Замена двигателя в вентиляции: как починить своими руками неисправности кухонной вентиляции, что говорят эксперты?

Содержание

Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?

Главная страница » Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?

Аппарат инженерных коммуникаций – канальный вентилятор, устройство довольно распространённое, часто применяемое в системах вентиляции. Такого рода техника отличается малым весом, простой конструкцией, но при этом является вполне эффективным воздушно-вытяжным (или приточным) устройством. Главное предназначение канальных вентиляторов – использование в системах промышленных предприятий, а также в системах различных сервисных служб бытового назначения. Будучи механическими аппаратами, канальные вентиляторы, как и любые другие, требуют обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Рассмотрим – как разобрать канальный вентилятор, предоставив читателям своего рода механический обзор.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

Обзор канального вентилятора типа К-315L «Systemair»

В качестве примера для обзора «разберём» распространённую конструкцию – канальный вентилятор серии K-315L, отмеченный брендом «Systemair». Аппарат весом 6,6 кг, мощностью 314 Вт, питается однофазным напряжением 220В при потребляемом токе 1,35А. В качестве «пускового» конденсатора используется ёмкость 7 мкФ * 450В.

КОНДЕНСАТОР

Канальный вентилятор бренда Systemair модель K315L. Внешний вид канального осевого вентилятора бренда «Systemair», отмеченного маркой K-315L с открытой электрической коммуникационной коробкой для подключения питания

Как видно по изображению выше, корпус канального вентилятора выполнен из тонкостенной оцинкованной стали. Деталями корпуса являются две стальные «юбки» несколько разной конфигурации по архитектуре.

Эти детали конструкции изготовлены с расчётом сборки цельной конструкции путём соединения одной детали с другой посредством «втулочной насадки». При этом обе половины корпуса дополнительно скрепляются в двух противоположных точках мягкой пайкой.

Если раскрыть (разъединить) эти две половины корпуса, открывается доступ к опорной штанге, на которой непосредственно закрепляется система (электродвигатель и крыльчатка). Однако в большинстве случаев профилактики и ремонта совсем необязательно раскрывать корпус. Вполне допустимо обойтись без разборки.

Канальный вентилятор: профилактика или мелкий ремонт

Обычно после продолжительного времени эксплуатации (2-3 года непрерывной работы) канальный вентилятор утрачивает способности нормальной работы. Как правило, переход канального вентилятора в такое состояние связано с тем, что лопатки крыльчатки и подшипниковый узел попросту накапливают значительное количество загрязнений.

Для производства профилактических работ достаточно:

  • отключить от электрической линии,
  • демонтировать оборудование из системы канала общей вентиляции,
  • установить на ремонтной площадке так, как показано на картинке ниже.

КАНАЛЬНЫЕ

Канальный вентилятор осевой на обслуживании
Положение канального вентилятора для производства технического обслуживания или мелкого ремонта. В таких случаях разбирать (разъединять) корпус не имеет смысла

Традиционно процедура технического (профилактического) обслуживания сопровождается следующими работами:

  • очистка внутренней области канального вентилятора,
  • очистка области узла подшипника,
  • проверка качества подшипника.

Большинство канальных вентиляторов бренда «Systemair», независимо от размерности аппарата, оснащаются подшипниками Z608, закрытыми с двух сторон металлическими шайбами (защита от проникновения пыли, загрязнений). Существуют отечественные аналоги такой серии подшипников:

  • номер 18 открытого типа,
  • номер 60018 закрыт шайбой с одной стороны,
  • номер 80018 закрыт шайбами с двух сторон,
  • номер 180018 закрыт с двух сторон каучуковыми шайбами.

Вал электродвигателя свободно посажен на внутренней обойме подшипника и зафиксирован от осевой подвижки металлическим стопорным кольцом. В качестве компенсационных опорных пружин выступают две фигурных шайбы, которые имеют конусную форму. Шайбы устанавливаются на валу разно-направленно конусами относительно одна другой, после чего уже ставится стопорное кольцо. На картинке ниже эти детали конструкции показаны.

