Шаровая опора сход развал: Нужно ли делать развал схождение. После замены – шаровых, амортизаторов, шруса, рулевых наконечников и резины. Необходимые знания

Развал-схождение после замены шаровых опор, профессиональные услуги

Шаровые опоры являются подвижными соединениями, которые обеспечивает правильную пространственную ориентацию передних колёс в поворотах. Они входят в число наиболее нагруженных деталей подвески и являются одним из главных элементов настроек ходовой части. Поэтому делать сход-развал после замены шаровых нужно в обязательном порядке. На критический износ шаровых опор указывают такие признаки: 

•ухудшение управляемости автомобиля; 

•появление люфтов в системе рулевого управления; 

•нарушение курсовой устойчивости; 

•нетипичный износ протектора шин и прочие симптомы. 

---

Кроме того, износ этих деталей в течение срока их службы нарушает настройки подвески автомобиля. Поэтому развал-схождение нужно делать не только после замены шаровых, но и в процессе эксплуатации машины при отсутствии видимых признаков их износа. Недаром производители автомобилей рекомендуют проверять настройки подвески после пробега в пределах от 12–15 до 20–25 тыс.

км. 

Эта рекомендуемая мера профилактики от производителей позволяет избежать серьёзных проблем с подвеской, ходовой частью или рулевым управлением автомобиля. К сожалению, многие автолюбители пренебрегают этой рекомендацией и делают развал-схождение после замены шаровых опор либо другого более или менее серьёзного ремонта. 

На какие параметры настроек подвески влияют шаровые опоры 

Ответ на вопрос, влияет ли шаровая на сход-развал, даёт сама конструкция и принцип работы этой детали. Она относится к соединениям шарнирного типа, поэтому изнашивается по всем осям координат и влияет на все показатели настроек ходовой части: 

•положительные и отрицательные углы развала; 

•углы схождения; 

•продольный наклон; 

•прилежащий угол и плечо обкатки. 

Это обусловлено тем, что ни одна другая деталь подвески не подвергается настолько сильным, разносторонним и разнонаправленным нагрузкам. Периодическое проведение процедуры схода-развала позволяет компенсировать последствия износа шаровых опор на ранних стадиях. Когда она не даёт результата, это означает, что ходовая часть нуждается в ремонте или у вашего автомобиля появились более серьёзные проблемы. 

Чаще всего вопрос о том, нужен ли сход-развал после замены шаровых, задают те, кто впервые ремонтировал подвеску своими руками. Действительно, поменять шаровые опоры или рулевые наконечники можно самостоятельно, но выполнить правильные настройки подвески машины в неприспособленных условиях крайне проблематично. Поэтому будет разумнее поручить замену шаровой и сход-развал профессионалам. Поскольку при замене шаровой всё равно нужно делать развал-схождение, лучше всего, когда эту работу сделает один специалист. 

Преимущества профессиональных услуг по выполнению схода-развала 

Выполнение развала-схождения после замены шаровой старыми способами требует от исполнителя огромного опыта и даже таланта, но и в таком случае не даёт гарантии получения желаемого результата. Услуги хорошего, профессионального автосервиса обеспечат клиенту такие преимущества: 

•проведение полной диагностики ходовой части, что позволяет дать объективную оценку состояния всех деталей подвески; 

•выполнение работ знающими своё дело специалистами на самом современном оборудовании; 

•оперативность и гарантии качества услуг.  

Развал-схождение после замены шаровой является обязательной частью любого ремонта, связанного с полной или частичной разборкой подвески. Кроме того, не стоит забывать о необходимости периодической проверки настроек ходовой части автомобиля. От этого зависит безопасность ваша и других участников движения.  

Неисправности шаровой опоры. Основные признаки и как определить неисправность

Неисправность шаровой способна спровоцировать аварийную ситуацию, при которой колесо автомобиля выворачивается наружу. Но если она только начинает стучать при езде, в том числе на большой скорости то печальных последствий можно избежать. Поэтому автолюбителю очень рекомендуется знать все признаки неисправности шаровой опоры автомобиля, а также методы их диагностики и устранения.

Содержание:

Признаки неисправности шаровой опоры

Не знаете как определить неисправность шаровой? Ответом на этот вопрос могут служить следующие ситуации и их признаки, представлены в таблице:

Симптомы неисправности шаровой опоры	Описание признака и причины
Стук от колеса во время движения, особенно при проезде ям и различных неровностей.	Лязг и стук способен возникнуть на любой скорости. Особенно хорошо он слышен при наезде груженной машины на яму, резком вхождении в поворот с креном кузова, резком торможении. Может носить как разовый так и повторяющийся характер, во время пиковой нагрузки на шаровую опору. Исключение составляет случай, когда в холодное время года замерзает смазка в ШРУС, однако после прогревания и непродолжительной езды она разогревается и стук прекращается.
Изменение характеристик развала-схождения.	Обычно больше «страдает» то колесо, на чьей стороне больше износилась шаровая опора. Такие изменения развала-схождения не будут видны на глаз, поэтому для идентификации поломки рекомендуется воспользоваться услугами автосервисов, где выполняют замер и восстановление сход-развала. Косвенным признаком поломки в данном случае будет «подъедание» резины на краю колеса.
«Виляние» машины по дороге.	Такое поведение вызвано появлением люфта в шаровой опоре. Из-за него колесо шатается при езде и машина не в состоянии ровно держать дорогу. Причем это рыскание будет увеличиваться по мере увеличения скорости движения. Однако на начальном этапе этот признак уловить достаточно сложно, особенно, если автомобиль, в основном, ездит по плохим (неровным, разбитым) дорогам.
Скрип во время поворота.	В данном случае имеется в виду скрип, исходящий от передних колес. Так как скрипящие звуки могут также доносится от гидроусилителя или рулевой рейки. Поэтому в таком случае лучше сделать дополнительный осмотр шаровой монтажкой.
Неравномерный износ покрышек передних.	Когда в результате повреждения шаровой опоры рулевое колесо стоит не строго вертикально, а под углом к поверхности дороги, то по его внутреннему краю (тот, который ближе к двигателю) протектор изнашивается сильнее, чем на остальной поверхности колеса. Проверить это можно просто визуально, если осмотреть соответствующую поверхность покрышки с той стороны, откуда происходит стук во время езды. Также этому может способствовать и биение колеса при движении.
Во время торможения меняется траектория движения автомобиля.	При движении прямо и торможении машина может немного свернуть вбок. Причем в тот, со стороны которого имеется поврежденная шаровая опора. Вызвано это тем, что одно из колес немного наклонено, что создает усилие для движения. Обычно при этом слышны характерные щелчки, исходящие из района установки шаровой опоры. По мере усиления торможения звук щелчков также может увеличиваться.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков неисправности нужно определить неисправный узел, для этого проверить не только шаровую, но и другие элементы подвески. Зачастую проблема возникает в комплексе, то есть, частично из строя выходит как шаровая опора, так и другие элементы подвески и рулевого управления. И чем раньше их диагностировать и устранить — тем дешевле это обойдется и тем безопаснее и комфортнее будет ездить на автомобиле.

Причины неисправности шаровой

Существует ряд типовых причин, по которым шаровая опора приходит в негодность. Среди них:

• Естественный износ. В среднем, шаровый шарнир может ходит в пределах от 20 до 150 тысяч километров пробега. Однако, если деталь более-менее качественная, то проблемы с ней могут начаться примерно через 100 тысяч километров пробега на автомобиле. На износ влияет много факторов — качество выполненной детали, условия эксплуатации, уход за деталью, наличие смазки, целостность пыльника, езда на большой скорости по неровной дороге, резкие перепады температуры, езда по бездорожью и так далее.

• Порванный пыльник. Эта часть шаровой опоры, грубо говоря, считается расходным материалом, поэтому автовладельцу желательно периодически следить за его состоянием, в частности, целостностью. Если пыльник повредиться, то внутрь шаровой опоры во время езды на автомобиле наверняка попадет влага, песок, грязь, мелкий мусор. Все эти элементы будут образовывать абразивный материал, который будет естественным образом изнашивать внутренности опоры. Поэтому порванные пыльники нужно своевременно менять используя при этом соответствующую смазку.
• Повышенные нагрузки. В первую очередь это касается езды на автомобиле на высокой скорости по неровным дорогам. В таких условиях удары приходятся на различные элементы подвески, и в том числе — на шаровую опору. Естественно, что это приводит к ее износу и повреждению. Другая ситуация — перегрузка машины, то есть, перевозка на ней предельно допустимых по массе грузов или даже с превышением допустимой массы. Особенно тяжелый вариант — совмещение быстрой езды по неровной дороге при значительно загруженной машине.

• Выработка смазки. Она удаляется из шаровой по естественным причинам — высыхание, испарение. Как указывалось выше, при повреждении пыльника смазка может быть удалена очень быстро вследствие естественных причин, что приведет к усиленному износу шаровой опоры. Соответственно, полезно периодически добавлять смазочную массу в шаровую, в том числе при установке нового узла, поскольку зачастую на новых опорах производители оставляют не так много смазки, как того требует инструкция автопроизводителя. Для добавления смазки в шаровую существуют специальные приспособления. А в качестве смазывающего материала можно использовать литиевые смазки (например, «Литол»), средство ШРБ-4 и прочие.

