Ваз 2109 замена направляющих втулок клапанов: Замена направляющих втулок клапанов Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Содержание

Замена направляющих втулок клапанов Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

ВАЗ

/

2108, 2109, 21099

/

ремонт

/

двигатель

/

головка блока цилиндров

/

Замена втулок клапанов

Пособие по ремонту головки цилиндров, этапы сборки и разборки блока цилиндров лада 2108 и лада 21099, руководство по снятию и установке втулок клапанов ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Эксплуатация узлов двигателя и его систем автомобиля лада 21099. Устранение неисправностей в системах лада 2108: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту головки цилиндров лада 2109.

Примечание

В качестве запасных частей поставляются втулки со стопорными кольцами. Втулки имеют увеличенный на 0,2 мм наружный диаметр и уменьшенный диаметр отверстия под клапан лада самара.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой. 2. Вставьте новую втулку в специальную оправку. 3. Запрессуйте втулку со стороны распределительного вала с помощью оправки до упора стопорного кольца в головку блока цилиндров ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.
4. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 8,022-8,040 мм для впускных клапанов и до 8,029-8,047 мм для выпускных. После этого прошлифуйте седла клапанов ваз 2109, центрируя инструмент по отверстию во втулке.




Замена направляющих втулок клапанов ВАЗ 2109.

Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена направляющих втулок клапанов ВАЗ 2109

Marlyn

А почему насос может выйти из строя? Или работать не на 100%?

Амели Данюкина

Сразу прям все видео фуууу из за казино

Кулякова Александрия

Все ремонт окончен — рейку проточили и отхромировали затем шлифовали, поршень и втулку точили из капралона под вал, подшибник- два отверстия в корпусе и выбили, подошел наш Российский игольчатый на диамеитр 10 мм, червяк проточили конец наплавили проточили под диаметр упорного подшибника.Короче братва следите за пыльниками

Билал Саддеков

Здравствуйте!.подскажите пожалуйста—ваз06 проблема в том-что двигатель трусит на холостом.—зажигание новое електронное,провода поменял,свечи новые,вакуумный усилитель глушил изменений нет,зазор в клапанах норма,компрессия по-11 в третьем цилиндре 11.5. НО сильно берёт масло проехал 5тыс. долил 2литры. может из-за того что попадает масло трусить на холостом. И ещё вопрос если на ходу не дымит а когда пару минут поработает на холостом и реско добавить обороты двигателя идёт дым это сальники клапанов?? ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!

Василинка

Музыку у Вилсы стащил

Phillipa

Добрый день! Сделайте обзор по замене кардана рулевого вала.

Барбара

лайвхак сто пудов лайк!!!

Регина

Подскажите,во сколько оценивается такая работа?Спасибо.

Тагай

по колпачку постучали, вы серьезно?

Вилли

подскожите а тяги с рейки одинаковые с камри 30

Прескотт

Здравствуйте глушитель на ходу не дымит, но стоит когда 5000 оборот газуй глушитель дым ест, масло нормально жрет, как думаете этот видео мне помогает? (Лачетти 2007г 150к пробег седан)

Любавин

Меня больше удивила инжекторная восьмерка 87 года.

Инкар

Саша,сделайте себе, вместо распредвала калибр (диаметром 52,2 на шайбу 3,6). Ну так реально проще;-)

Кармел

Здравствуйте, может ли неисправный глушитель(где первый бачонок сифонит дым) влиять на работу газового оборудования 2 поколения?

Антонио

а чем спортивные отличаются от неспортивных?

Булак

Правильно, в тиски, за резьбу, отверткой выпрессовывать втулку… безрукий. Я уже … после таких баранов поправлять, запиливать, перетачивать и т.д.!!!!!!!

Дарвин

Добрый день. Помогите разобраться с ситуацией. Нива Шевроле 2005 год. Стрелки щитка приборной начали хаотично двигаться и зависать. Проверил напряжение сети, генератор гнал до 18 вольт. Заменил реле регулятор напряжения, с напряжением всё наладилось, но при этом вылезли другие проблемы. Загорелась лампа иммобилайзера, машина стала работать не устойчиво как троит, плохо заводиться (с третьего раза) перестали работать электростеклоподъёмники, открытие водительской двери не реагирует на освещение салона и сигналку.

Подскажите, в чём может быть проблема???

Майлс

Красава, спасибо!!!

Коловрат

Главное Пупырышки!

Прокомментировать



Опубликовать

Замена направляющих втулок клапанов (инструкция, фото,видео)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 265

Ранее для изготовления головки блока цилиндров использовался чугун. В нем высверливались отверстия, в которые вставляли клапаны. Потребность в направляющих втулках отсутствовала, так как чугун стоек к износу. К концу 20 века автопроизводители отказались от чугунных ГБЦ. Связано это было с большим весом чугуна и плохим теплоотведением. Преимущество алюминиевых сплавов: хорошая теплопроводность, легкий вес и легкая обработка, но они быстро изнашиваются от трения. Поэтому в конструкцию ГБЦ внесена дополнительная деталь – направляющая втулка клапана.

Причины преждевременного износа втулки клапана

Так как направляющие клапанов установлены внутри ГБЦ и изготавливаются (в зависимости от модели мотора) из чугуна, бронзы, латуни или сплавов, не каждый автолюбитель знает об их существовании. Вызвано это тем, что ресурс втулок составляет от 200000 км пробега.

Единственной неисправностью является механический износ внутренней поверхности в результате трения. На скорость износа влияют следующие факторы:

  • своевременность замены и качества моторного масла;
  • температурный режим работы ДВС;
  • качество горючей смеси;
  • исправность системы питания;
  • правильность регулировки системы зажигания;

В результате износа направляющей стержень клапана теряет центрированность и двигается с перекосом, что не обеспечивает необходимую герметичность между седлом и тарелкой клапана. В итоге в камеру сгорания попадает масло, во впускной или выпускной коллектор прорывается горящая горючая смесь, что приводит к преждевременному износу узлов и деталей.

Симптомы износа

Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

  • сизый дым из выхлопной трубы;
  • повышенная дымность работающего двигателя;
  • нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
  • наличие на юбке или резьбе масла.

Как определить, что направляющие втулки изношены

Масло в цилиндры попадает и по причине неисправности деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы исключить данную причину, необходимо замерить компрессию. Это исключит неисправность поршневых колец.

Осмотрите свечи зажигания. Наиболее загаженная свеча говорит о проблемах в данном цилиндре.
Далее осматриваем мотор на предмет износа направляющих в следующем порядке:

  1. Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
  2. Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
  3. Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
  4. Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
  5. Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

В рабочем состоянии зазор между клапаном и направляющей минимален и не позволяет клапану двигаться в горизонтальном направлении (только вверх или вниз). Поэтому любое боковое качание означает износ втулки.

Прежде чем покупать новые направляющие, желательно снять клапаны и вместе с ними прийти в магазин. И при выборе обязательно пробуйте их посадку на шток клапана.

Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем вам не пришлось снова идти в магазин, если втулки по каким-то причинам не подойдут.

Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

Для замены надо демонтировать ГБЦ и дополнительно иметь специальную наставку для снятия и установки. Однако не стоит пугаться, так как конструкция наставки проста, и вместо нее используйте подходящие по параметрам втулки подручные средства.

  1. Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
  2. Снимаем клапанную крышку.
  3. Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
  4. Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
  5. Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
  6. Снимаем коромысла и пружины.
  7. Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
  8. Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
  9. Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

Процесс замены

Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

1. Описание наставки

Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей.
Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

Вторая часть штока похожа на торцевую головку. Отличает ее от торцевой головки отсутствие внутри граней (цилиндрическое отверстие с диаметром и длиной, равной диаметру и длине верхней части направляющей). В верхней части головки имеется отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки и внешнему размеру штока с рабочей стороны.
Как видно из описания оправки, найти ей замену из подручных средств не так сложно. Для этого как минимум понадобится цилиндрический стержень удобной длины, диаметр которого с одной стороны равняется внешнему диаметру втулки. В качестве наставки можно использовать старый шток маслонасоса от ВАЗ, предварительно сточив шестерню.

Для установки направляющей на место используйте торцевую головку подходящего диаметра либо подходящую полую трубку.
Далее в тексте будут использоваться термины «оправка», «шток», «головка», подразумевающие под собой как специальную оправку, так и подходящие подручные средства.

2. Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

Для снятия втулки переворачиваем ГБЦ рабочей частью вверх. Далее берем шток, вставляем в отверстие клапана и молотком аккуратно выпрессовываем.

В данном процессе важна точность удара. Если вы попадете молотком по поверхности головки блока, то это приведет к нарушению плоскости ГБЦ. Чтобы выбить втулку, удар должен быть сильным, а для этого лучше использовать тяжелый молоток.
Чтобы установить новую втулку, разместите ГБЦ на поверхности в положении, в котором она размещается на двигателе. Затем возьмите новую втулку, смажьте внешнюю поверхность маслом и установите ее в нужное отверстие.

Далее наденьте на нее головку и вставьте шток. Аккуратно ударяя молотком по верху штока, запрессуйте направляющую втулкуна место.
При установке обратите внимание, чтобы выбранные подручные средства не касались верха седла сальника (отмечен стрелочкой 1), так как при ударе седло деформируется или от него отколется кусок. Головка должна упираться в основание седла сальника (отмечено стрелочкой 2).

Со снятием и установкой направляющей втулки проблем не возникает. Это простая процедура, которая требует определенных знаний, аккуратности и точности при работе.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена направляющих втулок клапанов.

Как заменить направляющие втулки клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Немного более правильным вариантом является использование специальной  ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

Содержание статьи

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки  легко удаляется оправкой.

Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга.  Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм.  Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

Слабый натяг по причине гнезда потребует увеличения диаметра гнезда, куда потом устанавливается ремонтная втулка увеличенного размера. Рассверливать гнездо в ГБЦ также нужно исключительно на станке, что позволит избежать возможного перекоса при выполнении нового отверстия. Что касается степени натяга ремонтной втулки, данный показатель следует максимально увеличить, так как в новом отверстии материал более твердый и имеет большую шероховатость на поверхности стенок.

Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

Работа со съемником предполагает:

  • под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
  • далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
  • следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
  • одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

Чтобы запрессовать втулки съемником понадобятся 2 проставки, которые имеют коническую фаску и упираются в седло клапана. Одна деталь должна иметь больший диаметр, а другая меньший (в соответствии с тем, что посадочное место впускного клапана больше, а выпускного клапана меньше). Также снова понадобиться осуществить подбор распорных втулок съёмника, учитывая при этом необходимость выхода резьбовой части съемника на 20-30 мм при установке новой втулки клапана. 

Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой зазор должен быть у поршневого кольца. Из этой статьи вы узнаете о правильном подборе теплового зазора поршневых колец во время их замены или в процессе капитального ремонта двигателя. 

Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если  направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

Завершающим этапом становятся обязательные замеры диаметра полученного отверстия в направляющей втулке. Для проверки используется специальный индикаторный нутромер. Также следует измерить толщину стержня клапана при помощи микрометра. Если все выполнено правильно, тогда зазор будет находиться в допустимых пределах.

Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

Читайте также

Направляющие клапанов ВАЗ,замена направляющих втулок клапанов ВАЗ,замена направляющих втулок клапанов ВАЗ 2106,замена направляющих втулок клапанов ВАЗ 2108


Приветствую вас дорогие читатели этого сайта. Продолжая рубрику о ремонте головки блока цилиндров, сегодня хочу показать и главное рассказать вам, как наиболее правильно произвести замену направляющих втулок клапанов. Многие механики, делают это грубым способом (с помощью молотка и зубила :)) и как правело это не обходиться без повреждений самой головки. Мы же будим использовать специальный инструмент для достижения максимального положительного результата.

И так, процесс замены направляющих практически одинаков для всех моделей марки ВАЗ. Мы же будем производить замену втулок на головке двигателя ВАЗ 21011.

Для замены направляющих втулок нужно снять пружины и клапана. Советую вам прочитать специальную статью (Замена клапанов ВАЗ.). В статье по замене клапанов Вы ознакомитесь с подробнейшей информацией как правильно проделать всю операцию.

Мы не будем выбивать направляющие специальной наставкой при помощи молотка, так как можно повредить посадочную плоскость в головке, куда запрессовывается направляющая. Могут остаться задиры или получится эллипс, что нам вообще не нужно. Для этого мы будем использовать специальный съёмник для снятия и установки направляющих втулок клапанов.

Как изготовить данный инструмент и как им работать я подробно описал в статье (Инструмент для ремонта Г.Б.Ц.).

Так как съёмник у нас универсальный, то нужно подложить под него втулку определённого размера. Втулка подбирается таким образом, что бы при установке съёмника резьбовая часть выходила из направляющей втулки клапана на два три сантиметра.

Устанавливаем съёмник и фиксируем его двумя обточенными гайками.

Можно конечно сделать и одну большую гайку, что бы уменьшить нагрузку на резьбу, но есть то, что есть.

Теперь придерживая верхним ключом центральную часть съёмника, нижним впрессовываем направляющую втулку. Будьте внимательны, когда приложите усилие на съёмник, должен прозвучать характерный звук (щелчок), это означает, что втулка сдвинулась с места и выходит наружу. Продолжаем выкручивать винт до полного выхода направляющей втулки.

Взяв новую втулку, обязательно обрабатываем её маслёнкой из моторным маслом, для того что бы она легче заходила на своё место.

Для запрессовки нам понадобится специальная втулка, с конической фаской, которая упирается в седло клапана. Втулки нужны две одна большего диаметра для посадочного места впускного клапана и вторая меньшего для выпускного.

Устанавливаем их вот так.

И устанавливаем сам съёмник.

Подбираем распорные втулки съёмника так, что бы при установке новой направляющей втулки резьбовая часть выглядывала два три сантиметра.

Так, как верхняя часть направляющей втулки изготовлена со специальным буртиком, нам понадобится специальная гайка, которая будет упираться в направляющую, и не повредит буртик. Чем этот буртик важен? На этот буртик крепится резиновый колпачок (сальник), и повреждение его не даст сто процентной гарантии в герметичности.

Вот так выглядит специальная гайка, которой мы поджимаем новую направляющую.

После установки специальной гайки, осталось немного резьбы на шпильке и что бы уменьшить нагрузку на резьбу, накручиваем дополнительную резьбовую втулку.

Теперь нам осталось только запрессовать втулку на своё место. Когда втулка дойдёт до своего места (на ней установлено стопорное кольцо, которое предупреждает о правильной посадке втулки на нужную величину), прокручивание станет туже, в этот момент нужно остановиться, что бы ни сломать направляющую. Разбираем съёмник и видим вот такую картину.

Всё направляющая у нас запрессована, но это как говорится ещё не всё. Теперь нужно подогнать её к нужному посадочному размеру. После запрессовки, её немного сдавило и теперь её размер меньше чем 8 мм. Для этого нам понадобится развёртка диаметром 8. 00.

Устанавливаем её в направляющую и не придавливая а свободно прокручивая развёртываем отверстие.

Так же ещё раз напомню, что как пользоваться инструментом и как его выбирать я написал в специальной статье, ссылка вверху текста.

После того как развернули отверстие, его нужно продуть сжатым воздухом, что бы удалить все опилки.

Теперь приступим к замерам. Нам нужно узнать, какой диаметр отверстия в направляющей. Потому как на развёртке написан диаметр 8 мм. А ним нужно знать, сколько получилось на самом деле. Что бы это проверить, нам понадобится индикатор внутромер.

Как показывает прибор, у нас размер получился в плюсе две сотки. Далее замеряем толщину ножки клапана. Её замеряем микрометром.

Диаметр ножки клапана оказался 7.99 мм. В принципе три сотки это нормальный зазор между ножкой клапана и направляющей втулкой.

Далее устанавливаем на место клапан и подсветив его лампой сверху тарелки мы видим совсем неприятную картину.

Мы видим, что клапан не полностью прилегает к седлу. Это означает что при каждой замене направляющей втулки клапана, теряется соосность между центром втулки и центром седла клапана. Что бы решить эту проблемку нужно подвести шарошками седло. Как правильно прошарошить седло клапана я полностью описывал в статье (Притирка клапанов ВАЗ).

Ну, вот и всё, теперь осталось только притереть клапана и собрать всё обратно. О притирке советую прочитать статью, на которую ссылка чуть выше.

До новых публикаций.

На главную.

Замена направляющих втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля

Расскажем как заменить направляющие втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля. Исходим из того, что трещин в головке двигателя нет, а клапанные сёдла имеют износ.

Как происходит выпрессовка старых втулок

Технология выпрессовки старых втулок бывает разной, но чаще применяют ударный способ. Со стороны седла на втулку устанавливают латунную или бронзовую оправку, по которой наносят удары молотком. Чтобы не повредить посадочное гнездо в головке, оправка должна быть ступенчатой: по меньшему диаметру она с небольшим зазором входит во втулку на глубину 30—40 мм, а по большему — свободно проходит через гнездо в головке цилиндров. Втулки из бронзы не создают больших проблем при выпрессовке, обычно они устанавливаются в головку с небольшим натягом. При выпрессовке «твердых» втулок головку желательно нагреть до 150 градусов, чтобы несколько уменьшить натяг. Нагревать головку лучше в электропечи, но в условиях гаража подойдет бытовая электроплитка.

Если ни один из способов не позволяет выпрессовать втулку из-за слишком плотной посадки в гнезде, ее приходится высверливать. Обычный сверлильный станок вполне подойдет, а вот при пользовании ручной электродрели неизбежны перекосы и повреждение посадочного гнезда. Кстати, деталь лучше высверливать не полностью. При толщине стенки около 1 мм оставшуюся часть удается выбить без особого труда.

Измеряем натяг втулки перед заменой

Общее правило замены втулок на любых двигателях гласит: ни в коем случае нельзя запрессовывать новые детали без измерений фактического натяга. Поэтому надо точно измерить диаметр гнезда и новой втулки, чтобы определить натяг. Он должен быть в пределах 0,03—0,05 мм (то есть диаметр втулки больше диаметра гнезда на эту величину).

Если натяг недостаточен из-за “слабого” гнезда, придется увеличивать его диаметр, чтобы установить втулку ремонтного размера. Эту работу также следует выполнять только на станке во избежание перекоса отверстия. Натяг для ремонтной втулки желательно сделать большим, поскольку в старом гнезде материал на поверхности уже деформирован, а в новом нет, да и шероховатость поверхности здесь больше.

Как запрессовать втулки клапанов

Перед запрессовкой надо обеспечить разность температуры деталей: головку нагреть до 150 градусов, а втулки охладить. Запрессовку выполняют быстро, двумя-тремя ударами молотка по оправке. Если втулка имеет тонкий поясок для посадки маслосъемного колпачка, то оправка не должна опираться на этот поясок ни с одной стороны, иначе втулка сломается. Некоторые мотористы запрессовывают втулки “вхолодную”, без нагрева и охлаждения деталей. Это плохо. Алюминиевый сплав при большом натяге деформируется, и реальный натяг уменьшается. Когда при работе двигателя посадка естественным образом ослабляется, клапан в такой втулке начинает перегреваться. Это связано с нарушением отвода тепла от стержня клапана к головке. В дальнейшем втулка начнет “ездить” в гнезде. Иными словами — потребуется повторный ремонт, причем сложнее предыдущего.