ПОДШИПНИКИ

Канальный вентилятор: детали подшипникового узлаКрепёжный элемент (стопорное кольцо) и компенсирующие осевые сдвиги пружинные шайбы, используемые в конструкции канального вентилятора бренда «Systemair»

Когда приходит время профилактики канального вентилятора, сборочные детали подшипникового узла следует снять. При этом необходимо иметь в виду наличие защитной металлической крышки узла.

Иногда эта крышка «прикипает» от времени. Приходится высверливать по центру небольшое отверстие, чтобы снять этот компонент конструкции. После сборки и установки крышки, это отверстие попросту заклеивается скотчем.

При снятых сборочных деталях очистка от загрязнений выполняется более продуктивно. Плюс к этому, появляется возможность проверить непосредственно подшипник Z608 на целостность конструкции. Съём стопорного кольца следует выполнять специальным съёмником.

Канальный вентилятор: характерные неисправности

Исходя из практики применения канального вентилятора, можно отметить две часто проявляющихся неисправности аппарата:

  1. Потеря ёмкости пускового конденсатора,
  2. Нарушение опорных качеств подшипника Z608.

Первый вариант определяется по звуку работы (гул низкого тона), при этом канальный вентилятор не вращается. Такая неисправность устраняется путём замены пусковой ёмкости заведомо исправной.

ЁМКОСТЬ

Пусковой конденсатор канального вентилятораКонденсатор высоковольтный, включенный в электрическую схему канального вентилятора. Эта деталь достаточно часто становится причиной неработоспособности аппарата

Учитывая, что мощность канальных вентиляторов различная в зависимости от исполнения аппаратов, соответственно, применяются разные по номинальной ёмкости пусковые конденсаторы. Для обзорной модели К-315L, номинал ёмкости составляет 7 мкФ.

Вторая распространённая причина неисправности канального вентилятора – утеря прочности подшипника Z608. По сути, этот компонент может оставаться целым, и  внешним видом не даёт оснований для замены.

Однако неисправность именно подшипника легко определяется, если включить аппарат. Разгон крыльчатки при этом выполняется очень медленно, тяжело, а по мере разгона проявляется сильный стук.

Здесь «лечение» аппарата единственное – полная замена подшипника новым экземпляром. Однако для выполнения такой работы придётся разобрать канальный вентилятор полностью:

  • располовинить корпус,
  • снять опорную штангу,
  • снять с опорной штанги двигатель,
  •  разобрать подшипниковый узел,
  • заменить подшипник.

Модуль управления канальным вентилятором

Аппараты серии «Systemair», собственно, как и многие другие, комплектуются модулем управления. Что представляет собой такой модуль? По сути, обычную электрическую схему ступенчатого регулирования напряжением. Модуль управления канального вентилятора – это прямоугольный пластиковый ящик небольших размеров, внутри которого установлен обычный трансформатор напряжения.

ТРАНСФОРМАТОР

Модуль управления канальным осевым вентиляторомВнутренний вид модуля управления канальным вентилятором, где располагается трансформатор сетевого напряжения, а также клеммная колодка с предохранителем на линии фазы

Фронтальная панель такого ящика содержит механический переключатель на несколько положений (обычно — 6), а также элемент индикации – светодиод зелёного свечения. Как только переключатель смещается с нулевой отметки на любую из оставшихся пяти, электродвигатель запускается в работу.

Соответственно, в первом (от нулевого) положении, на двигатель аппарата подаётся самое меньшее напряжение, развивается минимальная скорость вращения крыльчатки. В последнем шестом положении (отметка – 5), на контакты электродвигателя поступает максимально напряжение питания (220В). При таком напряжении развивается максимальная скорость вращения крыльчатки.