Помните, что причины неисправностей шаровой опоры не появляются в одночасье. Исключением может быть лишь изначально бракованная деталь (например, с трещиной на корпусе), однако вероятность этого достаточно мала. Поэтому нужно диагностировать шаровую еще на начальном этапе поломки. А при покупке также лучше не скупиться и заплатить чуть больше, ведь чем деталь дороже тем, она будет более износостойкой (в большинстве случаев). Главным их отличием является качество материала, тип и количество используемой смазки, а также стойкость на разрыв.

Как определить неисправность шаровой

Считается, что оптимальным методом проверки шаровой опоры будет посещение автосервиса, где есть подъемник и соответствующий стенд. Там специалисты смогут выявить неисправность не только шаровой опоры, но и других элементов подвески машины.

Однако если задача стоит только проверка шаровой, то сделать это можно в гаражных условия при помощи одной только монтажки. Ну разве что желательно чтобы машина стояла на яме или эстакаде. Определить неисправную шаровую опору можно будет по главному симптому — стуку и свободному ходу шарового пальца при создании на него усилия монтировки.

Быстрая проверка

В первую очередь необходимо «прослушать» шаровую опору. Однако для этого лучше взять себе помощника, причем желательно знающего, какой звук издает поломанная опора и вообще мало-мальски разбирающийся в элементах подвески автомобиля. Алгоритм проверки прост — один человек раскачивает машину из стороны в сторону (в направлении, перпендикулярном движению), а второй — прислушивается к звукам, исходящим из элементов подвески, в частности, из шаровой опоры.

Если такое раскачивание не дало результатов, стоит поддомкратить машину с той стороны, где вы хотите проверить опору. Потом, зажав педаль тормоза (это делается для исключения возможного люфта подшипника), пытаться раскачивать колесо в направлении, перпендикулярном движению (то есть, от себя и на себя). Если имеют место люфт и/или «нездоровые» лязгающие звуки — значит, имеют место проблемы с шаровой.

Люфт разбитой шаровой проверят с помощью монтировки. Так, машину нужно поднять на домкрате, а плоский конец монтировки поместить между рычагом и поворотной цапфой. Затем пока один человек медленно вращает рулем, второй давит на монтировку. Если люфт имеется, то он будет хорошо ощущаться, и даже виден на глаз. Подобную процедуру можно также выполнять и без вращения рулем, особенно, если шаровую уже значительно изношена.

Можно ли ездить с разбитой шаровой

Многих автолюбителей, впервые столкнувшихся с подобной проблемой, интересует вопрос о том, если стучит шаровая, можно ли ездить с такой поломкой? Ответ на него зависит от степени изношенности и поврежденности указанного узла. Если стук при шаровой опоры на ходу только появился и при этом машину еще не «водит» по дороге, она не стучит при поворотах, то есть, имеются лишь ранние признаки, то на такой машине передвигаться еще можно.

Однако, следите затем, чтобы скорость движения была не большая, а также старайтесь избегать ям и неровностей. Ну и, конечно же, все равно нужно задуматься о предстоящем ремонте. Ведь чем раньше его сделать — тем, во-первых, он дешевле обойдется, а, во-вторых, машину можно будет эксплуатировать безопасно!

Если же поломка шаровой дошла уже до такой степени, что машина «ерзает» на дороге и стук шаровой опоры на ходу отчетливо прослушивается, то от эксплуатации такого автомобиля лучше отказаться до выполнения ремонта. В крайнем случае можно на небольшой скорости и соблюдая правила безопасной езды доехать на ней до автосервиса или гаража, где предстоит выполнить ее замену (обычно шаровая опора ремонту не подлежит и ее только меняют на новую).

Также часто спрашивают о том:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Проверка шаровой. 3 способка как можно проверить шыровые опоры_

Вопрос как проверить шаровую опору может волновать как при появлении симптомов ее неисправности, так и элементарно при покупке новой. Существует три основных метода проверки исправности — без вывешивания колес, с поддомкрачиванием машины и при помощи подъемника, на котором поднимают автомобиль (обычно используют в автосервисе). Также проверка зависит от типа шаровой опоры — однорычажная (другое название подвеска Макферсона) и многорычажная. Кроме того выделяют нижнюю и верхнюю опоры. Несмотря на разнообразие, методы проверки во многом схожи, и доступны практически любому автовладельцу, имеющему элементарные навыки выполнения ремонтных работ в автомобиле.

Содержание:

Как понять что шаровая разбита

Понять что нужна проверка шаровой опоры можно по одному из четырех главных признаков:

• появление стука, исходящего от передних колес, во время езды по неровностям, особенно на большой скорости;
• виляние авто со стороны в сторону при прямолинейном движении по дороге;
• шаровая скрипит при повороте руля в одну или другую сторону;
• передние покрышки имеют неравномерный износ, в частности, больше изнашивается то колесо, где установлена проблемная шаровая, а сам износ больше на внутренней поверхности покрышки.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков рекомендуется выполнить проверку элементов подвески автомобиля, в том числе шаровых опор. И желательно сделать это как можно раньше, чтобы, во-первых, сэкономить на ремонте, а во-вторых, обезопасить себя и пассажиров во время движения, поскольку неисправная шаровая опора несет в себе потенциальную угрозу.

Методы проверки шаровой опоры

Существует 3 основных метода, позволяющих автовладельцу самому проверить состояние шаровой автомобиля. Первый и самый простой — не снимая колеса и даже не поддомкрачивая машину. Второй — с использованием домкрата (нужно вывешивать колеса поочередно). Третий — с использованием подъемника. Такой метод доступен правда лишь в условиях СТО, но подобный метод диагностики дает самый точный ответ на вопрос о состоянии шаровой опоры автомобиля. Также методы проверки отличаются в зависимости от того, к какому типу относится шаровая — однорычажному или многорычажному. Так что рассмотрим более детально исправность шаровой без подъемника ориентируясь лишь стук, люфт и степень износа по тому как шар болтается в корпусе.

Типы шаровых опор

Выбор метода проверки зависит от типа используемых в автомобиле шаровых опор. Как указывалось выше, они бывают двух типов, в частности:

• Однорычажная или типа Макферсон. Конструкция выполнена таким образом, что в верхней части колесо и его ступица держится на стойке, и вместе с этим снизу опирается на рычаг, с которым контактирует шаровая опора. Такая конструкция используется в большинстве обычных бюджетных автомобилей и чаще всего описывается проверка именно такого типа устройства.
• Многорычажная. Здесь конструкция предполагает наличие двух рычагов — верхнего и нижнего, к которым прикреплен поворотный кулак. В соответствии с тем, что рычагов два, то и шарниров имеется два, по одному с каждой стороны.

Как проверить шаровую опору без подъемника

Далее рассмотрим по порядку алгоритм поиска износа шаровых различных типов, что правда зачастую методы их проверки во многом схожи, соответственно, их можно использовать для разных типов шаровых шарниров.

Как проверить верхнюю шаровую на машине

Для проверки исправности верхней многорычажной шаровой опоры необходимо следовать по следующему алгоритму (он даст возможность проверить люфт):

• Машину необходимо установить на ровную площадку и установить на ручной тормоз.
• Попросите помощника сесть на место водителя и нажать на педаль тормоза. Вместо помощника можно зафиксировать педаль тормоза с помощью подручных средств (тяжелого предмета, упертой в педаль монтировки). Фиксация тормоза исключает возможное появление люфта ступичного подшипника при его наличии.
• Возьмитесь руками за верхнюю часть колеса и раскачивайте его в направлении, перпендикулярном движению машины, то есть, от себе/к себе.

Проверка верхней шаровой

Если в верхнем шарнире на опоре имеется люфт, то в процессе описанной проверки он будет четко ощущаться. Также при этом возможно будут слышны щелчки или скрипы, исходящие из шаровой опоры. Однако зачастую такая проверка подходит лишь в случае значительного износа, на начальном этапе подобный алгоритм может не дать результата.

Поэтому для проверки лучше воспользоваться домкратом. Алгоритм будет тот же самый, однако отличие будет состоять в том, что раскачивать нужно не только верхнюю часть колеса, но и нижнюю, и боковые. В частности, можно взяться одной рукой за верхнюю часть колеса, а другой — за нижнюю. Далее раскачивать колесо в вертикальной плоскости. Аналогичную проверку можно выполнить, если одной рукой взяться за левую часть колеса, а другой за правую. Раскачивать колесо в этом случае надо в горизонтальной плоскости. Если имеют место люфт и «нездоровые» скрипящие звуки, то необходимо заменить опору на новую. Кот такие простые действия помогут проверить шаровые не снимая и без подъемника.

Как проверить исправность нижней шаровой

Проверить нижние шаровые можно так само как и в случае с верхними, но результат будет намного эффективнее если задействовать монтировку и установить машину на эстакаде или подъемнике. Нужно просовывать монтажку между цапфой и рычагом, чтобы разгрузить шаровую опору и проверить возможность ее движения. Приведенные ниже методы проверки подходят для проверки однорычажной системы.

