Замена ремня грм на гранте 16 клапанов своими руками видео: Замена ремня ГРМ Гранта 16 клапанов

Замена ремня ГРМ Лада Гранта с двигателем 8 клапанов 87 л.с пошаговая инструкция

На чтение 4 мин. Опубликовано 20.09.2020

Сегодня к нам приехал наш старый клиент на своей белой Ладе Гранта, замена ремня ГРМ, ролика и помпы в месте с антифризом. С завода на этом моторе устанавливается ремень ГРМ фирмы Gates с заявленным ресурсом 75 тысяч километров, но меняем на 60 на всякий случай.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе гнет все клапана. Это справедливо для всех моторов выпуска до 2019 года.

Недавно я прочитал, что с 2019 года на данном двигателе стали ставить безвтыковые поршни, как приедет свежая Гранта обязательно поглядим эндоскопом так ли это.

Необходимый инструмент

Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, шестигранник на 5, а так же ключ для натяжного ролика.

Подготовительные операции

Данную процедуру можно провести даже в полевых условиях, яма а уж тем более подъемник нам не потребуется. Время замены 30 минут, без учета времени остывания двигателя.

Если вы меняете с ремнем и помпу, то необходимо слить антифриз с блока цилиндров. Заглушка под головку на 13. Подкладываем под заднее колесо упоры и затягиваем ручник. Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень. Гайка на 21 контрящая, шток натяжного ролика под ключ на 10. Покрутите натяжной ролик, если он издает посторонний шум, замените его.

Натяжитель ремня генератора.

Откручиваем четыре болта верхней крышки ГРМ и снимаем ее (шестигранник на 5).

Верхняя крышка ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки

, проворачиваем его до совпадения меток на звездочке распредвала и кожухе (головка на 17 с удлинителем). Это будет верхняя мертвая точка (ВМТ).

Шкив коленвала.Метки на распредвале.

Стопорим коленвал, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционный канал тормозного диска ниже суппорта. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Откручиваем крепление нижней крышки ремня ГРМ (шестигранник на 5).

Нижняя крышка.

На звездочке коленвала метка должна встать на против отлива на масляном насосе.

Метки на коленвале.

Откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Если вы не меняете помпу то переходите сразу к установке нового ремня. Но мы рекомендуем менять помпу вместе с ремнем.

Замена помпы

Демонтируем звездочку распредвала (головка на 17).

Крепление звездочки распредвала.

Далее кожух ремня ГРМ (гайка и болты на 10).

Кожух.

Помпа крепится тремя болтами (шестигранник на 5).

Крепление помпы.

Перед установкой новой помпы смажьте прокладку тонким слоем герметика. Установите на место кожух и звездочку распредвала.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем свежи купленный комплект.

Комплект ГРМ.

Важно! На натяжном ролике ремня ГРМ указано направление натяжки, не перепутайте.

Направление натяжки.

Проверяем совпадение всех меток и устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ сначала на звездочку коленчатого вала, за тем распредвала, натяжной ролик и помпу. Ветвь ремня между звездочками распредвала и коленвала должна быть натянута. Натягиваем натяжной ролик до совпадения меток и затягиваем болт.

Правильная натяжка.

Еще раз проверяем совпадение меток, после чего проворачиваем коленвал два оборота и проверяем натяжку. Если натяжение ослабло подтягиваем.

Установленный ремень.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз. Вот и всё! Кстати двигатель идентичен устанавливавшемуся на Калины второго поколения, про замену ГРМ на них описано в этой статье.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ремня ГРМ Ларгус 16 клапанов

На чтение 6 мин. Опубликовано 17.10.2020

Сегодня к нам приехала уже давно ставшая популярной Лада Ларгус с двигателем 1,6 16 клапанов, замена ремня ГРМ, масла фильтров и немного по ходовой. На данном агрегате стоит проверенный временем, надежный и простой двигатель К4М Рено. ГРМ меняем так как подошел срок замены, истекли шесть лет с момента начала эксплуатации.

Периодичность замены на двигателе К4М 120 тысяч километров пробега или 6 лет эксплуатации, это рекомендация производителя. Мы же рекомендуем всегда менять немного раньше указанного срока, как говорится «береженого бог бережет»

Важно! При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на двигателе К4М гнет все клапана.

Инструмент и приспособления

Так как перед нами французский двигатель то к стандартному набору ключей и головок нам понадобится еще и головки на 15, 16, 18, а так же для откручивания одного из болтов передней крышки ГРМ подпиленная головка на 13, шестигранник на 6. Для фиксации распредвалов и коленвала необходимо приобрести специальный набор фиксаторов (в интернете полно предложений), но если процедура разовая то можно сделать своими руками. Чертеж приведен ниже.

Фиксатор распредвалов.Фиксатор коленвала.

Подготовительные операции

• Даем двигателю остыть, вывешиваем переднее правое колесо, снимаем пластиковый брызговик и защиту двигателя.
• Если планируется замена помпы, подготовьте таз для антифриза, так как на данном двигателе в блоке цилиндров нет сливного отверстия и придется ловить его после демонтажа водяного насоса.

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем двигатель.
2. Демонтируем подушку двигателя, открутив четыре болта. Головка на 16.

Крепление опоры двигателя.

3. Снимаем резонатор.

Резонатор.

4. Протыкаем старые заглушки распредвалов и выковыриваем их используя отвертку как рычаг.

Заглушки распредвалов.

Выставляем верхнею мертвую точку

5. Проворачиваем коленвал, за болт шкива привода вспомогательных агрегатов, до того момента как на торцах распредвалов прорези не встанут на одну линию и должны быть смещены ниже центральной ось. Головка на 18.

Болт коленвала.

Внимание! Проворачивайте коленвал только по часовой стрелки, в противном случае будет приложено повышенное усилие к элементам газораспределительного механизма.

Пазы в торцах распредвалов.

6. Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Головка Е14. Вкручиваем фиксатор коленвала (болт М10 с длинной резьбы 68 мм). Он должен упереться в шеку коленвала.

Заглушка блока цилиндров.

7. Стопорим коленвал. Включаем пятую передачу, подкладываем под колеса упоры, вставляем отвертку в тормозной диск ниже суппорта и легким движением руки, с использованием метрового удлинителя, откручиваем болт коленвала.
8. Поскольку коленвал немного сместится проворачиваем его по часовой стрелки до упора в фиксатор. Соответственно на распредвалах пазы встанут в одну линию.

Полезный совет! Можно крутить коленвал за тормозной диск, не выключая передачи.

9. Вставляем фиксатор распределительных валов.

Зафиксированные распредвалы.

10. Снимаем верхнею крышку привода ГРМ. Головка на 13. Три болта и две гайки.

Верхняя крышка ГРМ.

11. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, он же сервисный ремень, он же ремень генератора, кому как удобно. Ключом на 13 за полт натяжного ролика проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень.

12. Снимаем нижнею пластиковую крышку ГРМ. Четыре болта на 8.

Нижняя крышка ГРМ.

13. Отворачиваем гайку натяжного ролика и болт опорного ролика. Ключ на 13 и Torx T Снимаем оба ролика и старый ремень ГРМ.

Натяжной и опорный ролики.

Замена помпы

14. Откручиваем 7 болтов на 10 и один на 13 и снимаем старую помпу.

Крепление помпы.

15. Смазываем прокладку новой помпы и устанавливаем ее на место.

Новая помпа и прокладка.

Внимание! Болты обтягиваем равномерно по кругу, что бы избежать деформации корпуса водяного насоса.

Установка нового ремня ГРМ

16. Достаем новый комплект ГРМ.

Внимание! На новом ремне ГРМ может быть не указано направление вращения стрелочками, тогда ставим его так чтобы читались надписи.

Комплект ГРМ.

17. Обратите внимание что на натяжном ролике указано направление натяжки.

18. Так же присутствует стрелочный индикатор правильной натяжке. В последствии при натяжки ремня ГРМ стрелка должна встать напротив прорези.

Когда необходимо поменять ремень ГРМ на Лада Гранта

Автомобиль Лада Гранта популярен среди автолюбителей РФ и многих других стран. Силовые агрегаты этой модели имеют в приводе механизма ГРМ зубчатый ремень. К сожалению, бывают случаи его выхода из строя, приводящие к поломкам двигателя. Чаще всего гнутся клапана от встречи с поршнями, но иногда повреждения получают поршня, шатуны. Когда менять ремень ГРМ на Лада Гранта 16 клапанов должны знать все владельцы этой модели автомобиля, это поможет избежать значительных расходов на капитальный ремонт двигателя.

   О двигателях Лада Гранта

Для комплектации этой модели производители выпускают пять модификаций бензиновых силовых агрегатов. Все они имеют инжекторную систему питания, рабочий объём этих моторов равен 1600 см 3. Две модификации имеют по 8 клапанов в головке блока цилиндров, остальные по 4 клапана на цилиндр, то есть всего их в головке 16 клапанов. Привод механизма ГРМ всех моторов осуществляется зубчатым ремнём.

Рассмотрим более подробно 8 клапанные модификации силовых агрегатов Лада Гранта.

• Мотор с индексом 11183-50 устанавливают на машину с начала её производства. За основу взят вазовский ВАЗ 2111 с небольшими доработками. Мощность этого мотора составляет 82 л. с. Существенно изменились в лучшую сторону выбросы в атмосферу отработанных выхлопных газов. Мотор показывает лучшую динамику и экономичность. В поршнях предусмотрены углубления, поэтому обрыв ремня не провоцирует повреждения в клапанном механизме. Имеет несколько повышенную шумность в работе, требуется периодическая регулировка зазоров в клапанном механизме.
• Дальнейшая модернизация мотора ВАЗ 2114 получила индекс 11186. Мощность его стала равной 87 лошадок. Изменениям подвергли шатунно-поршневую группу силового агрегата, вес которой уменьшили примерно на 30%. Это не только улучшило экологические показатели двигателя, но и снизило шумность во время работы, расход топлива, но немного снизился ресурс мотора. Из-за уменьшения высоты поршня отсутствуют углубления в его головке, поэтому обрыв зубчатого ремня будет всегда сопровождаться повреждениями клапанов.

16 клапанные моторы Лада Гранта:

• ВАЗ 21126 является доработанным движком ВАЗ 21124, который специалисты считают лучшим мотором из всех, которыми комплектуют Гранты. Мощность силового агрегата выросла до 96 лошадей. Этого добились увеличением числа клапанов на один цилиндр, благодаря чему улучшилась наполняемость цилиндров рабочей смесью и быстрый отвод отработанных газов. Поршня не имеют углублений поэтому загиб при обрыве ремня будет неизбежным явлением.
• Доработка 21126 мотора получила индекс ВАЗ 21127, мощность которого стала равна 106 лошадиных сил. Движок стал лучше тянуть на низких оборотах. Проблема загибания клапанов при повреждении клапанов осталась.
• ВАЗ 21126-77 представляет собой двигатель для Лада Гранта Спорт, мощность которого равна 120 л. с. Кроме увеличенного показателя мощности, он ничем не отличается от 21126 модели. Обрыв привода механизма ГРМ всегда сопровождается повреждениями в клапанном механизме.