 

На практике фактически не отмечалось случаев появления дефектов трансформатора напряжения. Наиболее частой неисправностью блока управления отмечается перегорание предохранителя, а также (несколько реже) выход из строя светодиода индикации. Перегорание предохранителя обычно является своего рода напоминанием относительно необходимости выполнения профилактических работ непосредственно на аппарате.

Завершающий штрих обзора

Рассмотренное вентиляционное оборудование видится вполне удачным изделием в плане удобства для конечного пользователя. Важный эксплуатационный момент – это существенно облегчённое по весу оборудование. Аппараты легко разбираются при необходимости, имеют небольшое количество деталей, поддаются ремонту с минимальными затратами материальных и физических ресурсов.

 


Цены на сервисные работы и ремонт

Прейскурант на ремонт кондиционерного оборудования

Наименование работ

Производительность оборудования, кВт/ч до:

3,5

5

7,5

10

12

14

Демонтаж наружного блока

— на высоте до 5 м

2870

3150

3500

3780

4200

4900

— на высоте свыше 5 м

3370

3650

4300

4780

5400

6300

Монтаж наружного блока

— на высоте до 5 м

3470

3750

4500

4980

5600

6500

— на высоте свыше 5 м

3970

4250

5300

5980

6800

7900

Работа с внутренними блоками

— демонтаж

1230

1550

1800

2220

2600

3100

— монтаж

1830

1950

2300

2820

3300

3900

Диагностика оборудования

— оконного типа

1000

— канального/кассетного типа

2300

— остальных типов сплит – систем

1500

Устранение утечки хладагента с использованием сварочного поста

— в условиях стационара, после предварительной диагностики

1200

— на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию

2100

Замена компрессора в кондиционерах

— любого типа в условиях стационара

4000

— любого типа на объекте клиента

7600

Пайка (одного стыка) медной трубы до 19 мм

500

Пайка (одного стыка) медной трубы свыше 19 мм

700

Замена 4-х ходового клапана (в условиях стационара)

4600

Ремонт электрической части кондиционера

— в условиях стационара, после предварительной диагностики

900

— на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию

1300

Замена крыльчатки или двигателя вентилятора внутреннего блока

— в условиях стационара, после предварительной диагностики

2000

— на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию

3000

Чистка крыльчатки внутреннего блока

500

Замена крыльчатки или двигателя вентилятора наружного блока

— в условиях стационара, после предварительной диагностики

1100

— на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию

1500

Чистка конденсатора наружного блока

1500

Чистка и антибактериальная  обработка испарителя внутреннего блока

1000

Чистка дренажной системы

— при свободном доступе к оборудованию и дренажной системе

1000

— при затрудненном доступе к оборудованию и дренажной системе

2300

Установка устройства управления вентилятором (RAS)

— в условиях сервисного центра

1500

— на объекте клиента

2700

Установка устройства обогрева картера и дренажа (для моделей RAS)

— в условиях сервисного центра

1100

— на объекте клиента

1400

Вакуумирование кондиционера

550

Заправка маслом

1000

Вызов специалиста /ложный

900/900

Независимая вентиляция ЭД

Независимая вентиляция ЭД

Универсальная независимая вентиляция

Независимый вентилятор с собственным приводом повышает эффективность охлаждения, исключает перегрев двигателя во всем скоростном диапазоне. ЧРП позволяет несколько вариантов исполнения, в т.ч. совпадающие или отдельные оси вращения вала и вентилятора.

ООО «СОПТЕХ» изготовит на заказ узел независимой вентиляции (УНВ) для вашего электродвигателя (принудительное охлаждение электродвигателя).

 

При регулировании скорости вращения электродвигателя вниз от номинальной ухудшается эффективность его охлаждения, так как при этом снижается скорость вращения крыльчатки. Решением данной проблемы является установка независимого вентилятора с собственным приводом, что исключает перегрев двигателя во всем диапазоне скоростей.