После запрессовки втулок и остывания головки их отверстия калибруют развертками. Здесь тоже есть свои хитрости. Желательно применять специальные алмазные развертки — они дают стабильный размер отверстия при довольно долгой работе. Простые ручные развертки из инструментальной стали быстро изнашиваются, обычно их хватает на одну-две головки.

Обработав отверстия, надо обязательно проверить зазоры клапанов во втулках. Для впускных клапанов они должны быть в пределах 0,02—0,04 мм, для выпускных — 0,03—0,04 мм. Стремиться к минимальным зазорам не следует, особенно у выпускных клапанов, поскольку это чревато их заклиниванием при работе.

Ремонт седел клапанов

Основные задачи — обеспечение соосности рабочей фаски и отверстия втулки и создание определенного профиля седла, рекомендуемого заводом-изготовителем для данной модели двигателя.


Для обработки сёдел применяют различный инструмент. В гараже чаще всего используют ручные угловые фрезы с жестким креплением на направляющем стержне (пилоте). Фрезы обычно имеют углы при вершине 30, 45 и 60 град. Такие фрезы могут быть изготовлены из инструментальной стали или с твердосплавными пластинами.

Основной недостаток данного инструмента — люфт пилота в направляющей втулке, особенно когда у нее есть какой-либо износ. Из-за люфта очень трудно обеспечить соосность седла и втулки.

При обработке формируют определенный профиль седла: уплотнительную фаску и две фаски, примыкающие к ней. Здесь надо руководствоваться данными производителей автомобиля, но есть и некоторые общие рекомендации. У подавляющего большинства моторов уплотнительная фаска имеет угол 45 град. и ширину примерно 1,5 мм. Примыкающие фаски чаще сделаны под углами 30 и 60 град., хотя изредка встречаются седла с более сложным профилем.

Если для ремонта используют ручные фрезы и резцовые головки, то предварительную обработку уплотнительной фаски ведут, пока не получится ровная поверхность без дефектов.

Окончательный этап: притирка клапанов

Окончательная обработка стыка клапана и седла — притирка клапанов. При профессиональном ремонте такая операция практически не применяется. Если седло и фаска клапана обработаны точно, то притирка не нужна, но даже вредна. Другое дело при ручной обработке деталей фрезами и резцовыми головками. Поверхности после ремонта могут иметь не идеальную форму и шероховатость.

Притирка нужна не столько для обработки, сколько для контроля качества сопряжения. Если притертые поверхности вытереть насухо и несколько раз провернуть клапан в обе стороны, прижимая его к седлу, то на фасках деталей появится блестящая линия. Получится замкнутой, проходящей по всей окружности — все сделано правильно и прилегание хорошее.

Замена направляющих втулок клапанов – испытаем ловкость рук!

При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.

Как определить, что произошел износ направляющих втулок?

На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один. От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.

Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.

Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.

Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.

Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?

Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки. Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.

Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.

Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора. Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления. Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как заменить направляющие клапана

Со временем владельцев отечественной техники интересует, как заменить втулки направляющих клапанов на ВАЗ 2109. Этот элемент, находясь в агрессивной среде и подвергаясь нагрузкам, подвержен повышенному износу. Это требует их периодической замены.

При большом износе втулок наблюдается снижение мощности двигателя, а также повышенный расход топлива. Поэтому не медлите с заменой этого элемента конструкции двигателя.

У всех моделей двигателей девятого семейства втулки одинаковые. Они различаются диаметром. Замена на всех двигателях ВАЗ одинаковая. В девятке эту работу производить намного проще. Здесь демонтажу ГБЦ практически не мешает различное дополнительное оборудование, которым напичканы более новые модели.

Подготовка к работе . Замена втулок направляющих клапанов на ВАЗ 2109 начинается с подготовки двигателя. Первый (ГБЦ).Для этого в первую очередь выводятся поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку. Проверяется совмещение меток на валах, перед этим снимается клапанная крышка. Далее откручиваем десять болтов крепления головки к блоку и снимаем ее. Также нужно снять распредвал с ГБЦ и желательно открутить шпильки хотя бы с торцов.



Замена втулки


Замена этих элементов необходима в следующих случаях:
  • Специфический шум от головы;
  • При замене клапанов;
  • Капитальный ремонт ГБЦ.
Для замены вам потребуются специальные инструменты. Придется покупать специальные оправки. Они должны полностью соответствовать диаметру втулок. Также нужна развертка. Это длинные сверла, предназначенные для доведения диаметра отверстия до желаемого размера. Их понадобится всего две штуки для разных типов клапанов, вход и выход немного отличаются по диаметру.

Перед началом работы очистить головку от грязи и жира. Для этого его необходимо промыть в растворителе или солярке.Все работы следует производить в хорошо освещенном помещении на удобном верстаке.



Работу начать с выбивания втулок. Для этого оправку необходимо надеть на старую втулку со стороны камеры сгорания и легкими ударами молотка выбить деталь. Это нужно делать со всеми втулками. Затем необходимо промыть сиденья бензином с помощью мягкой тряпочки и продуть сжатым воздухом.

Необходимо подготовить новые вводы к установке.Для этого их выдерживают в морозильной камере при температуре -20 ° C не менее двух суток. Это сделано для их сжатия. Головка блока цилиндров перед установкой нагревается до 100 ° C. Лучше всего для этого использовать электрическую плиту, так можно добиться равномерного прогрева. Затем вставляются стопорные кольца, и гильза забивается оправкой. Это необходимо сделать до того, как его полностью посадят на место.

Затем просверлите отверстия во втулках до подходящего диаметра. После установки клапанов их центрируют.Также необходимо отшлифовать вентиль, лучше всего это делать пастой ГОИ. Проделав эту работу, можно переходить к окончательной сборке двигателя. В процессе сборки внимательно следите за совпадением этикеток.

Затягивать болты крепления головки необходимо строго в определенном порядке, начиная от середины и заканчивая крайними болтами. Это позволяет избежать его деформации. Сделать нужную вам работу. После сборки проверьте центровку клапана. Чаще всего их приходится настраивать.



При установке втулок их нельзя перепутать. У впускных клапанов они короче, на внутренней стороне канавки для смазки доходят до середины. На выходе канавки проходят по всей длине рукава. При неправильной установке распредвал заменить нельзя.

Прочие модели . Замена втулок ничем не отличается на других моделях ВАЗ. Во всей десятой семье эта работа выполняется аналогичным образом. Подготовка двигателя к работе немного отличается.Но в целом различия минимальны.

Заключение . В процессе эксплуатации двигатель автомобиля изнашивается. Наиболее распространенные запасные части для цепной / ременной системы ГРМ

Особенности: замена втулок направляющих клапанов ВАЗ 2109

Газораспределительный механизм, да и вся ГБЦ в целом, в любой машине срочно требует бдительного отношения и постоянного контроля технического состояния. Излишне говорить, что практически все характеристики двигателя зависят от состояния ГРМ.Причем абсолютно любого типа и типа — начиная от дизелей КамАЗ и заканчивая безродным Шевроле Лачетти. А мелочей в голове блока просто нет и быть не должно. Каждый зазор, каждая подвижная и сопрягаемая деталь должны иметь строго выверенные нормативные параметры, иначе сбоев в работе двигателя просто не избежать.

Устройство и ремонт клапанного механизма

Практически все характеристики автомобильного двигателя зависят от состояния ГРМ

Двигатель клапанный механизм внутреннего сгорания — особый организм со своим режимом работы и со своими запросами на обслуживание и качество смазочных материалов.Если сервис все же каким-то образом произошел, то у большинства масел сомнительная репутация, и часто наклейка Mobil 1 говорит только о качестве принтера, на котором она напечатана, так как никто не может гарантировать качество масла в нашей щедрой рынок разводов. Любой клапанный механизм приводится в движение коленвалом по цепи, как в ВАЗ 2101, 2106, ЗМЗ 406 на Волге или ЗМЗ 402, на старых ГАЗелях. На современных автомобилях, как правило, используется ременная передача газораспределительного механизма. Это все автомобили ВАЗ 2107, Приора, Калина, ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, о которых мы сегодня говорим.

Клапанный механизм в принципе довольно простой. Он состоит из самого клапана, направляющей втулки, седла, а также пружинной системы автоматического закрытия клапана с фиксацией коническими полукольцами, которые называются сухари. Чтобы масло, которое масляный насос подает для смазки газораспределительного механизма, не попало в камеру сгорания, на направляющую втулку прижимается сальник масляного клапана, который необходимо периодически заменять. Клапанный механизм работает в адских условиях, часто с масляным голоданием, при высоких температурах, и требует точности работы и идеального уплотнения контакта тарелка клапана / седло.При малейшей неточности в работе выходят из строя фазы газораспределения, протекает камера сгорания, что приводит к резкому падению мощности, высокому расходу топлива и особенно масла, быстрому выходу из строя деталей клапана и всего ГРМ.

Видеоурок по замене направляющих клапана

Конструкция направляющей втулки

Не было бы такой истории с заменой гильз и седел клапанов, если бы все головки блока были отлиты из чугуна. В этом случае монолитная чугунная головка, как на некоторых моделях Ford, Opel, старых УАЗ и некоторых грузовиках, обеспечивает необходимое выравнивание пары тарелка клапана / седло и устраняет проблемы. Но большинство современных автомобилей имеют головки блока из сплава, а седла и направляющие втулки запрессованы в формованные головки.

Направляющие ВАЗ 2109 изготовлены из износостойкого материала, как и седла клапанов, запрессовываются в головку на горячую, поэтому процедура их замены не такая простая, как хотелось бы. Но иногда необходимо менять, потому что втулка хоть и прочная, но изнашивается, и при этом теряется соосность клапана и седла и, как следствие, герметичность. Чем больше клапанов в головке, тем актуальнее проблема.В 16-клапанных головках ВАЗ 2110 и на Приоре ситуация не лучше и работы по замене втулок ровно в два раза больше.

Причины и последствия износа гильзы клапана


На фото — втулки клапанов, если они изношены, моторное масло расходуется сильно

Износ внутренней поверхности гильзы клапана приводит к повышенному расходу масла, так как из-за люфта крышка маслосъемника быстрее изнашивается, масло попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенное нагарообразование, нарушение температурного режима, повышенную токсичность выхлопных газов, и если бы в девятке был катализатор, то он вышел бы из строя. В основном это касается более новых двигателей с 16 клапанами ВАЗ 2110, Приора, Гранта.

В идеальных условиях, при своевременной замене хорошего масла на хорошее и при эксплуатации двигателя без перегрева втулку следует заменять не ранее, чем через 180-200 тысяч пробега. Но если масло не соответствует нормативной вязкости, клапанные зазоры не контролируются, то может возникнуть боковой износ гильзы из-за повышенной радиальной нагрузки на клапан и ухудшения его подвижности по оси штока.Поэтому настоятельно рекомендуется после каждой замены уплотнений штока клапана проверять зазор в направляющих втулках клапана. Если он увеличен или есть сильный люфт — втулки необходимо заменить.

Замена направляющих втулок клапанов ВАЗ 2109

Самостоятельная замена гильзы направляющей клапана 2109 возможна только при наличии целого набора необходимых инструментов и приспособлений, а главное, опыта или хотя бы теоретической подготовки. Инструменты простые, но их должно быть:

  1. Микрометр.
  2. Нутромер.
  3. Прижимная.
  4. Пресс-оправка или съемник.
  5. Сканирование 8,03 мм.
  6. Дополнительная охлаждающая жидкость.

Однако есть вероятность, что можно обойтись и без прессовки втулок. для этого потребуются точные измерения с помощью микрометра и штангенциркуля. Дело в том, что при равномерном износе гильзы по диаметру отверстия можно подобрать ремонтную арматуру. По крайней мере, такая теоретическая возможность существует.Если это не удалось, то замените втулки на ремонтные. При необходимости покупать новые втулки вы можете столкнуться с трудностями при выборе, так как производителей втулок на девять штук несколько, и каждый комплект имеет свою цену. Так, втулки SM будут продаваться по 600 рублей, а втулки из бронзы или латуни для двигателей с высокими нагрузками от АвтоВАЗа будут стоить около 1200 рублей. В пределах 400 рублей будут стоить стальные ВАЗ и Золекс.

Зазор между клапаном и направляющей втулкой


При покупке новых втулок побеспокойтесь о приобретении микрометра

Теперь о самом главном — о размерах.Стандартная заводская втулка имеет посадочный диаметр 14,04–14,058 мм. Естественно, для определения этого размера требуется микрометр. Диаметр штока стандартного клапана 7,985-8,0 мм. Посадочные размеры втулок клапанов, которые продаются в магазинах, а тем более на рынке, могут сильно отличаться от номинальных, так как понятие «ремонтные втулки» знакомо не всем продавцам, и не все производители придерживаются рейтинги. Поэтому подбирать гильзу нужно только микрометром и только в комплекте с клапаном, с которым гильза будет работать в паре.В идеале новая втулка должна быть на 0,05 мм больше старой. Допускается увеличивать размер на 0,07 мм, но не более, так как направляющая просто не входит в тело головки блока и при надавливании треснет. Что касается отверстия для клапана, то в идеале его шток не должен входить даже в новую втулку или входить с плотной посадкой, так как после запрессовки втулка будет обработана расширителем. Проверка этих параметров при покупке вводов обязательна.

ВАЗ 2109 технология замены направляющих

Можно считать, что морально-теоретическая подготовка прошла успешно, поэтому при помощи оправки или съемника старые втулки снимаются.Жалеть их не стоит, но и раскидывать по гаражу тоже не нужно. Каждая втулка маркируется и надевается на набор сухарей, дисковых шайб и пружин соответствующего клапана. Далее операция прессования происходит поэтапно:

  1. Головка блока нагревается до 100-170 градусов, но ни в коем случае нельзя использовать конфорки и другие методы местного нагрева. Его можно нагреть в электропечи, но идеальна масляная баня. Прогрев головы должен быть максимально равномерным, чтобы он не коробился.Это масляная ванна, которая позволяет равномерно и бережно прогреться. Вы можете использовать плиту на свой страх и риск.
  2. По возможности, новые вводы охлаждают либо жидким азотом, либо специальным спреем Freeze 75.
  3. Горячая головка установлена ​​на плоской устойчивой поверхности.
  4. Новые втулки забиваются оправкой на 2-3 удара молотком. Нажатие должно происходить молниеносно, чтобы рукав не успевал прогреться от головы. Направление удара строго по оси гильзы.(На всякий случай лучше купить пару запасных втулок).
  5. После примерки голова должна полностью остыть. Только после этого можно просверлить отверстия до стандартного диаметра 8,03 мм.


Удаление старых втулок производится оправкой или съемником

Втулки запрессованы и развернуты, головка остыла, можно переходить к зенковке седел клапанов. Для этого используется специальный набор зенковок. После зенковки клапаны натираются абразивной пастой или смесью чистого моторного масла с мелким абразивом, клапан герметично закрывается, и можно собирать головку блока.

http://avtomotospec.ru

Приветствую вас уважаемые читатели этого сайта. Продолжая раздел о ремонте ГБЦ, сегодня я хочу показать, а главное рассказать, как наиболее правильно заменить втулки направляющих клапанов. Многие механики делают это грубо (с помощью молотка и стамески :)) и, как правило, без повреждения самой головки не обойтись. Воспользуемся специальным средством, чтобы добиться максимального положительного результата.

Так вот, процесс замены реек практически одинаков для всех моделей марки ВАЗ.Заменим сайлентблоки на головку двигателя ВАЗ 21011.

Для замены направляющих втулок необходимо снять пружины и клапаны. Советую прочитать специальную статью (Замена клапанов ВАЗ.). В статье о замене клапана вы познакомитесь с самой подробной информацией о том, как правильно выполнить всю операцию.

Выбивать направляющие специальным наконечником с молотком не будем, так как можно повредить посадочную плоскость в голове, где направляющая вдавливается.Могут быть задиры или эллипс, которые нам совсем не нужны. Для этого воспользуемся специальным съемником для снятия и установки направляющих втулок клапана.

Так как съемник универсальный, под него нужно подложить втулку определенного размера. Втулка подбирается таким образом, чтобы при установке съемника резьбовая часть выходила из направляющей втулки клапана на два-три сантиметра.

Устанавливаем съемник и закрепляем двумя накрученными гайками.


Можно, конечно, сделать одну большую гайку, чтобы снизить нагрузку на резьбу, но это то, что есть.

Удерживая центральную часть съемника верхней шпонкой, прижмите направляющую втулку нижней. Будьте осторожны при приложении усилия к съемнику, должен прозвучать характерный звук (щелчок), это означает, что гильза сдвинулась с места и гаснет. Продолжаем откручивать винт до полного выхода направляющей втулки.

Взяв новую втулку, обязательно обработайте масленкой моторного масла, чтобы легче было ставить на место.

Для монтажа нам понадобится специальная втулка с конической фаской, которая упирается в седло клапана.Втулки нужны две, одна большего диаметра для седла впускного клапана и вторая меньшего диаметра для выпускного клапана.

Установите их вот так.

И установить сам съемник.

Подбираем съемник распорных втулок так, чтобы при установке новой направляющей втулки резьбовая часть выглядывала на два-три сантиметра.

Поскольку верхняя часть направляющей втулки выполнена со специальным буртиком, нам потребуется специальная гайка, которая будет упираться в направляющую и не повредит буртик.Почему эта бусина важна? К этому плечу прикреплен резиновый колпачок (сальник), и его повреждение не даст стопроцентной гарантии герметичности.

Так выглядит специальная гайка, которой мы затягиваем новую направляющую.

После установки специальной гайки на шпильке остается немного резьбы и для уменьшения нагрузки на резьбу наматываем дополнительную резьбовую втулку.

Теперь нам просто нужно вдавить втулку на место.Когда рукав достигнет своего место (а стопорное кольцо устанавливаются на него, который предупреждает о правильной посадке втулки по требуемому количеству), прокрутка становится плотнее, в этот момент вам нужно остановиться, не важно, что руководство разбито . Разбираем съемник и видим вот такую ​​картину.

Все гайды мы вдавили, но это еще не все, как говорится. Теперь нужно подогнать его под желаемый посадочный размер. После нажатия он немного сдавился и теперь его размер меньше 8 мм.Для этого нам понадобится скан диаметром 8,00.

Устанавливаем в направляющую и не нажимая, а свободно прокручивая разворачиваем отверстие.

Еще раз напомню, как пользоваться инструментом и как его выбрать, я писал в специальной статье, ссылка находится вверху текста.

После того, как отверстие было открыто, его необходимо продуть сжатым воздухом, чтобы удалить все опилки.

Теперь приступим к измерениям. Нам нужно узнать, каков диаметр отверстия в направляющей.Потому что на скане диаметр 8 мм. И ему нужно знать, сколько на самом деле произошло. Чтобы это проверить, нам понадобится индикатор-интрометр.

Как показывает прибор, у нас плюс размер двести. Далее измеряем толщину ножек клапана. Измеряем его микрометром.