  Заводской регламент сроков замены ГРМ

Каждый производитель транспортных средств указывает сроки проведения технического обслуживания, других регламентных работ. Согласно этого документа замена зубчатого ремня на автомобиле Лада Гранта должна производиться при пробеге машины не более 75 тыс. км. На самом деле эта цифра не всегда соответствует действительности, этому есть ряд причин. Срок службы зубчатого ремня будет зависеть от:

• Качества используемого изделия.
• Условий эксплуатации автомобиля.
• Технического состояния двигателя.
• «Возраста» зубчатого ремня.

Качеству изготовления резинотехнических изделий уделяется много внимания, однако качество деталей разных производителей сильно отличается. Основным поставщиком для ВАЗа является завод РТИ, который расположен в г. Балаково. Кроме него двигатели могут комплектоваться продукцией других фирм таких как Gates, ContiTech, Trialli, Bosch, некоторых других. Следует внимательно рассматривать приобретаемый товар, так как под видом продукции известных производителей можно купить подделку.

Условия эксплуатации автомобиля, особенно его двигателя также сказываются на сроке службы привода ГРМ. В 16 клапанных модификациях нагрузка на зубья ремня увеличивается, поэтому он требует большего к себе внимания. Попадание в зону работы привода механизма ГРМ топлива, технических жидкостей недопустимо. Они размягчают тело резинотехнических изделий, делают материал податливым, зубья легко срезаются. При малейшем проявлении протечек в зоне работы привода ГРМ их немедленно необходимо устранить.

Зубья шестерён коленчатого и распределительных валов постепенно изнашиваются, высота зубьев уменьшается. Это значит, что площадь контакта с ремнём становится меньше, легче сорвать гребень зубчатого ремня. А также источником неприятностей для привода ГРМ может стать насос охлаждающей жидкости. Иногда происходит его заклинивание, а так как помпу вращает зубчатый ремень, происходит срезание его зубьев.

При сравнительно небольшом ежегодном пробеге машины, следует также внимательно следить за состоянием деталей механизма ГРМ. Ремень стареет даже если мотор не работает, поэтому при каждом ТО его осматривают. Если замечены даже небольшие трещины, отслоения он меняется. Оптимальным сроком для замены зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ будет пробег 50–60 тыс. км.

   Рекомендации обладателей Лада Гранта

В Интернете можно отыскать много материала по этой модели автомобиля. Владельцы Лада Гранта (именуют себя грантоводами) рассказывают о своих автомобилях, дают рекомендации по правильной рекомендации машины. Водители 16 клапанных Грант рекомендуют не дожидаться пробега в 50–60 тыс. км пробега, менять привод раньше. На Гранте 8 клапанной при обрыве приводе в «83» моторе повреждений клапанов не происходит, для остальных модификаций силового агрегата это может вылиться в дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Не следует экономить на замене натяжного ролика, насоса охлаждающей жидкости, именно они чаще всего повреждают зубья ремня.

   Признаки изношенного ремня

Избежать дорогостоящего ремонта можно, если контролировать состояние деталей в приводе механизма ГРМ. Это позволит своевременно обнаружить начавшийся процесс разрушения деталей в приводе, предупредить создание ситуации, когда потребуется ремонт мотора. В первую очередь обращают внимание на состояние изделия, его износ. Если изношенность высокая, можно при больших нагрузках или повышенной влажности окружающей среды вызвать проскальзывание ремня.

Повышенный износ может вызвать отклонение в сторону натяжного ролика, сильный нагрев из-за вышедшего из строя подшипника. О начавшемся износе сообщают торчащие клочки материала привода. Тревогу владельца должны вызвать появившиеся трещины, чем количество таких повреждений больше, тем меньше остаточный срок службы изделия. Появившийся блеск внешней стороны ремня свидетельствует о потере эластичности, он подлежит замене. Если привод удлинился до такой степени, что не удаётся отрегулировать его натяжение, необходима замена ремня.

Lada Granta: проверка и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя — За рулем

На автомобиле Лада Гранта проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 16-клапанного двигателя проводим согласно регламенту технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 °C) — через каждые 15 тыс. км пробега. Работа по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определяемого регламентом, не предусмотрена, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то проделать операцию можно воспользовавшись нашей пошаговой инструкцией.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 – винты крепления верхней крышки; 2 – винты крепления нижней крышки.

Отведя верхний край крышки от двигателя и слегка ее приподняв, снимаем верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень привода ГРМ.

На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке…

…до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах…

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

…накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления – по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для снятия стопорных колец.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Установленный под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор оставляем удерживать вес этой части силового агрегата.

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления нижней крышки привода ГРМ (расположение винтов см. выше).

Накидным ключом «на 13» ослабляем один из болтов тяги натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью отворачиваем второй болт.

Приподняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжного устройства установлена дистанционная шайба (показана стрелкой). Не потеряйте ее!

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом зафиксировать коленчатый вал от проворота на автомобиле с механической коробкой передач можно двумя способами – попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер. Как демонтировать с Лады Гранта стартер, показано в статье «Замена охлаждающей жидкости».

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Н·м), поэтому при отворачивании следует воспользоваться рычагом.

Снимаем болт с шайбой, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу А.

Схема привода ГРМ: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зона А; 3 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – натяжной ролик; 5 – зона В; 6 – задняя крышка механизма привода ГРМ; 7 – зубчатый шкив выпускного распределительного вала; 8 – зона С; 9 – зубчатый ремень; 10 – зубчатый шкив впускного распределительного вала; 11 – направляющий ролик; 12 – тяга натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов

Проверяем совпадение меток.

Зона А: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Зона В: вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

Зона С: установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГРМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распределительного вала (для впускного распределительного вала имеются аналогичные вырез и метка, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распределительных валов.

С небольшим натягом вбиваем между шкивами клин из мягкой древесины. При этом волокна древесины должны быть направлены вдоль зубьев.

Накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика…

…сдвигаем с ролика ремень…

…и, сняв ремень с остальных шкивов, вынимаем его.

Маркировка ремня привода ГРМ: ширина 22 мм, число зубьев 137.

Отвернув болт натяжного ролика, снимаем его вместе с дистанционной шайбой.

Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления направляющего ролика…

…и снимаем направляющий ролик в сборе с дистанционной шайбой и болтом (конструкция неразборная).

Проверяем состояние подшипников обоих роликов. Ролики должны вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. При малейшем подозрении на неисправность или большом пробеге без замены роликов их лучше обновить принудительно. Также проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя: на нем не должно быть следов подтека охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем дефектный узел. Устанавливаем ролики в обратной последовательности, причем болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности, убедившись в том, что метки на зубчатых шкивах распределительных валов совпадают с вырезами на задней крышке привода ГРМ (см. выше), а также в том, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадает с ребром на крышке масляного насоса. Регулируем натяжение ремня, как было описано выше. Сборку проводим в обратной последовательности. Моменты затяжки болтов крепления натяжного и направляющего роликов 34–41 Н·м, а шкива привода вспомогательных агрегатов – 105–110 Н·м.

Свежие новости:

Замена ремня ГРМ Лада Гранта 16 клапанов своими руками на видео

На Ладе Гранта рекомендуется проводить проверку состояния ГРМ после 15-20 000 км. Особенное внимание обращаем на ременную передачу. Как и другие расходные материалы, она подлежит износу, но ее износ грозит обрывом, что может причинить большие неприятности. По уверению производителя замену ременной передачи следует производить через 75 000 км. Но в пределах этого регламента нужно производить диагностические процедуры, направленные на выявление дефектов.

Проверка состояния ремня

Проверка состояния ременной передачи должна производиться при остывшем двигателе. Для этого нужно снять крышку ГРМ. Нам может мешать бочок для омывающей стекла жидкости. Поэтому бочок тоже лучше снять. Чтобы снять верхнюю крышку, придется отвернуть 5 болтов. Для демонтажа нижней достаточно открутить 2 болта.

Для удобства осмотра ремня придется снять правое колесо и брызговик. Берем головку на 17, и с ее помощью крутим коленвал вправо. Крутить его нужно за болт, который крепит шкива привода вспомогательных конструкций. После этого можно осмотреть ремень и оценить его состояние. Сделать это можно самостоятельно, а можно и пригласить специалистов. Но, как правило, автолюбители делают это сами.

А вот какие дефекты будут говорить о том, что привод пора заменить:

• отслоение материала;
• трещины и выпуклости на поверхности;
• подрезы на зубцах;
• на оборотной стороне появились следы подгорания;
• торцы разлохматились.

Если вами был замечен хотя бы один из этих дефектов, это значит, что ременная передача подлежит замене. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Особо обратите внимание на наличие следов масла на поверхности ремня. Даже если в данный момент ремень выглядит неизношенным, его все равно придется заменить, потому что масло разрушающе действует на резину, и такой ремень точно не прослужит долго.

Внимание! Изношенный ремень может оборваться, а это грозит серьезными последствиями. В этом случае синхронизация движения валов перестанет выполняться, поршни встретятся с клапанами, и в моторе наступит настоящий бардак. Следствием этого будут погнутые клапана. Прочие детали механизма также получат различные повреждения. Такой ремонт будет стоить дорого. Вот почему так важно производить диагностические процедуры по отношению к ремню.

Продолжаем обследование привода. Сейчас нам надо проверить степень его натяжки. Для этого прокручиваем коленвал вправо. Делать это нужно для полного совпадения меток на шкивах распредвалов с пазами на заднем кожухе.

Если натяжка ремня является нормальной, тогда вырез, находящийся на диске натяжного ролика (1) совместится с выступом на втулке (2).

Если полного совпадения нет, значит нужно отрегулировать натяжку передачи. Для этого следует ослабить натяжной ролик. Делается это при помощи головки на 15. Чтобы натянуть привод, натяжной ролик следует провернуть влево, чтобы ослабить – вправо. Для этого в расположенный снаружи диск следует вставить специальный “рогатый” ключ. Также для этого можно использовать щипцы, которые применяются для демонтажа стопора.

Если проблема ремня только в его натяжении, привод следует натянуть. Не нужно перетягивать ремень, так как это обязательно пагубно скажется не только на его состоянии, но и на состоянии подшипников и роликов. Но провисание ремня также не допускается. Из-за этого фазы газораспределения будут нарушены, что обязательно станет причиной серьезной поломки механизма. Поэтому, если дорогостоящий ремонт не входит в ваши планы, натяжение должно быть оптимальным.

После натяжки привода опять проверяем совпадение меток. Для этого коленвал крутим вправо на 2 оборота. При этом метки на шкивах должны совместиться с вырезами на заднем кожухе. Вырез расположенного снаружи диска должен совпасть с выступом на втулке, которая находится внутри. Если полного совмещение не произошло, придется повторить натяжку ремня. Если произвести полноценную натяжку ремня не представляется возможным, его придется заменить. Это можно сделать без привлечения профессионалов.

Замена привода

Сначала надо будет снять привод дополнительных агрегатов. Под поддон картера ставим упор. Лучше, если он будет регулируемым. Демонтируем нижний кожух. Для этого используем ключ Т-30. Теперь ослабляем натяжное устройство. Для этого ключом на 13 и отворачиваем болт тяги натяжителя.

Слегка подняв натяжитель, демонтируем нижний кожух.

Внимание! Не потеряйте дистанционную шайбу, расположенную на внутренней стороне натяжителя.