Независимый вентилятор с собственным приводом повышает эффективность охлаждения, исключает перегрев двигателя во всем скоростном диапазоне. ЧРП позволяет несколько вариантов исполнения, в т.ч. совпадающие или отдельные оси вращения вала и вентилятора.

Независимая вентиляция может иметь различные конструктивные исполнения.

Стандартный УНВ на электродвигателе:
Вентилятор встроен в кожух двигателя (оси вращения вентилятора и вала двигателя совпадают). Напряжение питания вентилятора однофазное 220 В или трехфазное 380 В. Питание вентилятора выводится на кожух с отдельным разъемом HUMMEL. Ответные части разъемов питания входят в комплект поставки двигателя.

Степень защиты блоков независимой вентиляции IP54,IP55.

УНВ может иметь второй разъем или отверстие для вывода датчика обратной связи (энкодера).

Для заказа узла независимой вентиляции (принудительного охлаждения) Вам необходимо связаться с нами по тел.: 8 (499) 372-19-45 или прислать заявку на электронную почту [email protected]

Мы подберем узел независимой вентиляции для электродвигателя, вышлем необходимые чертежи для определения параметров УНВ.

О готовых электродвигателях АДЧР с доп.опциями вы можете прочитать в разделе Электродвигатели АДЧР

Документация


Клапан вентиляции картерных газов двигателя 2E

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Полез в систему вентиляции картера, а там все хорошо. там — чудеса. вот ЭТО — резинка, в которую вставляется сам клапан. резинко надо вынимать очень, очень аккуратно — а то чревато снятием клапанной крышки, как это у меня получилось. кусок резинки просто отвалился и провалился внутрь. собственно, на фото именно того куска и не хватает.

user posted image

а потом подумалось — если резинка в таком состоянии, то что же творится в клапане ? сам клапан, после снятия его с мотора и выема из коробки. проверяем его следующим образом: затыкаем нижний и один из боковых сосков пальцем чтобы воздух не проходил. во второй ВСАСЫВАЕМ воздух и смотрим, что получается. через некоторое время оно должно насосаться и заткнуться с характерным щелчком, если этого не происходит — клапан в помойку, но только не в нашем случае. сейчас мы его вскроем, и посмотрим, а что же там внутри…

user posted image

аккуратно вскрываем клапан и видим следующую картину:

user posted image

мембране — кирдык, это есть однозначное показание к замене клапана. отрываем до конца мембрану, чтобы убедиться в том, что внутри — асфальт…

user posted image

…и с воплями «ужоснах!» выбрасываем конструкцию в ближайший помойный ящик, после чего давим жабу и идем за новой.

номера деталей:

028 103 500 — прокладка этого клапана (на первой фотке). у них там произошла замена номера, в результате чего поставляется именно эта. но она длиннее на сантиметр, поэтому аккуратно ее укорачиваем до нужной высоты. цена в Auto-Z — 170 р за оригинал, 50 р — неоригинал. естесно, был взят оригинал — не та разница в деньгах, а прожить должен дольше.
037 129 101G — сам клапан. в Auto-Z стоит 1710 р, неоригинала нет.

итого: ХХ стал гораздо стабильнее, должен исчезнуть масляный налет в хоботе и на дроссельной заслонке. то есть, не должен больше появляться… где-то утверждается, что еще и мощностные режимы станут получше — но это я проверю к вечеру.

Добавление: вечером была прочищена нижняя часть вентиляции картера. в совокупности это дало следующее: ровный ХХ, улучшение на мощностных режимах, машина не сильно тупит даже с включенным кондеем. ожидается уменьшение расхода бензина за счет устранения подсоса лишнего воздуха через рваный клапан и прекращение масляного потения вентиляции.