Проверка нижних шаровых на подъемнике

Проверка шаровой видео инструкция

Так, для проверки нижней шаровой в однорычажной системе подвески необходимо использовать домкрат и монтировку. Машину желательно загнать на эстакаду (смотровую яму) либо на подъемник с тем, чтобы было удобнее выполнять диагностику. Алгоритм проверки в данном случае будет следующим:

• Установить машину на эстакаду (с установкой на ручной тормоз) либо на подъемник.
• Если используется смотровая яма или эстакада, то необходимо воспользоваться домкратом, в частности, вывесить то колесо, опора которого проверяется. Подъемник с машиной, естественно, нужно поднять до удобной высоты.
• Аккуратно, таким образом, чтобы не порвать пыльник (его тоже нужно будет проверить) заложить плоский конец монтировки между проушиной поворотного кулака (цапфа) и рычагом опоры.
• Далее нужно аккуратно покачать монтировкой вверх и вниз таким образом, чтобы разгрузить и вновь загрузить проверяемый шарнир. То есть, шаровой палец будет двигаться в вертикальном направлении.
• Если шарнир исправен — люфта под монтировкой быть не должно. Если он есть — его сразу будет видно на глаз и даже ощущаться на ощупь. Наличие люфта — прямое указание на то, что шаровая опора пришла в негодность и требует замены.

Обязательно нужно повторить аналогичную проверку с противоположной стороны, поскольку зачастую шаровые опоры выходят из строя попарно (как и устанавливаются/меняются на автомобиле), пусть и с меньшим износом.

Проверка нижней шаровой опоры на машине без подъемника

Метод проверки шаровой без подъемника можно осуществить с помощью дополнительного упора, наподобие пенька, способного выдержать массу автомобиля либо подобной конструкции.

Так, вначале надо поддомкратить испытуемое колесо, после чего под шаровую поместить упор таким образом, чтобы нагрузить шаровую опору. Если она находится в относительном порядке, то колесо автомобиля останется в подвешенном состоянии и будет беспрепятственно вращаться, не издавая посторонних стучащих звуков. Если при вращении колеса в нем чувствуется биение и стук — значит, шаровая опора вышла из строя и подлежит замене.

Конструкция подвески некоторых автомобилей еще предусматривает и наличие диагностического отверстия, специально сделанного для измерения расстояния от поверхности шаровой опоры до основания пальца. Однако при этом необходимо знать допустимые значения соответствующих расстояний. Их можно узнать из технической документации. Расстояние проверяется измерительными приборами. Наличие указанного отверстия значительно упрощает процесс диагностики шаровой опоры на износ своими руками без каких либо приспособлений.

Проверка пыльника шарового шарнира

В процессе проверки состояния шаровой опоры обязательно нужно обратить внимание на ее пыльник. Он выполнен из резины и его задача состоит в том, чтобы не допустить попадания внутрь шарнира влаги, пыли и различного мусора с дороги в процессе эксплуатации машины. Пыльник, по большому счету, является расходным материалом и подлежит периодической замене. В результате перепада температур (в том числе зимой), механических воздействий, повреждений и просто в процессе старения на его резиновом корпусе могут появиться сначала мелкие, а потом все более укрупняющиеся трещины, через которые пыль, песок и прочий мелкий мусор будет попадать внутрь шаровой опоры. Эта смесь будет работать в качестве абразива, постепенно разрушая металлические поверхности и вымывая смазку.

Поэтому при выполнении ревизии всегда нужно обращать внимание на состояние пыльника, наличие в нем мусора и смазки. Если он поврежден — его нужно обязательно заменить на новый, поскольку использование порванного пыльника ведет к резкому снижению общего ресурса шаровой. А при замене пыльника на новый нужно не забыть набить его смазкой («Литолом», ШРБ-4 или их аналогами).

Существует еще один нестандартный метод проверки шаровой, в частности, из-за повреждения пыльника. В частности, метод подойдет для проверки на машинах, у которых шаровая стоит вертикально пальцем вверх, то есть, вода если попадает внутрь, то остается внутри как в сосуде, а попадает она сверху через уплотнение сальника. Так, на машинах, где сложно демонтировать и вообще добраться до опоры, можно взять обычный медицинский шприц с иголкой и налить в него немного жидкого масла (2…3 кубика). Далее нужно в верхней части иголкой шприца проткнуть пыльник и залить внутрь имеющееся масло. После этого сравнить характер старого стука и стука после заливки масла. Если появилась разница — значит, шаровая вышла из строя и ее желательно заменить. Что касается дырки от иглы, то через нее вода не попадет внутрь, поэтому автовладелец может быть спокоен на счет этого.

Проверка новой шаровой опоры

Многие новые автомобильные детали даже с завода имеют не такое высокое качество, как того хотелось бы автолюбителю. Особенно это касается бюджетных запчастей от малоизвестных китайских и прочих брендов. Актуально это и для новых шаровых. Поэтому перед покупкой запчасти имеет смысл проверить ее состояние путем визуального осмотра. К слову, подобную проверку можно выполнять и в случае, если по каким-либо причинам автовладелец демонтировал проблемную шаровую. Что касается ремонта, то современные шаровые являются неремонтопригодными, а вот старые детали для «Москвичей» или ВАЗа-классики зачастую выполнялись с возможностью замены полимерного вкладыша, то есть, с возможностью восстановления.

Самый простой метод проверки снятой или новой шаровой является процедура с переворачиванием их шаровым пальцем вниз. Если при этом верхний (при переворачивании соответственно нижний) конец пальца под собственным весом опустился вниз (а тем более если попросту выпал из посадочного места), то такая шаровая заведомо неисправна и подлежит замене. Даже если большого люфта в ней еще нет, это лишь дело времени. Аналогично имеет смысл подергать шаровой палец из стороны в сторону на его посадочном месте. Мало того что люфт должен отсутствовать, так и само перемещение должно быть с небольшим усилием!

Зачастую на рынке или в автомагазинах можно встретить шаровые, пальцы которых ходят очень туго. Если новая шаровая качественная, то после сдвига пальца в сторону он должен продолжать двигаться легко и без больших усилий. Если он все так же продолжает двигаться с трудом — от покупки такой детали лучше отказаться, она некачественная.

Другой признак некачественных (в основном, китайских) шаровых опор — наличие у них тавотницы, либо места под нее. У оригинальных качественных опор тавотницы быть не должно (грубо говоря, считается, что тавотница — это прошлый век). Для справки — тавотница это старое название пресс-масленки. Название происходит от слова тавот, как раньше назывались смазочные масла. Соответственно, тавотница — это приспособление для подачи смазочного материала.

Также у новой шаровой необходимо обязательно осмотреть целостность пыльника. Он не только не должен иметь повреждений (даже мелких трещин), но и под ним должно быть обильное количество смазки. В противном случае автовладельцу лучше набить смазочный материал в пыльник самостоятельно перед установкой его на машину.

Заключение

Лучше всего проверять работоспособность шаровой опоры на подъемнике, однако и своими руками вполне можно обойтись, воспользовавшись домкратом и монтировкой. Также не забудьте проверить пыльник. Главное, выполнить проверку своевременно с тем, чтобы заменить шаровую на той стадии, когда она еще не угрожает безопасности водителя и пассажиров при движении автомобиля!

Также часто спрашивают о проверке шаровой:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Проверка развал схождения колес — самостоятельная диагностика сход развала

Если вы редко посещаете СТО, есть риск, что у вашего авто неправильный сход-развал. При неправильном положении колес ваши шины сотрутся быстрее обычного, на мокрой дороге авто будет «кидать» из стороны в сторону. Придется чаще менять ступичные подшипники и другие детали. В этой статье мы расскажем, как понять, что колеса находятся в неправильном положении, и что с этим делать.

Что такое сход-развал (схождение-развал)

Сход-развал — углы установки автомобильных колес. В норме они должны стоять ровно. При отрицательном развале верхняя сторона колес направлена внутрь, при положительном — наружу.

При положительном схождении передние кромки колес направлены на сужение, при отрицательном — на расширение.

Неправильный развал-схождение

Признак 1: диагональная вмятина на протекторе

Диагональная вмятина на протекторе шины — признак неправильного положения колес, о котором мало кто знает. Он характерен для задних колес переднеприводных автомобилей. Вмятина появляется из-за неравномерного распределения нагрузки на шину, особенно если автомобиль часто перевозит грузы — например, если вы часто возите овощи с дачи или перевозите пассажиров с багажом.

Другие возможные причины проблемы:

• недостаточный интервал вращения колеса;

• перевозка грузов в салоне или багажнике, в результате которой меняется геометрия подвески.

Что делать: если вы часто перевозите грузы, есть риск выхода из строя подвески — проверьте ее на СТО. Если ездите один, вдвоем или недавно проверяли подвеску, скорее всего, причина в сход-развале: проверьте его самостоятельно или в СТО.

Признак 2: неравномерный износ протектора

Неравномерный износ шин в трех из пяти случаев является признаком неправильного сход-развала. При положительном развале «съедается» внешняя сторона протектора, при отрицательном — внутренняя. Это связано с тем, что нагрузка на шины распределяется неравномерно — колеса завалены на один бок, протектор активнее стирается о дорогу.

Другие возможные причины проблемы:

• перевозка тяжелых грузов — в этом случае появляется односторонний неравномерный износ, то есть на всех колесах протерта только одна сторона;

• поврежденные втулки подвески, пружины, шаровые шарниры.

Что делать: отрегулируйте сход-развал в СТО. Поменяйте поврежденные шины — неравномерный износ ухудшает управляемость. Если думаете, что проблема в поврежденных втулках, пружинах, шарнирах — проверьте их и поменяйте при необходимости.

