что это такое, назначение и самостоятельная установка
Шумоизоляция дверей автомобиля — один из популярных видов тюнинга. Она утяжеляет и уплотняет дверь, защищает от шумов извне, улучшает звучание музыки. Бывает минимальная, средняя, максимальная и экстремальная.
Для чего она нужна?
С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.
Избавление от внешнего шума
Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.
Избавление от посторонних скрипов и дребезга
Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.
Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто
В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать, то монтируют дополнительный слой изоляции.
Улучшение закрывания двери
При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.
Улучшение звучания музыки в авто
Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.
Как делается шумоизоляция дверей?
Процедура включает следующие шаги:
- демонтаж двери, ее обшивки;
- проведение виброизоляции;
- выполнение шумоизоляции;
- сборка и установка.
Каждый этап имеет свои нюансы.
Выбор материалов для шумо- и виброизоляции
Под обшивкой много свободного места для толстого материала уплотнителя. Главное условие при выборе — он не должен быть слишком жестким. В противном случае он будет отталкивать обшивку от металла там, где они плотно прилегают друг к другу.
Материалы делятся на три категории:
- Бимасты. Состоят из слоев мастики и битума со внешним покрытием из алюминия, бумаги или ткани. Толщина – 2-5 мм. Относительно новый материал на рынке.
- Вибропласты. Состоят из трех слоев: клей, фольга, полимерный водопоглощающий материал.
- Визомат. Продукт из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой на клеевой основе. Защищает от вибраций. Для монтажа требуется нагрев строительным феном.
Для виброизоляции дверей подойдут Битопласт, Визомат, Вибропласт Голд, StP Aero Plus, Акцент Премиум, Бомб Премиум.
Материалы отличаются своими характеристиками. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что хочется получить: превосходную акустику, изоляцию от шумов с улицы или защиту от сквозняков.
Способы шумоизоляции
У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.
Минимальная
Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.
Средняя
Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.
Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.
Максимальная
Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:
- Виброизолятор до 3 мм.
- Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
- Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
- жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
- Шумоизолят Сплэн или др.
Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.
Экстремальная
Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:
- Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
- Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
- Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
- Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
- Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
- Финальный слой делают из шумоизолятора.
Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.
Последовательность процедуры
У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.
Демонтаж
Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.
Виброизоляция
На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик. Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.
При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.
Шумоизоляция
Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:
- удалить стандартную шумоизоляцию;
- обезжирить поверхность;
- вымерить, вырезать нужный кусок материала;
- приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
- попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
- по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.
После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.
Преимущества и недостатки
Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:
- находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
- машину можно дороже продать;
- удастся пользоваться хорошей акустической системой без потери звука;
- дверь закрывается мягко, без посторонних шумов.
Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.
Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.
Шумоизоляция дверей. Для чего она нужна и какие плюсы?
Шумоизоляция дверей автомобиля — бесспорно очень важный и необходимый этап, которому необходимо уделять самое пристальное внимание. Так же стоит отметить, что шумоизоляция дверей один из самых простых этапов комплексной шумоизоляции.
Для чего же она нужна и какие трудности решает?
· Избавления от внешнего шума
Двери являются отличным источником шума т.к. очевидно, что именно через них поступает шум, как от дороги, так и от проезжающих мимо автомобилей, но стоить отметить, что двери не так сильно нагружены вибрацией, как к примеру арки, или тоннель пола т.к. практически единственным элементом, связывающим их с кузовом авто, являются дверные петли и фиксирующий замок.·Избавления от посторонних скрипов и дребезгов
Зачастую, самым большим источником скрипов в дверях является дверная обшивка, бюджетный пластик, не качественные крепления, все это дает о себе знать, делая езду водителя не выносимой. Так же стоит отметить, что чаще всего именно двери являются местом установки акустики, что в свою очередь так же вызывает резонирующие звуки.
· Устранения чрезмерного задувания сквозняков в авто
Стоить отметить такую проблему, как задувание сквозняков в автомобиль и вообще холод от двери, причиной тому могут быть неправильно множество отверстий и щелей в дверной обшивке и самой двери, через которые набегающие потоки воздуха попадают в салон.· Улучшения закрывания двери
При правильной шумоизоляции двери становятся более монолитными и за счет увеличения массы закрываются более четко, тихо и плотно.· Улучшения звучания музыки в авто
Для обеспечения высокого качества звучания музыки в авто нам поможет именно шумоизоляция дверей т.к. зачастую именно дверь является местом установки акустики, но для этого необходимо соблюдать определенные принципы построения внутреннего объема двери, чтобы добиться действительно качественного и заметного улучшения в звучании.Как делается шумоизоляция дверей?
За пример мы возьмем вариант шумоизоляции Норма, который в свою очередь придаст все выше перечисленные улучшения.
Внутренняя часть корпуса дверей обклеивается через технологические отверстия виброизоляциейСтоит заметить, что технологические отверстия небольшие, поэтому дотянутся до самых дальних углов двери немного затруднительно, тем не менее нужно стараться заклеить максимальную площадь, кроме дренажных отверстий и ребер жесткости.
Как итог, только от шумоизоляции дверей мы уже получаем немало улучшений и заметно повышаем качество комфорта в нашем автомобиле. Далее мы поговорим о шумоизоляции крыши.
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — 4 варианта
Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.
Содержание статьи:
Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.
Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?
Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.
Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.
Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.
Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).
Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.
Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.
Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.
Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.
Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.
Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.
Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).
Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.
Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.
— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.
— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).
— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.
— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).
Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).
Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.
Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.
— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.
— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).
— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).
ЕЩЁ— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).
Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.
Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.
Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками
Шумка своими руками // СхемыПеред шумоизоляцией — разборка двери
Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.
Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.
Приступаем к шумоизоляции двери
Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.
Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.
Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.
Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.
Виброизоляция всех отверстий двери
Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.
Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.
Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.
Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.
Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.
Шумоизоляция обшивки двери
С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.
Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.
На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.
В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.
Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!Полная инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля своими руками материалами StP (СтандартПласт). Статья по ШВИ дверей и автомобиля.
Данная статья написана с помощью мастеров из сертифицированной студии шумоизоляции StP-Tehno. Все фото/видео материалы сформированы для простого восприятия. Любые материалы Вы можете приобрести в нашем магазине.
Так же, данная статья содержит крайне много информации. Рекомендуем запастись чаем и печеньками)
Приятного чтения!
Сразу стоит заметить, что мы не будем рассказывать, что нужно тщательно промывать двери, обезжиривать и бла бла бла… Это и ежу понятно.
Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Не старайтесь долезть туда, куда физически не сможете долезть. Нормально прикатать материал в этих местах, у вас не получится.
2. Не закатывайте усилитель. Толку от этого вообще нет никакого.
3. Не пытайтесь «связать» усилитель двери и основной металл двери. В лучшем случае, вы получите бесполезный гемор. В худшем, гниение металла. Т.к. прикатать без «воздушных мешков» просто не получится.
4. Используйте строительный фен, что бы прикатать даже ту вибру, которая не требует нагрева. Это справедливо, если тех.отверстия очень малы, и большое давление на материал развить инструментом не удается. Горячая вибра, гораздо податливее и легче в прикатке.
5. Используйте в качестве второго слоя внутри двери материалы ТОЛЬКО с влагостойким клеем. В лучшем случае, материал просто отклеится и заклинит стеклоподъемник. В худшем, вы можете вообще лишиться стеклоподъемника.
6. Не старайтесь заклеить 100% площади, Это все равно не возможно. А разницу между стандартной проклейкой, которую мы опишем ниже и 100% — не увидите даже на приборе. В инете можно найти кучу фото на эту тему. И поверьте, игра тут не стоит свеч. Лучше подойти к этому вопросу технически правильно, нежели тратить дни на пролет непонятно зачем.
7. Не стоит пытаться снять штатную вибру, если она хорошо держится. В лучшем случае, вам это грозит потерей кучи времени. В худшем, заезд в малярку для выпрямления вмятины.
8. Используйте в качестве доп.инструмента «лопатки» для разборки салона, гаечные рожковые ключи т.д. Это позволит вам при прикатывании материала, развить большое давление, на материал. Справедливо, если стандартным инструментом (валиком) не подлезть.
9.Сразу вырезайте «зеркально» материал для другой двери. Это значительно ускорит процесс.
10. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.
Перед нами, совершенно обыкновенная дверь.
Основных момента тут 3!
Момент 1 (красная стрелочка вверх). Верхний усилитель двери. Не стоит пытаться закатать его. Он пригодится, когда будет монтироваться второй слой. Лучше, отступите от него около 1см. будет куда полезнее.
Момент 2 (красная стрелочка вниз). Тоже самое касается и усилителя, не стоит пытаться не него залезть. Небольшой зазор оставить — лучшее решение.
Момент 3. По краям дверей, так же оставьте зазор. Обычно, к краям идет сужение дверей, и инструментом подлезть туда крайне пролематично. то же самое касается и части дверей, которая ближе к петлям. Там уже проходят направляющие подъемников, жгуты и доп.усилители. Не старайтесь туда залезть. Поверьте, оно вам не надо.
Момент 4. В самый низ двери, опускаться не стоит. Обычно, в этих местах оооооочень много антикора. Достаточно отступить от низа 3-5 см. И доступ там хороший, и антикор на месте, и риск налажать меньше.
Итак, к примеру, мы нарезали куски, которыми будем клеить внутрянку дверей. Если с верхней частью (сверху усилителя) все более менее ясно как делать, то под усилителем, часто боятся проклеивать. Речь идет о профилях (с трубами проще).
А все довольно просто. Вырезаете нужный кусочек. Просовываете в дверь и клеите верхнюю часть вибры на усилитель. Причем таким образом, что бы вибра не заходила на усилитель более чем на 1 см. Слегка прижмите материл. Низ материала, пусть пока просто висит в воздухе.
Затем, прижмите к металлу нижнюю часть материала
А вот теперь, отклеиваем ту часть, которая была на усилителе, и проклеиваем материал снизу вверх! подворачивая вибру как раз под усилитель. Таким образом, получится ровный, красивый и удобный для раскатки кусочек.
Ну с виброй — это пожалуй самое легкое. При неторопливой работе и адекватном понимании, получится вполне красивая, а главное эффективная дверь.
Теперь второй слой. Повторюсь, что обязательное условие, что это будет материал с влагостойким клеем.
По сути, все тоже самое, что и с виброй. Только немного по легче.(раскатывать не придется).
Совет: Что бы вырезать максимально правильный кусок, посчитайте квадраты на вибре (примерно хотя бы). На материалах StP каждый квадрат — 5см по любой стороне. Тогда вы получите почти точные размеры куска, который нужно вырезать.
Совет 2: Не старайтесь запихнуть в дверь целиковый лист шумки. Это далеко не всегда возможно. Лучше разрежьте его на неколько относительно маленьких частей. так будет гораздо удобнее. Плюс, меньше вероятность запороть материал. Главное условие, это максимально плотно смонтировать листы друг к другу, для получения как можно меньшего количества щелей.
Собственно говоря, вырезав куски, Сверху, максимально плотно подсуньте материал под верхний усилитель. Это обеспечит правильно стекание воды через уплотнители по двери. А в случае, если усилитель не имеет явных выступов (который позволит спрятать торец внутри), то просто смонтируйте материал ровно в торец.
