Что значит отвязан передний мост на ниве – АвтоТоп
Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.
Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ, зачем это нужно. После очередной поездки на достаточно дальнее расстояние (700 км) по междугородним дорогам России и ближнего зарубежья, я вновь задумался о том, чем ещё можно улучшить комфорт моей пятидверной Нивы (ВАЗ 2131). Для формирования общей картины моего автомобиля: шумоизолирован, установлены анатомические сиденья, силовые пороги, экспедиционный багажник и шоссейная тихая резина на легкосплавных дисках. Искушенному читателю не нужно рассказывать, как ведёт себя длинная Нива на трассе: после четырех лет езды на «коротыше» (ВАЗ 21213) чувствую себя теперь капитаном крейсера – одним словом, ощущения только положительные.
Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций.
Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста – отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.
Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.
Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам.
Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.
Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».
Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях.
Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.
Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.
Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.
Общие правила доработки:
1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.
Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.
Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.
Последовательность работ.
1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
3. Сливаем масло из редуктора.
4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны.
Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
16.
Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.
Несколько полезных советов:
• Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
• При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
• В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
• После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
• Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
• Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.
Видео работы переднего моста
Всем привет! На днях стал замечать, что все больше и больше людей стали жертвами лифта нивы))) Такой участи не избежал и я!)) Все ничего, но с лифтом нивы есть несколько нюансов, которые могут обернуться довольно печально и повысить ваши затраты на ремонт авто! Самый частый нюанс это передние привода. После лифта машины они выворачиваются под дикие углы, что очень болезненно для гранат (шрусов) передних приводов. вот вам пример моя нива и нива ivan6670 .
Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю.
Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.
Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.
Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.
Первая попытка еще на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость.
Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» — в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было.
Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.
Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трехточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве».
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.
Отвязать передний мост на ниве своими руками
Завод-изготовитель не стал устанавливать на Ниву 4х4 раздатку с отключаемым передним мостом по ряду причин, например, для равномерного распределения нагрузки по осям. Но многие владельцы внедорожника не разделяют такого решения и пытаются сделать свой автомобиль моноприводным. А Вы знаете, что дает отвязка переднего или заднего моста ВАЗ 2121?
Как отключить передний мост на Ниве?
1. Сделает машину заднеприводной можно, если открутить передний кардан и заблокировать раздатку, либо переделывать конструкцию, используя детали от «классики».
2. Альтернатива такому радикальному решению — сделать передний мост отключаемым. Для этого потребуется установка специального механизма. Снимаем крышку картера вместе муфтой и валом, а затем ставим механизм отключения переднего моста на посадочное место демонтированной крышки. Такая доработка позволит выполнять блокировку моста по желанию из салона с помощью рычага раздатки.
Отзывы и наблюдения
Опираясь на опыт владельцев внедорожника Лада 4х4 можно выделить ряд преимуществ после отключения переднего моста:
- Расход топлива может снизиться на 3л на 100 км. Экономия в каждом случае индивидуальна и в некоторых случаях может быть незначительно;
- Улучшается динамика. Машина на сухом асфальте лучше разгоняется;
- Немного увеличивается максимальная скорость;
- Меньше вибраций, воя и гула в ходе движения автомобиля.
Задний привод на ВАЗ 2121 имеет ряд недостатков:
- Существенное снижение проходимости;
- Существенное ухудшение управляемости.
- Уменьшается срок службы деталей. Запаса прочности для заднего привода в трансмиссии Нивы нет;
- Зимой в отключенном мосту замерзает масло, поэтому иногда очень трудно начать движение после длительной стоянки.
Зачем покупать полноприводную Ниву, а затем отключать передний мост? Отсутствие необходимости эксплуатировать внедорожник за городом? Экономия на бензине? Стоит задуматься, получится ли сократить расходы на обслуживание автомобиля, когда в скором времени после отключения одного из мостов придется выполнять преждевременный ремонт.
А как считаете Вы? Есть ли ситуации, когда отключать передний или задний мост целесообразно? Может лучше дорабатывать Ниву для улучшения ее внедорожных характеристик? Например, установить самоблокирующийся дифференциал или грязевую резину?
Ключевые слова: коробка передач нива
Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя.
Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».
Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.
Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес.
Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.
Общие правила доработки:
1.
Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.
Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.
Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.
Последовательность работ.
1.
Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в
2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
3. Сливаем масло из редуктора.
4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.
9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.
Несколько полезных советов:
• Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
• При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
• В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
• После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
• Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
Видео работы переднего моста
| 765 сообщений на предыдущих страницах | |
: 24.03.2012Отвязка редуктора переднего моста ваз 2121 нива своими руками фото, чертежи
отвязка рпм, свободный редуктор. | Автор топика: Emanuella
подскажите как правильно отвязать передний мост от двигателя
Александр (Julieann) сними кардан.
Алексей (Charisse) Александр, а при чём тут кардан?
Александр (Julieann) а ну да отвязать передний мост можно с помощью вареанта уаз. купи сибе такую тогда раздатку и все ок. была такая идея но машина как пишут видет себя на гололеде примерно как корова
Денис (Tyquan) покупаешь комплект отвязки переднего моста, обычно это две проушины и пластина.
Александр (Julieann) объясни «это две проушины и пластина»????
Максим (Pattison) Не знаете сколько комплект стоит?
Александр (Julieann) что из себя выглидит в двух словах
Дмитрий (Aldegunde) а в инете не найти??? покупать так сразу стальной на перед :))))
Борис (Marquez) Парни, вас в гугле забанили что ли?
Комплект отвязки рпм — копия шнивских элементов крепления редуктора, сделанных из стали.
Купил, повесил, обмыл. К балке придётся приварить два уха, при наличии любого сварочника эта процедура тривиальна.
Дмитрий (Aldegunde) отверстия на ушах к балке, это усиление чтоли :)))
Дмитрий (Aldegunde)
Борис (Marquez) Дмитрий, похоже на дизайнерский изыск)
Дмитрий (Aldegunde) Борис, да гламур я чет не учел :))))
Евгений (Chananiah) Александр, ты вообще походу вопрос не понял)) отвязать это не значит отключить мост, это перенос крепления редуктора от двигателя на балку и стаб )
Андрей (Arshpreet) Только что отвязал мост подобным образом.
Андрей (Arshpreet) Максим, А зачем вообще огород собрался городить?
Андрей (Arshpreet) Комплект обошелся около 5 тыров. Ну это включая замену пыльников и прочих прокладок герметиков
Евгений (Chananiah) Андрей, километров хоть сто проедешь, отпишись, как оно
Дмитрий (Aldegunde) я уже гдето писал тут… что лично мне не понятен процес центровки этого всего!!! я стальной вкрячил, с новым редуктором (4, 3) так по началу ваще капец вибрация была!!! ща (тыщи три наверно не помню прошел) грешу на подкусывание переднего кардана…… колбасит раздатку на ходу, но не кретично….. сначала думал кардан по длинне зажал! открутил с одной стороны, запас есть! …. мож подрамник пора вкрячивать??? :))) лежит готовый уже года два, жалко лонжи сверлить :))))
Tags: Отвязка редуктора переднего моста ваз 2121 нива своими руками фото, чертежи
Стальной корпус редуктора переднего моста «Нива»
youtube.com/embed/sYeYqUtvF4Y» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
подойдёт ли редуктор с ваз 21213 на ваз 2121 на передний мост? | Автор топика: Руслан
Полина НЕ=ет, редуктора разные, можно ставить либо два от 2121, либо два от21213,знаю это точно.
Антон на 213 крепление немного другое, а редуктора абсолютно одинаковые конструктивно, единственное необходимо посмотреть какое главное передаточное число, обычно оно равно 3.9, на более ранние модели ставили 4.1
Дима подойдет. Они идентичны. Начинка разная может быть.
На 21213 ГП=3.9
На 2121 редуктора ставили что в наличии были на конвейере поэтому может быть 4.1 4.3 4.44
ГП на переднем и заднем редукторе должна стоять одинаковая. Иначе раздатка прикажет «долго жить».
Отвязка редуктора переднего моста ваз 2121 нива
Всем привет! На днях стал замечать, что все больше и больше людей стали жертвами лифта нивы))) Такой участи не избежал и я!)) Все ничего, но с лифтом нивы есть несколько нюансов, которые могут обернуться довольно печально и повысить ваши затраты на ремонт авто! Самый частый нюанс это передние привода.
После лифта машины они выворачиваются под дикие углы, что очень болезненно для гранат (шрусов) передних приводов. вот вам пример моя нива и нива ivan6670 .
Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю.
Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.
Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.
Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.
Первая попытка еще на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» — в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было.
Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.
Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трехточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве».
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.
Началось это все с желания изменить, причем в лучшую сторону, курсовую устойчивость Нивера. Подобную процедуру проделывал на УАЗе, правда другим способом, но то, что оно того стоит — однозначно.
Пропадает эффект «рыскания» на дороге. Не нужно постоянно подруливать. А в колеях, по крайней мере тех, что на асфальте, машина ведет себя совершенно иначе: едет по колеям по диагонали спокойно и без всякого желания внезапно куда-нибудь выпрыгнуть.
Провентилировал данный момент в отношении Нивера. Очень не много в сети информации по поводу изменения кастора нивы. В общих чертах кастор или же угол продольного наклона оси поворота колеса на ниве изменяется двумя способами: 1)дистанционными шайбами на оси нижних рычагов 2) регулировочными вилками на верхних рычагах.
Ко всему прочему есть еще один момент, точнее элемент, требующий усиления. Это втулка оси нижнего рычага. нередки случаи, когда она ломается и гнется болт крепления нижнего рычага. Для себя решил этот момент установкой следующих деталюшек:
Таким образом мы усиливаем балку и улучшаем поведение машины на дороге. Для кого-то, возможно, будет минусом несколько возросшее усилие на руле в поворотах, но с учетом тех плюсов, что добавляются, этого минуса не замечаешь.
Заднюю часть втулки отпиливаем уже после того, как одет усилитель. По нему и ориентируемся на какую длину пилить втулку. После чего все обвариваем, зачищаем, красим.
| 765 сообщений на предыдущих страницах | |
Как снять редуктор переднего моста нива 21213
Как снять редуктор переднего моста автомобиля ВАЗ-21213
Редуктор переднего моста автомобиля «Нива ВАЗ-21213» снимают для ремонтных работ, когда нужно исправить дефекты, которые мы рассмотрели в статье – «Особенности переднего моста ВАЗ-21213».
Работу нужно выполнять на подъемнике или смотровой яме.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
Сливаем масло из картера переднего моста (смотрим статью – «Замена масла переднего моста»).
Демонтируем карданный вал (смотрим статью – «Снятие карданных валов»)
Снимаем правый привод (статья – «Снятие и установка передних приводов колес»)
Отсоединяем левую нижнюю шаровую опору от рычага для этого:
— вывешиваем и снимаем левое переднее колесо;
— отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы;
Накидным ключом на 22 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Устанавливаем упор под нижний рычаг и ключом на 13 отворачиваем 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая вторым ключом болты
Извлекаем болты
Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага
Снимаем левую растяжку передней подвески для этого:
Ключом на 22 отворачиваем наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова
Снимаем шайбу
Ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления растяжки к поперечине
Отводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины и снимаем растяжку
После этого приступаем непосредственно к снятию редуктора для этого:
Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста
Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора
Отводим корпус внутреннего шарнира привода назад.