Сейчас нам необходимо зафиксировать коленвал от прокручивания. Для этого просим помощника надавить на тормоз на 5 передаче. Снимаем болт шкива вспомогательных устройств, а затем демонтируем и сам шкив.

Фиксируем шкивы распредвалов при помощи деревянного чурбачка. Как это можно сделать, показано на рисунке ниже. Следите за тем, чтобы волокна располагались вдоль зубьев.

После этого снимаем ремень ГРМ, ослабив ролик его натяжения. Натяжной ролик нужно обследовать на предмет люфта. Если таковой будет обнаружен, его тоже придется заменить на новый. То же проделываем и в отношении направляющего ролика. Все дефективные узлы должны быть заменены. Это касается и насоса, подающего антифриз.

Устанавливаем новую ременную передачу. При этом обращаем внимание на то, чтобы метки на шкивах распредвалов совместились с вырезами на заднем кожухе. Отметка на шкиве коленвала должна сойтись с ребром на кожухе насоса для подачи масла в систему.

Лада Приора, Калина, Гранта 16-клапанный двигатель замена ремня ГРМ и роликов. Видео инструкция

После этого необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. Метка на шестерне должна совпадать с выступом на корпусе крышки. Сделать это можно проворачивая болт крепления шкива коленчатого вала, при помощи ключа. Либо поддомкратив правую сторону автомобиля, включаем пятую передачу и проворачивая за колесо, аккуратно выставлять метки. Должна получится вот такая картина:

Можно начинать откручивать болт крепления шкива коленвала:

Для того чтобы это сделать своими руками, не прибегаю к помощи других лиц, вставляем отвёртку в отверстие суппорта:

Когда мы будем откручивать болт, привод крутится не будет, шкив будет стоять на месте. Передача на коробке при этом должна быть включена.

Пока мы откручивали шкив коленвала, все наши метки «уехали», поэтому придётся выставить их заново. Поэтому вытаскиваем отвёртку и повторяем процедуру по выставлению меток вновь. Метка на шестерни коленвала, на корпусе насоса есть небольшой выступ, с ним и должна быть совмещена наша метка:

Далее откручиваем болт крепления натяжного ролика, при помощи ключа на 15. Ремень после этого максимально ослаблен и можно даже не снимая ролика вытаскивать его, но ролики снимать необходимо в любом случае при замене ремня ГРМ, чтобы проверить их состояние. Также проверяем помпу на наличии течи, люфта и иных дефектов. Рекомендуется приурочить её замену вместе с ремнём ГРМ.

Производим установка ремня ГРМ в обратной последовательности, ставим вначале опорный ролик, заворачиваем болт его крепления с моментом от 34 до 41 Н·м, при помощи динамометрического ключа. Натяжной ролик на этом двигателе имеет встроенный механизм автоматической регулировки натяжения, поэтому его достаточно установить по инструкции и натяжение ремня будет происходить в автоматическом режиме. Нам необходимо совместить выступ на ролике, с вот этой прорезью:

Вращая при помощи специального ключа ролик против часовой стрелки. Ставим новый ремень ГРМ, удобнее это делать снизу, накидываем его на шестерню коленвала, через опорный ролик и на звезду распредвала. Смотрим что у нас по меткам, если они ушли, их можно подправить при помощи ключа на 17:

Далее обводим ремень через ролик и накидываем на помпу. Ещё раз смотрим метки, чтобы они у нас не ушли. Теперь можно приступать к натяжению ремня ГРМ, при помощи натяжного ролика. Для этого понадобится вот такой специальный ключ:

Нам необходимо затянуть болт крепления ролика, для этого нам понадобится динамометрический ключ, необходимый момент должен составлять от 34 до 41 N·m, после этого снимаем ключ и ещё раз проверяем совпадение меток ГазоРаспределительного Механизма.

Видео замена ремня ГРМ и роликов в 16-клапанном двигателе Лада Приора, Калина, Гранта:

Резервное видео как заменить ремень ГРМ в 16 клапанном двигателе Лада Калина, Приора, Granta:

Чтобы окончательно убедится в том что всё выставлено по меткам, желательно при помощи ключа провернуть за шкив коленчатого вала, сделав два оборота. Сделать это можно опять же зафиксировав вращение колёс нашим способом, при помощи отвёртки вставленной в отверстие суппорта.

Прочитано раз: 1 615; За сегодня: 1

1 8t Замена ремня ГРМ

Автор: DaddyMatt

Фон

Объем: Замена ремня ГРМ и натяжителя на двигателе 1.8T (AEB) 1999 Passat GLS с Tiptronic. (Ваш движок может отличаться.) Этот пост является уточнением моего предыдущего поста по той же теме. Первоначальная рекомендация Volkswagen по двигателю AEB заключалась в замене ремня ГРМ на 105 000 миль (5k после истечения гарантии на трансмиссию… хммм…). Хотя были сообщения о том, что оригинальный ремень прослужит 105 тыс. Или даже больше, вероятность выхода из строя до этого и высокая стоимость ремонта привели к тому, что многие заменяли ремень (и натяжитель) с более коротким интервалом (обычно 60 000 миль).

Заявление об отказе от ответственности: (Конечно, применяются все соответствующие заявления о том, что «разорвите автомобиль на свой страх и риск».) Я не несу никакой ответственности за ущерб, который конечный пользователь может нанести своему автомобилю, себе или другим лицам, используя информацию, содержащуюся в данном документе. Соблюдайте осторожность и осторожность при внесении изменений в свой автомобиль. Имейте в виду, что внесение изменений в ваш автомобиль может привести к аннулированию гарантии производителя. Соблюдайте общие правила техники безопасности при работе с автомобилем. Прочтите и поймите всю процедуру, прежде чем приступать к этой работе.Имейте в виду, что эта рецензия была сделана через 6 месяцев после факта, поэтому не все было свежим в памяти. Пожалуйста, обращайте мое внимание на любые ошибки, чтобы я мог их исправить. Пойми, что я «не хо, мама», так что не плачь надо мной, если испортишь свою машину!

Большинство направлений, упомянутых в этой статье, — это те, которые вы бы увидели, если бы сидели на водительском сиденье («впереди» — к передней части автомобиля и т. Д.). Учтите, что фотографии некоторых операций были сделаны постфактум. Я не включал характеристики крутящего момента, но все, что вам может понадобиться, должно быть в Chilton / Haynes / Bentley (каждый владелец Passat должен владеть хотя бы одним из них, если только они не держат свой собственный механик на фиксаторе).Пожалуйста, напишите мне, если вы обнаружите какие-либо ошибки или «возможности для улучшения» в этом посте! Я старался охватить все, но не удивлюсь, если что-то пропущу.
Кстати, теперь внизу этого поста есть дополнительная информация о AWM.

Реквизит: Большое спасибо Msquared за корректуру и техническую помощь, Джею и Уинстону за размещение моих фотографий на RMCB5 и HermanH за то, что позволил мне сделать перекрестные ссылки на фотографии из его самой прекрасной статьи о Snubmount. На сайте Германа много полезной информации, а также фотографии с разных ракурсов, которые я пропустил.Если вы планируете одновременно заняться водяной помпой, не пропустите статью Taligentx; Я напечатаю его в следующий раз, когда сделаю свой ремень ГРМ! Кроме того, в AudiWorld есть специальная статья для A4, в которой есть хорошие фотографии расположения болтов крышки привода ГРМ и т. Д.

---

Инструменты:

• Метрические головки (3/8 дюйма и 1/2 дюйма, различные размеры)
• Биты Torx (привод 3/8 дюйма, различные размеры)
• Биты с внутренним шестигранником (привод 3/8 дюйма, различные размеры)
• Динамометрический ключ
• Volkswagen Special Tool 3369 или (2) 8 мм X 1.25 резьбовой приклад (опция)
• Фонарик
• Поддон масляный
• Флакон Wite-Out или кусок мела (для нанесения временных меток)
• * блоки 4-5 дюймов из дерева 2×4 (2 шт.)
• Штифты с наружным диаметром 1/2 «х 4» из строительного магазина для использования в качестве втулок вокруг болтов бампера *
• «Устройство ввода вспомогательного напряжения» (если вы не хотите перепрограммировать радиостанции) *

Детали:

• Комплект ремня ГРМ 058.198.479 109 $.00
• Ролик ремня ГРМ 058.109.244 27,00 $ (не входит в состав большинства комплектов ремня ГРМ, но его замена является хорошей мерой предосторожности) *
• Ремень Alt / PS (5-реберный) 5PK-1300 10,79 $
• Ремень кондиционера (4-хребтовой) 4PK-0855 $ 11.69

---

Полезные советы:
* Рассмотрите возможность покупки руководства Haynes. Он дешевый (~ 15 долларов), хорошо написан и иллюстрирован; удобная ссылка сейчас И позже. Я изучил его при подготовке к этой процедуре и неоднократно ссылался на него при написании этой статьи (и старался изо всех сил избегать его плагиата!).
* Я использовал прозрачный пластиковый ящик для рыболовных приманок, чтобы следить за болтами и гайками (мистер Монк будет гордиться этим).

Это сэкономило много времени. Поскольку я следовал руководству Хейнса, я пометил каждое отделение номером абзаца для этого шага.
Если вы собираетесь установить новые свечи зажигания, сейчас самое время их заменить, так как вам все равно придется их снимать.
* При выполнении этой процедуры найдите время, чтобы проверить такие вещи, как негерметичные уплотнения подшипников, изношенные / поврежденные детали и т. Д.
* Если водяной насос протекает (или на нем много миль), возможно, вы захотите заменить его сейчас. Держатель замка (LC) должен быть удален для замены водяного насоса, поэтому некоторые B5’еры предпочитают заменять его и ремень ГРМ вместе, чтобы сэкономить время позже. Вот полезный пост на эту тему: Обзор водяного насоса… хотя я понятия не имею, откуда B5V6 получил несколько первых фотографий! : wink:
* Сейчас также хорошее время для обновления таких вещей, как DV (я сделал), OEM-вакуумные шланги (подверженные сухой гнили), шкив коленчатого вала или клапан N75, поскольку все они более доступны с LC удалено.
* Позаботьтесь о том, чтобы НЕ (случайно или из любопытства) не тянуть за штифт нового натяжителя перед его установкой и новым ремнем! Пружина внутри него находится под напряжением, и вам придется сжать ее в тисках или других подобных, чтобы получить

.

---

Процедура:

1. Поставьте автомобиль на аппарели, поставьте трансмиссию в режим парковки или нейтрали, включите аварийный тормоз и заблокируйте задние колеса. Выньте ключ зажигания для безопасности.
2. (-опция-) Подключите устройство «Вход вспомогательного напряжения».Это сохранит питание вашего ECU и избавит вас от необходимости перезагружать станции на стереосистеме. Я решил изготовить собственное устройство, которое представляло собой просто перемычку с предохранителем, которую я подключил параллельно кабелю аккумулятора перед его отключением. Это сохраняло напряжение на электронике, но поскольку она была с предохранителем, я был защищен от последствий короткого замыкания гаечным ключом и т. Д.