В нижней части двери, поступаем так же, как и с виброй. наклеиваем верхнюю часть материала на усилитель
Прижимаем нижнюю часть к вибре и разглаживаем материал с низу вверх!
Важно! Не старайтесь так же вторым слоем, залезть в труднодоступные места. Эффективности не прибавится, да и нервы сбережете.
Так у нас получается примерно такой вот вариант двери
Теперь собираем обратно дверь. Тут стоит отметить несколько вещей.
1. Катать металл виброй, стоит тогда, когда он очень «жидкий» или звонкий. В другом случае, это по сути не требуется (чисто наше ИМХО).
2. Закрывать тех.отверстия, рекомендуется в любом случае. Т.к. по сути, вы закрываете здоровенное «дупло», откуда пойдет весь шум из дверей в салон.
3. Если планируете потом сменить штатные динамики, тех.отверстия стоит закрывать более жесткими материалами. Например Бомб или Визомат. Для штатных систем, стандартного Аэро — вполне достаточно.
4. Прятать проводку под слоем мягкого шумоизолятора или нет, решать сугубо вам.
Теперь настало время мягкого материала на наружней части двери.
лучше использовать количество материала в этом случае такое: 1 дверь — 1 лист. Кусотничеством заниматься, очень неблагодарное дело. Это тяжелее, да и ощутимой экономии не будет.
Отрываем защитную пленку от материала. Да именно от целого листа. (можно позвать друга). Почему полностью? потому что в большинстве случаев, это пленка. А пленка имеет свойство рваться. Так вот если вы оторвете немного сначала пленки, и потом будете пытаться снять ее, когда материал сверху приклеен. То пленка может порваться, а ловить потом остатки на материале, когда он приклеен, то еще удовольствие… И прикладываем материал на дверь. Не в коем случае не прижимать. Иначе все потрачено…
Теперь, начиная с любого верхнего угла, переклеиваем материал в торец уплотнителя. Это нужно для того, что бы обшивка изгибом не билась о металл двери. Можно конечно не прям в плотную, но изгиб закрыть обязательно.
Далее, делаем прорезы для фишек проводки, тяг ручки и т.д.
Проклеиваем основную часть двери.
Теперь, пришло время вырезать место под динамик. Не очень плотно, прижмите материал на корзину динамика. Нащупайте край корзины, и аккуратно прорежьте материал ровно по краю корзины.
Затем, утопите материал на основание, и полюбуйтесь хорошим вырезом. Который, кстати, компенсирует и не очень плотное прилегание динамика к двери.
Теперь пришло время обрезать весь материал по контуру двери. Это довольно тонкий процесс.
Совет: При первоначальной разборки двери, обратите внимание на то, как прилегает обшивка к двери. Обычно, обшивка крепиться на некоторые «возвышения» которые отштампованы в профиле двери. Внимательно посмотрев, можно легко понять, как обрезать будущий материал.
Здесь нам потребует ооочень острое лезвие. Приложив материал, сделайте надрез где нибудь сверху. Почувствуйте лезвием толщину материала, а так же усилие, которое требуется для разрезания.
Затем, еле давя на лезвие, проведите его по всей площади материала, формируя тем самым линию отреза. Далее, проведите лезвием по той же линии снова, давя чуть сильнее. У вас должно быть прорезано примерно 2/3 толщины материала. Все. Получилось) Остальное, просто оторвите. Этого прореза достаточно, что бы материал оторвался точно по той линии, которую надрезали
У вас получится примерно вот так. И обрезано будет по максимуму, и ЛКП не постарадает.
Теперь, очередь клипс. В современных авто, посадочные места сделаны на небольших «подиумах». Как раз после обрезки и проклейки двери, эти места будут хорошо отформованы и видны.
Нащупав данные места, просто напросто вырезаем круг, диаметр которого, чуть больше чем наружный диаметр клипсы.
Теперь приступаем к обработки обшивки двери. И здесь тоже очень много нюансов!
Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Используйте только острые лезвия. Дальше вы поймете, зачем это нужно. Как только лезвие началось тупиться, меняйте. Комплект из 10 штук стоит копейки (20-40р), зато забудете о проблеме с резкой.
2. Обращайтесь с материалом осторожно, если он вдруг склеится между собой — лист можно выбросить. А это не дешевое удовольствие. Бипласт стоит около 600р. лист. Про Герметон я вообще молчу. там вообще конский ценник.
3. На обшивку, стоит укладывать именно звукопоглотитель типа Бипласт, Герметон, Рельеф и т.д. Данные материалы отлично задержат паразитные звуки, а так же обеспечат плотное прилегание обшивки к двери, за счет своей способности возвращать исходное состояние.
4. Толщину материала выбирайте аккуратно. Лучше всего, посовещаться с бывалыми установщиками. По опыту, толщина 15мм вполне приемлема и доставляет минимум хлопот при сборке. Редкие случаи, когда 10мм материал — уже много.
5. Если вы не уверены в том, что клипсы будут хорошо держать обшивку, то можно поступить довольно хитро. Возьмите штатную клипсу и езжайте на точку по продаже таковых. Подберите клипсу на 1-1.5мм толще чем штатная. Отверстие под клипсу в двери, позволит защелкнуть клипсу. Но будьте готовы к тому, что при съеме обшивки, вы лишитесь клипс. Т.к. обратно извлечь их будет практически не реально.
6. Не стоит переутяжелять обшивку виброиоляцией. Лучше выявите самые нагруженные зоны и прокатайте их. Обычно это а)Карман б)Область вокруг динамика в) Стык нескольких частей обшивки.
7. Стоит заметить. Используйте в расчете 1 лист — одна обшивка. Обрезки будут не значительные. Кроилово ведет к попадалову. Кусотничество здесь ни к чему.