Диаметр ножки клапана 7,99 мм. В принципе, три сотых — это нормальный зазор между ножкой клапана и направляющей втулкой.

Мы видим, что клапан не полностью прилегает к седлу.Это означает, что каждый раз при замене направляющей втулки клапана выравнивание между центром втулки и центром седла клапана теряется. Чтобы решить эту проблему, вам нужно взять с собой седло с шишками. Как правильно отшлифовать седло клапана я полностью описал в статье (Притирка клапанов ВАЗ).

Ну вот и все, осталось только заточить вентиль и собрать все обратно. По притирке советую прочитать статью, ссылка на которую чуть выше.

До новых постов.

Приветствую всех водителей, которые любят ремонтировать свой автомобиль или мотоцикл своими руками — в этой статье мы рассмотрим, как правильно заменить втулки направляющих клапанов, а также инструмент, с помощью которого это будет несложно сделать. О ремонте головки двигателя я уже писал, и вы можете про это прочитать, но в этой статье мы более подробно разберем операцию по правильной замене направляющих втулок. А ремонт головы мы рассмотрим на примере наших отечественных автомобилей — ВАЗ 2108.09, Ока, Волга, но понимая основные принципы ремонта и работы с устройством, описанным в этой статье, на примере наших автомобилей можно смело заменять сайлентблоки на иномарке.

Рис. 1 Выпрессовка направляющей втулки переднеприводного ваз.
1 — втулка направляющей клапана, 2 — головка блока цилиндров, 3 — подшипник, 4 — крюк, 5 — гайка, 6 — шпилька, 7 — наконечник.

В любой машине когда-нибудь будет такой момент, что замена сальников клапанов не помогает, а по выхлопной трубе водителю говорят, что пора заняться более серьезным ремонтом.А для удобства работы необходимо будет изготовить простой крепеж, который, если бы не опора 3 (см. Рис.1) в виде пластины, это устройство можно было бы использовать и на классических Жигулях и Москвичах (т.к. Головка ВАЗ 2108, 09 отличается от головки классической ВАЗ 2101,02,03,06,07).

Кроме того, при выдавливании втулок направляющих клапанов ВАЗ 2108. 09 угол действия сил при выдавливании втулок более благоприятен, так как угол наклона оси клапана относительно вертикали всего 13.5 °, а для классической Lada угол наклона оси клапана составляет 20 °, здесь риск сдвига опоры больше. Но все же, чтобы полностью исключить риск смещения опоры устройства, в ней есть два отверстия с резьбой M10 для крепления крючков опоры.

Рис. 3 Выпрессовка направляющей втулки Волговского мотора.
1 — наконечник, 2 — головка блока цилиндров, 3 — направляющая втулка клапана, 4 — шпилька, 5 — опора, 6 — гайка.

Выпрессовываем изношенные втулки, как показано на рисунке 3, но опору 5 для «Лады» или «Москич» нужно будет сделать разной, в зависимости от размера плоскости головки этих машин.Под иномарку, конечно, тоже нужно будет сделать свою опору. Опорная втулка 3 и наконечник 5 (см. Рис. 4) также выполнены под диаметр втулки головки иномарки или другого станка.

Процесс запрессовки новых втулок можно рассмотреть на рисунке 2. А чтобы прессование шло полностью как часы, советую перед прессованием нагреть головку до 150 ° С.

Рис 2. Запрессовка в направляющей втулки переднеприводного ваз.
1 — опорная втулка, 2 — гайка, 3 — ГБЦ, 4 — наконечник, 5 — штифт, 6 — направляющая втулка клапана.

Устройство работает очень эффективно и легко справляется с объемом помех, рекомендованным производителем двигателя. А именно: в сочетании с направляющей втулкой и головкой двигателя рекомендуемое значение натяга 0,063 — 0,108 мм. То есть перед запрессовкой желательно проверить внутренним калибром внутренний диаметр отверстия в головке, который должен быть 13,950 — 13.977 мм, а внешний диаметр гильзы следует проверить микрометром и он должен составлять 14,040 — 14,058 мм. При таких диаметрах втулки и отверстия в головке будет обеспечена нормальная герметичность, рекомендованная заводом.

Внутренний диаметр направляющих втулок также очень важен, и его также необходимо измерить (особенно при покупке новых втулок), чтобы узнать, какой зазор будет получен относительно штока клапана. Так как производитель в сочетании со штоком клапана и отверстиями направляющей втулки рекомендует рабочий зазор 0. 022 — 0,025 мм. Такой зазор возникнет, если внутренний диаметр отверстия втулки составляет 8,022 — 8,040 мм, а внешний диаметр штока клапана находится в пределах 7,985 — 8000 мм. Это для впускных клапанов.

Но поскольку выпускные клапаны всегда больше нагреваются, для них рабочие зазоры всегда немного больше, то есть в пределах 0,029 — 0,062 мм. Мы получим эти зазоры, если внутренний диаметр отверстия втулки составляет от 8,029 до 8,047 мм, а внешний диаметр штока выпускного клапана почти такой же, как и у впускного клапана, в пределах 7.985-8000 мм.

Но зазор между отверстием направляющей втулки и штоком клапана может быть другим, если материал, из которого вы делаете втулку, используется другой, например, в инструкции к вашему двигателю. А если у вас в моторе были чугунные втулки, и вы решили заменить их бронзовыми, то вы должны знать, что коэффициент расширения бронзы отличается от чугуна, а значит, и зазоры должны быть другими. Более подробно об этом советую прочитать здесь полезную статью, в которой я писал про направляющие втулки, и вообще что они такое.

Рис. 4 Запрессовка направляющей втулки двигателя Волговский ГАЗ 24.
1 — шпилька, 2 — гайка, 3 — опорная втулка, 4 — корпус ГБЦ, 5 — наконечник, 6 — направляющая втулка клапана.

Напишу пару слов о Волге. На двигателях первой Волги (кроме ГАЗ-21), а именно 24Д, 24.01, втулки в головное отверстие были предоставлены Горьковским заводом с натягом 0,022-0,076 мм. А вот на более современных машинах завода — ГАЗ 31029 герметичность сайлентблоков немного увеличена до 0.027 — 0,087 мм. Но рабочие зазоры между штоком клапана и его направляющей втулкой остались прежними и должны быть в пределах 0,050 — 0,097 мм. Эти зазоры будут получены, если используются втулки с внутренним диаметром отверстия 9,00 — 9,022 мм, а внешний диаметр штока клапана должен находиться в диапазоне 8,95 — 8,925 мм.

Наружный диаметр направляющей втулки Волги 17,00 мм. А оси клапанов современных электродвигателей Горького перпендикулярны плоскости варки (см. Рис. 3), что плюс полностью исключает скольжение опоры крепления (по сравнению с «Жигулями» и «Москвичами»). Но бывает, что головные втулки не менялись много лет, или головка перегревалась, выдавить втулки из корпуса головки не так-то просто. Необходимо немного нагреть головку в месте обжатого рукава (до того, как капля воды начнет испаряться), а затем навести на рукав медную выколотку и слегка постучать по рукаву. После этого можно плавать устройство. Как я уже писал выше, опора 5 для Волги другая, и опора 3 втулка тоже.

В заключение хочу сказать, что диаметр стержня изношенного клапана можно восстановить, если его отполировать, а затем хромировать (если, конечно, вывод сильный и не проявляется в виде ступеньки ).А затем с помощью развертки нужного диаметра разворачиваем втулку и добиваемся необходимого зазора между штоком и расточкой втулки.

Если отверстие втулки сильно сломано (изношено), то токарю заказываем новые бронзовые втулки, оставляя припуск на отверстия для обработки их разверткой (также не забываем о рекомендуемом наружном диаметре гильзы на заводе, чтобы обеспечить необходимую посадку с натягом при запрессовке. Но этот наконечник больше подходит для тех автомобилей или мотоциклов, для которых трудно получить новые детали (например, старинные автомобили или мотоциклы).

А так как головка вашего двигателя была разобрана, проверьте клапаны на предмет утечек (как это сделать, можно узнать в статье о ремонте головки, нажав ссылку вверху текста), и если они протекают, они должны тереться. О том, как правильно заточить клапан, подробно читайте здесь. Да и сальники клапанов не помешает заменить на новые.

И я заканчиваю эту статью и надеюсь, что поможет, особенно новичкам, самостоятельно заменить втулки направляющих клапанов; Всем удачи!

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Сколько направляющих к впускному клапану

Приветствую всех водителей, любящих ремонтировать свой автомобиль или мотоцикл своими руками — в этой статье мы рассмотрим, как правильно заменить направляющие клапана, а также инструмент, с помощью которого это будет несложно сделать. О ремонте головки двигателя я уже писал, и вы можете прочитать об этом, но в этой статье мы подробнее рассмотрим операцию по правильной замене направляющих втулок. И мы рассмотрим ремонт головы на примере наших отечественных автомобилей — ВАЗов 2108.09, Ока, Волга, но разобравшись с основными принципами ремонта и работы с устройством, описанным в этой статье, на примере наших автомобилей мы Смело можно заменить сайлентблоки на иномарку.

Рис. 1 Выпрессовка направляющей втулки переднего привода Вазов.
1 — направляющая втулка клапана, 2 — головка блока цилиндров, 3 — подшипник, 4 — крюк, 5 — гайка, 6 — шпилька, 7 — наконечник.

В любой машине есть момент, когда замена сальников клапанов не помогает, а водителю подсказывает с выхлопной трубы, что все-таки пора заняться более серьезным ремонтом. А для удобства потребуется изготовить незамысловатое устройство, которое, если бы не опора 3 (см. Рисунок 1) в виде пластины, это устройство можно было бы использовать и на классических Жигулях и Москвичах (т. к. голова ВАЗ 2108 , 09 отличается от головной классической Lada ВАЗ 2101,02,03,06,07).

Причем при выпрессовке направляющих втулок клапанов на ВАЗ 2108.09 угол усилия для выпрессовки втулок более выгоден, так как угол наклона оси клапана относительно вертикали составляет всего 13,5 °, а в классических Жигулях угол наклона наклон оси клапана составляет 20 ° и здесь риск смещения опоры больше. Но все же, чтобы полностью исключить риск смещения опоры устройства, в ней есть два отверстия с резьбой М10 для крепления крючков опоры.

Рис. 3 Выпрессовка направляющей втулки Волговского мотора.
1 — наконечник, 2 — головка блока цилиндров, 3 — направляющая втулка клапана, 4 — шпилька, 5 — подшипник, 6 — гайка.

Изношенные втулки выдавливаются, как показано на рис. 3, но опору 5 для «Жигулей» или «Москич» необходимо будет сделать другой, в зависимости от размера плоскости головки этих машин. Под иномарку, конечно, тоже нужно будет сделать свою опору. Опорная втулка 3 и наконечник 5 (см. Рис. 4) также изготавливаются под диаметр втулки головки иномарки или другого станка.

Сам процесс запрессовки новых гильз можно увидеть на Рисунке 2. А для того, чтобы прессование в целом проходило плавно, я советую вам нагреть головку до 150 ° C перед прессованием.

Рис 2. Запрессовка направляющей втулки переднего привода Вазов.
1 — опорная втулка, 2 — гайка, 3 — головка блока цилиндров, 4 — наконечник, 5 — шпилька, 6 — направляющая втулка клапана.

Устройство работает очень эффективно и легко справляется с объемом помех, рекомендованным производителем двигателя.А именно: в направляющей втулке муфты и головке двигателя рекомендуемое значение натяжения 0,063 — 0,108 мм. То есть перед запрессовкой желательно проверить калибром внутренний диаметр отверстия в головке, который должен быть 13,950 — 13,977 мм, а внешний диаметр гильзы — микрометром и должен быть 14,040. — 14,058 мм. При этих диаметрах втулки и отверстия в головке будет обеспечено нормальное натяжение, рекомендованное заводом.

Внутренний диаметр направляющих втулок также очень важен, и его также необходимо измерить (особенно при покупке новых втулок), чтобы узнать, какой будет зазор относительно штока клапана.Поскольку производитель вместе со штоком клапана и отверстием направляющей втулки рекомендует рабочий зазор 0,022 — 0,025 мм. Такой зазор будет получен, если внутренний диаметр отверстия гильзы составляет 8,022 — 8,040 мм, а внешний диаметр стержня клапана находится в пределах 7,985 — 8,000 мм. Это для впускных клапанов.

Но так как выпускные клапаны всегда больше нагреваются, для них рабочие зазоры всегда немного больше, то есть в пределах 0,029 — 0,062 мм. Эти зазоры будут достигнуты, если внутренний диаметр отверстия втулки находится в пределах 8.029 — 8,047 мм, а наружный диаметр штока выпускного клапана практически такой же, как и у впускного клапана — в пределах 7,985 — 8000 мм.

Но зазор между отверстием направляющей втулки и штоком клапана может быть другим, если из материала, из которого вы производите втулку, применять другой, не такой, как в мануале вашего двигателя. А если у вас в моторе были чугунные втулки, и вы решили заменить их на бронзовые, то вы должны знать, что коэффициент расширения бронзы отличается от чугуна, а значит, и зазоры должны быть другими.Подробно об этом советую прочитать здесь полезную статью, в которой я писал про направляющие втулки, и вообще что они такое.

Рис. 4 Запрессовка направляющей втулки Волговского двигателя ГАЗ 24.
1 — шпилька, 2 — гайка, 3 — опорная втулка, 4 — корпус головки цилиндров, 5 — наконечник, 6 — направляющая втулка клапана.

Напишу пару слов по Волге. На двигателях первого Волга (кроме ГАЗ-21), а именно 24Д, 24.01 посадка гильз в головное отверстие была предусмотрена Горьковским заводом с натягом 0.022 — 0,076 мм. А вот на более современных машинах завода — ГАЗ 31029 натяжение втулок немного увеличилось до 0,027 — 0,087 мм. Но рабочие зазоры между штоком клапана и его направляющей втулкой остались прежними и должны быть в пределах 0,050–0,097 мм. Эти зазоры достигаются за счет использования втулок с внутренним диаметром отверстия 9,00–9,022 мм, а внешний диаметр штока клапана должен быть в пределах 8,95–8,925 мм.

Наружный диаметр направляющей втулки автомобиля Волга 17.00 мм. А оси клапанов современных двигателей Горького перпендикулярны плоскости варки (см. Рис. 3), и этот плюс полностью исключает скольжение опорных устройств (по сравнению с Жигулями и Москвичем). Но бывает, что головные втулки не менялись много лет, или головка перегревалась, то выдавить втулки из корпуса головки не так-то просто. Необходимо немного нагреть головку в месте обжатия втулки (до того, как капля воды начнет испаряться), а затем направить к втулке медный молоток и аккуратно проверить втулку.После этого можно запускать адаптацию. Как я уже писал выше, опора 5 для Волги — другая, и опорная втулка 3 тоже.

Напоследок хочу сказать, что диаметр изношенного стержня клапана можно восстановить, если его отполировать, а затем хромировать (если, конечно, развитие не сильное и не проявляется в виде ступеньки). А затем с помощью развертки необходимого диаметра разворачиваем втулку и добиваемся необходимого зазора между сердечником и отверстием в втулке.

Если отверстие в втулке сильно сломано (изношено), то токарь проворачиваем с новыми бронзовыми втулками, оставляя припуск на отверстия для их обработки (только не забываем про рекомендованный заводом внешний диаметр втулки чтобы обеспечить необходимое напряжение при прессовании.Но этот совет больше подходит для тех автомобилей или мотоциклов, для которых сложно получить новые детали (например, старинные автомобили или мотоциклы).

И как только вы разобрали головку двигателя, проверьте герметичность клапанов (как это сделать, можно узнать в статье о ремонте головки, перейдя по ссылке в самом верху текста) и не протекают ли они , они должны быть притерты.Как правильно отшлифовать клапана, подробно читайте здесь в. Да и сальники клапанов не помешают заменить на новые.

И я заканчиваю эту статью, и надеюсь, что поможет, особенно новичкам, самостоятельно заменить втулки направляющих клапанов; Всем удачи!

Со временем владельцев отечественной техники интересует, как производится замена гильз направляющих клапанов на ВАЗ 2109. Этот элемент, находясь в агрессивной среде и подвергаясь нагрузкам, подвержен повышенному износу.С этим связана необходимость их периодической замены.

При сильном износе втулок наблюдается снижение мощности двигателя, а также повышенный расход топлива. Поэтому не медлите с заменой этого элемента конструкции двигателя.

Для всех моделей двигателей девятого семейства втулки одинаковые. Они различаются диаметром. Замена на всех двигателях ВАЗ одинаковая. В девятке эту работу производить намного проще. Здесь демонтаж ГБЦ практически не мешает различному дополнительному оборудованию, которым нафаршированы более новые модели.

Подготовка к работе . Замена направляющих клапанов на ВАЗ 2109 начинается с подготовки двигателя. Первый (ГБЦ). Для этого в первую очередь выводятся поршни первого и четвертого цилиндров в верхние мертвые точки. Проверяя совпадение меток на валах, перед этим снимаем клапанную крышку. Далее откручиваем десять болтов крепления головки к агрегату и снимаем ее. Также нужно снять распредвал с ГБЦ и желательно открутить шпильки хотя бы с торцов.



Запасные втулки


Эти элементы необходимо менять в следующих случаях:
  • Удельный шум от головы;
  • При замене клапанов;
  • Капитальный ремонт ГБЦ.
Для замены вам потребуются специальные инструменты. Придется покупать специальную оправку. Они должны полностью соответствовать диаметру рукавов. Также нужна развертка. Это длинные сверла, предназначенные для доведения диаметра отверстия до желаемого размера.Их нужно всего две штуки для разных типов клапанов, впускной и выпускной немного отличаются по диаметру.

Перед началом работы очистить головку от грязи и остатков смазки. Для этого его необходимо промыть в растворителе или солярке. Выполнять все работы следует в хорошо освещенном помещении на удобном верстаке.



Работу нужно начинать с выбивания рукавов. Для этого оправку нужно установить на старую втулку со стороны камеры сгорания и легкими ударами молотка выбить деталь. Это нужно делать со всеми втулками. Затем необходимо промыть сиденья бензином с помощью мягкой тряпочки и продуть сжатым воздухом.

Необходимо подготовить новые вводы к установке. Для этого их выдерживают в морозильной камере при температуре минус 20 ° С не менее двух суток. Это сделано для их сжатия. Головка блока цилиндров перед установкой нагревается до 100 ° С. Лучше всего использовать именно эту электрическую плиту, чтобы можно было добиться равномерного нагрева. После этого вставляются стопорные кольца, и гильза закупоривается оправкой.Это нужно сделать до того, как он полностью сядет.

Затем откройте отверстия во втулках до нужного диаметра. После установки клапанов они центрируются. Также необходимо заточить вентиль; лучше всего это делать пастой ГОИ. Проделав эту работу, можно переходить к окончательной сборке двигателя. В процессе сборки внимательно следите за совпадением этикеток.

Затягивать болты крепления головки необходимо строго в определенном порядке, начиная от середины и заканчивая крайними болтами. Это позволяет избежать его деформации. Сделать нужную вам работу. После сборки проверьте регулировку клапана. Чаще всего их приходится настраивать.