3. Отсоединить аккумулятор.
4. Снимите поддон для живота. Сделайте глубокий вдох… теперь вы можете снять несколько деталей с передней части B5, чтобы вы могли установить «держатель замка» в «рабочее положение».
5. Снимите воздухозаборник, затем снимите угловые маркеры передних указателей поворота. Каждый из них удерживается одной защелкой, и они легко выходят без инструментов. Защелка представляет собой белое пластиковое кольцо, прикрепленное к небольшой пружине на задней стороне отражателя. Возьмитесь за кольцо пальцем и осторожно потяните назад и в сторону (я говорю «осторожно», потому что я сломал кольца с обоих моих — даже не очень сильно). Как только кольца отсоединены, узел отражателя выдвигается вперед.Лампа и патрон указателя поворота выйдут из корпуса простым нажатием и поворотом. Отсоедините провода от фар.
6. Защелка капота: Пластиковую ручку открывания капота необходимо отсоединить от механизма защелки капота, чтобы снять кожух переднего бампера. Снимите три винта крепления кожуха бампера, показанные на рисунке ниже. Пластиковая крышка закрывает механизм защелки капота. Используя нож или небольшую отвертку с плоским лезвием, подденьте два небольших пластиковых штифта, которые удерживают его на месте, а затем снимите крышку.

С помощью небольшой отвертки с плоским лезвием (или двух) отсоедините пластиковую ручку открывания крышки от механизма защелки. Выходить немного больно, так что наберись терпения.

7. Крышка переднего бампера: Снимите винты, показанные на следующих фотографиях:

8. Осторожно сдвиньте кожух переднего бампера вперед и снимите с автомобиля. Он не тяжелый, но вам может понадобиться вторая пара глаз и рук, чтобы не поцарапать какой-либо кузов.Отложите его в безопасное место или дайте ребенку поиграть с ним.

9. Передний бампер: Хотя вы можете оставить бампер включенным, я думаю, что вся работа будет более гладкой, если вы уберете его с дороги (кроме того, болты бампера могут пригодиться на шаге 11!). Просто снимите два болта бампера и снимите бампер вперед. Бампер полностью алюминиевый, поэтому он не такой тяжелый, как может показаться. Вы можете заметить, что каждый из болтов заблокирован пластиковым держателем под фарами.Немного скручивания и поддевания здесь окупится, но имейте в виду, что вернуть их обратно на самом деле немного сложнее.

10. Держатель замка (LC): Эта часть корпуса удерживает радиатор и масляный радиатор, фары, гудки и некоторые другие детали, а также защелку капота. Хотя LC необязательно снимать полностью, его необходимо переместить на несколько дюймов вперед, чтобы обеспечить рабочее пространство, необходимое для замены ремня ГРМ. Это можно сделать, не сливая воду из радиатора, однако следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить различные линии, идущие к нему, например:

• Трубопроводы кондиционера к конденсатору
• Трубопроводы масла к маслоохладителю
• Трубопроводы охлаждающей жидкости к радиатору
• Провода к рожкам
• Провод к датчику наружной температуры

11. Снимите один из четырех крепежных болтов держателя замка с обеих сторон радиатора и замените его специальным инструментом 3369, резьбовой ложей 8 мм X 1,25 или моим любимым, болтом бампера, удаленным на шаге 9. (Примечание: когда Я сделал свою машину, я купил пару частей ложа с резьбой 5/16 «X 12» от Lowes, так как никто в моем городе, похоже, не носит резьбовой ложа метрических размеров. Ложа 5/16 «ввинчивается (свободно) в отверстия , но прогибался намного сильнее, чем закаленные болты бампера.Я оставил и резьбовую часть, и болты бампера на месте для прочности, но я думаю, что сами болты бампера должны быть достаточно прочными.(РЕДАКТИРОВАТЬ: с тех пор другие участники подтвердили это для меня.)

12. Открутите трубопровод масляного радиатора рулевого управления с гидроусилителем и датчик наружной температуры от передней части LC. Также снимите небольшой фиксатор, которым крепится провод датчика температуры.

13. Отсоедините впускной шланг промежуточного охладителя от жесткой трубы, которая образует нижнюю часть ЖК. Подставьте поддон для слива масла под конец шланга перед его отсоединением; нередко несколько столовых ложек масла выливаются из отсоединенного шланга.Это «1.8T штука» и не повод для беспокойства. При желании вы можете использовать эту возможность, чтобы полностью снять шланг, протереть его и распылить средство для чистки деталей в промежуточный охладитель, чтобы растворить любые масляные отложения, которые могли образоваться внутри него.
14. Теперь, когда все, что нужно отсоединить, отсоединено, начните МЕДЛЕННО подтягивать LC вперед в рабочее положение. Делайте это осторожно, следя за тем, чтобы шланги или провода не натягивались и не зажимались. Вы почувствуете некоторое сопротивление, так как натягиваете шланги радиатора.Вытягивание LC вперед должно дать вам много места для работы без необходимости отсоединять шланги радиатора. Поместите блоки 4 дюйма 2×4 между LC и двумя его креплениями, чтобы удерживать LC в рабочем положении.
15. Сделайте перерыв, чтобы перевести дух и взглянуть на 1.8T во всей его красе! Теперь у вас должно быть достаточно места для работы, ради которой вы пришли сюда. Сейчас самое время сделать перерыв, чтобы пообедать или выпить ледяной напиток по вашему выбору. Это также хорошее время, чтобы внимательно осмотреть переднюю часть двигателя на предмет утечек масла, трещин в шлангах или чего-либо еще, что будет легче исправить «пока пациент лежит на столе открытым».Вид спереди вашего автомобиля теперь должен быть примерно таким:

16. Ремень ГРМ (наконец): Для начала снимите пластиковую крышку двигателя, чтобы открыть блоки катушек. Три фиксатора, удерживающие его, ослабляют, поворачивая их на 90 градусов против часовой стрелки.
17. Снимите охлаждающий вентилятор. Если хотите, вы также можете снять вискомуфту вентилятора, чтобы освободить рабочее пространство. На этом этапе вы можете сломать болты шкива коленчатого вала и ослабить болты шкива водяного насоса.Если вы этого не сделаете, вам нужно будет закрепить каждый шкив выколоткой или ленточным ключом, чтобы ослабить болты после снятия ремня.
18. Используя Wite-Out или кусок мела, пометьте ремни кондиционера, генератора и водяного насоса стрелками, чтобы указать направление вращения. Это может быть необязательно, если вы заменяете все три ремня, но это хорошая мера предосторожности, если один из ваших новых ремней не подходит.
19. Ремень кондиционера: ослабьте два болта с внутренним шестигранником, удерживающие натяжное устройство, и поверните его, чтобы снять ремень.
20. Клиновой ремень (он же ремень водяного насоса): снимите три болта с внутренним шестигранником из двухсекционного шкива водяного насоса. Снимите переднюю половину шкива и клиновой ремень. Если вы живете в северных краях, где дороги засолены, вы, вероятно, захотите поразить болты парой порций масла 3-в-1 или PB Blaster, чтобы ослабить их и покрыть противозадирным средством, когда вы вставьте их обратно.
21. Ремень привода вспомогательного оборудования (он же ремень генератора): Используя гаечный ключ (РЕДАКТИРОВАТЬ: или трубу 3/4 «x3 ‘… согласно Карлосу, он же passat_ts), поверните натяжитель, снимите ремень и медленно отпустите натяжитель.Снимите три болта, удерживающих натяжитель приводного ремня, и снимите натяжитель.
22. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на то, как он сочетается с нижней крышкой; это упростит повторную сборку.
23. ВМТ: Чтобы обеспечить правильное синхронизацию двигателя при замене ремня ГРМ, вам необходимо настроить синхронизацию двигателя так, чтобы поршень № 1 (ближайший к передней части двигателя) находился в верхней мертвой точке (ВМТ). ) на такте сжатия, прежде чем снимать старый ремень ГРМ.Следующие два шага охватывают эту процедуру.
24. Свечи зажигания: (Вам нужно будет снять свечи зажигания, чтобы ослабить компрессию цилиндра, чтобы вы могли вручную провернуть двигатель, чтобы совместить метки синхронизации.) Снимите блоки катушек. Используя специальный «вакуумный инструмент для узкого доступа», удалите грязь и т. Д., Которые могли попасть в гнезда для свечей зажигания. Снимите свечи зажигания.

25. Используя большой торцевой гаечный ключ или прерыватель, медленно поверните вручную шкив коленчатого вала по часовой стрелке, пока метка синхронизации на звездочке распределительного вала не совместится с меткой на передней части крышки клапана И меткой синхронизации на коленчатом вале. шкив совпадает со стрелкой на нижней крышке ремня ГРМ.Когда все выстраиваются в линию, двигатель находится в ВМТ.

26. Вы можете заметить, как и я, что метки синхронизации не совпадают точно, но могут отличаться на ползуба или около того. В этом нет ничего страшного, но обязательно отметьте, в каком направлении они отклонены (или еще лучше, сделайте снимок, если у вас есть цифровая камера), чтобы вы могли правильно установить их при установке нового ремня.

Обновление

: несколько других участников отметили, что на их двигателях синхронизация распределительного вала «опережает» синхронизацию коленчатого вала примерно на половину зуба или около того, особенно после установки нового ремня.По-видимому, это часть конструкции двигателя, так что если ремень немного растягивается со временем, синхронизация будет улучшаться, а не ухудшаться.

27. Снимите четыре маленьких болта с передней части шкива коленчатого вала (но НЕ большой в центре), убедитесь, что коленчатый вал все еще находится в ВМТ, а затем снимите сам шкив.
28. Снимите гайки / болты нижней крышки ремня ГРМ; затем снимаем саму крышку. После того, как вы это сделаете, вы можете понять, что ваши временные метки для коленчатого вала теперь находятся в куче деталей на полу гаража.Прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что метка синхронизации шкива распределительного вала все еще находится в ВМТ, а затем используйте Wite-Out, чтобы сделать новые метки синхронизации на звездочке коленчатого вала и блоке двигателя.

29. Осмотрите звездочку коленчатого вала, звездочку распределительного вала и промежуточную звездочку на предмет повреждений или износа. Замена любого из них выходит за рамки данной инструкции; Вам нужно будет обратиться к Chilton / Haynes за дальнейшими инструкциями и к вашему дилеру за деталями.
30.Мелом или белой краской отметьте старый ремень ГРМ, указав направление вращения (по часовой стрелке), на всякий случай, если вам придется использовать его повторно.

31. Теперь мы подошли к моменту невозврата… пора снимать заводской ремень ГРМ и (злое) OEM-натяжитель. Ослабьте натяжение ремня, ослабив регулировочный болт на натяжителе.

32. Снимите ремень ГРМ; старайтесь не перегибать его и не перемещать звездочку распределительного вала или звездочку коленчатого вала. Визуально осмотрите ремень на предмет повреждений, неравномерного износа и загрязнения.Прежде чем продолжить, устраните причины этих состояний.
33. Снимите натяжитель ремня газораспределительного механизма. Спрячьте его в нижней части своего ящика с инструментами и обведите в календаре следующее новолуние (чтобы вы могли похоронить эту проклятую мерзость на заднем дворе под покровом темноты)! Снимите шпильку, на которую наехал старый ролик натяжителя; вместо этого в новом шкиве используется болт.

— Прерывание! — Посетите снек-бар или просто сделайте небольшой перерыв, если хотите. Если вы только что читаете эту статью в первый раз, вероятно, вам тоже нужен перерыв.