Признак 3: руль стоит неровно

Если при движении по прямой руль стоит неровно — отклонен вправо или влево, это причина проверить положение колес. Неправильное положение рулевого колеса может быть связано со смещением колес на заднем мосте, когда была выполнена регулировка только передней оси. Другая возможная причина — большая разница в развале задних колес: например, когда одно имеет отрицательный развал, а другое — положительный.

Другие возможные причины проблемы:

повышенный люфт в рулевом механизме;

разница в давлении передних и задних колес;

неисправности в ходовой части;

дефекты резины.

Что делать: проверьте люфт рулевого колеса, ходовую часть, резину и давление в шинах. Если все в порядке, осмотрите резину. отрегулируйте развал-схождение.

Признак 4: автомобиль уводит в сторону

Если вам приходится постоянно держать руль под контролем, проведите небольшой тест. Разгонитесь до 20–40 км/ч на ровной пустой дороге, поставьте руль прямо, чтобы машина ехала вперед, и отпустите его. Если автомобиль начало «уводить» влево или вправо, это может указывать на неправильное положение колес.

Другие возможные причины проблемы:

• неравномерный износ протектора, в том числе из-за неправильного сход-развала;

• разница давления в колесах более, чем на 0,5 атмосфер;

• разные по размеру и рисунку протектора колеса, установленные на ведущей оси;

• деформация лонжеронов, других элементов кузова и деталей подвески;

• поломка клапана гидроусилителя руля;

• при «переобувке» шины поставили не туда, где они стояли.

Что делать: проверьте давление в колесах, износ протектора, подвеску и кузов. Протестируйте гидроусилитель — если руль поворачивается туже, чем обычно, или люфт рулевого колеса повысился, поменяйте неисправный клапан. Если все в порядке, проблема в развал-схождении: отрегулируйте его в СТО. 

---

Совет: не стоит «обувать» машину в разную резину — например, использовать по 2 колеса разного размера от разных производителей или ставить на переднюю ось зимнюю резину, а на заднюю — летнюю. Это может привести к тому, что авто начинает «вести», особенно ухудшается управляемость на поворотах или при выезде на обочину.

Еще один совет: каждый раз при переобувке помечайте резину, например, «ЛП» — левое переднее. Так вы не поставите на одну ось шины, которые в прошлом сезоне были надеты одна на заднюю, другая на переднюю ось.

---

Признак 5: машину уводит в сторону при торможении — она отклоняется от курса вправо или влево

Увод в сторону при торможении — признак большой разницы в углах установки колес. При разных значениях углов развала и продольного наклона машину при торможении разворачивает в сторону меньшего угла продольного наклона шкворня. При движении по прямой авто может не уводить, потому что один параметр компенсируется другим: из-за неправильного развала тянет в одну сторону, из-за ПНШ — в другую, и машина в итоге уравновешивается.

Другие возможные причины проблемы:

Что делать: прокачайте тормозную систему, чтобы выгнать воздух. Если это не поможет — проверьте тормозные цилиндры. Если есть следы подтекания тормозной жидкости или при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят, поменяйте деталь. Если все в порядке — отрегулируйте угол установки колес, сделайте сход-развал.

Признак 6: «тугой» руль

Если, чтобы повернуть руль, нужно прикладывать усилие — это может указывать на слишком большой угол развала. При этом автомобиль может не «вести», и даже неравномерного износа не будет.

Другие возможные причины проблемы:

• низкое давление воздуха в шинах — меньше 1,2 атмосфер;

• перетянута рулевая рейка или маятниковый рычаг;

• установлены тугие рулевые тяги или шаровые опоры — они постепенно «разработаются» сами;

• ширина шин больше ширины, рекомендованной заводом-изготовителем.

Что делать: проверьте давление воздуха в шинах. Проверьте состояние рулевой рейки и маятникового рычага — если они перетянуты, нужно ослабить их самому или в СТО. Замерьте ширину шин, сравните ее с рекомендованными параметрами — если она больше, замените резину. Если ничего не помогает, отрегулируйте сход-развал в СТО.

Признак 7: визг колес на поворотах

Характерный звук может появляться из-за того, что колеса не достаточно плотно касаются асфальта протектором. Особенно визг слышен на поворотах при небольшой скорости или при ускорении с 20 до 40 км/ч.

Другие возможные причины проблемы:

Что делать: проверьте состояние резины — если глубина протектора меньше 1,6 мм, замените ее. Если резина «визжит» только в жару, при температуре больше 35 ˚C, ничего делать не нужно. Если резина в нормальном состоянии, на улице не жарко, но она все равно издает неприятные звуки на поворотах — отрегулируйте сход-развал.

Признак 8: руль не возвращается после поворота

Это — еще один неочевидный признак неправильного положения колес. Руль может не возвращаться в «ноль» после поворота из-за неверного схождения колес — им будет труднее поворачиваться в прямое положение, из-за чего рулевое колесо будет оставаться на месте, и его придется докручивать самому.

Другие возможные причины проблемы:

• низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя;

• перетянутая рулевая рейка;

• неисправность деталей рулевой рейки.

Что делать: посмотрите уровень жидкости в бачке гидроусилителя — если ее мало, долейте. Проверьте рулевую рейку: если руль стал поворачиваться туже, она перетянута и ее можно немного ослабить, но так, чтобы не появился большой люфт. Проверьте состояние рулевой рейки в СТО. Если все в порядке, отрегулируйте положение колес — у вас нарушен сход-развал.

Признак 9: повышенный шум от покрышек в движении

Повышенный уровень шума от покрышек при движении связан с неравномерным износом, который тоже является следствием неверной регулировки положения колес. Из-за разницы износа сопротивление движению увеличивается, поэтому появляется шум.

Другие возможные причины проблемы:

• езда на летней резине низкого качества по горячему асфальту;

• давление в колесах выше нормы, указанной производителем.

Что делать: если шум появляется только при высокой температуре или езде по неровной дороге — ничего не делайте. Если нет — проверьте давление в шинах и сравните его со значением, рекомендованным заводом-производителем. Если все в порядке, проверьте сход-развал.

Признак 10: потеря курсовой устойчивости на неровной дороге

Если автомобиль сильно уводит в сторону при попадании на кочки, ямы и другие неровности — это может быть признаком неправильного угла установки колес. Колесо, попадая на неровность, «уходит» в сторону угла установки, поэтому машина теряет курсовую устойчивость.

Другие возможные причины проблемы:

Что делать: заедьте в СТО и проверьте амортизаторы, ходовую и систему рулевого управления. Или сразу сделайте диагностику сход-развала: если амортизаторы и рулевое управление в порядке, причина кроется в нем.

Как самому проверить сход-развал

Проверить, правильно ли установлены колеса, можно и в гараже. Вам понадобится отвес, телескопическая линейка и свободное время для тестирования, выполнения расчетов. Чтобы проверить развал:

1. Поставьте авто на ровную площадку.

2. Выставьте колеса прямо.

3. Сделайте метки вверху и внизу покрышки на наружной стороне.

4. Приложите к крылу отвес.

5. Измерьте расстояние от обода до отвеса по обеим меткам.

6. Переместите авто вперед, чтобы метки повернулись на 90 градусов.

7. Повторите замеры. Если разница расстояния между ободом и отвесом на обеих метках превышает 3 мм, развал неправильный.

Схождение проверяют телескопической линейкой, по меткам на внутренней стороне шины. На проверку и регулировку может уйти целый день — запаситесь терпением. Или приезжайте в СТО, если хотите сэкономить время и получить гарантии качества.

Когда нужно делать сход-развал или какие ремонтные работы влияют на этот показатель?

Ни для кого не секрет, что на управляемость автомобилем влияет множество факторов. Один из них — сход-развал, представляющий собой своеобразные «настройки» колес. Нередко ямы на дорогах или вмешательство в ходовую часть авто приводят к изменению оптимального угла наклона. Как результат, усиливается износ шин, а машину то и дело уводит в сторону. Так что на вопрос «нужно ли делать сход-развал после замены колес, амортизаторов, пружин и других запчастей подвески?», существует единственное верный ответ — нужно!

Сход-развал после замены стоек

После замены стоек большинство автопроизводителей настоятельно рекомендуют не только делать сход-развал, но и менять болты, удерживающие запчасть. В противном случае из-за «усталости» металла может образовать люфт, который приведет к сбою схождения минимум на полградуса.

Сход-развал после замены шаровой опоры

После замены шаровой опоры очень важно сделать сход-развал. Дело в том, что даже самый опытный мастер не сможет установить эту запчасть на то же самое посадочное место — всегда остается «рабочий» ход около миллиметра. Но даже этого может оказаться достаточно, чтобы увести развал вбок.

Сход-развал после замены амортизаторов

Главная причина, по которой нужен сход-развал после замены амортизаторов — разница в давлении, которое оказывают агрегаты. Как только вы устанавливаете новую запчасть, этот показатель меняется и требует дополнительной настройки угла наклона. А передние амортизаторы и вовсе «определяют» расположение колеса.

Сход-развал после замены резины

Если вы не знаете, нужен ли сход-развал после замены резины, обратитесь в сервисный центр или шиномонтаж. В случае установки колеса схожего размера показатель угла наклона может остаться прежним. А вот использование другого диаметра шин требует полной перенастройки авто.

Сход-развал после замены рычагов

Меняя рычаги, вы вмешиваетесь в состояние рулевой системы автомобиля. Так что очень важно по окончанию ремонта сделать сход-развал. В противном случае на каждой кочке руль будет буквально выбивать из рук. Причем подобную процедуру стоит доверить опытному мастеру — она должна проводиться под нагрузкой.