При установке вилок перепутать их невозможно. У впускных клапанов они короче, на внутренней стороне канавки для смазки доходят до середины. На выхлопе проходят пазы по всей длине рукава. В случае неправильной установки нельзя будет поставить распределительный вал на место.

Прочие модели .Замена гильз ничем не отличается от других моделей ВАЗ. Во всех десятых семьях эта работа выполняется одинаково. Немного отличается подготовкой двигателя к работе. Но в целом отличия минимальные.

Заключение . В процессе эксплуатации изнашивается двигатель автомобиля. Чаще всего требуют замены расходники цепь / ремень ГРМ,

Приветствую вас уважаемые читатели этого сайта. Продолжая рубрику по ремонту ГБЦ, сегодня я хочу показать вам, а главное рассказать, как лучше заменить втулки направляющих клапанов. Многие механики делают это грубо (молотком и зубилом :)) и, как правило, не обходится без повреждения самой головы. Воспользуемся специальным средством, чтобы добиться максимального положительного результата.

Так вот, процесс замены направляющих практически одинаков для всех моделей марки ВАЗ. Заменим сайлентблоки на головке двигателя ВАЗ 21011.

Для замены направляющих втулок снимите пружины и клапан. Советую прочитать специальную статью (Замена клапанов ВАЗ.). В статье о замене клапана вы узнаете наиболее подробную информацию о том, как правильно выполнить всю операцию.

Выбивать направляющие специальной наставкой с помощью молотка не будем, так как можно повредить посадочную поверхность в головке, где направляющая прижимается. Может быть тизер или эллипс, который нам не нужен. Для этого воспользуемся специальным съемником, чтобы снять и установить направляющие втулки клапана.

Так как съемник у нас универсальный, нам нужно подложить под него втулку определенного размера. Втулка подбирается таким образом, чтобы при установке съемника резьбовая часть выступала от направляющей втулки клапана на два-три сантиметра.

Установите съемник и закрепите двумя завернутыми гайками.


Конечно, вы можете сделать одну большую гайку, чтобы уменьшить нагрузку на резьбу, но есть кое-что, что есть.

Теперь, удерживая центральную часть съемника верхней шпонкой, опустите направляющую втулку нижней. Будьте осторожны при приложении усилия к съемнику, должен прозвучать характерный звук (щелчок), это означает, что гильза сдвинулась и гаснет.Продолжаем выкручивать винт до полного выхода направляющей втулки.

Взяв новую ступицу, мы должны обработать ее масленкой с моторным маслом, чтобы ей было легче вернуться на свое место.

Для запрессовки нам понадобится специальная втулка с конической фаской, которая опирается на седло клапана. Втулки нужны две: одна большего диаметра для седла впускного клапана и вторая меньшего диаметра для выпускного.

Установите их вот так.

И установить сам съемник.

Подбираем распорные втулки съемника так, чтобы при установке новой направляющей втулки резьбовая часть выглядела на два-три сантиметра.

Итак, так как верхняя часть направляющей втулки выполнена со специальным воротником, нам понадобится специальная гайка, которая будет упираться в направляющую и не повредит втулку. Насколько важен этот воротник? К этой манжете прикреплен резиновый колпачок (сальник), и его повреждение не дает стопроцентной гарантии герметичности.

Так выглядит специальная гайка, которой мы запрессовываем новую направляющую.

После установки специальной гайки на шпильке остается небольшая резьба и для уменьшения нагрузки на резьбу наматываем дополнительную резьбовую втулку.

Теперь нам просто нужно вдавить втулку на место. Когда рукав достигнет своего место (стопорное кольцо не установлено на нем, который предупреждает о правильном приступе гильзы до требуемого значения), то прокрутка будет ужесточилась, в этот момент вам нужно остановиться, не важно, что руководство сломанный. Разбираем съемник и видим вот такую ​​картину.

Все направляющие запрессованы, но как говорится, это еще не все. Теперь нужно подогнать его под нужный посадочный размер. После вдавливания он немного сдавился и теперь его размер меньше 8 мм. Для этого нам понадобится скан диаметром 8,00.

Устанавливаем в направляющую и не надавливая, а свободно прокручивая, разворачиваем отверстие.

Еще раз напоминаю, что как пользоваться инструментом и как его выбрать, я написал в специальной статье, ссылка вверху текста.

После того, как отверстие было повернуто, его необходимо продуть сжатым воздухом, чтобы удалить все опилки.

Теперь приступим к измерениям. Нам нужно знать, какой диаметр отверстия в направляющей. Потому что развертка написана диаметром 8 мм. И вам нужно знать, насколько это произошло на самом деле. Для проверки нам понадобится индикаторный внутример.

Как показывает прибор, мы получили размер плюс двести. Затем измерьте толщину стержня клапана.Измеряем его микрометром.

Диаметр стержня клапана 7,99 мм. В принципе, трехплетение — это нормальный зазор между штоком клапана и направляющей втулкой.

Мы видим, что клапан не полностью установлен. Это означает, что каждый раз при замене втулки клапана выравнивание между центром втулки и центром седла клапана теряется. Для решения этой задачи вам нужно сделать седло с шишками. Как правильно промыть седло клапана я правильно описал в статье (Притирка клапанов ВАЗ).

Ну вот и все, теперь осталось только заточить клапан и собрать все обратно. Советую прочитать про притирку статью, ссылка на которую чуть выше.

До новых публикаций.

Особенности: замена направляющих клапанов ВАЗ 2109

Газораспределительный механизм, да и вся ГБЦ в целом в любой машине срочно требует бдительного отношения и постоянного контроля за техническим состоянием. Излишне говорить, что практически все характеристики двигателя зависят от состояния ГРМ. Причем абсолютно любого типа и типа — начиная от дизельных двигателей КамАЗ и заканчивая Шевроле Лачетти Бездомным. А мелочей в голове блока нет и быть не должно. Каждый зазор, каждая подвижная и сопрягаемая части должны иметь строго выверенные нормативные параметры, иначе выхода двигателя из строя не избежать.

Установка и ремонт клапанного механизма

Практически все характеристики автомобильного двигателя зависят от состояния ГРМ.

Клапанный механизм двигателей внутреннего сгорания — это особый организм со своим режимом работы и со своими требованиями к обслуживанию и качеству смазочных материалов.Если сервис все же так или иначе сформирован, масла в большинстве своем имеют сомнительную репутацию, а наклейка Mobil 1 часто говорит только о качестве принтера, на котором она напечатана, так как никто не может гарантировать качество масла на нашем щедром рынке разводов. . Любой клапанный механизм приводится в действие от коленчатого вала по цепи, как на ВАЗ 2101, 2106, ЗМЗ 406 на Волге или ЗМЗ 402 на старых Газелях. На современных автомобилях, как правило, используется ременная передача механизма газораспределения. Это все автомобили ВАЗ 2107, Приора, Калина, ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, о которых мы сегодня говорим.

Клапанный механизм в принципе довольно простой. Он состоит из самого клапана, направляющих втулок, седла и пружинной системы для автоматического закрытия клапана с фиксацией коническими полукольцами, которые называются панировочными сухарями. Чтобы масло, подаваемое масляным насосом для смазки газораспределительного механизма, не попало в камеру сгорания, на направляющую втулку прижимается сальник штока клапана, который необходимо периодически заменять. Клапанный механизм работает в адских условиях, часто с масляным голоданием, при высоких температурах, при этом требует точности срабатывания и идеальной герметичности сопряжения тарелка клапана / седло.При малейшей неточности в работе возникает неисправность фаз газораспределения, потеря герметичности камеры сгорания, что приводит к резкому падению мощности, большому расходу топлива и особенно масла, быстрому выходу из строя клапанного механизма. запчасти и весь ремень грм.

Видеоурок по замене направляющих клапана

Дизайн направляющей втулки

Не было бы такой истории с заменой гильз и седел клапанов, если бы все головки блока были отлиты из чугуна.При этом монолитная чугунная головка, как на некоторых моделях Ford, Opel, старых УАЗ и некоторых грузовиках, обеспечивает необходимое выравнивание тарелки / седла ответных клапанов и устраняет проблемы. Но большинство современных автомобилей имеют легкосплавные головные части, а седла и направляющие втулки запрессованы в литые головки.

Направляющие ВАЗ 2109 изготовлены из износостойкого материала, как и седла клапанов, запрессованы в горячую головку, поэтому процедура их замены не такая простая, как хотелось бы. И иногда необходимо менять, потому что втулка хоть и прочная, но изнашивается, и при этом теряется соосность клапана и седла и, как следствие, герметичность.Чем больше клапанов в головке, тем актуальнее проблема. В головках 16 клапанов ВАЗ 2110 и Приоре ситуация не лучше и работы по замене сайлентблоков ровно в два раза больше.

Причины и последствия износа гильзы клапана


На фото — втулки клапанов, если они изношены, значит моторное масло сильно расходуется.

Износ внутренней поверхности втулки клапана приводит к повышенному расходу масла, так как крышка маслосъемника из-за люфта быстрее изнашивается, масло попадает в камеру сгорания.Это вызывает повышенное отложение нагара, нарушение температурного режима работы, повышение токсичности выхлопных газов, и если бы в девятке был катализатор, то это тоже привело бы к ее выходу из строя. Это касается более новых двигателей на 16 клапанов ВАЗ 2110, Приора, Гранта.

В идеальных условиях, при своевременной замене хорошего масла на хорошее и при работе двигателя без перегрева гильзу менять не ранее, чем через 180-200 тысяч пробегов.Но если масло не соответствует нормативной вязкости, клапанные зазоры не контролируются, то может возникнуть боковой износ втулки из-за повышенной радиальной нагрузки на клапан и ухудшения его подвижности по оси штока. Поэтому настоятельно рекомендуется после каждой замены колпачков маслосъемников проверять зазор в направляющих клапана. Если он увеличен или имеется сильный люфт, втулки необходимо заменить.

Замена направляющих клапанов ВАЗ 2109

Заменить втулку направляющей клапана 2109 своими руками возможно только при наличии полного набора необходимых инструментов и приспособлений, а главное, опыта или хотя бы теоретической подготовки.Инструменты простые, но их должно быть:

  1. Микрометр.
  2. Нутромер.
  3. Машинист прессы.
  4. Шпиндель или съемник.
  5. Сканирование 8,03 мм.
  6. Дополнительно — охлаждающая жидкость.

Однако есть шанс, что можно обойтись и без снятия рукавов. для этого потребуются точные измерения с помощью микрометра и внутреннего штангенциркуля. Дело в том, что при равномерном износе гильзы по диаметру отверстия можно подобрать ремонтную арматуру.По крайней мере, такая теоретическая возможность существует. Если это не удается, то необходимо заменить втулки на ремонтные. Если придется покупать новые рукава, вы можете столкнуться с трудностью выбора, так как производителей рукавов на девять штук несколько, и каждый комплект имеет свою цену. Так, гильзы SM будут продаваться по 600 рублей, а гильзы из бронзы или латуни для двигателей с высокими нагрузками от АвтоВАЗа обойдутся вам примерно в 1200 рублей. В пределах 400 рублей будут стоить стальные ВАЗ и Золекс.

Зазор между клапаном и втулкой


Покупая новые гильзы, позаботьтесь о микрофоне

Теперь о самом главном — о размерах.Стандартная заводская втулка имеет диаметр 14,04-14,058 мм. Естественно, что для определения этого размера потребуется микрометр. Стандартный диаметр стержня клапана 7,985-8,0 мм. Посадочные размеры гильз клапанов, которые продаются в магазинах, а тем более на рынке, могут сильно отличаться от номинальных, так как такое понятие, как «ремонтные втулки», знакомо далеко не всем продавцам, и не все производители его придерживаются. купюрам. Поэтому подбирать гильзы необходимо только микрометром и только в комплекте с клапаном, с которым гильза будет работать попарно.В идеале новая втулка должна быть на 0,05 мм больше старой. Допускается увеличение размера на 0,07 мм, но не более, так как направляющая просто не войдет в тело головки блока и при надавливании треснет. Что касается отверстия для клапана, то в идеале его шток не должен входить в новую втулку или он должен находиться под сильным давлением, потому что после запрессовки втулка будет обработана сканированием. Проверка этих параметров при покупке рукавов обязательна.

Технология замены направляющих ВАЗ 2109

Можно считать, что морально-теоретическая подготовка прошла успешно, поэтому старые втулки снимаются с помощью оправки или съемника.Жалеть их не стоит, но и разбрасываться по гаражу не нужно. Каждая втулка маркируется и надевается на набор сухарей, тарельчатых шайб и пружин соответствующего клапана. Далее операция прессования происходит поэтапно:

  1. Головка агрегата нагревается до 100-170 градусов, но ни в коем случае нельзя использовать горелки или другие методы местного нагрева. Его можно нагреть в электропечи, но идеально подойдет масляная баня. Прогревать голову нужно максимально равномерно, чтобы не коробить ее.Это масляная ванна, которая позволяет равномерно и мягко согреться. Вы можете на свой страх и риск использовать электрическую плиту.
  2. По возможности, новые втулки охлаждаются жидким азотом или специальным спреем Freeze 75.
  3. Горячая головка помещается на ровную устойчивую поверхность.
  4. Новые втулки забиваются оправкой на 2-3 удара молотком. Нажатие должно происходить молниеносно, чтобы рукав не успевал прогреться от головы. Направление удара строго по оси гильзы.(На всякий случай лучше купить запасные рукава).
  5. После нажатия голова должна полностью остыть. Только после этого вы сможете зачистить отверстия до стандартного диаметра 8,03 мм.


Старые втулки снимаются с помощью оправки или съемника.

Втулки запрессованы и развернуты, головка остыла, можно приступать к зенковке седел клапанов. Для этого используется специальный набор зенковок. После зенковки клапана их шлифуют абразивной пастой или смесью чистого моторного масла с мелким абразивом, проверяется герметичность клапана и можно собирать ГБЦ.

http://avtomotospec.ru

ГБЦ ваз 2108 форсунка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Головка блока цилиндров заменяется целыми корпусами подшипников, поскольку они обрабатываются вместе.

1. Снимите ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Замена прокладки ГБЦ»).

2. Выкрутите крепежный винт и отсоедините штуцер нагрева от карбюратора.Если винт не удается ослабить, ослабьте зажим и снимите шланг с фитинга.

3. Снимите четыре гайки крепления карбюратора (две из них расположены на противоположной стороне).

4. Снимите карбюратор с впускной трубы.

5. Осторожно снимите прокладки карбюратора.

6. Снимите две гайки, крепящие теплозащитный экран карбюратора.

7. Ослабьте гайку на штуцере.

8.Снимите тепловой экран карбюратора.

9. Снимите две гайки, крепящие заборник теплого воздуха.

10. Отверните гайку подъемной проушины.

11. Снимите проушину и воздухозаборник.

12. Снимите девять гаек, крепящих впускную трубу и выпускной коллектор.

13. Снимите выпускной коллектор.

14. Снимите впускную трубу.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

После снятия выпускного коллектора и впускной трубы поместите деревянные прокладки под головку блока цилиндров, чтобы не повредить клапаны, выступающие из головки блока цилиндров.

15. Снимите две прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно снимите прокладки. Если выпускной коллектор и прокладки впускной трубы не повреждены и не слишком затянуты, их можно использовать повторно. Осторожно отделите пригоревшие прокладки выпускного коллектора и впускного патрубка отверткой.

16. Снимите свечи зажигания с головки блока цилиндров.

17. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

18. Выкрутите датчик контрольной лампы давления масла.

19. Снимите десять гаек, удерживающих оба корпуса подшипников распределительного вала.

20. Снимите оба корпуса подшипников распределительного вала с головки блока цилиндров.

21. Снимите распределительный вал.

22. Снимите сальник с переднего конца распределительного вала.

23. Снимите гайку натяжного ролика.

24. Снимите направляющий ролик и упорную шайбу, расположенную под направляющим роликом.

25. Снимите подъемники клапана вместе с регулировочными шайбами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вынув следующий толкатель клапана, пометьте его и регулировочную шайбу серийным номером, чтобы при сборке установить их на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
Привод клапана состоит из следующих частей: 1, 2 — клапаны; 3 — внешняя пружина; 4 — внутренняя пружина; 5 — пластина верхняя; б — бисквит; 7 — пластина нижняя.

Все эти детали необходимо снять с головки блока цилиндров.

26. Пометьте клапаны номером цилиндра, чтобы собрать клапаны. Маркировка может быть сделана пробойником как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра — одна точка, второго — два и т. Д.

27. Поместите подходящий упор под клапан, который будет удаленный.

28. Установите компрессор клапанной пружины на головку блока цилиндров. Сожмите им пружины клапана и удалите сухари. Постепенно ослабляя давление на ручку устройства, полностью растяните пружину клапана и снимите устройство с головки.

29. Снимите внешнюю пружину клапана с тарелкой.

30. Снимите внутреннюю пружину клапана.

31. Снимите клапан с головки блока цилиндров.

32. Осторожно снимите колпачок штока клапана, не повредив направляющую клапана.

33. Снимите опорную шайбу пружины клапана (пластину). Таким же образом снимите остальные клапаны.
34. Промойте детали головки блока в бензине, протрите и просушите.

35. Очистить камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока цилиндров. Если на головке блока есть трещины или следы перегорания в камерах сгорания, заменить ГБЦ.

36. Проверьте ровность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поместите металлическую линейку острием на поверхность головки блока цилиндров по центру вдоль, а затем по диагонали и измерьте зазор между плоскостью головки блока и линейкой с помощью щупа.Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

37. Очистите клапаны от нагара. Сделать это можно подходящим металлическим инструментом.

38. Осмотрите клапаны. Заменить клапаны при следующих дефектах: глубокие отметины и царапины на рабочей фаске, трещины, деформация стержня клапана, коробление диска клапана, следы прожога. Мелкие следы и царапины на рабочей фаске можно удалить притиркой клапанов (см. Притирка клапанов).

ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4.5. Размеры лотка клапанов
Повреждение рабочей фаски клапанов, которое невозможно удалить притиркой, можно устранить шлифовкой на специальном станке. При шлифовании размеры, указанные на рис. 4.5. В скобках указаны различающиеся габариты двигателя ВАЗ 21083.

39. Проверьте состояние пружин клапана. Заменить изогнутые, сломанные или треснувшие пружины клапана. Проверить эластичность пружин клапана.Для этого измерьте высоту пружин в свободном состоянии, а затем при двух разных нагрузках. Если пружина клапана не соответствует спецификации, замените пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры пружин клапана для определения их упругости:
пружина внешнего клапана:
свободная высота …………… 45,2 мм;
высота под нагрузкой (26,0 + 1,7) кгс … 33,7 мм;
высота под нагрузкой (46,2 + 2,4) кгс ……. 24,7 мм;
внутренняя пружина:
свободная высота. …………. 34,1 мм;
высота под нагрузкой (9,0 + 0,8) кгс …….. 29,7 мм;
высота под нагрузкой (27,5 + 1,5) кгс …… 20,7 мм.