34. Пришло время собрать все вместе!
35. Прикрутите новый ролик ремня газораспределительного механизма к новому натяжителю (пока просто затяните вручную). Пока не прикручивайте его к двигателю; мы сделаем это позже. Прикрутите новый ролик натяжителя болтами к передней части двигателя. Эти части складываются следующим образом:

36. Установка нового ремня ГРМ: Не допускайте появления маленьких детей на рабочем месте, особенно если вы склонны произносить ругательства.Оберните ремень газораспределительного механизма вокруг звездочки коленчатого вала, над промежуточной звездочкой и вокруг звездочки распределительного вала (будьте осторожны, чтобы не перекручивать, не сгибать и не перегибать ремень). Это довольно плотная посадка, поэтому звучит проще, чем есть на самом деле … вам может потребоваться надеть ремень на звездочки, чтобы надеть его. Вы даже можете натянуть ремень перед установкой ролика натяжителя. Самая важная вещь (наряду с наблюдением за вашими метками времени) — убедиться, что « передний ход » ремня (кривошипно-промежуточный кулачок) натянут, и любое провисание происходит на той части ремня, которая проходит мимо шкива натяжителя. .Я обнаружил, что поворот звездочки коленчатого вала вручную на зуб или около того против часовой стрелки облегчает зацепление зубьев ремня с правильными зубьями на звездочке; затем, когда натяжитель задействован, все выровнялось правильно.

37. Прикрутите новый натяжитель к передней части двигателя. Начните с ввинчивания вручную нижнего правого (обращенного к двигателю) болта в двигатель с натяжителем, повернутым несколько против часовой стрелки от его конечного положения, а затем поверните натяжитель по часовой стрелке, пока вы не сможете вручную вкрутить другой болт.Затяните эти два болта и болт ролика приводного ремня газораспределительного механизма в соответствии со спецификациями (помните, что болт ролика был затянут только вручную, когда мы прикручивали его к натяжителю). Ваш двигатель должен теперь выглядеть примерно так, как на этой бесплатной большой фотографии передней части 1.8T:

.

38. Теперь, когда все компоненты привода ГРМ собраны, убедитесь, что установочные метки на звездочке коленчатого вала и звездочке распределительного вала совпадают правильно. Если они это сделают, вы можете «потянуть за штифт», чтобы задействовать натяжитель.(Это один из переломных моментов в жизни, например, снятие тренировочных колес с велосипеда или перерезание пуповины ребенка, так что найдите время, чтобы насладиться этим!)
39. Еще раз проверьте время: медленно проверните вручную коленчатый вал на 720 градусов. (два полных оборота). Следите за правильной синхронизацией с распределительным валом и прислушивайтесь / ощущайте любые помехи между клапанами и поршнями. Установите на место нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала (перед установкой найдите время, чтобы осмотреть его и верхнюю крышку, чтобы увидеть, как они подходят друг к другу).Еще раз проверьте метки ГРМ и натяжение ремня «переднего хода». Затяните болты шкива коленчатого вала в соответствии со спецификациями (если вы используете выколотку для удержания шкива).
40. Если все в порядке, вы находитесь на этапе «установка в обратном порядке». Установите на место верхнюю крышку ремня ГРМ. Если вы обратили внимание на то, как они разошлись, они должны легко соединиться.
41. Установите на место свечи зажигания, блоки катушек и пластиковую крышку двигателя.
42. Установите на место натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов и переустановите / замените ремень привода вспомогательных агрегатов.
43 . Установите / замените клиновой ремень и двухсекционный шкив водяного насоса. Если есть дополнительная рука, сейчас самое время вызвать ее на службу. Шкив водяного насоса, состоящий из двух частей, немного сложно собрать, но, по крайней мере, вы знаете, что он правильно натянут, как только это будет сделано.
44. Установите на место / замените и повторно натяните ремень кондиционера.
45. Затяните болты шкива коленчатого вала в соответствии со спецификациями (если вы не использовали выколотку).
46. Установите на место муфту вентилятора охлаждения (если вы ее снимали).
47. Установите охлаждающий вентилятор на место. Затяните в соответствии со спецификациями.
48. Снимите блоки 4 дюйма 2×4. Медленно и осторожно верните LC на место, стараясь не защемить провода или шланги.
49. Подсоедините впускной шланг промежуточного охладителя и закрепите болтами трубопровод маслоохладителя рулевого управления с гидроусилителем и датчик наружной температуры в их соответствующих положениях. Установите на место зажим, удерживающий провод датчика.
50. Установите на место восемь стопорных болтов держателя замка и снимите все, что вы использовали для своего «Специального инструмента 3369».Установите на место передний бампер и болты бампера.
51. Осторожно наденьте кожух переднего бампера на переднюю часть автомобиля. Возможно, вам захочется получить вторую пару глаз и рук, если они хорошо поработали на шаге 8. Установите все винты, которые вы вытащили, когда снимали крышку.
52. Собрать защелку капота. Пластиковая защелка капота защелкивается… намного проще, чем разбирать! Осторожно установите пластиковую крышку; пластиковые штифты легко сгибаются, если их неправильно вставить обратно.
53 . Подсоедините провода фары. Установите на место передние угловые указатели поворота. Установите на место воздухозаборник.
54. Установите на место поддон для живота.
55. Подсоедините аккумулятор.
56 . Удалите устройство «Вход вспомогательного напряжения», если вы его использовали.
57. Приведите в порядок свои инструменты и т. Д., Снимите автомобиль с аппарели и проверьте его на дороге.
58. Купите себе мод за 300 долларов на только что сэкономленные деньги!

Резюме: В целом эта работа заняла у меня 12 часов от начала до конца, включая остановку, чтобы бежать в город за нитками, пообедать на верстаке и сделать около 50 снимков.В следующий раз это будет примерно 4-часовая работа. Итак, стоило ли это делать самому? Посмотрим:

* Детали: 265 долларов (хотя водяной насос я приберегу на потом)
Инструменты: 45 долларов (шестигранные биты, биты Torx и приклад с резьбой 5/16)
Книга: 15 долларов (руководство Haynes) Цифровая камера
: 325 долларов (Что может Я говорю… Пришлось сфотографировать для рецензирования!)
Итого: 650 долларов (примерно столько же, как у дилера на замену ремня и натяжителя)

Я получил настоящее чувство удовлетворения от выполнения этой работы сам, и знаю, что в следующий раз это будет (относительный) ветерок.

Снятие натяжителя «нового образца» на двигателе AWM:

1. Ослабьте шестигранную гайку на поверхности ролика натяжителя на 1/2 оборота или, если необходимо, освободите пластину с выступом и дайте кулачку расслабиться — вы увидите, что она отпустила, как только вы повернете достаточно.
2. Вставить шестигранный ключ в шестигранное отверстие на ролике натяжителя. Медленно поверните ПРОТИВ часовой стрелки, чтобы нажать на маслонаполненный плунжер с левой стороны узла натяжителя (это может занять 5+ минут — двигайтесь медленно). Я использовал отвертку, чтобы надавить прямо на поршень, но в этом нет необходимости. (см. рис. выше)
3. Попросите друга удерживать натяжитель в этом положении, пока вы снимаете старый ремень ГРМ с шестерен.
4. При замене натяжителя (рекомендуется) — Отвинтите натяжитель от передней части двигателя и отложите в сторону.

   Активация натяжителя нового типа на двигателе AWM:

   (после установки нового ремня, выравнивания и проверки времени)

   1. У вас все еще есть язычок на кончике поршня, верно?
   2. Ослабьте шестигранную гайку на лицевой стороне натяжителя ровно настолько, чтобы повернуть пластину с выступами. Используйте такой инструмент, как этот… (гаечный ключ — p / n ZDM-ST12717 — www.zdmak.com)… чтобы повернуть пластину с выступами COUNTER по часовой стрелке, удерживая шестигранную гайку с помощью торца. Это поворачивает кулачок, который вдавливает шкив натяжителя дальше в ремень, натягивая его.
   3. Поворачивая пластину с выступами, попросите друга пошевелить язычком и сообщить вам, когда вы повернули пластину с выступами ровно настолько, чтобы ослабить язычок. Слишком сильное затягивание может вызвать проблемы.
   4. Затяните шестигранную гайку, чтобы удерживать пластину язычка на месте.
   5. Вынуть язычок — Готово.

   Идея состоит в том, что язычок / кулачок вращает шкив, чтобы обеспечить начальное натяжение ремня ГРМ. По мере ослабления ремня плунжер толкает натяжной ролик вверх, чтобы сохранить достаточное натяжение ремня.Масло и клапаны в поршне позволяют поршню легко двигаться вверх (затягивая ремень), но не позволяют поршню опускаться обратно (ослабление ремня).