Сход-развал после замены сайлентблоков

Замена сайлентблоков также является поводом сделать сход-развал. Дело в том, что изношенные запчасти постепенно искривляют угол установки колес, а с их заменой подвеска приходит в правильное положение. Соответственно, требуется изменение настроек.

Сход-развал после замены пружин

При замене пружин меняется клиренс автомобиля, т.е. дорожный просвет становится больше. Кроме того, запчасти имеют определенную степень «просадки». Так что по завершению ремонтных работ в обязательном порядке проводят сход-развал, уделяя повышенное внимание именно показателю развала.

Сход-развал после замены шруса

Процесс замены шруса в разных автомобилях имеет свои особенности. В отдельных моделях снятие шаровой опоры или стойки не требуется, потому настройки авто остаются прежними. Однако в большинстве случаев происходит работа с элементами подвески, что требует от мастера провести сход-развал.

Сход-развал после замены ступицы

Ступица — еще одна запчасть, при замене которой придется заглянуть на стенд и, как минимум, провести диагностику подвески. Если проверка покажет отклонения от нормы, необходимо выполнять сход-развал, иначе вам придется бороться с труднопроворачиваемым рулем и уводящим в сторону авто.

Сход-развал задней оси

Что касается задней оси, то даже в переднеприводных автомобилях приходится следить за ее состоянием. Колеса регулируются не только относительно друг друга, но и относительного переднего моста. Если этого не сделать, возникнут сложности с быстрым износом резины и вхождением в поворот (зимой — с заносами на скользкой дороге). Причем оптимальные показатели сход-развала определяются производителями и могут иметь отрицательное значение для придания авто дополнительной устойчивости.

Помните, что со временем составляющие любой подвески подвергаются ударам на дороге, изнашиваются и деформируются, меняя свое положение. Так что сход-развал — процедура, которую специалисты рекомендуют проходить в качестве профилактики. Мастера станции «СТОРА» с удовольствием возьмут на себя ответственность за проверку углов наклона колес вашего автомобиля и их настройку.

Сход-развал на станции «СТОРА» — профессиональная забота об управляемости вашего авто!

Что такое сход-развал, и каким он должен быть

Схождение и развал – это два самых важных параметра подвески любого автомобиля. Оба они влияют на управляемость, износ шин и устойчивость машины на дороге.

Развал – это угол, который можно представить между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Развал может быть положительным, когда верхняя часть колес выходит наружу или отрицательным, когда верхняя часть колес уходит внутрь автомобиля.

Схождением называют такой параметр, который отвечает за угол между плоскостью вращения и направлением движения автомобиля. Схождением измеряется в градусах, миллиметрах и минутах.

Оба эти параметра можно настраивать, как на передних, так и на задних колесах. Но чаще всего настраивают именно передние колеса.

Существует и третий параметр, который не так популярен среди автомобилистов, но тоже влияет на управляемость машины. Это угол кастера. Он отвечает за возвращение руля в исходное положение после выхода из поворота.

Угол кастера измеряется в виде угла, который можно увидеть между проекцией оси поворота колеса и вертикалью. Угол кастера больше популярен среди автомобилей немецких марок, но можно встретить и на таких авто, как Митсубиши Аутлендер. Кстати, именно угол кастера позволяет ездить на велосипеде без рук.

Регулировки сход-развала необходимо производить после каждого серьезного вмешательства в подвеску автомобиля.  Сегодня разберем такие вопросы, как влияние развал-схождения на поведение автомобиля, а также узнаем, в каких случаях необходимо производить регулировку.

Положительный и отрицательный сход-развал

Как ранее было сказано, эти параметры могут быть положительными или отрицательными. Вообще, когда применяют эти определения, то по большей части имеют в виду именно развал. Дело в том, что развал определяет устойчивость автомобиля на дороге.

Отрицательный развал увеличивает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов, кренов в одну или другую сторону и противостоит опрокидыванию кузова.

Положительный развал напротив, препятствует управляемости, однако подходит грузовым автомобилям, когда их ось разгружена. Ведь при загрузке развал станет сбалансированным или изменится в отрицательную сторону, повышая управляемость грузовика.

Схождение определяет поведение рулевого управления. По умолчанию схождение колес в неподвижном положении должно быть положительным, а вот при разгоне угол меняется, и схождение становится отрицательным.

Так законы физики и правильная регулировка влияет на жизнь подвески и устойчивость автомобиля.

Неправильные регулировки сход-развала

Неправильные регулировки этих двух параметров обязательно несут в себе неприятные последствия. Рассмотрим каждый случай по отдельности.

В случае с отрицательным развалом может наблюдаться повышенный износ внутренней части покрышек, так как основная масса автомобиля будет приходиться именно на эту часть. При положительном развале, наоборот, наружная часть покрышек. Все это – ускоренный износ резины, а значит, ранняя замена, что экономически нецелесообразно.

При регулировке развала должен достигаться такой баланс, при котором углы постановки колес будут ровными, когда за рулем находится водитель.

Схождение накладывает неприятный отпечаток на рулевое управление. Меняя постановку колес относительно руля, можно менять траекторию автомобиля, не прибегая к помощи того самого рулевого колеса. То есть, если автомобиль должен двигаться прямолинейно, при отпускании рук с руля, то он будет уходить с заданной траектории.

Впрочем, неважно, как было настроено схождение, отрицательное оно или положительное, если оно настроено неправильно, то автомобиль слушаться руля будет очень плохо.

Частый признак неправильного схождения колес – это визг шин на поворотах, даже когда скорость незначительна.

Нужен ли сход-развал после замены амортизаторов?

Амортизаторы уменьшают раскачку, которая возникает при работе пружин и удерживают кузов автомобиля, чтобы колеса не потеряли сцепление с покрытием.

Амортизаторы не оказывают никакого влияния на положение колес относительного автомобиля и дорожного покрытия. Поэтому сход-развал делать после их замены не нужно.

Совсем другая история обстоит со стойками. В данном случае речь идет о подвеске типа МакФерсон, где стойка является основной частью, удерживающей поворотный кулак. В данном случае делать сход-развал нужно.

Нужно ли делать сход-развал после замены резины?

Многие водители настолько трепетно относятся к своему автомобилю, что у них возникают вопросы и о том, а настраивают ли подвеску после замены резины.

Нет, резина вообще не оказывает никакого влияния, особенно, если колеса штатные.

Нужно ли делать сход развал после замены стоек стабилизатора?

Стойки стабилизатора необходимы для соединения стабилизатора с рычагами автомобиля. Сам стабилизатор нужен лишь для уменьшения кренов в поворотах.

Сама по себе стойка – это просто втулки, причем подвижные, и их перемещение зависит от перемещений подвески, поэтому никакого влияния на положение колес они не оказывают. Сход-развал делать в этом случае точно не нужно.

Нужно ли делать сход-развал после замены шаровой опоры?

Шаровая опора предназначена для удерживания колеса в вертикальной плоскости. Кроме того, шаровая опора обеспечивает беспрепятственный поворот колес для изменения траектории движения.

Многих интересует, а нужно ли делать сход-развал после замены шаровых опор? Вообще, это зависит от автомобиля. В некоторых машинах шаровые могут быть обслуживаемые и имеют определенный износ. Если шаровая опора сильно изнашивается, меняется положение колес. После установки новой опоры, колеса принимают уже другой угол.

Вообще, если есть сомнения, то после замены можно просто проверить развал схождения и узнать точно.

Нужен ли сход-развал после замены рулевых наконечников?

А вот рулевые наконечники оказывают огромное влияние на схождение колес. Дело в том, что они являются одним из исполнительных механизмов рулевого управления, и при замене наконечников схождение колес может меняться.

Существует два способа замены – в первом нужно закрутить наконечник на одинаковую длину относительно старого и второй – установить визуально ровно, а затем приступать к настройке схождения колес.

Рулевые наконечники являются ключевыми деталями при постановке колес относительно подвески и дорожного покрытия.

Нужен ли сход развал после замены пружин?

Пружины обеспечивают плавность хода подвески, поглощают дорожные ямы и задают клиренс автомобиля. Пружины натягивают подвеску и кузов между собой.

Со временем данный элемент подвески проседает. Каждый раз мы настаиваем сход-развал под новое положение пружин, однако это приводит к тому, что при установке новой пружины клиренс меняется и тащит за собой остальные элементы подвески. Таким образом, сбивается развал колес. Так что после замены пружин делать развал-схождение настоятельно рекомендуется.

Нужен ли сход-развал после замены рычагов?

Вот мы подошли к последнему элементу подвески автомобиля, и это рычаг. Рычаг является основной часть подвески наравне со стойками и поворотным кулаком. Рычаг задает развал автомобильных колес.

От того, как рычаг будет выпирать, зависит то, в какую сторону будет выгибаться нижняя часть колес. После замены рычагов, настройка развал схождения является обязательной, но только в автомобилях, в которых данная процедура предусмотрена. К примеру, авто марки Рено не имеют в настройках подвески регулировку развала колес. У них регулируется только схождение. Впрочем, у них и шаровая отдельно от рычага никогда не меняется.

Регулировка развала в данном случае выполняется путем подкладывания специальных шайб между рычагом и подрамником автомобиля. Они разной толщины и влияют на выпирание рычага от кузова.