Ставим упор под редуктор.
Ключом на 19 отворачиваем две гайки крепления редуктора к кронштейну блока цилиндров
и к левому кронштейну подвески двигателя
Убираем упор из-под редуктора и снимаем его
Устанавливаем редуктор в обратной последовательности
avtomechanic.ru
Ремонт переднего редуктора Нива — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 1983 года на DRIVE2
Всем привет.
Передний редуктор был в масле., текли прокладки и сальники полуосей, а также выявлен люфт подшипника хвостовика. Снял редуктор, таже процедура очистки от грязи и масла с помощью кенгуру 1000
ЧИСТЫЙ РЕДУКТОР
Можно приступать к разборке. Куплены новый сальники полуосей 100р, хвостовика 70р, к-т прокладок 50р
Разборка
Люфт подшипников присутствует. Под замены попали 2 конусных подшипника вала 400р. В дифференциале хорошие. Также не забываем про новую распорную втулку 120р, ибо она одноразовая.
НОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
ВТУЛКА
Достал в аренду спец. инструмент для регулировки редуктора. По мануалу все зазоры выставил. Собираем.
ГОТОВЫЙ РЕДУКТОР
Тк редуктор снят, решил заменить прокладку поддона 150р. Снимать поддон на ниве, это ))) еще то удовольствие))). Матюки были и много).
СНЯЛ ВСЕ-ТАКИ)
Отмыл, очистил от ржи, покрасил.
КАК НОВЫЙ, ДАЖЕ ЛУЧШЕ
Ставим на авто в обратной последовательности
РЕДУКТОР НА СВОЕМ МЕСТЕ
Жду когда приедут новые подшипники на полуоси, для сборки. Об этом в других записях.
Цена вопроса: 890 ₽ Пробег: 64 672 км
www.drive2.ru
Как я РПМ кривыми руками чинил. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2
После отвязки РПМ появился непонятный гул. Я сперва даже понять не мог, это гул был всегда или появился после замены.
Отвязку производил под действием слабоалкогольных напитков, минздрав хоть и предупреждает что алкоголь вреден, но при ремонтах Нивы он же рекомендует злоупотреблять, для сохранения нервной системы.
На следующий день решил проверить соосность и вообще адекватность установки. Оказалось все довольно соосно и адекватно.
Уже на третий день, после лесных покатух, при перегоне по асфальту передний мост захрустел кишочками.
Хороший звук выйдет наружу говорили они. До дома еще порядка 10 км а из инструмента только спички.
Честно говоря при подъезде к дому, звуки были такими устрашающими, что я был уверен что передний мост развалился в труху и можно со спокойной совестью, искать новый в сборе. На этой высокой ноте Кваказюбра была оставлена и стояла в ожидании до конца мая.
При снятии было выявлено что хвостовик моста болтается.
Полный размер
Также из корпуса высыпались остатки развалившегося подшипника.
Полный размер
Полный размер
После полной разборки редуктора стало понятно что корпус моста не поврежден. Посадочные места подшипников не разбиты и нет трещин в корпусе.
Полный размер
Полный размер
На коробке дифференциала видны довольно серьезные отметины. Видно хвостовик хорошо потрудился но не успел.
Полный размер
На ведущей шестерне хвостовика имеются сколы. Причем серьезные. На ведомой сколов почти нет.
Полный размер
После всего этого, любой нормальный человек поменял бы все потроха. Но я то ненормальный…
Решив что позже лучше куплю блокировку назад и переставлю редуктор сзади вперед. А пока попробую починить.
Смотрю что нужно в каталоге.
Полный размер
Гайка М16х1,5 самоконтрящаяся. 12574921
Сальник хвостовика переднего моста 2121-2302052
Шайба маслоотражательная 2101-2402075
Подшипник редуктора 2101-2402025
Втулка распорная 2101-2402029-01
Подшипник редуктора. 2101-2402041
Кольцо регулировочное.
Про кольца регулировочные подробнее: их 17 видов. отличаются толщиной кольца. От 2,55 (2101-2402080) До 3,35 (2101-2402096) Каталожные номера идут по порядку.
Из всего что мне нужно было в местных СелПо я раздобыл только
Сальник, гайку, подшипник (продали два но они оказались одинаковыми) распорная втулка. Ехать в Челябинск за этой мелочью не хотелось поэтому решил собирать из того что есть. Темболее я редуктора никогда не чинил и поэтому был уверен что ничего не выйдет.
Полный размер
Также для удобства сварил себе несложные приспособления. Две ребанные штучки для наживления и закручивания регулировочных гаек, и одна приблудня для фиксации хвостовика.
Полный размер
Полный размер
Ну вот и все пациент на операционных тисках, все нужное почти есть, мы начинаем начинать…
Полный размер
Хотя вру, так как это мой дебют в редукторном мире, для начала я изучил вопрос. Нашел в интернетах пару роликов. Весьма не дурны.
Первый (29 минут)
Второй (21 минута)
Ну вот после просмотра уже не так все страшно, не зря говорят не так страшен черт как его малюют.
Вообще толщину регулировочной шайбы не было смысла определять, ведь в наших СелПо не то что нужной нет, вообще никаких нет. Я хоть и оставлял свою родную, но ради интереса и знаний все же определил по методике какая нужна мне шайба. И насколько я помню моя шайба оказалась больше нужной.
Полный размер
При обжатии распорной втулки изрядно употел. Тянул трубой в ожидании скорой кончины резьбы на гайке. Но все затянулось в принципе по инструкции.
Коническую шестерню также выставлял сперва по звуку а затем применил краску. Ничего не понял но след вроде равномерный. И шума нет.
Полный размер
На крышку редуктора решил не использовать герметик а применил колхозную самодельную прокладку. Я помню когда были маленькие, на свои минскачи, делали прокладки из подобного.
Полный размер
Ну все готово шеф, собираем все в кучу. Поливаем маслом.
Полный размер
Установку производил с помощью восьмиста домкратов. Кстати довольно удобно.
Полный размер
До последнего думал что все пойдет через жопу, все выломает на первых метрах или хотябы будет выть как последняя сотона. Ведь на шестернях большие надломы, регулировочная шайба подобрана не верно. Но на удивление редуктор работает и молчит, никаких тресков, никаких завываний. Единственно при движении задним ходом, довольно сильный вой, и при торможении двигателем также присутствует вой. Но не сильно.
В целом я доволен собой, очень доволен… Я получил опыт ремонта редуктора, и теперь мне не страшно его брать в руки…
Кстати пока РПМ лежал в ремонте, я покатался без переднего привода. Нива весело закидывает попку. Правда в процессе на асфальте я вырвал крепление РК. И починил в принципе во время ремонта моста, но это уже тема для другой записи…
www.drive2.ru
Разборка редуктора переднего моста ВАЗ-21213
Страница 1 из 2
Снимаем редуктор переднего моста, как указано в статье – «Снятие и установка редуктора переднего моста».
Устанавливаем редуктор на верстак.
Отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора ключом на 10
Снимаем переднюю крышку
Снимаем прокладку
Головкой на 10 отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.
Также снимаем стопорную пластину правой крышки.
Головкой на 19 отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала
Снимаем шайбы со шпилек
Поддеваем отверткой крышку левого подшипника коробки дифференциала
Снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала
Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и, потянув за болт, снимаем крышку
Вынимаем регулировочные гайки
Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.
Ремонт дифференциала идентичен ремонту дифференциала заднего моста
avtomechanic.ru
Chevrolet Niva Антилопа «ГНУ» › Бортжурнал › Ремонт переднего редуктора нивы шевроле, часть 2=я:Сборка и регулировка, поэтапно.
…Приступаем к сборке разобраного и продиагностированного редуктора.
Нижевыложенная информация-личный субъективный опыт, если кто-то что-то для себя найдет-буду рад…
Спец.выколоткой выбиваю наружные кольца подшипников хвостовика…
Прежде сборки и регулировки, промываю тщательно бензином внутренние полости картера, буквально проливаю до тех пор, пока все мелкие металлические частички не вымываются.высушиваю.
Теперь запрессовываем наружные кольца подшипников хвостовика.Подшипники новые, ВПЗ с металлическими сепараторами.
Полный размер
Сначала кольцо переднего подшипника.Чтобы не мешали шпильки, картер ставим на реечки соответствующего размера
Полный размер
картер на жесткой опоре
Используем специальные оправки.Задаем кольцу правильное направление, сильно не молотим, контролируем, чтобы ровно, без перекосов кольцо заходило-оправка это показывает…
Полный размер
запрессовываем передний подшипник
По характерному звуку понимаем, что подшипник на месте, переворачиваем картер, проверяем как запрессовалось(по пазам в картере на посадочном месте подшипника.
Теперь задний подшипник
Полный размер
задний подшипник
Картер-на горловину, под правую сторону, куда входит длинная граната-опору.Лопата уходит вниз края стола.
Соблюдаем все тоже, что и при запрессовке переднего.Проверяем-готово.
Теперь переходим к определению толщины регулировочного кольца ведущей шестерни-один из основных параметров при регулировке редуктора.
И здесь я хотел бы по-подробнее.В предыдущем посте я указал на замеры на старых подшипниках:2,93 с одной, 2,99 с другой стороны, 2,96 среднее арифметическое, -6 на хвостовике отклонение, 3,02 нужный размер.
Доводилось слышать мнение, что если картер тот же, то при замене подшипников можно оставить то же кольцо, что и стояло.Действительно, бывает можно(проверял оправкой), но не всегда, в чем и убедился на примере данного редуктора…
Итак, Оправку А.70184 с внутренними кольцами подшей- в картер.Фланец, шайбу, и разработанную бушную гайку фланца затягиваем динамоключом моментом 1 кг.Так требует регламент сборки и регулировки.
Предварительно поверхности торца подшиника и оправки тщательно протерты.Фиксируем в А.95690 индикатор и выставляем на ноль.
Полный размер
индикатор на ноль
Производим замеры, и что видим- с одной стороны 3,08 мм
Полный размер
С другой стороны-3,05.То есть подшиник по размерам немного отличается, среднее арифметическое 3,065, при величине -6 на хвостовике нам нужно кольцо 3,125, то есть старое в данном случае уже не подойдет.Есть колечко 3,14 про микрометру-его и берем.Одеваем кольцо на хвостовик и запрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Теперь картер на стол, берем хвостовик, на него распорную втулку и в картер.К торцу хвостовика брусок соттветсвующего размера и опираем его в бочину тисков чтобы хвостовик не вываливался из картера.Дальше кольцо переднего подшипника, маслоотражатель.Пришло время запрессовать сальник.(можно, конечно, сначала кольцо переднего, маслоотражатель запрессовать сальник, а потом уже втавить морковку с распорной втулкой-но бывает что это, особенно когда пара и подшипник новые, довольно геморно)
Сальник ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПРЕССОВАН НА ГЛУБИНУ 1,7-2 ММ.Таковы требования завода изготовителя, если кто не знает. Посмотрите на горловину картера-поймете почему. Для правильной запрессовки есть специальная оправка, которая позволяет это сделать.Шайбы оправки-съемные, одна для запрессовки сальника старого образца, другая-для сальника с буртиком…
Полный размер
Берем соответствующую шайбу и запрессовываем сальник нового образца в картер.Сальник по его металлической части слегка герметиком.
