Замена тормозных колодок приора с абс: Лада Приора — замена задних тормозных колодок   — журнал За рулем

Лада Приора — замена задних тормозных колодок   — журнал За рулем

При проверке степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса автомобиля Лада Приора оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

Снимок

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Снимок_cr1

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

Замена задних колодок на приоре

Замена задних тормозных колодок (в барабанах) на автомобилях Лада

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Менять задние колодки следует только комплектом сразу на двух задних колесах. В противном случае автомобиль может уводить в сторону. На всех современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина и Нива) замена задних колодок выполняется аналогично без существенных отличий.

Потребуется. новые задние тормозные колодки, набор ключей и снять машину со ручного тормоза.

Проверить уровень тормозной жидкости, если он около отметки «MAX», тогда откачайте часть жидкости. Машину поднимите на домкрат и снимите колесо. Далее:

1. отвернуть направляющие штифты.
2. снять барабан со ступицы, сбивая его ударами молотка через деревянную проставку.

отвернуть направляющие штифты барабана снять барабан со ступицы колеса

Далее по порядку:

1. выводим из зацепления с колодкой пружины.
2. и снимаем сначала верхнюю пружину.
3. затем нижнюю.

выводим из зацепления с колодкой пружины снимаем сначала верхнюю пружину затем нижнюю пружину

1. выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.
2. снять переднюю колодку.
3. снять распорную планку.

выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину снять переднюю колодку снять распорную планку

1. отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку.
2. выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза.

отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза

1. вытаскиваем шплинт из отверстия.
2. снять шайбу.
3. вытащить палец.

вытаскиваем шплинт из отверстия снять шайбу вытащить палец

Перед установкой новых тормозных колодок следует очистить от грязи и протереть детали заднего тормоза. Сборка производится в обратной последовательности. Для установки прижимной пружины с колодкой используем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины. Натягиваем пружину отверткой и вставляем крючок пружины в отверстие колодки.

спользуем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины сводим колодки двумя монтажными лопатками

Переместить поршни к центру цилиндра, сведя колодки двумя монтажными лопатками. После окончания работ нажмите 2-3 раза на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану. Для наглядности весь процесс также показан на видео:

Напомним, периодически следите за исправностью тормозной системы и вовремя меняйте передние тормозные диски .

Замена задних тормозных колодок на Приоре — инструкция

Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.

Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:

1. Отвертка плоская и крестовая
2. Плоскогубцы и длинногубцы
3. Головка на 7 глубокая и вороток
4. Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)

Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора

Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:

Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:

Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:

Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:

Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:

Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:

Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:

При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.

Замена задних тормозных колодок Лада Приора (Lada Priora)

Подробности Родительская категория: Ремонт (руководство для) автомобилей Лада Приора

Операции выполняемые при замене тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Дополнительно хотелось отметить что механизмы задних тормозов у Приоры и десятого семейства идентичны, в связи с чем снятие и установку колодок можно выполнить по процедуре снятия задних колодок на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками). Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Колодки заменяют в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимого значения;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Иструмент необходимый для замены задних колодок на автомобиле ВАЗ на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: ключ «на 7», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, пассатижи или бородок для снятия стяжных пружин.

Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости, иначе при замене колодок она может выплеснуться.
5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
6. Бородком или плоскогубцами снимите верхнюю стяжную пружину.

7. Аналогично снимите нижнюю стяжную пружину.

8. Снимите направляющую пружину передней колодки.

9. Снимите переднюю колодку.

10. Снимите разжимную планку.

11. Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

12. Выньте шплинт.

13. Снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

14. Снимите приводной рычаг задней колодки.

15. Надавите на палец приводного рычага и выньте палец из колодки.

16. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы колодок в пазы поршня.17. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Добавить комментарий

Источники: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/456-zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-lada-kalina-lada-granta-i-lada-priora.html, http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-priore-instrukciya/, http://www.autosecret.net/tormoznaya-sistema-vaz-2170-2171-2172/tormoznye-mehanizmy-zadnih-koles-vaz-2170-priora/600-zamena-tormoznyh-kolodok-zadnego-kolesa

Замена задних тормозных колодок Лада Приора с АБС и без: видеоинструкция

Замена тормозных колодок является обязательной процедурой на любом автомобиле. Они устанавливаются как спереди, так и сзади, обеспечивая торможение машины. Однако они подвержены износу, ввиду чего может серьезно ухудшиться тормозной эффект. Для разных автомобилей предусмотрен различный пробег перед проведением процедуры. Запрещено использовать автомобиль, если толщина деталей не превышает 1,5 мм. В таком случае следует установить новые комплектующие. Сегодня поговорим о том, как производится замена задних тормозных колодок на Лада Приора седан и универсал, и посмотрим видео, для лучшего восприятия.

Читайте также: Как поставить задние дисковые тормоза на Лада Приора

Подготовительные процедуры

Итак, если вы решили установить новые колодки, обратите внимание, что они продаются исключительно комплектом. Поодиночке их менять нельзя, не менее двух, на обоих передних или задних колесах разом. Для того чтобы провести процедуру нужно будет провести некоторые подготовительные процедуры. Рассмотрим их вкратце:

• подготовьте набор гаечных ключей, которые будут использоваться в работе, а также молоток и минусовую отвертку;
• удостоверьтесь в том, что уровень тормозной жидкости ниже максимального. Если ее много, частично нужно будет ее слить;
• поднимите машину на домкрате, снимите с ручника.

Когда все будет готово, можно приступать. О том, как проходит работа, далее.

Ход работы

Первоначально необходимо снять одно или два колеса сразу. Как только вы справитесь с этой задачей, нужно скрутить штифты и демонтировать тормозной барабан. Делается это путем сбивания. Воспользуйтесь проставкой и молотком, чтобы не погнуть конструкцию.

Далее выполняем следующие действия:

1. К тормозной колодке прицеплены две пружины. Их необходимо поочередно снять. Сначала в ход идет верхняя деталь, затем нижняя.
2. Далее наступает очередь прижимной пружины. Снимаем ее.
3. Теперь перед вами доступна передняя колодка, и демонтировать ее будет несложно.
4. Как только первая колодка снята, необходимо устранить распорную планку.
5. Теперь наступает очередь второй прижимной пружины, которая удерживает заднюю колодку. Выводим из зацепления.
6. Извлекаем рычаг детали из отверстия наконечника тросика ручника, извлекаем шплинт.
7. Последний шаг – демонтаж шайбы и пальца. Все. Задняя колодка доступна для демонтажа.

Перед тем как установить новые детали, необходимо очистить систему от грязи и пыли, скопившихся внутри. Сборка осуществляется в обратном порядке, но с некоторыми нюансами. Во-первых, вернуть в зацепление прижимную пружину не так и просто, поэтому здесь нам поможет нижняя стяжная пружина. Зацепите ее за конец прижимной и отверткой подтяните к колодке. Поршни должны переместиться к середине цилиндра, это делается с помощью специальных монтажных лопаток.

Как только работы будут окончены, необходимо откалибровать колодки. Для этого хватит нескольких нажатий на педаль тормоза. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. В работе нет ничего сложного, необходимо лишь выделить немного времени.

Самостоятельная замена задних колодок Лада Приора с ABS и без

На чтение 4 мин. Просмотров 17.7k. Опубликовано

В зависимости от условий эксплуатации и стиля езды, задние тормозные колодки “ходят” от 50 до 70 тыс км пробега. Так же ресурс колодок зависит и от них самим. Более дешевые колодки низкого качества будут изнашиваться быстрее, чем оригинальные или качественные их аналоги.

