Как заменить рулевую рейку на калине видео: Замена рулевой рейки Калины — «Клуб-Лада.рф»

Содержание

Замена рулевой рейки Калины — «Клуб-Лада.рф»

Стучит рулевая рейка на Калине? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема повторяется вновь, тогда придется выполнить ремонт рулевой рейки Калины, а для этого ее необходимо снять..

Устройство рулевой рейки Калины


Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется: головки «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», «на 27», накидной ключ «на 19», пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку «на 13». Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом «на 13».

В моторном отсеке:

  1. Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки «на 10».
  2. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой «на 10».
  3. Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.
Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:

  1. Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
  2. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
  3. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
  4. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

  1. Снять шплинт, используя пассатижи.
  2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
  3. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки «на 17».
  4. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.

  1. Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
  2. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
  3. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
  4. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом «на 27». Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.


Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:


Установка рулевого механизма Калины

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.
Для Калина Спорт:

  • 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
  • 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
  • 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
  • 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00

Рулевая рейка Калина 2: 11183-3401068

Кстати, а Вы знаете, как отрегулировать рулевую рейку?


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Ремонт рулевой рейки на Калине

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2.  Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3.  Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4.  снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно.

Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

 5.
Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

 6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110.

Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Как снять рулевую рейку на калине видео – Защита имущества

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

  • специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
  • индикатор зазоров часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
  • молоток;
  • киянка;
  • съемник рулевых наконечников;
  • штангенциркуль;
  • зубило;
  • кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

Исправно работающий рулевой механизм является одним из главных условий обеспечения безопасности движения любого автомобиля. Если владелец Лада Калина обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя каких-либо составных компонентов данного узла, то ему необходимо срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основным характерным симптомом неполадок является стук. Он отчетливо слышен при проезде неровностей или при вращении рулевого колеса в движении. Когда владельцем определено, что рулевой рейке требуется ремонт рулевой рейки, то у него два пути: направиться на станцию к мастерам или отважиться на самостоятельный ремонт рулевой рейки. Своими руками можно выполнить замену, конечно, это не просто и хлопотно, но, тем не менее под силу. Тем более, если у вас имеется под рукой ремкомплект.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

  • усилитель с электроприводом;
  • колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
  • рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
  • тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе.
Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

  1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
  2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
  3. Снимаем оба передних колеса.
  4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
  5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
  6. Вынимаем теплоотражатель.
  7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

  1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
  2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
  3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
  4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
  5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

  1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
  2. Извлекаем резиновую заглушку.
  3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
  4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Электрический усилитель

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

  1. Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
  2. Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
  3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании?

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

  1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
  2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
  3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
  4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
  5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
  6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
  7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
  8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.
    Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.

Замена рулевой рейки на калине

Добро пожаловать! Рулевая рейка — это неотъемлемая часть рулевого механизма, без неё просто колёса не будут вращаться, вить с помощью неё всё усилие которое вы прикладываете на рулевое колесо, передаётся через рулевую рейку на колёса, при этом благодаря ней колёса становить крутить легче, чем нежели если бы её не было и вместе неё одни тяги торчали (Хотя так невозможно, как мы уже сказали ранее, рейка обязательно должна быть в автомобиле), но на некоторых машинах её нет, а вместе неё присутствует рулевой редуктор (Это на классике), выполняет он ту же самую роль, но только выглядит совершенно по другому и работает немного по другому принципу.

Примечание! Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!

  • Замена рулевой рейки
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рулевая рейка? В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).

Когда нужно менять рулевую рейку? Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Чуть выше мы упомянули что рейка является неотъемлемой частью рулевого механизма и при выходе её из строя колёса вы уже с помощью рулевого колеса не повернёте или же повернёте, но они либо будут крутиться очень тяжело, либо руль люфтить очень сильно будет и в связи с этим поворачивать рулевое колесо станет не удобно, ну так вот вернёмся опять к началу, мы бы вам хотели сразу объяснить что на самом деле рулевая рейка это и есть рулевой механизм в передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе и в статье мы её будем иногда рулевым механизмом называть, поэтому сразу будьте готовы к этому и не путайтесь!

Снятие: 1) Вообще если время есть то рекомендуем оба передних колеса снять с автомобиля и поставить переднюю часть на чурбаки, либо же на двух домкратах её оставить, если много времени нет то можно колёса не снимать но просто неудобно вытаскивать рейку будет и выкручивать гайки её крепления, (Кстати о том как правильно нужно снимать колёса, читайте в статье: «Замена колёс на автомобилях»), затем обязательно аккумулятор снимите (Просто он мешать будет, о том как это сделать, читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки, для этого находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и после чего сам болт выньте (см. фото 1) который стягивает хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки, следом раздвиньте этот хомут с помощью мощной отвёртки или чем похожим на неё (см. фото 2) и можете идти дальше.

Примечание! Прежде чем выворачивать гайку болты крепления стягивающего хомута, колёса ровно обязательно поставьте, чтобы при установке трудностей не возникло и переставлять руль после замены рулевой рейки не пришлось!

Примечание! Прежде чем вынимать рейку, да и вообще когда последние гайки её крепления останутся, бросьте их выкручивать, а ослабьте всего чуть-чуть и поднимите после чего левую сторону у автомобиля, чтобы колесо приподнялось немного от земли и можете снова возвращаться к выкручиванию гаек, если же вы как мы сказали в начале снимали оба передних колеса, то вам эту операцию проводить не нужно!

Установка: 1. Новая рейка ставиться на своё место в обратном порядке снятию, но при установке проследите за тем чтобы рейка встала в ровном положении (То есть в положение прямолинейного движения автомобиля, вить колёса то прямо стоят), для этого убедитесь что метки на пыльнике и картере совпали между собой, а так же посмотрите чтобы лыска на валу шестерни находилась справа как на фото ниже показано, если же метка будет сбита, тогда до упора поверните рейку (В любую сторону) и после этого переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока она не совпадёт метками и можете устанавливать.

Примечание! Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой если такая имеется и они у вас окисляться и ржаветь не будет, в связи с этим через год, а может даже и через два, вы без труда выкрутите эти гайки если вам понадобиться рейку снимать и даже WD-40 не нужно будет!

2. Дадим совет, с завода в рейку закладывают смазку, но не так много как это нужно (Экономят, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, а это очень плохо для неё), вы же можете всё исправить и заправить рейку смазкой перед её установкой, на заводе используют смазку Фиол-1 и если вы её найдёте (Её нет нигде практически) то смажьте рейку ей, только на подделку не нарвитесь, ещё можно использовать вместо неё Литол, но он к минусовым температурам не слишком стоек и поэтому использование его остаётся под вопросом, да и мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, тогда уж лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и рейку Литолом заправить, чтобы набить в неё смазки, сперва пыльник и обе рулевые тяги нужно снять (Как тяги снять мы уже говорили), но кстати запастись хомутами нужно будет, потому что стандартные одно-разовые и их резать придётся (Хотя некоторые люди без деформаций эти хомутики снимают, попробуйте может и у вас получиться), а снимается пальник следующим образом, срезаются (Снимаются) одно-разовые хомуты (см. фото 1) с обоих концов рейки и после чего опять же с обоих концов снимаются пластиковые втулки (см. фото 2), как только втулки сняты, снимаются резиновые подушки хомутов (см. фото 3), опять же срезаются ещё одни одно-разовые хомуты крепления самого пыльника и после чего пыльник снимается вдоль рейки (см. фото 4).

Примечание! Наносить смазку нужно на поперечный вал и на все металлические частички которые двигаются внутри корпуса рулевой рейки и при управлении принимают участие, вот к примеру этот самый поперечный вал и осуществляет управление, он смазываться должен везде, начиная от начала и заканчивая самым концом, но так как вырез (Указан красной стрелкой) слишком мал, вы полностью не сможете смазать вал не переместив его, поэтому вовремя смазки перемещайте вал и тем самым вы его везде промажете и можете после этого собирать рейку в обратном порядке и устанавливать её на автомобиль!

3. И ещё кой что, после проведения операции по замене, машина на сход/развал загоните и пусть они вам колёса ровно поставят, потому что при замене рейки их ровность сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видео-ролик: Подробностью увидеть процесс замены рейки на передне приводном автомобиле, вы можете в ролике ниже, там не Калина а ВАЗ 2114, но вы на это не обращайте внимание потому что на всём переднем приводы идентичные рейки стоят и ремонтируются и снимаются они так же идентично.

Примечание! Очень интересный способ благодаря которому можно не снимая рейки с автомобиля внутри червячный вал у неё смазать, показан в ролике который размещён ниже, обязательно посмотрите его и если захотите точно так же сделать, то делайте ничего страшного в этом нет, но только старайтесь чтобы во внутрь стружка не летела, потому что она там ни к чему будет!

Замена рулевой рейки ВАЗ 2190. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена рулевой рейки ВАЗ 2190

Дильшат

Спасибо за такие видео,хоть представление буду иметь как работает мой автомобиль.

Brynn

Хорошее видео, всё доходчево показал и объяснил, такая же ситуация на машине теперь буду знать как устронять.?????

Mavrick

Hi, very intersting video, my question is where did you get the repair guide please.

Нурлыбек

Пыльник не обязательно может быть рваным, достаточно многочисленных трещин для его замены, но про смазку правильно сказано. При замене пыльников всегда меняем смазку.

Фрайфельд Оглы

А я умнее сделал. Поскольку с внутренней сторны невезде подлезиш я мерею снаружней. Теперь о схождении. По 3.5 милиметра мы делали на грузовых газонах это их норма. Я ещё с восмидесятых годов делал почти нули ил 1 милиметр и ризина моя прхаживала по два срока. Тоже самое я делаю и на своей лехковой машине а 3 милиметра по диску тоесть на коротком плече это много нужно делать 0.5 и будет ходить гораздо дольше.

Санан Размахнин

Я слышал, что при вытаскивании из кпп проводов необходимо что нибудь всунуть в коробку что бы сателиты не развалились и не пришлось разбирать коробку. Это правда?

Король

бараны сервисные даже рулем не покрутили

Эльмир

Что за прикол с кнопкой? В жгут провод не доложили и на 1 диоде сэкономили.

Алтынбек

перебралрейку, сейчас стоит новая, а родная в гараже стоит)на 100 тк замена рейки

Hare

Всем привет! Вот это аппарат!!!

Maci

… за что столько благодарностей?)))))))))

Риза

На видео тяги подходят под ключ, а в моем случае тяги круглые! Это … полный, какого хрена так?

Христо Чурсин

Причины её поломок? Как понять что она

Duston

Салют. Не включается свет в салоне и не реагирует центральный замок при открытии боковой двери. Я так думаю, что это концевику капец. Не сталкивался с такой проблемой? Помоги решить

Ардон

а самое главное — как залезсть к ней для снятия с вала-не показано

Яков

Разобрать фару, чтобы протереть? Есть ли гарантия, что она больше не запотеет.

Макс

Обязательно подписываться? А я только лайк поставил.

Асо

М-2140 это советский автотанк, Ё! Если все переварить, да качественно покрасить и следить за ним, то просто неубиваемая вещь по рассейским дорогам! Молодцы, мужики!

Taneli

видео просто класс!ребят вы молодцы!

Айнур

А на классику… будет НЗП???

Нит

Пробовал этот способ на рейке 08-15.. — способ не проходит. А именно размеры пластиковой трубы большие.Если есть возможность, сделайте пожалуйста видео с рейкой от 08-15.

Щудров Арарат

у меня машина нисан теанна j 31проблема на хадавой частье…я не знаю рулавой или рулавой тага…стук

Salvador

привет всем. кто подскажет парни? стрелка температуры на приборке то лежит не двигается, то подпрыгнет до 80ти и медленно опускается, хотя движок горячий. Ауди а4, 99г.Спасибо. (датчик температуры новый)

Прокомментировать



Опубликовать

Замена втулки рулевой рейки в Лада Калина, фото и видео инструкция

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену втулки рулевой рейки на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118.

Демонтируем два передних колеса. Подняли машину на двух домкратах. Расшплинтовываем рулевые тяги:

После этого откручиваем их гайки. Если дальше использовать съёмник, то скорее всего порвётся пыльник на наконечнике, поэтому пробуем выбить их при помощи молотка, наносим не сильным удары по этому месту:

Аналогичные действия проводим с другой стороны. Перемещаемся в салон, там ключом на 13 откручиваем стяжной болт:

Открываем капот, откручиваем крепления рулевой рейки к кузову, тут две скобы на 4 гайках:

2 с пассажирской стороны и 2 с водительской. Рулевая рейка у нас прикипела на шлицах и просто так не выходит, пробуем её выбить из салона через деревянный брусок. Вытаскиваем рулевую рейку из под арки левого колеса сбоку. Разбираем рейку, с болтов плоской отвёрткой снимаем фиксирующую пластину, откручиваем болты рулевых тяг головкой на 15:

Рвём хомуты крепления и снимаем боковые пыльники:

Разбираем, используем спец-ключ для подтяжки рулевой рейки

Тут нужны шестигранники на 6:

Шестерёнку рейки немного зажимаем в тисках, снизу наносим не сильный удар молотком:

Старую втулку демонтируем при помощи крепкой плоской отвёртки, нанося по ней несколько не сильных ударов молотком:

Ставим на новую втулку уплотнительные резинки, смазываем её смазкой, я рекомендую для ШРУСа, хотя в ролике использован литол, его лучше не брать, так как он гигроскопичен. Если у вас капролоновая втулка, то на неё нет необходимости надевать уплотнительные резинки. Заталкиваем её на место при помощи обычной металлической трубы:

Обязательно наносим новую смазку обильным слоем в корпус рейки, смазываем рабочую часть, шлицы рашпиля. Собираем в обратной последовательности. Так как мы затрагивали рулевые наконечники (есть способ снятия рулевой без них), то вам после выполнения работы необходимо провести развал-схождение.

Видео замена втулки рулевой рейки Лада Калина

Резервное видео как заменить втулку рулевой рейки в Ладе Калина:

Прочитано раз: 651; За сегодня: 1

Ремонт рейки на калине своими руками

Подробно: ремонт рейки на калине своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:
  • специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
  • индикатор зазоров часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
  • молоток;
  • киянка;
  • съемник рулевых наконечников;
  • штангенциркуль;
  • зубило;
  • кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

  • При повороте руля появляется стук под капотом.
  • Продольный люфт руля.
  • Повышение усилий при повороте руля.
  • Масляные пятна под машиной.
  • Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

  • Износ элементов составляющей рейку.
  • Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
  • Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

    Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

Подставляем башмаки под колеса

Демонтаж болта фиксации муфты

Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

Демонтаж креплений рулевой рейки

Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

Устанавливаем новые подшипники

Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

Надеваем новый пыльник на рейку

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Автомастера рекомендуют проводить техническое обслуживание этого узла должно проводиться каждые 10000 км. В него входит визуальный осмотр на подтеки, проверка состояния пыльников, а также подтяжка соединений.

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Втулка рейки рулевого механиз­ма (стрелками показаны фиксато­ры втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем.
. и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой.

. снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой.

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

Снимаем пыльник с вала шестерни.

Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера.
Поддеваем отверткой..

. снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника.

. шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаме­тра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.

Затем надеваем картер на под­шипник.

. и напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку или головку заподлицо с тор­цом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, распо­лагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой (см. «Описание конструкции»).

Исправно работающий рулевой механизм является одним из главных условий обеспечения безопасности движения любого автомобиля. Если владелец Лада Калина обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя каких-либо составных компонентов данного узла, то ему необходимо срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основным характерным симптомом неполадок является стук. Он отчетливо слышен при проезде неровностей или при вращении рулевого колеса в движении. Когда владельцем определено, что рулевой рейке требуется ремонт рулевой рейки, то у него два пути: направиться на станцию к мастерам или отважиться на самостоятельный ремонт рулевой рейки. Своими руками можно выполнить замену, конечно, это не просто и хлопотно, но, тем не менее под силу. Тем более, если у вас имеется под рукой ремкомплект.

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

  • усилитель с электроприводом;
  • колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
  • рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
  • тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе.
Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

  1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
  2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
  3. Снимаем оба передних колеса.
  4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
  5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
  6. Вынимаем теплоотражатель.
  7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

  1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
  2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
  3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
  4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
  5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

  1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
  2. Извлекаем резиновую заглушку.
  3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
  4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

  1. Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
  2. Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
  3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

  1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
  2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
  3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
  4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
  5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
  6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
  7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
  8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.
    Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.5 проголосовавших: 21

Рулевая рейка — типичные неисправности и способы ремонта — журнал За рулем

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

00

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

01

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

111–1

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

12

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

сколько стоит и из чего состоит Схема усилителя руля автомобиля Лада Калина

Электроусилитель руля — это устройство, обеспечивающее более комфортное вождение. Не так давно автомобили EUR начали оснащать отечественными автомобилями, в частности, в этой статье мы поговорим о Lada Kalina. Какие могут быть неисправности Kalina ESD и каковы методы их устранения? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки

евро

Почему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, выключается и отказывается работать, какие приметы руля с ЭУР, стук, заклинивание, кусание или скрип ? Чтобы отремонтировать систему своими руками, нужно знать, как проводится диагностика и что вызывает сбой.Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого блока и выхода усилителя из строя. Неудачи такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, часто неработоспособность электроусилителя (выход из строя) связана с поломкой регулятора скорости.

Эффекты:

  • клинья рулевого колеса
  • заедания
  • затягиваются
  • и др.

Т.к. датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР в разных режимах движения.Усилитель на Калине срабатывает, если машина движется с небольшой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких скоростях.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Неисправен регулятор скорости либо не приходит блок управления либо пропадает сигнал от него. В этом случае причина может заключаться как в поломке датчика, повреждении проводки, так и плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. Падение напряжения в электросети автомобиля. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием несоответствующей мощности в электрооборудовании машины.
  3. Допустимая частота вращения коленчатого вала.
  4. Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, следует провести более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в автомобиле необходимо демонтировать пластиковую накладку на рулевой колонке, для этого открутить болты, фиксирующие ее снизу.

Далее нужно будет добраться до 8-контактного разъема, его распиновка следующая:

  • синий контакт подключен к зажиганию, на нем 12 вольт;
  • красно-коричневый контакт — кабель для подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на автоматический регулятор скорости;
  • бело-розовый провод — индикатор управления усилителем;
  • черно-желтый контакт — диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • коричневый контакт — масса;
  • пусто.

Более точные результаты можно получить, проверив усилитель с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попробовать проверить работу системы с помощью скрепки.

Для проверки сделайте следующее:

  1. Сначала выключите зажигание.
  2. Затем при помощи канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты под цифрами 6 и 7 этой вилки, при этом саму вилку демонтировать не нужно.
  3. Далее необходимо включить зажигание.
  4. После выполнения этих действий индикатор поломки ESD, расположенный на приборной панели, будет мигать, и по количеству миганий можно будет определить сбой системы (автор видео — Гоша Вахромеев).


Как моргнуть пиктограммами индикаторов, чтобы понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий сигнал — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя;
  • один длинный и три коротких — вышли из строя или отсутствует питание регулятора момента;
  • одно долгое и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения руля;
  • одна длинная и шесть коротких — вышел из строя регулятор положения ротора мотора;
  • одна длинная и семь коротких — неисправности в блоке питания — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя модуль управления электроусилителем;
  • одна длинная и девять коротких — отказ регулятора скорости.

Коды ошибок

s1044 — неправильная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621 — неправильное напряжение 5V

s1622 — неисправность цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала частоты вращения двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика Холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) деленный на 4 и поступающий на тахометр

c1022 — ошибка, напряжение основного выхода датчика крутящего момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и середину, зеленый провод замыкается на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант — разобрать, цена нового больше 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электроусилителя

Перед снятием усилителя необходимо разобрать все подрулевые переключатели.Снимите накладку рулевой рейки и снимите приборы, не забывая отключать разъемы от источника питания.

Как снять ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, необходимо будет демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно щелкнуть по креплениям, фиксирующим разъем с проводами, а затем отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы фиксируется гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Для этого вам потребуется найти болт крепления кардана к валу усилителя. Этот болт нужно открутить, но при откручивании нужно будет гайку закрепить, это не даст ей проворачиваться. При снятии болта крепеж нужно будет ослабить, после чего аккуратно снимают промежуточный вал.
    На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что его выполнение предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​будущем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправность усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда сборка будет разобрана, необходимо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы.Дальнейшая установка производится в обратной последовательности (автор видео — Мурзик Белый).