8. Не стоит при установки обшивки на место, сразу лупить по ней, забивая клипсы. Вы их сломаете так. Просто наденьте обшивку на место. Затем немного прижмите обшивку к двери. «наметьте» отверстия движением обшивки. Если клипса попала в своем посадочное место, то она будет немного «пружинить». Тогда и можно лупануть, что бы забить клипсу) Это будет безопасно.
9. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.
Важное замечание!
Мы придерживаемся именно данной последовательности действий. Это обусловлено следующим:
1. Это занимает гораздо меньше времени
2. Так удобнее
3. Более эффективное распределение сил мастера
4. Более эффективное использование материалов.
Данная последовательность проверена на сотнях дверей, и продолжает использоваться по сей день.
Ну и пожалуй начнем.
Т.к. пример ЛайфХака строится на базе Skoda Octavia A7 RS, то стоит заметить, что обшивки в Octavia (с внутренней стороны) не пластик. Что то типа пресованного синтетического войлока.
К нему вибра не клеится. Да и это не требуется. Обшивки на Skoda резонируют крайне редко. Поэтому на этом заострять внимание мы не будем.
Сразу перейдем ко второму слою. В нашем случае он единственный.
В нашем понимании, ШВИ это некоторого рода искусство. Это должно быть и эффективно, и красиво. Зачем делать это уродливо? Правильно, незачем. А когда это еще и выполняет свою функцию на 300%, то значит мы идем в правильном направлении.
За основу берем лист StP БиПласт Premium 20мм.
Разворачиваем лист. Укладываем на обшивку
Важно: не в коем случае не прижимать материал. Отклеить его будет практически невозможно без нарушения целостности материала. Просто положили, и все.
Отгибаем верхнюю часть (место захода обшивки в «бархотку» стекла»).
И закладываем материал по максимуму в изгиб.Но верхнюю часть возле кромки, пока не приклеиваем. Мы с ней поработаем дальше.
У нас получился вот такой вид. Немного материала торчит сверху. Сейчас мы будем это исправлять.
Располагаем обшивку так, что бы отрезаемый кусок был к нам ближе. Остальная часть обшивки — должна смотреть от нас.
берем в руки острое! лезвие. Располагаем его так, что бы основное полотно лезвия прилегало к обшивке. И начинаем резку. При этом, лезвие стоит направлять при резке ОТ СЕБЯ! Это важно. Ни в коем случае не вперед-назад. Только вперед. Перенесли лезвие и по новой. Только вперед!
Важно: Резец лезвия имеет клиновидную форму. Поэтому если плотно приложить полотно лезвия к обшивке, то при срезании материала, вы не порежете обшивку и не причините себе вреда.
Важно: Лезвие при отрезке, стоит вести От себя! т.к. при резке На себя, часть материала (тоненький слой) будет заходить под лезвие. А это в свою очередь, приведет к тому, что лезвие будет гулять в разные стороны из за неплотного прилегания. При направлении лезвия От себя, лезвия в добавок потянет за собой срезанный край материала, что в последстивии, образует » бортик» который очень удобно использовать в качестве антискрипной прослойки (если срез на боковой части обшивки).
После обрезки, отрываем материал от бортика и вкладываем уже до конца в изгиб. Получается вот такой красивый загиб материала, который несет в себе огромную функцию. Как раз данный материал заполнит пустоту между верхним изгибом двери и самой обшивкой.
Если пространство слишком велико, можно использовать доп.полоску из тогоже материала, который остался с обрезки.
Следующий шаг, это прокладывание всех изгибов, углублений и т.д. по периметру всей обшивки.
Важно: не тяните материал. Да, данные матер
Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками
Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 50
Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.
Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.
Какой материал выбрать
Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:
- шумопоглотители;
- гасители вибрации.
Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.
Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.
Подготовка к работе
Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.
Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.
Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.
Монтаж шумоизоляции
В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.
Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.
Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.
Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.
Плюсы и минусы шумоизоляции
Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:
- значительное повышение комфортабельности авто;
- при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
- в двери можно установить мощные колонки;
- двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.
Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:
- утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
- некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).
Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.
Мне нравится1Не нравитсяЧто еще стоит почитать
Типы автомобильных дверей — их преимущества и недостатки
Многие люди не понимают, сколько стилей автомобильных дверей может присутствовать и почему они были разработаны именно так. Автомобильные двери варьируются от традиционных до экзотических, открывающихся наружу или назад.
Некоторые крепятся на петлях, другие — на направляющих. Мы составили список 11 самых разных типов дверей, которые можно найти на автомобилях, а также причины их создания.
В то время как большинство владельцев автомобилей выберут стандартные и обычные двери, которые мы так хорошо знаем, некоторые из вас могут захотеть попробовать один из этих очаровательных типов автомобильных дверей.Вы обязательно выделитесь из толпы!
Без лишних слов и без особого порядка, вот 11 лучших вариантов автомобильных дверей, которые можно найти на рынке. Начнем с нашего традиционного типа автомобильных дверей.
Обычные автомобильные двери
Это двери, которые вы видите на большинстве автомобилей. Они навешиваются на передний край двери автомобиля, оставляя место для распахивания двери от кузова автомобиля наружу.
По сравнению с дверями других типов, они считаются в целом безопасными, поскольку маловероятно, что они откроются во время движения.Если дверь открывается во время движения вперед на большой скорости, сопротивление ветра будет работать, чтобы дверь оставалась закрытой.
The Scissor Door
Этот вариант, также называемый дверями Lamborghini, можно найти на Lamborghini Murcielago. Он был разработан в 1968 году Марселлой Гандини из Bertone и впервые был использован в модели концепт-кара Carabo линейки автомобилей Alfa Romeo. Однако с годами двери Scissor стали торговой маркой Lamborghini.
Как и обычная автомобильная дверь, ножничная дверь прикрепляется к каркасу автомобиля с помощью шарнира, расположенного в переднем верхнем углу автомобиля, с помощью ножничного соединения.Двери открываются вертикально вверх примерно на 90–130 градусов, а не открываются наружу, как это делают традиционные автомобильные двери.
data-full-width-responseive = «true»>Дизайн возник из стремления Гандини к инновационному дизайну, а также из соображений плохой видимости в задней части автомобиля при движении задним ходом. Конструкция Scissor позволяла водителю открывать дверной люк вверх и высыпаться, чтобы видеть позади машины.
В настоящее время мы можем найти ряд компаний на вторичном рынке, которые специализируются на производстве комплектов для переоборудования, которые превратят традиционные автомобильные двери в ножничные двери.
Преимущества двери с ножничным механизмом
- Дает возможность управлять автомобилем с открытой дверью, чего не может сделать традиционная автомобильная дверь.
- Может быть полезно при парковке в ограниченном пространстве, так как двери остаются в пределах следа автомобиля во всем диапазоне их движения.
- Петли расположены в том же месте, что и обычная автомобильная дверь, поэтому аналогичные модели автомобилей могут быть преобразованы в ножничные двери.
- Снижает опасность удара дверей велосипедистов при открытии.
Ножничная дверь Недостатки
- Дверь все еще затрудняет доступ, в некоторых случаях больше, чем обычная дверь.
- Стоимость изготовления дверной петли может быть больше одной для обычной двери.
- Дверь может касаться потолка гаража, если высота потолка недостаточна.
- Если в результате аварии автомобиль перевернется, выйти из машины в экстренной ситуации может быть труднее, а в некоторых случаях невозможно.
Дверь «Крыло чайки»
Дверь «Крыло чайки» (также известная как дверь «Крыло сокола») похожа на дверь «Ножницы», но впервые была разработана Жаном Бугатти в 1939 году для его собственной модели автомобиля Bugatti 64. Его вдохновение для этого дизайна? Крылья скромной чайки.
Хотя этот дизайн был впервые использован Жаном Бугатти, дверь «Крыло чайки» не пользовалась популярностью до 1952 года, когда Mercedes-Benz выпустил свою гоночную модель 300SL, а затем в 1954 году была выпущена легальная дорожная версия под названием W198.
В начале 1970-х годов Mercedes-Benz выпустил свой экспериментальный C111 с дверями этих типов. Тем не менее, наиболее знакомым автомобилем для их использования был DeLorean DMC-12 из 1980-х.
Дверь Gullwing крепится на крыше верхней горизонтальной границы рамы автомобиля, а не сбоку. Они открываются примерно до 27,5 сантиметров.
Преимущества двери «Крыло чайки»
- Отлично подходят для использования на ограниченных стоянках, которые часто встречаются в городских районах.
- Они требуют очень небольшого бокового зазора, что позволяет лучше входить и выходить из автомобиля.
- Они обеспечивают улучшенный обзор через плечо водителя.
Дверь «крыло чайки» Недостаток
- В случае опрокидывания, если автомобиль приземлится на крышу, выезд из автомобиля через двери невозможен. Тем не менее, эта проблема была решена в Mercedes SLS, установив на петли взрывные болты, которые взорвались бы в случае опрокидывания.
- Конструкция дверей затрудняет преобразование автомобиля в кабриолет.
Дверь Butterfly
Дверь Butterfly сравнима с дверью Scissor в том, что она также навешивается на верхний передний угол рамы автомобиля.
Однако, в отличие от двери Scissor, дверь Butterfly навешивается на переднюю стойку автомобиля и открывается наружу и вверх веерообразно, что дало ей название «бабочка». Этот тип автомобильной двери дает больше места для выхода и входа.
data-full-width-responseive = «true»>Двери Butterfly чаще встречаются на высокопроизводительных автомобилях, таких как Alfa Romeo 33 Stradale, Enzo Ferrari и Saleen S7. С тех пор дизайн был принят для гоночных автомобилей с закрытым верхом и спортивных автомобилей.
Преимущества дверей Butterfly
- Благодаря тому, что они установлены на автоматических дверных планках, они могут открываться и закрываться самостоятельно.
- Удобно для парковки в тесноте
Дверь-бабочка Недостатки
- Дверь может соприкасаться с потолком гаража, если высота потолка недостаточна.
- Если в результате аварии автомобиль перевернется, выйти из машины в экстренной ситуации может быть труднее, а в некоторых случаях невозможно.
Дверь Swan
Дверь Swan ближе к традиционному типу автомобильных дверей с одним отличием. Они откидываются немного выше и под углом, чтобы было больше места. Этот тип автомобильных дверей популярен среди таких карт, как Aston Martin, Jaguar C-X75 и GTA Spano, и это лишь некоторые из них.
Преимущества Swan Door
- Придает автомобилю стильный вид
- Удобно на стесненных парковочных местах
Swan Door Недостатки
- Из-за конструкции двери водителю может быть неудобно закрывать дверь если он находится в ограниченном пространстве.
Дверь самоубийцы
Согласитесь, термин «дверь самоубийцы» — странный. Почему их назвали этим любопытным именем? Конструкция двери такова, что, если дверь откроется во время движения, сопротивление ветра заставит вас выпасть из машины, что имеет тенденцию быть смертельным на высоких скоростях.
Также существует риск получения серьезных травм в случае удара проезжающего автомобиля в открытую дверь. Такие компании, как Rolls-Royce и Opel, называют эти двери дверями для автобусов или гибкими дверями.Двери самоубийц открываются назад и навешиваются на задний конец дверной коробки, открываясь горизонтально к задней части автомобиля.
Этот тип автомобильных дверей был популяризирован в качестве предмета роскоши в Rolls-Royce Wraith / Phantom. Задняя распашная дверь облегчает выход и посадку в автомобиль, потому что пассажиры могут просто выйти вперед и выйти из машины или повернуться, чтобы сесть.
Преимущества двери для самоубийц
- Более легкий выход и вход
Недостатки двери для самоубийц
- Если передняя дверь непосредственно примыкает к задней двери, вход и выход из машины имеет тенденцию быть несколько неудобным, если пассажиры попытаются использовать обе двери одновременно.
- Дверь может ударить пассажира, если он упадет с движущегося автомобиля.
- Аэродинамика автомобиля может заставить эти задние распашные двери распахнуться на высоких скоростях в старых моделях.
Двугранная дверь
Двугранная дверь — это гибрид типа двери автомобиля ножничного типа, с той лишь разницей, что двугранная дверь открывается при движении наружу, в то же время при повороте дверной петли на 90 градусов.
Некоторые из популярных моделей автомобилей, в которых используются двери этого типа, — это Koenigsegg Agera, Agera R и Agera RS, McLaren F1, Koenigsegg CC8S, CCR, CCX, One: 1 и Regera.Двугранные двери — это новейшая разработка в автомобильной промышленности, название которой произошло от геометрических терминов.
data-full-width-responseive = «true»>Их петли расположены на передних стойках, поддерживая всю дверь и механизмы. Этот тип автомобильных дверей так же инновационен, как и двери Scissor в свое время.
Преимущества двугранной двери
- Легче выйти и войти в машину
Недостатки двугранной двери
- Парковка слишком близко к высокому бордюру может повредить дверь, а поскольку двери сделаны из углеродного волокна, счета за ремонт могут быть огромными один.
Дверь Raptor
Стиль двери автомобиля Raptor похож на дверь Scissor, однако ее механика немного сложнее. Эти двери сначала открываются наружу, а затем плавно скользят вниз параллельно кузову автомобиля. Они приводятся в действие отдачей, а это значит, что для закрытия двери достаточно небольшого рывка.
Автомобиль получил свое название от функций механизмов и рабочих частей, с комбинацией поворотных шарниров, приводимых в действие орбитальным ретрактором двери, приводимым в действие отдачей.Двери были выпущены в 2007 году, и Ferrari GG50 — лишь одна из основных моделей автомобилей, использующих этот дизайн.
Тип двери автомобиля Raptor может быть установлен в 3 положениях на кузове автомобиля, что придает ему вид Lamborghini с его поворотной дверью на 90 градусов, которая может опускаться ниже или выше крыла или придавать ей вид Koenigsegg модель с дверью, которая может поворачиваться рядом с крылом.
Преимущества двери Raptor
- Дверь легко закрывается благодаря возвратному механизму.
- Дверь может быть установлена в трех положениях, обеспечивая разный стиль и доступность.
- Может быть полезно при парковке в ограниченном пространстве, так как двери остаются в пределах следа автомобиля во всем диапазоне их движения.
Raptor Door Недостатки
- Парковка слишком близко к высокому бордюру может повредить дверь, если она установлена как модель Koenigsegg.
- Дверь может соприкасаться с потолком гаража, если высота потолка недостаточна при установке, как на модели Lamborghini.
Раздвижная дверь
Раздвижная дверь для легковых автомобилей широко используется на минивэнах, коммерческих автобусах и грузовых автомобилях. Они обеспечивают легкий вход и выход для пассажиров, их можно легко выгружать и загружать товарами.
Эти двери обычно устанавливаются на направляющих, расположенных сбоку от транспортного средства. Они открываются, сдвигаясь назад, и удобны при парковке в ограниченном пространстве.
Самый распространенный тип этой двери имеет 3-точечную подвеску, ручки направляются наружу, а затем назад по рельсам рядом с автомобилем.Этот дизайн был представлен на рынке Volkswagen AG в качестве опции для своих фургонов Type 2.
Преимущества раздвижных дверей
- Отлично подходят для использования на стоянках с ограниченным пространством.
- Удобный доступ для погрузки и разгрузки товаров, а также пассажиров.
Раздвижная дверь Недостаток
- Двери дороже в установке.
- Дверной механизм имеет меньший допуск, чем обычная распашная дверь.
Двери с навесом
Этот тип автомобильных дверей не так популярен, как другие, о которых мы говорили до сих пор.Это своеобразная дверь, вдохновленная дверями реактивных истребителей, поскольку они открываются вверх.
data-full-width-responseive = «true»>Двери, которые также называются пузырчатым навесом, соединенным навесом и навесом кабины, опираются на верхнюю часть автомобиля.
Лобовое стекло, боковые стороны и крыша представляют собой единое целое из стекла. Петли могут быть размещены в любом положении (сбоку, сзади или спереди) и могут двигаться вверх, вбок или вперед, чтобы облегчить доступ пассажиров.
Преимущества дверей с навесом
- Традиционные автомобильные двери открываются наружу и загораживают тротуар или дорогу.У навеса нет этой проблемы, поскольку он открывается вертикально.
- Поскольку боковые двери отсутствуют, передние стойки не нужны. Это означает, что лобовое стекло может выдвигаться спереди назад, обеспечивая водителю обзор на 180 градусов.
Недостатки навесной двери
- Из-за цельностеклянной конструкции в этих автомобилях необходимо иметь климат-контроль или кондиционер из-за парникового эффекта.
- Если автомобиль перевернется в результате аварии, выйти из него будет невозможно, если не разбить стекло.
- Из-за высокого порога и неудобного положения крыши выйти из автомобиля и сесть в него может быть сложно.
- В плохую погоду, например, град, дождь или снег, войти в автомобиль или выйти из него без намокания салона невозможно. Дверь также будет трудно поднять, если она засыпана снегом.