Прежде чем задуматься о замене колодок, сначала необходимо их проверить, выработали ли они свой ресурс.

Проверка задних тормозных колодок Лада Приора

Проводить проверку задних колодок лучше на эстакаде или смотровой яме. На щите тормозного механизма можно увидеть специальное смотровое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем резиновую заглушку и оцениваем состояние колодок. Толщина рабочей поверхности колодки должна быть не менее 1,5 мм. Если меньше, такие колодки требуют замены.

Если вы обнаружили на колодках сколы или борозды, такие колодки так же желательно заменить, так так эффективность торможения падает.

Какие задние колодки выбрать для Lada Priora

Прежде чем определиться с маркой колодок, необходимо точно знать имеет ли ваш автомобиль систему ABS или нет. Колодки для Приоры с абс и без абс разные.

Задние тормозные колодки на Приору с ABS

• Pilenga BSP1005N с ABS цена от 600 руб
• AT AT2090-118BP (чехтя) цена от 400 руб
• АВТОРЕАЛ АВ18-3502090 цена от 400 руб

Задние колодки на Приору без ABS

• Pilenga BST1002N цена от 500 руб
• Начало 2108-3502090 цена от 400 руб
• Bosch 0986487219 цена от 800 руб
• Fortech FB-2102 цена от 500 руб

Определить наличие датчика ABS не сложно. Он так же расположен на щите тормозного механизма. Как выглядит датчик можно увидеть на фото.

Тормозная система Лады Приоры с ABS немного отличается от модели без датчика. Конструктивные отличия можно увидеть на фото.

Инструкция по замене задних колодок на Приоре

Итак, прежде чем приступить к замене колодок открутим для начала датчик ABS, чтобы в процессе демонтажа старых колодок не повредить его.

Датчик держится на одном винте. Для того, чтобы его открутить нам потребуется головка звездочка Е-8.

Замена задних колодок на Приоре без датчика ABS

С помощью ключа или головки на “7” откручиваем два направляющих колеса. Откручиваем аккуратно, если ключем не получается, лучше взять головку, чтоб не сорвать резьбу.

Далее снимаем барабан. Он может сниматься легко или туго, если идет туго, следует аккуратно постучать молотком с обратной стороны. Стучать следует равномерно.

!!! Если автомобиль с датчиком ABS, под тормозным барабаном расположен специальный задающих диск датчика

.После того, как мы сняли барабан, следует сдавить поршни рабочего цилиндра. Для этого с помощь отверток надавить на поршень и попытаться утопить его внутрь цилиндра с обоих сторон.

Далее при помощи отвертки аккуратно вынимает из паза верхнюю стяжную пружину как показано на фото

Теперь снимаем распорную планку между колодками. Для этого сначала отодвинем верхнюю часть колодок из цилиндра

Поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину колодок

Так же с помощью отвертки снимаем стяжные пружины колодок.

Снимаем переднюю колодку. На задней колодке прикреплен привод стояночного тормоза. Его необходимо отсоединить от колодки.

Для этого вытаскиваем при помощи пассатижей фиксирующий шплинт как показано на фото

После этого вынимаем палец и убираем рычаг в сторону, его необходимо будет закрепить на новой тормозной колодке.

В итоге у нас должно получится так:

Производим сборку в обратной последовательности внимательно и аккуратно, ничего не забыв поставить.

После того, как мы все собрали, необходимо произвести регулировку стояночного тормоза (ручника).

Регулировка ручника Лада Приора своими руками

Крутим регулировочную гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая тросики ручника. Полный ход рычага ручника должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков). При правильной настройке ручника, в опущенном состоянии рычага ручника, колеса должны свободно вращаться. После регулировки контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

На этом замена задних колодок на Приоре и регулировка ручника закончены. Если у вас возникают какие-либо вопросы задавайте их в комментариях.

Замена передних тормозных колодок на Лада Приора своими руками

Сегодня мы поговорим о том, как заменить тормозные колодки на Лада Приора своими руками. Мы детально опишем и покажем процесс самостоятельной замены фрикционных колодок, чтобы вы могли без труда выполнить эту работу в домашних условиях.

На страницах ВАЗ Ремонт уже имеются статьи о том, как поменять колодки, когда то мы рассказывали как их заменить на  ВАЗ 2115, а также как заменить тормозные колодки на Лада Калина.

Менять тормозные колодки необходимо если:

• Толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм;
• Поверхность тормозной накладки замаслена или «заполирована» и торможение происходит неэффективно;
• Фрикционная накладки треснула или отслаивается;
• Колодки имеют сколы и бороздки;
• Во время движения слышен неприятный скрежет и скрип.

Перед тем как заменить тормозные колодки на Лада Приора подготовьте следующий инструмент:

1. Домкрат;
2. Два ключа на «13» и «17»;
3. Плоская отвертка;
4. Молоток и зубило;
5. Новые тормозные колодки;
6. Ветошь, щетка по металлу;
7. Жидкость WD-40.

Замена передних тормозных колодок Лада Приора — пошаговая инструкция

1. Установите машину на ровной поверхности. Установите под задние колеса противооткатные упоры или какие-нибудь бруски или кирпичи.

2. Пока машина стоит на четырех колесах сорвите болты того колеса на котором будет производиться замена тормозных колодок. Если болты не поддаются, обрабатываем их проникающей жидкостью WD-40.

3. Домкратим машину, устанавливаем колодку для страховки под кузов и снимаем колесо.

4. Далее, при помощи щетки по металлу и ветоши, очистите детали тормозного механизма.

5. Проверьте уровень тормозной жидкости, если в бачке уровень ТЖ на отметке «МАХ», нужно, используя шприц со шлангом, откачать часть жидкости, если этого не сделать жидкость может пойти верхом или просто не даст развести колодки.

6. Теперь возьмите отвертку и установите ее между суппортом и внешней колодкой, затем аккуратно вдавите поршень в тормозной цилиндр.

7. Упираясь в колодку, оттяните суппорт до упора.

8. При помощи отвертки, необходимо отогнуть уголок стопорной шайбы нижнего болта. Иногда сделать это нет никакой возможности, в таком случае угол придется сбивать, используя зубило.

9. Ключом на «13» откручиваем нижний болт крепления корпуса скобы, а чтобы он не прокручивался, выполните фиксацию направляющего пальца ключом на «17».

10. Дальше поднимаем корпус скобы вверх и достаем колодки.

11. Используя щетку по металлу, как следует чистим тормоза, суппорта и диски от грязи и ржавчины, други

Замена тормозных колодок на Приоре: конструктивные особенности и подробная инструкция замены

Лада Приора поступила в продажу в 2007 году. За это время износ различных деталей имел место практически у каждой машины. Не исключение — детали тормозной системы. Самые изнашиваемые элементы — это тормозные колодки.

Рассмотрим, как выполняется замена задних тормозных колодок Приора. Главная причина их износа: со временем под действием тепла и стирания эти детали становятся тоньше и уже не прижимаются к барабану так, как раньше. Задние тормоза перестают выполнять свои функции, поэтому колодки нужно менять. Замена тормозных колодок Лада Приора выполняется своими руками без особых трудностей. Потребуются инструменты и знание конструкции тормозной системы.

Как работают тормоза на Приоре

Система торможения Priora не имеет особых отличий от других машин. Передние тормоза — дисковые вентилируемые. Диск, который вращается одновременно с колесом, окружён двумя колодками. Между их накладками и диском есть щели с обеих сторон. При нажатии на педаль тормоза шток толкает поршень в главном тормозном цилиндре. Таким образом, жидкость перемещается к цилиндру переднего тормоза, и тормозные колодки на Приоре сжимают диск. Детали соприкасаются и трутся друг о друга, за счёт чего Лада тормозит.