Как затянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как правильно сделать:

  1. Для начала нужно отсоединить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем держатель аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям.После этого аккумулятор снимается и убирается в сторону.
  2. Далее нужно приподнять пластиковую подставку, под ней находятся еще четыре винта, они тоже откручиваются.
  3. После этого необходимо сдвинуть подставку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от фиксирующей подушки корпуса подушки безопасности. После этого площадку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой направляющей.
  4. На следующем этапе вам нужно будет залезть рукой под поручень. Прямо под ним находится прорезиненный колпачок, как показано на фото, его нужно будет снять, это откроет доступ к регулировочной гайке для ключа.
  5. Для выполнения регулировочных работ понадобится специальный ключ для протягивания рейки, без него процедура регулировки не пройдет. Используя этот ключ, нужно пролезть под автомобильную рейку, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
  6. При регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не перетянуть направляющую. Если ее подъемная сила будет очень сильной, то при движении на поворотах рельс будет укушен, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, зависит от того, насколько ослаблена гайка, но обычно при выполнении такой работы гайка затягивается примерно на 30 градусов.Этого должно быть достаточно, чтобы все исправить.
    После завершения настройки необходимо будет проверить правильность этой задачи. То есть нужно будет следить за тем, чтобы руль нормально вращался в любом положении до упора и не было стука. В случае стука регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте стойку и отсоедините ее.

2. Под направляющей находится регулировочная шайба.

3. Регулировка производится специальным ключом.

4. Расположение регулировочной гайки.

Как смазать и отрегулировать евро?

Как и чем смазать усилитель?

«Литол» можно использовать как смазку, порядок действий следующий:

  1. Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые его фиксируют. Для откручивания используйте отвертку Phillips. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под рулевым колесом.
  2. Далее откручиваем два болта, которыми крепится сам усилитель, для этого понадобится ключ на 13. После этого можно отпустить колонну вниз.
  3. Выкрутите еще один болт, после чего можно будет проводить смазку напрямую.
  4. Сначала рулевое колесо поворачивается влево до упора. Смазку наливают в шприц объемом 10 мл, который необходимо распылить в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
  5. Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова уходит в отверстие, вся смазка закачивается.
  6. После этого руль нужно повернуть в среднее положение и снова залить смазкой в ​​отверстие.
  7. Далее необходимо несколько раз повернуть руль в разные стороны до упора. Операция смазки повторяется снова.
  8. Затем все составляющие элементы собираются в обратном порядке.

Схема подключения гидроусилителя рулевого управления со значками

С применением электрического усилителя руля в современных автомобилях рулевое управление стало намного проще и комфортнее, а также повысилась способность маневрировать на малых и высоких скоростях.Тем не менее, с повышением комфорта росли и цены на обслуживание столь сложной техники. Именно поэтому ремонт электроусилителя своими руками — самый выгодный вариант.

Автомобили Лада Калина комплектуются как электрическим приводом усилителя, так и механическим. Несмотря на все различия, оба типа приводов имеют одно сходство — это общий узел, который можно быстро разобрать с последующей заменой и ремонтом.

Все неисправности ЭУР делятся на электрические и механические.

Электрические неисправности электроусилителя

При устранении неполадок в электросети обязательно снимите клемму с аккумулятора. Эту процедуру необходимо выполнять при любых электромонтажных работах в автомобиле.

Сбой задания

Бывает, что при повороте ключа в замке зажигания снова загорается иконка, сигнализирующая о неисправности в ЭУР. Возможная неисправность — поломка электродвигателя привода усилителя.Такую неисправность реально устранить самостоятельно, если есть знания у электрика. Если у вас нет возможности отремонтировать мотор, рекомендуется заменить его другим.

Отказ от работы также может быть в следующих случаях:

  • Перегорел предохранитель. Однако заменять предохранитель рекомендуется только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты цепи от короткого замыкания. Когда провода закорочены, они нагреваются, а плавкая вставка плавится, разрывая электрическую цепь.Возможно в схеме есть перекрытие проводов и их дальнейшее замыкание. Устраните причину и только потом замените предохранитель.
  • Плохой контакт в стыках, в результате чего в цепи усилителя отсутствует питание. Исправьте контакты или зачистите стыки проводов.

Датчик скорости

Одним из наиболее уязвимых элементов системы является датчик скорости. Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на различных скоростях.

Дело в том, что использование ЭУР на большой скорости может стать причиной аварии, так как малейшее вращение руля приведет к сносу машины с дороги. Этот датчик считывает показания спидометра и с увеличением скорости ослабляет усиливающий эффект электростатического разряда. Таким образом, получается, что на высоких оборотах ЭСР работает так же, как при использовании механического усилителя.

Основная неисправность датчика — его выход из строя. Если датчик выходит из строя, схема усилителя не принимает показания спидометра и усилитель отключается.После этого на приборной панели загорается специальный значок (руль с восклицательным знаком). В этом режиме усилитель работает без электропривода и не мешает работе рулевого управления. В этом случае вам просто нужно снять предохранитель F31 в блоке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь перед заменой датчика скорости.

В конце концов, чтобы решить эту проблему, нужно просто поменять датчик скорости.

Механические неисправности

К механическим неисправностям ЭУР относятся различные повреждения конструкции усилителя, его заклинивание, деформация и излом. В случае возникновения механических неисправностей необходимо заменить только электрический усилитель.

Видео — Неисправность руля Лада Калина

Подведем итоги. Ремонт ЭУР Лада Калина своими руками возможен и необходим. Это сэкономит бюджет водителя и значительно повысит его квалификацию автомеханика. Поэтому, если вы не хотите отдавать большую сумму работникам автосервиса, вы можете отремонтировать ЭУР самостоятельно.

Электроусилитель руля — проблемное место на Ладе Калине.Наверняка это связано с тем, что отечественный автопром совсем недавно встретился с евро. АвтоВАЗу еще не удалось научиться делать надежные системы рулевого управления. Поэтому ремонт электроусилителя руля на Калине до сих пор частая практика. Но лучше всего это делают специалисты.

Дилетантство здесь было бы неуместным — это может только усугубить ситуацию. Система рулевого управления — важный агрегат, от эффективности которого зависит экономичность вождения и, конечно же, безопасность.

Ремонт электроусилителя руля на Калине — ответственное дело, требующее определенных знаний в области ЭСР. А поскольку такими знаниями обладает минимальное количество автомобилистов, то в основном при возникновении проблем водители едут на СТО, что в принципе правильно.

Как определить неисправность?

Несмотря на то, что для ремонта ЭУР требуется обращение в автосервис, первые симптомы неисправности вы можете обнаружить самостоятельно .

Калина на передней панели имеет специальный желтый индикатор, который в случае поломки электроусилителя загорается и сообщает об ошибке в системе. Если он загорелся, то у вас есть еще один повод посетить ближайшую автомастерскую. Но сразу стоит отметить, что желтый индикатор не сообщает о критической неисправности, а сигнализирует только о неисправности, позволяющей управлять автомобилем, но без участия ЭУР.

Если полностью вышел из строя электроусилитель руля, лучше сразу остановить и выдернуть из него предохранители . В Калине они находятся слева от руля. Теоретически при неисправности ЭУР должен отключиться самостоятельно. Однако один раз в этом нет необходимости. Поэтому для верности все же стоит позаботиться о предохранителях.

Возможные неисправности и их причины

Основная проблема, вызывающая поломку электроусилителя руля.

ЭУР, установленный на Калину, не работает с постоянной силой, приложенной к рулевой рейке.В полную силу усилитель начинает работать только тогда, когда машина движется с небольшой скоростью или прибывает в состояние покоя. Во время разгона мощность на рулевую рейку уменьшается. То есть чем ниже скорость движения, тем больше начинает работать ЭУР.

Естественно описанная неисправность может быть обнаружена только , когда автомобиль стоит на месте или движется с низкой скоростью .


Это повреждение можно устранить только полной заменой датчика скорости. И здесь необязательно идти в сервис.Все можно заменить на себя.

Вторая ошибка может быть скрыта в самом евро. В основном он заключается в самоотключении электроусилителя руля из-за того, что он не прошел самоконтроль. То есть устройство отключается само, чтобы не мешать водителю во время работы на машине.

Данная неисправность гарантирует выезд на СТО и требует хороших денег.

Дополнительные причины

Неполадки в работе электроусилителя руля могут вызвать:

  • падение напряжения из-за возможных разрывов цепи из-за неисправности проводки;
  • превышение значения оборотов двигателя;
  • недостаток информации

Многих владельцев Калины иногда пугают жуткие сказки про усилитель мощности, что он часто выходит из строя и заклинивает руль.Но не стоит относиться к этому серьезно, так как это полная чушь. Даже если усилитель выйдет из строя, все будет работать в обычном режиме, как будто его не было на вашем аппарате. Но есть случаи выхода из строя блока управления этого механизма, о демонтаже которых я расскажу ниже.

Снятие и установка электронного блока управления электроусилителем руля на Лада Калина

Для этого ремонта вам понадобится отвертка Phillips, на выполнение всей работы у вас уйдет не менее получаса.После того, как вы от него избавились, можете продолжать.

  • Сначала откручиваем три болта крепления пластиковой накладки под панелью:
  • После снятия становится доступным блок управления, как показано на фото ниже:

  • Следующим шагом будет отсоединение всех вилок с проводами из трех. Крепятся они как обычно с помощью защелок, снимаются очень просто.

  • Теперь можно отверткой Phillips открутить два крепежных болта, которые показаны на фото ниже:

  • После этого берем верхнюю часть и опускаем блок управления электропитанием вниз, так как он еще прикреплен к пластине.Он падает просто, достаточно приложить небольшое усилие и будет практически на самых педалях, наглядно это показано ниже:

  • А осталось совсем немного — открутить три болта крепления блока гидроусилителя руля от пластины, на которой он установлен:

  • И придерживая снизу свободно вынимаем. Для справки, на моей Калине 2011 года выпуска стоит БУ корейского производства. И слава богу, что он не наш отечественный, качество корейской сборки будет лучше, чем у наших мастеров.По крайней мере, за 2,5 года эксплуатации у меня с собой ни разу не было усилителя мощности.

Если требуется замена, то устанавливаем новый модуль в порядке, обратном снятию. Но желательно, чтобы вам на Калине не приходилось менять этот элемент в электронике, что довольно дорого, в районе 5 500 рублей по некоторым официальным интернет-магазинам.

Задача электроусилителя рулевого управления (ЭУР) — уменьшить крутящий момент рулевого управления, что делает управление более комфортным.работает только в определенное время, когда рулевая колонка движется. Двигатель усилителя генерирует необходимый крутящий момент, который зависит от усилия на рулевом колесе.

Усилия рулевого управления измеряются с помощью специального датчика и затем передаются на блок управления усилителя, который управляет работой двигателя усилителя. Конструктивно электроусилитель состоит из одного блока, что упрощает его замену и ремонт. С другой стороны, зарубежные автопроизводители используют его редко, отдавая предпочтение гидроусилителю руля.

Регулярно электроусилитель должен работать на низких и средних оборотах двигателя, ошибочная работа электроусилителя на высоких оборотах может привести к падению автомобиля на бордюры или канавы, столкновению с отбойными молотками и дорожным ограждением.

ERM Признаки неисправности

Основным признаком неисправности в усилителе мощности является срабатывание индикатора на панели приборов, индикатор имеет вид руля направления с восклицательным знаком. В зависимости от ситуации ЭУР будет отключаться автоматически, если этого не произошло, то это можно сделать вручную, чтобы не допустить случайного нестандартного срабатывания и возникновения критической ситуации.Для отключения выньте предохранитель, расположенный слева от руля.

Автоматическое отключение электроусилителя рулевого управления возможно в следующих случаях:

  1. Падение сетевого напряжения ниже допустимого значения
  2. Нет сигнала от датчика скорости
  3. Превышение частоты вращения двигателя выше нормы

Последние причины вызваны неисправностями в системе датчиков или повреждением кабеля и могут быть легко устранены заменой датчиков или восстановлением цепей.

В некоторых случаях неисправность может быть связана с самим ЭУР. При включении зажигания в диагностической системе ЭУР возникает неисправность и поэтому она выключается. Если автомобиль находится на гарантии, лучше ремонтировать его в автоцентре или в выбранном автоцентром сервисном центре, так как сам блок усилителя достаточно дорогой, его цена порядка 11-13 тысяч рублей.

Если неисправность в работе ЭУР вызвана выходом датчика скорости из стоячего положения, то ремонт будет намного проще, его легко можно заменить самостоятельно, если есть время и желание.

Датчик скорости передает в ЭУР информацию о скорости автомобиля, на основании которой рассчитывается крутящий момент на рулевом колесе. Если автомобиль движется на малых скоростях, в этом случае усилие рулевого управления будет максимальным, а с увеличением скорости усилие будет уменьшаться.

Если датчик скорости выходит из строя, то неверная информация отправляется в блок управления ЭУР; Таким образом, электроусилитель выключается и включается индикация неисправности на панели автомобиля.

Электроусилитель

Если в процессе эксплуатации автомобилей сработала индикация неисправности ЭУР, а во время движения автомобиля рулевое управление сопровождается рывками и отсутствует плавность вращения — это свидетельствует о проблемах с электроусилителем руля. Для начала нужно проверить предохранитель, иногда он может выйти из строя или окислиться, что вызовет перебои в работе ЭУР. Также необходимо проверить датчик скорости, что можно сделать в автосервисе.Если все эти элементы исправны, значит неисправность находится в ЭУР и ее необходимо заменить.

Для начала нужно разобрать неисправный агрегат. Для этого понадобится набор ключей, крестовая и плоская отвертка, ветошь. Перед ремонтом необходимо отсоединить аккумулятор (его отрицательный полюс) и поставить колеса прямо.

Следующим шагом является снятие переключателей на рулевой колонке. Для этого отсоедините все разъемы подключения проводов и шин от панели приборов.Также снимаем накладку, которая отключает звуковой сигнал, оказывая на себя силу. Отсоедините разъемы двух проводов от крышки переключателя.

Для облегчения доступа вы можете снять выключатель зажигания. Откручиваем три крепежных винта отверткой Phillips или отверткой и снимаем этот элемент. Ключом и гаечным ключом на 24 откручиваем гайку крепления рулевой колонки и легкими движениями из стороны в сторону снимаем руль.

Перед снятием необходимо отметить маркером его расположение относительно паза вала.Также откручиваем поперечную перегородку панели приборов. Таким образом, мы получим доступ к блоку управления ЭУР и вы сможете легко отсоединить штекеры проводов от блока. Также отключаем вилку от подрулевых переключателей.

Откручиваем кронштейн крепления и опускаем руль на пол машины. Шпонкой на 13 откручиваем крепление карданного вала к рулевому валу. Крепление фиксируется болтом, который аккуратно снимается, а зажим клемм открывается обычной плоской отверткой.Затем вы можете снять промежуточный вал.

В процессе разборки желательно разметить положения валов, рулевой колонки, шестерен относительно друг друга, что еще больше упростит сборку узлов и механизмов.

Замена электроусилителя

После необходимого ремонта электроусилителя или его замены необходимо произвести сборку рулевой колонки, которая проводится в обратной последовательности. Сначала установите нижний шарнир на вал-шестерню, соедините вал рулевой колонки с промежуточным карданным валом.

Далее снимаем гайку и болт, стягивающие промежуточный вал, отсоединяем верхнюю и нижнюю петли. После установки на место нижнего шарнира поверните рулевой вал до совпадения отверстий для болта в верхнем шарнире и нижней части вала.

Соединяем петли и стягиваем болтом. Подключаем колодки покрышек и провода к креплениям, после чего устанавливаем все снятые элементы: подрулевые переключатели, замок зажигания и, наконец, устанавливаем кожух рулевого колеса и панели.

Таким образом, заменить неработающий блок электроусилителя руля можно самостоятельно без особых трудностей в условиях гаражей или автомастерских. Это сделает вождение более комфортным.

Электроусилитель руля на Лада Калина — гарант упрощенной и комфортной эксплуатации автомобиля.

Неисправности электроусилителя руля на Калине и их устранение Лада Калина отключает электроусилитель руля

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью.На российском рынке впервые была установлена ​​на Lada Kalina ( ВАЗ 1118 ). Электроусилитель добавил как положительных эмоций, так и отрицательных. Выход из строя этого агрегата довольно часто встречается у первых образцов. Наш сегодняшний гость — автомобиль семейства Lada «Калина» (рис.1) не стал исключением.

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель руля и загорается контрольная лампа электроусилителя руля, но после проезда по какой-то дыре или рельсам снова включается электромеханический усилитель руля (EMUR или EUR) его производительность.

Такая ситуация очень раздражает, ведь машиной пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине без электроусилителя крутить руль гораздо проблематичнее.

Заводим машину, а реально загорается значок неисправности электроусилителя руля и руль крутить становится довольно сложно. Разобраться с этой неисправностью нужно обязательно.

Подключаем диагностический сканер и подключаем к блоку управления ЭМУР.

На экране монитора видим следующую ошибку: C1044 — неправильная последовательность работы датчика положения ротора. Что такое датчик положения ротора и где он находится?

Давайте отвлечемся на время от нашей неисправности и коснемся небольшой теории. Разберемся с устройством ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части по отдельности.

ЭМУР Калина дизайн 11186-3450008-00

  1. Вал рулевой
  2. Электродвигатель
  3. Электронный блок управления
  4. Датчик крутящего момента
  5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР.На паспортной табличке (рис. 7) указан артикул № 11186-3450008-00 производства Авиационной части г. Махачкала.

Снимите рулевое колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента , необходимо сначала снять двигатель. Откручиваем кронштейн на 4 болта, кардан, стопорную гайку и 3 болта электродвигателя.

Вытаскиваем обмотку датчика крутящего момента (рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (рис.16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (пазами для перфорации), которые прикреплены к валу и вращаются вместе с ним. И две концентрические катушки с первичной и вторичной обмотками, жестко вставленные в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в другую терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подается переменный ток частотой 20 кГц, и если мы приложим силу к валу (то есть начинаем вращать рулевое колесо ), то на вторичной обмотке появляется напряжение «+» или «-» в зависимости от направления вращения, и величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному крутящему моменту (силе). Таким образом, электронный блок управления (ЭБУ) определяет, с какой силой вы поворачиваете рулевое колесо в ту или иную сторону.

Итак, с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (рис. 20), который находится на задней крышке электродвигателя.

В ЭМУР Лада «Калина» используется трехфазный вентильный индукторный (бесщеточный) двигатель. Для того чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать, в каком положении в этот момент времени находится ротор, и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определенные обмотки статора.Для определения положения используется датчик положения ротора (RPR).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

3 оптопары, расположенные под углом 120 градусов — светодиод (светодиод a, b, c) и фотодиод (PD a, b, c), соответствуют расположению обмоток статора двигателя в фазах A, B, C. На ротор мотора устанавливается диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a, b или c. Таким образом, электроника определяет текущее положение ротора.

Ну что же, с устройством ЭМУР разобрались, возвращаемся к своей неисправности, с которой к нам приехал владелец машины Калина. Что нужно сделать, чтобы все заработало как надо? Довольно частая неисправность на данной модификации ЭМУР, это плохая пайка оптронов на плате датчика положения ротора. Достаточно просто спаять все контакты оптопар (рис. 24), чтобы оживить ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пайки платы собираем все в обратном порядке и заводим машину.Ура !!! Лампа неисправности ЭМУР погасла и руль стал очень легко вращаться.

У нас есть сканер для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, но что может сделать простой автомобилист, у которого нет этого оборудования? Как читать ошибки без специального сканера? Все очень просто.

1) При выключенном зажигании замкните 6-й контакт разъема X2 блока управления ЭМУР на массу или замкните контакты 6 и 7 вместе (рис. 26). В разъеме Х2 нет 6-го контакта, поэтому мы установили туда кусок белого провода и замкнули его на 7-й контакт (массу).

Рассмотрим схему ЭМУР для более детального понимания.