Передняя распашная дверь
Этот тип служебной двери создавал автомобиль только с одной дверью. Вся передняя часть автомобиля, включая приборную панель и рулевое колесо, откидывается и поднимается вверх, обеспечивая доступ как водителю, так и пассажиру.
В случае аварии пассажиры должны будут покинуть брезентовый люк на крыше. Была только одна известная модель автомобиля с дверью этого типа, и это была BMW Isetta 600 с 1955 по 1962 год.
Преимущества распашной передней двери
- Водитель и пассажир могут выйти из автомобиля через переднюю часть. Это исключило опасность попадания встречной карты при выходе или входе через боковую дверь.
- Легче припарковаться в ограниченном пространстве
Передняя распашная дверь Недостатки
- Хотя это облегчает парковку в ограниченном пространстве, если автомобиль припаркован близко перед вами, это может затруднить открытие двери .
Вот и все! Разнообразие типов автомобильных дверей может позволить вам продемонстрировать свой стиль и выделиться из толпы или предоставить вам обычный доступ и безопасность, которые вы желаете.
Teardown — пошаговое руководство и руководство
Прочитать полное прохождение игры Teardown…
Советы по игре
- Каждая миссия состоит из большой локации, где вам нужно собирать определенные предметы.
- Если предметы привязаны к сигнализации, то после того, как вы их возьмете, начнется обратный отсчет времени до прибытия полиции (60 секунд).
- В некоторых миссиях вы можете найти ценные предметы, за которые вы получите деньги.
Секреты
Первый секрет спрятан в вашем ангаре, в котельной (за туалетом). Когда у вас есть паяльная лампа, подойдите к котлу и отрежьте у него переднюю часть. Войдите в котел и прыгните под землю. Внизу вы найдете ценный предмет стоимостью 600 долларов.
Teardown — решение и руководствоTeardown — решение и руководствоThe old Building problem
Это стартовая миссия.Вам нужно разрушить старый дом. Рядом с домом можно найти баллоны с пропаном. Такие предметы взорвутся, если их бросить в какой-либо предмет. Используйте воздушные шары, чтобы разрушить часть здания. После этого ищите тяжелую строительную технику (экскаватор) и завершайте снос здания. Вернитесь к своей машине, чтобы завершить миссию.
Компьютеры Ли
Войдите на завод и откройте карту (TAB). Посмотрите, где расположены три компьютера, и исследуйте эти здания.
Прохождение Teardown- Первый компьютер можно найти в деревянном доме возле входа.Просто выломайте дверь кувалдой.
- Второй компьютер, который вы найдете, представляет собой кирпичное здание в центре локации. Используйте баллоны с пропаном, чтобы попасть внутрь.
- Последний компьютер находится в пристройке на втором этаже большого ангара. Используйте лифт, чтобы подняться наверх и забрать объект.
Совет: не забывайте осматривать постройки и собирать ценные предметы, за которые вы получите наличные.
Устройства входа
Эта миссия будет проходить в том же месте, что и предыдущая.Вам нужно собрать три устройства и за одну минуту выбраться с завода. Вы можете отслеживать местоположение устройств с помощью карты (TAB). Сейчас ворота на завод закрыты. Чтобы попасть внутрь, воспользуйтесь ближайшей деревянной лестницей.
Прохождение TeardownПеред тем, как взять первое устройство, мы рекомендуем спланировать путь, по которому вы пойдете после поднятия тревоги. Как только вы подберете его, у вас будет 60 секунд, чтобы собрать два других устройства и добраться до своей машины. Вы можете разрушать стены и препятствия, используя технику.
Создание пространства
В этой миссии вам нужно выполнить два основных квеста и дополнительный квест. Первый квест — разрушить дом на воде. Сделать это очень просто. Откройте карту и найдите последний дом в левом нижнем углу карты. Подойдите к нему и прыгайте в воду. Разрушьте деревянные опоры дома, чтобы он ушел под воду.
Прохождение TeardownТеперь переходите ко второй сюжетной миссии. Найдите небольшой сейф на втором этаже двухэтажного здания к северу от карты.Вам нужно сбросить его в океан. Сделать это несложно, так как сейф переносится в руке, хоть и медленно.
Дополнительное задание немного сложнее предыдущего. Пройдите в промышленную зону и на втором этаже кирпичного дома найдите большой сейф. Чтобы избавиться от сейфа, нужно использовать самосвал. Припаркуйте самосвал под сейфом и снести пол. Когда сейф падает в кузов самосвала, вы одновременно топите автомобиль и сейф.
Прохождение TeardownMission — Classic Cars
Эта миссия будет проходить на той же карте, что и предыдущая. У вас четыре цели. Если собрать хотя бы одну цель, то сработает тревога (в течение 60 секунд вам нужно будет выбраться с острова). Вы можете успеть подобрать две машины (сюжетная миссия) и два дополнительных предмета, если воспользуетесь нашими советами:
Вам нужно тащить машины как можно ближе к грузовику!
Лучше всего пришвартовать военный автомобиль, который находится на корабле, у моста, затем воспользоваться подъемником и перетащить контейнер с транспортным средством на сушу.
Разборка — пошаговое руководство и руководствоВторой автомобиль находится на передвижном вилочном погрузчике, поэтому доставить его к грузовику не составит труда.
Teardown — пошаговое руководство и руководствоКак только обе машины приблизятся к вашему грузовику, вы можете запланировать свой пробег. Мы рекомендуем начинать пробежку в районе гавани. Лодка пришвартуется к берегу, чтобы перебраться на другую сторону (к дому, где на втором этаже нужно подобрать побочный предмет).
Teardown — пошаговое руководство и руководствоВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДРУГИЕ МАШИНЫ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ СПОСОБУ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ!
Миссия — Устройство GPS
В этой миссии вам нужно собрать несколько устройств, два основных и три дополнительных.Два из пяти устройств можно транспортировать ближе к вашему фургону (что мы рекомендуем). Вам нужно поднять все три лодки, как на скриншоте ниже.
Teardown — пошаговое руководство и руководствоКогда вы это сделаете, вам нужно будет определить путь к двум оставшимся устройствам. Один из них привязан к лодке возле домов отдыха (советуем начать именно с него). Припаркуйте к нему машину и, когда таймер запустится, подъезжайте к дому в центре локации. Поднимитесь на второй этаж, возьмите устройство и пройдите к своему фургону.Здесь возьмите три оставшихся устройства, которые вы подготовили заранее, и покиньте локацию.
Teardown — решение и руководствоMission — Heavy Lifting
Несмотря на то, что предметы в этой миссии расположены далеко друг от друга, а сейфы подключены к сигнализации, мы все же нашли способ выполнить задачу, включая сбор всех побочных предметов.
Итак, ваша гонка начнется из котельной, которая находится внизу карты (рядом с местом высадки).Но перед тем, как начать гонку, нужно подготовить дорогу. Используйте снимок экрана ниже для навигации.
Teardown — пошаговое руководство и руководствоРасшифровка скриншота:
- Здесь нужно просто прорезать двери и подготовить удобный выход.
- Также избавьтесь от ворот, чтобы пройти через ангар.
- Используйте деревянные блоки, чтобы обойти пруд. Один конец должен быть на берегу со стороны, по которой вы хотите подняться, а другой в воде. Можно использовать несколько брусков или воплотить свою идею в жизнь.
- Избавьтесь от ворот, поднимитесь по лестнице на второй этаж и разбейте окно (желательно частью стены внизу, чтобы оно не мешало проходу).
- Проделайте дыру в крыше, а затем используйте несколько деревянных досок как небольшой мост между окном одного здания и крышей второго.
- Вот самое сложное. Под сейф нужно поместить самосвал, не разрушив сам автомобиль. Используйте взрывающиеся цилиндры и дробовик.
- Прорежьте стену на первом этаже под вторым сейфом и поместите самосвал так, чтобы когда вы подъезжаете к зданию и разрушаете часть стены, второй сейф сам упал. Это не просто.
Если вы последуете нашему совету, у вас все равно останется около 10 секунд. Экспериментируйте, чтобы получить наилучшие результаты!
Продолжение следует…
Как вытащить защелку двери автомобиля
Застрявшая защелка двери автомобиля — это неприятно, нужно ли вам сесть в автомобиль или выйти из него, или поместить предметы в багажник для хранения.Сломанную или поврежденную дверную защелку обычно необходимо заменить профессиональным механиком. Большинство владельцев автомобилей, грузовиков и внедорожников никогда не испытают разочарования от необходимости вызвать механика, чтобы помочь им открыть защелку двери автомобиля. Однако, поскольку закон Мерфи гласит, что это произойдет, когда вам нужно куда-то пойти, хорошо бы знать быстрое решение.
Есть несколько причин, по которым дверная защелка может застрять и препятствовать открытию двери. Ниже приведены несколько шагов, которые вы должны предпринять, прежде чем позвонить механику, чтобы узнать, почему дверь не открывается.
Определите, какие двери имеют проблемы
Первый шаг, который вы должны сделать, это определить, какая дверь или двери не могут открыться. Если вы не можете открыть одну дверь, попробуйте другую, чтобы проверить, открывается ли она. Если все двери остаются запертыми, проблема может заключаться в дистанционном замке или в самом поврежденном замке. В большинстве случаев, когда одна дверь не открывается, это происходит из-за сломанной защелки, которая требует замены. Пока вы можете сесть в автомобиль, вы должны иметь возможность забраться на место водителя и безопасно поехать домой, пока у вас не будет времени связаться с механиком, чтобы найти проблему и произвести правильный ремонт.
Попытка открыть дверь изнутри
Когда вы определите, что только одна дверь не открывается, вы можете попробовать открыть дверь изнутри. Если это сработает, проблема может быть в наружной ручке двери. Иногда открытие двери изнутри освобождает дверной механизм и позволяет ему нормально работать. Если вы думаете, что это так, попробуйте открыть и закрыть дверь несколько раз, чтобы убедиться, что проблема решена. Также возможно, что дверная защелка заржавела или застряла, поэтому очистка дверной защелки с помощью WD-40 может помочь.Вы также можете проконсультироваться с механиком, чтобы убедиться, что это не предупреждение о том, что механизм может нуждаться в ремонте или замене.
Распространенные причины отказа дверной защелки
Многие проблемы с защелками дверей возникают в старых автомобилях и являются результатом нормального использования. Со временем компоненты изнашиваются, и их трудно открывать и закрывать. Вода также может попасть в эту область и вызвать ржавчину, которая через некоторое время повлияет на защелку. При ударе дверью механизм на защелке может погнуться, что затруднит открытие и закрытие.Это может привести к застреванию защелки внутри из-за того, что она слегка погнута.
Ремонт застрявшей или сломанной дверной защелки
Смазка дверной защелки может позволить ей открываться и закрываться, если виной всему ржавчина. Вы должны сразу заметить разницу, если это решит проблему. Если этот шаг не устранил проблему, возможно, необходимо заменить механизм дверной защелки.
Важно не водить автомобиль с неработающей защелкой. В случае аварии вы можете застрять в автомобиле, что может подвергнуть вас опасности.Дверь, которая не остается закрытой, не менее опасна и может открыться, когда вы едете на высокой скорости. Если дверная защелка вышла из строя или застряла, сразу взгляните на нее профессионально.