Дополнение от AndrewDM:

Потратился на новый клапан.
Спасибо автору темы! не ожидал что будет такой заметный эффект.
Заменой победилось назойливое, постоянное подколбашивание на холостых. Было похоже на слабый подсос воздуха -но ревизия всей системы трубочек и патрубков ни к чему не привела… а тут, оказалось клапан )
Упали ХХ до 800об (у меня 2Е автомат), было 830-850 (мелко подрагивало с периодичностью в 3-5 сек.
Запах выхлопа при прогреве стал менее резким.
Субъективно- упал расход топлива. Пока проехал только 110 км но вроде стрелка не так сильно наклонилась
Ещё раз спасибо! кто бы мог подумать

Дополнение от Cyril:

Сегодня всё-таки поменял этот пресловутый клапан. Резинка старая наполовуну треснутая, достал без последствий. Сам клапан имел всего-лишь маленькую трещинку, но её хватало, чтобы клапан не срабатывал.
Последствия замены: расход был 13-14 по городу, сейчас укладываюсь в 10,5. Субъективно динамика и ХХ тоже сдвинулись в лучшую сторону. Одним словом — я доволен! У кого стоит вопрос менять или не менять… МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Дополнение от gr_al:

Добавлю сюда пожалуй свой опыт. Имеем Венто с двигателем 2Е. Клапан вентиляции был разобран еще год назад во время чистки вентиляции, КСХХ и ДЗ. Естественно мембраны там не было как таковой sad.gif. Клапан был собран в зад без пружины до лучших времен. Озадачился чем можно заменить мембрану. Нашлась похожая в газовом клапане (ставится на бытовые газовые балоны, от газового редуктора). Мембрана там из армированой резины, диаметром чутка поболе, чем нужно.
Вобщем во время очередной замены масла-фильтров решил попробовать собрать этот клапан с новой мембраной. Клапан был вновь разобран и промыт. От старой мембраны осталась круглая шайба в виде таблетки, которая держит пружину и закрывает отверстие клапана, которое по центру под клапанную крышку ведет. Эта шайба была приклеена суперклеем к предварительно обрезаной в размер новой мембране. Сама мембрана приклеивалась по периметру на обычный автомобильный герметик (красный) к нижней и верхней части корпуса клапана. Подсохло все минут 30 и поставлено на место.
Что изменилось. По ощущениям сильно уменьшилось время реакции на педаль газа. Двигатель работает ровнее( правда и раньше особо не колбасило, это скорее субъективное ощущение). Вроде бы уменьшился масложор, но об этом нужно судить попозже, пока рано что-то конкретное утверждать.

Дополню… клапан не работал по банальной причине – забитого канала, который соединяет камеру клапана над мембраной с атмосферой. Т.к. собирал клапан на герметик, им же канал и перекрылся… Плюс мембрана мешала. Намедни разобрал клапан снова, почистил и, поскольку герметика под рукой не оказалось, собрал без герметика, подрезав чутка мембрану в месте этого канала. Придерживая руками, проверил ртом — работает. Поставил аккуратно на место, прижав крышкой – работает!
Кстати, не знаю писалось ли об этом, но можно проверить клапан на месте. На холостом ходу открывается маслозаливная горловина. Если клапан не работает (не закрывается), то мотор начинает колбасить, т.к. фактически в дроссель идет дохрена неучтённого воздуха из атмосферы, если клапан рабочий, закрывается, то изменений в работе двигателя быть не должно. Я знаю, что клапан постоянно закрывается/открывается, но видимо время, когда он открыт довольно мало, поэтому не влияет на работу мотора. У меня, когда клапан не работал, при открытии маслозаливной горловины мотор начинал колбаситься, пытаясь заглохнуть. При этом, если пережать короткий патрубок от клапана к дросселю – роботал ровно. Сейчас открытие горловины никакого влияния на работу двигателя не оказывает. Пропали провалы на переходных режимах.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Schturmann

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Вентиляция электродвигателя переменного и постоянного тока

Для повышения надежности и увеличения сроков эксплуатации электродвигателя в его конструкции предусмотрено наличие эффективной системы охлаждения.