Распиновка разъемов ЭБУ ЭМУР «Калина»

«+12 В» от АКБ

«Минус» от АКБ

«+12 В» от вывода «15» выключателя зажигания

Вход сигнала тахометра

Вход сигнала от датчика скорости

Вывод на индикатор состояния ЭМУР

Вывод «K-line» на диагностический блок

Выход «L-line» (не используется)

Всего (масса)

Технологическое заключение (не задействовано)

Фаза А электродвигателя

Фаза А электродвигателя

Фаза В электродвигателя

Фаза В электродвигателя

Фаза С электродвигателя

Фаза С электродвигателя

Общий провод 1 датчика крутящего момента

Общий провод 2 датчика крутящего момента

Источник питания датчика крутящего момента

Выход датчика крутящего момента 1

Выход датчика крутящего момента 2

Частота входного сигнала 250 кГц

Общий провод датчика положения ротора

Выход фазы А датчика положения ротора

Выход фазы B датчика положения ротора

Выход фазы C датчика положения ротора

Питание «+5 В» датчика положения ротора

2) Включить зажигание.

Расшифровка кодов самодиагностики Электроусилитель ВАЗ 1118

Рассмотрим на видео наглядный пример, как читать коды самодиагностики ЭМУР, к сожалению, на момент записи видео мы преодолели неисправность 16 (C1044) , а на видео смоделировали неисправность 13 (датчик крутящего момента).

Коды (ошибки) электроусилителя ВАЗ 1118 при считывании диагностическим сканером.

Код Описание

Ошибок не обнаружено

Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, нет сигнала

Сигнальная цепь датчика скорости автомобиля, нет сигнала

Напряжение питания автомобиля ниже минимального порога

Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога

Напряжение главной клеммы датчика крутящего момента

Тестовое выходное напряжение датчика крутящего момента

Неверный сигнал основного и / или управляющего выхода датчика крутящего момента

Датчик крутящего момента, нет сигнала

Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала или выход за пределы допустимого диапазона

Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи управляющего сигнала или выход за пределы допустимого диапазона

Датчик положения рулевого вала, без питания

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы A или несоответствие

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы B или выход за пределы допустимого диапазона

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы C или несоответствие

Неправильная последовательность датчика положения ротора

Датчик положения ротора двигателя, без питания

Короткое замыкание на массу в цепях питания

Двигатель, максимальный ток через фазную обмотку A

Максимальный ток двигателя через фазную обмотку B

Максимальный ток двигателя через фазную обмотку C

Двигатель, обмотка разомкнутой фазы

Двигатель, обмотка обрывом фазы А

Двигатель, обмотка обрыва фазы B

Двигатель, обмотка обрыв фазы C

Двигатель, короткое замыкание фазной обмотки

Короткое замыкание обмотки фазы А двигателя

Короткое замыкание обмотки фазы В двигателя

Короткое замыкание обмотки фазы С двигателя

Неисправность не распознана

Блок управления, ошибка RAM электронного блока

Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока

Блок управления, электронный блок Ошибка EEPROM

Реле электронного блока

Блок управления, превышение температуры радиатора

Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога

Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога

Время зарядки силового конденсатора

Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога

Пробой хотя бы одного из верхних силовых транзисторов

На сегодняшний день электрические усилители корейской компании MANDO (рис. 28) и последних модификаций калужского завода «Автоэлектроника» (рис. 30) устанавливаются на автомобили Lada Kalina, отказ которых минимален.

Рис. 28. ЭМУР 111886-345008-04 Корея mando для автомобилей 1118 «Калина».

Рис. 29 Надпись (заводская табличка) на электронном блоке управления EMUR Mando.

Рис. 30. ЭМУР калужского завода «Автоэлектроника»

Рис. 31. Надпись (шильдик) на электронном блоке управления ЭМУР «Автоэлектроника».

Впервые российский автопром установил на Lada Kalina электроусилитель руля. На первых этапах работала крайне нестабильно, вплоть до полного отключения. Позже недостатки пытались устранить, но ЭУР оставался слабым звеном и периодически выходил из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели. Об этом свидетельствует ощущение тяжелого руля, и одной рукой становится сложно повернуть.

Принцип действия электроусилителя заключается в уменьшении усилия, которое необходимо приложить при повороте рулевого колеса. Блок управления электроусилителем руля Kalina использует датчики для расчета работы электродвигателя на текущей скорости и крутящем моменте. Таким образом, сигнализируя о том, с каким усилием нужно помочь водителю при прохождении поворота. Ведь он не работает постоянно и его нужно регулировать блоком.

Почему может не работать электроусилитель Калина

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При зажигании происходит самодиагностика системы и если механизм ее не проходит, включается сигнал, сигнализирующий о неисправности.Цвет сигнала указывает на степень опасности. Горит красная лампочка, нужно срочно устранить проблему. Если цвет желтый, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько: неисправность датчика скорости; неисправность датчика крутящего момента; скорость превышает 60 км / ч; частота вращения двигателя менее 400 в минуту; сбой в блоке управления; плохо спаянные контакты; недостаточное напряжение. 1 … Электроусилитель руля на Калине отключается через 60 км / ч. Поэтому учтите этот момент, он установлен в системном блоке и не является поломкой. Электроусилитель руля отключается на скорости 110 км / ч. Также ЭУР не работает на низких оборотах двигателя. Если значение меньше 400 об / мин, он неактивен. 2 … Это программно запланированное бездействие. Он нужен для того, чтобы дать информацию рулевому колесу на большой скорости и снизить износ механизма.

Как понять мигание индикатора, где искать причину

✔ один длинный звуковой сигнал и один короткий — электроусилитель исправен; ✔ один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя; ✔ один длинный и три коротких — вышел из строя регулятор крутящего момента или отсутствует питание; ✔ одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР; ✔ один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения рулевого вала; ✔ один длинный и шесть коротких — вышел из строя регулятор положения ротора двигателя; ✔ один длинный и семь коротких — сбои в питании — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое; ✔ один длинный и восемь коротких — вышел из строя модуль управления электроусилителем; ✔ один длинный и девять коротких — поломка регулятора скорости.

Перед снятием усилителя необходимо демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забудьте отсоединить разъемы от источника питания.

1 … После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину панели приборов … Для этого нужно щелкнуть по креплениям, которыми фиксируется разъем с проводами, а затем отсоединить проводку от модуль управления.Когда эти шаги будут выполнены, вы можете отсоединить разъем от переключателей. Кронштейн системы закреплен гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом. 2 … После этого рулевую рейку нужно будет осторожно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, которым подвес крепится к валу усилителя. Этот болт нужно открутить, но при откручивании нужно будет гайку закрепить, это не даст ей проворачиваться. При снятии болта крепеж нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал. 3 … На этом этапе рекомендуем разметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что он предотвратит возможные проблемы при дальнейшей установке. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправность усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР. 4 … При демонтаже агрегата его нужно будет разобрать и заменить неисправные элементы.Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Ремонт электроусилителя Калина своими силами — видео

В более новых версиях Калины устанавливаются электроусилители от Hyundai, что положительно сказывается на ее надежности. Однако остались тысячи автомобилей с отечественной версией, которая время от времени ломается и выходит из строя. Теперь ремонтировать электроусилитель руля на Калине вам будет проще. Главное помнить, что не каждое отключение усилителя — это поломка.Причем проблему можно найти и исправить самостоятельно, но куда-то надо идти в сервис.

Ремонт ЭУР LADA Kalina — Отзыв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Согласно нормативным требованиям ВАЗ, MTBF для стартера не регламентируется. То есть бесконечно. Однако иногда стартер все же приходится менять, и это связано с несоблюдением правил эксплуатации. Снятие и начало установки …

Состояние наших магистралей оставляет желать лучшего.И больше всего страдает шасси автомобиля, в том числе колесные диски. Диски начинают деформироваться от ударов. И в зависимости от степени деформации есть два пути решения проблемы …

Ежегодно в автомобильной промышленности появляются новые открытия и более эффективные разработки. За последние два года было проведено множество разработок, направленных на улучшение систем подачи топлива к двигателю, тем самым улучшив его характеристики. От кормов …

Вибрации в рулевой колонке могут возникать по ряду причин, таких как порванная опора двигателя, погнутые диски, плохая балансировка колес, плохие соединения или ослабление колесных гаек.Но ни одна из этих автомобильных проблем не вызовет …

Необходимые инструменты: крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой, высокая головка «13».
Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи и поставьте колеса автомобиля прямо.

Снятие электроусилителя руля Калина

Сначала нужно снять руль Калины, а затем подрулевые переключатели. Отсоедините разъем выключателя зажигания от панели приборов.
При необходимости снимите выключатель зажигания.
  1. Открутите 3 самореза с помощью крестовой отвертки и снимите нижнюю поперечину панели приборов.
  2. Отсоединить 2 колодки жгута проводов от блока управления ЭУР, нажав на зажимы.
  3. Отсоединить жгут проводов от разъема подрулевого переключателя
  4. Нижняя рулевая колонка Калина в пол. При необходимости снимите разъем подрулевого переключателя.




  1. Открутите гайку болта крепления нижнего кардана к валу рулевого механизма с помощью головки «13».Ключом на «13» удерживаем болт от проворачивания.
  2. Освободите клеммное соединение петли с помощью большой отвертки с плоской головкой.
  3. Снять промежуточный карданный вал с вала рулевого механизма Калины.




Перед снятием отметьте маркером относительное положение верхнего шарнира карданного вала относительно рулевого вала.

  1. Отвинтите гайку стяжного болта петли с помощью ключа на 13. Держим его от поворота ключом «13».Снимите болт.
  2. На фото промежуточный карданный вал Лада Калина.




Установка электроусилителя руля Калина

Установка промежуточного карданного вала производится в обратной последовательности, совмещая с ранее сделанными метками. Рекомендуется устанавливать рулевую колонку с помощником.

Или установите колонку, предварительно установив нижний шарнир промежуточного карданного вала на вал рулевого механизма.Для этого:

  1. После присоединения промежуточного карданного вала к рулевому валу отверните гайку стяжного болта промежуточного вала ключом «13».



Устанавливаем нижний шарнир на вал рулевого механизма (болт шарнира к валу шестерни должен находиться вертикально с правой стороны). Поворачиваем рулевой вал так, чтобы отверстие в верхнем шарнире под стяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально под валом. Соединяем верхние и нижние петли промежуточного вала, вставляем стяжной болт и затягиваем гайку.
Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Назначение ЭУР, как известно, — обеспечить более комфортное управление автомобилем … Не так давно автомобили отечественного производства стали оснащаться данным типом гидроусилителя руля. Что на автомобиле Лада Калина представляет собой электроусилитель руля, какие неисправности для него характерны и как заменить блок, читайте ниже.

[Скрыть]

Компоненты рулевого управления с электроусилителем и принцип его работы

На автомобиле Lada Kalina электроусилитель рулевого управления представляет собой специальный блок, который соединяется с системой рулевого управления и обеспечивает плавную и плавную работу рулевого управления. колесо. В связи с тем, что в автомобиле установлен электроусилитель, тяга при повороте руля будет более качественной, соответственно водителю потребуется приложить меньше усилий.

Что касается конструкции самого устройства, то по стандарту он состоит из:

  • в первую очередь, в схему электроусилителя руля входит электродвигатель;
  • Не менее важная составляющая — блок управления;
  • зубчатое устройство;
  • Система также оснащена тремя регуляторами — крутящего момента, скорости и вращения коленчатого вала.

Система электроусилителя руля направления Калина, как видите, в целом проста по конструкции. Несмотря на свою простоту, даже такое устройство позволяет получить все необходимые данные и упростить управление транспортным средством. Для управления работой узла используется бортовой компьютер … Следует отметить, что сам узел не всегда функционирует. Он срабатывает при достижении числа оборотов 400 в минуту и ​​выключается, если скорость автомобиля превышает 60 км / ч.

В соответствии со схемой подключения такие ограничения позволяют обеспечить наиболее оптимальные характеристики и позволяют водителю управлять Калиной в наиболее сложном интервале. Кроме того, такие функции были реализованы производителем из соображений безопасности. Ведь при движении на большой скорости работа рулевой рейки с электроусилителем более опасна. Как мы уже сообщали, использование этого агрегата делает руль более чувствительным, а соответственно, это может привести к определенным рискам при движении на большой скорости.Таким образом, при движении со скоростью более 60 км / ч устройство автоматически выключается, что делает общее движение водителя в автомобиле более безопасным.

EUR неисправности и последующая диагностика прибора

Как уже говорилось выше, установка электроусилителя руля на Калину подразумевает использование достаточно простого по конструкции устройства. Соответственно, ремонт агрегата и выявление неисправностей в целом — не особо сложная процедура. Но следует отметить, что сама схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, выбрана производителем не очень удачно.Это потому, что установка ЭУР проводится под радиатором отопителя. Так что при использовании автомобиля в зимнее время года на узел будут влиять различные температуры, в частности их разница.

Это то, что во многом влияет на поломку агрегата и, как показывает практика, на самом деле случается довольно часто. Выход из строя электроусилителя руля связан с появлением проблем в работе управления автомобилем и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствуют:

  • отсутствие импульса от регулятора скорости;
  • неисправность блока управления системой;
  • слишком низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
  • превышено допустимое ограничение скорости агрегата.

Справа внизу индикатор в виде руля с восклицательным знаком — указывает на неисправность

евро. Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма. Что касается диагностики, то она проводится блоком управления Калины самостоятельно при запуске агрегата и анализе исправности всех систем. Если какой-либо из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически добавляет его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на панели управления. В частности, если речь идет о выходе из строя ЭУР, то на приборке появится оранжевый индикатор в виде руля с восклицательным знаком.

В соответствии с сервисной инструкцией производитель заявляет, что проблема неисправности агрегата должна быть решена в кратчайшие сроки. Поэтому автовладельцу необходимо ехать на пониженной скорости до ближайшей станции ремонта, обслуживания и ремонта. Но это все — официальные данные, на самом деле ситуация несколько иная.

Как правило, появление индикатора на панели управления не подразумевает необходимости ремонта, обычно его появление свидетельствует о неисправности в работе агрегата.Речь может идти как о неисправностях в работе силовых цепей, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на приборной панели не влияет на работу агрегата в целом (автор ролика — канал CompsMaster).

На самом деле проблемой считается поломка, при которой слишком низкая чувствительность рулевого управления. Подобные неисправности возникают довольно часто и, как правило, их нужно решать действительно немедленно.В противном случае игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро решить проблему, сначала нужно демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы можете добраться до ближайшего СТО для ремонта.

Работники ВАЗа утверждают, что ЭУР ремонту не подлежит. В случае поломки замените!

Замена электроусилителя руля

Процедуру замены узла в автомобиле Лада Калина должны проводить исключительно опытные специалисты.В случае, если гарантийный срок вашего транспорта не истек, то, конечно, для устранения проблемы вам необходимо обратиться к официальному дилеру . .. Если гарантия на автомобиль больше не действует, а, как известно, стоимость ремонта может быть довольно высокой. , проблему можно решить заменой блока. Но прежде чем приступить к ее устранению, необходимо учесть, что сама процедура замены не отличается особой простотой. Так что если у вас нет технических знаний, опыта и навыков для выполнения этой задачи, то лучше даже не пытаться ее выполнять.

Всегда помните, что неправильные действия при ремонте могут привести не только к полному выходу из строя системы, но и к довольно сложному и дорогостоящему ремонту агрегата. Так что установку электроусилителя следует проводить только после того, как вы изучите все компоненты, детали и особенности системы. В этом случае в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения узла. Для демонтажа системы придется частично разобрать центральную консоль, а именно панель, установленную под рулем.Вам потребуется отключить все провода, идущие к узлу.

Как показывает практика, установка нового агрегата в большинстве случаев может и не потребоваться, так как обычно проблема решается проведением профилактических мероприятий. Фактически, одна из самых распространенных проблем в узле — это стук. Этот стук обычно возникает при повороте рулевого колеса и в большинстве случаев сопровождается скрипом. Чтобы решить эту проблему, достаточно просто смазать узел. Если это не помогло, то дальше потребуется провести более тщательную диагностику или заменить узел.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по замене электроусилителя на Калину»

Подробная пошаговая видео-инструкция по замене узла в автомобиле Лада Калина представлена ​​на видео ниже (автор видео — канал Сергей Цапюк).

Сегодня всех владельцев Lada Kalina интересует вопрос: почему на Калине не работает электроусилитель руля? Ведь этот автомобиль начали выпускать еще в ноябре 2004 года с электроусилителем руля в базовой комплектации… Прошло десятилетие, но по отзывам автомобилистов эта проблема все еще существует.

Электрический усилитель состоит из электродвигателя, механизма передачи усилия и электронной системы управления. Управление, работа электроусилителя, осуществляется электронным блоком с тремя специальными датчиками, которые должны быстро определять скорость автомобиля, обороты двигателя и необходимое усилие для поворота передних колес.

При запуске двигателя электроусилитель руля (ЭУР) не работает.Включается только с момента достижения об / мин коленвала и перестает работать при разгоне автомобиля более 60 км. в час.

Признаки неисправности

Почему не работает электроусилитель руля на Калине сразу понять невозможно. Тем не менее, в большинстве случаев неисправностей (EUR) на панели приборов должна загореться лампа, изображающая руль с восклицательным знаком. После этого специалисты автозавода ВАЗ рекомендуют двигаться на небольшой скорости в автосервис.

Почему низкая скорость? Потому что первые годы производства (EUR) на Махачкалинском заводе он имел особенность — поворачивать ведущие колеса автомобиля как можно дальше влево или вправо и фиксировать себя в этом положении.

О последствиях говорить не приходится … Но даже если аварийная лампочка на панели приборов не загорается, руль может начать трескаться и дрожать, или вы почувствуете, что (EUR) иногда выключается и включается самостоятельно без всякой видимой причины.


Электродвигатель и механическая часть (EUR) редко вызывают нарекания, а вот электрика и электроника требуют детального изучения поломок.

Разбор полетов

Электронный блок управления (ЭБУ) электроусилителя руля, закреплен в неудачном месте, под радиатором печки отопителя … Любые протечки в этой части вызывают намокание (ЭБУ), после чего вы почувствуете, что гидроусилитель руля не работает и руль стал тяжелым.

Если во время движения вы заметите, что стрелка тахометра или спидометра находится на нуле и не двигается, будьте уверены, что (EUR) вашего автомобиля не работает. Это потому, что эти устройства и (EUR) задействованы от одних и тех же датчиков.

Чаще всего на Калину. Покупка нового датчика и его замена решают эту проблему. Очень часты случаи, когда замена датчиков не помогает, (ЭУР) все равно не работает. Начните методично прощупывать всю цепь проводов, относящуюся к системе (ЭУР).

А низкое качество изготовления, соединительные вилки и колодки, самостоятельно разрывают электрические цепи в самый неподходящий момент.


ГУР Калина, плохо себя ведет при падении бортового напряжения … Если вместо 15 Вольт выдает меньше 30, то может не работать и электронный блок управления, ГУР.

Можно ли затянуть электроусилитель рулевой рейки. Стук в рулевой рейке на Лада Калина: причины и ремонт

Каждый автолюбитель хочет, чтобы в его машине все было на высшем уровне, все было в идеальном порядке и работало как часы.Есть автовладельцы, которые не хотят водить машину, пока не исправят царапину на бампере. Царапина, конечно, неприятно, но ездить можно. Но когда начинается стук, то тут уже до паники, и не всегда безосновательной. В этой статье мы рассмотрим устранение стука в рулевой стойке, затянув контргайку.

Рулевая рейка — простота и надежность

Рулевой механизм автомобиля предназначен для изменения направления его движения.Он разрабатывался и тестировался более ста лет, но кропотливые дизайнеры все еще находят новые решения для улучшения его работы.

Рулевая рейка не исключение — относительно простой и надежный механизм, принцип действия которого основан на взаимодействии пары «зубчатая рейка-червяк рулевого вала», преобразующей вращательное движение рулевого вала в движение рулевых тяг вперед-назад.

Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки


Сначала убавляем громкость магнитолы и слушаем подвеску.Если на малых оборотах происходит стук на мелких неровностях, конечно, причин может быть несколько, но наиболее вероятная — это люфт рулевой рейки. Во-вторых, необходимо постоянно следить за люфтом рулевого управления, его наличие также свидетельствует о том, что рулевая рейка не работает в штатном режиме.

Более того, наличие люфта — неприятный звоночек, он дает непредсказуемую реакцию рулевого управления на ваши действия, и даже при люфте в 10 градусов вы не пройдете гос.

Процесс подъема, видео


Есть несколько способов затяжки. Один из них — способ снятия рейки. Снятый рельс зажимается в тисках, а затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов, поворачивая ее против часовой стрелки.