Вообще, если вы не знаете свой автомобиль настолько хорошо, то вместо регулировки можно выполнить проверку развал-схождения, которая стоит не очень-то и дорого. В любом случае, не прогадаете. А уже на основании полученных результатов можно принимать решение о том, делать развал самому или доверить профессионалу.

А можно ли сделать сход-развал самостоятельно?

Помимо использования услуг автосервисов, развал схождения можно настроить и самостоятельно. И хотя эта процедура довольно трудоемка и имеет множество нюансов, все же она выполнима.

Данную процедуру необходимо выполнять не только после вмешательства в подвеску автомобиля, но и каждые 10-15 тысяч километров, чтобы исключить возникновение неравномерного износа автомобильных шин или появление незаметных неисправностей в машине.

Регулировку развала-схождения выполняют  только на исправной подвеске, поэтому перед процедурой нужно выполнить полную диагностику ходовой части автомобиля и произвести соответствующий ремонт, если это потребуется. Кроме того, нужно проверить давление в шинах и довести до номинала.

Регулировку развала выполняют следующим образом: к колесу подвешивают отвес и выставляют колеса ровно в соответствии со значениями завода изготовителя. Для более точной настройки можно усадить кого-нибудь за руль, чтобы он имитировал привычные для машины характеристики загрузки. Ведь это оказывает большое влияние на развал.

Для отведения развала в отрицательную сторону между рычагом и подрамником на болт крепления рычага накладывают специальные шайбы. Они увеличивают зазоры и способствуют отведению рычага. Чтобы сделать развал положительным, шайбы нужно убрать или поставить меньшие по толщине.

Регулировка схождения более сложная операция. По умолчанию схождение должно быть слегка положительным, чтобы компенсировать настройки на скорости. Ведь при разгоне угол будет меняться и при достижении средней скорости движения должен быть таким, чтобы колеса передние, относительно колес задних, стояли ровно.

Достигается это при помощи нитки, натянутой по переднему колесу до задних колес.  Выглядит это следующим образом:

Между нитью сзади и боковиной покрышки накладывается линейка, и это расстояние назовем расстоянием С. Если С не попадает в диапазон между 26 и 32 мм, то такое схождение является неправильным. Нужно укладывать его в эти рамки. Впрочем, цифры для разных марок и моделей автомобилей могут сильно отличаться.

Чтобы менять угол положения колеса, необходимо ослабить контргайку рулевого наконечника и поворачивать его таким образом, чтобы колесо выворачивалось и дошло до нужного угла. Это нужно постоянно контролировать. После получения нужных параметров, необходимо переходить к следующей стороне. В данном случае, параметры расписаны для автомобиля Жигули.

Помимо самой регулировки, необходимо обращать внимание и на спицы рулевого колеса. При номинальных регулировках руль должен стоять ровно, но если его когда-нибудь снимали, то выполнить это условие с высокой точностью уже не получится.

Все работы рекомендуется производить на яме. При этом, не допускается поднятие колес или любое перемещение подвески в процессе регулировки, так как из-за этого снижается точность настройки.

В современных автосервисах таким образом развал-схождение уже давно никто не делает. Данный способ примитивен и слишком сложен в использовании.

Специалистам теперь помогают компьютеры. Специальный подъемник поднимает машину на высоту, удобную для механика. На каждое из четырех колес надевается специальный датчик, который передает на компьютер угловое положение колеса. Перед началом работ мастер программирует автомобиль для выполнения проверки регулировок подвески – толкает вперед-назад и поворачивает рулем в разные стороны. После этого колеса стопорятся, а руль блокируется. Начинается регулировка.

Компьютер показывает мастеру параметры в режиме реального времени и подсказывает, в какую сторону их нужно отрегулировать. Таким образом, автомеханик настраивает развал по специальным подсказкам.

Данная настройка является одной из самых точных, так как располагает огромной базой автомобилей, где заложены все необходимые параметры.

Что такое шаровые шарниры? — Глобальные бренды автомобилей

В мире автомобилей под шаровыми шарнирами понимаются подшипники, соединяющие поворотные кулаки и рычаги управления. Они имеют сферическую форму. Они также присутствуют во всех автомобилях. По сравнению с анатомией человека шаровые шарниры представляют собой тазобедренный сустав, поскольку оба имеют шарнирно-гнездное устройство.

Если углубиться в конструкцию шаровых шарниров, они состоят из гнезда подшипника и шпильки, которые соединены внутри корпуса.Все, что составляет шаровой шарнир, содержит сталь. Обсудив кратко каждую часть шарового шарнира, шпилька имеет резьбу и конус. Он соединяется с поворотным кулаком через коническое отверстие. Между тем, корпус гарантирует, что грязь не попадет в стык. Обычно он имеет форму резинового чехла, позволяющего смазке выполнять свою работу для плавного движения.

Шаровые опоры, обеспечивающие полный контроль движения, имеют внутреннюю пружину, чтобы избежать проблем с соединением. Возможный результат проблем с подключением — вибрация.

Наука позади

Давайте узнаем больше о научной теории шаровых шарниров по одной идее, чтобы полностью понять основы их функций и сильных сторон:

• Плоскости и вращение

  Шаровая опора позволяет свободно вращаться в двух плоскостях одновременно. Когда он работает с другим шаровым шарниром с рычагами управления, движение будет в трех плоскостях. Результатом является способность автомобиля обеспечивать пассажирам комфортную поездку благодаря подвеске и позволять управлять автомобилем с рулевого колеса.

• 3-осевое шарнирное соединение

  Наличие шаровых шарниров в верхней и нижней части обеспечивает трехосное сочленение. Для облегчения понимания это просто означает снятие ограничений по осям рычагов управления, не заставляя их все время быть параллельными. Как только оси поперечного рычага могут свободно перемещаться асимметрично, углы развала и кастера можно легко регулировать.

• Угол носка

  Самый простой способ объяснить угол схождения — это симметрия, которую создают колеса, когда они следуют за продольной осью автомобиля.Теперь шаровые опоры не контролируют непосредственно угол схождения. Однако рулевой трапеции требуется как минимум четыре шарнира или шаровых шарнира для успешной установки схождения.

• Подвеска шарового шарнира

  Этот тип подвески легко регулируется, что позволяет производителям упростить управление автомобилем и сделать его более устойчивым на дороге. Это также увеличивает срок службы шин за счет более плавного движения. Между самой подвеской и шаровыми шарнирами существует хорошая гармония.

Назначение

Колеса и подвеска должны работать вместе без каких-либо проблем для более безопасной езды. Что делает это возможным? Шаровые опоры гарантируют, что гибкое движение колес будет взаимодействовать с подвеской. Неудивительно, что они используются в передней подвеске всех современных автомобилей. У некоторых элитных автомобилей даже сзади есть шаровые опоры. В старых автомобилях использовались шкворень, шкворень и цапфа, но в наши дни система шаровых шарниров всегда будет лучше.

Еще одно предназначение шаровых шарниров в автомобилях — служить в качестве концов рулевых тяг или узлов внутренних гнезд. Для других применений шаровые шарниры могут использоваться для механических кукол и других устройств, для движения которых требуется вращение.

Смазка

Шаровые шарниры нуждаются в смазке для легкого поворота. К счастью, большинство из них герметично закрыты для непрерывной и неограниченной смазки.

• Пресс-масленка

  В прошлом шаровые шарниры содержали пресс-масленку в качестве уплотнения.Обратной стороной является то, что вам потребуется проводить техническое обслуживание чаще, чем это требуется сегодня, только для смазки суставов.

  Однако у пресс-масленки были свои дни славы. Смазка была такой густой, что через несколько месяцев или лет она могла сломать пломбу. Кроме того, добавление смазки вручную помогло очистить шаровые опоры.

• Шаровые шарниры с уплотнением

  Пресс-масленка

  в конечном итоге была вытеснена настоящими уплотнениями шаровых шарниров, потому что интервал обслуживания новых моделей автомобилей обычно составляет не менее 12 000 миль.Большинство автовладельцев, как правило, полагаются на длительный интервал обслуживания, так как они полностью забывают смазывать шарниры, если масленка все еще используется. Отсутствие смазки приводит к неисправности шаровых опор, что может привести к одной ужасной аварии.

  Кроме того, с появлением пожизненной смазки шаровых опор, металлокерамические подшипники и усиленные манжеты пыльников лучше удерживают смазку. В прошлом подшипники из спеченного металла изготавливались из пластика или полимера с уплотнением от производителя.

Неисправность

Для новых моделей автомобилей шаровые опоры могут выйти из строя на 80 000 миль.Вы узнаете, когда шаровой шарнир начнет выходить из строя, когда услышите звук, исходящий изнутри.

• Странные звуки

  По мере того, как проблема идет дальше, тревожные звуки, такие как щелчки, хлопки и щелчки, когда вы поворачиваете машину, начали бы привлекать ваше внимание. Визг также может возникать, когда вы поворачиваете автомобиль, нажимаете на тормоз или ударяете по неровностям дороги. Одна из причин этих звуков — сухие шаровые опоры. Сухость способствует трению, что затрудняет управление движением автомобиля.

• Эффекты

  Полная неисправность шаровых опор приводит к полной потере управления. Шина окажется под неестественным углом, сильно останавливая машину. Неисправное соединение может повлиять на другие системы из-за попадания мусора в некоторые детали автомобиля.