40. Проверьте состояние седел клапанов. Фаски седла клапана не должны иметь следов износа, точечной коррозии и коррозии. Мелкие повреждения (небольшие отметины, царапины и т. Д.) Можно устранить притиркой клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Более значительные дефекты седла клапана устраняются шлифовкой.

Рис.4.6. Размеры седла клапана: a — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — седло новое; II — седло после ремонта
Соблюдайте размеры, указанные на рис. 4.6. Сначала шлифуется фаска 20 °, затем фаска 45 °. После шлифовки седел необходимо отшлифовать клапаны, затем тщательно очистить и продуть головку блока сжатым воздухом, чтобы в каналах и камерах сгорания не осталось абразивных частиц. В скобках указаны различающиеся габариты двигателя ВАЗ 21083.

41. Проверьте зазор между направляющими втулками и клапанами (рис. 4.7).
ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4.7. Размеры клапанов и их направляющих
Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм:
условное для впускных клапанов ……………. 0,022-0,055;
номинал для выпускных клапанов …………… 0,029-0,062;
максимально допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов … 0,3.
Зазор рассчитывается как разница между диаметром отверстия втулки и диаметром штока клапана.Если зазор меньше предельного, попробуйте заменить клапан. Если зазор превышает максимально допустимый, замените направляющую втулку.

42. Выдавить дефектную направляющую втулку клапана со стороны камеры сгорания специальной оправкой.

43. Вставьте новую направляющую клапана в специальный стержень.

ПРИМЕЧАНИЯ

Направляющие клапана с стопорными кольцами доступны в качестве запасных частей. На направляющих клапанов стоит 0.На 2 мм больше наружный диаметр и меньшее отверстие клапана.

44. С помощью оправки, нажмите на направляющую клапана кусте со стороны распределительного вала, пока стопорное кольцо не останавливается в головке блока цилиндров.

45. Расширить отверстие в направляющей клапана расширителем до 8,022–8,040 мм для впускных клапанов и 8,029–8,047 мм для выпускных клапанов. Затем отшлифуйте седла клапана, как описано выше, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

46. Осмотрите толкатели клапана.Если на рабочей поверхности толкателя клапана есть царапины, царапины или другие повреждения, замените толкатели клапана.

47. Осмотрите регулировочные шайбы толкателя клапана. На их рабочих поверхностях не должно быть задиров, вмятин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, трения металла. В случае таких дефектов шайбы подлежат замене. На шайбах допускаются концентрические следы приработки кулачков распредвала.

48. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как при повторной затяжке болтов головки блока цилиндров вырвется. Если длина болтов крепления головки блока цилиндров превышает 135,5 мм, замените болты.

49. Для проверки герметичности ГБЦ заткнуть отверстие в патрубке рубашки охлаждения на заднем конце головки блока, перевернуть ГБЦ камерами сгорания вверх и залить керосин в рубашку охлаждения. каналы. Если появляются утечки керосина, значит, головка блока цилиндров не затянута и головку блока цилиндров необходимо заменить.

50. При установке старого клапана удалите заусенцы из отверстий трещин.После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов»).

51. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни клапанов моторным маслом.
52. Установите нижние тарелки пружины клапана.
53. Установите уплотнения штока клапана (см. «Замена уплотнений штока клапана»).

54. Замените распределительный вал, если на шейках распределительных валов и кулачках есть следы износа, задиров и глубокие риски. В мастерских, оснащенных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительных валов (радиальное биение шеек не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями в подшипниках и шейками распредвалов, который должен не более 0,2 мм (зазор для новых деталей 0,069 -0,11 мм).
55. Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена уплотнений штока клапана»).
56. Установить прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу.
57. Установите головку на блок цилиндров (см. «Замена прокладки ГБЦ»), проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

Чтобы автомобиль всегда работал исправно, все его компоненты должны исправно работать. Особенно это касается силового агрегата. Если вы хотите узнать, как затягиваются болты цилиндров ВАЗ 2108, зачем это нужно и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

[Скрыть]

Когда необходима затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, с какой целью нужно выполнять эту процедуру, в каком порядке соблюдать и какой должен быть момент затяжки.Однако каждый водитель должен знать, что неправильные действия во время этого процесса могут повредить блок цилиндров. Соответственно, к этой процедуре нужно относиться осторожно и ответственно.

Еще несколько лет назад производители автомобилей требовали, чтобы болты головки блока цилиндров затягивались при первом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени вам стоит проводить такую ​​процедуру.Когда это нужно:

  • Если появилось масляное пятно в месте соединения ГБЦ с самим блоком. Это свидетельствует об утечке расходной жидкости, которая может быть результатом как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
  • Если вы сделали ремонт двигателя. Иногда такие ошибки допускают даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 эта информация может оказаться полезной.
  • Для проверки. Опытные автомобилисты рекомендуют подтягивать болты не реже, чем через каждые 2 тысячи километров.На практике известны случаи, когда в процессе эксплуатации ВАЗ 2108 шпильки расшатываются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в месте соединения головки с блоком цилиндров, первое, что нужно проверить — это момент затяжки штифтов.


Порядок действий и схема

Мы советуем вам затянуть винты, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описан общий порядок действий для Лады 2108, но при этом следует учитывать, что у каждого двигателя есть свои нюансы в эксплуатации, которые необходимо учитывать.

Необходимые инструменты

Для этой процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент особенно необходим для затяжки винтов и определения крутящего момента. Его можно купить в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1300 рублей (около 400 гривен).


Иногда так называемые «мастера» говорят, что использовать динамометрический ключ для этой процедуры не обязательно. Мол, подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще винты можно закручивать «на глаз».Естественно, можно будет закрутить винты, но это будет неправильно, и в дальнейшем это может вызвать другие проблемы.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2109 (ГБЦ) закрывает блок цилиндров от негативных воздействий. Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 представляет собой деталь сложной формы, изготовленную из специального алюминиевого сплава методом точного литья. После изготовления отливки она подвергается механической обработке. Головка крепится к блоку цилиндров десятью болтами.

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109 состоит из следующих частей:

  • картер с камерой сгорания, в которой воспламеняется топливовоздушная смесь и расположены все блоки ГБЦ;
  • газораспределительный механизм (ГРМ), включающий клапаны, установленные под углом 7 ° 30 ‘к оси цилиндра, и ГРМ с распредвалом;
  • штуцеры для свечей зажигания и форсунок;
  • самолетов для впускных и выпускных коллекторов;
  • — прокладка, которая отделяет головку блока цилиндров от самого блока цилиндров.

Вал ГРМ ВАЗ-2109 отлит из чугуна и имеет пять опор, имеет восемь кулачков для открытия клапанов. Он приводится в движение от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем. Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. На внутренней стороне втулок есть канавки для подачи смазки; Сверху вводы закрыты маслоотражающими колпачками.

Клапаны изготовлены из стали, а головка впускного клапана — из жаропрочной стали. Впускной клапан больше выпускного.Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью специальных шайб с повышенной износостойкостью. Толкатели клапанов представляют собой металлические чашки, которые перемещаются в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости поверхность их цементируют.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2109 соединяется с блоком цилиндров через специальную прокладку. Прокладка должна обеспечивать герметичность каналов системы охлаждения, маслопровода и камеры сгорания. Чтобы он мог выдерживать высокую температуру и высокое давление, его часто делают из армированного металла.

Прокладка одноразовая, ремонту не подлежит, при выходе из строя необходимо заменить. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 вполне может производиться своими руками.

Причины ремонта ГБЦ

В подавляющем большинстве случаев ремонт ГБЦ проводится не по причине поломки самой головки, а при конструктивном выходе из строя элементов, связанных с головкой. Это может быть выход из строя прокладки между головкой и блоком, что самое главное в двигателе.Он разделяет системы смазки и охлаждения, камеру сгорания и атмосферный воздух в моторном отсеке. Прогорание может произойти на границе любых систем с прокладкой:

  • система охлаждения и окружающего воздуха;
  • система смазки и атмосферный воздух;
  • система охлаждения и смазки;
  • система охлаждения и камера сгорания.

Каждая из этих неисправностей имеет свой набор симптомов. При попадании охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в систему смазки в расширительном бачке системы охлаждения появляется масляная пленка.О попадании охлаждающей жидкости в систему смазки свидетельствует появление на масляном щупе темно-коричневой водно-масляной эмульсии.

Следы охлаждающей жидкости в моторном отсеке могут указывать на повреждение прокладки. Но если это не так, потребуется замена пробки блока цилиндров. Выгорание в атмосферу сразу определяется по характерному звуку, отчетливо слышному при работающем двигателе. О попадании антифриза в камеру сгорания сигнализирует белый дым из выхлопной трубы.Демонтаж головки блока и замена прокладки являются обязательными для многих ремонтных действий по отношению к узлам и узлам ГБЦ, таких как притирка клапанов, доработка ГБЦ ВАЗ, расточка блока цилиндров ВАЗ 2109.

При каждом ремонте головки необходимо заменять прокладку головки блока цилиндров.

Снятие ГБЦ с блока цилиндров

Вам понадобятся инструменты, чтобы снять головку блока цилиндров с блока цилиндров. Некоторые из них можно найти практически в каждом гараже (отвертки, ключи), что-то можно сделать из подручных материалов (ручка-рычаг), купить или взять напрокат. У вас должен быть динамометрический ключ, чтобы гарантировать, что болты и гайки затянуты с заданным моментом. До тех пор, пока момент сопротивления болта затяжке не превышает заданного значения, гаечный ключ работает, а как только сопротивление достигает заданного значения, инструмент начинает проскальзывать через храповик.

Для снятия ГБЦ с блока необходимо освободить двигатель от мешающего шарнира.Порядок действий следующий:

  • снимаем воздушный фильтр;
  • , если двигатель карбюраторный, отсоединить карбюратор; если двигатель инжекторный, отсоедините инжектор;
  • отсоединить штаны от коллектора;
  • снимаем трамблер;
  • откручиваем крышку ГБЦ;
  • снимаем карбюратор и коллекторы.

Теперь приступим к демонтажу ГБЦ. Начинаем откручивать болты. Используйте гаечный ключ, так как болты затягиваются с большим усилием, а также заклинивают при термическом и механическом воздействии. Наденьте рычаг усилителя на ручку и снимите болты. Снимите рычаг с ключа и открутите все 10 болтов. Осторожно приподнимите голову и снимите ее с блока.

Прокладка может остаться прилипшей к блоку или к головке, не боритесь за ее целостность, т.к. она заменяется. Боритесь за сохранность контактных поверхностей головки и блока. В сложных случаях пропитайте приставшие фрагменты специальным составом.

После полного удаления всех фрагментов прокладки обезжирить поверхности блока и головки бензином.

Автолюбители, независимо от того, как долго они владеют автомобилем, постоянно ищут способы увеличения мощности двигателя. Есть несколько вариантов улучшения вашего автомобиля, один из которых — переделка.

Мы знаем, что крутящий момент, а значит и мощность, прямо пропорциональны такому показателю, как коэффициент заполнения цилиндров рабочей смесью. Чем больше заправка, тем больше мощность двигателя, которая увеличивается при переключении максимального значения крутящего момента на более высокие обороты. Для этого устанавливают распредвалы с увеличенными фазами впуска / выпуска и увеличенными подъемами клапанов, но на практике этого недостаточно.Если критически подойти к рассмотрению ГБЦ, то мы увидим множество недостатков — вроде бы небольших, но именно они мешают реализовать весь потенциал двигателя. Это связано с технологией изготовления при серийном производстве ГБЦ, а потому все исправлять придется нам самим или на СТО. Как? Об этом выступлении:

Стыковка каналов ГБЦ и коллекторов

Самый заметный «промах» наших производителей — неточное соединение отверстий каналов ГБЦ и коллекторов.Еще из уроков физики мы помним, что любая неровность на пути воздушного потока вызывает турбулентность, а, следовательно, уменьшение его скорости. Здесь есть целые «ступени», от которых нужно избавляться. При этом необходимо проверить прокладки коллекторов, чтобы они тоже не создавали препятствий.

Желательно перед началом работы надеть коллекторы на штифты. Это необходимо по той причине, что крепление коллекторов на автомобилях ВАЗ допускает незначительное смещение плоскостей ГБЦ и коллекторов друг относительно друга, что может привести ко всем работам к нулевому результату. Находим места на ГБЦ и коллекторах (по 2 штифта по краям) для легкого сверления. В ГБЦ металлические штифты сажаем плотно, но коллекторы должны ставиться на них легко, но без люфта. Проделайте необходимые отверстия в прокладке. Теперь точное позиционирование коллекторов и головок цилиндров гарантировано.

Следует учитывать, что если диаметр канала ГБЦ немного больше (1-1,5 мм) диаметра канала впускного коллектора, но совмещение их одинаковое, то этим можно пренебречь, так как это будет не создавать значительного сопротивления.Аналогичная ситуация создается на выходе, только канал ГБЦ теперь может быть немного меньше канала выпускного коллектора.

Впускные / выпускные отверстия головки цилиндров

Если внимательно осмотреть впускные / выпускные каналы заводской ГБЦ, то сразу заметны литейные приливы в районе направляющих клапанов, выступающие в канал втулки и местами нарушенная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разной формы и размера, необходимо увеличить проходное сечение каналов, убрать все неровности и выступающие части. Форму канала необходимо изменить таким образом, чтобы его изгиб был максимально плавным, но сохранял определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставлена ​​слегка шероховатой для лучшего испарения бензина с их стенок. Выхлопные каналы можно отполировать, хотя заметного эффекта это не даст.

Поперечное сечение воздуховода не должно быть правильной окружности. Входное отверстие имеет эллиптическую форму с небольшим расширением ствола перед седлом клапана. Остальная часть отверстия головки цилиндров и впускного коллектора плавно сужается по направлению потока.

При увеличении диаметра каналов необходимо учитывать близлежащие внутренние коммуникации. Неаккуратная работа может повредить масляный канал или канал рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые используются на переднеприводных ВАЗах, нужно соблюдать предельную осторожность. Хотя это вас не спасет при растачивании одного воздухозаборника, в котором масляный канал настолько закрыт, что неминуемо откроется. К сожалению, даже если канал остается закрытым, его можно просто покрыть тонким слоем алюминия, а затем лопнуть под давлением масла работающего двигателя.

Перед растачиванием желательно в масляный канал вбить стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Втулки из стали или алюминия лучше установить после открытия канала, либо приварить канал аргоном.

Сначала определитесь: начинать расточку с коллектора или ГБЦ. При значительном увеличении диаметра каналов работа начинается на деталях с более тонкими стенками, а затем просверливаются каналы ответных блоков по их форме и положению.В классических двигателях ВАЗ расточку принято начинать с коллектора, ведь каналы ГБЦ имеют достаточный запас по толщине для последующего совмещения.

Обратите внимание на части направляющих клапана, которые выступают в каналы. Они создают заметные препятствия потоку, поэтому стараются их сократить или заострить. Иногда втулки шлифуют заподлицо со стенкой канала и, хотя это в максимальной степени оптимизирует его пропускную способность, такая доработка снижает ресурс направляющих, для чего он уже невелик на двигателях большой мощности.

Клапаны

Здесь улучшения направлены на увеличение пропускной способности и уменьшение веса клапанов. Увеличить пропускную способность можно за счет изменения профиля диска, а также рабочей и дополнительной фаски клапана.

При переточке клапанов излишки металла удаляются с обеих сторон диска клапана. С лицевой стороны делается небольшая выемка, а с тыльной уменьшается радиус перехода штанги к пластине.Диск и шток клапана также утонены. Если вы не планируете заменять втулки, удалите излишки металла со штока клапана от тарелки до направляющей втулки.

Уменьшение диаметра всей стойки потребует замены направляющих втулок с отверстием меньшего диаметра. На 8-клапанных двигателях ВАЗ при уменьшении диаметра стержня клапана с 8 до 7 мм можно уменьшить массу штока на 23,5%. Для 16-клапанных двигателей диаметр штока изначально составляет 7 мм.

Могут быть поставлены титано-алюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных клапанов, но они очень хрупкие и дорогие. При этом седла приходится менять на бронзовые, более мягкие по сравнению с чугуном, что приводит к снижению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.

На 8-клапанных двигателях ВАЗ заужены рабочие фаски, угол выхлопа изменен на 45 °, а угол впуска — на 30 °. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезаются дополнительные фаски, что дает прибавку примерно на 5-6%.

Дальнейшая доработка предполагает замену клапанов более крупными моделями.Их можно устанавливать без замены посадочных мест, так как стандартные позволяют немного увеличить их внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практика на устанавливаемых 16-клапанных головках блока цилиндров 2112.

Также возможна установка клапанов большего размера, предусматривающих замену седел. При этом вырезаются родные седла и устанавливаются чугунные или бронзовые большего размера. В них вырезаются необходимые фаски и устанавливаются клапаны еще большего размера, чем рассмотренные ранее. Этот способ дороже первого, но наиболее эффективный, а для 8-клапанных ГБЦ автомобилей ВАЗ — единственное решение. Прирост мощности при такой доработке достигает 8-10%. В этом случае можно установить облегченные увеличенные клапаны 39/34 «СТК Мотор Спорт» ВАЗ 2108/2110 8В.

Чтобы вам было удобнее ориентироваться, приводим данные о клапанах, которые могут быть установлены на двигатели ВАЗ:

  • — ВАЗ 2101-2107, 21213 — клапаны от 39/34 до 42/35;
  • — ВАЗ 21083/2111 — клапаны от 39/34 до 40/34;
  • — ВАЗ 2112 — клапаны с 31/27 по 33/29,
, где числитель указывает диаметр пластин впускных клапанов, а знаменатель указывает диаметр выпускных клапанов.

Конечно, это не единственное решение, и размер тарелок клапанов можно подобрать самостоятельно, но нужно учитывать, что для атмосферных двигателей оптимальное соотношение площади выпускного клапана к впускному клапану составляет или около 75%. Это хорошо видно из следующих данных:


31/27 — 75,9%
33/29 — 77,2%
39/34 — 76,0%
40/34 — 72,3%
41/35 — 72,9%

Если ваш автомобиль оборудован системой впрыска закиси азота или наддувом, необходимо увеличить выпускные клапаны, поскольку двигатель производит больше выхлопных газов. Для таких двигателей соотношение клапанов может составлять от 90% и более.

Пружины клапана

Стандартные пружины разработаны для конкретного двигателя с серийным распределительным валом. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны висят на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 разрешены высокие обороты, а на ВАЗ 2112 вероятна неадекватная работа клапанов на оборотах 7500-8000 об / мин.

Замена распредвала на более высокий может привести к заклиниванию клапана.Самый простой способ — увеличить предварительную нагрузку штатной пружины, для чего под нее подложить шайбу. Усилие на пружине увеличивается, но свободный ход заметно уменьшается.

При установке спортивных распредвалов предъявляются более жесткие требования к усилию пружины. В этом случае требуется большой подъем кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их заменяют на более жесткие, которые имеют более длинный ход сжатия. Хороший пример.

Более жесткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распределительный вал и тарелки, поэтому целесообразно провести такую ​​доработку, как последний из всех способов увеличения порога зависания клапана.