Далее следует проверка на люфт и при необходимости процедура повторяется, так как люфт может быть большим или меньшим. Перетягивать нежелательно, руль будет сложно повернуть.Достоинством этого метода является удобство регулировки, недостатком является то, что рулевую рейку приходится снимать, а затем ставить на место, а это требует времени, определенных знаний и навыков.

Второй способ более простой, не требует снятия рулевой рейки, достаточно снять аккумулятор и площадку под ней на четырех болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом, мы получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.


Берём тягу рукой и начинаем с силой трясти. Характерный стук сразу укажет на наличие люфта. Стопорная гайка находится на рейке за левой тягой снизу, ее нужно нащупать пальцем. Теперь задача — залезть в гайку ключом, а затем повернуть ее против часовой стрелки. Проверяем на люфт и при необходимости подтягиваем еще.


Но на видео есть еще один вариант бандажа даже без снятия батареи:

Ремонт, цена

Подтяжка лица — довольно простой и быстрый способ, но часто это лишь частичное временное решение проблемы.Ведь появление люфта может быть вызвано разными причинами — может быть поврежден пыльник, могут протекать прокладки и мало ли что еще, то есть высока вероятность того, что рулевая рейка работает всухую. В этом случае есть риск, что через короткое время после затяжки он может просто заклинивать. Поэтому поиск неисправности рейки будет очень кстати, хотя бы внешний осмотр, он позволит убедиться, что пыльники и гофрированный кожух не повреждены.


Если есть подозрение на необходимость ремонта, подумайте, сможете ли вы его освоить самостоятельно.Будьте готовы провести в интересных позах целый день, а для выполнения некоторых операций вам понадобится помощник. Вы знаете, как установить рейку, чтобы руль был ровным? Если нет, то вы рискуете приступить к работам по переустановке.


Рулевая рейка Калина должна прослужить, по заявлению производителя, 10 лет без поломок. Однако очень специфические российские дорожные условия вносят серьезные коррективы в этот период, вынуждая автовладельцев периодически проводить такую ​​процедуру, как регулировка рулевой рейки.Кроме того, различные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок рулевой системы Лада Калина, что вынуждает владельцев этого автомобиля нести дополнительные расходы.

Устройство системы управления автомобилем

С технической стороны рулевая рейка Лада Калина представляет собой механизм, в конструкции которого установлена ​​шестерня, закрепленная на валу, который соединен с рейкой и специальными тягами. Именно благодаря им происходит разворот автомобиля за счет преобразования поворота рулевого колеса в горизонтальный прогиб передних колес в нужном водителю направлении.

В настоящее время автопроизводители используют при производстве автомобилей 3 варианта реечной передачи:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электр.

Механический рельс является самым простым по конструкции и поэтому устанавливается на большинство современных вагонов … Здесь вращение специальных стержней осуществляется исключительно за счет физической силы водителя. Естественно, что управлять автомобилем, оборудованным таким устройством управления, довольно сложно.

Второй вариант оснащения автомобилей — гидравлический механизм. Им оснащены модели Lada Kalina и Kalina 2. В результате их обладательница получает не только резкость, но и легкость управления рулем. Большинство современных машин оснащено гидравлическим рулевым колесом.

Еще одним вариантом системы управления автомобилем, позволяющим снизить нагрузку на водителя, является электропривод рулевого механизма. В нем увеличение силы поворота происходит за счет встроенного в колонну рабочего электродвигателя.Это устройство используется только на автомобилях класса люкс и премиум, например, его можно встретить в качестве дополнительной опции топовой комплектации Lada Kalina.

Кроме того, существует смешанная версия усилителя руля — электрогидромеханический. В нем сочетаются все положительные черты гидроусилителя и электроусилителя. Вы можете увидеть его, например, в машине.

У каждого типа системы управления есть свои преимущества и недостатки, но они выходят из строя примерно с одинаковой частотой. Более того, если выход из строя механической системы контроля направления движения автомобиля приводит к относительно низким затратам на его ремонт, сбои в работе гидравлики и электросистемы могут привести к очень серьезным расходам со стороны автовладельца.

Основные работы по регулировке механизма

Главный вид Ремонтные работы Рулевой механизм считается регулируемым, а если рулевую рейку для Калины можно отрегулировать самостоятельно, то на модификации спорткара настроить ее проблематично.

Ремонт рулевого механизма Калина может понадобиться по следующим причинам:

  • ослабление крепления рулевой рейки;
  • износ рулевых реек или шестерен;
  • плохая регулировка зацепления пары;
  • высокая степень износа втулки в месте ее соединения с рейкой и рулевой тягой.

Рельс затягивается, чтобы использовать эту процедуру для уменьшения или полного устранения люфта в механизме управления движением транспортного средства.

Это позволяет значительно улучшить управляемость автомобиля в различных дорожных и погодных условиях. Кроме того, может потребоваться подтянуть рулевую рейку, даже если она изначально была установлена ​​неправильно. Для этого обычно ослабляют затяжку регулировочного винта, при этом рулевое колесо становится легче и управлять машиной становится легче.

Кроме регулировки, при затруднениях в ее эксплуатации имеет смысл смазать рулевой механизм. О том, как это сделать и как отрегулировать рулевую рейку, можно узнать из. Кроме того, в нем указывается тип смазки, рекомендованный производителем, и описывается конструкция рулевой рейки.


В этом случае есть 2 способа провести операцию регулировки рулевого механизма:

  • с разборкой рельса;
  • прямо на машине.

Рулевой механизм обычно разбирают в случае серьезной поломки, то есть при ее непосредственном возникновении. Обычно требуется замена некоторых частей механизма, и не все автовладельцы могут провести эту процедуру самостоятельно.

В том же случае, когда необходимо провести относительно простые процедуры, например, для устранения люфтов и ударов, а также для затяжки или ослабления рельса, это можно сделать самостоятельно, не снимая рулевой механизм с автомобиля. .За советом можно привлечь более опытного автовладельца.

Правильность работы системы рулевого управления любого автомобиля — важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при появлении подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автомобилисты спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а это может свидетельствовать о стуке рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше всего производить на СТО, но можно и самому.

Рулевой механизм: 1 — пыльник; 2, 20 — болты; 3 — шайба; 4 — сальник; 5 — крышка картера; 6, 17 — уплотнительные кольца; 7 — сепаратор; 8 — ведущая шестерня с подшипником; 9 — рулевая рейка; 10 — защитный колпачок левый; 11 — упорная опора; 12 — скоба; 13 — заглушка; 14 — стопорная гайка; 15 — стопорная пружина; 16 — стопорное кольцо; 18 — остановка рельса; 19 — стопорная вставка; 21 — стопорная пластина; 22 — накладка; 23 — хомут; 24 — защитный чехол; 25 — правый защитный колпак; 26 — корпус рулевого механизма

Особенности конструкции

Рулевое управление Lada Kalina включает электроусилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона.Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным числом. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню с косыми зубьями, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке представлена ​​конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижено пластиковым вкладышем … Сжатие пружины регулируется регулировочной гайкой (заводской зазор между рейкой и валом составляет 0,1 мм).Второй конец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает исключить стук.

Вал системы рулевого управления установлен в подшипниках (один в кронштейне колонки, другой в корпусе гидроусилителя). Кронштейн колонки крепится к кронштейну педали (спереди) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонны с трубой соединен в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля направления, а диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы используется рычаг, который соединен с регулировочной втулкой. Он ввинчивается в стяжной болт, расположенный в пазах пластины. При повороте рычага втулка поворачивается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном тянут трубу вверх по мере ослабления крепления.

Рулевое управление Lada Kalina имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Шток состоит из внешнего и внутреннего наконечника и регулировочной резьбовой втулки, которая при повороте изменяет длину штока.Желаемые регулировочные стержни фиксируются болтами. Шток соединен с поворотным рычагом с помощью внешнего шарнирного наконечника.

Электроусилитель Kalina снижает усилие на рулевом колесе. Он собран на базе электродвигателя с коробкой передач, расположенной под кожухом рулевого колеса. Электронный блок, управляемый усилителем, принимает сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и крутящего момента рулевого управления.

Принцип работы усилителя основан на том, что в неподвижном состоянии автомобиля момент на рулевом валу задается наибольшим, а при движении он уменьшается с увеличением скорости. На панели приборов установлен индикатор ГУР.

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно что-то стук и дребезжание. Такие посторонние звуки могут быть слышны постоянно или появляться после длительного пребывания. Если что-то дребезжит в рулевом механизме, следует выяснить причины этих шумов. Часто они вызваны износом шаровой опоры. Такой дефект может привести к невозможности движения, а деталь нужно будет своевременно заменять.

Причиной стука или скрипа руля иногда является повреждение гранаты. При выходе из строя рулевых реек помимо стука возникает отдача руля или появляются признаки поклевки руля. В этом случае рулевую рейку нужно будет отрегулировать или отремонтировать, а возможно, и заменить. Шумы появляются при износе втулки амортизатора. Стук может быть вызван ослаблением болтов крепления картера.

Конструкция рулевой системы Kalina такова, что подтянуть рулевую рейку, регулировку пружины можно только после снятия рейки. Он снимается в следующем порядке … Передняя часть автомобиля поднимается с помощью подъемника или козелка. Со стороны салона вывернут шлицевой болт рулевой колонки.

Точка крепления находится под педальным блоком. Передние колеса автомобиля сняты. Затем откручиваются и снимаются гайки поворотных кулачков. Аккумулятор вынимается из-под капота вместе с платформой. Отражатель тепла удален. Наконец, откручиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову.После этого рейку можно вытащить.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина вам понадобится следующий инструмент:

  • специальный ключ для регулировки рейки ВАЗ;
  • индикатор часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевых ключей и ключей;
  • молоток;
  • молоток;
  • съемник рулевого наконечника;
  • суппорты;
  • долото;
  • кисть.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны насторожить водителя.Необходимо сразу выяснять причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Kalina позволяют повысить безопасность движения.

Регулировка пружины и гидроусилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте руля является ослабление нажимной пружины. Он обеспечивает необходимое усилие прижима рулевой рейки к шестерне главного вала, которое настраивается на заводе регулировкой и фиксацией пружины. Во время эксплуатации автомобиля пружина теряет эластичность, расслабляется.

Для увеличения силы нажатия пружины необходимо ее подтянуть, что делается после отсоединения рулевого механизма, но без снятия рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке необходимого зазора между рейкой и валом шестерни. Рулевая рейка установлена ​​в среднее положение и зафиксирована от движения.

Заглушка снимается с резины, и щуп индикатора помещается в отверстие регулировочной гайки упора так, чтобы он касался упора направляющей.Лучше использовать циферблатный индикатор. Затем, поворачивая вал-шестерню, толкающую упор, индикатор измеряет величину упора. Длина хода не должна превышать 0,05 мм.

Если это значение превышено, то это устраняется поворотом регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Регулировочная гайка вращается с помощью специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ.Не рекомендуется сильно затягивать гайку, что может негативно сказаться на максимальных оборотах руля. Если при повороте рулевого колеса есть люфт, пружину можно подтянуть, практически подобрав правильное усилие.

В этом случае сначала регулировочную гайку поворачивают на 20-25 °, а при повороте рейки проверяют наличие детонации. Если шум не исчез, то гайку снова подтягивают на 10-15 ° и так до устранения стука.В случае, когда затяжка пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулировку электроусилителя Калина лучше всего делать после снятия рулевой рейки, но это можно сделать и без разборки с некоторыми неудобствами. Машину ставят на ремонтную яму так, чтобы спереди был доступ к усилителю снизу.

Зажимная гайка затягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при затягивании гайки сверху соответственно против часовой стрелки.В целях профилактики следует проверять состояние сальника, так как сальники быстро изнашиваются при сильном вывернутом рулевом колесе. Одновременно смазываются все элементы, особенно пыльники рулевых тяг.

Если вдруг во время движения вы стали слышать характерный стук (особенно при движении по неровной дороге) и непонятные звуки, скорее всего, это свидетельствует о неисправности такого важного элемента, как ВАЗ «Калина», как и всех других автомобилей этой марки. , имеет аналогичную конструкцию в этой части.Однако алгоритм его демонтажа и установки может немного отличаться. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как делается затяжка и («Калина» ВАЗ) своими руками.

Элемент конструктивных особенностей

Для таких автомобилей, как, например, «Калина», постоянный ремонт любых узлов и агрегатов — нормальное состояние. Даже самая надежная деталь рано или поздно выходит из строя, поэтому ремонтировать рулевую рейку придется всем владельцам. «Калина» имеет следующее устройство этого механизма:

  1. Рулевое колесо передает вращательное движение через колонку на ведущую шестерню.
  2. Последний, имея подвижное соединение с рельсом, передает ему эту энергию и заставляет его двигаться.
  3. Концы тяг прикреплены к рулевой рейке, поворачивая колеса.

Прижимная пружина

Как видите, рулевая рейка («Калина 2117») имеет очень простое устройство. Поэтому никаких сложностей с его настройкой и заменой возникнуть не должно. В общем, это так, но в конструкции стойки «Калиновская» есть одна маленькая деталь — нажимная пружина, регулирующая усилие контакта устройства с шестерней.Эта запчасть представляет собой разновидность конуса, но в процессе эксплуатации быстро теряет упругие свойства, и функциональность пружины значительно снижается. Поэтому возникает необходимость периодически подтягивать этот механизм, чтобы восстановить необходимые усилия. Кстати, эту пружину видно только из смотровой ямы, что сильно усложняет работу по ее регулировке.

Сама затяжка выполняется с помощью специального ключа, но сделать это в силу конструктивных особенностей моделей очень сложно, так как возникает необходимость демонтажа рулевой рейки.Ниже мы рассмотрим, как это делается.

Рулевая рейка («Калина»): снятие детали с автомобиля

Так с чего же начать? Первым делом нужно приподнять переднюю часть автомобиля и закрепить задние колеса специальными упорами. Далее садимся в салон и откручиваем болт колонки. На «Калине» он расположен в районе педального блока, так что будьте готовы к непредвиденным трудностям.

Продолжаем ремонт рулевой рейки. После демонтажа передних колес «Калина» подвергается снятию гаек.Подготовку также следует проводить в моторном отсеке. Здесь снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем аккумулятор вместе с площадкой и отражателем. Далее нужно открутить гайки, прижимающие крепление рейки к кузову. Вот и все, теперь рулевая рейка (ВАЗ «Калина») успешно разобрана. Достаем из машины и ставим на ровную площадку.

Сейчас вторая часть ремонта. Здесь не обойтись без тисков, так как мы будем зажимать в них крышку рулевой рейки.После этого следует двигать рейку влево и вправо, поэтому мы диагностируем люфт. Если есть, попробуйте затянуть гайку пружины. Будьте осторожны — затягивать нужно не более чем на 10 градусов, а затем еще раз проверить прибор на люфт. Продолжаем так, пока полностью не устраним проблему. Помните, что если пружина будет слишком тугой, будет очень сложно повернуть руль даже с усилителем руля.

Меняем остальные детали

Также обращаем внимание на то, как внешне выглядит рулевая рейка.«Калина» умеет хранить много секретов по обслуживанию, поэтому при малейших сомнениях в исправности элементов рельсов мы меняем их на новые. В противном случае вам придется снова снимать эту деталь. Сами комплектующие можно приобрести в ремонтном комплекте. Для современного автолюбителя это не составит труда. После замены и регулировки всех необходимых узлов собираем рейку в обратной последовательности. Все, ремонт успешно завершен.

Можно ли затянуть рулевую рейку без разборки?

Несмотря на то, что инструкция по эксплуатации автомобилей семейства Калина говорит о необходимости его снятия для регулировки этого механизма, некоторые автолюбители в целях экономии времени и сил подтягивают его прямо в автомобиле.Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — спуститься в смотровую яму и найти его на днище в передней части кузова.

Поскольку эта деталь находится внизу, ее нужно затягивать по часовой стрелке. Если удастся добраться до него сверху, то наоборот — против часовой стрелки. Немедленно проверяем люфт. Но делаем это не руками и тисками, а через руль … В остальном же рейка подтягивается аналогично приведенному выше примеру.

Если после регулировки эта деталь по-прежнему издает шум и стуки, значит проблема скрыта в одном из ее компонентов. Затем покупаем («Калина 2117») или покупаем новую деталь, после чего полностью меняем. Однако последний вариант используется только в крайнем случае. ВАЗ «Калина» доставит вас не более 3-3,5 часов. По мере накопления опыта этот период времени значительно сокращается.

Рулевая рейка «Калина» ВАЗ: как увеличить срок службы?

Если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем, то для увеличения срока службы деталей следует периодически проверять уровень масла в бачке ГУР и при необходимости доливать его до нормального уровня… Также для увеличения ресурса этого механизма рекомендуется просто следить за состоянием пыльников рулевых тяг и вовремя менять их. Если этого не сделать, будет течь жидкость, которая непременно попадет в рейку. А это уже может привести к поломке всего рулевого механизма. И ремонт обойдется гораздо дороже, чем набор новых пыльников.

Среди прочих рекомендаций отметим, что рулевой механизм необходимо своевременно осматривать на предмет износа сальников и сальников. Если вы заметили нарушение герметичности рельса, следует немедленно заменить поврежденную деталь на новую.

Обращайте особое внимание на свой стиль вождения. Перед попаданием в ямы специалисты рекомендуют тщательно «притормозить». Если этого не сделать, пострадают не только диски, но и рулевая рейка — точно не любит таких ударов. В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может доходить до того, что тяга просто сгибается и не подлежит ремонту. В этом случае придется покупать новый рулевой механизм.Также не следует крутить руль до упора: тогда система гидроусилителя руля создает повышенное давление, а это приводит к быстрому износу сальников.

Итак, мы разобрались, как затянуть рулевую рейку на Калине и как увеличить срок ее службы.

В автомобилях семейства Калина-2 устанавливается рулевая рейка, аналогичная по конструкции рейке Гранта. Эта деталь передает усилие от рулевого колеса на стержни передней подвески. Если при движении вагона ощущается стук рельса, его необходимо как следует отрегулировать (подтянуть). Упомянутый здесь эффект можно наблюдать через 10-15 тысяч километров, а чаще он дает о себе знать на неровной дороге. Далее рассматривается, как эта проблема решается на практике. И решение сводится к повороту одной гайки.

Прежде чем пытаться исправить любую проблему, хочется заглянуть в чертежи или руководство по ремонту. Известно, что каталог запчастей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:


Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Произойдет ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14».Регулировочная гайка с маркировкой «14» здесь выглядит практически незаметной. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Стопорная гайка».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И крутится по часовой стрелке. А слова «затянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки и не более того.

А теперь перейдем к практике и посмотрим, как в реальности выглядит рассматриваемый узел:


Если рельс демонтировать, он выглядит так

Гайка имеет нестандартную выемку и вращается только с помощью специального инструмента. Кстати, углубление закроется заглушкой. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь посмотрим на специальный ключ, вид сверху:


Ключ регулировки стойки

Стопорная гайка повернута на небольшой угол. Речь идет о значениях 10-15 градусов. Что будет, если переборщить с затяжкой рейки? Стук исчезнет, ​​но рулевое колесо станет трудно вращать. Поэтому при необходимости гайку можно открутить.

Лирическое отступление

У Лада Калина рулевая рейка ни разу не стучит, если речь идет о новой машине. Что также верно для. Допустим, в вашем случае этого не сделано. Тогда не пытайтесь ничего исправить, а идите прямо к дилеру. По отзывам, рассматриваемый дефект — это гарантийный дефект, и большинство автосалонов так и поступают: заменяют рулевую рейку в сборе на новую.


Так выглядит замененный блок, рельс в сборе

Здесь есть логика.На заводе регулировка произведена правильно (это верно в 99,9% случаев). При обнаружении неисправности дилер меняет узел, не рассчитывая на регулировку для решения проблемы. На это хозяину тоже не стоит надеяться. Выбор остается за вами.

Самонастройка

Доступ к регулировочной гайке есть из моторного отсека, но для этого нужно снять аккумулятор, а также пластину крепления аккумулятора. Лучше загнать машину в яму, а потом снять защиту картера (брызговик двигателя).Если посмотреть снизу, сразу виден нужный элемент:


Вот эту гайку нужно крутить

А когда открываешь капот, то гайка чувствуешь, но не видишь. Его расположение обозначено на рисунке:

.


Принесите ключ для регулировки

Перед регулировкой из выемки вынимается резиновый колпачок. Его внешний вид показан на фото:

.