Классификация типов охлаждения электродвигателей

Вентиляция электродвигателя подразделяется на два типа это:

  1. Замкнутый цикл вентиляции, в паспортных данных электродвигателя обозначен индексом – ICW37

  2. Разомкнутый цикл – индекс IC31.

В обоих циклах подача воздуха осуществляется в оболочку или камеру электродвигателя, но в замкнутом цикле выброс воздуха наружу не производится, а по воздуховоду поступает в охладитель, после чего при помощи добавочного вентилятора охлажденный воздух подается обратно в двигатель.

Вентиляция электродвигателя

Замкнутый охлаждающий цикл

Замкнутый цикл можно охарактеризовать тем, что воздух циркулирует в системе воздушного охлаждения. Воздухоохладитель, в котором осуществляется теплообмен между воздухом и охлаждающей водой, устанавливается перед электродвигателем. В воздушном пространстве перед вентилятором наблюдается воздушное давление равное атмосферному давлению. Температура охлаждающей жидкости на входе в охлаждающее устройство не должна превышать +30оС, а давление воды внутри воздухоохладителя не должно превышать 300 кПа. Согласно договоренности с изготовителем в воздухоохладителях может применяться морская вода.

Охлаждающий цикл разомкнутого типа

Разомкнутый цикл подразумевает удаление отработанного воздуха при помощи отверстий жалюзи в корпусе статора электродвигателя. Разомкнутый цикл выполняется двух типов:

  1. Исполнение системы с забором воздуха в двигатель из машинного зала и выбросом воздуха наружу из зоны обслуживания.

  2. Забор воздуха из специального помещения (подвала) и выбросом его внутрь машинного зала.

Разомкнутый цикл подразумевает использование, для электродвигателей большой мощности от 6300 до 8000 кВт. Для этого типа охлаждения непременным является наличие воздушных фильтров, предназначенных для получения чистого воздуха. Обязательно использование фильтров грубой и тонкой очистки, они используются совместно с коробами для отвода отработанного воздуха за границы рабочей зоны, где установлено оборудование.  Выброс воздуха при разомкнутом цикле не должен происходить во взрывоопасное помещение. Для осуществления нормального режима охлаждения, расход воздуха должен быть не менее 3м3, для этой цели предназначен специально установленный вентилятор.

Конструктивные особенности системы охлаждения асинхронного двигателя

Вентиляция асинхронного электродвигателя осуществляется по замкнутому циклу за счет использования специально для этого предназначенных воздухоотделителей. Вентиляторы располагаются на валу ротора электродвигателя. Отработанный воздух высокой температуры подвергается охлаждению в трубчатых воздухоохладителях, монтаж которых в двигателях со значением мощности до 2000 кВт выполнен в специальном туннеле фундамента. Асинхронные машины с более высокой мощностью располагают воздухоохладителями, расположенными в верхней части статорного корпуса.

Система охлаждения синхронного двигателя

Синхронные электродвигатели выполняют, как правило, продуваемого типа. Для продувки используется исключительно чистый воздух, согласно требованиям правил эксплуатации электроустановок. Нормальное исполнение двигателя подразумевает наличие замкнутого или разомкнутого охлаждающего цикла. В случае с синхронными машинами охлаждение происходит за счет вентиляторов установленных на валу двигателя между наружными щитами и специальными защитными кожухами, прикрывающими контактные кольца. Воздухоохладители представляют собой трубки с проволочным оребрением. Давление в системе охлаждения контролируется приборами типа СПДМ.

Система вентиляции машин постоянного тока

Существует два типа охлаждения машин, это:

  1. Естественная вентиляция, без применения специальных устройств охлаждения.

  2. Машины с внутренней и наружной самовентиляцией.

Внутренняя самовентиляция заключается в прохождении воздушного потока во внутренней части машины, при наружном охлаждении, вентилятор расположен вне двигателя, он обдувает ребристую поверхность двигателя.