   замена ремня ГРМ

   НОВЫЙ РЕМЕНЬ ГРМ и / или новый водяной насос. Новые сальники, новая головка, маслонасос, новый блок. Sidekick or Trackers 1.6L SOHC, только ЭТА страница ИНДЕКСА охватывает общие черты. Перейти в главное меню, если готово? Ремень ГРМ синхронизирован в # 4 (задний кувшин, цилиндр) стрельба, никогда №1.ЖЕСТКИЙ ХОЛОДНЫЙ ФАКТ! Вам даже не нужно знать, что такое ВМТ, просто найдите метки и выровняйте их. (2 пары меток в 12 часов вечера) Распределитель и кривошип отлиты к ним навсегда. Конечно, 2 ключа могут срезать, не глядя, это путь к отказу (все это работа потрачена впустую из-за отсутствия простого гусака!) Никогда не используйте распределитель для синхронизации кулачка (то есть в обратном направлении!, в головокружение можно рассчитать 4 разными способами, поверьте! или FAIL) Инженер Suzuki сделал следующий выбор: «Шаги по замене ремня зажигания №4», не я, не ты, это просто факт. Посмотреть Запуск SOHC в видео моделирования. Посмотрите, как треки №1 и №4 (№4 Power ударов как # 1 Inducts.) Вы здесь, потому что вы никогда не меняли ремень ГРМ на 60 000 миль? Сейчас сжатие плохое. 100 фунтов на квадратный дюйм — это плохо. Вы здесь, потому что не успел последний механик читал, то по двигательной теме, БСЭ? или не верит в Динамометрические ключи? Если у вас в гараже только что есть Sidekick или Tracker? первый тест. Сделайте это правильно, и у двигателя появится некоторая надежда. Торопитесь, просто хочу быстро проверить ремень или компрессия была обнаружено, что 80 фунтов на квадратный дюйм, широко открытый дроссель? да, тогда смотрите следующий ссылка на сайт. Вот два теста для этого ремня на одной странице, которые называются Sneak a peak и acid test. Дополнительные темы, связанные с: ТЕСТ КИСЛОТЫ и подглядывание чеки. Цели возможностей (Клапан крышку и крышку ремня) См. страницу поиска ВМТ здесь. См. Шкив коленчатого вала страница удаления. Посмотреть новое Страница блокировки маховика! Вот. См. Новую боковую выставку CRANK SNOUT DAMAGE (новый) Почему мой ремень смещается? (все пути !) Предупреждения: Процедуры, указанные в они полагают, что большинство книг может быть неправильным, в остальном все верно! ПОТЕРПЕТЬ ПОРАЖЕНИЕ. Если кулачковый ключ или кривошипно срезаны, двигатель никогда не будет работать правильно еще раз. Не глядя на 2 ключа глазами, закорочен зрячий. Если клапаны плохие, зазор установлен неправильно, не используйте испытание на удар. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЛАЗАМИ НА КАМЕРУ и ПЯТКАМИ КАМЕРЫ, чтобы обнаружить TDC # 4. Все заводские руководства 96 и старше, имеют настройку крутящего момента для кривошипа указан неверно. Во всех руководствах нет исправлений TSB! ИЗБЕГАЙТЕ 2 книг, одна есть «Haynes», направление DIZZY неверное, а GM 1996 года Трекер FSM, та же ОШИБКА. и крутящий момент указаны неправильно. Никогда когда кулачок, глядя на распределитель, используйте только 4 метки, и все ключи в правильных гнездах (есть ложные гнезда) ТОП-убийца моторов №1 Ключ шатунный сломан! , из-за несоблюдения обновления TSB до 94 фунтов / фут! у шатунного болта 17мм. (это БСЭ было опубликовано в 1996 году!) Просыпаетесь? Установка внешних 6-миллиметровых болтов шкива кривошипа на 50-90 фунт / фут на максимальное количество книги показывают. (для болта ny 6 мм заявленный крутящий момент превышает 106 фунт / дюйм, НЕПРАВИЛЬНО ) Во ВСЕХ книгах указано: « Большой болт не должен отрываться от поменять ремень » Но это верно, только если ключ хороший, а во многих случаях это не так.Реальность — жестокая хозяйка, не так ли? Новый TSB на указанном болте здесь для. (89-98). СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ TSB Некоторые двигатели Suzuki типы помех, несвободные Бег. Спросите Suzuki 8 больше кулачков используется во всем мире. Вы спрашиваете Suzuki или делаете свои собственные измерения! Если вы не наберете скорость на всех основных двигателях, вы можете повредить свой двигатель. Начни здесь. (Офф сайт, азы) ВНИМАТЕЛЬНО, народ, поменять ремень ГРМ, водяной насос, (может, кулачок / передние сальники кривошипа), на ЭТОМ 60 000 миль (100 км) пункт обслуживания. Все двигатели объемом 1,6 л: 8 клапанов или 16в! Все ремни вышли из строя по 1 причине, хозяин не проехал 60000 км обязательная услуга. ДЕЛАТЬ НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРОВЕРКУ метки шпоночной канавки или фаз газораспределения, если вы сделать, ущерб может каскад! А Быстрый тест для тайминга! ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ КЛЮЧА: Предупреждение: необходимо осмотреть конец коленчатого вала и шпонку. путь за ущерб. Допустим, вы обнаружили, что крутящий момент болта 17 мм ниже 50 футов / фунт, и вы решили посмотреть, и вы обнаружите повреждение ниже. Лично я всегда смотрю 1 раз, когда впервые попадаешь в машину. Смотрите мои изображения хорошего, плохого и уродливого ниже. ФАКТОИД: Просто потому, что отметки идеальные, ничего не значит ! Вы должны сначала посмотреть ключ. Со снятым шкивом кривошипа Убедитесь, что резина демпфера не соскользнула. Посмотрите на 2 указательные метки на демпфере, совмещены ли они идеальный? (стрелка от внутренней ступицы к выемке ВМТ внешнего обода?) ЕСЛИ у вас есть это повреждение, сначала исправьте его, прочитав следующую ссылку страницу ниже. ИСПРАВЛЕНИЕ Повреждены шпонки шкива кривошипа? Используйте новый болт с головкой кривошипа 17 мм с головкой от Suzuki за 9 долларов и затяните его 94 фут / фунт на БСЭ. (ретроактивно, по году) Сделайте это, и вышеуказанное НИКОГДА не повторится. Если болт с головкой 17мм, на шатуне слишком туго затянут, то покупайте ВМТ искатель и узнайте правду. (IPA7886) КАК использовать это здесь. Alt Источники инструмента ВМТ: (получите 10-дюймовую версию) Зубчатая шестерня, если она идеальна, может плотно прилегать (она была новой, возможно, 25 фунтов принудительно удалить?) Это инструмент, чтобы сделать, чтобы вытащить винтик. Некоторые двигатели требуют нового сальника кривошипа и имеют скрытые повреждения. Может потребоваться 150-200 футов фунтов, чтобы вырвать 17-миллиметровый основной болт, используйте НАГРЕВ и прерыватель с 20-дюймовой удлинительной трубкой. Ожидайте Loctite, а если правда, то тоже нужно тепло! (Все мои — Loctite Красный обслуживается) Некоторые двигатели Kick модифицированы путем приварки зубцов к кривошипу или даже уловка 660 Loctite и установка неправильной ВМТ. Сохранить непредвзятость. Инструменты: (кроме полные метрические ключи и наборы головок 3/8 и 1/2) Минимальный набор. Щупы для зазора клапана 8 В. 17 мм, привод 1/2 «, глубокая стенка. Способ удержания кривошипа от проворачивания (5-я передача или фиксатор маховика (или большие тиски ™) Динамометрический ключ на дюйм / фунт. 0-200 дюймов — ЛУЧШИЙ! для маленьких 6мм болтов. Динамометрический ключ на фут / фунт. (150 фунтов по крайней мере, так что вы Могу сделать и гайки оси) Съемник сальников, если их заменил. Один инструмент для блокировки кулачка, для замены сальника кулачка. (8В использует выколотку, 16В требует специальный инструмент для фиксатора зубчатой ​​передачи) (я использую шестигранный ключ на 10 мм, чтобы заблокировать САМ.на 16в (у клапана заглушка подъемного рельса, передняя часть) Внимание! , никогда не напрягайте это ремень ГРМ как вспомогательный ремень, всегда используйте встроенный двигатель, напряжение устройство или передний подшипник кулачка будут самоуничтожаться и каскадировать не удается …. Мой Главное меню: 8 Ремень ГРМ процедуры. 16 ГРМ поясные процедуры. Проблемы с кондиционированием воздуха решены здесь (в пути?) (и трансмиссия A / T) Завод выдержки из процедур: Полный 91-95 8-ми клапанный FSM пояс процедура здесь. Все 4 страницы (стр. 13-16) заархивированы до размера 406 КБ. Используйте Unzip, XP unzip или 7zip, чтобы развернуть фотографии и распечатать их. Полный 92-98 16 клапанный ремень привода ГРМ FSM здесь. Все 4 страницы (p1-3) заархивированы до 355 КБ размер. Используйте Unzip, XP unzip или 7zip, чтобы развернуть фотографии и распечатать их. Общие и общие страницы поддержки, связанные с 8v / 16v, являются ниже. Клапан LASH ПРОЦЕДУРЫ: Вот мой новая процедура плетения 16v, опция для 16v. Плеть 8в здесь, и они являются обязательными для процедуры синхронизации 8В. 89-98 LASH specs (технические характеристики). Детали: Новый комплект ремня ГРМ с новым натяжным колесом (я рекомендую Комплект ремня Gates) A Прокладка крышки клапана для 8-клапанного двигателя. (Я делаю 16v, потому что я Проверьте плетку как этот пункт обслуживания) Водяной насос нового качества OEM-типа. (без китайских насосов без названия, пожалуйста мусор fleabay бесконечен) Новые уплотнения (я не делаю их, если они не протекают или старше 120k) Если Не знаю, тогда они получают печати Тимкен! (нижнее уплотнение должно быть установлено с протектором, иначе вы есть герметичное уплотнение, теперь утечка) (верхнее уплотнение, вам нужно будет заблокировать кулачок, на 8v кулачок фиксирующий установочный штифт используется на 16В. (заглушка коромысла) Новый болт с головкой 17 мм, шатун, затянутый до 94 футов / фунт, ВЫСОКО рекомендуемые.! Новая прокладка крышки переднего кулачкового ремня, если старая повреждена или отсутствует. Новый ремень водяного насоса, да, получите ремень Gator ™. Очень жестко. Некоторые из них имеют рейтинг 300 000 миль! Cегодня. The настоящие бегуны на длинные дистанции (я), все шланги делаю через 10 лет. Ни один шланг не продлевает срок службы двигателя. так что замени его перед собой растопить двигатель. (деформационная головка?) Другие связанные вопросы: Этот документ не заменяет настоящее руководство по FSM для вашего конкретного автомобиля и точный двигатель. У Сузуки их много! двигатели. Большинство механиков с опытом заменяют водяной насос, кулачок и кривошипные уплотнения в этом месте обслуживания. Я очень рекомендую это. и эта часть! Задний водяной насос к задней трубе уплотнительное кольцо: CS = 0,138 (3,5 мм) ID = 1,093 (27,8 мм) [я говорю 28 мм] Suz PN: 09280-28008 1,50 $ Трудно найти детали. Уплотнения: Перед установкой печать, упаковка конец кривошипа и конец кулачка с майларом пластик, или возьмите старую бутылку из-под газировки и вырежьте немного пластика. ( ЗАЩИТА) Не ломайте 5 новых уплотнений, не делайте протектор или не покупайте одно в Suzuki. за 2 доллара (больше не используется), НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ! Тактика снятия уплотнения: Пробить отверстие в уплотнении шилом или ледорубом (никогда не использовать дрель) и затем вверните винт (листовой металл № 6 или 8) и затяните винт с плоскогубцы. Выскочите, она идет. Никогда не подвергайте журнал опасности, если вы не готовы сделать это, не надо. Вздремнуть. отдыхай, теперь займись делом. Вытащить масляный насос, чтобы достать уплотнение, это еще один рыба, что может означать уронить сковороду, а вы не хотите этого делать. Новая подсказка, масляный насос имеет штифты поддона, поэтому он не выйдет наружу опускание масляного поддона. См. Дополнительную информацию о повреждении уплотнения и шпонки кривошипа. НИКОГДА: снимите кулачковое зубчатое колесо с ВЫХОДНЫМ, не отмечая сначала НАСТОЯЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ шпоночного паза на самом зубчатом колесе! (эта специальная информация, а также предупреждения и подсказки НЕ входят ни в какие РУКОВОДСТВО) МОМЕНТ Настройки: FYI: большой болт кривошипа — , теперь (96- задним числом) на 94 фут / фунт в соответствии с TSB! и уже не 54 или 81, как любые другие руководства штат! Все остальные источники информации показывают крутящий момент неверно.Все ! это потому что публикации НЕ ПРИМЕНЯЮТ ОБНОВЛЕНИЯ TSB! У них было 14 лет, чтобы обновить свои публикации, но они еще не сделали так. Все значения из SUZ 91 FSM и 96 FSM для 16 клапанов. СМОТРЕТЬ здесь любые исправления. Момент затяжки футов / фунт 8v дюйм / фунт 8v фут / фунт 16v дюймов / фунт 16v Коленчатый передний большой болт 17мм 94 ————- 94 ————- Шкив коленчатого вала 8 мм 7 (91 дюйм) 84 12 (92+) 144 центральный болт холостого шкива 20 240 18 216 Болт пружинной шпильки 7 84 8 96 Болты крышки ремня 7 84 7 84 болты клапанной крышки 3 36 7 84 болты водяного насоса 7 84 8 96 гайки вентилятора 7 84 8 96 Болты 8 мм шкива распределительного вала изменены на 12 футов / фунт в 1992 году на всех 8v и 16v motors Таблица полного крутящего момента находится на моей домашней странице. Не путайте дюймов фунтов с фут-фунтами, ( дюйм фунты — футы фунт X 12) Никогда не затягивайте что-либо ножным ключом с использованием ДЮЙМОВОГО ФУНТА, СПЕЦ. НИКОГДА ! (или его время Helicoil) Я рекомендую Loctite красный для больших резьб 17 мм болтов Crank. Соображения: Новые сальники кривошипа и кулачка. Вы должны поставить защиту кривошипа заменить сальник кривошипа. или печать БУДЕТ повреждена. См. Раздел 16v для подробностей. Новый натяжной ролик.(натяжитель) Шатун новый! Новый водяной насос. Новые шланги Новые ремни для аксессуаров. check Головка крутящего момента? Проверить ресницу? , но в этом случае 8v, вы должны установить его тем не мение. Подтвердите метод lase go или nogo и проверьте крутящий момент крышки кулачка., И крутящий момент регулятора зазора. Если вы обнаружите, что время зажигания выключено (из предыдущего проскальзывания ремня) после установки кулачка правильно, выполните следующие действия. На 16В очистить отверстие №1 на впуске системы рециркуляции ОГ корпуса дроссельной заслонки , легкая 1-минутная работа, СЕЙЧАС. Меры предосторожности: ( от производителей ремней и Suzuki) Ни в коем случае не выворачивайте ремень наизнанку. или смешайте закругленные зубчатые ремни с квадратными [ранние], заказывайте внимательно для вашего точный год и двигатель! , все части. Никогда не смазывайте ремень маслом и не позволяйте собаке жевать его, LOL. Никогда не затягивайте его, как змеиный ремень. Нет, это не так . Соблюдайте метки направления ремня (у дешевых есть стрелки, из Китая) Попробуйте Gates, Dayco, ACDELCO, БЕК / АРНЛИ.назвать несколько. Никогда не запускайте старую ленту, но если необходимо, запускайте ее в том же направлении (упс, вы забыли его пометить?) Никогда не поворачивайте кривошипную или кулачковую шестерню при отключенном ремне на 16 В. (немного ОК) ЗАБЛОКИРУЙТЕ КАМЕРУ НА КАЖДЫЙ FSM. Не зажимайте клинья ремня в местах соединения шкивов, чтобы удалить их. болты шкива. Не вращайте коленчатый вал против часовой стрелки. (потому что болт может ослаблено, нарушая надлежащий крутящий момент на этой важной детали) Не используйте болт кулачковой шестерни для вращения коленчатого вала. Не забудьте закрасить все индексные метки перед снятием любой передачи или шкив. «Покрасьте их в белый цвет» Болт 17 мм на шатуне снимать не нужно. но осмотр шпоночного паза Рекомендовано. (пропуская этот шаг делает печальные дни) Не используйте крутящий момент более 150 фунтов / фут для снятия 17-мм кривошипа болт. если он плотный, то используйте тепло, это может иметь тип Нанесен Loctite! Пневматические инструменты могут снимать или снимать рыло кривошипа! Если раньше Loctite’ed, это болт, его нужно нагреть и аккуратно вынуть.17мм большой головной болт. Определитель ВМТ: (снимите все свечи зажигания, сначала продуть колодцы, а затем удалить их с помощью свечи зажигания 5/8 дюйма гнездо, их извлечет резиновый шланг 1/4 дюйма. Вставка IPA7886 Инструмент для поиска ВМТ. Вкрутите до упора. с кривошипом примерно на 90 градусов против часовой стрелки от ВМТ (либо 1 или 4 не имеет значения) посмотрите на метки на шатунах. вращайте кривошип вручную, пока датчик ВМТ не достигнет начало максимальной высоты. Отметьте градуировку или запишите ее. (посчитай их сверху) теперь поставить кривошип на 90 градусов после ВМТ (приблизительно, только догадываться) вращайте кривошип, пока инструмент не достигнет начала максимальной высоты. изготовитель или зарегистрируйте градуировку для этой точки. теперь разделите (разделите) их на точки и найдите середину им, это ИСТИННЫЙ ВМТ. ЕСЛИ ваш ВМТ на нижнем зубчатом колесе и корпус масляного насоса соответствует приведенному выше затем затяните 17-миллиметровый болт с моментом 94 фунт-фут (фунт / фут для пуристов) , если они не согласны, то ключевой путь — искореженный .! Общие вопросы: Cog, зубчатое колесо с ременным приводом. CW — по часовой стрелке, CCW, CCW — против часовой стрелки (анти CW для британцев) и последний вопрос? Болт с обратной резьбой, ответ НЕТ . FSM говорит, что никогда не поворачивайте кривошип против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, это только для того, чтобы вы не откручивайте болт случайно. (нет опасности этого с участием свечи зажигания отключены) Если вам удастся случайно ослабить этот болт, значит НИКТО ЧИТАЕТ БСЭ! убийца №1 среди всех моторов Kick! Последний раз все печатные книги имеют неправильный момент затяжки для этого болта! (кроме 96-1 / 2 FSM и новее) ДА, ВАШ HAYNES НЕПРАВИЛЬНО!