Полный размер
Полный размер
Сальник запрессован на нужную глубину
Полный размер
Теперь берем фланец, его поверхность, где работает сальник слегка литолом, шайбу гайку-НОВУЮ- с тефлоном и начинаем процесс затяжки и установки преднатяга подшипников ведущей шестерни.
Полный размер
затягиваем гайку хвостовика
Процесс этот кропотливый, сначала тянем до исчезновения люфта хвостовика, потом уже затягиваем до получения нужного преднатяга-16-20 кг при работе с вазовским динамометром, а при нашем случае, с учетом диаметра фланца нового образца -7 — 8,7 кг по безмену.Не спешим, полегоньку подтягиваем, проверяем, сила есть- ума не надо)), бывало раньше перетягивал сдуру поначалу, приходилось откручивать все и менять распорную втулку.
Полный размер
проверяем момент сопротивления проворачиванию
Готово.Нужный момент «пойман»
Теперь собираем дифференциал, надеваем на него ведомую шестерню и затягиваем болты моментом 10,5 кг
Тянем крест накрест-обин болт, второй напротив, третий на крест, четвертый напротив ит .д., чтобы равномерно затянулось, сначала до 5 кг, потом уже до нужного максимума.
Полный размер
Готово.Теперь напрессовывем подшипники дифференциала, предварительно смазав из ролики и поверхности маслом-были в загашнике бу но как новые подши переднего диффа еще с металлическими сепараторами
Полный размер
Пришло время «загрузить» дифференциал в картер, закрутить бугеля и произвести регулировку.
На переднем редукторе это немного муторнее, чем на заднем.С улыбкой вспоминаю, когда первый раз делал передний редуктор.Вставил дифф, затянул бугеля, а потом пытался с помощью спецключа и такой-то матери)) наживить бугельную гайку со стороны длинной правой гранаты))).
Опыт, «сын ошибок трудных» Выработал следующий алгоритм действий.
Прежде всего, смазываем посадочные повехности подшей картера маслом, берем гайки бугелей и вставляем их в резьбу.закручиваем их по резьбе рукой до коца резьбы, чтобы проверить что гайки по резьбе правильно стали.Затем равномерно откручиваем с каждой стороныдо того момента, чтобы «влез» дифференциал.
www.drive2.ru
Chevrolet Niva Антилопа «ГНУ» › Бортжурнал › Ремонт переднего редуктора нивы шевроле, часть 1=я:Разборка, диагностика дефектовка-поэтапно.
Всем доброго времени дня!(или ночи))).
…А ведь передний редуктор нивы можно отремонтировать-попробуем это сделать.
Итак, передний редуктор шеви нивы 2012 года.пробег 110 тыщ.Гудит после 70 км ч.будем разбираться что к чему
Полный размер
пациент на операционном столе))
Прежде всего проверяем что с преднатягом подшипников ведущей шестерни.Берем бечевочку, наматываем вокруг фланца и тянем безменом.преднятяг должен быть 4-6 кг для подшипников с пробегом более 30 км(это при работе с вазовским динамометром).С учетом диаметра фланца, и того факта, что у нас ведомая шестерня с дифференциалом на редукторе, нам надо иметь показания между 3-4 кг.
Полный размер
проверяем преднатяг
Проверили, и увы, нужного преднятяга нет.-всего два кило безмен показал, отнимаем 1 кг на планетарку с дифференциалом-получается всего кило, или где-то 2,3 кг если по динамометру…фланец вращается от руки без усилий… Первый косяк обнаружен.
Теперь стопорим специальным ключом фланец и откручиваем гайку фланца.
Полный размер
откручиваем гайку хвостовика
Гайка открутилась с усилием, ослаблена не была.Из всего вышеуказанного делаем вывод:распорная втулка в конце своего жизненного пути, если бы еще поездили, просела бы еще больше и ослабла бы гайка и вой принял бы постоянный характер.
Открутили гайку, сняли фланец, с помощью спецсъемника снимаем сальник
Полный размер
снимаем сальник
Вообще надо отметить, что редуктор чистый, масло ниоткуда не подтекало, но так как полностью ремонтируем, то и разбираем до конца.
Полный размер
сальник снят
сняли сальник, «вытряхнули передний подшиник, маслоотражатель и распорную втулку.Промыв бензинчиком распорную втулку, обратил внимание, что выпуклости на боках как бы больше нормы…обычно при затяжке гайки фланца при установке преднатяга новых подшипников ведущей шестерни распорная втулка сжимается до размера 45,5-45,7 мм—Все время замерял при разборке редуктора с завода.Эта оказалась 45,2 мм…Либо при сборке на заводе перетянули, либо просто качество втулки такое…
Полный размер
слишком выпуклая
Все время вспоминаю, как по случаю купил несколько распорных втулок 70-х годов—и тянулись с реальным усилием, а не как современные, и сжимались не в гармошкку…
Теперь откручиваем крышку переднюю и будем извлекать дифференциал
Полный размер
крышка снята
Следующее действие таково: откручиваем болтики стопорных пластин крышек подшипников дифференциала, снимаем стопорные пластины и с помощью спецключа проверяем есть ли преднятяг подшипников дифференциала.
Полный размер
проверяем преднатяг
Это означает что гайки бугелей должны открутится с усилием.Пробуем-увы открутилось от руки с обеих сторон без усилия-то есть преднятяга подшипников дифференциала нет.Вот и второй косяк.Разбираемся дальше.Откручиваем гайки бугелей .С помощью болтика на 6 снимаем крышки подшипиков дифференциала.
Полный размер
снимаем бугеля
Извлекаем дифференциал в сборе с подшипниками.Промываем наружные кольца в бензине и проверяем.Следы на обоймах от роликов неровные, где то полное соприкосновение роликов с внутренней поверхностью обоймы, где то пробелы, где то полосы…короче говоря, болталость внутреннее кольцо в обойме без преднатяга.Вероятно при сборке изначально преднатяг не установили должным образом и по ходу эксплуатации это дало знать…
Полный размер
следы неровные
С этим ясно.Идем дальше.Извлекаем из картера ведущую шестерню с наружным кольцом подшипника.Проверяем износ посадочного места заднего подшипника, для чего берем хвостовик за ту часть где зубья и концом хвостовика об деревяшку-бац!Если износилось посадочное место на самом хвостовике или подшипника внутренняя поверхность подтерлась-подшипник слетает в одного- двух ударов об стол-а он должен спрессовываться.
В нашем случае подшипник сидит плотно, посадочное место не разболтано, поэтому привлекаем спецсъемник и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Полный размер
Промываем хвостовик и подшипники хвостовика в бензине и проверяем.На торце кольца из-за отсутствия преднатага начался процесс выработки выемки от регулировочного кольца подшипника.Но этот процесс в самом начале, так как маркировка читается хорошо -пока лишь только след от кольца
Полный размер
след от кольца
Да и на самом кольце выработки нет, как бывает иной раз до 1,5 деяток…подшипники оба живые.Обоймы не расшатаны ролики без задиров.Но оба они с пластиковыми сепараторами…
Проверяем ведущую шестерню—претензий нет, поверхности зубьев ровные, блестят как у кота я…))
Теперь снимаем подшипники с дифференциала.берем два ключа на 22-удобно
Полный размер
Откручиваем ведомую шестерню, разбираем дифференциал, промываем все бензином проверяем.
Полный размер
На удивление, все детали дифференциала в очень хорошем состоянии, без задиров.Посадочные места сателлитов и шестерней полуосей тоже без следов износа—сказывается что машина эксплуатировалась в городских условиях без экстрима.собираем дифференциал-все в норме, осевой зазор шестерней полуосей как по мануалу, люфтов нет…А вот подшипники-в металлолом.посадочные мечта на них посажены, снялись с шеек коробки диффа без усилий-вот что значит не было должного преднатяга.
Проверяем ведомую шестерню—все более чем в норме…
Резюме таково:Шум редуктора был обусловлен отсутствием преднатяга подшипников ведущей шестерни вследствии начавшегося износа распорной втулки и отсутствием преднатяга подшипников дифференциала, которые пришли в негодность.Для ремонта нам необходимы новая распорная втулка, сальник нового образца, гайка хвостовика и новые подшипники дифференциала, прокладка передней крышки.Однако, поскольку подшипники хввостовика с черными пластиковыми обоймами, то поменяем и их, дабы редуктор ходил долго и надежно!
Ну и напоследок. При ремонте редуктора я всегда замеряю базу картера и проверяю толщину регулировочного кольца.Снятое Кольцо по микрометру оказалось 3,05мм.Замеры базы картера с помощь
www.drive2.ru
Отвязка переднего моста от мотора. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2
Всем привет. Сегодня я решил еще одну проблему на своей ниве — это криво стоящий передний редуктор изза чего: 1- левая сторона его была задрата вверх и как только слегка поддомкрачивал колесо, трипоид начинал закусывать, короче вал цеплял конкретно. 2 — хвост редуктора тоже задран и об него терла рулевая тяга… 3 — если смотреть на переднюю крышку редуктора, то в правом верхней части есть отверстие в корпусе и вот этот выступ стучал по креплению мотора. Это все причина того что не соблюдали размеры при переваривании лонжеронов. Вообщем решил я эти минусы одним комплектом отвязки рпм, который купил в контакте в группе по тюнингу нивы, за 2600р. Ребята ответственные, отправили в тот же день, качество вырезанных фланцев на высоте, металл толщина 8мм. В комплекте так же сайленты передние и втулки стаба для задней плиты.
Т.к боковые фланцы вырезаны так, чтобы не вытаскивать привода, что очень удобно, но я все же снял весь редуктор и вытащил все привода, т.к заметил течь сальников, которые я тот раз, когда все перебирал, почему то не заменил. Снятые привода, точнее гранаты, отвез в сервис, сбили подшипники, естессно раскололи одну крышку привода), воткнули новые сальники, выбросил штатное крепление редуктора с правой стороны, крышки поставил новые-стоят копейки, подшипники оставил старые, еще походят, новые шайбы и стопорные кольца тоже. Вставил привода, герметик-прокладка-герметик, накинул фланцы, ну или боковые крепления редуктора и все закрутил. Длины шпилек вполне хватило.
Далее поставил плиту, скинул штатную нижнюю крышку, зачистил металл от грязи, и так же герметик-прокладка-герметик, кстати болты крышки уже были м8, хотя много где читал что пересверливают с м6 до м8.