Другой способ — облегчить тарелки пружин клапана. Их меньший вес снижает нагрузку на распределительный вал и детали ГРМ, что особенно важно при более высоких оборотах. Обычные тарелки можно переточить, но лучше поставить новые из алюминиевого сплава или титана. Алюминий дешевле, но подвержен деформации в критических условиях эксплуатации. Изделия из титана более долговечны, хотя некоторых автолюбителей сдерживает их цена. Они хорошо себя зарекомендовали.

Подъемники клапанов

В двигателях ВАЗ 2108 и 2112 кинетическая связь клапанов ГБЦ с распределительными валами осуществляется при помощи толкателей. На ГБЦ 2108 они механические с регулировочными шайбами, а на ГБЦ 2112 — гидроподъемники. Подходит для 16-клапанных двигателей. Штатные толкатели имеют некоторые ограничения, поэтому недопустимы при работе со спортивными распредвалами. В этом случае используются цельные механические толкатели, которые имеют увеличенный диаметр и не требуют прокладок.Для их установки необходимо расточить колодцы серийных толкателей до нужного размера.

Регулировка клапанов осуществляется подбором упорных подшипников правильного размера, что довольно трудоемко. Работа мастера по настройке 8 клапанов обойдется вам примерно в 3000 рублей.

Рычаги клапана

На двигателях ВАЗ классического типа привод клапанов от распределительного вала осуществляется рычагами (коромыслами). Они удобны и легко регулируют тепловые зазоры клапанов и позволяют использовать компактные распределительные валы, но являются чрезмерно массивными и допускают некоторое отклонение кинематики движения клапана.Также на «классической» ГБЦ коромысло может отрываться от сиденья на сверхвысоких оборотах. Для борьбы с этими недостатками рычаги облегчены, установлены легкосплавные модели и поставлены на более жесткие пружины.

Направляющие клапана

Конструкция и материал направляющих клапанов подбираются в зависимости от типа двигателя и предполагаемых режимов работы. Причины, по которым может потребоваться доработка или замена стандартного оборудования:

  • — При использовании клапанов с меньшим диаметром штока;
  • — С сильно выступающей частью направляющей втулки в канал ГБЦ;
  • — Если форма или размер противоположной части направляющей не соответствует требованиям;
  • — При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзу).

Бронза — хороший проводник тепла, она хорошо отводит тепло от клапана и эффективно рассеивает его в головке блока цилиндров, поэтому на сильно ускоренных двигателях использование бронзовых направляющих втулок крайне необходимо.

Хороший пример продукции. У них чуть меньший ресурс по сравнению с металлокерамическими изделиями, но все зависит от режимов работы двигателя и их производителя.

Форма камеры сгорания

С помощью этой модификации можно значительно снизить риск детонации, улучшить наполнение цилиндров и создать условия, при которых топливная смесь будет лучше распределяться, перемешиваться и воспламеняться.

Взрыв происходит в наиболее удаленных от свечи местах. Это связано с тем, что при воспламенении смеси давление в камере сгорания (КК) резко возрастает и приводит к экстремальному сжатию еще не воспламененной смеси. Это провоцирует его самовоспламенение, которое имеет взрывоопасный характер и приводит к резкому повышению температуры и давления в цилиндре. Возникает детонация, характеризующаяся металлическими звуками и распространяющаяся по двигателю в виде серии ударных волн детонационных взрывов.Частые детонации приводят к разрушительным последствиям, поэтому необходимо принимать меры по их устранению. Для этого максимально сглаживаются острые кромки и углы камер сгорания, устраняются погрешности литья и полируется поверхность камер сгорания, что дополнительно добавляет 5% мощности за счет снижения тепловых потерь.

Для улучшения наполнения цилиндра и создания оптимальных условий для топливной смеси необходимо, в первую очередь, обратить внимание на форму ЦК вокруг клапанов.На 8-клапанной ГБЦ ВАЗ КС имеет клиновидную форму, а щель клапана «прикрыта» ее отвесными стенками. Это приводит к тому, что поток рабочей смеси вынужден преодолевать дополнительные препятствия, что хорошо заметно при установке клапанов увеличенного диаметра. Следовательно, объем CS должен быть расширен вокруг клапана. Также необходимо изменить сегмент клапанной щели возле свечи зажигания и сделать границу между нижней и вертикальной стенками компрессорной станции более гладкой.Вокруг седел клапана не должно быть ступенек или углублений, а коническая выемка седла клапана должна быть не более чем на 30º относительно дна CS.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2112 изначально имеет полусферический КС, что сводит к минимуму все необходимые доработки и заключается в устранении недостатков серийного производства.

Степень сжатия

Степень сжатия (SC) — это отношение общего объема цилиндра ко всему объему CC. Чем сильнее сжимается топливная смесь перед зажиганием, тем больше работы она будет выполнять после.Увеличивая SJ, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как увеличение нагрузки на поршень и риск детонации. Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают SJ до 11: 1.

Для двигателей с малыми фазами синхронизации, увеличение мощности относительно степени увеличения SD хорошо отслеживается в соответствии со следующей таблицей:

Наиболее заметен положительный эффект от разрастания смазочной жидкости в двигателях с широкими фазами открытия клапана.Это связано с тем, что степень заполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамический SG не превышает статический SG. Динамический СГ — объем топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндр, относительно объема камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на малых и средних оборотах динамический SG ниже статического. Увеличение SD приводит к пропорциональному увеличению динамики, что положительно сказывается на мощности и экономических показателях двигателя. В этом случае необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальной степени наполнения цилиндра, что достигается увеличением октанового числа топлива и изменением состава топливовоздушной смеси.

По мере увеличения частоты вращения двигателя цикл сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива и, как следствие, к потере мощности. Следовательно, увеличивая LH, мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет нам получать от двигателя максимальную мощность.Как следствие, большинство высокооборотистых форсированных бензиновых двигателей требуют увеличения LH.

Проведя то, что мы рассмотрели в этой статье, вы сможете полностью раскрыть потенциал двигателя вашего автомобиля!

Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2108 проводится его доработка. В первую очередь тюнинг касается головки рабочего цилиндра. Поскольку прирост крутящего момента зависит от степени заполнения цилиндров горючей смесью, более плотное заполнение блока значительно увеличивает работоспособность двигателя. Чем выше частота вращения вала, тем выше скорость автомобиля ВАЗ.

Причина модификации двигателя

Рабочий объем цилиндров можно увеличить до определенного значения, поэтому доработка направлена ​​на уплотнение смеси. Для этого используют распредвалы со специальными клапанами с увеличенным подъемом. Кроме того, доработка касается устранения неточного стыковки коллекторных каналов и ГБЦ.

Поскольку головка блока цилиндров отечественных автомобилей ВАЗ очень далека от совершенства, возникающие внутри цилиндров вихри значительно замедляют течение смеси.Улучшить параметры Лады 21083 можно только тюнингом внутренней части ГБЦ.

Для этого требуются следующие инструменты и материалы:

  • ключи рожковые;
  • комплект головок;
  • электродрель;
  • Наждачная бумага
  • ;
  • набор конусов;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • графитовая смазка.

Порядок устранения несоответствий в ГБЦ следующий.

Объекты Действия
Настройка сначала идет на прокладки коллектора. Часто бывает, что крепление коллекторов в Ладе 2108 не очень качественное. Из-за этого они имеют небольшое смещение относительно плоскости коллектора ГБЦ. Чтобы такой блок был более совершенным, необходимо просверлить два отверстия по краям коллектора и ГБЦ.
Далее в колодку вдавливаются два штифта. Они должны быть подходящего размера.
После этого на рабочий агрегат автомобиля ВАЗ надевается коллектор. Поскольку предварительное сверление выполняется без прокладки, отверстия просверливаются отдельно.
Иногда доработка двигателей ВАЗ связана с уменьшением веса клапанов. Заменяются как на машинах марки 2108, так и в моделях 21083. Вместо старых тяжелых деталей в блоке устанавливаются другие клапаны, у которых с обеих сторон пластин стерты часть металла. Кроме того, шток клапана ВАЗ также стал тоньше.

При уменьшении диаметра стержней требуется замена направляющих втулок. Такой тюнинг не требует больших материальных затрат.

клапанов | LADA Moscow

Газораспределительный механизм — механизм для разводки всасывания топливно-воздушная смесь и выхлопные газы в цилиндрах двигателя. Время в систему входят: клапаны LADA , LADA гидрокомпенсаторы, пружины клапана , шестерни распредвалов и др. многие другие части.Выбор компоненты и завершение сроков — один из важнейших этапов в подготовка форсированного двигателя LADA. Вес компонентов системы ГРМ г. стандартный двигатель внутреннего сгорания рассчитан на максимальную скорость шесть тысяч в минуту. Установив увеличенные клапаны , необходимо понимаем, что это приводит к увеличению вес клапанной системы, следовательно, вам понадобится более жесткий клапан LADA пружины.Стандартные клапаны предназначены для гражданских двигатели. Профессиональная подготовка головки блока цилиндров повлечет замену всех компонентов система синхронизации. Также вам придется заменить седло клапана . с увеличенным. После замены сидений впуск и выпуск Доработаны каналы ГБЦ. Установите правильную геометрию и размер канала. В двигатель большой мощности работает в верхнем диапазоне оборотов, что влечет за собой замену гидрокомпенсаторы с механическими .Заводским гидроподъемникам не хватает времени для сбора нужного количества масла при высокой мощности двигателя. скорости, чтобы выдержать необходимый зазор клапана LADA. У механических подъемников зазор не меняется с увеличение оборотов. Увеличенные клапаны позволяют обеспечить правильное наполнение баллонов. Доработки на газ турбина o электростанция требует дорогостоящего оборудования и большой опыт специалистов. LADA Moscow выполняет все возможные модификации цилиндра , а также ремонт.

Помимо установки клапанов большего размера, существует более простая настройка стандартная система хронометража. Стандартные клапаны изготавливаются с большим запасом прочности. для долгой безаварийной работы. По этой причине форма клапана неидеальна. Для лучшего заполнения цилиндров, форма уточняется на токарном станке, что снижает вес клапана. Легкие клапаны уменьшают вес газораспределительного механизма, который при установке условиях, настройка распределительного вала может позволить двигателю поворачивайте на более высоких скоростях.Стоимость облегченных клапанов не сильно отличается от стоимость стандартных, поэтому их можно сразу установить на место стоковые при ремонте двигателя. Чтобы еще больше уменьшить вес В систему ГРМ можно поставить титановых (очень легких) пластин клапанных пружин.

16 клапанная ГБЦ на карбюратор ваз 2109. Что нужно для такого апгрейда

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной.Однако это можно исправить. Разбираемся, как в ВАЗ 2114

переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный. Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока могут быть заполнены специальной топливовоздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «прочность» вашего автомобиля.Так как же переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности автомобилей. Например, мощность автомобиля, объем двигателя которого достигает 1,5 литра, а количество лошадиных сил составляет 77 лошадиных сил, может быть значительно увеличена. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки.Они очень надежны и достаточно прочные.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

  • трубка антифриза;
  • масляный насос;
  • масляный поддон;
  • различные датчики;
  • коленвал
  • и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов. Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров нет необходимости, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия в прокладке также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя будет значительно снижен.

После этого следует поменять:


  • а потом шатуны.


Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь подошла очередь переделывать и регулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно переделать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов… Это самый простой способ сэкономить деньги, поэтому не игнорируйте его.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но бояться не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-ти вентильному болту;
  2. Длина равна 16 клапанам.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно развернуть.Если доработанные болты установить по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


Болты крепления ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора.Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, а затем установить на компьютер специальную программу.

Объект переделки — карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор с установкой главного блока цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ-2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показали большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания. Не на высоких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но существенное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • ГБЦ 16В,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • патрубок дроссельной заслонки с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • ДМРВ,
  • патрубок передний с ДК,
  • термостат с датчик,
  • оба видео,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фазы,
  • крышка газораспределения,
  • комплект проводки,
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • указатель и датчик уровня масла,
  • датчик положения КВ,
  • аппарель с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и штифтами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала,
  • шатуны,
  • привод генератора,
  • масляный насос корпус со сливом для датчика положения KV,
  • выхлопная система в комплекте.

Наряд на работу

Все операции можно производить, не снимая блок, но при удалении работать будет намного удобнее.

  • Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Отсоединены трубопроводы системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающими пальцами модели 12 и десятиточечными шатунами. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить часть старых труб. Нет необходимости в датчике включения вентилятора.
  • Ведется подготовка к установке головки на 16 клапанов. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все равно придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
  • Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак установлен на место и подключен к магистралям. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Оставьте провода датчика уровня топлива старыми.
  • Чтобы не удлинять новую проводку, можно при ее установке в стене моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
  • Насос установлен от ВАЗ-2112. №
  • для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, приобретается в комплекте с масляным щупом.
  • Головка установлена, при этом старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего нужно удалить все выступы на стыках, и пройтись по каналам роликовой фрезой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
  • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
  • Патрубки системы охлаждения подключены.
  • Задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112 смонтированы.Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старым, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
  • Крышка клапана установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен тросик дроссельной заслонки от 21103.
  • Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Проводка подключена к замку и панели приборов … Масло залито, система охлаждения залита, бак залит бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России при легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единый блок и закрепляется в моторном отсеке.
16-клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-клапанным, имеет лучшую тягу на высоких оборотах. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16 клапанном двигателе на ВАЗ 2109 в инжекторном двигателе своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 комплектуется четырехрядным четырехтактным бензиновым двигателем:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке прибор стоит поперечно.
  • Шестнадцатиклапанный имеет два распредвала … Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
  • Распределительная фаза впрыска — система питания агрегата.
  • Контроллер управляет двигателем.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распределительных валов и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
  • Спереди впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Вверху, под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
  • Цилиндры просверлены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Класс цилиндра обозначается латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
    Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент выполнен из металлокерамики.
    Одно или оба полукольца изменяются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 мм.
  • Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
    На нижних вкладышах коренных подшипников, верхних вкладышах третьего подшипника и вкладышах шатунов канавки отсутствуют.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
  • Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек через просверленные каналы коленчатого вала, закрытые пробками.
  • На коленчатом валу спереди установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. Он с ним связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
  • К задней части коленчатого вала прикреплен маховик со стальным зубчатым кольцом, который служит для запуска двигателя стартером.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в сечении коническая, в поперечном — овальная.
    На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке проделаны отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
    На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом канавка будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра.

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют отведению тепла от поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

  • С обеих сторон головки в верхней части пять опор для установки распредвалов.
  • 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
    Опорный ролик находится под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик — под выпускным.На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
    Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распредвала с метками на приводе распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
  • Спеченные седла и латунные направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: они выполнены на втулках по всей длине впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных втулках.
    Отверстия защищены от грязи колпачками масляного дефлектора; детали выполнены из маслостойкой резины.
  • Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распределительного вала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидравлического толкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Гидравлические толкатели работают при постоянной подаче масла под давлением.
    Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидравлический толкатель подлежит замене, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается нижним концом на шайбу, а на пластину, которую держат два сухарей — верхний.
    Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных буртика, которые входят в пазы на штоке клапана.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
    Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкателей, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

  • ГБЦ V16 в комплекте с ресивером и коллекторами.
  • Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Видео.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка к форсункам и под капотом.
  • Бензобак в сборе.
  • Указатель уровня масла.
  • Топливопроводы и трубопроводы.
  • Генератор.
  • Рампа с форсунками.
  • VS 5.1 контроллер … -42
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка бензонасоса.
  • Кронштейн генератора.
  • Натяжитель ремня.
  • Шатуны.
  • Коленчатый вал и шкив генератора.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше снять.

Рабочие инструкции включают:

  • Съемный КП, бензобак, топливопроводы.
  • Демонтируется вся система зажигания.
  • Генератор, термостат, все ремни и шкивы сняты.
  • Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

  • Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Поддон снят.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
  • Замена масляного насоса на устройство с отливом для ДПКВ на крышке.

  • Меняются патрубки всей системы охлаждения.
  • Выполнены подготовительные работы к установке 16-ти клапанной головки.В этом случае расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
  • Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
  • Подключен к магистральному топливному баку после его переустановки.
  • Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
  • Провода датчика уровня топлива старые.

Совет: Вам не нужно удлинять новую проводку, а нужно вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

  • Просверливается отверстие для установки датчика детонации, нарезается резьба М8.
  • Насос меняется.
  • Установлен новый сапун картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку. Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой.Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединения охлаждающей жидкости подключены.
  • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
  • Ремень установлен по меткам.
  • Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары приобретаются комплектом.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от старого устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем используется один болт от старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
  • Все датчики установлены: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле впускного шкива распределителя — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и давления масла. датчик остался, в термостат установлен новый от инжекторной модели.
  • Крышка клапана ставится на герметик.
  • Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
  • Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
  • Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
  • Проводка в салоне подключается к панели приборов и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным инжекторным двигателем хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой, приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новую трансмиссию?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят усовершенствовать свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в обслуживании, как иномарки, поэтому ее часто настраивают. Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

  1. Повышенная мощность.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких скоростях.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и недостатки:

  1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
  2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Здесь есть два варианта замены:

  1. Установка целого двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется замена не многих деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть вас от этой мысли.
  2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно и стальная труба, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее ведется такая работа:

  1. Демонтируем старый блок питания, отсоединяем все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат весит.Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется. Еще раз проверьте натяжение ремня.
  3. Затем нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
  4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
  6. Теперь можно приступить к подключению инжектора. Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то особых проблем с подключением проводов не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
  10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
  11. Последний редизайн — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Неординарный китайский седан: недостатки Geely MK с пробегом.

Двигатель Geely MK Cross

Стильный Geely MK Cross, обладающий незаурядным внешним видом и привлекательными техническими характеристиками, уже успел завоевать сердца многих российских автолюбителей. И хотя назвать эту модель полноценным кроссовером можно с натяжкой, автомобиль хэтчбек может удивить потребителей увеличенным клиренсом и доступностью.

Купить Geely MK Cross в России можно в двух комплектациях. Выдающейся динамики от «китайца» ожидать не приходится, ведь автомобиль оснащен четырехцилиндровым 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 94 л.с.из. и объемом 1,5 л. Это двигатель Toyota 5A-FE, зарекомендовавший себя исключительно с положительной стороны. Такой силовой агрегат сочетается с механической коробкой передач.

Китайский автомобиль с экономичным расходом топлива станет хорошей находкой для семьи, часто совершающей загородные поездки. Хэтчбек для активного образа жизни достаточно уверенно чувствует себя на российских дорогах, поэтому это отличный выбор для выездов на природу или дальних путешествий. Кроме того, Geely MK Cross отличается достойным качеством сборки, безопасностью, хорошей комплектацией, по сравнению с более дорогими конкурентами.

Запчасти на Geely MK Cross с доставкой

Для многих иномарок не всегда просто купить запчасти в городах России. Скудный ассортимент и завышенные цены заставляют автовладельцев искать альтернативу или покупать запчасти через Интернет.