   Когда необходимо заменить ремень ГРМ?

   Главная> Уход за автомобилем> Когда нужно менять ремень ГРМ

   Обновлено: 2 марта 2020 г.

   Для большинства автомобилей рекомендуемые интервалы замены ремня ГРМ варьируются от 60 000 до 106 000 миль.Для некоторых современных автомобилей интервалы еще больше. Некоторые производители автомобилей также указывают временные интервалы (например, каждые 7 лет). Чтобы знать, когда заменять ремень ГРМ в автомобиле, вам необходимо знать объем двигателя автомобиля, потому что не все двигатели имеют ремень ГРМ. Рекомендуемые интервалы замены указаны в графике технического обслуживания. которые вы можете найти в разделе «Техническое обслуживание» руководства по эксплуатации вашего автомобиля или в отдельной брошюре «Гарантия и техническое обслуживание», прилагаемой к автомобилю.

   Что такое ремень ГРМ и зачем его менять? Ремень ГРМ — самый важный ремень в двигателе. Это зубчатый ремень, который приводит в движение распредвал (-ы) двигателя. Он называется зубчатым ремнем , потому что он точно «отсчитывает» движение поршней вверх и вниз при открытии клапанов; посмотреть анимацию.

   Почему время ремень нужно заменить? Со временем изнашивается; смотрите фото изношенного ремня ГРМ. В случае обрыва ремня ГРМ двигатель перестанет работать и потребует ремонта.Стоимость ремонта будет зависеть от повреждений. Если на автомобиле установлен интерференционный двигатель , ремонт может быть дорогостоящим, подробнее см. Ниже.

   Другая причина в том, что со временем ремень ГРМ растягивается. Симптомы растянутого ремня ГРМ включают отсутствие мощности, медленный подбор и включение индикатора Check Engine. В некоторых автомобилях растянутый ремень ГРМ также может издавать глухой дребезжащий звук из области ремня ГРМ.

   Может ли ремень ГРМ прослужить дольше рекомендованного интервала? Да, в некоторых случаях.Нам попалось несколько машин с большим пробегом, с ремнем ГРМ, который никогда не меняли. Фактически, когда мы работали над этой статьей, мы обсуждали Toyota Highlander, принадлежащую одному из наших коллег. Он проехал почти 200 км, а ремень ГРМ ни разу не заменялся. «Я просто буду проверять состояние ремня, он все еще в порядке», — ответил владелец. С другой стороны, есть много сообщений о преждевременном обрыве ремня ГРМ. Как узнать, находится ли ремень ГРМ в хорошем состоянии или его нужно как можно скорее заменить?

   Можно ли проверить состояние ремня ГРМ? Да.Ремень ГРМ защищен пластиковыми или металлическими кожухами. Ваш механик может снять одну из крышек и визуально проверить состояние ремня ГРМ.

   1. Ремень ГРМ в Acura TL на 52 000 км. Этот ремень ГРМ в хорошей форме. 2. Ремень ГРМ в Honda Civic на 150 000 км. Этот пояс выглядит потрескавшимся и изношенным. Например, ремень ГРМ на первой фотографии принадлежит Acura TL с пробегом 52 000 миль. Хозяин хотел проверить состояние ремня ГРМ перед тем, как взять машину в дальнюю поездку.По словам механика, этот ремень в хорошей форме и может прослужить дольше. Ремень ГРМ на втором фото принадлежит Honda Civic с пробегом 150 000 миль. Двигатель все еще работал нормально, но при осмотре механик обнаружил трещины на ремне ГРМ. Владелец справедливо решил его заменить.

   Что будет, если обрыв ремня ГРМ? Есть два типа двигателей: помех и невмешательства .В двигателе с помехами, если ремень ГРМ обрывается во время движения, есть большая вероятность того, что двигатель может быть серьезно поврежден. В случае обрыва ремня ГРМ двигатель без помех заглохнет, но дальнейшие повреждения могут быть ограничены. Разница в том, что в двигателе с интерференцией полностью открытые клапаны будут сталкиваться с поршнем, когда он перемещается в свое верхнее положение. Прочтите больше и посмотрите анимацию: Интерференция против двигателей невмешательства.

   Стоимость замены ремня ГРМ: Замена ремня ГРМ в 4-цилиндровом двигателе стоит от 250 до 650 долларов плюс дополнительно, если необходимо заменить водяной насос или другие детали.В двигателе V6 или V8 цена замены ремня ГРМ колеблется от 450 долларов за ремень до более 1000 долларов, если необходимо заменить водяной насос и соответствующее оборудование.

   Нужно ли при ремонте ремня заменять водяной насос, натяжитель ремня газораспределительного механизма и другое оборудование? Это не обязательно, но обычно рекомендуется, так как требует немного дополнительных усилий. Известно, что в некоторых автомобилях гидравлический натяжитель ремня ГРМ протекает и выходит из строя при большем пробеге. Водяной насос также изнашивается со временем, подробнее: Когда нужно менять водяной насос?

   У всех автомобилей есть ремень ГРМ? Нет, на многих современных автомобилях вместо цепи ГРМ.Цепь ГРМ не требует обслуживания и редко требует замены. Подробнее: Когда необходимо заменить цепь привода ГРМ. Как узнать, есть ли в автомобиле цепь или ремень ГРМ? Проверьте график технического обслуживания или позвоните своему дилеру. Другой вариант — спросить своего механика при следующей замене масла. Toyota опубликовала в Интернете список моделей, у которых есть ремень ГРМ: Есть ли в моем автомобиле ремень ГРМ или цепь ГРМ? В упомянутом ранее руководстве Gates по интервалам замены ремня ГРМ есть список автомобилей, у которых есть ремень ГРМ.Конечно, вы всегда можете погуглить: «2017 Honda Accord V6 ремень или цепь ГРМ?»

   Как узнать объем двигателя вашего автомобиля? Один из способов — расшифровать номер VIN вашего автомобиля, который вы можете найти на заводской наклейке VIN или в левой нижней части лобового стекла. Номер VIN вашего автомобиля также напечатан на страховой бумаге вашего автомобиля или в названии транспортного средства. Декодеры VIN:
   AutoZone
   NHTSA
   Другой способ — проверить этикетку выбросов автомобиля, которая обычно находится под капотом.