Снимите колпачок и установите ключ

Если не совсем понятно, что именно нужно делать, лучше обратиться в сервис.Ключ устанавливается в углубление и затем поворачивается на 10-15 градусов.

Если смотреть на направляющую сверху, поворот ключа по часовой стрелке соответствует скручиванию. Ручка ключа идет от центра машины, значит, выполняется затяжка. Кстати, последнее верно при условии, что ручка обращена вперед.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Для снятия защиты картера нужно открутить 4 самореза, расположенные в один ряд возле бампера.Также откручиваются два винта стандартным размером M6x16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но в этом случае они крепятся только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующая фотография:


Так работает защита картера в разных комплектациях

Сначала откручиваем саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае винтов будет больше (восемь).

А теперь давайте разберемся, как разобрать аккумулятор.Прежде всего отключите его клеммы. Затем вам нужно уйти в сторону. В целом действия выполняются по фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем кронштейн крепления откручивая 2 гайки Снимаем аккумулятор и пластиковую накладку Продолжаем демонтаж откручивая 4 болта

Почему грызет руль на Калине? Снятие рулевой рейки с автомобиля

Часто автомобилисты, эксплуатирующие автомобили отечественного производства, сталкиваются с довольно неприятной проблемой, характеризующейся возникновением стука внизу передней части транспортного средства в момент поворота руля. Первое решение, которое приходит на ум автолюбителю, — обратиться в специализированный автосервис. Однако у него есть несколько существенных недостатков. Например, отсутствие гарантии положительного результата или значительные финансовые затраты. Поэтому рекомендуем попробовать разобраться в проблеме самостоятельно.

Причины стука при повороте руля

Итак, диагностируем стук, возникающий при повороте руля. Для этого проделываем несколько предварительных манипуляций:

  • Промываем детали передней подвески струей воды.
  • Поставьте автомобиль на яму или поднимите подъемником.
  • Очистите стыки (скрутки) жесткой щеткой.
  • Проведите визуальный осмотр компонентов передней подвески.

В список визуального осмотра должны быть включены:

  • проверка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • контроль состояния опорных подушек стоек;
  • контроль крепления элементов подвески;
  • проверка состояния сайлентблоков рычага, крепления тяг, растяжек и т. Д.;
  • контроль состояния буфера хода сжатия (на предмет разрушения), который может вызвать детонацию;
  • проверка степени износа шарнира рычага подвески, соединений нижнего рычага.

Следующим шагом в определении источника стука, слышимого при повороте рулевого колеса, является отслеживание состояния пружин. В результате «оседания», деформации или обрыва витков спирали появляется отчетливо слышимый стук.

Еще одной причиной возникновения детонации в области передней подвески автомобиля может быть деформация или недостаточное крепление пластиковой защиты колесной арки автомобиля.


Незакрепленные фрагменты защиты в момент поворота рулевого колеса входят в зацепление с пыльником ШРУСа и издают звуки, похожие на стук. При всей своей незначительности этот дефект требует довольно быстрого устранения, поскольку только в этом случае есть уверенность, что он не вызовет других, более серьезных дефектов. Например, прикрепление защиты арки непосредственно к «юбке» бампера позволяет повредить бампер при деформации защиты.

Наличие характерного «булькающего» стука в момент поворота руля свидетельствует о превышении допустимой степени износа концов рулевой тяги.

Несвоевременное принятие мер по замене изношенных рулевых наконечников грозит цепной реакцией потери работоспособности элементами рулевого механизма, что в худшем случае приведет к аварии, а в лучшем случае — к значительным финансовым затратам. .


Внимание! После замены наконечников рулевых тяг регулировка углов установки колес является обязательной.

Еще одна довольно частая причина стука при повороте руля — повышенный износ подшипника (верхней) стойки.Особая предрасположенность к этому заболеванию наблюдается у «Приоры» и «Калин». Решение проблемы — замена подшипника. Положительным моментом этого недостатка являются относительно небольшие материальные и временные затраты на его устранение.

Комбинация стука и гула, возникающая одновременно при повороте рулевого колеса вправо (влево), сигнализирует о потере рабочих характеристик ступичного подшипника одного из передних колес транспортного средства. Следует отметить, что выход из строя обоих подшипников одновременно — явление отнюдь не редкое.Это действительно серьезно. Сложность ремонтных работ заключается в необходимости «выдавить» изношенное гнездо подшипника в ступице.

Данная диагностика предполагает не только длительное, но и достаточно дорогостоящее «лечение», а несвоевременные меры обычно заканчиваются полным разрушением элементов передней подвески автомобиля.

Видео — Что делать, если при повороте слышен стук

И наконец, причина, которую услышало подавляющее большинство автолюбителей, — это повреждение шарнира равных угловых скоростей, или ШРУСа.Износ самого элемента вызывает звук, больше похожий на «трещину», но при повреждении пыльника ШРУСа, который, по сути, приводит к преждевременному выходу из строя самого шарнира, «издает» звуки, которые часто принимают за стук. Самый эффективный метод Профилактика этого дефекта — регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр состояния пыльников и немедленная замена в случае разрыва. Эта привычка существенно сэкономит вам не только время, но и деньги.

На первом этапе владения личным транспортным средством владелец в основном ориентируется на дорожную ситуацию.Со временем приходит понимание некоторых особенностей вашего автомобиля. Появляется возможность самостоятельно диагностировать поломки автомобиля (например, был стук при повороте руля).

Самодиагностика: освоить несложно

Это, конечно, приходит не сразу, однако с приобретением опыта человек с минимальной склонностью к технике вполне может определить ряд регулярных поломок своей машины. В некоторой степени мастерство самодиагностики объясняется еще и дороговизной обслуживания, а иногда и некомпетентностью специализированного персонала на СТО.

Что характерно, умение правильно определять поломки авто пригодится вам в любом случае, вне зависимости от выбранной марки автомобиля. В первую очередь страдает — чаще всего из-за плохих дорог. Постараемся разобраться в причинах быстрого износа шасси популярных на данный момент брендов. Опишем возможные варианты их поломок, научимся диагностировать по симптомам (стук руля при повороте, например), а также рассмотрим варианты быстрой и профилактики наших «железных коней».

Отечественные не значит плохие

Ни для кого не секрет, что сегодня самые популярные машины так называемого потребительского класса. Достаточно большой сегмент продаж в этом секторе занимает отечественный автопром. Как правило, покупатель, купивший такую ​​машину, руководствуется доступной ценовой политикой производителя, при этом качество повысилось почти до мировых стандартов. И поэтому мы все чаще видим на своих улицах новенькую «Ладу», в которой уже не узнаем знакомых с детства черт.

Практически все современные новинки, доступные для автомобилей столь скромного класса, воплощены в новых «Грандах», «Приоре» и «Калинах». Однако насколько они надежны? ВАЗы последнего поколения, знаменитые «восьмерки», «девятки» и «десятки» нередко теряли в надежности и приспособляемости к нашим дорогам даже старые иномарки. Их все-таки покупали из-за скромной цены, но все же рассматривали их скорее как временную составляющую своей жизни, надеясь в ближайшем будущем перейти на более комфортные и надежные автомобили западного или азиатского производства.


Как уже отмечалось, чаще всего в современных дорожных реалиях выходит из строя автомобиль. Насколько это надежно в современных ВАЗах? Ответ ясен: да. Инженеры и конструкторы постарались облегчить жизнь современному водителю.

Ремонт стоит дорого

Однако применение новаторства и повышенной надежности есть и на оборотной стороне медали. Современные механизмы ремонтировать намного сложнее (и дело не только в технике, но и в деньгах). И хотя ремонт «ходового» ВАЗа, конечно, нельзя сравнивать с ремонтом аналогичного западного изделия, от былой дешевизны нет и следа.

Исходя из этого печального факта, финансовые риски современного водителя, выбирающего товар отечественного производителя или импортный автомобиль, заметно различаются. Следовательно, значение самодиагностики неисправностей автомобиля значительно возросло, по крайней мере, столь же часто, как стук руля при повороте.

Стук в руле — что делать?

Поверьте, если вы четко определите, что не так с вашим автомобилем, вы потратите гораздо меньше денег на СТО. Причина банальна: вам не нужно платить за то, что вам не нужно (а за то, что они могут попытаться навязать СТО).

Итак, давайте посмотрим на ситуацию. Вы пошли на море (в горы, за город — не главное) и услышали стук при повороте руля (ваша Приора относительно новая!) Не торопитесь сразу ехать в сервис. Попробуйте сами разобраться в проблеме. Набор типовых и нестандартных ситуаций для таких поломок весьма ограничен.


Рассмотрим основные варианты. Наиболее частые критические ситуации связаны с рулевым механизмом.Первое, что нужно определить — это характер стука. Это может быть «пластик» и «металл».

Неплотная пластиковая защита

Если при резком повороте руля стук похож на трение пластика, то почти 100% с машиной все нормально. Как правило, такие звуки издает плохо подогнанная защита крыла. При повороте передних колес очень часто задеваем и немного деформируем пластиковый рундук. Именно он издает такие неприятные, но довольно безопасные звуки.

Однако ни в коем случае не игнорируйте это.Дело в том, что пластиковая защита крепится прямо к «юбке» переднего бампера. А если он полностью деформирован, не исключено, что в один прекрасный день на следующем повороте вы его просто вырвите (и при этом повредите бампер). Поэтому лучше не полагаться на «случайность», а настроить защиту.


Когда заменять детали

Ситуация гораздо серьезнее, если стук при повороте руля больше похож на треск металла или скрежет.Это означает, что в ближайшее время вам придется столкнуться со значительными финансовыми затратами. А чтобы их уменьшить, нужно самому выяснять причины.

Когда при повороте рулевого колеса слышен «булькающий» стук, простейшим объяснением этого является износ. Довольно неприятное явление, требующее внимания. Ведь если процесс износа продолжится, может выйти из строя весь рулевой механизм, и как следствие — дорогостоящий ремонт, а может, даже аварийная ситуация на дороге. Ремонт не очень дорогой, хотя обычно насадки меняют попарно — по обе стороны от машины.Основная трудность заключается в последующей работе по схлопыванию-схождению.

Еще одна довольно частая проблема, когда появляется стук при повороте руля (этой «болячке» подвержены «Калина» или «Приора»), связана с износом подшипника верхней опоры стойки амортизатора. Заболевание неприятно, но довольно легко устраняется.Сам подшипник не очень дорогой, а работы по его замене не займут много времени.

От поломки пружины до замены амортизаторов

Довольно неприятный стук при повороте руля испускается лопнувшими пружинами.Ремонт связан с разборкой и, как следствие, возможной заменой того же верхнего подшипника. Следует отметить, что в случае неправильного диагноза или другой причины, по которой вы не можете провести этот ремонт, последствия для вас будут очень серьезными. Сломанная пружина не сможет принять на себя часть нагрузки, которую она испытывает при вертикальном раскачивании автомобиля. В связи с этим появляется дополнительный эффект, который может привести к поломке. Но это уже полноценный ремонт передней подвески вашего авто.Подсчитать финансовые потери в этом случае несложно. Придется покупать не только новые пружины, но и новые амортизаторы, которые в большинстве случаев меняют попарно.


Если стук при повороте руля вправо или влево также сопровождается гудением, это прямое следствие выхода из строя ступичного подшипника переднего колеса … Печально. Сложность ремонта заключается в выдавливании старого подшипника из ступицы (очень трудоемкая и дорогостоящая операция).Такая поломка может быть «смертельной» для всех передних и полноприводных автомобилей … В случае полного износа ступичного подшипника может быть разрушена передняя подвеска и — не дай Бог, конечно! — аварийная ситуация на дороге.

Как диагностировать износ ШРУС

Перейдем к основному и самому серьезному шуму, который вы можете услышать: стуку при повороте руля (это Калина или Приора — неважно) в ту или иную сторону. Треск металла при полном вывороте руля свидетельствует о выходе из строя ШРУСа или, как его еще называют в народе, «гранате».Когда треск слышен справа и слева, это означает, что обе ваши «гранаты» необходимо заменить. Если при повороте руля влево слышен стук с той же стороны, вы точно знаете, какая деталь более изношена.

Ситуация с выходом из строя ШРУСов, как правило, связана с повреждением резинового чехла, который защищает металлический корпус этого механизма. Даже небольшой зазор может привести к замене одной из самых дорогих деталей шасси вашего автомобиля. Поэтому раз в месяц лучше проверять пыльники обеих «гранат» на предмет повреждений.

Ежемесячная профилактика шума

Шумы и треска на ВАЗах могут возникать из-за затухания многочисленных резьбовых соединений … Это легко диагностируемые моменты, которые одинаково легко устраняются. Главное не паниковать, а попасть на хороший подъемник или «яму» в гараже. Затем, вооружившись гаечным ключом подходящего размера, просто затяните все незакрепленные и деформированные соединения, включая колеса вашего автомобиля.


Иностранная марка не гарантирует отсутствие поломок

Описанные выше ситуации характерны не только для российских автомобилей… В принципе, не застрахован от этой и дорогой иномарки … Весь вопрос в том, как часто это будет происходить.

Как уже отмечалось, качество выпускаемых в России автомобилей значительно улучшилось. Это касается как истинно российских ВАЗов, так и автомобилей, выпускаемых нами по лицензии. Значительно снижен процент заводских браков: стук при повороте руля («Логан», например, едет в Россию) появится не сразу. И избежать таких ситуаций вполне возможно.Специалисты советуют каждые полгода проходить необходимую диагностику на специализированном СТО, не доводя до пресловутых «ударов и потрескивания» в шасси.


Кроме того, учитывая не всегда качественное дорожное покрытие, необходимо соблюдать скоростной режим и принимать меры безопасности при переходе сложных или просто плохих участков. При соблюдении этих простых рекомендаций ваш автомобиль прослужит вам долгие годы без поломок, а деньги, не потраченные на ремонт автомобиля, можно будет потратить на что-то другое.

Если вы начинаете замечать какие-то неисправности или все еще просто сомневаетесь в правильности работы рулевого управления, вам следует немедленно найти причину закраившихся сомнений, чтобы не стать жертвой ДТП, с которым не справились управлять собственным автомобилем, из-за неисправностей, которые не были устранены вовремя, например, стук при повороте руля на место.

Давайте вспомним, откуда может взяться этот стук и как его устранить.

Причина 1 — неисправна рулевая рейка.

Подобная неисправность может возникнуть из-за поломки червячной передачи (изношенный червяк, зубчатая рейка).


Способы устранения: рулевую рейку можно отремонтировать в специальной мастерской или заменить на новую.

Причина 2 — сломаны концы рулевых тяг.

Такая неисправность чаще всего возникает из-за езды по плохим дорогам и / или длительного использования автомобиля.


Способы устранения: замена концов рулевых тяг на новые.

Причины 3 — Поворотная подшипники передних амортизаторов неисправна.

Может быть результатом езды по ухабистой дороге и / или недостаточной смазки подшипников. Устранение: замена подшипника.


Для его реализации необходимо:

  • снять стойку с амортизатором;
  • сжать пружину специальными стяжками;
  • открутить гайку подшипника;
  • установить на его место новый подшипник;
  • затянуть гайку;
  • поставил стойку на место.

Причина 4 — неисправен карданный вал рулевого управления.

Выход из строя карданного вала рулевого механизма возможен при движении по плохим дорогам и из-за утечки масла через сальники (из-за порванных пыльников).


Способы устранения: Замена карданного вала или крестовины. Для этого необходимо:

  • разобрать рулевую колонку и отвинтить опору рулевого кардана от рулевой рейки;
  • достаньте рулевой кардан и замените крестовину, если люфт был в нем;
  • Если наблюдался люфт в переходном соединении, то карданный вал рулевого управления следует заменить.

Причина 5 — сломаны подшипники ступицы переднего колеса.

Это может произойти, если подшипники изношены или регулировочная гайка отвернута.

Этот автомобиль

Очень часто при повороте руля на автомобиле Лада Калина слышен стук, скрип или поклевка руля. Водитель слышит звуки постоянно или они возникают после длительной стоянки автомобиля.

Посторонние шумы могут появиться, даже если водитель постоянно следит за своим автомобилем, своевременно заменяет устаревшие детали на новые.К подобным явлениям нужно отнестись очень серьезно и постараться выявить их причину, так как они могут указывать на серьезные неисправности механизма машины. Рабочие части автомобилей часто нуждаются в ремонте, так как приходят в негодность и подлежат замене на новые.

Причины стука и скрипа руля


Сиденье водителя

Первой причиной может быть изношенный сферический подшипник … Его необходимо заменить. Обрыв опоры повлечет за собой невозможность дальнейшего движения из-за выкручивания или выкручивания колеса.Потребуется эвакуатор.

Граната тоже может быть неисправной. Нагрузка прикладывается к правой гранате при повороте штурвала влево, и наоборот.

Неисправна рулевая рейка. Возникает отдача, кусает руль. Необходимо сделать диагностику на СТО, подтянуть крепления рейки или заменить.

Если втулки амортизатора калины сильно изношены, используйте для смазки силикон, тогда шум исчезнет.

Если болты крепления картера ослаблены, затяните их.При обрыве резьбы болт необходимо заменить.

При замене колеса может возникнуть стук. Если болты слегка затянуты, затяните их с определенным усилием. Если этого не сделать, к стуку добавится вибрация.

Если пружина лопнет или треснет, ее необходимо заменить.

Амортизаторы протекают или изношены, не удерживают нагрузку при повороте руля вправо или влево, прогибаются с треском под весом машины — диагностируйте или заменяйте детали.

Замена шаровой опоры

Инструмент для работы:

  • ключи гаечные 17, 19;
  • молоток;
  • крепление;
  • съемник;
  • головка 12.


Шаровая опора заменяется

Машина ставится на ручной тормоз, ослабляются болты колеса, с которого снимается шаровая опора. С помощью домкрата передняя часть автомобиля Лада Калина поднимается, снимаются болты и колесо. Ключом на 19 открутите гайку шарового пальца.Вставьте съемник, поверните, чтобы освободить опорный штифт.

Болты крепления опоры снимаются с помощью головки 12. Нажмите на рычаг, опора освобождается и снимается. Есть и другой способ демонтажа шаровой опоры: тормозной диск стоит на установленном кирпиче, домкрат немного опускается, чтобы разгрузить рычаг. В этот момент стойка поднимается вверх, мяч отпускается.

На новую опору необходимо нанести большое количество смазки. Штифт ставится на место, гайка затягивается моментом 66-82 Нм.Если отверстия поворотного кулака и опоры совпадают, болты скручиваются. Процедура требует терпения и больших усилий.

Смена гранаты

Граната, или ШРУС, является одной из основных частей ходовой части автомобиля. Это обеспечивает безопасное дорожное движение. Граната расположена в приводе ведущих колес, которые позволяют перемещать штурвал. Редко можно встретить этот шарнир на заднеприводной машине. ШРУС может быть внутренним или внешним.

Граната вышла из строя и требует замены, если машина начинает щелкать и скрипеть при движении вперед-назад, слышен скрип при повороте руля.

Инструмент для работы:


Используйте надежный домкрат

Автомобиль поднимается домкратом, колесо снимается, нужно попробовать выбить рулевую тягу молотком. Откручиваем нижние шариковые гайки, ломаем закругленным кулаком назад … Болты откручены, снята стяжка… Старая стопорное кольцо отбрасывается, поскольку она входит в новый ШРУС. Смажьте запчасть специальной смазкой на гранитной основе, наденьте пыльник. Собирать в обратном порядке.

Затяжка и ремонт рулевой рейки

Когда автомобиль движется, при повороте рулевого колеса может быть слышен стук, особенно на неровной дороге. Рулевая рейка Lada Kalina по своему устройству ничем не отличается от деталей других моделей автомобилей, выпускаемых ВАЗом. Разборка и установка имеют некоторые отличия.

Процесс работы устройства:

  • от рулевого колеса через рулевую колонку крутящие движения направляются на ведущую шестерню;
  • шестерня отдает энергию и приводит в движение рейку, они взаимодействуют между собой;
  • Торцевые тяги крепятся к рулевой рейке и поворачивают колеса.

Рельс очень прост по своей конструкции, чтобы отрегулировать или заменить ее, не нужно тратить много времени. Но есть деталь, которая вызывает опасения, так как ее сложно увидеть и уловить.Пружина сжатия регулирует силу контакта между устройством и шестерней. В процессе эксплуатации эластичность детали снижается, в результате чего снижается функциональность. Пружину часто необходимо затягивать, чтобы восстановить силу. Ее можно увидеть только в смотровой яме, регулировка будет непростой, для этого потребуется демонтаж рейки.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

Задние колеса фиксируются откатом, передние колеса поднимаются домкратом.В салоне автомобиля с места водителя откручивается шлицевой болт колонки. Сложность отключения в том, что он находится в том месте, где сгруппированы педали.