Сферический шарнир качения

Теперь, когда мы изучили основы шаровых шарниров, давайте поднимем эту тему на более высокий уровень и рассмотрим особый тип шарниров качения.

• Назначение

  SRJ — это усовершенствованный шаровой шарнир с превосходной точностью.Он включает в себя сферическое внутреннее и внешнее кольцо с шарикоподшипниками в качестве разделителя. Подшипники находятся внутри сферического фиксатора. Они перемещаются по внешней и внутренней поверхностям. Вся конструкция нацелена на то, чтобы сустав свободно перемещался без сильного трения. Из-за этого SRJ также используются в робототехнике.

  Еще о корпусе, он позволяет SRJ выдерживать более интенсивные нагрузки в таком небольшом пространстве. Однако шаровой шарнир можно повернуть назад, чтобы выдерживать более высокую нагрузку, но меньшее движение.

• Альтернативы

  Карданный шарнир может заменить SRJ. У него всего два сустава. Но SRJ всегда будет лучше благодаря избеганию кинематической сингулярности. Сферические подшипники скольжения также могут быть альтернативой SRJ, но они имеют более высокое трение, несмотря на обещание дальнейшего предварительного натяга шарниров.

Резюме

Шаровые опоры могут быть крошечными по сравнению с размером автомобиля, но они очень важны для движения колес.Это говорит о том, что какой бы крошечной ни была деталь автомобиля, она всегда будет нужна в системе. Хорошее тому подтверждение — неисправность одного шарнира. Могут быть и другие шаровые опоры, но поврежденный из-за раздражающих звуков и вибраций может стать началом ужасной езды на автомобиле.

С другой стороны, вы также можете проверить наш взгляд на компрессор переменного тока и узнать, как он работает.

2006 Замена нижнего шарового шарнира Tacoma PreRunner 2-го поколения

Так…
Я заменил нижнюю шаровую опору на моем Pre Runner 2006 года. Подумал, что я немного напишу и поделюсь несколькими фотками. Когда я задумывался над этим, просто не было хорошей записи, поэтому я решил, что брошу одну вместе. Это было не так сложно, как я ожидал и / или читал в информации, которую я нашел.

Поехали …
Я выбрал нижнюю шаровую опору Moog. Есть некоторые мнения о Moog, и я считаю, что большинство из них положительные, а цена доступная…

Я пошел в местный магазин автозапчастей и позаимствовал набор инструментов для шарниров / U-образных шарниров.
Вы должны внести деньги (AutoZone около 200 долларов), и вы получите их обратно, когда вернете комплект. Вам определенно понадобится этот комплект! Без него это был бы кошмар …

Сначала нужно добраться до стыка …
Подъемные, меловые и домкратные стойки, как всегда, при работе с домкратом.
-Снимите колесо …
-Снимите суппорт и оттолкните его в сторону (вам нужно будет снять скобу тормозной магистрали со шпинделя, чтобы не повредить тормозные магистрали)…
— Я использую проставки, поэтому снимите их, если применимо — Снимите тормозной диск …
— Снимите конец рулевой тяги со шпинделя, сначала сняв шплинт и корончатую гайку (вам нужно будет ударить по ней молотком, чтобы вытащите его) …
-Сверните шплинт и корончатую гайку с нижней шаровой опоры …
-Сверните два болта, соединяющих шпиндель с упором рулевого управления, и поверните шпиндель в сторону и с тарзанкой (я не отсоедините UCA от шпинделя) …
-Откройте шпиндель до упора и натяните его…

-Снимите упор рулевого управления с шарового шарнира (вам снова понадобится молоток, чтобы ослабить его, пару ударов, и он упадет) …
-Вам нужно будет удалить стопорное кольцо, я использовал пару плоских отверток головы и молоток, и … это было немного сложно, и я ругаюсь в этой точке.
-Теперь вы готовы использовать шарнирный шарнир. Вам нужно будет найти правильные размеры и, возможно, придется смешивать и сопоставлять детали, чтобы найти правильную настройку для выталкивания соединения.Я использовал свой удар, чтобы повернуть пресс и вытащить сустав, и он упал без особого сопротивления … вы только что закончили с легкой частью.

-Пора поставить ваш новый шаровой шарнир Moog!
-На новом шарнире есть отметка, которая должна быть направлена ​​в сторону двигателя (см. Руководство по установке Moog) …

-И снова вам придется смешивать / сопоставлять части из набора, чтобы найти правильная установка …
* ВАЖНО *
-Убедитесь, что когда вы начинаете свой новый шарнир на пути в новый дом, вы начинаете его с уровня и даже с помощью рычага управления.Если на этом участке вы не изгибаетесь, шарнир будет искривлен, и вам придется вытащить его и начать заново (я сделал это дважды, прежде чем сделать это прямо, не торопитесь и исправляйте) …
— Может, Обратите внимание на то, что вы должны вытереть и очистить все свои отверстия, детали, резьбы, подмышки, шары / гину, задницу и т. д. начал прямо, а затем сел … Я использовал свое воздействие на пресс, чтобы как можно глубже втянуть Джойнт, мое воздействие определенно подверглось испытанию, так как она разогревалась и боролась один раз за полпути… Вот где я сломал свою большую трещотку и читер-бар!

Мне повезло, что повсюду проложена труба (перед тем как начать, возможно, вы захотите найти подходящую планку с трещоткой и трещоткой) … Это потребовало некоторых усилий и смазки для локтей, чтобы завершить посадку соединения …
— После того, как ваша уверенность, что совместная посажен вы должны быть в состоянии получить стопорное кольцо на место (убедитесь, что кольцо сидит, нажав вокруг него с отверткой, чтобы быть уверенным, что это полностью вставлен в паз) твердая часть закончена, и вы Теперь готовы прикрутить зерк и собрать заново…

-Рулевой упор на нижней части шарнира с корончатой ​​гайкой и шплинтом …
-Шпиндель обратно к ограничителю поворота …
-На конце рулевой тяги … (может потребоваться замена корончатой ​​гайки & шплинт, я только что заменил их за неделю до этого, поэтому я был уверен, что они все еще в рабочем состоянии, рекомендуется заменить их новыми) …
-Диск …
-распорки …
— Суппорт снова включен …
-Тормозная магистраль к шпинделю …
-Колесо …
Стрела !!!
А теперь иди по следам и сломай ее!

Посмотрим… не забудьте найти в характеристиках крутящего момента все применимые гайки / болты. Вы также можете просмотреть большинство этих шагов и найти полезные видеоролики, например, «Как снять стяжные шпильки», «снятие шпинделя», «стопорные кольца» и т. Д. Вы сможете найти это с небольшой помощью со стороны Google.

Вот классное видео по замене шарового шарнира (не Tacoma, но основные идеи вы все равно получаете)
https://youtu.be/37NgLM4tIzw

Вот отличное руководство по крутящему моменту
https: //www.tacomaworld .com / thread / the-moment-spec-guide. 318116/

* Инструменты *
— Ударный пистолет
— Метрический ударный / головной набор 17,19,22,24 мм
— Шарнирный шарнирный набор (мне нравится AutoZone)
-Bungees
-Инструмент с защелкивающимся кольцом (мне все еще нужен один из них, немного игольчатого наконечника и небольшая догадка тоже помогут)
-Отвертки с плоской головкой приличного размера
-Трещотка
-Отбойный стержень
-Трубка для подогрева
-Молоток и / или санки 2 фунта / 5 фунтов
-Подставка под домкрат
-Мелки для колес
-Гидравлический домкрат
-Бандана (защищает от пота)
-Вода / пиво / солнце Капри.. ???
-Пациенты
-Etc.

Надеюсь, это поможет!
Если вы не уверены, с правильными инструментами это не так уж и сложно.
Это был мой первый, и я закончил ее за пару часов … Со стороны пассажира будет просто ветер!