Заказать запчасти на двигатель для Geely MK Cross вы можете в интернет-магазине Agatol. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент запчастей, расходных материалов и компонентов, аксессуаров. Покупатели из любого региона РФ могут приобрести все необходимое для ремонта, тюнинга или обслуживания.Запчасти на двигатель Geely MK Cross можно выбрать из наличия, выполнив онлайн-поиск на сайте. Но даже если на данный момент нужных товаров нет, наша компания всегда доставит запчасти для китайских моделей со складов в Москве или из Китая.

Geely Mk Cross вышла на российский рынок в 2011 году. Сборка со сваркой и покраской кузова была организована в Черкесске на заводе Derways. В конце 2015 года производство модели было прекращено, остальные разошлись весной 2016 года.

MK Cross — приподнятый вариант хэтчбека Geely MK2. Оба автомобиля построены на одной платформе с седаном Geely MK, который основан на технологиях Toyota Yaris / Vios первого поколения (1999-2005). Псевдокроссовер выделяется увеличенным до 175 мм клиренсом, фальшивым обвесом, молдингами дверей и рейлингами на крыше.

MK Cross предлагался в двух комплектациях. Базовая версия Comfort имела две подушки безопасности, кондиционер, гидроусилитель руля, 4 стеклоподъемника, электропривод и подогрев зеркал, ABS и EBD.Более продвинутая Luxury была дополнена люком с электроприводом и кожаным салоном. Подогрев сидений, к сожалению, не предусматривался ни в одной из комплектаций.

В краш-тестах по данным ANCAP (Австралия и Новая Зеландия) хэтчбек MK получил три звезды, набрав 8,4 балла из 16 возможных.

Двигатели

Geely MK Cross оснащался всего одним двигателем — бензиновым атмосферником объемом 1,5 литра и мощностью 94 л.с. Двигатель является лицензионной копией Toyota 5A-FE.

Механизм газораспределения приводится в движение зубчатым ремнем, который рекомендуется менять каждые 60 000 км (1,5-2 тысячи рублей с работой).

Такой же интервал должен соблюдаться между регулировками зазора клапанов, иначе клапаны могут сгореть (чаще давления на впуске). Зазоры регулируются с помощью толкателей (чашек). Стоимость процедуры в сервисе около 7000 рублей.

В автомобилях, собранных до 2013 года и имеющих пробег более 50-100 тыс. Км, наблюдается увеличение расхода масла более чем на 1 литр на 1000 км.В некоторых случаях избавиться от недуга удается после замены сальников стержней клапана (5000-8000 руб.). Но иногда обнаруживается возникновение и износ маслосъемных колец (15-20 тысяч рублей с работой). В запущенных случаях возможен даже износ стенок цилиндра. В этих условиях придется глушить или менять двигатель (30-60 тысяч рублей). Проблема расхода масла и износа колец реже затрагивает МК Кросс 2013 года и не замечена среди младших автомобилей 14-15 лет.

На первых 100000 км пробега часто требует замены негерметичный радиатор (2000 руб.), Вышедший из строя топливный насос (1000 руб.) И задняя опора двигателя (от 400 руб.). Помпа (1500 руб.) И термостат (1000 руб.) Могут сдать через 100-150 тыс. Км.

Трансмиссия

В связке с двигателем работала только 5-ти ступенчатая механика. Ресурс сцепления более 60-100 тыс. Км. Чтобы заменить его, необходимо снять коробку. Стоимость нового комплекта сцепления 4-5 тысяч рублей, а стоимость работ 3-6 тысяч рублей.

К сожалению, МКПП может потребовать ремонта через 50-100 тыс. Км. Слышен шум, гул или плохая передача. Как правило, замене подлежат только подшипники (около 10 000 руб.). Если подшипники развалятся, шестерни выйдут из строя, и, возможно, сломается и корпус. В этом случае придется искать б / у коробку (10-30 тысяч рублей). Новая МКПП дороже 40 000 рублей.

Иногда удается избавиться от шума после затяжки подшипника вторичного вала.Делается это через специальный люк, расположенный на кузове фургона со стороны левого колеса.

Шасси

На передний мост устанавливаются стойки

McPherson, а на задний — поворотная балка. Подвеска Джили МК Кросс практически полностью идентична седану МК. Отличаются только передние рессоры и амортизаторы (платформа для рессоры расположена выше).

Элементы ходовой части не блещут прочностью. Стойки и втулки стабилизатора сдаются быстрее всего.На отрезке 50-100 тыс. Км приходят в негодность передние рычаги (от 1000 руб.) И ступичные подшипники передних колес (от 500 руб.). К тому же могут накрываться передние амортизаторы и упорные подшипники (3000 руб. За качественный аналог), либо трещать наружные ШРУСы (от 1000 руб.).

Передние тормоза требуют регулярного обслуживания — направляющие суппорта довольно быстро подкисляются.

Прочие проблемы и неисправности

К сожалению, металл MK Cross body имеет плохую коррозионную стойкость.Первая ржавчина начинает появляться из-под пластиковых порогов через 3-4 года. Вскоре ржавые пятна появляются на капоте, дверях, крыше, арках задних колес и под фарами на крыльях.

Часто выходит из строя электрообогрев зеркал (200-500 руб за зеркальный элемент). Также проблемы с электронной панелью приборов — пропадает индикация. После пайки платы приборка оживает.

Генератор тоже может заболеть: выходит из строя регулятор напряжения или изнашиваются щетки.

Есть сложности с мотором печки (3000 руб.) Или его реостатом (900 руб.).

Радиатор отопителя может потечь или забиться шламом через 50-100 тыс. Км. Аналог Тойоты доступен по цене 2000 руб. Процесс замены трудоемкий. Для доступа к радиатору необходимо разобрать переднюю панель. За работу в сервисе попросят около 5000 рублей.

Время от времени отлетают тросики регулировки потоков воздуха и крана печки.

Заключение

Качество Geely MK Cross местами немного разочаровывает. К счастью, на рынке есть много недорогих китайских заменителей. Правда, ресурс у них даже короче, чем у оригинала, установленного на заводе. При этом новые оригинальные запчасти имеют весьма доступный ценник. Однако, чтобы в ближайшее время снова не заниматься ремонтом, лучше использовать аналоги более высокого качества. Они могут быть дороже, но сэкономят время и нервы.

Двигатель — это вся мощь, мощь автомобиля. Все автомобилисты в первую очередь заинтересованы в его стабильной, надежной работе.

В Geely MK Cross используется вариант двигателя Toyota 5A-FE, аналогичный тому, что используется на Toyota Corolla A100. Toyota Corolla A100 в свою очередь славилась надежностью и качеством японского автопрома.

Двигатель Geely MK Cross оборудован системой газораспределения DOHC, четырехцилиндрового типа. Объем двигателя небольшой 1.5 литров, мощность 94 л.с., при 6 тыс. Об / мин. С таким набором характеристик можно разогнать машину до скорости 165 км / ч. Двигатель имеет 16 клапанов. Опытный водитель разгонится до 100 км / ч за 17 секунд. Экономичная начинка двигателя.

Масло сливочное

Чаще всего на сервисах используется масло Castrol или Shell. Масло необходимо менять 1 раз в 12 месяцев. или один раз. / 10 тыс. Км. Рекомендуется с параметром вязкости 5w40.

Расход топлива

В заводских настройках заявлено, если рассматривать такую ​​ситуацию на трассе, этот показатель близок к реальности, но в реальных городских условиях расход топлива будет 9-10 литров.

Сроки

В механизме используется ременная передача. Обычно замена ременной передачи требуется через 60 тысяч километров пробега. Через 40 тыс. Км. желательно проверить его состояние; может потребоваться более ранняя замена привода, у некоторых даже после 60 тыс. км. в отличном состоянии.

Иногда выходит из строя задняя опора двигателя, это становится заметно по стуку и вибрации при движении автомобиля. Однако ремонт задней опоры двигателя не составит труда, главное, что необходимо сделать, — это открутить заднюю подушку двигателя Geely MK Cross от кронштейна двигателя и снять болт, после чего выполнить стандартные действия по откручиванию. и ослабьте болты, затем вставьте новую запчасть.

Мы видим, что этот двигатель немного сложен в эксплуатации. Необходимо часто анализировать его состояние. Однако, несмотря ни на что, можно сказать, что этот механизм качественный и экономичный в обслуживании.

Автомобиль Geely MK комплектуется поперечным четырехтактным четырехцилиндровым бензиновым инжекторным 16-клапанным двигателем рабочим объемом 1,5 литра.

Двигатель представляет собой рядный вертикальный цилиндр с жидкостным охлаждением.

Распределительный вал Распределительный вал выпускных клапанов приводится в движение ремнем газораспределительного механизма, впускной распределительный вал приводится в движение распредвалом выпускных клапанов с помощью косозубых шестерен, прикрепленных к распределительным валам.
Для замены ремня ГРМ см.
Для замены сальника распределительного вала выпускных клапанов см.
Для замены распредвалов см.
Головка цилиндров из алюминиевого сплава в соответствии с поперечным потоком обдува цилиндра (впускные и выпускные каналы расположены по разные стороны головы). Седла и направляющие клапана запрессованы в головку. Впускной и выпускной клапаны имеют одну пружину, закрепленную через пластину двумя сухариками. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная прокладка, армированная металлом.В верхней части ГБЦ расположена общая станина подшипников скольжения двух распределительных валов (впускного и выпускного). К головке блока привинчиваются верхние крышки станины несущих опор, которые крепят станины к основанию станины. Отверстия в подшипниках скольжения (станины) обрабатываются вместе с крышками, поэтому крышки не взаимозаменяемы, на каждую крышку нанесен серийный номер.
Для замены уплотнений штока клапана см.
Для замены прокладки головки блока цилиндров см.
Для замены прокладок крышки головки цилиндров см.
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, см.
Проверка и регулировка зазоров привода клапана, см.

Блок цилиндров Двигатель представляет собой отливку из одного чугуна, формовочные цилиндры, рубашку охлаждения, систему смазки и пять подшипников коленчатого вала. В нижней части блока пять основных опор. На блоке цилиндров выполнены специальные бобышки, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы магистрального маслопровода.
Проверка, регулировка и замена приводных ремней, см.

Коленчатый вал вращается в коренных подшипниках с тонкостенными стальными гильзами с антифрикционным слоем.Коленчатый вал двигателя фиксируется от осевых перемещений двумя полукольцами, установленными в пазу станины среднего коренного подшипника скольжения.
Снятие, устранение неисправностей и установка коленчатого вала см.
Замена сальников коленвала, см.

Маховик отлит из чугуна, закреплен на заднем конце коленчатого вала посредством установочной втулки и закреплен шестью болтами.
На маховик прижимается зубчатый венец для запуска двигателя стартером.Маховик имеет коронную шестерню датчика положения коленчатого вала.
Для замены маховика см.

.

Поршни из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для одного маслосъемника и двух компрессионных колец. Поршни дополнительно охлаждаются маслом, подаваемым через отверстие в верхней головке шатуна и распыляемым на головку поршня.
Устранение неисправностей деталей шатунно-поршневой группы и блока цилиндров, см.
Замена деталей шатунно-поршневой группы, см.

Пальцы поршневые установлены в бобышках поршней с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, которые своими нижними головками соединены с шейками шатунов коленчатого вала через тонкостенные втулки, дизайн которых аналогичен основным.

Шатуны шатуны сталь кованые с двутавровым сечением.

Система смазки комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные смазываются либо направленным разбрызгиванием, либо разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми частями.
Замена уплотнения масляного поддона, см.
Замена масла и масляного фильтра, см.
Замена масляного насоса см.
Замена крана нагревателя, см.

Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается напрямую с атмосферой, поэтому одновременно со всасыванием газов в картер на всех режимах работы двигателя образуется разрежение, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и снижает выброс токсичных веществ в атмосферу.

Система охлаждения Двигатель герметичный, с расширительным бачком, состоит из литой рубашки охлаждения, окружающей цилиндры в блоке, камеру сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает центробежный водяной насос, приводимый в действие от коленчатого вала поликлиновым ремнем, который одновременно приводит в движение шкив генератора. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термостат, замыкающий большой круг системы при холодном двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.
Замена расширительного бачка, см.
Замена водораспределительной коробки, см.
Для замены термостата см.
Для замены водяного насоса см.
Замена вентилятора радиатора см.
См. Замену радиатора см.
Замена охлаждающей жидкости см.

Система питания Двигатель состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, топливных фильтров грубой и тонкой очистки, топливных магистралей и форсунок, а также воздушного фильтра.
Замена теплозащитных экранов выхлопной системы, см. Гл.
О замене главного глушителя см.
См. Замену дополнительного глушителя см.
Замена передней выхлопной трубы см.
Замена выпускного коллектора см.
Замена опор подвески выпускного воздуха см.
Для замены педали дроссельной заслонки см.
О замене троса дроссельной заслонки см.
Замена регулятора холостого хода см.
Замена дроссельной заслонки см.
Для замены корпуса воздушного фильтра см.
Для замены воздушного фильтра см.
Замена прокладки впускного коллектора см.
См. Замену электромагнитного клапана продувки адсорбера см.
Замена адсорбера системы EVAP , см.
Замена заправочной трубы, см.
Замена топливного бака, см.
Замена и проверка форсунок, см.
Замена регулятора давления топлива, см.
Замена топливной рампы, см.
Замена топливного фильтра, см.
Замена топливного насоса см.
Проверка и снижение давления в системе питания см.

Конструкция впускного коллектора с независимыми длинными каналами допускает инерционный наддув.

Система зажигания микропроцессор двигателя, состоит из четырехконтактной катушки зажигания (модуля), высоковольтных проводов и свечей зажигания.

Модуль зажигания управляется электронным блоком (контроллером) системы управления двигателем. Система зажигания не требует обслуживания и регулировки в процессе эксплуатации.

Силовой агрегат (двигатель, сцепление и коробка передач) установлен на трех опорах с эластичными резиновыми элементами: двумя боковыми (правая и левая), принимающими основную массу силового агрегата, и задней, компенсирующей крутящий момент. от трансмиссии и нагрузок, возникающих при трогании с места, разгоне и торможении.
Информацию о замене брызговиков двигателя см.
Замена подушек двигателя см.

Технические характеристики MR479QA

Тип двигателя 4-тактный, рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, водяное охлаждение, сдвоенные распределительные валы встречного вращения
Тип камеры сгорания клиновидная
Внутренний диаметр цилиндра, мм 78,7
Ход поршня, мм 77
Объем цилиндра, л 1,498
Степень сжатия 9,8
Давление сжатия (сжатия), кПа, не менее 980
Допустимый перепад давления в цилиндрах, кПа, не более 100
Объем масла, л 3.0
Топливо Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 93
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Направление вращения вала (вид спереди) По часовой стрелке
Система смазки Распыление под давлением
Система охлаждения Принудительный тип
Температура открытия клапана термостата, ° С 82
Температура полного открытия клапана термостата, ° С 95
Частота вращения коленчатого вала на максимальной мощности, мин-1 6000
Максимальная мощность, ч.п. 94
Максимальный крутящий момент при об / мин, Нм 128
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая
максимальному крутящему моменту, мин-1
3400
Скорость холостого хода, мин-1 800 ± 50
Клапанный зазор впускного клапана на холодном двигателе
, мм
0,20 ± 0,03
Клапанный зазор выпускного клапана при холодном двигателе
, мм
0.30 ± 0,03
Двигатель (вид спереди): 1 — ремень привода генератора и водяного насоса; 2 — кронштейн крепления правой опоры подвески силового агрегата; 3 — генератор; 4 — пробка маслозаливной горловины; 5 — дроссельный узел; 6 — высоковольтный провод; 7 — крышка ГБЦ; 8 — впускной коллектор; 9 — головка блока цилиндров; 10 — впускной патрубок системы охлаждения двигателя; 11 — модуль зажигания; 12 — водораспределительная коробка; 13 — датчик положения коленчатого вала; 14 — левая опора подвески силового агрегата; 15 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 16 — датчик контроля концентрации кислорода; 17 — выпускной коллектор; 18 — масляный фильтр; 19 — масляный поддон; 20 — компрессор кондиционера; 21 — ремень привода компрессора кондиционера

Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2015 год, а также для моделей MK Cross с 2011 по 2016 год.

Снятие и установка ГБЦ. Снятие и установка ГБЦ Снятие ГБЦ ВАЗ 2108 форсунка

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 не так сложна, как ответственная операция. При самообслуживании «семерки» каждый автовладелец должен заниматься этой работой. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому порядок советов по замене прокладки ГБЦ одинаково применим при ремонте двигателей от «первой» до «седьмой» модели.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Четыре основные причины замены прокладок ГБЦ ВАЗ 2107 .

  1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Вы можете обнаружить проблему при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла повышается и оно приобретает тускло-коричневый цвет, значит проблема как раз в попадании охлаждающей жидкости в масло.При такой поломке работа двигателя недопустима, иначе может заклинивать.
  2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения — неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из баллона начинают под давлением прорваться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
  3. Прожигающие прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия падает при нестабильном двигателе.
  4. Разрушение прокладки по периметру.В этом случае наблюдается утечка антифриза наружу. Утечки могут немного пузыриться из выхлопных газов.

При всех четырех типах повреждений требуется замена прокладки ГБЦ.

Снятие ГБЦ

Последовательность:

Видео о замене ГБЦ на ВАЗ

Выявление причины повреждения прокладки

После снятия ГБЦ ВАЗ 2107 следует осмотреть прокладку на наличие повреждений и попытайтесь установить их причину.Если причину не установить и не устранить, возможно, вскоре выгорит и новая прокладка.

Горение прокладок между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В этом случае перед сборкой придется заточить или поменять головку.

Прокладка может быть повреждена ржавчиной. Это происходит, если вместо антифриза в системе охлаждения используется вода.Двигатель ВАЗ не предназначен для водяного охлаждения, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и залить антифриз.

Еще одна причина разрушения прокладки — ее низкое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на исправную.

Установка прокладки ГБЦ

Перед установкой прокладки и ГБЦ необходимо тщательно очистить места соприкосновения блока и головки от грязи и остатков старой прокладки.Если этого не сделать, в местах загрязнения могут образоваться каналы, по которым будут протекать выхлопные газы, масло или антифриз. Также стоит внимательно осмотреть ГБЦ. Если он нуждается в ремонте или замене, это следует сделать перед установкой на автомобиль.

Установка начинается с укладки новой прокладки и центрирования ее с помощью пары направляющих. Сверху должна быть установлена ​​голова.

Важно!

Затяжка болтов крепления головки — сложная и ответственная операция, от которой зависит успех всей работы.Болты необходимо затягивать динамометрическим ключом в указанной производителем последовательности — от центра к краю. Болты затягиваются в два приема: первый с усилием 4 кгс * м, второй 11,5 кгс * м. Усилие затяжки одиннадцатого болта, установленного на отливе головки, составляет 3,8 кгс * м.

Дальнейшая сборка проводится в порядке, обратном снятию головки. В этом случае следует правильно установить положение шестерни распредвала и отрегулировать зазоры между коромыслами и распредвалом.

Прогорание прокладки под ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2109-2108 — наиболее частая причина необходимости снятия головки с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее заменой прокладки. Если во время не заметить этой проблемы, это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замены ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, перечень которых приведен ниже:

  • Шестигранная или аналогичная бит с адаптером для использования с головкой
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • добавочный номер
  • Съемник прокладок

Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых удалить голову будет невозможно.