После снятия передних колес снимаются гайки кулачков шкворня, подготавливается пространство под капотом. Клеммы снимаются с АКБ и самой АКБ вместе с монтажной плоскостью и теплоотражателем. Корпусное крепление рейки гайкой снимается, освобождается и располагается на ровной поверхности для дальнейшей работы с ней.

Диагностика на наличие люфта проводится следующим образом: крышка стойки зажимается в тисках и с усилием раскачивается из стороны в сторону. Чувствуется люфт — нужно постараться затянуть гайку пружины не более чем на 10 градусов. Еще раз проверьте люфт и так далее, пока проблема не будет устранена. Чрезмерная затяжка запрещена, так как рулевое колесо станет очень трудно вращать, даже если установлен электроусилитель.

Ремкомплект рулевой рейки можно купить в любом автомобильном магазине.Но перед тем как использовать, нужно осмотреть старую запчасть … Если этого не сделать, возможно, деталь придется снимать заново.


Электроусилитель руля для Калины

Некоторые водители научились производить регулировку, не снимая рейку. Этот метод помогает сэкономить время и силы. Для выполнения данного вида работ машину ставят в яму и определяют расположение детали перед ней. Деталь подтягивают по часовой стрелке, если добраться до нее можно только снизу.Если сверху это чувствуется, то затяжка идет против часовой стрелки. Действия выполняются в описанной выше последовательности.

Необходимо помнить, что замена не всегда решает проблему, стойка продолжает издавать шум и скрип при повороте руля. Для увеличения ресурса гидроусилителя вдвое необходим постоянный контроль масла, проверка технического состояния пыльников рулевых тяг и их своевременная замена.

Рулевая рейка не любит ездить без торможения в глубоких ямах.Рулевое колесо не нужно поворачивать до упора, чтобы не создавать повышенное давление в гидроусилителе руля, иначе сальники быстро изнашиваются.

Как снять руль с Лады Калины

При заклинивании руля на Калине нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумуляторной батареи и подождать около 10 минут, пока разрядится конденсатор активации подушки безопасности. Необходимо освободить два фиксатора и зажима колодки.

По бокам руля есть отверстия.Если руль не снимался, они пломбируются. После снятия уплотнения найдите упор с пружиной в свободном отверстии с помощью плоского инструмента. Одной рукой сожмите фиксатор, другой потяните подушку на себя до щелчка. Если подушка не возвращается на место, то защелка освобождается. Сделайте то же самое с другой стороны.

Освободившуюся подушку следует немного сместить. Пара проводов звукового сигнала отсоединена, плоским предметом можно воспользоваться ножом, от оранжевого разъема подушки отталкивается небольшой желтый фиксатор.Она выдвигается вперед, разъем снимается, подушка отпускается и откладывается в сторону.


Крепления руля

Затем нужно найти маленькую стрелку на валу, сделать отметку напротив нее для правильной ориентации руля. Ослабьте гайку рулевого колеса, но не закручивайте ее полностью, оставьте около двух оборотов. Поднимите рулевое колесо, повернув его на себя до упора в гайке. Выровняйте колеса автомобиля и выровняйте рулевое колесо прямо. Снимаем штифт, соединяем метки и вставляем в блок переключателей под рулем.

Ни в коем случае не давая рулю двигаться, иначе его можно отломать вместе с основанием колодки, откручиваем гайку. Вытаскиваем провода через кран и снимаем руль на Калине.

Как снять руль теперь известно. При сборке все действия выполняются в обратном порядке. Не забывайте о мелочах, которые так важны для правильной установки руля.

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и как их устранить? Замена блока управления электроусилителя руля Как проверить евро на калине скрепкой

Целью ЭУР, как известно, является обеспечение более комфортного управления автомобилем… Сравнительно не так давно отечественные автомобили стали оснащаться этим типом гидроусилителя руля. Что такое электроусилитель руля на автомобиле Лада Калина, какие неисправности для него характерны и как заменить блок, читайте ниже.

[Скрыть]

Компоненты рулевого управления с электроусилителем и принцип его работы

На автомобиле Lada Kalina электроусилитель рулевого управления представляет собой специальный блок, который соединяется с системой рулевого управления и обеспечивает плавную и плавную работу рулевого управления. колесо.За счет того, что в автомобиле установлен электроусилитель, тяга при повороте руля будет более качественной, соответственно водителю нужно будет прикладывать меньше усилий.

Что касается конструкции самого устройства, то по стандарту он состоит из:

  • в первую очередь, в схему электроусилителя руля входит электродвигатель;
  • Не менее важная составляющая — блок управления;
  • зубчатое устройство;
  • Система также оснащена тремя регуляторами — крутящего момента, скорости и вращения коленчатого вала.

Электроусилитель руля Калина, как видите, в целом проста по конструкции. Несмотря на свою простоту, даже такое устройство позволяет получить все необходимые данные и упростить управление транспортным средством. Для управления работой узла используется бортовой компьютер … Следует отметить, что сам узел не всегда функционирует. Он срабатывает при достижении числа оборотов 400 в минуту и ​​выключается, если скорость автомобиля превышает 60 км / ч.

В соответствии со схемой подключения такие ограничения позволяют обеспечить наиболее оптимальные характеристики и позволяют водителю управлять Калиной в интервале, который считается наиболее сложным. Кроме того, такие функции были реализованы производителем из соображений безопасности. Ведь при движении на большой скорости работа рулевой рейки с электроусилителем более опасна. Как мы уже сообщали, использование этого агрегата делает руль более чувствительным, а соответственно, это может привести к определенным рискам при движении на большой скорости.Таким образом, при движении со скоростью более 60 км / ч устройство автоматически выключается, что делает общее движение водителя в автомобиле более безопасным.

EUR неисправности и последующая диагностика прибора

Как уже было сказано выше, установка электроусилителя руля на Калину подразумевает использование достаточно простого по конструкции прибора. Соответственно, ремонт агрегата и выявление неисправностей в целом — не особо сложная процедура. Но следует отметить, что сама схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, выбрана производителем не очень удачно.Это потому, что установка ЭУР проводится под радиатором отопителя. Так что при использовании автомобиля в зимнее время года на узел будут влиять различные температуры, в частности их разница.

Это то, что во многом влияет на поломку агрегата и, как показывает практика, на самом деле случается довольно часто. Выход из строя электроусилителя руля связан с появлением проблем в работе управления автомобилем и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствуют:

  • отсутствие импульса от регулятора скорости;
  • неисправность блока управления системой;
  • слишком низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
  • превышено допустимое ограничение скорости агрегата.

Справа внизу индикатор в виде руля направления с восклицательным знаком — указывает на неисправность

евро. Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма.Что касается диагностики, то она проводится блоком управления Калины самостоятельно при запуске агрегата и анализе исправности всех систем. Если какой-либо из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически добавляет его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на панели управления. В частности, если речь идет о выходе из строя ЭУР, то на приборке появится оранжевый индикатор в виде руля с восклицательным знаком.

В соответствии с сервисной инструкцией производитель заявляет, что проблема неисправности агрегата должна быть решена в кратчайшие сроки. Поэтому автовладельцу необходимо двигаться с пониженной скоростью до ближайшей станции ремонта, обслуживания и ремонта. Но это все — официальные данные, на самом деле ситуация несколько иная.

Как правило, появление индикатора на панели управления не подразумевает необходимости ремонта, обычно его появление свидетельствует о неисправности в работе агрегата.Речь может идти как о неисправностях в работе силовых цепей, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на приборной панели не влияет на работу агрегата в целом (автор ролика — канал CompsMaster).

На самом деле проблемой считается поломка, при которой слишком низкая чувствительность рулевого управления. Подобные неисправности возникают довольно часто и, как правило, их нужно решать действительно немедленно.В противном случае игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро решить проблему, сначала нужно демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы можете добраться до ближайшего СТО для ремонта.

Работники ВАЗа утверждают, что ЭУР ремонту не подлежит. Замените, если он сломался!

Замена электроусилителя руля

Процедуру замены узла в автомобиле Лада Калина должны проводить исключительно опытные специалисты.В том случае, если гарантийный срок на ваш транспорт не истек, то, конечно, для устранения проблемы необходимо обратиться к официальному дилеру … Если гарантия на автомобиль больше не действует, а, как известно, стоимость ремонта может быть достаточно высоким, можно попробовать решить проблему заменой блока. Но прежде чем приступить к ее устранению, необходимо учесть, что сама процедура замены не отличается особой простотой. Поэтому, если у вас нет технических знаний, опыта и навыков для выполнения этой задачи, то лучше даже не пытаться ее выполнить.

Всегда помните, что неправильные действия при ремонте могут привести не только к полному выходу из строя системы, но и к довольно сложному и дорогостоящему ремонту агрегата. Так что установку электроусилителя следует проводить только после того, как вы изучите все компоненты, детали и особенности системы. В этом случае в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения узла. Для демонтажа системы придется частично разобрать центральную консоль, а именно панель, установленную под рулем.Вам потребуется отключить все провода, идущие к узлу.

Как показывает практика, установка нового агрегата в большинстве случаев может и не потребоваться, так как обычно проблема решается проведением профилактических мероприятий. Фактически, одна из самых распространенных проблем в узле — это стук. Этот стук обычно возникает при повороте рулевого колеса и в большинстве случаев сопровождается скрипом. Чтобы решить эту проблему, достаточно просто смазать узел. Если это не помогло, то дальше потребуется провести более тщательную диагностику или заменить узел.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по замене электроусилителя на Калину»

Подробная пошаговая видео-инструкция по замене узла в автомобиле Лада Калина представлена ​​на видео ниже (автор видео — канал Сергей Цапюк).

Задача электроусилителя рулевого управления (ЭУР) — уменьшить крутящий момент на рулевом колесе, что делает управление автомобилем более комфортным. работает только в отдельные моменты при движении рулевой колонки.Электродвигатель рулевого управления с гидроусилителем создает необходимый крутящий момент, который зависит от усилия рулевого управления.

Крутящий момент на рулевом колесе измеряется с помощью специального датчика и впоследствии передается в блок управления усилителя, который управляет работой двигателя усилителя. Конструктивно электроусилитель состоит из одного блока, что упрощает его замену и ремонт. С другой стороны, зарубежные автопроизводители используют его редко, отдавая предпочтение гидроусилителям.

Обычно электроусилитель должен работать на низких и средних оборотах двигателя, ошибочная работа электроусилителя на высокой скорости может привести к удару автомобиля об обочину дороги или канавы, столкновению с бамперами и ограждениями шоссе.

Признаки неисправности ЭУР

Основным признаком неисправности в работе электроусилителя является срабатывание индикатора на панели приборов, индикатор имеет вид рулевого колеса с восклицательным знаком. В зависимости от ситуации ЭУР отключается автоматически, но если этого не произошло, то это можно сделать вручную, чтобы не допустить случайного нестандартного срабатывания и возникновения критической ситуации. Для отключения снимите предохранитель слева от руля.

Автоматическое отключение ГУР возможно в следующих случаях:

  1. Снижение напряжения в сети ниже допустимого
  2. Нет сигнала от датчика скорости
  3. Превышение оборотов двигателя выше нормы

Последние причины вызваны неисправностями в системе датчиков или поврежденными кабелями и могут быть легко устранены заменой датчиков или ремонтом цепей.

В некоторых случаях неисправность может быть связана с самим ЭУР.При включении зажигания происходит сбой в системе диагностики ЭУР и поэтому она отключается. Если машина на гарантии, то ремонт лучше проводить в автоцентре или в выбранном сервисном центре автоцентра, так как сам блок усилителя достаточно дорогой, его цена около 11-13 тысяч рублей.

Если неисправность в работе ЭУР вызвана выходом датчика скорости из положения стоя, то ремонт будет намного проще, его легко заменить самостоятельно, если есть время и желание.

Датчик скорости передает информацию о скорости автомобиля в ЭУР, на основе которой рассчитывается усилие поворота. Если автомобиль движется на малых скоростях, в этом случае усилие на рулевом колесе будет максимальным, а с увеличением скорости усилие будет уменьшаться.

Если датчик скорости выходит из положения стоя, то на блок управления ЭУР отправляется неверная информация и поэтому электроусилитель выключается и включается индикация неисправности на панели автомобиля.

Разборка электроусилителя

Если во время работы авто срабатывает индикация неисправности ЭУР, а при движении авто дергается руль и нет плавности поворота, это говорит о проблемах с электроусилитель руля. Для начала нужно проверить предохранитель, иногда он может выйти из строя или окислиться, что вызовет перебои в работе ЭУР. Также нужно проверить датчик скорости, что можно сделать в автосервисе.Если все эти элементы исправны, значит, неисправен ЭУР и их необходимо заменить.

Для начала нужно разобрать неисправный блок … Для этого понадобится набор ключей, крестовые и плоские отвертки, ветошь. Перед ремонтом необходимо отсоединить аккумулятор (его отрицательный полюс) и поставить колеса прямо.

Следующим шагом является снятие переключателей на рулевой колонке. Для этого отсоедините все разъемы для подключения проводов и шин от панели приборов… Так же снимаем крышку, отключающую звуковой сигнал, прикладывая силу к себе. Отсоедините разъемы двух проводов от крышки переключателя.

Замок зажигания также можно снять для облегчения доступа. Откручиваем три самореза отверткой Phillips или шуруповертом и снимаем этот элемент. С помощью ручки и гаечного ключа на 24 отверните гайку крепления рулевой колонки и снимите рулевое колесо легкими движениями из стороны в сторону.

Перед снятием необходимо отметить маркером его расположение относительно шлицевого вала.Также откручиваем поперечную перегородку панели приборов. Таким образом мы получим доступ к блоку управления ЭУР и сможем легко отсоединить вилку проводов от блока. Также отключаем вилку от подрулевых переключателей.

Откручиваем кронштейн крепления и опускания руля на пол автомобиля. Ключом на 13 открутите карданный вал крепления к рулевому валу. Крепление фиксируется болтом, который аккуратно снимается, а зажим клемм открывается обычной плоской отверткой.Затем вы можете снять промежуточный вал.

При разборке желательно отметить положение валов, рулевой колонки, шестерен относительно друг друга, что еще больше упростит сборку узлов и механизмов.

Замена электроусилителя

После необходимого ремонта или замены электроусилителя необходимо произвести сборку рулевой колонки, что делается в обратной последовательности. Сначала устанавливаем на вал-шестерню нижний шарнир, соединяем вал рулевой колонки с промежуточным карданным валом.

Далее снимаем гайку и болт, стягивающий промежуточный вал, отсоединяем верхнюю и нижнюю петли. После установки нижнего шарнира поверните рулевой вал до совпадения отверстия под болт в верхнем шарнире и нижней части вала.

Соединяем петли и стягиваем вместе болтом. Подключаем колодки шин и провода к креплениям, затем устанавливаем все снятые элементы: подрулевые переключатели, замок зажигания и в последнюю очередь устанавливаем кожух руля и панель.

Таким образом, вы можете самостоятельно без особых трудностей заменить вышедший из строя блок электроусилителя в гараже или автомастерской. Это сделает вождение более комфортным.

Рулевое управление с электроусилителем — это устройство, обеспечивающее более комфортное вождение. Не так давно автомобили отечественного производства стали оснащать усилителями. ЭУР в автомобиле Лада Калина — какие для него неисправности, какие есть и наиболее эффективные способы устранения? Об этом читайте ниже.

[Скрыть]

Причины поломки ЭУР

Одной из основных причин отключения электроусилителя руля на Калине является поломка самого устройства. При включении зажигания система автоматически выполняет диагностику, которая впоследствии не проходит. В результате из-за собственного отключения не работает электроусилитель руля, что, несомненно, негативно сказывается на комфорте при движении.

Ремонт электроусилителя руля может быть довольно дорогим, поэтому, если Kalina все еще находится на гарантии, имеет смысл поручить ремонт ESD дилеру.В случае, если система полностью вышла из строя, необходимо сначала выключить питание. В этом случае крутящий момент двигателя будет восприниматься рулевым элементом (рейкой) в обход усилителя.

Еще одна причина, по которой не работает электроусилитель, — это выход из строя датчика скорости, именно он отвечает за работу системы в различных режимах движения. На полную мощность ЭУР работает только при движении с минимальной скоростью. Когда транспорт ускоряется, сила, создаваемая системой на рельсе, уменьшается, и за это отвечает регулятор скорости.Ремонт ЭУР своими руками подразумевает самостоятельную замену датчика, стоимость такого элемента на сегодняшний день невысока.

Если выходит из строя датчик скорости, напрямую подключенный к спидометру, то на блок, контролирующий ЭУР, отправляются неверные данные. Система автоматически отключается, в этот момент на панели управления появляется диодный индикатор, информирующий водителя о неисправности устройства. Чтобы не столкнуться с необходимостью ремонта усилителя, достаточно вовремя провести диагностику с помощью скрепки.Благодаря диагностике автомобилист сможет узнать обо всех проблемах, которые присутствуют в различных механизмах и транспортных единицах.

Подведем итоги по этому моменту — по каким причинам электроусилитель отказывается работать:

  1. Нет сигнала с датчика скорости. Проблема может заключаться как в выходе из строя регулятора, так и в неисправностях проводки.
  2. Очень низкий уровень напряжения в проводке автомобиля. Необходимо измерить напряжение и решить проблему.
  3. Превышена допустимая скорость двигателя.
  4. Неисправен блок управления. Ремонт поможет решить проблему, но обычно при поломке агрегат приходится менять.

Разборка гидроусилителя

  1. Если вы решили отремонтировать электроусилитель руля, то в первую очередь необходимо демонтировать подрулевые переключатели. Далее необходимо отсоединить все колодки с проводами от пульта управления — если необходимо, то для этого нужно открутить три самореза.Для этого используется крестовая отвертка.
  2. После выполнения этих действий вы можете снять нижнюю поперечину панели управления. Для этого нажмите на зажимы, фиксирующие колодку проводов, затем отсоедините их от блока управления системой. Только после этих действий можно будет отключить блок от самих переключателей.
  3. Сам кронштейн фиксируется несколькими гайками, они откручиваются.
  4. Необходимо осторожно опустить всю рулевую колонку. Требуется найти винт, которым кардан крепится к валу агрегата.Этот винт откручивается, при этом гайку нужно придерживать, чтобы она не проворачивалась. После демонтажа винта необходимо раздвинуть фиксатор клеммы, затем осторожно снять промежуточный вал. Во избежание проблем при установке место расположения вала, а также шестерен необходимо отметить маркером. Если метки на валах не совмещены, это приведет к проблемам в работе системы. Не повредите проводку при снятии электрического усилителя.
  5. Что касается установки, то процедура проводится в обратной последовательности (видео Мурзика Белого).

EUR ошибка на панели приборов

Если на панели приборов появляется ошибка электроусилителя руля, то это может указывать на поломку системы или ее некорректную работу. В этом случае электрический усилитель может быть полностью рабочим. Ошибка, отображаемая на приборной панели, желтого цвета. Это указывает на то, что с машиной можно работать, но необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

Если устройство полностью отключится, для его работы потребуется больше усилий.Чтобы выключить ЭУР, достаточно снять предохранитель, отвечающий за его работу. Если вы заметили, что система работает некорректно, то лучше демонтировать предохранитель и решить проблему.

Если вы заметили, что контрольная лампа на панели управления горит только при включении зажигания, а после запуска двигателя гаснет, то волноваться не стоит. При включении зажигания система проводит диагностику всех узлов и механизмов, поэтому внешний вид индикатора нормальный.Но если лампа остается включенной даже после запуска двигателя, то это указывает на проблему.

Видео «Что нужно знать о ремонте электроусилителя»

С применением на современных автомобилях электроусилителя рулевого управления управление стало намного проще и удобнее, а также повысилась способность маневрировать на малых и высоких скоростях. Тем не менее, с повышением комфорта выросли и цены на обслуживание такого сложного оборудования. Именно поэтому ремонт электроусилителя своими руками — самый выгодный вариант.

Автомобили Лада Калина комплектуются как электрическим усилителем привода, так и механическим. Несмотря на все различия, оба типа привода имеют одно сходство — это общий узел, поддающийся быстрой разборке с последующей заменой и ремонтом.