Вставлять редуктор было уже тяжелее, т.к в весе он неплохо прибавил. Вставил привода, накинул кулаки, отрегулировал ступицы, заодно, раз залез, подкинул новые амморты фирмы HOLA.
Далее требуется сварка, с которой я никак не подружусь), не, варить то я умею, но тут нужен опыт и нормальная сварка, и в этом деле мне опять помог LK- truck, спасибо Антоха тебе огромное и за подрамник и за отвязку рпм.
Прихватили, примерили Кардан — все сразу стало на свои места! Приварил на совесть!
Вот так выглядит комплект отвязки рпм
Полный размер
Готовые трипоидные гранаты к установке.
Полный размер
Готово с приводами. Вид 1
Вид правой стороны
Левой.
Подготовил поверхности.
Готов к установке!
Пока велись сварные работы — из под нивы сфотал монстра)
Полный размер
Как говорят долго ли умеючи!))
Полный размер
10 мин и все готово!
Потом зачищу все и покрашу, а может и просто чем нибудь мазюкну)
Полный размер
Вид снизу.
Полный размер
Вид втулок на стабилизаторе.
Итог — все привода выровнились, редуктор опустился от крепления мотора, рулевая перестала тереть об редуктор возле фланца кардана.
На этом с ходовкой наверно все! Наконец то на нивахе можно спокойно ездить. А хотя нет… Осталась еще одна проблема — это двери, которые хрен пойми как закрываются, точнее не закрываются. Буду мутить замки от восьмерки.
А еще, во, народ, подскажите как подключить правильно подогрев сидений? Из моих сидух торчит снизу по два проводка. Как там надо то? Релюхи, кнопку какую взять? Спасибо)
Всем удачи в новой рабочей неделе!
www.drive2.ru
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › 18. Установка пар 4.3 и отвязка редуктора переднего моста
Дд, Всем!
Хочу начать запись со слов — Лифт это зло!
Если вы делаете лифт и ставите 29″ колеса, будьте готовы как минимум, к замене пар и отвязке редуктора, резка арок вообще не оговаривается — резать обязательно!
После лифта угол передних приводов меняется и гранаты работают в критических углах, они начинают хрустеть, пыльники начинают рваться. В идеале после хорошего лифта, передний редуктор нужно отвязать. Изначально мы опустили редуктор подложив шайбы, но при постоянной эксплуатации по бездору конструкция себя не оправдывает, если хорошо рвануть, то родные шпильки не выдержат :))).
Желание погонять по бездору и съездить на рыбалку не давало нам покоя и мы решили не откладывать все в долгий ящик и сделали все как можно скорее.
Для замены были куплены комплект отвязки редуктора переднего моста и главные пары 4.3.
Фотки конструкции отвзяки РПМ с тырнета:
Уши привариваются к передней балке
Независимое крепление на редукторе
Далее процесс установки независимого крепления РПМ:
Крышка. Болты можно будет перевернуть
Крепление к редуктору
Крепление к редуктору 2
Задний мы взяли от копейки, он подходит так, без каких либо переделок:
Редуктор заднего моста от 2101 с парой 4.3
Старый редуктор пара 3.9
В переднем редукторе сломался бугель, у них оказыватся еще и резьба не у всех одинаковая, но благо часть нашли быстро и поставили.
Бугель переднего редуктора
Все крепления выставлены, сварочные работы:
Сварочные работы
Шов
За одно поменяли масла в редукторах, раздатке, коробке.
Также заменили все фильтра, сальник хвостовика и сальник на полуоси.
Устранили течь
По ощущениям, все передачи сдвинулись на одну вниз, разгон стал быстрее, передачи короче, максималка упала до 80-95 км/ч.
После ремонта сразу же поехали на рыбалку, тяга супер!
Осталось решить вопрос с течью масла и люфтом чего-то в районе кардана или коробаса, ХЗ что на самом деле, но при трогании чувствуется, что там чему-то плохо.
Всем Мир!
www.drive2.ru
Перенос редуктора переднего моста на балку. — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2
Всем Привет, товарищи Подписчики, Ниваводы и не только!
В минувшие выходные получилось выкроить полдня времени, чтобы внедрить купленный ранее комплект для отвязки РПМ. Проблем никаких не возникло, всё отлично подходит, совпадает-пилить и резать ничего не надо.
Полный размер
Грязная Нива-всё как положено.
Полный размер
Комплект деталей.
Комплект приобрёл у DaNIL4x4, качество отличное за адекватные деньги. Единственный минус-не окрашен, но этим можно пренебречь и покрасить самому.
Полный размер
Толщина боковых кронштейнов 6 мм.
Полный размер
Нижняя крышка 8 мм.
Полный размер
Кронштейны на балку 4 мм.
Полный размер
Сайлентблок переднего амортизатора 2101. Легко менять, легко купить.
Полный размер
Масло слито, крышка снята-приступим.
Поскольку на моей Ниве редуктор старый 2121, то надо сделать новую резьбу под болты М8/1.25 вместо М6.
Полный размер
Вопрос решается при помощи сверла 6.5 мм и двух метчиков.
Полный размер
Левый кронштейн с болтами и выкрученные шпильки.
Чтобы не иметь последующих проблем с вероятным последующим демонтажем, решил заменить шпильки болтами. Такой метод уже не один год применяю при замене приводов на ШевиНивах-минусов не замечено. Главное-чтобы болт был не длинным и не торчал с обратной стороны, иначе есть вероятность коррозии и проблемы с его откручиванием.
Полный размер
Левый на месте.
Полный размер
Правый кронштейн РПМ снят при помощи кусачек, привод потрошить не хотел, пришлось уничтожить.
Полный размер
Правый на болтах.
Полный размер
Герметик Abro 999.
Полный размер
Крышка на месте, болты вкручены на синий резьбовой фиксатор Mannol.
Полный размер
Шпильки крепления к двигателю уже удалены, примеряюсь к балке.
Полный размер
Задние хомуты. Втулки одел, разрезав вдоль, никуда они не денутся.
Полный размер
Приварил, покрасил, поставил защиту.
Вот и весь процесс, собственно. Герметик полностью высыхает за 24 часа, лучше подождать часов 10-12, потом заливать масло, чтобы потом не пришлось переделывать.
На следующий день протестировал девайс. Впечатления положительные, жаль, что не сделал это раньше. Подавляющее большинство вибраций пропало, машина наконец-то перестала клевать носом в каждую ямку и теперь дубасить по неровной грунтовке-одно удовольствие, плавность хода явно улучшилась. Так, что если кто-то сомневается-ставить себе такое или нет, скажу однозначно-ДА!
Вопросы, комментарии приветствуются, надеюсь эта запись будет для кого-то полезной.
Всем-удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Лада 2131 серо-сине-зеленый › Бортжурнал › Замена сальника правого внутреннего ШРУС переднего моста на НИВЕ
Полный размер
Всем добра! Появилось свободное время на очерк по замене сальника внутреннего ШРУСа переднего моста (правый) своими руками. Сопливился и тек уже более года. Как оказалось ничего сложного. Что мне потребовалось:
1. Сальник — 1шт;
2. Прокладка под крышку привода — 1 шт;
3. Герметик — 1 шт;
4. Масло — 1 л.;
5. Регулировочная гайка — 1 шт.;
6. Комплект болтов на шаровую — 1 комп.;
7. Подшипник привода — 1 шт.
И так поехали. Сливаем масло из редуктора переднего моста и переливаем его в пустую канистру, получилось около 1 л. Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага. Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески. Болты закисли намертво, но подались. Так, что купите за ранее комплект на шаровую. Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы. Головкой на 19, сверху отворачиваем болт крепления кронштейна переднего моста к правому кронштейну опоры силового агрегата. Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления кронштейна переднего моста и крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира к картеру редуктора. Отводим кронштейн крепления переднего моста. Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира за приливы. Выводим корпус внутреннего шарнира из редуктора. Снимаем привод в сборе. Счишаем остатки прокладки с обоих сторон. Далее разбираем сам привод. Снимаем стопорное кольцо, с помощью щипцов или кто как может. Снял двумя отвертками. Извлекаем пружинную шайбу. Сбиваем с вала крышку подшипника, вместе с подшипником с помощью молотка через деревяшку. Снимаем подшипник корпуса внутреннего шарнира. Из проточки пассатижами извлекаем установочное кольцо. Снимаем крышку подшипника с сальником. Вынимаем сальник из крышки. Смазываем поверхность нового сальника герметиком и запрессовываем его в крышку. А дальше в обратной последовательности. В подшипнике был обнаружен люфт и соответственно заменен на новый. Работа заняла часа четыре. Для сведения. Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М6х1,25 закручивается с моментом 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5кгс·м). Регулировочную гайку подшипников ступицы затягиваем моментом 19,6 Нм (2,0 кгс·м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. После этого ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Нм (0,7 кгс·м). Затем опускаем гайку на 20-25˚. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку. Всем удачи на дорогах!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Пробег: 103 000 км
www.drive2.ru
Отвязка переднего моста на НИВЕ 3D — Лада 4×4 3D, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2
Полный размер
Привет Всем Всем.
Давно я планировал отсоединить передний мост от двигателя, но как бы хотелось объединить несколько операций в едино, а именно с заменой двигателя на 2.0, но об этом не много позже расскажу.
Так вот. я не заядлый гряземес мне просто нравится полный привод проходимость нивы и желаю как можно больше комфорта в езде.
Вообще все дело началось спонтанно, решил я заменить масло в переднем мосту, сливаю значит масло а из него течет серебрянка, думаю, не чего себе я попал.
В итоге разобрал мост и оказалось что подшипник коробки деферинциала рассыпался и грыз корпус моста.
Всю эту картину я привел в порядок, заменил подшипники отрегулировал зазоры и собрал.
Но а сам принцип отвязки переднего моста я взял от шеви нивы.
Крепления поддона перерезал резьбу с М6 на М8, и поставил крепления на шрузы,
Единственное что пришлось сделать крепления к балке, за основу взял 50 уголок, толщина его стенок 5 мм, вполне достаточно я думаю будет.
Для примерки моста использовал пустой блок 2106 чтоб попасть куда нужно и опустить не много ниже чем было, примерно на 10 мм.
Что могу сказать про ощущения:
Авто стало более собраннее отзывчевое на трогании с места, такое чувство что передний мост сняли но проходимость осталась та-же.
В принципе девайс стоит таких заморочек.
Я не буду описывать все нюансы по замени переднего моста, и так много записей в итернете, что интересно задавайте вопросы.
Всем удачи на бездорожье…
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
В настоящее время существует 4 способа лифтовки автомобиля Нива:
- Установка жестких длинных пружин и проставка над верхней шаровой.
- Установление проставок под чашку пружины и проставка над верхней шаровой.
- Путем установки больших колес (существенным минусом является то, что нужно будет порезать арки).
- Спускание вниз балки на нужную высоту.
Далее для лучшего понимания все способы будут рассмотрены по отдельности.
Два первых метода являются наиболее простыми для выполнения. Однако в то же время эти способы неправильные, так как при такой конструкции нижний рычаг относительно кузова спускается ниже, в результате этого происходит поднятие автомобиля.
Третий метод специалисты считают более правильным. Так как при проведении лифтовки подвеска будет сохранять ходовые качества, которые были заложены на заводе при изготовлении. Поэтому, делая лифт таким способом, водитель никак не жертвует скоростью авто. Кроме того, это поможет избежать нежелательного подруливания и изменений в работе тормозной системы.
Читайте также: Какой карбюратор поставить на Нива 21213
При четвертом способе необходимо будет доварить вторые лонжероны или разрезать балку и вварить удлинитель. Также нужно перенести рулевое управление.
Так можно установить колеса большого радиуса, не разрезая арки.
Лифт по передку происходит путем установления направленных шайб под нижнюю площадку пружины (при этом создается нужный угол передней пружины). Под верхний рычаг устанавливается шайба под пружину, другими словами, разгружаем рычаг. После этого необходимо поменять местами рычаги поворотных кулаков. Благодаря этому наконечники рулевых тяг пойдут сверху вниз. Иногда во время проведения работы по установке лифта меняются амортизаторы, пружины, проставки.
По задку лифт производится при установлении новых чашек задних пружин, которые закреплены выше штатных на болты. Кроме этого, меняются кронштейны для переноса точки крепления заднего амортизатора выше на 5 см.
Короткие верхние штанги заднего моста увеличиваются или регулируются для того, чтобы хвостовик легче разворачивался и не закусывал крестовину. Помимо этого, производится усиление реактивных тяг заднего моста уголком или путем установки сдвоенных.
Также если возникает необходимость, то можно установить длинный тормозной шланг, прокачать тормоза, отрегулировать задний золотник и подогнать отбойники пружин.
Важная информация для автолюбителей
Если водитель собирается произвести лифтовку старого автомобиля, то необходимо помнить о внутренних ШРУСах (они могут уходить с места). Поэтому нужно быть внимательным, и при необходимости заменить их на новые. Также можно устранить проблему путем уменьшения угла привода, если отвязать передний мост.
При установке 33-дюймовых колес на автомобиль Нива придется вырезать арки, а также произвести тюнинг подвески. Если вырезать арки, то можно увеличить дорожный просвет авто и герметическую прочность. Благодаря этому автомобиль сможет проезжать даже в самых грязных и непролазных местах.
Читайте также: Какой карбюратор выбрать на Нива 2121
Если произвести только вырезку арок и не изменять подвеску, то можно забыть о проржавевших элементах и не нарушать работу подвески.
В каких случаях делают лифтинг Нивы
- Для любителей туризма и путешествий. Не секрет, что большинство людей любят уезжать подальше от города.
- Для различных видов соревнований: триалы, ралли-рейды, трофи-рейды.
Преимущества после установки лифт-комплекта на автомобиль Нива
Если проводить лифтовку на переднюю подвеску, то в результате увеличивается расстояние до поверхности впереди. Однако этого будет достаточно для предотвращения приседаний на балку, так как перед берет более 60% от общей массы автомобиля.
Помимо этого, улучшается герметическая проходимость авто. Происходит это в результате увеличения углов выезда и въезда и уменьшения радиуса поперечной и продольной проходимости. Но лифтовка таким способом значительно уменьшает работоспособность ШРУСов и заводских пыльников.
Читайте также: Как на Нива Шевроле включить полный привод
Где можно провести лифтинг Нивы
Лифт Нивы можно провести как самостоятельно, так и в автомастерской. В специальных магазинах можно приобрести комплект на Ниву, который был произведен на заводе. Однако стоит помнить о том, что это все же вмешательство в автомобиль. Поэтому проводить самостоятельно этот процесс нужно только в том случае, когда имеются знания и опыт. Если вы сомневаетесь, то лучше всего обратитесь к профессионалам.
Нива с двигателем от Приоры | Ремонт Нивы ВАЗ
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora
Но при небольших доработках можно все сделать в лучшем виде. Рассмотрим основные нюансы, которые могут возникнуть в процессе установки приоровского силового агрегата: КПП устанавливается также и сажается на 3 болта сам мотор, разумеется, ставится продольно — в отличие от классического переднего привода Необходима замена сцепления от Приоры и маховика, но венец оставить классический от Нивы Немного дорабатывается поддон, так как он будет упираться в переднюю балку.
Многие прибегают к помощи болгарки в этом случае, а также сварки Система охлаждения дорабатывается под приоромотор Выхлопная система покупается для классики на й двигатель — есть уже немало готовых вариантов Разумеется, помимо приведенных выше моментов, уже после установки мотора могут возникнуть определенные проблемы.
Из-за переделки поддона появляется установка приоровского двигателя на ниву шевроле один отрицательный момент — теперь масла в нем меньше, чем положено с завода — это может установка приоровского двигателя на ниву шевроле к негативным последствиям при критических нагрузках на двигатель.
На разборе купили двигатель ВАЗ Приора с пробегом. Здесь всё как обычно для движков с разборки — в цилиндрах задиры, маслосъемные колпачки задубели. Двигатель мы разбираем «дотла», что-бы перетрясти каждый узел и заменить всё, что потребуется.
Осматриваем ходовую. Из правого сальника моста подтекает масло — последствия установки блокировки Передний мост нам придётся отвязать от двигателя с помощью специального комплекта, заодно и сальники поменяем.
Силовой агрегат демонтируем в сборе, лишь КПП установка приоровского двигателя на ниву шевроле на своём месте. Вариантов установки ти клапанника в Классику к коей смело можно отнести и Ниву, вместе с Шевроле Нивой. Первый — установка блока вплотную к коробке.
В этом варианте используется приоровский маховик со сцеплением что явно ненадёжно для внедорожникана выжимной подшипник делается проставка-кольцо. Блок крепится всего на 3 болта 4-е крепление не совпадает с коробкой. Огромным минусом этого варианта является необходимость вырезания установка приоровского двигателя на ниву шевроле в моторном щите или его «забивание битами» внутрь салона.
Вариант жутко колхозный и годится разве что для гнилой «шохи» — погонять пацанам по дворам. Второй вариант — «отъезд» двигателя от коробки на проставках. Здесь сплошные плюсы — не нужно ничего делать с моторным щитом клиент категорически против его деформации или резкизадействуются все 4 точки крепления к КПП, можно поставить родной маховик с мощным сцеплением от Шевроле Нивы.
Решаем идти по второму варианту.
Нива с двигателем от Приоры
Установка приоровского двигателя на ниву шевроле комплект проставок и пробно собираем «макет двигателя» для примерки на машине. Поскольку двигатель 16 кл короче, чем 8-ми клапанный от классики, спереди остаётся много места, сзади мотор не втыкается в моторный щит, и даже можно поставить патрубок системы охлаждения на место термостата.
К слову сказать, проще купить готовую систему охлаждения, которая продаётся в Тольятти и на её базе с минимальными доделками собрать всю систему. Так проще, быстрее и дешевле. Убедившись, что проставки нас устраивают комплект проставок пришлось неоднократно дорабатывать и подгонять, но это — невидимая для клиента и очень муторная и кропотливая работаможно собирать блок цилиндров.
Коленвал Суперавто пришлось рихтовать — биение по центральной шейке составило 0.
После рихтовки — «полсотки». Шейки под сальники оказались отличными бывало и там приходилось всё исправлять.
Колено по дисбалансу оказалось неплохим. Вместе с коленвалом отбалансировали и передний шкив, а так же маховик в сборе с корзиной сцепления и проставкой. Передний шкив купили цельный бездемпферный и очень потом пожалелииз соображений надёжности. Картер двигателя тоже пришлось модифицировать.
Чтобы разойтись с редуктором переднего моста, но при этом сохранить нужный объём картера, его серьёзно порезали и фактически сварили заново. К слову, главная пара в автомобиле довольно крупная — 4,7, под внедорожные дюймовые колёса. И получилось неплохо!
Как минимум, в рамках теста ничего из привнесённого в конструкцию из строя не вышло и работало вполне штатно. По крайней мере такие, коих обычная Нива не видывала. Взглянем на сравнительные ВСХ двух двигателей: Если же выбраться на просёлок и перейти на пониженный ряд, на котором и стоковая Нива воспринимается почти как трактор, то тестовый экземпляр, кажется, немного проворачивает под собой Землю.
Как заменить автомобильную ось CV
Замена оси CV займет около часа
В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской используется ось CV. мощность от двигателя до колес. Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.
Что пошло не так?Есть два способа резюме ось выйдет из строя.Во-первых, пыльник разорвется, и смазка потечет. вытекать, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV — это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 долларов.00 и 320 долларов США в зависимости от производитель.
Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.
Давайте начнем
Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры. Ты сможешь тогда нужно снимите колеса, а затем переустановите их, когда работа будет завершена.
1. Снимите шплинт гайки оси
На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа.Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
2. Снимите гайку оси
Существует три метода ослабления и снятия гайки оси. Первый способ — это использование ударного гаечного ключа, который самый простой. Следующий метод — попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, чтобы ось не проворачивалась.Последний метод — включить колесо. и касаясь земли, прежде чем поднимать автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.
Вот как это выглядит со снятой осевой гайкой. Теперь осевой шарнир будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
3. Отсоединить шаровой шарнир
Необходимо будет отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника.Сделать это Вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси. Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо удалить, чтобы отсоединить шаровой шарнир. Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы вынуть штифт из шарового шарнира.
5. Снимите внешний ШРУС
Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу. одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа.Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.
Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.
6. Совместите старую ось CV с новым агрегатом
Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что на старом мосту есть статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что на новом мосту оно установлено. ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
7.Установите новую ось CV
Крепко возьмитесь за новую ось и вставьте ее обратно в трансмиссию, соблюдая осторожность. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена не полностью, она выскочит. во время движения, заставляя автомобиль останавливаться.
При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.
Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
8. Подсоедините нижний шаровой шарнир
Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, переместите штифт нижнего шарового шарнира. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шарового шарнира.Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно так что вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.
9. Установите на место гайку оси CV
.Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо, безопасно опуская автомобиль с домкратов. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна быть перепроверил.
Посмотреть видео!
Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине
Вот работа над грузовиком 4х4
Есть вопросы?
Если у вас есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.
Статья опубликована 29.11.2020
Sixity How To: Замена оси квадроцикла
Большинству водителей квадроциклов в какой-то момент потребуется заменить оси своей машины.Это практическое руководство предназначено для того, чтобы показать вам, что этот ремонт можно выполнить как самостоятельный проект, что сэкономит вам профессиональные затраты на рабочую силу и даже улучшит ваше общее впечатление от квадроцикла.
Приведенные ниже действия носят общий характер и не заменяют инструкции, содержащиеся в руководстве пользователя OEM. У разных производителей могут быть разные характеристики крутящего момента и конфигурации крепления оси. В случае сомнений следуйте инструкциям OEM.
Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед началом работ с автомобилем, чтобы предотвратить повреждение и / или травмы.Эти оси поставляются с механизмом надежной блокировки, встроенным во внутренний шарнир, который требует особого обращения для надлежащего снятия и установки в кожух.
Если все пойдет хорошо, эта процедура займет час, даже если это ваш первый опыт.
Осторожно
Не применяйте никаких механических усилий при снятии внутреннего шарнира с коробки передач, это может привести к повреждению. Мы рекомендуем надевать надежные рабочие перчатки при работе с автомобилем.
Вещи, которые вам понадобятся
- Надежный домкрат и предохранители
- Динамометрический ключ
- Плоскогубцы
- Набор торцевых ключей
- Резиновый молоток
- шплинт (если не предусмотрен)
- Очиститель контактов, ветошь
- Защитные очки и перчатки для надежного захвата
- Копия руководства по обслуживанию OEM
- Проникающее масло (при заклинивании старой оси)
Снятие переднего моста
- Поставьте квадроцикл в парк.Поднимите машину так, чтобы колеса оторвались от земли с помощью домкрата. Убедитесь, что у вас есть надежный домкрат, способный выдержать поперечное усилие, необходимое для снятия оси. Используйте колесные блоки, чтобы закрепить квадроцикл.
- Снимите гайки и снимите колесо.
- Установите гайки на ступицу и слегка затяните.
- Некоторые ступицы имеют пластиковую крышку, закрывающую осевую гайку, также называемую корончатой гайкой или зубчатой гайкой. Снимите колпачок. Затем с помощью плоскогубцев извлеките шплинт из гайки оси, фиксирующей ступицу.Чтобы снять гайку оси, вам может потребоваться, чтобы кто-нибудь нажал и удерживал тормоз, чтобы обеспечить необходимое сопротивление. Используйте торцевой ключ (обычно 27 мм), чтобы ослабить гайку. Удалите также все шайбы.
- Снимите тормозной суппорт, сняв крепеж. Тормозной шланг отсоединять от суппорта не нужно. Обратите внимание на то, как проложена тормозная магистраль, чтобы вы могли собрать ее таким же образом. Если хотите, закрепите его стяжкой-молнией.
- Снимите ступицу.
- Этот шаг предназначен для того, чтобы освободить ось от ее креплений. Для этого снимите конец рулевой тяги (если применимо) со шпинделя. Снимите верхний шарнир поворотного кулака с опоры подшипника, чтобы освободить нижнюю опору в сборе. Поверните узел держателя вниз и назад, осторожно снимая ось со шпинделя. Поскольку модели различаются, обратитесь к руководству по обслуживанию за их рекомендациями. Примечание: В зависимости от марки и модели вашего квадроцикла (и крайнего угла наклона оси) вы можете вместо этого удалить верхнее соединение стабилизатора поперечной устойчивости и нижний болт крепления амортизатора, чтобы переместить амортизатор вверх и поверните несущий узел вверх, а не вниз, чтобы получить зазор, достаточный для высвобождения оси.Или вы можете снять как верхний, так и нижний шаровые шарниры, а также конец рулевой тяги, чтобы полностью снять поворотный кулак.
- Когда ось освободится, пора вытащить ось из корпуса. Во-первых, убедитесь, что вы тянете под прямым углом. Также убедитесь, что квадроцикл надежно закреплен и не упадет с домкрата. Удерживая полуось, быстро дерните его, и он должен освободиться. Возможно, вам придется сначала протолкнуть. Ось удерживается стопорным кольцом, поэтому для ее снятия может потребоваться небольшое усилие.
- Если ось застряла, попробуйте опрыскать область корпуса проникающей смазкой и подождите несколько минут, прежде чем повторить попытку. Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус.
- После снятия оси очистите поверхность уплотнения на корпусе. Распылите очиститель контактов снаружи. Не допускайте попадания внутрь очистителя контактов. Протрите тряпкой.
- Тщательно сравните снятую ось с новой осью, чтобы убедиться, что они такие же.
Установка переднего моста
- Для установки новой оси измените указанное выше направление.Нанесите немного смазки или противозадирного состава на внутренние шлицы. Затем вставьте ось в кожух, совместив шлицы.
- Чтобы поставить ось на место, может потребоваться пара ударов резиновым молотком по ее концу. Вы узнаете, что он на месте, когда услышите и почувствуете щелчок. Слегка потяните за ось, чтобы убедиться, что зажим зафиксирован на месте.
- Теперь, когда внутренний шарнир на месте, проденьте внешний шарнир через ступицу так же, как вы его разбирали. Дополнительно: Это хорошее время, чтобы очистить поворотный кулак / шпиндель ступичного подшипника с помощью очистителя контактов, чтобы проверить компоненты квадроцикла на предмет износа.
- Поднимите ось и нижнюю опору в сборе, чтобы установить поворотный кулак обратно на верхний рычаг, снова закрепив шарнир поворотного кулака на месте. Используйте домкрат под узлом держателя, чтобы упростить повторное крепление. Подсоедините конец рулевой тяги к поворотному кулаку. Если возможно, повторно подсоедините амортизатор к верхнему А-образному рычагу вместе со звеном стабилизатора поперечной устойчивости. Поскольку модели могут отличаться, обратитесь к руководству по обслуживанию за их рекомендациями.
- Установите ступицу на поворотный кулак. Возможно, вам придется потянуть за ось, чтобы совместить внешние шлицы со ступицей.Установите суппорт тормоза на ротор и вверните новые крепежные детали.
- Установите шайбу на ступицу, а затем корончатую гайку оси и затяните. При необходимости попросите кого-нибудь удержать тормоза, чтобы затянуть гайку.
- Вставьте новый шплинт в новую корончатую гайку, фиксируя ступицу. Установите пластиковую крышку, если она есть.
- Установите шину на место и закрепите гайками. Прежде чем опускать квадроцикл на землю, убедитесь, что все в порядке.
- Ваш Sixity Axle установлен — наслаждайтесь!
Мы рекомендуем вам проявлять осторожность при первой поездке, чтобы убедиться, что ваша ось установлена правильно.Удачной езды!
Снятие заднего моста
- Поставьте квадроцикл в парк. Поднимите машину так, чтобы колеса оторвались от земли с помощью домкрата. Убедитесь, что у вас есть надежный домкрат, способный выдержать поперечное усилие, необходимое для снятия оси. Используйте колесные блоки, чтобы закрепить квадроцикл.
- Снимите гайки и снимите колесо.
- Установите гайки на ступицу и слегка затяните.
- Некоторые ступицы имеют пластиковую крышку, закрывающую осевую гайку, также называемую корончатой гайкой или зубчатой гайкой.Снимите колпачок. Затем с помощью плоскогубцев извлеките шплинт из гайки оси, фиксирующей ступицу. Чтобы снять гайку оси, вам может потребоваться, чтобы кто-нибудь нажал и удерживал тормоз, чтобы обеспечить необходимое сопротивление. Используйте торцевой ключ (обычно 27 мм), чтобы ослабить гайку. Удалите также все шайбы.
- Снимите тормозной суппорт, сняв крепеж. Тормозной шланг отсоединять от суппорта не нужно. Обратите внимание на то, как проложена тормозная магистраль, чтобы вы могли собрать ее таким же образом.Если хотите, закрепите его стяжкой-молнией.
- Снимите ступицу.
- Как и при снятии передней оси, этот шаг помогает вам освободить ось от продольного рычага. Поскольку модели различаются, обратитесь к руководству по обслуживанию за их рекомендациями. Если возможно, снимите тягу схождения, а затем верхний и нижний радиусные стержни на продольном рычаге. Поддержка задней рукой на небольшой разъем подставки. Опустите верхний и нижний радиусные стержни вниз. Отведите продольный рычаг от автомобиля, освободив ось.Возможно, вам придется снять нижний болт амортизатора, чтобы продольный рычаг мог выдвинуться достаточно далеко.
- Когда ось освободится, пора вытащить ось из корпуса. Во-первых, убедитесь, что вы тянете под прямым углом. Также убедитесь, что квадроцикл надежно закреплен и не упадет с домкрата. Удерживая полуось, быстро дерните его, и он должен освободиться. Возможно, вам придется сначала протолкнуть. Ось удерживается стопорным кольцом, поэтому для его снятия может потребоваться небольшое усилие. ось.
- Если ось застряла, попробуйте опрыскать область корпуса проникающей смазкой и подождите несколько минут, прежде чем повторить попытку. Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус.
- После снятия оси очистите поверхность уплотнения на корпусе. Распылите очиститель контактов снаружи. Не допускайте попадания внутрь очистителя контактов. Протрите тряпкой.
- Тщательно сравните снятую ось с новой осью, чтобы убедиться, что они такие же.
Установка заднего моста
- Для установки новой оси измените указанное выше направление.Нанесите немного смазки или противозадирного состава на внутренние шлицы. Затем вставьте ось в кожух, совместив шлицы.
- Чтобы поставить ось на место, может потребоваться пара ударов резиновым молотком по ее концу. Вы узнаете, что он на месте, когда услышите и почувствуете щелчок. Слегка потяните за ось, чтобы убедиться, что зажим зафиксирован на месте.
- Теперь, когда внутренний шарнир на месте, проденьте внешний шарнир через ступицу так же, как вы его разбирали. Дополнительно: Это хорошее время, чтобы очистить поворотный кулак / шпиндель ступичного подшипника с помощью очистителя контактов, чтобы проверить компоненты квадроцикла на предмет износа.
- Вытяните продольный рычаг и затем верните ось на место. Вставьте нижний радиусный стержень в ступицу, а затем верхний радиусный стержень. Установите болты радиальной тяги. Наконец, установите опорный стержень, если применимо. Затяните все крепления.
- Установите ступицу на поворотный кулак. Возможно, вам придется потянуть за ось, чтобы совместить внешние шлицы со ступицей. Установите суппорт тормоза на ротор и вверните новые крепежные детали.
- Установите шайбу на ступицу, а затем корончатую гайку оси и затяните.При необходимости попросите кого-нибудь удержать тормоза, чтобы затянуть гайку.
- Вставьте новый шплинт в новую корончатую гайку, фиксируя ступицу. Установите пластиковую крышку, если она есть.
- Установите шину на место и закрепите гайками. Прежде чем опускать квадроцикл на землю, убедитесь, что все в порядке.
- Ваш Sixity Axle установлен — наслаждайтесь!
Мы рекомендуем вам проявлять осторожность при первой поездке, чтобы убедиться, что ваша ось установлена правильно.Удачной езды!
Заявление об ограничении ответственности
Наши оси разработаны и предназначены для использования только в качестве осей, заменяющих оригинальные запчасти. Гарантия на эти оси не распространяется, если они установлены неправильно, были внесены изменения, включающие подъемный комплект, установлены шины увеличенного размера или если в двигатель, кроме оригинального, были внесены улучшения в гоночных или эксплуатационных характеристиках. Ознакомьтесь с нашей полной гарантийной политикой здесь.
— Окончание процедуры —
Вернуться ко всем руководствам по ремонту и установкеНе течет ли ваш мост CV? Что такое ось CV, признаки утечки и как ее исправить | Путеводители по покупкам
Заметили ли вы недавние утечки смазки или вибрацию осей во время движения? Если это так, это могут быть признаки того, что у вас протекает ось CV.Оси CV являются стандартным приспособлением для большинства автомобилей, от заднеприводных до полноприводных и кроссоверов. Будьте готовы узнать, что такое ось CV, для чего она нужна, признаки утечки, которые нужно искать, соображения стоимости и многое другое.
Что такое мост CV и для чего он нужен?
Сокращенно от оси с постоянной скоростью, ось CV передает мощность от трансмиссии в двигателе вашего автомобиля на колеса, которые заставляют автомобиль двигаться вперед. Ось CV оснащена гибким соединительным элементом, который позволяет колесам вашего автомобиля двигаться во время движения.
Ось CV имеет защитный кожух или резиновый чехол, называемый пыльником CV. Пыльник CV должен защищать от мусора, такого как пыль и грязь, и обеспечивать циркуляцию достаточного количества смазки для обеспечения хорошей смазки оси CV.
Если вы обнаружите утечку в оси CV, это, скорее всего, связано с утечкой в пыльнике или уплотнении. Вот ключевые признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы сразу узнать, может ли у вас протечь ось CV.
Каковы признаки протечки оси CV?
Утечка смазки — наиболее частый признак протечки оси CV.При длительном использовании, износе и истирании пыльник CV может высохнуть, что приведет к разрывам и трещинам. Как только это произойдет, пыльник CV позволит смазке просочиться внутрь колеса. Смазка также может распространиться на шасси и другие части днища вашего автомобиля.
Если вы начали слышать щелчки при повороте со стороны оси, это не то, что вам следует игнорировать. Эти щелкающие звуки могут показать, что ось CV настолько ослабла, что возник люфт, и в этом случае вам придется заменить весь шарнир.
Вибрации — еще один важный признак протечки оси CV, потому что неисправный пыльник начнет вибрировать, позволяя просачиваться мусору, грязи и лишней влаге. В большинстве случаев вам также потребуется провести полную замену колеблющейся оси CV.
Стоит ли водить машину с протекающей осью CV?
В то время как протечка оси CV может не вызвать проблем сразу после выхода из ворот, как только вы обнаружите какой-либо из признаков, указанных выше, или подозреваете, что это может быть проблема, вам следует немедленно прекратить управление автомобилем, пока вы не решите проблему.Если ось CV слишком изнашивается, она может разрушиться во время движения и в конечном итоге вывести автомобиль из строя.
Затраты на ремонт
Затраты на ремонт оси CV с использованием только запчастей могут варьироваться от 90 до 200 долларов США. Однако, если учесть цены на рабочую силу, вы можете рассчитывать заплатить более 800 долларов за полную замену.
Как отремонтировать ось CV
Если вы решите, что решите проблему с осью CV самостоятельно, вот что вам нужно сделать, чтобы устранить утечку в оси CV в домашних условиях.
● Начните с подъема вашего автомобиля, отсоединения автомобильного аккумулятора и смачивания маслом стопорных болтов.
● Если у вас автомобиль с задним приводом, вам не нужно беспокоиться о разборке системы подвески. Все, что вам нужно сделать, это вывести тормозные магистрали из зоны досягаемости гаечных ключей, которые вы будете использовать.
● Возможно, будет полезно немного ослабить втулки стабилизатора поперечной устойчивости и верхние крепления стойки, чтобы облегчить отключение оси CV.
● Затем ослабьте и выньте болты, фиксирующие ось со стороны колеса на месте.
● Вы хотите отсоединить колесо от оси, но будьте осторожны, чтобы вал не свисал с дифференциала или трансмиссии. В противном случае это может повредить сальники.
● Вытяните ось, не сгибая уплотнения.
● Обязательно снимите все существующие кольца ABS, уплотнения оси и другие движущиеся части со старой оси CV и перенесите их на новую заменяемую ось.
● Осторожно установите новую ось CV на место. Компонент должен встать на место.
● Не забудьте использовать правильный момент затяжки болтов оси CV и проверить правильность вращения перед повторной сборкой.
Вот и все! Простое руководство по устранению утечки в оси CV до того, как она выйдет из-под контроля. Точно так же, как вы не отправитесь в путь, не купив страховку для своего автомобиля, не садитесь за руль, если вы подозреваете, что у вас может быть неисправная ось CV, которая мешает работе вашего автомобиля. Готовы узнать, сколько стоит ваш нынешний автомобиль? Воспользуйтесь быстрым и легким поиском автомобилей, чтобы узнать стоимость подержанных автомобилей, цены на новые автомобили, спецификации и многое другое!
| Детали FWD | Следующие процедуры рекомендуются для снятия и проверки большей части переднего привода C.В. суставы. Эти примеры шагов предназначены только для общей информации и не применимы ко всем автомобилям. Убедитесь, что вы соблюдаете правила техники безопасности с момента подъема автомобиля на подъемник и до завершения работы. | ||
| 1. Ослабьте зажимные гайки и гайку шпинделя колеса. Поднимите и заблокируйте автомобиль. Снимите колесные гайки и колесо. Затем снимите гайку шпинделя колеса. | 2. Снимите гайку, крепящую нижнюю шаровую опору к ступице в сборе.ПРИМЕЧАНИЕ. На автомобилях, оборудованных стойкой McPhearson, нет необходимости снимать тормозной суппорт или отсоединять рулевую тягу или узел стойки. | 3. В некоторых случаях используется поперечный болт, который удерживает шпильку шарового шарнира на ступице в сборе. Это следует удалить. | |
| 4. Ослабьте шпильку шарового шарнира со ступицы в сборе с помощью вилки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гибкое уплотнение, защищающее шаровое соединение. | 5.Используя рычаг монтировки, полностью отделите нижнюю шпильку шарового шарнира от узла ступицы. Сдвиньте узел ступицы в сторону нижнего рычага подвески. | 6. Освободите C.V. Соедините узел ступицы, постучав по шпинделю. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпинделя. | |
| 7. Используя рычаг монтировки, отделите приводной вал от трансмиссии. На некоторых моделях приводной вал прикреплен к трансмиссии болтами, и эти болты необходимо удалить. | 8. Поддерживайте оба конца приводного вала при его снятии с автомобиля. | 9. Все валы привода передних колес имеют (2) C.V. Суставы, подвесные и внутренние. Каждое соединение смазано специальной высокотемпературной смазкой и защищено C.V. уплотнитель багажника. | |
| 10. Зажмите приводной вал в тисках с мягкими губками. Отрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте. | 11. Сотрите смазку с C.V. Соединение между вашим пальцем и большим пальцем. Если консистентная смазка кажется зернистой, можно предположить, что произошло повреждение. | 12. Сотрите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на валу. (Между прочим, вы должны удалять смазку всякий раз, когда вы обнаруживаете ее во время осмотра, чтобы позволить более тщательный анализ устройства). | |
| 13.РЕЗЮМЕ. Шарниры удерживаются на приводном валу двумя разными способами. GM, ранние Форды и Volkswagen Суставы могут быть освобождены путем расширения фронтального стопорного кольца и скольжения C.V. корпус с вала. | 14. Chrysler, АМС, и наиболее импортированные суставы удерживаются в нужное положение на валу с внутренним стопорным кольцом. Эти кожухи можно снять, ударив по поверхности стыка молотком. | 15. Поместите соединение лицевой стороной вверх в тиски.Нажмите вниз на одну сторону внутреннего кольца, чтобы наклонить сепаратор подшипника достаточно высоко, чтобы снять шарик с противоположной стороны. Если соединение плотное, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. Повторяйте этот шаг, пока все шесть шариков не будут удалены. | |
| 16. Наклоните узел клетки вертикально и установите два противоположных окна в области между канавками для шариков. В большинстве клеток специально для этого есть удлиненные окна. Снимите клетку и внутреннее кольцо в сборе, потянув их вверх из корпуса. | 17. Поверните внутреннее кольцо шара на 90 градусов к клетке и совместите одну из сферических площадок дорожки качения с удлиненным окном клетки. Поднимите и снимите внутреннее кольцо, повернув наружу. Теперь тщательно очистите все компоненты. | 18. Проверьте клетку на наличие трещин или вмятин. Эта выемка, как показано выше, допускает избыточное движение мяча, которое является источником щелчка во время поворотов. | |
| 19.Все внешние кожухи и внутренние кольца имеют контактный износ в области, где шар движется вперед и назад в канавке. Этот износ является нормальным и увеличивается по мере увеличения пробега на шарнире. Однако эти детали не следует выбрасывать до тех пор, пока картина износа не станет чрезмерной. | |||
Как заменить ботинок CV
Пыльники постоянной скорости (CV) закрывают ШРУСы и защищают их от постороннего мусора. Они также удерживают смазку внутри суставов для смазки.
Обычно при повреждении ШРУСов при поворотах вы слышите «щелчок» или «стук». Это признак того, что необходимо заменить всю ось CV. Если шума нет и сломан только пыльник CV, вы можете заменить только пыльник CV.
- Совет : Перед установкой новой оси проверьте ШРУСы (даже если пыльник сломан) и посмотрите, стоит ли их экономить. Если вам необходимо полностью заменить ось CV, новая ось CV будет поставляться с уже установленными пыльниками.
Необходимые материалы
Часть 1 из 4: Закрепите автомобиль и снимите колесо
Шаг 1. Включите аварийный тормоз . Убедитесь, что ваш автомобиль закреплен, чтобы он не скатился назад при подъеме.
Шаг 2: Закрепите задние колеса . Для дополнительной безопасности поместите противооткатные упоры позади задних колес.
- Совет : Если вы работаете в одиночку, сейчас самое подходящее время, чтобы ослабить зажимные гайки на 2 оборота.После того, как автомобиль будет поднят, будет сложнее ослабить гайки крепления.
Шаг 3: Поднимите автомобиль . Найдите сторону, которая требует замены багажника CV, и приступайте к подъему автомобиля. У каждого автомобиля есть точки поддомкрачивания в днище / раме кузова. Вы можете правильно поднять автомобиль, используя в этих точках гидравлический домкрат.
- Примечание : Подъем автомобиля в неправильном месте рамы кузова может повредить ходовую часть, поэтому всегда проверяйте, чтобы вы находили правильные точки для поддомкрачивания.
Шаг 4: Закрепите автомобиль с помощью стоек безопасности . Поместите стойки безопасности под автомобилем в соответствующие места на раме кузова, чтобы должным образом выдержать вес автомобиля.
Не забудьте максимально приподнять автомобиль, чтобы под ним оставалось свободное пространство для работы.
- Предупреждение : Никогда не работайте под любым автомобилем или грузовиком, пока не будут установлены предохранительные стойки.
Шаг 5: Снимите колесо .Используйте гаечный ключ для гайки, чтобы снять колесо. Попросите кого-нибудь сесть в машину и надавить на тормоза, пока вы откручиваете гайки.
Часть 2 из 4: Удаление изношенного / сломанного пыльника CV
Шаг 1: Снимите металлические зажимы . Используйте кусачки, чтобы удалить металлические зажимы. На каждом конце резинового чехла есть по одному зажиму.
- Наконечник : Если вы присмотритесь, на оси и в области ШРУС будут пазы, чтобы указать, где держатся пыльник и зажим.
Шаг 2: Отрежьте старый резиновый чехол . После того, как оба зажима будут сняты, приступайте к разрезанию старого резинового чехла CV с помощью ножа для резки бумаги или лезвия.
- Совет : Всегда начинайте резать с ближайшего к вам края к противоположному концу. Это безопасный способ избежать травм.
Часть 3 из 4: Очистите ось и шарниры
Шаг 1: Подготовьтесь к очистке стыков . Подставьте ведро под очищаемый участок, чтобы не испачкать пол.
Всегда надевайте перчатки и защитные очки.
Шаг 2: Очистите ось и шарниры . Используйте средство для чистки деталей, чтобы удалить старую смазку и мусор.
Используйте тряпки или бумажные полотенца, чтобы удалить любые остатки. Выбросьте использованные полотенца / тряпки в ведро.
Часть 4 из 4: Установите новый загрузочный комплект CV
Шаг 1: Смажьте стыки . Пакеты смазки входят в комплект поставки CV Boot Kit. Срежьте один кончик с любого конца мешочка со смазкой и нанесите его на участки.Нанесите новую смазку на ШРУСы и часть оси.
Шаг 2. Установите новый пыльник . Сапоги CV поставляются с предварительно нарезанными канавками, которые вам просто нужно открыть и установить над осью. Как только он окажется над осью, нанесите клей, поставляемый с комплектом ботинок, и склейте оба конца ботинка вместе.
Как только клей высыхает, он становится эластичным, как резина.
Шаг 3: Смажьте внутреннюю часть нового пыльника CV .Постарайтесь заполнить пыльник CV как можно большим количеством смазки. Это предотвратит любое повреждение суставов в будущем.
Шаг 4: Установите новый пыльник CV на место . Обратите внимание, что меньший конец пыльника CV проходит по области полуоси, а большее отверстие проходит над внешними шарнирами CV.
Если вы присмотритесь, вы заметите, что есть канавки, указывающие, где пыльник удерживается на месте с обоих концов.
Шаг 5: Установите зажимы .Как только пыльник CV находится на месте, приступайте к установке металлических зажимов. Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать их на месте.
Теперь, когда все готово, приступайте к переустановке шин, снимите стойки безопасности и не забудьте выключить аварийный тормоз перед движением.
Если в какой-то момент вы не уверены в каком-либо из шагов или если у вас есть более новый, более сложный автомобиль, один из наших лучших мобильных механиков может выполнить смену загрузки CV у вас дома или в офисе.
Как заменить ботинки CV от Acura Carland
Проблемы с автомобилем могут стать серьезной головной болью.Вот почему команда профессионального обслуживания в Acura Carland хочет быть уверенным, что вы можете предвидеть серьезные проблемы и избежать их с помощью профилактического обслуживания. Сапоги CV жизненно важны для того, чтобы ваши колеса вращались на вашем автомобиле, и могут вызвать большие проблемы в дороге, если о них не позаботиться, когда они будут повреждены.
Сапоги CVпредставляют собой ребристые резиновые гибкие сапоги, которые не пропускают воду и грязь в ведущий мост или шарнир. Внутри ШРУСа также есть специальная смазка, которая удерживается пыльником ШРУСа.Если автомобиль управляется с порванным пыльником CV, эта специальная смазка может выплеснуться, что приведет к загрязнению CV-шарнира песком, грязью, камнями или водой, что приведет к быстрому износу компонентов шарнира. Этот тип повреждения может привести к необходимости замены всего полуоси в сборе, что может быть довольно дорогостоящим.
Если вы слышите щелчок или стук при повороте, это указывает на повреждение ШРУСа, а это означает, что всю ось ШРУСа необходимо заменить. Однако, если шума нет, это может быть просто загрузка вашего резюме.Заменить можно только пыльник. Вы можете обратиться к специалисту по обслуживанию, чтобы убедиться, что это так.
Чтобы самостоятельно сменить ботинки CV, вам потребуются следующие материалы:
Ковш
Перчатки
Нож для обрезки коробок или одностороннее лезвие
Клещи / кусачки для зажимных сапог
Домкрат гидравлический
Ключ для гаек
Очиститель деталей
Тряпки / бумажные полотенца
Стойки безопасности
Защитные очки
Противооткатные упоры
После того, как вы накопите необходимые материалы, вы можете начать процесс работы над своим автомобилем в несколько шагов.
Зафиксируйте свой автомобиль, включив аварийный тормоз, чтобы зафиксировать автомобиль и предотвратить его откат назад при подъеме. Также важно закрепить задние колеса, поместив за ними противооткатные упоры для дополнительной безопасности. Это также хорошее время, чтобы ослабить гайки на два оборота, поскольку после подъема автомобиля эта задача становится более сложной.
Затем вы захотите поднять автомобиль на ту сторону, которая нуждается в замене чехла CV. Помните, что у каждого автомобиля есть точки для поддомкрачивания в раме кузова.Вы можете правильно поднять автомобиль, используя в этих точках гидравлический домкрат. Подъем автомобиля в ненадлежащем месте на раме кузова может привести к повреждению ходовой части, поэтому важно найти правильные точки для поддомкрачивания. После подъема этого транспортного средства жизненно важно закрепить его с помощью предохранительных стоек в соответствующих точках рамы кузова, чтобы должным образом выдержать вес транспортного средства. Не забудьте максимально приподнять автомобиль, чтобы под ним оставался зазор, необходимый для работы.
Примечание: Никогда не работайте под каким-либо транспортным средством, пока не установите страховочные стойки.
На этом этапе пора снять колесо с помощью гаечного ключа. Попросите кого-нибудь сесть в автомобиль и надавить на тормоза, пока вы откручиваете гайки.
Теперь вы можете удалить металлические зажимы, используя кусачки. На каждом конце резинового чехла есть по одному зажиму. На оси и в области ШРУС будут пазы, чтобы указать, где прижимаются пыльник и зажим.
Когда это будет завершено, вы можете использовать нож для резки бумаги или лезвие, чтобы отрезать старый резиновый чехол. Лучше начинать резать с ближайшего к вам края к противоположному концу. Это поможет избежать травм.
После снятия пыльника пора очистить полуоси. Начните с того, что поставьте ведро под поверхность, которую вы будете убирать, чтобы не испачкать пол. При чистке оси и шарниров всегда надевайте перчатки и защитные очки. Используйте средство для чистки деталей, чтобы удалить старую смазку и мусор.Используйте тряпки или бумажные полотенца, чтобы удалить остатки.
Наконец, пора приступить к установке нового загрузочного комплекта CV.
Смажьте соединение, используя пакеты смазки, которые входят в комплект пыльника CV. Нанесите эту новую смазку на ШРУСы и часть оси.
Пыльник CV поставляется с предварительно прорезанными канавками, которые необходимо открыть и установить пыльник поверх оси. Как только он окажется над осью, нанесите клей, входящий в комплект ботинок, и склейте оба конца ботинка.Как только он высыхает, этот клей становится гибким, как резина.
Смажьте также внутреннюю часть пыльника нового CV. Постарайтесь заполнить пыльник CV как можно большим количеством смазки, так как это может предотвратить дальнейшее повреждение участков шарниров.
Пришло время поставить новый пыльник CV на место. Обратите внимание, что меньший конец пыльника CV проходит по области полуоси, а большее отверстие проходит над внешними шарнирами CV. Если вы присмотритесь, вы заметите, что есть канавки, указывающие, где ботинок удерживается на месте с обоих концов.
Наконец, установите зажимы. Как только пыльник CV находится на месте, приступайте к установке металлических зажимов. Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать их на месте. Когда все будет готово, приступайте к установке шин, снимите стойки безопасности и не забудьте выключить аварийный тормоз перед началом движения.
Если в какой-либо момент вы не уверены в каких-либо действиях, команда профессиональных сервисных центров Acura Carland будет рада помочь. Вы можете записаться на прием через Интернет или позвонить нам по телефону (770) 813-5812.Мы работаем с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00 и по субботам с 8:00 до 18:00.
Грязевик: как заменить ведущий мост CV на вашем Subaru WRX
С момента появления переднеприводных автомобилей передние ведущие мосты стали слабым звеном и часто нуждаются в замене на автомобилях с большим пробегом. Если вы больше знакомы с силовыми тренажерами с задним приводом, не бойтесь, поскольку замена оси CV довольно проста, и с этим справится почти любой редуктор, который несколько лет вытащил его.В этой статье мы покажем вам, как заменить передние оси на полноприводной Subaru Impreza WRX.
В отличие от традиционных цельнолитых задних мостов, ось переднеприводного или полноприводного автомобиля использует шарнир равных угловых скоростей (CV), позволяющий управлять автомобилем в дополнение к движению вперед. Из-за нагрузок, возникающих при выполнении двойной нагрузки, ШРУСы со временем изнашиваются, и они могут издавать щелкающий звук, указывающий на то, что соединение выходит из строя.Кроме того, закрывающие их защитные сапоги часто ломаются, обнажая соединение с элементами и выбрасывая смазку, которая поддерживает его в смазке. Часто это повреждение ботинка приводит к преждевременному выходу из строя сустава.
На нашем автомобиле 2003 года оба внутренних пыльника на передней оси CV были разделены, и смазка была распределена по всей нижней части автомобиля и в моторном отсеке. Звуковой индикации отказа сустава не было, но когда багажник открыт, это уже недалеко.И, учитывая, что в следующий раз мы собираемся установить блестящую выхлопную трубу из нержавеющей стали, мы определенно хотели позаботиться о проблеме смазки.
Для многих моделей автомобилей владельцы и ремонтные мастерские имеют возможность восстановить ШРУС, и эти комплекты обычно также идут с новыми башмаками. Если ваш автомобиль такой же высококлассный, как и наша модель, всего за несколько долларов больше, новая замена — лучший вариант. За новыми заменами мы обратились в Summit Racing Equipment. Несмотря на то, что может означать название, вы можете пойти в Summit Racing, чтобы купить практически любую запасную деталь для вашего автомобиля.
Приведенные ниже инструкции подходят для большинства случаев снятия / установки оси CV; прочтите подписи, чтобы увидеть, насколько легко заменить новые оси CV в вашем WRX. Обязательно загляните, так как мы также вносим несколько изменений в производительность этого WRX!
Автор: Стив Баур Стив Баур — основатель и руководитель компании Driven Media Works, занимающейся креативными услугами во Флориде и обслуживающей рынок автозапчастей.