   Загрузите руководство пользователя и выполните поиск по запросу «ремень ГРМ». Это OM для Ford Escape 2019 года. Например, на этой этикетке указан объем двигателя Volkswagen Jetta 2019 года выпуска 1,4 л. У этого двигателя есть ремень ГРМ.

   Как только вы узнаете объем двигателя, обратитесь к руководству пользователя. Вы даже можете сделать это прямо со своего телефона. Загрузите руководство пользователя в формате pdf для своего автомобиля и выполните поиск по запросу «ГРМ», «ремень ГРМ» или «график технического обслуживания». Ознакомьтесь с этой статьей: Где скачать руководство по эксплуатации вашего автомобиля.См. Этот снимок экрана: мы загрузили руководство пользователя Ford Escape 2019 года и выполнили поиск по запросу «ремень ГРМ». Как видите, здесь упоминается только двигатель объемом 1,5 л; два других двигателя, доступные в этом автомобиле, не имеют ремня ГРМ.

   Сложно ли заменить ремень ГРМ в домашних условиях? Если у вас есть технические навыки, инструменты и заводское руководство по обслуживанию со всеми инструкциями, это можно сделать.

   В одних машинах это довольно просто, в других требуется много работы.В небольшой машине с 4-цилиндровым двигателем, например, в более старой Honda Civic, это можно сделать за пару часов. В автомобиле с поперечно расположенным двигателем V6 пространство между рамой и двигателем ограничено. Сложнее всего снять гармонический балансир (шкив главного двигателя), так как болт, который удерживает его, очень тугой. Для снятия шкива может потребоваться специальный съемник. Этот же болт необходимо будет должным образом затянуть после установки нового ремня. Еще одна сложная задача — правильно выставить тайминг, что очень важно.

   Когда нужно заменить цепь привода ГРМ?

   Главная> Уход за автомобилем> Когда нужно менять цепь привода ГРМ?

   Обновлено: 01 марта 2020 г.

   Все мы знаем, что ремень ГРМ в двигателе автомобиля необходимо заменять через рекомендуемые интервалы обслуживания, но как насчет цепи ГРМ? В чем разница между ремнем ГРМ и цепью? Ремень ГРМ — зубчатый ремень из качественной резины; он работает снаружи двигателя, прикрытый защитным кожухом.Временная цепь. Цепь ГРМ сделана из металла, похожа на велосипедную цепь. Цепь ГРМ проходит внутри двигателя, так как она нуждается в смазке моторным маслом. Ремень ГРМ обычно необходимо заменять между 40 000 и 100 000 км пробега в зависимости от автомобиля. Это ремонт за несколько сотен долларов. Цепь привода ГРМ не нужно заменять, если с ней нет проблем.

   Защищена ли цепь привода ГРМ от механических повреждений? Простой ответ — нет. Проблемы с цепью привода ГРМ не редкость, особенно в автомобилях с большим пробегом.Как и любой другой движущийся механический компонент внутри любого двигателя, цепь привода ГРМ подвержена износу. Цепь привода ГРМ смазывается моторным маслом. Отсутствие замены масла, низкий уровень масла или плохое качество масла могут привести к более быстрому износу цепи привода ГРМ.

   Цепь привода газораспределительного механизма поддерживается натяжителем цепи надлежащим образом. Натяжитель цепи мог приводиться в действие подпружиненным механизмом или давлением масла. Направляющие цепи и глушители используются для предотвращения вибрации цепи привода ГРМ.Все эти компоненты тоже изнашиваются. Как узнать, изношена ли цепь привода ГРМ? Часто, если цепь привода ГРМ изношена, двигатель может работать медленно, с низкой мощностью или иметь проблемы с запуском. Также может загореться индикатор Check Engine. Это связано с тем, что по мере износа цепи она растягивается, и зажигание и фазы газораспределения становятся более замедленными. Изношенная цепь привода ГРМ, направляющие цепи или натяжитель цепи также могут вызывать различные шумы, исходящие из области кожуха цепи привода ГРМ двигателя. Шумы цепи привода ГРМ могут варьироваться от дребезжания до жужжания, нытья или жужжания.

   Если цепь ГРМ изношена, ее обычно заменяют в комплекте с новым натяжителем, направляющими и другими частями механизма цепного привода. Многие автомобили имеют две или даже три цепи в моторах, и часто ваша автомастерская может порекомендовать заменить все цепи сразу.

   Цены на замену цепи привода ГРМ могут варьироваться от 370 до 1500 долларов в зависимости от модели автомобиля.

   Если вы планируете заменить цепь привода ГРМ самостоятельно, вам нужно будет найти правильную процедуру установки времени при установке новой цепи.Вы можете найти эту информацию в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

   В двигателях с толкателем старого образца замена цепи привода ГРМ является довольно простой задачей. Нет такой удачи, если у вас современный переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным двигателем, так как в моторном отсеке может быть очень мало места. С двигателем V6 это еще сложнее.

   Чтобы избежать проблем с цепью привода ГРМ, вы должны правильно обслуживать двигатель и менять моторное масло через рекомендуемые интервалы.Также поможет использование моторных масел и масляных фильтров высшего качества. Поддержание надлежащего уровня масла обеспечит постоянную смазку цепи привода ГРМ. Это особенно важно, учитывая, что многие современные двигатели, как известно, потребляют масло. В исправном двигателе цепь ГРМ может прослужить до 300 000 миль или даже дольше.

   Катастрофа ремня ГРМ

   — важность замены связанных деталей при замене ремня ГРМ

   Создано 4 марта 2011 г. персоналом IPD, последнее обновление 14 ноября 2013 г.

   Ремень ГРМ является важной частью вашего Volvo двигатель, он поддерживает синхронизацию распределительных валов и коленчатого вала друг с другом и поддерживает работу двигателя.

   Когда ремень ГРМ обрывается, это означает катастрофу, не только двигатель перестанет работать, но и впускные и выпускные клапаны войдут в контакт с поршнями и в результате будут изогнуты и повреждены. Ремонт — это очень дорогое решение, обычно счет за ремонт составляет более 3000 долларов! Но прежде чем вы заберетесь вперед и купите ремень ГРМ, не забудьте и о других игроках в игре.

   Показательный пример: у хорошего друга был заменен ремень ГРМ на 140 000 миль, что было подходящим интервалом для его модели, и он чувствовал себя хорошо, когда его машина проехала 150 000 миль.Он был уверен, что еще 60 км миль будет проще простого, учитывая, насколько хорошо он обслуживает свою машину. Всего через 10 километров его подшипник натяжителя ремня ГРМ износился и позволил ремню соскочить с кулачков, что привело к отказу двигателя, из-за которого ваш кошелек выпрыгнул из кармана и отправился автостопом в Вегас в поисках лучших способов расстаться с деньгами.

   Излишне говорить, что детали, связанные с ремнем ГРМ, так же важны, как и сам ремень. Если ваша машина вот-вот должна заменить ремень ГРМ, помните, что любая деталь, которую вы не заменяете, должна прослужить еще 70 000 миль или больше в зависимости от вашего интервала.С пробегом двигателя 140 км маловероятно, что остальные подшипники дойдут до 210 км. Итак, в порядке их расположения в первую очередь расположены другие части системы ремня ГРМ:

   Натяжной шкив: Этот шкив находится между шестерней коленчатого вала и шестерней впускного кулачка.

   Водяной насос: Расположен сразу после шестерни выпускного кулачка и проворачивается ремнем газораспределительного механизма так же, как коленчатый вал и распределительные валы.

   Шкив натяжного устройства: Этот шкив расположен сразу после водяного насоса и создает давление, которое компенсирует провисание ремня ГРМ.

   Натяжное устройство: Натяжное устройство — это устройство, которое оказывает давление на ремень ГРМ и удерживает его надлежащим образом плотно вокруг всех шестерен и шкивов.

   Посоветуйтесь с моим хорошим другом и купите наши комплекты ремня ГРМ Ipd, в которые входят все детали, которые вам понадобятся для правильного обслуживания ремня ГРМ!

   Малый пробег может быть важнее возраста при принятии решения о замене ремня ГРМ — Техническое обслуживание / ремонт

   Бернадетт, похоже, у вас есть некоторый опыт теплового старения эластомеров или какой-либо другой области техники.Я хочу добавить, что ремень ГРМ распредвала изнашивается в основном из-за воздействия повышенной температуры и почти совсем не из-за видимого износа ремней ГРМ, которые я снял с автомобиля, оборудованного резиновым ремнем ГРМ. Небольшое увеличение времени и пробега, о котором вы упоминаете в одном из своих постов, может быть результатом накопленного компанией Honda опыта использования этих ремней в руках потребителей, а не изменения материала ремня или конструкции, или они, возможно, нашли способ снизить температуру использования ремня. пояс.

   В последнее время произошло небольшое увеличение срока службы, что привело к увеличению интервалов замены ремней VW, я предполагаю, из-за перехода с обычного нитрилового каучука на HSN / HNBR.

   Ремень изнашивается очень медленно или почти не изнашивается при комнатной температуре и не подвергается воздействию ультрафиолета от солнечного света, как шины. Условия, которым подвергаются ремень ГРМ и шина, вероятно, имеют больше различий, чем сходства.

   Ограничение пробега распространяется на ремень, подвергающийся воздействию повышенной температуры в течение определенного времени на скоростях шоссе.Ограничение по времени будет охватывать ремень, подверженный повышенной температуре потенциально в течение аналогичного времени в транспортном средстве, которое медленно движется с меньшим количеством миль, а также считается, что потребители, вероятно, потерпят 500 долларов за новый ремень каждые 7 лет. Если вы проезжаете 105 000 миль за год, это тоже не должно помешать Honda. Я предполагаю, что владелец легко уволит стоимость замены ремня из-за пробега.

   Короче говоря, я в основном согласен с тем, что вы говорите о безопасном использовании ремня ГРМ, но не при превышении указанного лимита пробега, а в течение указанного срока в определенных условиях движения.Проблема с этим подходом заключается в том, что ни Honda, ни кто-либо другой, о котором я знаю, не выпустили проверочные данные, позволяющие использовать более длительное время с различными годовыми пробегами. Эти данные, если они доступны, могут быть представлены в виде диаграммы, где вы можете выбрать свои числа и следовать полученному ограничению времени пояса. Однако потенциальная и вероятная проблема заключается в том, что механик или второй владелец либо плохо оценит схему использования, либо будет догадываться, не зная наверняка, как использовался автомобиль, время от времени приводя к катастрофическим результатам.Еще неизвестен срок службы арматуры ремня из стекловолокна или проволоки; не знаю, из чего сделана ваша и какова ее жизнь.

   Еще одна переменная — климат, в котором используется автомобиль: Аляска, Миннесота или Флорида. Я не могу говорить о том, что Honda требует в Мексике или ближе к экватору. Ограничения по времени и пробегу в США будут охватывать Флориду / Южный Техас и могут быть больше для северной Миннесоты или Аляски. Проблема здесь в том, что автомобиль может прожить свою жизнь в обоих местах.

   Суть в том, что требования к замене ремня должны быть простыми, эффективными и не требоваться так часто, чтобы избежать использования Honda из-за затрат на замену ремня ГРМ.

   No related posts.