Задние колёса останавливаются при помощи барабанного механизма. Он до сих пор применяется в современных автомобилях, потому что при экстренном торможении в воде барабанный тормоз эффективнее. Ведь система — закрытая. К тому же барабан дешевле. Торможение на задних колёсах также получается благодаря прижиманию колодок, но к барабану. Задние колодки немного отличаются по своей форме и способу установки. Отличия также могут быть в разных комплектациях Лады. Если есть антиблокировочная система (АБС), барабан имеет дополнительные элементы.

По законам физики передняя колодка барабана всегда изнашивается больше задней. Но при ремонте заменять нужно обе.

Одновременно заменяются также детали другого колеса. Тормоза должны быть в одинаковом состоянии на обоих колёсах. В противном случае есть риск бокового заноса машины при торможении.

Как выявить необходимость в замене

Разберемся в конструкции барабанных тормозов в процессе замены колодок. Повреждения задних тормозных механизмов:

• стирание колодок;
• наличие на них сколов, следов масла, борозд;
• проблемы с барабаном;
• износ уплотнительных манжет цилиндра.

Для того, чтобы заменить детали или хотя бы проверить состояние заднего тормоза, удобнее будет заехать на эстакаду или приподнять авто с помощью подъёмника. Для предварительного определения износа перемещаемся под автомобиль и находим с внутренней стороны заднего колеса щит тормозного механизма. На нём располагается специальное смотровое окно, которое закрыто резиновой заглушкой.

Этапы проверки	Выполняемые работы
Снимаем заглушку и смотрим в окно. Там видна накладка передних тормозных колодок. Замеряем, сколько составляет её толщина.	Если значение не превышает 1,5 мм, колодка может рассыпаться, её нужно заменить, а соответственно — и вторую. Поэтому на втором колесе также выполняем замену. Если по толщине норма, но налицо замасливание накладки, глубокие борозды или сколы — колодки также могут требовать замены.
Чтобы более тщательно осмотреть степень износа деталей, нужно демонтировать барабан.	На нём также нежелательно наличие вмятин и сколов. Если таковые имеются, рекомендована смена барабана. Далее проверяем целостность уплотнительных манжет колёсного цилиндра. Нужно сдвинуть конец пыльника с выступа на корпусе цилиндра сначала в одну, затем в другую сторону. Под пыльником не должно быть тормозной жидкости. Если потёки видны, значит, манжеты уже неплотно держат задний тормозной цилиндр. Его следует заменить.
Обязательно обратите внимание на уровень тормозной жидкости в бачке под капотом.	Максимум не допускается, поскольку, когда поршни утапливаются, они выталкивают жидкость в систему. В этот момент жидкое вещество может подняться до уровня крышки и подтекать из бака.

Если уровень жидкости достиг показателя max, необходимо откачать часть жидкости шприцем.

Процесс замены задних колодок

Как поменять колодки? Для замены изношенных деталей понадобятся инструменты. Что нужно?

1. Два гаечных ключа на 13.
2. Головка Е8.
3. Шестигранная головка на 7.
4. Две монтажные лопатки.
5. Плоскогубцы.
6. Отвёртка.
7. Провод или шнур (до 0,5 м).

Для того чтобы демонтировать изношенные детали, нужно освободить тросик ручника. На время ремонтных работ рычаг ручного тормоза в салоне полностью опускаем («выключаем»). Перемещаемся под Ладу и демонтируем дополнительный глушитель, чтобы удобнее было послаблять гайки. Начинаем ослаблять затяжку с контргайки при помощи ключа на 13. Вторую гайку (регулировочную) удерживаем другим ключом на 13. Постепенно отвинчиваем гайки до самого конца тросика.

Далее откручиваем болты и снимаем колесо. На Приоре с функцией АБС есть датчик скорости вращения колёс, расположенный на внутренней стороне колеса. Отсоединяем его от тормозного щита. Винт, которым крепится датчик, откручиваем головкой Е8. Теперь сам датчик вытянется из отверстия.

Затем следует снятие барабана. Шестигранной накидкой на 7 вывинчиваем два штифта, расположенных по диагонали. Барабан может не сняться вручную, в таком случае равномерно подбиваем молотком по торцевой стороне. Когда барабан снят, запрещено нажимать на педаль тормоза, чтобы поршень не вышел из цилиндра полностью. Если есть АБС, то под барабаном будет дополнительный диск для датчика.

Ослабляем натяжение верхней стяжной пружины, чтобы вывести из зацепления колодок крючки. Как вдавить поршни внутрь тормозного цилиндра? При помощи двух монтажных лопаток нужно вдавливать колодки навстречу друг другу. Подцепив отвёрткой, достаем крючок, и пружину можно сжать.

В прорезях поршней зацеплены упоры, на которых держится распорная планка. Следует вывести упоры и вынуть планку. Далее, по аналогии, при помощи отвёртки демонтируем нижнюю пружину, вытянув крючок. В барабане также есть прижимные пружины, которые обеспечивают прижатие колодок. Сначала снимаем переднюю пружину, а за ней и саму колодку.

Затем отсоединяем заднюю пружину. Но снять колодку мешает рычаг привода ручника. Опускаем эти 2 детали в сборе. Задача: распрямить плоскогубцами шплинт, вынуть его из отверстия пальца рычага. Далее снимается шайба, сам рычаг и вынимается палец. Проблемные детали демонтированы.

Установку новых будем проводить в обратной последовательности. Прикрепляем рычаг стояночного тормоза, монтируем новые колодки. Чтобы завести крючки пружин обратно, можно воспользоваться длинным проводом или шнуром. Замена задних колодок завершена.

После замены колодок на Приоре регулируем ручной тормоз. Затягиваем сначала регулировочную, затем контргайку.

Вам нужны специальные тормозные колодки для тормозов с АБС?

02 Январь 2013 г.

2 января 2013 г.

Вам нужны специальные тормозные колодки для тормозов с АБС?

По сути, это миф, созданный людьми, которые пытаются продать вам запчасти по более высокой цене, но нет доказанной инженерной мысли, подтверждающей, что в тормозах с АБС используются разные тормозные колодки по сравнению с автомобилями без системы АБС.

Тормозная колодка может одинаково хорошо работать как с тормозами с АБС, так и с тормозами без АБС, и приличная колодка — это все, что вам нужно.

ABS Тормоза существуют уже несколько лет, и некоторые системы лучше других. В основном тормоза с АБС имеют устройство прерывания, которое определяет, когда колеса заблокированы, и на долю секунды отпускает тормоз, пока вы все еще держите ногу на педали тормоза, чтобы колеса снова немного вращались. Это происходило сотни раз в секунду и позволяет значительно сократить тормозной путь при хорошем контроле при резком торможении или при торможении на скользкой поверхности, такой как водяной лед или снег.

Блокировка тормозов заставляет автомобили скользить, а блокировка задних колес приводит к тому, что автомобиль выходит из-под контроля, поэтому контроль всех четырех колес имеет важное значение, и логично иметь тормоза с АБС на всех четырех колесах.