  1. Для начала нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоедините все топливные шланги и провода питания от карбюратора или форсунки (в зависимости от типа двигателя).
  3. , хотя это не является обязательным условием — достаточно будет отсоединить высоковольтные провода

В общем, нужно освободить голову от всего лишнего, чтобы при разборке не было лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью заменить его или отремонтировать, то вам придется произвести больше операций, и снять карбюратор, и коллекторы.Что ж, если это всего лишь прокладка, то можно обойтись минимумом действий.

Для откручивания ГБЦ на ВАЗ 2109-2108 необходимо использовать мощный гаечный ключ и шестигранник, так как болты, крепящие ее к блоку цилиндров, закручены с большим моментом силы. Всего придется открутить 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем вы можете удалить болты вместе с шайбами, как показано на картинке:

А теперь можно аккуратно поднять головку блока цилиндров ВАЗ 2109-2108 вверх, сняв ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может оставаться как на поверхности головки, так и прилипать к самому блоку.Вы можете попробовать снять его руками, не используя никаких инструментов, а если не получится, можно аккуратно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхность детали.

Внимательно осматриваем поверхность ГБЦ и если на ней видны выраженные признаки коррозии, особенно в непосредственной близости от каналов охлаждающей жидкости, в этом случае необходимо ее отремонтировать: фрезерование, шлифовка и т. Д. Если все в норме, то снимаем следы старой прокладки с помощью специального инструмента:

Ждем несколько минут, пока все это рассеяно, и удаляем не поддающиеся химии остатки, если таковые имеются, с помощью бритвенного лезвия.Потом все протираем насухо и можно даже обезжирить, чтобы на поверхности не было посторонних следов:

Блок двигателя также нужно очистить, а затем установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпадали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головы на место

Теперь можно аккуратно установить головку блока цилиндров на место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не выдвигалась и не смещалась в сторону.Конечно, гиды это исправляют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты нужно будет затягивать с определенным моментом силы. Также стоит учитывать, что необходимо соблюдать порядок затяжки. На схеме ниже показано, в какой последовательности крутить:

Теперь о усилии затяжки болтов. Это следует делать в 4 приема:

  1. Первый с крутящим моментом 20 Нм
  2. Второй впускной момент 75-85 Нм
  3. Затяните каждый болт на 90 градусов больше
  4. Окончательно завернуть на 90 градусов

Осталось после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверить выполненные работы.Обычно все становится видно сразу после заливки антифриза. Если на стыке головы и блока появляются мокрые следы, то можно все убрать обратно и проделать всю работу заново! Но я надеюсь, что в вашей практике такого не будет! Хорошего ремонта!

В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания есть одна из важнейших деталей — это головка блока цилиндров. Головка блока цилиндров в автомобиле — это название верха двигателя, крышка блока цилиндров на видео — однородная деталь сложной формы.Сама головка двигателя не очень больших размеров. Обычно он крепится 10 болтами, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и только в определенной последовательности. Головка блока цилиндров предназначена для закрытия блока цилиндров. Головка блока цилиндров в паре с блоком цилиндров должна обеспечивать абсолютную герметичность. Это достигается установкой неповрежденной прокладки ГБЦ. Головка блока цилиндров изготовлена ​​из специального легированного чугуна или алюминиевого сплава.

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров — это двигатель в сборе, в котором установлено множество разных, не менее важных деталей.Вообще, что касается конструкции ДВС, то такого нет: это важная деталь, но не важная. Каждая часть имеет свои функции и влияет на работу двигателя.

Головка блока цилиндров в сборе
  1. Головка блока цилиндров
  2. Прокладка ГБЦ.
  3. Направляющая клапана
  4. Масляный отражатель.
  5. Прокладка крышки ГБЦ.
  6. Крышка ГБЦ.
  7. Удлинитель.
  8. Пробка для заливки масла в двигатель.
  9. Болт ГБЦ.
  10. Шпилька для крепления крышки ГБЦ.
  11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
  12. Прокладка передняя крышки ГБЦ.
  13. Заглушка.
Устройство головки блока цилиндров:
  1. Один или несколько распределительных валов.
  2. Камеры сгорания.
  3. ГРМ газораспределительного механизма (ГРМ).
  4. Рубашка системы охлаждения.
  5. Каналы для циркуляции жидкостей и для отвода газов.
  6. Каналы подачи моторного масла.

В каких случаях снимать головку блока цилиндров

По многим причинам необходимо разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкий ремонт, а замена предохранителя омывателя. Ремонт такой серьезный, что сказывается на всей работе двигателя. Эти причины могут включать:


Как разобрать ГБЦ (ГБЦ)

Чтобы снять головку блока цилиндров своими руками, нужно знать правильный порядок демонтажа и, особенно, монтажа головки блока цилиндров.

Инструменты и процедура разборки головки блока цилиндров:
  1. Требуются набор инструментов и динамометрический ключ. Новичку лучше скачать в Интернете руководство по ремонту и обслуживанию двигателя для конкретной марки и модели автомобиля или иметь под рукой книгу. Потому что двигатели разные, если у вас раритетная модель автомобиля и вы хотите сделать ремонт самостоятельно.
  2. Ремонт желательно проводить в гараже или на улице, если нет дождя.
  3. Отсоединить клеммы аккумулятора.
  4. Отсоедините провода и датчики электронной системы управления двигателем (ЕСМ).
  5. Отсоединить шланги от головки блока цилиндров. Желательно, опять же новичку, пометить фломастером, что где подключено, чтобы потом при сборке не поцарапать затылок.
  6. Отсоединить насадку, мешающую разборке, от головки BC.
  7. Приступайте непосредственно к демонтажу головки двигателя.Снимите крышку головки блока цилиндров.
  8. Снять ремень ГРМ и кожух.
  9. Снимите болты крепления головки к блоку. Их обычно 10 штук.
  10. Далее снимаем головку.
Застряла ГБЦ: как снять

Открутив все болты, бывает, что ГБЦ не хочет отламываться от БК. Это называется прикепела ГБЦ. Также причина невозможности отделения головки от основного блока в том, что отверстия шпилек закручены.

Если головка блока цилиндров прижата плотно, то беспорядочные удары молотком по самой головке очень опасны, так как сплав не имеет пластической деформации, а при сильном ударе может просто треснуть. Поэтому в этом случае не стоит торопиться, даже когда рядом стоят люди и смотрят, как вы делаете ремонт (некоторые нервничают, когда кто-то незнакомый смотрит, как они работают).

Как оторвать голову:

Как собрать ГБЦ

Чтобы вам не пришлось снова разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные силы для плотной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки головки блока цилиндров:
  1. Динамометрический ключ (который указывает момент затяжки) и фитинг подходящего размера с гайками (обычно с 10 головками).
  2. Небольшое количество моторного масла.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковы.

Правильная затяжка головки блока цилиндров:

Рассмотрим пример затяжки при установке ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112
  1. После наживки всех болтов закручиваем специальным ключом по схеме на величину 20 Н * м (Ньютон-метр) или 2 кгс (килограмм сил).
  2. Второй проход — затянуть с 7,1 до 8,7 кгс .
  3. Третий — тоже переворачиваем по схеме на 90 градусов.
  4. Четвертый — снова включаем 90 градусов.

Такие же значения для затяжки ГБЦ двигателя Hyundai Sonata. Вообще для двигателей многих автомобилей такие значения используются.

Например, для автомобиля ВАЗ 2112 момент затяжки 20 Н * м. Стандартная длина болта для этого автомобиля — 93 мм, поэтому замеряем старые болты, если они растянуты более чем на 2 мм, то их необходимо заменить.

Что будет, если не затянуть головку блока цилиндров

В этом случае выхлопные газы попадают в систему смазки и систему охлаждения.А если в охлаждающую и масляную системы попадут посторонние вещества, состояние охлаждающей жидкости (воды, антифриза, антифриза) и моторного масла сильно ухудшится. В этом случае масло и охлаждающая жидкость начнут смешиваться, что приведет к капиталу. В связи с этим затягивать ГБЦ никак нельзя. Вы набираете в Интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Audi A6», затем в таблице видите строку «Болты крепления ГБЦ» и наоборот видите значения.Обычно в самой таблице не указывают, спускаются по страницам, а под таблицей видишь, сколько действий нужно для закручивания болтов и с какими усилиями.

После сборки головки и всех насадок залейте или долейте технические жидкости, запустите двигатель и проверьте двигатель на герметичность.

Ремонт ГБЦ Калины — это то, что происходит, если вы редко или никогда не меняете моторное масло.

Ремонт головы автомобиля ВАЗ (на удивление многих — без мата).

В этой статье вы узнаете, как заменить прокладку ВАЗ 2109, а также о шлифовке клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, выполнить такую ​​работу будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся попасть в двигатель, потому что не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее максимально изучить процесс ремонта. Самостоятельная замена прокладки возможна при наличии всех необходимых инструментов, в т.ч. Без нее вам просто и ни шагу в этом деле не сделаешь.

В каких случаях меняется прокладка

А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка ГБЦ. Во-первых, довольно часто можно купить некачественную продукцию. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего происходит утечка антифриза. Причем вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, в результате чего оно уменьшается. Это происходит по разным причинам, но наиболее распространенной является неравномерная затяжка крепежных болтов.

Часто выхлопные газы начинают попадать в систему охлаждения. В этом случае антифриз начинает выбрасывать из радиатора. Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту неприятность. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо в случае капитального ремонта двигателя. Также при ремонте клапанного механизма требуется замена А если проще, то при каждом снятии ГБЦ обязательно меняют прокладку.

Подготовка к замене

В карбюраторных ВАЗ 2109 замена производится практически так же, как и в инжекторных. Сначала отсоединяются два кабеля от проводов карбюратора, с задней стороны трубы. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора. После этого необходимо демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите микросхему с контактами, соединяющими датчик Холла. Перед тем как приступить к таким работам, необходимо отключить аккумулятор от электросети.Затем снимаем все бронепровода, не забываем, что еще есть шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания. При этом нет необходимости полностью снимать распределитель зажигания с автомобиля, достаточно убрать его в сторону.

Слив охлаждающей жидкости

Пришло время слить охлаждающую жидкость. Для этого понадобится емкость около 10 литров, ключ на 13. Сначала сливается жидкость с радиатора системы охлаждения. Установите емкость под сливное отверстие, после этого откручивается пробка, но не забывайте, что без откручивания пробки на расширительном бачке жидкость не слиться.Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 нет необходимости полностью опорожнять систему охлаждения.

Затем под сливное отверстие устанавливается емкость, которая находится на блоке ДВС. Крышка откручивается ключом на 13. После слива антифриза из системы необходимо снять резиновые патрубки. Верхний, который подключается к радиатору, затем патрубок печки, и последний, к которому подключен термостат. При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.

Дальнейшие действия

Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо демонтировать топливный насос. Для этого отсоедините от него шланги, затем ключом на 13 открутите две гайки. Теперь вы можете вытащить шток топливного насоса и пластиковую направляющую. Настало самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Это необходимо, чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме. Так намного проще выполнять работу. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разобрать.Откручиваются четыре гайки, фиксирующие фланец «штанов». Ослабьте зажим и полностью снимите выхлопную трубу. От датчика давления масла отсоединяется провод, но это можно сделать и на крыше автомобиля. Теперь осталось немного поработать с механизмом ГРМ.

Ремень ГРМ

Итак, сначала снимается кожух, для этого ключом на 10 откручиваются три болта. После этого ослабляем натяжной ролик ключом на 17. Ремень можно снять со шкива распределительного вала.Снимать полностью не нужно, достаточно ослабить и отвести в сторону. Но шкив необходимо утилизировать, так как он будет мешать снятию ГБЦ. Чтобы замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 была более эффективной, необходимо снять шкив распределительного вала.

Чтобы снять шкив распределительного вала, необходимо поддеть его двумя отвертками изнутри. Теперь натяжной ролик полностью снят и откручивается штифт, с помощью которого он крепится к двигателю.Можно сказать, что подготовительные работы окончены. Теперь все готово для снятия головки блока.

Как снимается ГБЦ

Для начала нужно открутить две гайки, которыми крепится крышка. Они на самом верху. После этого можно открутить все болты крепления головки двигателя. Их всего 10, ключ требуется шестигранный. На этом все, сняв все болты, можно снимать головку блока. Обращаем ваше внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 замена прокладки ГБЦ проводится аналогично.Однако даже на десятках с восьмиклапанным мотором выполняются аналогичные процедуры.

Обратите внимание на то, что для любого снятия ГБЦ необходимо менять прокладку. Посмотрите на старое, какие у него повреждения, слезы, выгорание. Если вы уже сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы. Если своевременно отремонтировать этот механизм, то двигатель будет вам очень благодарен.

Установка головки блока цилиндров

Прежде всего, приобретите новую прокладку. Далее его необходимо уложить на поверхность блока цилиндров. Обратите внимание, что перед установкой головки необходимо приобрести новые болты. Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате повторная затяжка может привести к выходу двигателя из строя и даже к преждевременному выходу его из строя. По этой схеме производится замена прокладки головки цилиндра ВАЗ 2109.

Перед установкой резьбовые отверстия должны быть идеально чистыми. Используйте сжатый воздух для удаления с них грязи, масла и жидкости. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, то затянуть болты до конца не получится, в результате выхлопные газы будут просачиваться в систему охлаждения. И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.

Затяните все болты, эта процедура выполняется в четыре этапа.Причем последовательность должна соблюдаться. Сначала затяните с моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м. Последние два этапа — поворот болтов на 180 градусов за два прохода (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не перетягивать, так как можно легко порвать резьбу или даже сломать болты. Сейчас все возвращается, новые прокладки установлены под крышку и штаны. Это необходимо сделать, так как возможна утечка масла или травление выхлопных газов. На этом замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 считается завершенной, но немного о притирке клапанов стоит сказать.

Как заточить клапаны

Для этого понадобится дрель — хоть ручная, хоть электрическая, лишь бы была функция реверса. Нужен еще и старый вентиль, из которого надо сделать небольшой переходник. Его нужно будет зажать дрелью. Кроме того, нужно обзавестись небольшим отрезком прочных резиновых шлангов. Также необходимо приобрести притирочную пасту. Обратите внимание, что он бывает двух видов — для грубого и тонкого помола. Также стоит учесть, что ставить клапан нужно на седло, к которому он притирается.В противном случае работа будет полностью нарушена. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Эта работа также потребуется при замене ГБЦ. Головку блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо притереть к новым клапанам.

Обязательным условием является наличие дрели с реверсом. Необходимо равномерно вращать вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были как можно более гладкими. Стоит отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того, как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую.Последнее позволит очистить тарелку клапана и седло до блеска. Обратите внимание, что шлифовальная паста является абразивным материалом, поэтому ее попадание в цилиндр и другие фрикционные детали двигателя недопустимо. Работайте со шлифовкой клапанов подальше от двигателя, чтобы паста не попала в цилиндры. Кроме того, не забудьте произвести чистку после завершения процесса.

выводы

В статье вы узнали, как заменить прокладку ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2109, залить, стянуть, отремонтировать, отшлифовать клапаны.Учтите, что для ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить. Постарайтесь максимально аккуратно работать на всех мероприятиях, чтобы не повредить элементы систем. Обратите внимание, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов. И если у вашего двигателя есть такие симптомы, то найдите время и замените эти сальники.

Любой опытный автовладелец скажет вам, что стабильная ГБЦ — залог надежной работы двигателя автомобиля. ВАЗ 2107 в хорошем состоянии снижает расход топлива и улучшает динамику автомобиля.

Неопытным автовладельцам следует знать, что ремонтные работы на головке должны проводить только высококвалифицированные специалисты. В противном случае неправильно отрегулированный узел может привести к повреждению многих узлов двигателя. Реставрационные работы могут стоить приличной суммы.Но опытные автомобилисты, обладающие необходимыми навыками, могут выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ самостоятельно.

[Скрыть]

В каких случаях необходимо снять и отремонтировать агрегат?

На неисправность ГБЦ на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:


Пошаговая инструкция


Многие неисправности устраняются после вытягивания болтов, но если это не помогает, то может быть необходим капитальный ремонт данного агрегата, предполагающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей агрегата.Некоторые детали, в частности, прокладки, уплотнения штока клапана и направляющие клапана, могут потребовать замены.

Инструменты

Для работы нам потребуются следующие инструменты:


Перед началом работ по ремонту ГБЦ ее необходимо предварительно удалить и очистить от загрязнений.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки
  1. Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость из двигателя.
  2. Снимите карбюратор.
  3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.
  4. Снимаем крышку головки.
  5. Совместим метки на шкиве коленчатого вала с меткой на приводе распредвала и метки на шкиве распределительного вала с меткой на его корпусе как показано на фото.
  6. Отсоединив стопорную шайбу распределительного вала ослабить натяжение цепи.
  7. Сломав болт, снимаем звездочку.
  8. Откручиваем крепеж.
  9. Снимаем распредвал с корпусом.
  10. Предварительно выставив метки маркером, снимите коромысла.
  11. Отсоедините провода.
  12. Снимаем патрубок и откручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
  13. Снимите головку.
  14. Осматриваем его состояние и очищаем от загрязнений.

На этом видео показан процесс снятия ГБЦ.

Проверка статуса

Пришло время высушить клапаны. Делается это специальным приспособлением. Если сколов, трещин и ржавчины не видно, проводим дополнительный осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров.

Меняем направляющие втулки

Осматриваем направляющие втулки; если они неудовлетворительны, их необходимо заменить.

Для их извлечения используется специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись плоскогубцами и зажимом. Сняв втулки, измеряем их диаметр. Покупаем аналогичные, размер которых на 0,05-0,07 мм больше сменных.

Направляющие запрессовываются оправкой, электроплитой, молотком и смазкой.

  1. Ставим голову на подставку по краям.
  2. Электроприбор ставим под место работы.
  3. Ждем, пока металл нагреется примерно до ста градусов (чтобы он расширился).
  4. Теперь нужно хорошенько смазать втулку консистентной смазкой.
  5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
  6. При замене всех восьмерок ждем остывания ГБЦ.
  7. Клапаны не должны висеть и свободно перемещаться, не должно быть заклинивания.
Проверить герметичность головки

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо сделать следующее.Смажьте клапан притирочной пастой и вставьте его в головку. Повернуть его можно несколькими способами, вот некоторые из них:

  • со шлангом, плотно надетым на деталь;
  • с устройством, очень похожим на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет удельная матовая поверхность седла в месте его соприкосновения с деталью.

Герметичность головки можно проверить заливкой керосина в коллекторы, также можно использовать бензин.Если все сделано правильно, то первые пять-семь минут протечек быть не должно.

Внимание! Все детали двигателя необходимо промыть специальным раствором, это обеспечит долгую и бесперебойную работу силовой установки на долгое время.

При сборке головки обязательно обращайте внимание на правильную протяжку болтов. Проводить его следует строго по схеме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *