Причина неисправности | Метод устранения |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи загорается при работающем двигателе | |
Плохо натянут или оборван ремень насоса охлаждающей жидкости | Подтяните или замените ремень |
Поврежден регулятор напряжения. Для проверки используйте два источника постоянного тока напряжением 12 и 15 В или замените регулятор заведомо исправным | Замените неисправный регулятор |
Неисправна цепь «комбинация приборов – вывод «61» генератора» | Проверьте провод «КБ» от комбинации приборов до вывода «61» генератора. Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы |
Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, нет контакта между выводами щеток и регулятором напряжения (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Обмотка возбуждения ротора не повреждена – сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора) | Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените регулятор напряжения |
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (замеряется после отсоединения регулятора) | Замените ротор генератора или генератор в сборе |
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет) | Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе |
Повреждение основных вентилей выпрямительного блока | Замените выпрямительный блок |
Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока (питающих обмотку возбуждения), при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора | Замените выпрямительный блок |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается, но Аккумулятор заряжается плохо (с трудом прокручивает двигатель при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В | |
Подтяните или замените ремень | |
Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей) | Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания |
Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе «плюс» генератора или аккумуляторной батареи | Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи мигает при работе двигателя. Аккумулятор перезаряжается (быстро понижается уровень электролита). Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В (часто перегорают лампы) | |
Неисправен регулятор напряжения | Замените регулятор |
Плохой контакт между «массой» автомобиля и «массой» регулятора напряжения | Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
Перегорела лампа | Замените лампу |
Перегорел предохранитель № 2 | Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром) |
Обрыв в цепи питания комбинации приборов | Проверьте работу выключателя зажигания, реле зажигания, провод «Г» от выключателя зажигания до реле зажигания, провод «ГЧ» от реле зажигания до блока предохранителей, провод «О» от блока предохранителей до комбинации приборов и провод «Ч», соединяющий последнюю с «массой». Зачистите контактные поверхности, обожмите клеммы. Замените неисправное реле, выключатель зажигания (или его контактную часть) |
Шум генератора | |
Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень) | Замените подшипники или генератор в сборе |
Ротор задевает за статор | Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе |
Ослабло крепление шкива генератора | Подтяните гайку крепления |
Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените статор или генератор в сборе |
Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените выпрямительный блок |
Скрип щеток | Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите тряпочкой, смоченной в бензине, проверьте отсутствие биения. |
Генератор Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.
Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.
Ремонт и обслуживание генератора | Нива Ремонт
Содержание статьи:
Электрооборудование автомобиля представляет собой взаимосвязанный комплекс. Генератор, аккумуляторная батарея, стартер, освещение, вспомогательное оборудование… Вся схема построена вокруг источника электроэнергии. Стало быть, поломка и последующий ремонт – это серьезная проблема для владельца ВАЗ 2121.
Подключение такое же, как и на остальных автомобилях ВАЗ тех лет выпуска. А нагрузка существенно выше. Современные моторы добавляют таких потребителей, как электронные модули управления двигателем. Электрические вентиляторы охлаждения и дополнительные системы комфорта, увеличивают потребляемый ток.
Сколько должен выдавать генератор на ниве?
Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.
Для карбюраторных моторов достаточно мощности 600-750 Вт. Максимальный ток, который можно было снять – 40-50 ампер.
Важно! Генератор для старых модификаций НИВЫ нельзя ставить на новые моторы. Перегрузка быстро выведет его из строя, потребуется ремонт.
Если замена необходима – такое решение может быть только временным.Инжекторные моторы, выпускавшиеся до 2003 года, комплектовались с мощностью от 1100 до 2000 Вт. Ток нагрузки от 80 до 130 ампер. Оба поколения комплектовались моноклиновым шкивом. Генераторы этого типа можно установить на старые карбюраторные ДВС без последствий.
Современные верхневальные моторы оснащены аналогичными источниками энергии, только шкив рассчитан на большую нагрузку – он поликлиновый, как и ремень.
Признаки неисправностей:
Лампа контроля на приборной панели. Это самый надежный индикатор, поскольку подключение ее питание берется именно от регулятора напряжения. Как снять генератор на ниве:
- Если величина выше или ниже установленного значения – лампа горит или моргает. Подробности индикации могут отличаться на разных моделях, поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
- Свет фар не такой яркий, как при нормальной работе. При прокручивании стартера напряжение «просаживается» настолько, что это заметно по морганию ламп.
- Меняется звук работы двигателя, слышны посторонние шумы.
- Теряется мощность мотора, (при условии, что остальные системы исправны).
- Из генератора слышен запах горелой изоляции.
- На клеммах АКБ при работающем двигателе меньше 13 вольт.
Что делать, если генератор вышел из строя в дороге?
Поломка влечет за собой не только потерю заряда аккумулятора. Если генератор заклинит, может оборваться ручей ковый ремень. В этом случае потеряет работоспособность все навесное оборудование автомобиля. Дальнейшее движение станет невозможным.
Если ремонт в полевых условиях невозможен, постарайтесь дотянуть до ближайшего сервиса на аккумуляторе. В дневное время суток необходимо выключить все световые приборы, включая Дхо. Блоки комфорта должны быть обесточены. Отключите один из вентиляторов охлаждения радиатора (если на улице не слишком жарко). При экономном расходовании ампер-часов, на одном аккумуляторе можно ехать до 3 часов.
Ремонт генератора
Чтобы понять, как работает устройство, изучите компоновочную схему:
Основных причин для ремонта три:
- Перегорел регулятор напряжения.
- Вышел из строя диодный мост.
- Обрыв или короткое замыкание в обмотках.
Механика «лечится» легко, при наличии элементарного слесарного опыта. Особые инструменты не требуются. Обычный набор ключей и отверток. Разрушенные подшипники можно снять с помощью выколотки или специального съемника.
А вот ремонт электрической части рассмотрим подробнее:
Для начала, генератор надо снять. Перед отсоединением проводки, тщательно зарисуйте или сфотографируйте схему соединения. Расположите узел на чистой поверхности, мусор не должен попадать внутрь. Как подключить генератор на ниве:
Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером.
Неисправные радиодетали обычно видно без измерения. Их ремонт невозможен, только замена.
Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений.
При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой.
Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются.
После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель. Тем самым, вы проверите правильность установки.
Затем заведите мотор, и проверьте напряжение заряда. Если оно превышает 13,8 вольт – ремонт завершен успешно.
Наглядно с процедурой ремонта можно познакомиться на видео:
Пропала зарядка аккумулятора причины | Нива Ремонт
Содержание статьи:
В чем причины пропадания зарядки, как исправить проблему прямо в дороге или в гараже – об этом в данной инструкции.
Электро схема LADA Нива 4×4 построена по классической компоновке и практически не претерпела изменений с момента начала производства. Отчего, зная ее слабые точки и двигаясь от явного к сложному. Вы быстро найдете первопричину.
Принцип подключения генератора, чертеж:
Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.
1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.
Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.
А) Обрыв ремня.
Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.
Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).
Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.
Наденьте ремень на свое посадочное место.
По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.
Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.
При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.
В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.
Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.
Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.
При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.
Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок
Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные
2. Отрицательные
3. Дополнительные.
Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.
2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:
3. Не горит лампа зарядки.
Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.
4. Сигнальная лампа моргает
Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.
Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.
5. Видео заводим двигатель:
Причина неисправности | Метод устранения |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи загорается при работающем двигателе | |
Плохо натянут или оборван ремень насоса охлаждающей жидкости | Подтяните или замените ремень |
Поврежден регулятор напряжения. Для проверки используйте два источника постоянного тока напряжением 12 и 15 В (см. Электрооборудование) или замените регулятор заведомо исправным | Замените неисправный регулятор |
Неисправна цепь «комбинация приборов – вывод «61» генератора» | Проверьте провод «КБ» от комбинации приборов до вывода «61» генератора. Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы |
Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, нет контакта между выводами щеток и регулятором напряжения (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Обмотка возбуждения ротора не повреждена – сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора) | Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените регулятор напряжения |
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (замеряется после отсоединения регулятора) | Замените ротор генератора или генератор в сборе |
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет) | Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе |
Повреждение основных вентилей выпрямительного блока | Замените выпрямительный блок |
Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока (питающих обмотку возбуждения), при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора | Замените выпрямительный блок |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается, но аккумуляторная батарея заряжается плохо (с трудом прокручивает двигатель при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В | |
Плохо натянут ремень насоса охлаждающей жидкости | Подтяните или замените ремень |
Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей) | Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания |
Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе «плюс» генератора или аккумуляторной батареи | Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи мигает при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается (быстро понижается уровень электролита). Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В (часто перегорают лампы) | |
Неисправен регулятор напряжения | Замените регулятор |
Плохой контакт между «массой» автомобиля и «массой» регулятора напряжения | Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
Перегорела лампа | Замените лампу |
Перегорел предохранитель № 2 | Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром) |
Обрыв в цепи питания комбинации приборов | Проверьте работу выключателя зажигания, реле зажигания, провод «Г» от выключателя зажигания до реле зажигания, провод «ГЧ» от реле зажигания до блока предохранителей, провод «О» от блока предохранителей до комбинации приборов и провод «Ч», соединяющий последнюю с «массой». Зачистите контактные поверхности, обожмите клеммы. Замените неисправное реле, выключатель зажигания (или его контактную часть) |
Шум генератора | |
Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень) | Замените подшипники или генератор в сборе |
Ротор задевает за статор | Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе |
Ослабло крепление шкива генератора | Подтяните гайку крепления |
Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените статор или генератор в сборе |
Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените выпрямительный блок |
Скрип щеток | Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите тряпочкой, смоченной в бензине, проверьте отсутствие биения. |
Как ремонтировать генератор 9412.3701 двигателя ВАЗ-21214
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи
Снимаем пластину защиты поддона картера и правый брызговик двигателя
Отсоединяем провод вывода «D» генератора.
Сдвинув резиновый чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В +» и снимаем их.
Снимаем ремень насоса привода охлаждающей жидкости.
Головкой на «13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к натяжной планке.
5. Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта нижнего крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров и вынимаем болт.
Генератор вынимаем из моторного отсека вниз.
Разжав три выступа кожуха снимаем его.
7. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта
8.… и отводим регулятор напряжения со щеткодержателем
9. Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.
10. Ключом «на 10» отворачиваем гайку,…
11.… снимаем втулку и провод конденсатора.
12. Отвернув крестообразной отверткой винт,…
13.… снимаем конденсатор
14. Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора
15. На винты крепления концов обмоток статора надеты изолирующие шайбы.
16. Отводим концы обмоток статора…
17.… и снимаем выпрямительный блок.
18. Накидным ключом «на 21» отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая ротор шестигранником «на 8».
19. Снимаем шайбу и части шкива.
20. С вала ротора снимаем шайбу.
21. Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающие крышки.
22.Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для первой сборки. Поддев отверткой,…
23.… разъединяем переднюю крышку со статором и заднюю крышку с ротором.
24. Поддев отверткой статор, вынимаем его из передней крышки.
25. Выколоткой, упирающейся в торец вала ротора (чтобы не повредить строго пластмассовую втулку, расположенную под контактными кольцами),…
26.… Выбиваем ротор с подшипником из задней крышки.
27. Съемником спрессовываем подшипник с вала ротора
28. Новый подшипник напрессовываем на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпусе.
.Генератор на ВАЗ 21214 инжектор, его назначение и принцип работы
В автомобиле ВАЗ 21214 (инжектор) генератор — это синхронная машина переменного тока. Напряжение регулируется электронным путем. Встроен выпрямитель. Имеет правосторонний тип вращения. Максимальное значение выдаваемого тока равняется примерно 80А, при напряжении 13,2-14,7 В.
При помощи 4-х болтов осуществляется крепление крышки со статором.
Подшипники, которыми осуществляется вращение вала, вмонтированы в болты.Они набиты смазкой, которая прослужит до окончания срока эксплуатации.
Осуществить замену переднего подшипника представляется возможным только в данном случае, поскольку он впрессован в переднюю крышку и не подлежит изъятию.
ВАЗ 21214Что касается внутренней обоймы этого подшипника, то ее зажим осуществляется посредством гайки, шайбы и упорного кольца, на участке между выступом и шкивом на валу ротора. Подшипник, расположенный на другой стороне ротора, не только впрессован.Его также поджимает пластмассовая втулка, которая вмонтирована во вторую крышку. На задней части генератор автомобиля ВАЗ 21214 (инжектор) закрывается полипропиленовым кожухом, фиксация которого осуществляется посредством специальных защелок.
Обмотка
Обмотка статора выполнена звездой, что означает общий вывод проводов, являющийся трехфазной. Обратная часть проводов обмотки крепится на выпрямительном мосту. Он сконструирован так, что обнаруживает в себе три отрицательных диода и три положительных — всего 6 кремниевых вентилей.Они вмонтированы в дугообразные пластины, изготовленные из алюминиевого сплава. Принцип соблюдения полярности соблюден, пластины и диоды разбиты по группам, но в итоге все подключены к блоку выпрямления. Он находится на задней стенке аппарата. Чтобы до него добраться, необходимо снять пластиковый кожух, а затем открутить болты крышки. Дополнительная тройка диодов на одной из таких пластин. Они обеспечивают подачу питания на обмотку возбуждения генератора. Процесс имеет свое начало после запуска устройства в работу.
Генератор автомобиля ВАЗ 21214 устроен так, что обмотка на роторе, а ее выводы припаяны к кольцам. Их монтаж производится на валу, в количестве штук, и изготавливаются из меди. Две угольные щетки обеспечивают подачу питания на них.
Помимо прочего, генератор автомобиля ВАЗ 21214 располагает контактными кольцами уменьшенного размера. Благодаря этому сроку службы щеток увеличивается, а окружная скорость вращения становится ниже. Щетки фиксируются в корпусе при помощи специального держателя, в свою очередь, смонтирован на задней крышке аппарата и общий блок с регулируемым напряжением.В случае поломки регулятора, необходимо осуществить его замену, поскольку ремонту он не подлежит. Причиной тому служит его неразборной корпус.
Генератор ВАЗ 21214Конденсатор
Также генератор автомобиля ВАЗ 21214 в своем наличии располагает конденсатором емкостью 2,2 мкФ. Он установлен в блоке выпрямления тока. Его целевое назначение стабильности работы электрической цепи автомобиля, защищая ее от перепадов напряжения. Такие скачки могут происходить по вине системы зажигания во время ее нестабильной работы.Помимо этого, помогает обеспечить стабильность в работе импульсов датчиков вентиляции, как положительных, так и отрицательных. Когда замыкается (при включении зажигания), напряжение подводится к обмотке цепи возбуждения генератора. Весь процесс осуществляется путем прохождения тока через ряд резисторов с выводом на лампу индикатора. Вначале она будет светиться. Но, после процедуры запуска, индикатор перестанет гореть, поскольку теперь питание будет осуществляться от диодов, которые установлены в блоке выпрямления тока.Если, все же, индикатор не перестает светиться, это является признаком неисправности аппарата или одного из его узлов.
Генератор автомобиля ВАЗ 21214 имеет одно слабое место. При неправильном подключении к нему аккумулятора (если перепутать полярность) может произойти пробой диодов.
Помимо этого, следует помнить, что не стоит отключать аккумулятор от цепи при работающем генераторе. Это может вызвать всплеск напряжения в цепи.
.