При выборе колодок для тормозов с АБС обратите внимание на следующее:

• Во-первых, если вы не хотите платить за более дорогие оригинальные запчасти, существует множество производителей качественных колодок, и вы должны быть уверены, что послепродажные тормозные колодки могут быть столь же эффективными или даже лучше, чем оригинальные запчасти.Желателен уровень трения, совместимый с вашим автомобилем, и уровень трения, имеющий такую ​​маркировку, как регламент безопасности тормозов ECE R90 , запрещающий дешевый импорт в Европу, или буквенная маркировка FMSI США, является хорошей отправной точкой для оценки выбора колодок. Подушечка, изготовленная на аккредитованном заводе, например, имеющем сертификат ISO 9000, также является хорошим ориентиром.

• Техническое обслуживание тормозов вашего автомобиля является обязательным для современного водителя, когда скорость и опасность на большинстве дорог возрастают.

• Если вы планируете установить тормозную колодку или ротор дома, обратитесь к руководству производителя по обслуживанию, не пытайтесь выполнить эту работу, если вы не являетесь достаточно компетентным механиком и не имеете подходящего оборудования и не используете такие руководства по установке DVD как имеется в наличии.

• Однако возиться с электроникой системы АБС — это НЕ то, что вам следует пробовать, и если в вашем автомобиле возникнет неисправность тормозов с АБС, мы настоятельно рекомендуем вам вернуть автомобиль компетентному главному дилеру.

Замена тормозных колодок: ободные тормоза

Замена тормозных колодок — обычная услуга для тормозных систем ободных суппортов. При использовании подушечки просто теряют материал и становятся слишком тонкими, чтобы быть эффективными. Кроме того, материал подушечек с возрастом затвердевает, становясь менее эффективным. В этой статье мы обсудим замену тормозных колодок в тормозных системах обода велосипеда.

Обозначение типа колодки

бывают разных форм и размеров, но существует три основных системы тормозных колодок с ободом: шоссейные, резьбовые и гладкие.

В системе с гладкой шпилькой стойка выступает из колодки и зажимается механизмом в рычаге суппорта. В сообщении нет тем. Гладкая подушка шипа в основном используется в консольных тормозах.

Дорожная тормозная система и система резьбовых шпилек выглядят одинаково. Оба они прикреплены к рычагу суппорта на конце шпильки.Лучший способ отличить дорожные накладки от колодок с резьбовыми шпильками состоит в том, что колодки с резьбовыми шпильками имеют набор из двух выпуклых и двух вогнутых прокладок. Дорожная тормозная колодка будет иметь тонкую шайбу и, возможно, даже проставку, но обычно не будет сочетать две выпуклые и две вогнутые проставки.

Обычная дорожная тормозная колодка

Подушка под шпильку с общей резьбой

Все три из этих систем выпускаются либо в виде единой детали, где подушка прикреплена к стойке, либо в виде картриджа, где подушка скользит внутрь и наружу.

Дорожная тормозная колодка

Устройство Full Pad

Этот процесс облегчается снятием колеса. Ослабьте фиксатор накладки и снимите накладку с руки.

Осмотрите новые колодки на предмет наличия стрелок, направленных вперед, а также левой и правой отметок. Если у держателя есть закрытая сторона и открытая сторона, закрытая сторона всегда идет вперед. Установите колодки соответствующим образом.

Картридж

Если вы заменяете только материал подушечки на подушках картриджного типа, снимите фиксирующий винт или зажим и потяните подушку назад, чтобы выдвинуть ее. При необходимости используйте плоскогубцы.

Осмотрите новые подушки.Сзади на подушке будет паз для удерживающего винта или зажима. Полностью вставьте новую подушку на место и установите фиксирующий винт или зажим. Повторите процесс с другой стороны. Отрегулируйте подушку по ободу.

Подробнее о регулировке тормоза и колодки см .:

Подушка шпильки с резьбой

Устройство Full Pad

В колодках с резьбовыми шпильками используются проставки разной ширины для позиционирования тормозного рычага относительно обода. Осмотрите велосипед на одной колодке на предмет более широкой и более узкой проставок.

В подушках резьбовых шпилек используются пара узких и пара более широких прокладок. Они перемещаются внутрь или меняются местами наружу, чтобы расположить рычаги к ободу. В идеале рычаг суппорта находится близко к вертикальному, когда колодка ударяется об обод.

В приведенном ниже примере суппорт слева имеет узкую прокладку внутри обода.Правый суппорт имеет более широкую внутреннюю распорку. Угол наклона рычагов суппорта другой. Левый суппорт здесь в лучшем положении, поэтому более узкая распорка должна входить внутрь.

Снимите колесо, чтобы убрать его с пути, и начните с снятия крепежной гайки, проставок и тормозной колодки с рычага суппорта.

Опять же, обратите внимание на ориентацию проставок при их снятии.

Проверьте новые колодки на наличие стрелок, указывающих, с какой стороны устанавливать новую колодку. Если у держателя есть закрытая сторона и открытая сторона, закрытая сторона всегда идет вперед.

Установите новую колодку, обращая внимание на ориентацию проставки. Повторите процесс со второй площадкой.

Подушечки для картриджей

При замене только материала подушечки на подушках картриджного типа снимите фиксирующий винт или зажим и потяните подушку назад, чтобы выдвинуть ее.

Осмотрите новые колодки и найдите изгиб колодки. Кривая должна совпадать с изгибом обода.

На задней стороне прокладки будет паз для удерживающего зажима. Полностью задвиньте прокладку на место и установите фиксирующий зажим.

На этом процесс замены колодок с резьбовыми шпильками завершен, но вам потребуется выполнить дополнительные регулировки, чтобы тормоз работал должным образом.Смотрите нашу статью о регулировке тормозных колодок.

Информацию о регулировке тормоза и накладок подушек с резьбой см .:

Пад гладкий

Устройство Full Pad

Этот процесс часто проще без колеса. Осмотрите рычаг суппорта и шпильку колодки, обращая внимание на ориентацию проставки.В рычаг часто встроены системы выпуклых и вогнутых шайб, которые позволяют выравнивать колодки, и их необходимо будет правильно переустановить.

Используя шестигранный ключ для удержания головки болта, ослабьте монтажную гайку гаечным ключом, чтобы освободить шпильку. Обратите внимание на любую стрелку «вперед», указывающую, с какой стороны устанавливать новую подушку. Если у держателя есть закрытая сторона и открытая сторона, закрытая сторона всегда идет вперед.

Вставьте новую подушку на место. Повторите процесс со второй площадкой.

Картридж

Чтобы заменить только материал прокладки на прокладки картриджного типа, сначала найдите удерживающий зажим или винт на задней части прокладки и снимите его. Потяните подушку назад, чтобы вынуть ее из держателя картриджа.

Осмотрите новые колодки и найдите канавку на задней стороне колодки, чтобы принять удерживающий зажим.Полностью вставьте подушку на место и установите зажим.

На этом процесс плавной замены колодок шпилек завершен, но вам нужно будет внести дополнительные регулировки, чтобы тормоз работал должным образом. См. Нашу статью о регулировке пэдов.

Для регулировки тормоза и колодки см . :

Toyota Prius Руководство по замене задних дисковых тормозных колодок — Gen III 2010-2015 модельные годы

Toyota Prius Руководство по замене колодок заднего дискового тормоза
Как заменить колодки заднего дискового тормоза гибридного хэтчбека Toyota Prius 2010-2015 гг. 3-го поколения с фотографиями.

Обратите внимание, я не профессиональный автомеханик. Я не несу ответственности за любой ущерб. Действуйте на свой страх и риск.
2012 Prius заднее колесо	Снять крышку колеса	Ослабьте 5 гаек
Это автомобильное руководство было специально написано в помощь владельцам третьего поколения (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015) Toyota Prius в замена задних колодок дискового тормоза. Владельцы предыдущего поколения II 2004-2009 гг. Автомобили Prius должны относиться к моим Руководство по замене барабанных тормозных колодок Toyota. Владельцы других автомобилей Toyota или Lexus с задними дисковыми тормозами, такими как Camry, Sienna, Avalon, Highlander, RAV4, FJ Cruiser, Venza, 4Runner, Sequoia, Tundra, IS250, ES350, также могут найти эти DIY инструкции по работе с задним тормозом. Инструменты, необходимые для этого Процедура включает в себя головку или гаечный ключ на 10 мм, напольный домкрат, домкрат стойки, шиномонтаж, торцевой ключ на 14мм с трещоткой, тонкий 17 мм гаечный ключ конический (гаечный ключ), тип «C» или Хомут «F» , тормозной суппорт поршневой инструмент ( Lisle # 28600 ) и новый комплект заднего тормоза колодки. Несколько совместимых послепродажных задних тормозных колодок Включите в артикулы следующее: Wagner ThermoQuiet QC1423 , Акебоно ACT1354 , Bosch BC1354 , Тойота 04466-47080 , Raybestos SGD1354C и Монро CX1423 .
Аккумулятор 12 В отключен	Поднять заднюю часть автомобиля	Гайки с пятью выступами Spin Off
Первые два шага убедиться, что автомобиль стоит в «Парковке», и заблокировать передние колеса блоки, чтобы он не двигался. Регенеративное торможение происходит только на передних колесах, поэтому 12В аккумулятор должен быть отключен при выполнении Работа переднего тормоза Toyota Prius. На всякий случай отключил черный «-» трос АКБ при работе на задних тормозах. Чтобы отключить аккумулятор расположен на пассажирской (правой) стороне багажника, вам понадобится Гаечный ключ на 10 мм. После того, как вы снова подключите аккумулятор, вам нужно будет сбросить часы, предварительные настройки радио и функции автоматического подъема / опускания окна. Если отсоединить аккумулятор на 12 вольт, делать не закройте дверь багажника. Защелка крышки багажника электрическая, а не механическая. Таким образом, его нельзя снова открыть с отключенным аккумулятором. Я бы рекомендовал накрыть защелку полотенцем, чтобы дверь багажника нельзя было закрыть. Затем снимите пластиковую крышку колеса и слегка ослабьте пять крепежных гаек с помощью металлической шины. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью пола. домкрат и надежно поддержите его как минимум двумя домкрат стоит .
5 снятых гаек	Задний суппорт, ротор, кронштейн	Два винта суппорта 14 мм
Отбросьте пятерку затяните гайки против часовой стрелки и отложите их в безопасном место. Снимите колесо, чтобы открыть задний тормоз. суппорт, кронштейн и ротор.
Ослабить — повернуть по часовой стрелке	Ослабьте болт нижнего суппорта	Отверните болты суппорта
Посмотрите на спину стороне тормозного суппорта и найдите верхний и нижний 14-миллиметровые болты суппорта. Ослабьте болты крепления суппорта twp, повернув их. по часовой стрелке (если смотреть снаружи автомобиля) с головкой 14 мм и гаечный ключ с храповым механизмом. Выверните болты крепления суппорта и отложите их в сторону. в безопасном месте.
Отложить в безопасное место	Поднимите задний тормозной суппорт	Задний поршень ввинчиваемого типа
Осторожно поднимите суппорт заднего тормоза вынуть из кронштейна и надежно упереть в подвеску или подвесить его к пружине на веревке.
Снимите нижнюю V-образную пружину	Снять верхнюю V-образную пружину	Снимите внешнюю подушку
Колодки тормозные задние оснащены двумя V-образными пружинами, чтобы колодки не касались ротора, когда автомобиль не тормозит. Снимите V-образные пружины и отложите их в сторону. безопасное место.
Износостойкая планка — нижняя внутренняя подушка	Снять штифты ползуна суппорта	Смажьте и замените штифты
Вытащить старый тормозные колодки и запомните, как индикатор износа или «визжащая» полоса находится. На этом Prius 2012 года изнашиваемая планка была расположена в нижней части внутренняя прокладка. Рекомендую покупать Wagner ThermoQuiet QC1423 задний тормозные колодки, так как у них отличные отзывы на Amazon. Для правильной работы тормозного суппорта два штифта ползуна суппорта должны быть хорошо смазаны при высокой температуре смазка. Осторожно вытяните верхний и нижний штифты суппорта из их резиновые пыльники и примените диск смазка для суппорта тормозного . Вставьте штифты ползуна суппорта в их резиновые пыльники, пока они не защелкнутся на выступе на конце штырь.
Инструмент для поршня дискового тормоза	Правильная сторона — 4 штифта	Поверните поршень по часовой стрелке
3-го поколения Prius имеет поршни заднего тормозного суппорта ввинчиваемого типа, которые необходимо повернуть. в, а не сжатом, как традиционные поршни. Проверьте установку поршневого инструмента дискового тормоза, такого как Lisle 28600 , пока не найдете сторону, которая лучше всего захватывает поршень. Это должна быть сторона с четырьмя «выступами» или «колышками». Присоедините инструмент для поршневого тормоза к удлинителю. стержня и приводного ключа с храповым механизмом 3/8 дюйма. Медленно поверните поршень по часовой стрелке. пока он не втянется в суппорт и не станет заподлицо с резиновой пылью. загрузки. Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке при повороте поршень, чтобы убедиться, что он не переливается.Удалите всю пролитую тормозную жидкость. незамедлительно, так как это может повредить окрашенные поверхности. Тщательно очистить с тормозного ротора, кронштейна суппорта, узла тормозного суппорта и гайки шпильки со спреем для очистки деталей тормозов. Не используйте сжатый воздух и не продувайте рот, чтобы очистить тормозные детали, так как вдыхание тормозной пыли может быть вредны для вашего здоровья. Тормозная пыль может быть канцерогенной (вызывает рак), если: вдохнул. Если ваш автомобиль дрожит, пульсирует или вибрирует во время торможения, вам может потребоваться «повернуть» (отшлифовать) роторы или просто заменить их на марки новые роторы .Если это первый задний тормоз автомобиля работа и роторы в отличном состоянии, вы сможете просто заменить колодки с отличным результатом. Снять задние тормозные диски и установить новые одни, просто снимите два 17-миллиметровых болта на задней части кронштейна суппорта, которые прикрепите его к поворотному кулаку. Затем ослабьте старый ротор резиной. молоток, снимите его и вставьте на место новый.
Заменить зажимы против грохота	Установить новые задние колодки	Сдвиньте колодки вместе
Если ваш новый набор задние тормозные колодки пришли с новыми металлическими фиксаторами упора против дребезжания, вытяните старые из кронштейна и установите новые зажимы. Если ваши новые колодки не были оснащены прокладки тормозных колодок (металлическая пластина на задней части старых колодок), снимите старые прокладки и установите их на новые колодки. (Если вы не купили Вагнера Прокладки ThermoQuiet со встроенными изоляторами.) Установите новые колодки в кронштейн с индикатор износа или «визжащая» полоса, расположенная в нижней части внутренней колодки. Если ваши новые колодки не изношены стержня, снимите изнашиваемую планку со старой внутренней тормозной колодки и установите ее на нижнюю часть новой внутренней прокладки.
Замена обеих V-образных пружин	Заменить тормозной суппорт	Резьба в болте суппорта
Заменить два «V» пружины вверху и внизу новых колодок. Осторожно опустите тормозной суппорт над новым колодки и в кронштейн.
Вставить болт нижнего суппорта	Затянуть болты суппорта 14 мм	Поверните против часовой стрелки
Совместите болт отверстия в суппорте с соответствующими отверстиями для болтов в кронштейне. Вставьте два болта суппорта и вверните их. несколько оборотов вручную, чтобы предотвратить перекрестную резьбу. Затяните болты суппорта с 14 мм. торцевой ключ и гаечный ключ с храповым механизмом до момента затяжки вручную или около 25 футов фунтов крутящий момент.
Клапан выпуска тормозной жидкости	Требуется сканер Toyota	Заменить колесные гайки и гайки
(Если хотите как следует прокачать тормозную жидкость, лучше всего использовать Toyota Scan Tool подключен к порту OBD-II (DLC3) для включения электромагнитных клапанов ABS. ) Дважды проверьте, что два болта суппорта плотно перед переходом к следующим шагам. Заменить заднее колесо и крутить на пятёрке затяните гайки вручную, чтобы предотвратить их перекрестную резьбу.
Опустить транспортное средство со стоек	Затяните гайки	Заменить пластиковую крышку ступицы
Опустить автомобиль с домкрата с помощью напольного домкрата, пока шина не выдержит достаточный вес чтобы он не вращался. Постепенно затяните гайки проушины крест-накрест или звездочкой с помощью утюга. на 1 / 4-1 / 2 оборота после затяжки вручную. Лучше всего использовать динамометрический ключ или электрический удар гаечный ключ с динамометрическим стержнем, чтобы затянуть зажимные гайки с усилием примерно 75-100 футо-фунтов. крутящего момента.
Защитная крышка колеса	Работа заднего тормоза завершена	Повторно подключите аккумулятор 12 В
Совместите пластиковую крышку колеса с шток клапана проденьте через выемку и вставьте на место. Плотно коснитесь колпак ступицы с кулаком по всему краю, чтобы убедиться, что он правильно сидит на колесо. Сядьте на водительское сиденье автомобиля и нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы восстановить давление в тормозной магистрали. Проверить тормозной жидкости в резервуаре и убедитесь, что она уровень. Если уровень низкий, залейте новый Жидкость DOT 3 . Замените крышку резервуара, если вы еще этого не сделали. (Если вы отсоединили аккумулятор 12 В, замените черный кабель со знаком «-» и затяните его гаечным ключом на 10 мм. Вы будете затем нужно сбросить часы, предустановки радио и автоматический стеклоподъемник вверх / вниз и функции защиты от замятия. Сбросьте функции автоматического окна с помощью опустить окно наполовину, затем полностью вверх, удерживая переключитесь на несколько секунд.) Чтобы установить новые задние тормозные колодки, просто первые несколько сотен миль ехать нормально, стараясь избежать жесткие или «панические» остановки, которые могут застеклить новые тормозные колодки и вызвать их быть шумным и / или не работать. Также неплохо проверить свой на проезжей части или в гараже ежедневно на наличие капель тормозной жидкости, которые могут указывать на утечку, проверьте тормоз уровня жидкости в резервуаре, а также убедитесь, что гайки крепления плотно. Подробнее, посмотри мой другой Руководства по ремонту и обслуживанию DIY Toyota Prius .