Все неисправности ЭУР делятся на электрические и механические.

Неисправности электрооборудования в электроусилителе

При устранении проблем с электричеством обязательно снимите клемму с аккумулятора.Эту процедуру необходимо выполнять при любых электромонтажных работах в автомобиле.

Отказ от работы

Бывает, что при повороте ключа в замке зажигания иконка снова включается, сигнализируя о неисправности в ЭУР. Возможная неисправность — поломка электродвигателя привода усилителя. Устранить такую ​​неисправность можно самостоятельно, если есть знания в области электрики. Если у вас нет возможности отремонтировать электродвигатель, рекомендуется заменить его на другой.

Отказ от работы также может быть в следующих случаях:

  • Перегорел предохранитель. Однако заменять предохранитель рекомендуется только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты электрической цепи от короткого замыкания. При коротком замыкании проводов они нагреваются и плавкая вставка оплавляется, разрывая электрическую цепь … Вероятно, происходит перекрытие проводов в цепи и их дальнейшее замыкание. Устраните причину и только после этого замените предохранитель.
  • Плохой контакт в соединениях, в результате чего в цепи усилителя отсутствует питание. Исправьте контакты или зачистите соединения проводов.

Датчик скорости

Одним из наиболее уязвимых элементов системы является датчик скорости. Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на разных скоростях.

Дело в том, что использование ЭУР на большой скорости может стать причиной аварии, так как малейшее вращение руля приведет к сносу машины с дороги.Этот датчик считывает показания спидометра и с увеличением скорости ослабляет усиливающий эффект ЭУР. Таким образом, получается, что на высоких оборотах ЭСР работает так же, как при использовании механического усилителя.

Основная неисправность датчика — его выход из строя. При выходе из строя датчика схема усилителя не принимает показания спидометра и усилитель отключается. После этого на панели приборов загорается специальный значок (руль с восклицательным знаком).В этом режиме усилитель работает без электропривода и не мешает работе рулевого управления. В этом случае вам просто нужно снять предохранитель F31 в колодке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь перед заменой датчика скорости.

В конце концов, чтобы решить эту проблему, нужно просто поменять датчик скорости.

Механические неисправности

К механическим неисправностям ЭУР относятся различные повреждения конструкции усилителя, ее заклинивание, деформация и излом.В случае механических неисправностей следует только заменять электрический усилитель.

Видео — Неисправность руля Лада-Калина

Подведем итоги. Ремонт ЭУР Лада Калина своими руками можно и нужно. Это сэкономит бюджет водителя и значительно повысит его квалификацию автомеханика. Поэтому, если вы не хотите отдавать большую сумму работникам автосервиса, вы можете самостоятельно отремонтировать ЭУР.

На автомобиль Лада Калина в зависимости от комплектации может быть установлен электромеханический усилитель руля.Он действует на рулевой вал. Команды на его включение подаются различными датчиками. При запуске двигателя при работающем стартере отключается электромеханический усилитель (ЭУР). В работу входит после достижения частоты вращения коленвала 400 об / мин … Сигнал ему об этом подает датчик частоты вращения коленчатого вала, он же тахометром работает. При движении автомобиля со скоростью более 60 км / ч ЭУР отключается. Он получает данные о величине скорости автомобиля со спидометра, а точнее с датчика скорости.Электронный блок управления контролирует работу ЭУР.

При выходе из строя электроусилителя руля на панели приборов загорается контрольная лампа с символом руля … Учитывая, что датчик скорости чаще всего выходит из строя, ЭУР естественно отключается и работать не будет, хотя сам он есть исправный. Электронный блок управления не дает ему работать, так как не получает сигнал от датчика скорости. Не очень удачное расположение электронного блока управления, так как если радиатор отопителя будет неплотно затянут, на него будет попадать антифриз.Мокрая стружка не подойдет. Водитель, естественно, почувствует это, когда рулевое управление станет тяжелее.

Электромеханический усилитель руля

Калины чувствителен к бортовому напряжению. По техническим условиям его рабочее напряжение должно быть от 10,8 до 15 вольт. Но бывают случаи, когда ЭУР отказывается работать, даже если генератор выдает напряжение 13 вольт. Виновником в этом случае является не сам генератор, а его реле напряжения. При выходе из строя электромеханического усилителя рулевого управления из соображений безопасности необходимо установить колодку из гнезда предохранителя на 50 А.В этом случае вы можете продолжить движение, но без усилителя.

причин, по которым рулевое колесо становится жестким и жестким — Блог о страховании автомобилей Автор Reliance General

Основными причинами жесткого рулевого колеса являются отсутствие технического обслуживания, несвоевременное обслуживание и износ некоторых компонентов. Вы должны знать причины, по которым рулевое колесо вашего автомобиля становится жестким, так как это поможет вам своевременно обнаружить признаки и принять профилактические меры или отправить автомобиль в сервисный центр.Не сидите и не ждите, пока ситуация ухудшится, так как это может доставить вам неприятности.

Представьте, что вы пытаетесь сменить полосу движения и понимаете, что рулевое колесо заклинило и вдруг не поворачивается плавно. Это может привести к аварии, в результате которой вы и другая сторона можете получить серьезные травмы.

Без системы рулевого управления вашего автомобиля вы могли бы двигаться только по прямой, без поворотов и без смены полосы движения. Проблемы с рулевым колесом также могут снизить производительность вашего автомобиля и поставить под угрозу вашу безопасность.

Вот несколько распространенных причин, по которым рулевое колесо вашего автомобиля становится жестким и жестким при повороте —

Жидкость для рулевого управления с низким усилителем

Наиболее частой причиной жесткого рулевого колеса является нехватка жидкости для рулевого управления с усилителем в системе. . Это состояние может возникнуть при утечке жидкости из области шланга под давлением. Заливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления на время решит проблему, но необходимо устранить утечку.

Густая жидкость для гидроусилителя руля

Как и все другие типы жидкости в автомобиле, жидкость для гидроусилителя руля также может испортиться при использовании.Он может стать слишком толстым или потерять свою способность смазывать. Вы должны следовать рекомендациям производителя автомобиля о том, когда менять жидкость для гидроусилителя руля. Загустевшая жидкость затрудняет поворот руля на малых скоростях. Единственное решение — смыть испорченную жидкость и долить свежую.

Неисправность насоса гидроусилителя

Насос гидроусилителя рулевого управления создает необходимое давление, необходимое для легкого поворота рулевого колеса.В случае неисправности помпы становится сложно повернуть руль, особенно в медленном темпе. Кроме того, иногда, когда насос рулевого управления работает неправильно, он издает жужжащий звук, когда вы поворачиваете рулевое колесо. Как только вы столкнетесь с этими симптомами, обратитесь к профессиональному механику для проверки насоса.

Повреждение змеевидного ремня

Трещины или разрыв змеевидного ремня — еще одна частая причина жесткого рулевого колеса. Колесо начинает проявлять признаки жесткости, когда ремень начинает изнашиваться и становится слабее.Отремонтируйте или замените ремень как можно скорее, так как задержка может привести к обрыву ремня, из-за чего рулевое колесо будет падать.

Неисправная рулевая рейка

Из-за чрезмерного воздействия температур и дорожного мусора рулевая рейка вашего автомобиля повреждается. Поврежденные внутренние втулки и причина утечки в системе. В результате утечка накапливается грязью, разрушая рулевую рейку и редуктор.

Помимо этих причин, рулевое колесо может стать жестче по нескольким другим причинам.Желательно сдавать машину на регулярное техобслуживание и никогда не игнорировать эти признаки. Также застрахуйте свой автомобиль полисом автострахования. Полис автострахования включает несколько функций, таких как безналичная оплата в гаражах, помощь на дорогах и т. Д. Теперь вы можете легко купить или продлить автострахование онлайн без каких-либо документов.

Застрахуйте свой автомобиль; обеспечьте свой кошелек!

Реальный расход Лада Калина кросс. Новая Лада Калина Кросс цена, фото, видео, комплектация, технические характеристики Лада Калина Кросс.Цены и комплектации Лада Калина Кросс

Новая Lada Kalina Cross стала новым словом в развитии модельного ряда Lada. Ни для кого не секрет, что у многих автопроизводителей есть псевдо-внедорожные модификации обычных моделей, отличительной особенностью которых является увеличенный клиренс и практичный пластиковый обвес по кругу. Плюс некоторые отличия в интерьере и экстерьере.

Лада Калина Кросс построена по всем общепринятым образцам аналогичных автомобилей.Во-первых, у машины новые бамперы со специальными накладками, на арках теперь защитный пластик, а в качестве молдингов использован такой же неокрашенный и довольно широкий пластик. Разумеется, немного модернизированная подвеска, позволившая увеличить дорожный просвет машины. Все это призвано сделать машину адаптированной к более жестким условиям эксплуатации за городом. Хотя в некоторых городах России дороги настолько плохи, что все перечисленное здесь приветствуется.

За основу при создании Kalina Cross взяли Lada Kalina в кузове универсал.Этот автомобиль отличается от обычного хэтчбека довольно вместительным багажником, что очень практично. Большой багажник, это необходимость охотников, туристов и путешественников, именно для них создавалась машина. Не стоит забывать и о рейлингах Kalina Cross, которые позволяют установить сверху автомобиля дополнительный багажник. Внешний вид новой Лада Калина Кросс смотрите на фото Далее.

Салон Лада Калина Кросс прицеп мало чем отличается от топовой версии обычной Лады Калины, но имеет свои уникальные элементы.Например, в обшивке дверей, центральной консоли, на руле, на обивке сидений есть вставки оранжевого цвета. Видимо это должно радовать владельца в сложных ситуациях и выделять салон Kalina Cross среди обычных моделей. Фото салона Калины Кросс смотрите ниже.

Багажник модификации Cross ничем не отличается от багажника обычной Калины в кузове универсал. Под полом багажника Lada Kalina Cross спрятана полноразмерная запаска.Фото багажника Калины Кросс далее.

Технические характеристики Лада Калина Кросс

Многих потенциальных покупателей волнует один важный вопрос, будет ли производиться полноприводная Lada Kalina Cross … На этот вопрос руководство АвтоВАЗа ответило однозначно, версий Lada Kalina Cross 4х4 не будет. По крайней мере, в ближайшее время полноприводная трансмиссия на машине не появится. Как и обычная Калина, модификация Cross будет исключительно переднеприводной.Что касается габаритов автомобиля, то подробные габариты новинки из Тольятти смотрите ниже.

Размеры, масса, объемы, клиренс Лада Калина Кросс

  • Длина — 4104 мм
  • Ширина — 1700 мм
  • Высота — 1560 мм
  • Масса снаряженная — 1160 кг
  • Полная масса — 1560 кг
  • База, расстояние между передней и задней осью — 2476 мм
  • Колея передняя и колеса задние — 1430/1418 мм соответственно
  • Объем багажника Лада Калина Кросс — 355 литров
  • Объем багажника Лада Калина Кросс при сложенных сиденьях — 670 литров
  • Объем топливного бака — 50 литров
  • Размер шин — 195/55 R15
  • Дорожный просвет или клиренс Лада Калина Кросс — 188 мм

За счет модернизации подвески клиренс Lada Kalina Cross увеличен на 23 мм.Т.е. клиренс Lada Kalina Cross составляет почти 19 сантиметров. Однако производитель указывает зазор при полной загрузке автомобиля. Если вооружиться линейкой (или рулеткой), то на пустой машине легко измерить дорожный просвет более 20 сантиметров.

Что касается трансмиссии, то на переднеприводном автомобиле установлена ​​5-ступенчатая механическая коробка передач с тросовым приводом … Двигатель, это мотор знакомой модели ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. Силовой агрегат имеет 8 клапанов, то есть два клапана на цилиндр.Производитель рекомендует использовать в качестве топлива 95-й бензин. Далее kalina Cross характеристики двигателя .

Двигатель Лада Калина Кросс, расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Мощность л.с. — 87 при 5100 об / мин
  • Мощность кВт — 64 при 5100 об / мин
  • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
  • Привод ГРМ — Ремень
  • Максимальная скорость — 165 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
  • Расход топлива по городу — 9.5 литров
  • Расход топлива смешанный — 7,2 литра
  • Расход топлива по трассе — 6,1 л.

Цены и комплектации Лада Калина Кросс

Сегодня цена Lada Kalina Cross составляет 451 000 рублей … Автомобиль в комплектации «норма» имеет 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л мощностью 87 л.с. Они предлагают 15-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистему, передние сиденья с подогревом и климатическую систему. Подушка безопасности водителя, системы ABS + BAS и многое другое.

Новая комплектация Калина Кросс с 16-ти клапанным двигателем мощностью 106 л.с. У него цена 460 900 рублей … Скорее всего, если Kalina Cross будет показывать хорошие объемы продаж, то появятся и другие варианты с опциями. Естественно, что цена такой Калины Кросс будет выше.

Видео Лада Калина Кросс

Довольно интересное видео про Lada Kalina Cross , есть даже кадры краш-теста, где машина в принципе показала себя хорошо. Ждем видео полноценного тест-драйва Калины Кросс на бездорожье.

В последнее время АвтоВАЗ предлагает покупателям огромное количество модификаций и различных опций. Приятно, что для Kalina Cross недавно появился более мощный 16-клапанный мотор. Жалко, что АКПП пока нет. О версии Lada Kalina Cross 4×4 можно только мечтать.

Рассекретив основную часть информации о своей новинке — Lada Kalina Cross в июне 2014 года, авторы модели официально представили автомобиль на международном автомобильном форуме, который завершился в начале сентября 2014 года в Москве.Практически сразу после этого Калина Кросс начала поступать в автосалоны официальных дилеров … Примечательно, что компания новой модели марки Lada представляла собой модификацию другого тольяттинского универсала, а также претерпевшей классической «Нивы». очередная модернизация и получила солидное название.

Производители Lada Kalina Cross причисляют свою новинку к кроссоверу. Однако даже назвать машину псевдокроссовером можно с большой натяжкой. По сути, Kalina Cross — это стандартный универсал Lada Kalina с увеличенным клиренсом и некоторыми атрибутами автомобильного дизайна для бездорожья.

Как уже отмечалось, главной отличительной особенностью Калины с навесным оборудованием «Крест» стал увеличенный клиренс. Расстояние от нижней точки кузова Kalina Cross до дорожного покрытия составляет впечатляющие 208 мм для пустой машины с водителем за рулем. Клиренс полностью загруженной машины составляет 188 мм. По этому показателю псевдокроссовер на 23 мм выше стандартного универсала. Столь существенная разница была достигнута благодаря использованию специальных газонаполненных амортизаторов, измененному расположению опор рессор, а также некоторой перенастройке основных элементов подвески.Обновленное шасси позволило получить увеличение высоты на 16 мм, еще 7 мм дополнительного расстояния от земли до днища автомобиля были получены за счет установки колесных дисков из легкого сплава диаметром 15, «обутых» в резину 195 /. 55 R15. Более широкие и грубые шины увеличили колею обеих пар колес почти на 5 мм, что вынудило конструкторов уменьшить ход рулевой рейки на 3,6 мм. В связи с этим техническим решением радиус разворота автомобиля увеличился до 5,5 метров против 5.2 метра для стандартной Калины универсал.

Среди других особенностей внедорожника — стальной лист, который надежно защищает картер двигателя, и в целом днище автомобиля практически не имеет выступающих элементов. Борта кузова украшены широкими молдингами с надписью «Cross», радиусы колесных арок отделаны впечатляющими черными пластиковыми накладками. Пластиковые элементы также защищают пороги автомобиля. Передний и задний бамперы получили металлические вставки.Полноразмерные рейлинги на крыше добавляют автомобилю практичности.

Говоря о габаритах универсала Калина Кросс, следует отметить, что длина автомобиля составляла 4104 мм, ширина — 1700 мм, высота автомобиля с учетом рейлинга — 1560 мм. Колесная база — 2476 мм.

Если внешний вид «внедорожной» версии универсала хоть как-то отличается от экстерьера обычного автомобиля, то по дизайну интерьера эти автомобили полностью идентичны друг другу.Панель приборов, руль, органы управления, а также конфигурация сидений полностью повторяют аналогичные элементы салона стандартного универсала. Чтобы придать интерьеру бюджетного российского псевдокроссовера оригинальности и освежить салон автомобиля, его создатели решили пойти наименее затратным путем, добавив ярких красок в дизайн интерьера. Оранжевые вставки появились вокруг дефлекторов системы вентиляции по краям панели приборов, на рулевом колесе, сиденьях и обивке дверей.Справедливости ради стоит отметить, что такой ход конструкторам АвтоВАЗа удалось — унылый серо-черный салон автомобиля визуально преобразился с помощью оранжевого декора и способен поднять настроение в самых сырых и ненастная погода. Из других отличий «внедорожной» версии универсала можно отметить улучшенную шумоизоляцию салона. Разработчики автомобиля установили дополнительные защитные экраны в арках задних колес. В остальном интерьер Калины Кросс повторяет базовый универсал.Салон автомобиля рассчитан на пять человек и обеспечивает минимум необходимого пространства. Багажное отделение вмещает 355 литров поклажи при разложенном заднем диване. Сложив сиденья второго ряда, объем багажника можно увеличить до целых 670 литров.

Технические характеристики Лада Калина Кросс

Параметр Калина Кросс 1.6 87 л.с. Калина Кросс 1.6 106 л.с.
Двигатель
тип двигателя бензин
Тип питания многоточечный впрыск с электронным управлением
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8 16
Объем, куб. См. 1596
Мощность, л.с. (при об / мин) 87 (5100) 106 (5800)
Крутящий момент, Н * м (при об / мин) 140 (3800) 148 (4000)
Трансмиссия
Привод перед
Трансмиссия 5МКПП 5МКПП 5АКПП
Подвеска
Тип передней подвески независимый МакФерсон типа
Тип задней подвески балка торсионная полунезависимая
Тормозная система
Тормоза передние диск
Задние тормоза барабан
Шины
Размер шин 195/55 R15 85 (В / В)
Топливо
Вид топлива АИ-95
Объем бака, л 50
Расход топлива
Городской цикл, л / 100 км 9.3 9,0 8,8
Загородный цикл, л / 100 км 6,0 5,8 5,5
Смешанный цикл, л / 100 км 7,2 7,0 6,7
размеры
Длина мм 4104
Ширина, мм 1700
Высота, мм 1560
Колесная база, мм 2476
Колея передних колес, мм 1430
Колея задних колес, мм 1418
Объем багажника, л 355 (670)
Дорожный просвет в снаряженном состоянии (при полной нагрузке), мм 208 (188)
Масса
Снаряженная, кг 1125-1160
Полный, кг 1560
Допустимая масса буксируемого прицепа с / без тормозов, кг 900/450
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км / ч 165 177 178
Время разгона до 100 км / ч, с 12.2 10,8 13,1

Создавая Lada Kalina Cross, разработчики модели взяли за основу версию универсала Lada Kalina в исполнении Norm. Для универсала Калина Кросс будет предложено два варианта двигателей. Изначально под капотом автомобиля разместится рядный 4-цилиндровый бензиновый агрегат рабочим объемом 1,6 л. Этот двигатель оснащен восьмиклапанным ремнем газораспределительного механизма с многоточечным впрыском топлива. Двигатель способен развивать максимальную мощность 87 л.с.при 5100 об. / мин. Пиковая тяга двигателя составляет около 140 Нм при 3800 об / мин. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач с тросовым приводом. Причем специально для псевдокроссовера с целью повышения тяговых характеристик автомобилей передаточное число главной пары в коробке передач было увеличено с 3,7 до 3,9. Скоростные характеристики Калина Кросс — не повод для гордости — для достижения 100 км / ч с места требуется более 12 секунд. Максимальная скорость автомобиля — 165 км / ч.Чуть позже машину планируют оснастить еще одним бензиновым двигателем. Это должен быть известный по другим моделям 1,6-литровый 16-клапанный двигатель, мощность которого равна 106 л.с. По мнению специалистов, такой агрегат будет больше подходить двигателю для внедорожника-универсала, поскольку с 87-сильным мотором динамика автомобиля явно оставляет желать лучшего.

В перечень базового оборудования новой Калины Кросс входят: пара передних подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, противоугонная система, антиблокировочная тормозная система, электроусилитель рулевой колонки.Кроме того, автомобиль по умолчанию оборудован кондиционером, подголовниками задних сидений, подогревом передних сидений, передними электростеклоподъемниками, а также легкосплавными колесными дисками … Цены на Lada Kalina Cross начинаются от 471 тысячи рублей.