Увидимся на тропах ~ Берг

Camber Cymbals | Гитарный центр

Camber Cymbals | Гитарный центр { «siteName»: «/ gc», «mobileAppSrcCode»: «», «mobileAppItunesBanner»: «правда», «enableClarip»: правда, «ClaripConsentJSUrl»: «https: // cdn.Clarip.com/gci/clarip_consent.js «, «ClaripDomain»: «https://gci.clarip.com/», «sourceCodeId»: «7700001», «sourceName»: «GCDIRECTSOURCECODE1», «sourceSegment»: «Прямой», «profileZipcode»: «», «jsonLdEnabled»: «правда», «profileStoreId»: «», «onlineOnlyLessons»: «», «defaultLessonsStoreId»: «», «profileStoreName»: «», «contextPath»: «», «imageResizeEnabled»: «правда», «unicaEnv»: «сайт-прод», «staticContentUrl»: «https://static.guitarcenter.com», «styleStaticContentUrl»: «https: //static.guitarcenter.com «, «catalogAssetStaticContentUrl»: «https://static.guitarcenter.com», «scene7StaticContentUrl»: «https://media.guitarcenter.com/is/image/», «scene7BasePath»: «MMGS7 /», «staticVersion»: «ecmd-2020.10.1-3o-MFR & cb = 1», «versionParam»: «? vId = ecmd-2020.10.1-3o-MFR & cb = 1», «customerService»: «+1 (801) 501-8847», «profileID»: «3186106499», «contentKey»: «Camber Cymbals», «isInternational»: «правда», «isWarrantyShippable»: «ложь», «isInternationalCommerceEnabled»: «правда», «currencySymbol»: «RUB», «profileCountryCode»: «RU», «profileCurrencyCode»: «RUB», «audioEyeEnabled»: «правда», «applePayEnabled»: «ложь», «oLOnExitNumber»: «0», «liveChat»: «ложь», «cookieLoggedIn»: ложь, «richRelevanceMode»: «отрисовка», «richRelevanceApiKey»: «9ed4604c5beebd43», «richRelevanceUserId»: «», «richRelevanceSessionId»: «aa1a0d4b3dc180af3f96a62add29445c», «rrBaseUrl»: «// рекс.richrelevance.com/rrserver/ «, «rrChannelId»: «-», «hashedUserIdForCriteo»: «», «rrTimeout»: «10000», «isEducatorAccount»: «ложь», «sessionIsDC»: «ложь», «fullLoggedIn»: ложь, «welcomeMat»: «правда», «powerReviewsUrl»: «//static.guitarcenter.com/», «prodEnvEnabled»: правда, «isMobile»: «ложь», «madMobileEnabled»: ложь, «rrLoadAtgRecs»: «ложь», «janrainAppDomain»: «https://login.guitarcenter.com», «janrainAppId»: «fpfceefgnphmdjjkhnio», «janrainAppName»: «login.guitarcenter.com», «endecaCookieSortEnabled»: «ложь», «enableInstoreOnlyAddToCart»: «истина», «JSESSIONID»: «», «isHum»: «правда», «showEloyalty»: «правда» , «gcProExperience»: «ложь», «enableSiteForCurbside»: true, «storePickUpMode»: «оба», «enableSingleLessonsPurchase»: «ложь», «gcProApproved»: «ложь», «gcProCheckout»: «ложь», «gcProStatus»: «Никогда не применялось», «gcProSplitCart»: «правда» } ? PageName = category-page & N = 18235 Перейти к основному содержанию Перейти к нижнему колонтитулу ложный

Добро пожаловать в Гитарный центр!

Отправляем в Российскую Федерацию.

Мы облегчаем вашу покупку в Российской Федерации с:

• Цены указаны в вашей местной валюте
• Таможенные сборы и НДС рассчитываются при подтверждении заказа
• Гарантированные цены на международную доставку (без дополнительных комиссий при доставке)

Более подробную информацию о международных доставках Вы можете найти на нашем сайте.

Не доставляете в РФ? кликните сюда

ложный { «sourceCodeId»: «7700001», «sourceName»: «GCDIRECTSOURCECODE1», «sourceSegment»: «Прямой», «profileZipcode»: «», «profileStoreId»: «», «profileStoreName»: «», «profileID»: «3186106499», «isInternational»: «правда», «isWarrantyShippable»: «ложь», «isInternationalCommerceEnabled»: «правда», «currencySymbol»: «RUB», «cookieLoggedIn»: ложь, «richRelevanceMode»: «отрисовка», «richRelevanceApiKey»: «9ed4604c5beebd43», «richRelevanceUserId»: «», «richRelevanceSessionId»: «aa1a0d4b3dc180af3f96a62add29445c», «rrBaseUrl»: «// рекс.richrelevance.com/rrserver/ «, «rrChannelId»: «-», «rrMobileChannelId»: «fc5eedc2f1f5f7c9», «hashedUserIdForCriteo»: «», «rrTimeout»: «10000», «isEducatorAccount»: «ложь», «sessionIsDC»: «ложь», «fullLoggedIn»: ложь, «isMobile»: «ложь», «isProp65User»: «ложь», «JSESSIONID»: «», «enableTwoDayShipMessage»: «ложь», «enableAskUserLocation»: «ложь», «showEloyalty»: «правда», «gcProExperience»: «ложь», «enableStoreFinderService»: true, «enableSiteForCurbside»: true, «storePickUpMode»: «оба», «applePayEnabled»: «ложь», «gcProApproved»: «ложь», «gcProCheckout»: «ложь», «gcProStatus»: «Никогда не применялось», «gcProSplitCart»: «правда», «callCenterNumber»: «+1 (801) 501-8847», «liveChat»: «ложь», «doNotSell»: «» }

Гитарный центр: Магазин снаряжения

Гитарный центр: Магазин музыкального оборудования

Друг музыканта

Друг музыканта

Открыть в приложении «Друг музыканта»

открыто

определение изгиба по The Free Dictionary

cam · ber

(kăm′bər) n. 1.

а. Поверхность с небольшим изгибом, похожая на дорогу, палубу корабля, аэродинамический профиль или лыжи.

б. Условие наличия дугообразной поверхности.

2. Установка автомобильных колес, при которой они расположены ближе друг к другу внизу, чем вверху.

внутр. & tr.v. кулачок , кулачок , кулачки

Для выгибания или легкого прогиба.

---

[от среднеанглийского caumber, изогнутый , от древнесеверно-французского диалектного caumbre, от латинского camur, возможно, от греческого kamara, свод .]

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

изгиб

(ˈkæmbə) n

1. небольшой изгиб вверх к центру поверхности дороги, палубы судна и т. Д.

2. (Гражданское строительство) другое название банка ^{2 7}

3. (Automotive Engineering) наклон вперед передних колес дорожного транспортного средства, так что они немного ближе друг к другу внизу, чем вверху

4. (Building) Также называется: hog небольшой изгиб балки или балки, предназначенный для уменьшения прогиба и улучшения внешнего вида

5. (Aeronautics) кривизна аэродинамического профиля, выраженная отношением максимальной высоты средней линии аэродинамического профиля. к его хорде

vb

, чтобы сформировать или быть сформированным с поверхностью, которая изгибается вверх к ее центру

[C17: от старофранцузского (северный диалект) cambre изогнутый, от латинского camurus; относится к камере Камера ]

Словарь английского языка Коллинза — полное и несокращенное, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

cam • ber

( ˈKæm bər)

v.т., в.и.

1. слегка выгнуть; изгиб вверх посередине.

н.

2. небольшой изгиб, восходящий изгиб или выпуклость палубы корабля.

3. кусок дерева с небольшим изгибом.

4. подъем кривой крылового профиля, ус. выражается как отношение подъема к длине хорды крылового профиля.

5. наклон автомобильного колеса, измеряемый как угол между вертикалью и плоскостью, проходящей через окружность колеса.

[1610–20; <набрать. Среднефранцузский cambre изогнутый camur загнутый, изогнутый]

Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера, © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

выпуклость

Past причастие: изогнутый
герундия: cambering

ImperativePresentPreteritePresent ContinuousPresent PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFuture PerfectFuture ContinuousPresent Идеальный ContinuousFuture Идеальный ContinuousPast Идеальный ContinuousConditionalPast Условный

Present
I выпуклость
Вы выпуклость
he / she / it cambers
we camber
you camber
they camber

camber

preterite
I camber	он / она / оно изогнутый
мы изогнутый
вы изогнутый
они изогнуты

32 они изгибаются

Настоящее время непрерывное
беринг
вы изгибаетесь
он / она / она изгибается
мы изгибаемся
вы изгибаетесь
у меня изогнутый
у вас изогнутый
он / она изогнутый
у нас изогнутый
у вас изогнутый 33
Прошлое Непрерывное
Я был изогнутым
вы были изогнутым
он / она / это был изгиб
мы были изгибом
они были изгибом	3

904 904 Я буду изгибаться 905

Прошлое совершенное
У меня был изогнутый 90 433
у вас был изогнутый
он / она / она изогнутый
у нас был изогнутый
у вас был изогнутый
у них был изогнутый
они имели изгиб
вы будете изгибаться
он / она / она будет изгибаться
мы будем изгибать
вы будете изгибаться
они будут изгибаться
У меня будет изогнутый
у вас будет изогнутый
он / она / она будет изогнутым
у нас будет изогнутый
у вас будет	30 изогнутый 904 изогнутый

43044 904 Настоящее Идеальное Непрерывное

Future Continuous
Я буду изгибаться
вы будете изгибаться
он / она / она будет изгибаться
мы будем изгибаться
вы будете изгибаться
они будут
Я занимался изгибом
вы были изогнутым
он / она / она была изогнутой
мы были изогнутой
вы были изогнутой		они были изогнуты

33 будет изгиб 9 0432 они будут изгибаться

Future Perfect Continuous
Я буду изгибаться
вы будете изгибаться
он / она / она будет
вы будете изгибаться

33 мы были33 выпуклость

Past Perfect Continuous
Я был изогнутым
вы были изогнутыми
он / она был изгибом
вы были выгнуты
они были выгнуты

3333 904

условно
я бы выпуклость
вы бы выгиб
мы бы выгибали
вы бы выгибали
они бы выгибали

4/ 904 30

Прошлое условное
Я бы выгибало
	она / она изогнулась бы
мы бы изогнулись
вы бы изогнулись
они бы изогнулись

Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011

HARDRACE GLOBAL

ПОИСК ТОВАРА
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
	ВИДЕО
БЛОГ
2018 AMPA HARDRACE SHOW GIRL- Виви… 2018/5/22 …

Элементы с меткой «Шарнирный шарнир»

Семь сочлененных драконов автор: 7Fish 12 мая 2018 11783 12983 288 Шарнирный дракон «Брак» автор: bq3D 29 мая 2015 г. 9664 11197 229 Женщина-робот «Роботика» Шира 29 декабря 2014 г. 9361 9944 315 Сочлененный робот Шира 20 ноя.

No related posts.