Когда заменять тормозные колодки

Убедитесь, что ваши тормозные колодки находятся в надлежащем рабочем состоянии, и замените их, когда придет время, не только сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.Это также потенциально может спасти ваш автомобиль или даже вашу жизнь в случае аварии. Но как узнать, когда нужно заменить тормозные колодки? Для чего нужны тормозные колодки? Давайте подробнее рассмотрим, как, что и почему нужно менять тормозные колодки на вашем автомобиле

Что такое тормозные колодки?

Тормозные колодки являются ключевой частью тормозной системы вашего автомобиля; они сидят между вашей тормозной колодкой (той частью, которая зажимает, замедляя вращение шин) и тормозным барабаном. Без функционирующих тормозных колодок другие элементы вашего автомобиля, такие как диски, роторы и суппорты, начнут изнашиваться.Поддержание эффективных тормозных колодок важно для предотвращения дорогостоящего ремонта и небезопасных условий вождения. Вот почему так важно уметь определить, когда следует заменить старые тормозные колодки в автомобиле.

Что происходит при износе тормозных колодок?

Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоза вашего автомобиля, вы в незначительной степени изнашиваете тормозные колодки. Для каждого типа тормозных колодок, керамических, органических и металлических, это трение вызывает стирание небольшого количества защитного покрытия с тормозной колодки.Со временем это ухудшение начинает накапливаться: по мере того, как ваши тормозные колодки становятся все тоньше и тоньше, они в конечном итоге дойдут до точки, где их следует заменить. Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы знать, когда следует заменять тормозные колодки:

1. Визг или визг

Как правило, первым признаком, который заметит любой водитель, является визг, визг или завывание при включении тормозов. Этот звук возникает из-за небольшой металлической прокладки, встроенной в тормозную колодку именно для этой цели.Если вы регулярно слышите это при торможении, вероятно, самое время отнести свой автомобиль к специалисту по тормозам для осмотра.

Когда тормоза подвергаются воздействию сырых и влажных условий, например, после ливня, на тормозных колодках может образоваться тонкий слой пыли, который вызовет очень похожий визг при торможении. Если звук пропадает после первых нескольких нажатий на педаль тормоза, это хороший показатель того, что на тормозной колодке образовалось небольшое количество ржавчины, а не тормозную колодку, которую нужно менять.

2. Менее четверти дюйма тормозной колодки

Вы также можете визуально осмотреть свои тормозные колодки, чтобы узнать, не пора ли их заменить. Посмотрите сквозь спицы шины и вы увидите, что тормозная колодка прижата к тормозному ротору. Если толщина колодки меньше дюйма (около 3 миллиметров), вам следует рассмотреть возможность проверки тормозов, особенно если с момента последней проверки прошло много времени.

3. Глубокое металлическое измельчение и рычание

Если вы слышите глубокий тихий звук, похожий на скрежет металла или грохочущее рычание, это может быть признаком не только износа тормозных колодок, но и того, что тормозные диски и суппорты соприкасаются.Поскольку контакт металла с металлом может очень быстро вызвать еще большее повреждение вашей тормозной системы, вам следует как можно быстрее доставить свой автомобиль в сервисный центр, если вы услышите этот тип шума.

4. Световые индикаторы

У некоторых автомобилей есть индикатор на приборной панели, который сигнализирует, когда пришло время заменить тормозные колодки. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, оснащен ли ваш автомобиль системой предупреждения о низком уровне подушки. Помните, что если свет все-таки загорится, вам нужно попросить механика заменить датчики света, а также тормозные колодки.

Как долго служат тормозные колодки?

Тормозные колодки обычно считаются хорошими при пробеге от 30 000 до 35 000 миль. Однако реальный ответ на вопрос, как долго могут прослужить тормозные колодки, будет варьироваться от автомобиля к автомобилю и от водителя к водителю. Например, если вы чаще всего водите машину в городских районах или в плотном пригородном сообщении, вы будете задействовать тормоза гораздо чаще, чем тот, кто ездит в сельской местности или по шоссе. Некоторые люди также склонны «ездить на тормозе», что означает, что они нажимают и нажимают на тормоза чаще, чем другие водители, в результате чего тормозные колодки изнашиваются быстрее.

Приложив немного внимания и предусмотрительности, можно легко определить, когда следует заменить тормозные колодки на вашем автомобиле.