Лада Калина Кросс — цена и комплектация 2015 г.

Для Калины Кросс образца 2015 года существует два варианта комплектации — «Норма» и «Люкс». Самая дешевая модификация автомобиля (5МКПП мощностью 87 л.с.) обойдется покупателю в 512 100 рублей. Топовая версия со 106-сильным «мотором» и АКПП стоит 576 600 рублей.

Фото Лада Калина Кросс

Автомобиль «Лада-Калина» выпускается в нескольких кузовах: универсал, хэтчбек и седан. Он завоевал популярность у автовладельцев в России благодаря своей доступности. Причем расход топлива на 100 км у «Лады-Калины» с механической коробкой передач составляет 7,1 л (смешанный цикл). Также стоит упомянуть цену новейшей модели, которая варьируется от 420 000 до 580 000 рублей.

Краткое описание

Автомобиль выпускается с 2004 года по настоящее время. Сборка осуществляется как в России (Тольятти), так и в Казахстане (Усть-Каменогорск). Относится к автомобилям второй группы. Первое поколение «Лада-Калина» выпускалось аж до 2013 года. Затем на смену пришло новое поколение, получившее обновленный дизайн.

Автомобиль конструируется с 1993 года. Затем, спустя 5 лет, автомобиль получил название «Лада-Калина». Он был представлен публике как концепция в 1999, 2000 и 2001 годах.

Технические характеристики

Технические характеристики «Калины» зависят от модели автомобиля, которых всего две: с автоматической четырехступенчатой ​​коробкой передач и механической пятиступенчатой ​​коробкой передач. Они представлены в таблице.

Обзор

В народе «Лада-Калина» прозвали улучшенной «Грантой». Все это видно по материалам отделки салона, шумоизоляции, а также по принципу работы двигателя. Благодаря этому расход топлива Лада-Калина на 100 км составляет 7.1 л.

Что касается отличия от предыдущего поколения, то здесь заметный прогресс. В более старой версии управляемость была на низком уровне, плохая реакция руля на движения водителя сильно нервировала автовладельцев. Поэтому инженеры АвтоВАЗа провели работу по уменьшению длины рулевой рейки. Благодаря этому теперь рулевое колесо делает не четыре полных оборота, а три. Также был установлен электроусилитель от корейского производителя, который значительно улучшил управляемость.

Благодаря труду инженеров трансмиссия была обновлена, что тоже доставило массу неудобств. Теперь переключение передач стало намного проще, устранена вибрация, уменьшен ход рычага переключения передач, а переключение передач стало более плавным.

Что касается технических характеристик «Калины», то в линейку двигателей добавился новый мотор мощностью 106 лошадиных сил … Но водителям это не понравилось. Разгон заметно не стал, такое ощущение, что практически ничего не изменилось, так что платить транспортный налог еще на пару тысяч нет смысла.Автолюбители отдают предпочтение старому двигателю мощностью 98 лошадиных сил.

Шумоизоляция хромает, как и в предыдущем поколении. Ведь АвтоВАЗ решил полностью отказаться от подкрылков в целях экономии. Но компания пообещала исправить этот недостаток и установить их на новое поколение.

Обновленный дизайн выглядит свежо, но формы остались прежними. Очень большие боковые зеркала заднего вида выглядят нелепо на автомобиле такого размера. Но помимо этого есть много положительных изменений. Также изменился расход топлива на 100 км для Лада-Калина, он намного меньше, чем у предшественницы, за счет обновленного двигателя.

Новое поколение в топовых версиях имеет большой сенсорный дисплей. В обновленной версии накопитель был удален, но теперь можно слушать музыку с флешек и SD-карт. Дисплей отлично вписывается в интерьер автомобиля. На приборной панели теперь есть спидометр, тахометр и небольшой дисплей между ними.

Рычаг переключения передач теперь выглядит более привлекательно по сравнению с предыдущим поколением, как версия с автоматической коробкой передач, так и с механической.

Появился ряд новых подушек безопасности, которые теперь расположены как над бардачком, так и в передних дверях. Дефлекторы получили новую конструкцию: они состоят из двух крыльев. Кресла кардинально не изменились, но теперь сидеть в них стало удобнее даже пассажирам ростом до 1,9 метра.

Завод по производству автомобилей, обязательно среди технических характеристик к нему указывается расход топлива. Всегда ли эти показатели совпадают с реальным расходом бензина? Рассмотрим этот вопрос на примере легкового автомобиля Lada Kalina.

Заводские указатели расхода топлива Лада Калина

Существует четыре основных модели легкового автомобиля Лада Калина:

  • седан — имеет закрытый кузов, с 2-3 рядами сидений для водителя и пассажиров, багажник отделен от салона автомобиля, в задней стенке нет лифтовой двери;
  • универсал — имеет грузопассажирский кузов закрытого типа, один из вариантов «седан», имеющий увеличенное багажное отделение, оборудован подъемной дверью в задней стенке;
  • хэтчбек — имеет кузов с 1-2 рядами водительского и пассажирского сидений, с укороченным задним свесом (отсюда и название — «хэтчбек» — значит «укороченный») и багажным отделением меньшего размера, оборудованным подъемной дверцей в задней стенке;
  • sport — это спортивная версия, которая оснащена рядом специальных деталей — бампером, патрубком выхлопной трубы, спортивными накладками на педали, легкосплавными дисками, спортивной подвеской «СААЗ Спорт», передними и задними дисковыми тормозами, оригинальной усиленной коробкой передач.

Как видите, главное отличие каждой модели — это тип корпуса. Расход бензина (неэтилированный АИ-95) рассчитывается в литрах на ездовой цикл, что составляет 100 километров.

При этом учитываются следующие параметры самого транспортного средства:

  1. Объем двигателя (Лада Калина бывает двух типов — 1,4 л и 1,6 л).
  2. Количество клапанов (для Lada Kalina — 8 и 16).

Специалисты подготовили информационную таблицу, в которой указаны заводские показатели расхода топлива для каждой модели легкового автомобиля Лада Калина с учетом обязательных параметров.

Реальный расход топлива Лада Калина (по данным автовладельцев)

Многие автовладельцы легковой машины Лада Калина жалуются, что на самом деле показатели расхода бензина отличаются от нормативов, указанных производителем. Для сравнения рассмотрим еще одну информационную таблицу, подготовленную специалистами с учетом отзывов автовладельцев Lada Kalina.

При сравнении двух информационных таблиц видно, что реальные показатели действительно выше заявленных заводских норм расхода топлива Lada Kalina.В чем причины такого несоответствия цифр?

Основные причины разницы показателей расхода бензина на легковой машине Лада Калина — настоящая и заводская

Причин несоответствия реальных показателей расхода бензина Lada Kalina заводским нормам несколько. Опытные автомобилисты выделяют среди них типовые:


Кроме перечисленных причин, на расход топлива могут влиять различные поломки самого транспортного средства:

  • неправильные показания электронной системы управления ДВС из-за ошибок датчиков — температуры, массового расхода воздуха, кислорода, положения дроссельной заслонки;
  • Аномальное давление в топливной системе;
  • Неисправности форсунок iCE;
  • выход из строя катализатора;
  • грязный воздушный фильтр.

Для их установки автовладельцу необходимо провести диагностику легкового автомобиля Лада Калина. После диагностики и установления причин неисправностей автомобиль ремонтируется.

Содержимое

Автомобиль Lada Kalina прошел долгий путь до выпуска в 2004 году — первые прототипы появились еще в 1999 году. После запуска производства варианты появились не только в кузове седан, но и в кузове универсал и 5-дверный хэтчбек. тела. Автомобиль оснащался тремя разными моторами: 1 16-клапанный.Двигатель объемом 4 литра и два агрегата объемом 1,6 литра в восьми- и шестнадцатиклапанном вариантах.

С мая 2013 года на АвтоВАЗе начато производство универсала и хэтчбека Lada Kalina 2, в которых широко использовались технические решения первого поколения Kalina и Grants. Вторая «Калина» практически сохранила линейку силовых агрегатов, но появился новый 1,6-литровый двигатель, развивающий мощность 106 л.с. — он заменил 1,4-литровый шестнадцатиклапанный.

Лада Калина 1-го поколения 8-клапанный

Базовым двигателем для Лада Калина является 4-цилиндровый бензиновый атмосферный двигатель ВАЗ-21114 с рядными цилиндрами и 8 клапанами.При объеме 1,6 литра он способен развивать 81 л.с. и крутящий момент 120 Нм. Этот мотор агрегатируется исключительно с традиционной 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Реальный расход топлива Лада Калина 1.6 8V

  • Антон, Краснодар. Я ездил на Субару, пока не загорелся двигатель. Денег на ремонт не было (а сумма была очень большая), получилось поменять мою японку для отечественного автопрома в лице Лады Калины 2002 года с восьмиклапанным мотором 1,6 л.Все оказалось не так грустно, как я думал, но расход великоват — по трассе 8 литров, по городу — до 12.
  • Сергей, Киров. При покупке ориентировался на машину в ценовой категории до 200 тысяч. Понятно, что за такие деньги только отечественный автопром, и тут нужно смотреть внимательно. В общем нашел хорошую версию Калины с восьмизначным мотором 1.6. Комплектация конечно самая простая — но лучше пусть будет кузов и ходовка, чем кондер в машине.Расход в норме — мотор масло не ест, по трассе около 7 литров, а по городу не больше 10.
  • Семен, Пятигорск. Выбирал между Грантой и Калиной — выбор был в пользу последней, так как она дешевле. Конечно, если поближе познакомиться, то отечественная сборка и «высокое качество» видны с первого взгляда, но за такую ​​цену только китайцы, а их ремонт — это еще геморрой. Можно было бы купить подержанную иномарку, но запчасти к ним у нас достать непросто, а для ВАЗов они как грязь.В общем, я выбрал лучшее из худшего. По расходу — на серпантине их не меньше десятков до сотни в смешанном режиме — еще одно подтверждение того, что «мы выбираем лучшее из худшего».
  • Костя, Волгоград. На момент покупки у него была сумма 300 тысяч рублей — это 2012 год. Среди иномарок за такие деньги — только шлак. Из приемлемых вариантов только Lada Kalina или Granta, но ее очередь за полгода. В итоге купил Калину-хэтч с восьмиклапанным мотором.Небольшой расход (как после ВАЗ-2105) — 10 по городу, 8 по трассе. Но качество сборки откровенное.
  • Александр, Курган. Когда в 2010 году встал вопрос о покупке машины, были следующие требования: механическая коробка передач, высокий клиренс (ну более-менее), удобная геометрия с небольшими свесами и максимум пару лет после выпуска. В результате получился седан Lada Kalina 2008 года с восьмиклапанным двигателем, плюс конденсатор, подогрев двигателя и диски. Езжу аккуратно, поэтому расход по городу не больше 8.5 литров. На дальней стороне около 6, может, чуть больше.

Лада Калина 1,4 л 1 поколение

Рядный 16-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,4 л ВАЗ-11194 развивает мощность 89 л.с. и способен развивать крутящий момент 127 Нм. Двигатель довольно динамичный, но лучше работает на высоких оборотах, что сказывается на его КПД — по расходу топлива он не уступает 1,6-литровым собратьям.

Отзывы по расходу топлива Лада Калина 1.4 16V на 100 км

  • Максим Оренбург.Покупку Калины можно было сказать случайно — изначально рассматривал исключительно иномарки, но в пределах 250-300 тысяч не было ничего. Кузов седан, двигатель 1,4 л 16 клапанов, коробка механика, год выпуска 2011. В принципе все нормально — мелкие проблемы не в счет. Я часто езжу в режиме трасса-город, поэтому расход думаю такой — получаю 6,8 л / 100 км.
  • Борис, Усть-Ордынский. Машина была нужна для работы, а бюджет был строго ограничен.Я выбрал Калину универсал, 2008 года выпуска с пробегом 43 тыс. И двигателем 1,4 л. Можно было взять восьмиклапанный, но хотелось пакет получше, так как на междугородних машинах приходилось много ездить. Расход по трассе примерно 6 литров, не больше, по городу примерно на 2 литра больше.
  • Евгений, Тольятти. Сначала искал Калину с приоровским 16-клапанным мотором, но предложений за те деньги, которые были у меня, найти не удалось. Подвернулся вариант с двиглом 1,4 литра — хорошая комплектация, пробег всего 20 тыс и один хозяин.Я возьму это. По городу зимой отпускается около 10 литров, по трассе езжу редко, поэтому точно сказать не могу.
  • Федор, Сургут. Калина моя первая машина. Права получили только в 2013 году. Но так как они были у жены, то машину мы получили еще в 2010 году. Двигатель достаточно экономичный, в среднем у нас 9 литров на сотку, но если включить конденсатор, тогда действительно ощущаются провалы и нормальная тяга обычно появляется только после 2500 об / мин.

Лада Калина 1.6 16-клапанный

Хорошо зарекомендовавший себя «Приоровский» 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 объемом 1,6 литра и мощностью 98 л.с. также была установлена ​​на LADA Kalina первого поколения. Версии с таким мотором считаются лучшими в модельном ряду Kalin — он не только самый мощный, но в то же время самый экономичный и надежный из всех, что устанавливаются на автомобили данной модели.

Реальный расход топлива Лада Калина 1.6 16В

  • Юрий, Новосибирск. Машину купил зимой 2011 года, сразу после получения прав.Естественно, я выбрал самый бюджетный вариант до 300 тысяч. Иномарки не в счет — за такие деньги вообще убогое. В общем хотел взять Гранту, но ждать не хотелось, поэтому решил купить Калину в кузове универсал с мощнейшим мотором … Вначале просто офигел по расходу — вышло около 20 литров по городу зимой, но после обкатки расход резко упал и стал не более 10-12 литров зимой и до 10 летом.По трассе 4,8 — 5,5 литра на сотку.
  • Сергей, Новороссийск. Рассматривал Калину только с шестнадцатиклапанной, которую знаю по ВАЗ-2112. Он приемистый, достаточно находчивый и экономичный. Так как есть бортовой компьютер, то есть можно узнать расход не рассчитывая вручную, а по показаниям. Итак, по городу в среднем у меня от 7,1 до 8,6 л, а по трассе — 4,8 — 5,0 л.
  • Федор, Кострома.Раньше были владельцы «семерки», после ее продажи я успел немного покопаться и задумался о покупке новой машины. Рассматривали только ВАЗ — денег хватило только на новый, да и черт не так страшен, как все его рисуют. Для своей цены — отличная машина … Но тут мне попался вариант Калины универсал с пробегом 89 тыс км, но в отличном состоянии и в максимальной комплектации, с приором движком 1.6 16 клапанов. Салон — расход по городу до 8,5 литров, по трассе 6 литров, не шумит, едет хорошо и комфортно.
  • Максим, Прямицыно. Калина, 1.6 16В, 2011 года выпуска, универсал. При покупке выбирал недорогого и отечественного производителя с пробегом 2-3 года (следует из первого требования). Выбор пал на Калину 16-ти клапанный универсал. Поездив 3 года могу сказать, что машина не плохая за свои деньги, но не без недостатков. Что меня порадовало, так это расход, по городу 8 литров, по трассе до 6 литров.
  • Денис, Москва. Купил Калину в 2015 году летом.Универсал, год выпуска — 2011, двигатель 1,6 л с 16 клапанами, в комплектации люкс. Состояние хорошее, бензина ест мало — по городу (прошу не забывать) — максимум 9 литров, за городом — 5,5-6. Хотя сейчас, если бы я выбрал, было бы лучше купить Рено Логан.

Лада Калина 2, 1,6 л 8V

Для Калины второго поколения базовым мотором является ВАЗ-11186. Это 8-клапанный газовый двигатель объемом 1,6 литра, разработанный для Lada Granta и являющийся улучшенной версией двигателя ВАЗ-11183.Он способен развивать 87 л.с. и момент 140 Нм, а по выхлопным нормам соответствует нормам Евро-4. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой ​​механикой.

Расход бензина на 100 км Лада Калина 2 1.6 8 клапанов. Отзывы

  • Кирилл, Рязань. Изначально машину брал только на зиму — к лету надо было собрать деньги и купить себе что-то более достойное. Поэтому особо не заморачивался и купил Ладу Калина 2 с самым простым 8-клапанным двигателем 2014 года выпуска.Откатал ровно 8 месяцев и продал с чистым сердцем. Расход у меня зимой выходил около 8 литров, поломок не было.
  • Анатолий, г. Тольятти. Машину купил 3 месяца назад — Калина 2 в кузове универсал, двигатель 87 л.с., механика. По мне все дело в том, что на работе кучу всякого мусора удобно возить, двигатель экономичный — больше 10 литров по городу вышло при обкатке, потом упало до 8,5 л.
  • Александр, Надым. Цена вопроса 500 тыс. Руб.Маловато для иномарки — но хватит для новой Калины 2 хоть и с восьмиклапанным мотором. Пробил уже 15000 км — средний расход по бортовому компьютеру выходит 7,1 … 7,4 л / 100 км.
  • Мария, Пермь. LADA Kalina 2, 1.6МТ, 2016 года выпуска. Выбрал люк — нравится. Запчасти дешевые — на «вечном японце» можно разориться. Я уверен, что 5 лет не узнаю горя. К тому же он очень экономичный — мало потребляет масла, а у меня расход не превышает 6 литров — реально больше езжу за город, в самом городе мало.

Лада Калина 2, 1,6 л. 16V 98 л.с.

В отличие от предыдущего поколения, 16-клапанный двигатель «Приоров» является наиболее распространенным и устанавливается на стандартные комплектации Lada Kalina. Этот 1,6-литровый двигатель мощностью 98 лошадиных сил может быть оснащен не только традиционной 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, но и 4-диапазонной автоматической коробкой передач Jatco JF414E.

Расход топлива на 100 км Лада Калина 2 16В. Отзывы

  • Юрий, Санкт-Петербург. Машину купил маме — до этого у нее был Матиз с 0.Двигатель 8 литров и дикий расход топлива для такого пацана. После того, как он начал сыпаться, я решил купить ей что-нибудь новенькое, чтобы она не была мастером по ремонту. В качестве недорогого варианта выбрал Ладу Калина 2 с пятидверным кузовом и двигателем приора. Еще взял автомат — она ​​на Матизе привыкла, переучивать реально тяжело. Неплохая машина — приличная динамика (сам не ожидал), более-менее комфортная комплектация. Правда из-за длинных передач машины расход по городу около 11 литров, по трассе — 8.
  • Станислав, Кемерово. Лада Калина 2, универсал, 1.6MT, 2014. Присмотрелся к Дастеру, но из-за падения курса он взлетел в цене и я перешел на что-то попроще. По совету друга с СТО я выбрал Калину вторую. Более-менее комфортно, но больше всего нравится расход — у меня не больше 8 литров, хотя езжу в основном по трассе.
  • Максим, Рязань. Машину больше выбрали для жены — 90% времени езжу в офисе, потом она может забрать ребенка, потом поехать по делам.Остановились на белой Калине 2 в кузове хэтчбек, с априорным двигателем и автоматической коробкой передач — для женщины, думаю, это очень удобно. Правда, здесь есть и минус — в городе с автоматом расход порядка 10-11 литров многовато, как для Калины.
  • Олег, г. Санкт-Петербург. До Калины была Nissan Tiida, но я ее благополучно разбил, так что от страховой компании ничего не получил. В итоге пришлось купить Калину 2, но взял новую — ковыряться в машинах не люблю.По комфорту и качеству сборки, конечно, проигрывает Тииде, но все допы и запчасти намного дешевле, а расход на б / у выходит до 9 литров на сотку — это при том, что У меня АКПП.
  • Кирилл, Сургут. Машину покупал жене, поэтому взял люк с автоматом и мотором от Приоры. Я уговаривал ее сесть в универсал — она ​​не хотела. Хотя люк довольно аккуратный и компактный, а расход жены по городу доходит до 9 литров, а то и 8.

Лада Калина 2, 1,6 л. 16V 106 л.с.

Двигатель ВАЗ-21127 — модифицированная версия 16-клапанного двигателя Приора. При небольшом увеличении крутящего момента до 145 Нм удалось увеличить мощность до 106 л.с., а установка регулируемого пуска улучшила динамику мотора и сделала его более эластичным. Это позволяет укомплектовать мотор как механикой, так и 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и новым 5-диапазонным роботом AMT 2182.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.