Тормозные колодки — TechWiki

OEM Тормозные колодки на Elise достаточно дороги и, как правило, не очень ценятся. Существует множество послепродажных продуктов с превосходными характеристиками, как с точки зрения тормозной способности и долговечности, так и по более разумным ценам.

Замена тормозных колодок — это простой и полезный самостоятельный проект, и некоторые люди предпочитают уверенность, которую это дает.В процедуре имеется подложка тормозных колодок , которой рекомендуется следовать после установки новых колодок.

Early S1 Elises с дисками MMC ДОЛЖЕН использовать специальные колодки MMC, если используются другие колодки, вы очень быстро испортите диски и также рискуете опасный отказ тормозов.

Установка тормозных колодок для Elise выглядит следующим образом: https://www.youtube.com/watch?v=d2jVE1I6aBs

Ниже приведен список производителей послепродажного обслуживания с описаниями и реальным опытом (если таковой имеется) от членов SELOC или Lotustalk.

Борг и Бек

В 2000 году основные автомобильные продукты были разделены и проданы, была создана новая, меньшая компания — AP Racing. Специализируется на высокоэффективных тормозных системах и системах сцепления для автоспорта. С тех пор эта компания была куплена Brembo S.p.A., но до сих пор работает как отдельное предприятие. Вы все еще можете купить тормозные колодки и сцепления Elise / Exige с маркой Borg & Beck.
требуется информация о пользователе

http: //www.firstline.co.uk/borgandbeck/index.php

Brembo

Brembo HP спорт (HP2000)

Главный веб-сайт производителя Brembo

В магазине Eliseparts появилась новая тормозная колодка.

Информация ниже предоставлена ​​компанией EliseParts. Требуется информация о пользователе

Протестированный на высочайшем уровне на трассе с замедлением от 270 км / ч (168 миль / ч) материал HP2000 способен работать в самых сложных условиях.
Обладая отличными характеристиками на холоде и прикусыванием, высокой устойчивостью к выцветанию, фрикционной стабильностью во всех рабочих условиях, уменьшенным износом колодок и дисков и низким уровнем запыленности, новый фрикционный материал HP2000 имеет значительные преимущества по сравнению с конкурентами.Спортивные колодки Brembo, разработанные для прямой замены колодок оригинального оборудования (OE), имеют те же технические характеристики, что и колодки оригинального оборудования, включая (где применимо): установленные износостойкие прокладки, прорези для отдельных изнашиваемых проводов и зажимы против дребезжания с Дополнительное преимущество — шумозащитные прокладки на каждой колодке.
Совместите все это с конкурентоспособными ценами и одобрением UNECE R90 для всего диапазона (что делает их пригодными для использования на улице), и вы получите действительно высокопроизводительные тормозные колодки, подходящие для дороги.

Прямая ссылка на Lotus Elise S2 Brembo: https: // www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/lotus-elise-1-8/000016847-1
Ссылка для поиска тормозных колодок Brembo: https://www.bremboparts.com/europe/en

Дилер / дистрибьютор Brembo / механик https://www.bremboparts.com/europe/en/where-to-buy

Карбон Лотарингия

RC5 +, RC6, RC6Es, RC8 Спеченные тормозные колодки от французского производителя, который начинал как производитель тормозов для мотоциклов, но также производит тормозные колодки для TGV и работает с раллийными командами Peugeot и т. Д.

• Колодки RC5 + имеют самый низкий индекс трения (µ = 0,40). Пыль: умеренная, износ колодок: низкий, износ ротора: низкий, шум: от низкого до среднего, максимальная температура: 980 ° C (1800F)
• RC6Es (**) — это спецификации на выносливость, специально разработанные для Elise (µ = 0,44). Пыль: высокая, износ колодок: очень низкий, износ ротора: низкий, шум: высокий, максимальная температура: 980C (1800F)
• RC6 средний (µ = 0,50) Пыль: высокая, износ колодок: умеренный, износ ротора: умеренный, шум: высокий, максимальная температура: 980 ° C (1800F)
• RC8 (*) высокий (µ = 0,6) Запыление: высокий, износ колодок: умеренный, износ ротора: умеренный, шум: высокий, максимальная температура: 980C (1800F)

(*) RC8 имеет высокий индекс трения по сравнению с другими колодками.Использование RC8 на передних тормозах легкого автомобиля, такого как Elise, привело бы к быстрой блокировке автомобиля и могло бы быть непросто. В настоящее время RC8 доступен только как задняя колодка и используется как относительно дешевый способ сдвинуть тормозной баланс автомобиля дальше назад.

(**) RC6E — это особый состав, который разработан для и в то время, когда LOT участвовала в 24-часовых гонках в Дубае и Барселоне. Уровень трения немного ниже RC6, но состав рассчитан на более длительный срок службы при постоянных (высоких) температурах.Эта колодка не подходит для дорожного использования, так как она очень быстро изнашивает диски и колодки в холодную погоду. Только при рабочей температуре фабрика износа станет очень низкой, что означает, что вы сможете выжать 24 часа гонок из одного набора колодок.

Состав RC6Es является эксклюзивным продуктом elise-shop.com.

Не рекомендуется смешивать колодки CL Brakes с органическими колодками на автомобиле. Преимущество спеченных колодок состоит в том, что они обеспечивают самый высокий уровень трения сразу после первого нажатия на тормоз, когда органические колодки необходимо нагреть, чтобы они достигли желаемого уровня трения.Когда вы смешиваете спеченный материал с органикой на одном автомобиле, баланс тормозов будет постоянно смещаться при нагревании органических колодок.

Ссылка: Сайт производителя

Ссылка: Elise-shop.com — официальный дистрибьютор CL Brakes для приложений Lotus

Ссылка: EliseParts CL

Ссылка: дистрибьютор в Великобритании

Ссылка: специализированный магазин тормозов CL Для подушечек Elise:

• Код типа передней накладки: 4060
• Код типа задней колодки: 4115

Lotus использовал две версии 4-поршневых суппортов AP, одна из которых поставлялась с более толстыми колодками.Когда CL-Brakes представила колодки с четырьмя поршнями, они были разработаны для первых суппортов, а это означало, что вам нужно было отшлифовать 1 мм материала, чтобы использовать их на новых суппортах. В настоящее время эта проблема решена.

Со стандартными суппортами они подходят прямо, но вы ДОЛЖНЫ установить небольшие квадратные резиновые амортизаторы против дребезжания непосредственно на суппорт, иначе вы будете страдать от очень раздражающего дребезжания диска n / s / f.

Эти накладки дают очень стабильное ощущение от педали и практически не изменяют замедление при повышении температуры.Выцветание из-за разрушения материала колодок практически невозможно, поскольку спеченный материал не разрушается до температуры> 1100 ° C, и к этому времени ваша тормозная жидкость начнет кипеть.

См. Следующую ветку для некоторых проблем:

SELOC Чат

CarboTech

1521

Carbotech ™ 1521 ™ — это наш высокоэффективный уличный состав. Компаунд 1521 ™ известен своим высвобождением и модуляцией, а также непревзойденным удобством использования ротора. 1521 ™ также представляет собой смесь с очень низким пылеобразованием и низким уровнем шума с отличным начальным прикусом.Превосходный линейный крутящий момент этой смеси обеспечивает невероятное тормозное усилие без вмешательства ABS. Рабочий диапазон Carbotech ™ 1521 ™ начинается при температуре окружающей среды и достигает 800 ° F (426 ° C +). 1521 ™ подходит для ВСЕХ уличных автомобилей, идеально подходит для буксировки или автопарка. Carbotech ™ 1521 ™ НЕ рекомендуется для использования ЛЮБЫХ гусениц.

AX6

AX6 ™ специально разработан для приложений Autocross. Тормозная смесь с высоким крутящим моментом обеспечивает надежную и стабильную работу в очень широком диапазоне рабочих температур от 50 ° F до 1000 ° F + (от 10 ° C до 537 ° C +).Усовершенствованная матрица из компаунда обеспечивает превосходный начальный прикус, высокий коэффициент трения при более низких температурах, а также очень прогрессивную модуляцию тормоза и характеристики отпускания. Многие водители также используют AX6 ™ для уличного вождения, хотя Carbotech ™ не рекомендует использовать AX6 ™ для уличного движения из-за возможного повышенного уровня пыли и шума. AX6 ™ НЕ рекомендуется в качестве гоночного компаунда для большинства применений. НЕ ДЛЯ УЛИЦЫ!

XP8

Тормозная смесь с высоким крутящим моментом и широким диапазоном рабочих температур от 200 ° F до 1250 ° F + (от 93 ° C до 676 ° C +).Carbotech ™ XP8 ™ — первый из наших гоночных составов. Хороший начальный прикус при температурах гонки, высокий коэффициент трения, отличные характеристики модуляции и расцепления. Чрезвычайно высокая стойкость к выцветанию и удобство использования ротора. Идеально подходит для использования на треке с любыми шинами и при этом может безопасно перемещаться на трассу и обратно. Carbotech ™ НЕ рекомендует XP8 ™ в качестве дорожного покрытия для ежедневных поездок из-за повышенного уровня пыли и шума. Carbotech ™ XP8 ™ — отличный состав для передней и задней части большинства гонщиков с открытыми колесами и спортивных гонщиков.НЕ ДЛЯ УЛИЦЫ!
Коэффициент трения: от 0,58 до 0,60
Материал: керамика
Пыль: от умеренной до высокой
Износ колодок: «Увеличение срока службы тормозных колодок и ротора»
Износ ротора: «Увеличение срока службы тормозных колодок и ротора»
Шум: высокий
Макс. : 730C (1350F)

XP10

Когда Carbotech ™ представил XP10 ™ широкой публике, он сразу же собрал множество региональных, дивизионных и национальных чемпионатов. XP10 ™ имеет очень прочный начальный захват с коэффициентом трения и дружелюбием к ротору, не имеющим аналогов в отрасли.Устойчивость к выцветанию превышает 1475 ° F (801 ° C). XP10 ™ по-прежнему сохраняет высоко оцененную высвобождение, отличную модуляцию и удобство использования ротора, которые сделали все составы Carbotech ™ столь успешными. Carbotech ™ XP10 ™ не рекомендуется в качестве уличной площадки для повседневного использования из-за возможного повышенного уровня пыли и шума. НЕ ДЛЯ УЛИЦЫ!
Коэффициент трения: от 0,63 до 0,65
Материал: керамика
Пыль: от умеренной до высокой
Износ колодок: «Увеличение срока службы тормозных колодок и ротора»
Износ ротора: «Увеличение срока службы тормозных колодок и ротора»
Уровень шума: высокий
Макс. Температура: 925C (1700F)

XP12

Еще один очень успешный состав серии XP ™ с превосходным начальным прикусом, крутящим моментом и сопротивлением выцветанию по сравнению с составом XP10 ™.XP12 ™ имеет диапазон температур от 250 ° F до 1850 ° F + (от 121 ° C до 1010 ° C +). XP12 ™ обладает отличным высвобождением и модуляцией Carbotech ™, благодаря которым все другие соединения Carbotech ™ стали столь успешными. XP12 ™ более агрессивен к роторам, чем XP10 ™, но по сравнению с конкурентами XP12 ™ по-прежнему очень дружелюбен к роторам. XP12 ™ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для использования в качестве дорожного покрытия для ежедневных поездок из-за возможного повышенного уровня пыли и шума. НЕ ДЛЯ УЛИЦЫ!
Коэффициент трения: от 0,65 до 0,67
Материал: керамика
Пыль: от умеренной до высокой
Износ колодок: «Увеличение срока службы тормозных колодок и ротора»
Износ ротора: «Увеличение срока службы тормозных колодок и ротора»
Шум: высокий
Макс. Температура: 1093C (2000F)

XP20

Последняя версия очень успешной серии компаундов XP ™.XP20 ™ — это шаг вперед по сравнению с очень успешным составом XP16 ™. Благодаря чрезвычайно агрессивному начальному прикусу, линейной кривой крутящего момента и превосходной стойкости к выцветанию XP20 ™ является еще одним важным шагом в развитии очень успешной линии компаундов серии XP ™ от Carbotech ™. XP20 ™ имеет диапазон температур от 275 ° F до 2000 ° F + (от 135 ° C до 1093 ° C +). Carbotech ™ XP20 ™ продолжает нашу традицию выдающегося высвобождения и модуляции, которые сделали все другие соединения Carbotech ™ столь успешными. Carbotech ™ XP20 ™ НЕ рекомендуется использовать в качестве дорожного покрытия для ежедневных поездок из-за возможного повышенного уровня пыли и шума.НЕ ДЛЯ УЛИЦЫ!

XP24

XP24 ™ — это лучший компаунд из чрезвычайно успешной серии компаундов XP ™, разработанных Carbotech ™. Этот состав основан на тех же принципах, что и все другие составы Carbotech ™. XP24 ™ имеет еще больший начальный захват, больший общий захват и больший крутящий момент, а также самую линейную кривую крутящего момента, которую мы когда-либо предлагали. Тепловые характеристики являются одними из самых высоких, предлагаемых Carbotech ™, наряду с одним из самых высоких показателей коэффициента трения, предлагаемых кем-либо в тормозной отрасли.Этот состав является самым долго изнашиваемым составом, предлагаемым Carbotech ™, поскольку он изначально был разработан для использования на выносливость на самых высоких уровнях профессиональных гонок. Этот революционно новый состав оказался чрезвычайно успешным в приложениях для открытых и закрытых колес, а также в спринтерских гонках и в гонках на выносливость. XP24 ™ имеет диапазон температур от 400 ° F до 2000 ° F + (от 204 ° C до 1093 ° C +). Carbotech ™ XP24 ™ НЕ рекомендуется использовать в качестве уличной площадки для ежедневных поездок из-за возможного повышенного уровня пыли и шума, а также необходимого тепла, необходимого для правильной работы.НЕ ДЛЯ УЛИЦЫ!

RP2

Состав RP2 ™ был разработан для гонок на выносливость на основе наших очень успешных составов серии XP ™. RP2 ™ имеет сильный начальный прикус, немного меньшую модуляцию, чем наш XP12 ™, но все же сохраняет удобство использования ротора, как наши составы серии XP ™. RP2 ™ обладает высокой стойкостью к выцветанию в диапазоне температур от 250 ° F до 1450 ° F + (от 121 ° C до 787 ° C). RP2 ™ так же безопасен для ротора, как и компаунды серии XP ™. Carbotech ™ RP2 ™ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для использования в качестве дорожного покрытия для ежедневных поездок из-за возможного повышенного уровня пыли и шума.НЕ ДЛЯ УЛИЦЫ!

Веб-сайт CarboTech

Сайт CarboTech прямая ссылка на колодки Lotus

Автомобильные тормоза OAKOS

Hangar 111 Тормозные биты

5X гоночные тормозные колодки

Кованые характеристики

EBC

EBC Сайт производителя

 Передний: 3017.CC.Th24.3
Задний: 3101.CC.