Внутренняя вентиляция подразделяется на нагнетательный или вытяжной тип, это зависит от установки вентилятора относительно к воздушному потоку, задействованному в охлаждении.

Вытяжная вентиляция аксиального или осевого типа, осуществляется за счет создания внутри машины разряженного воздуха, в этом случае воздух из атмосферы нагнетается в машину, а затем выбрасывается наружу. Осевая или аксиальная нагнетательная вентиляция, работает на основе забора вентилятором воздуха, нагнетании его в машину с последующим удалением. Аксиальная вентиляция осуществляется при помощи вентиляционных каналов, расположенных внутри корпуса, параллельно валу.

При использовании радиальной вентиляционной конструкции, воздушный поток движется по каналам, расположенным перпендикулярно валу.

Недостаток самовентиляции заключается в том, что следствии уменьшения скорости вращения падает производительность вентилятора.

Для машин постоянного тока используется независимая вентиляция. Она бывает  протяжного и замкнутого вида. Протяжная вентиляция, несмотря на свою эффективность, обладает существенным недостатком, на внутренних поверхностях машины происходит скопление грязи и пыли, что ведет к ухудшению охлаждения и может привести к аварии. Фильтры в этом случае использовать неэффективно, они слишком быстро засоряются, и требую частой замены.

Использовать замкнутый цикл более рационально, загрязнения отсутствуют, кроме воздуха можно использовать водород. Водородное охлаждение способствует десятикратному снижению вентиляционных потерь, повышается срок службы изоляции, так как отсутствуют окислительные процессы. Для предупреждения взрыва и скопления гремучих газов по воздуховодам предварительно пропускают углекислый газ. Заполнение машины постоянного тока осуществляется под давлением выше атмосферного, что не дает воздуху попасть внутрь машины.

Требования к системе охлаждения

Для эффективности системы вентиляции, при необходимости в одновременном применении нескольких электродвигателей, предусматривается использование индивидуальной или групповой системы охлаждения. В том случае, когда первый вариант невозможен, используют систему вентиляции общую для всех электродвигателей.

Необходимо использовать вентиляторы для основного рабочего периода с возможностью применения дополнительного (резервного) вентилятора.

Групповая система охлаждения, при замкнутом цикле, подразумевает дополнительное применение самостоятельной, предварительной продувки всех машин, перед пуском, в индивидуальном порядке. Это делается с целью обеспечить эффективный воздухообмен, позволяющий увеличить его стандартное значение в контуре электродвигателя в определенное, заданное время в пять раз.

Система вентиляции в обязательном порядке должна быть оборудована:

  1. Клапанами перекидного или лепесткового типа для отключения вентилятора, находящегося в резерве

  2. В вентиляционной камере должны быть установлены обратные клапаны, они служат для отключения воздуховода от помещения, в котором находится взрывоопасное оборудование на время остановки вентиляционной системы.

  3. Для электродвигателя продуваемого типа должна быть предусмотрена блокировка вентиляционных систем, не разрешающая запуск двигателя без выполнения предварительной продувки, и без создания требуемого давления в вентиляционном контуре электродвигателя.

  4. Должен быть выполнен монтаж шибера, который отключит продуваемый электродвигатель от воздуховодовода на время простоя.

  5. Рекомендуется монтаж воздуховодов вести открыто, выполнять его необходимо из сваренных труб, с толщиной минимум 1.6 мм. На протяжении всего воздуховода необходимо использовать минимум фланцевых соединений, использовать фланцы допускается только в области подключения к электродвигателю для его последующего демонтажа.

  6. Скрытые воздуховоды разрешаются только в исключительных случаях, при условии наличия засыпных каналов, там, где присоединение к электродвигателю выполняется ниже высоты пола. В этом случае фланцевые соединения необходимо исключить из конструкции.

  7. Выброс воздуха, для электродвигателей, расположенных во взрывозащищенном помещении, при разомкнутом цикле охлаждения, извне помещения, выше уровня крыши не менее 1 м.

    Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил.
    Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
    Всего доброго.
  • Twitter
  • Google
  • Печать
  • Reddit
  • Facebook
  • LinkedIn
  • по электронной почте

Вентиляция картера двигателя – вы этого могли не знать

Содержание статьи:

Сегодня поговорим о важной автомобильной системе – вентиляции картера двигателя. Некоторые ее называют «легкими двигателя», но для меня это попа. В том смысле, что если она начнет барахлить, то мотор раздует, так же как раздувает человека, когда происходит вздутие живота. Извините за такое нелепое сравнение.

Рассмотрим устройство и назначение этой системы, из чего она состоит. Неисправности и способы диагностики. Первые признаки выхода из строй клапана вентиляции картерных газов и многое другое – полный разбор технологии.

Вентиляция картера двигателя – подробное описание системы

Что такое картерные газы

Они «прорываются» из камеры сгорания, во время вспышки воздушно-топливной смеси. Многие возразят: «А как же компрессионные кольца»? Да, они большую часть задерживают, но небольшое количество их проходит в картер.Чем больше износ цилиндро-поршневой группы, тем больше проходит через кольца.

Это не удивительно, зазоры меняются, геометрия цилиндров становится другая. Во время работы двигателя, большое количество этих газов увеличивает давление в картере мотора. Это неблагоприятно влияет на ресурс агрегата в целом и отдельных его компонентов – течь масла из-под прокладок и сальников и другие негативные последствия.

Что может произойти при выходе из строя системы

Повышение давления в двигателе. Течь через любые сальники и прокладки мотора, клапанной крышки. Везде, где будут слабые места, оттуда начнет выдавливать масло. При неисправностях в работе вентиляции картера можно наблюдать масляные запотевания в местах уплотнений силового агрегата, в худшем случае, откровенные течь масла.

Течь из-под прокладок – один из признаков выхода из строя системы вентиляции картера двигателя

Ухудшение физических и химических свойств масла. Это связано с тем, что, прорываясь, выхлопные газы смешиваются с маслом. В результате оно теряет свои характеристики. Значит, хуже смазываются трущиеся пары в моторе, увеличивается их износ.

Что такое система вентиляции картера

Чтобы уменьшить негативное влияние на ресурс мотора, была разработана система вентиляции. Она снижает давление, «высасывая» газы через систему патрубков, шланг и клапанов. Схематически она показана на рисунке.

Схема вентиляции картера двигателя

Из чего состоит

  1. Патрубки, шланги;
  2. Маслоотделитель;
  3. Регулирующий клапан.

В классических моделях ВАЗ вентиляция картера двигателя упрощена, в ней нет клапана.

Схема работы

  1. Газы, через шланги попадают в маслоотделитель, где происходит отделения паров масла от газов;
  2. Далее они поступают в клапан вентиляции. Он соединен со впускным коллектором. Разряжение в нем «отсасывает» их обратно во впуск.

Таким образом, избавляемся от избыточного давления.

В отечественных машинах роль маслоотделителя играет сапун. Он напрямую связан с силовым агрегатом. Масло, проходя через него, оседает на его стенках. Он напрямую связан с впуском. Одна шланга подключена к корпусу воздушного фильтра, откачка происходит во время нагрузки двигателя. Вторая шланга подключена к карбюратору, ниже дросселя. Она нужна для вентиляции картера на холостых оборотах ДВС.

Сапун - вентиляция картера двигателя ВАЗ

Маслоотделитель

Он бывает:

  1. Тангенциальный;
  2. Лабиринтовый.

В первом случае картерные газы под углом входят в корпус маслоотделителя. Они закручиваются, получают тангенциальное ускорение. За счет центробежной силы масляная эмульсия и пары остаются на стенках отделителя, стекают обратно в поддон ДВС. Газовый поток поступает дальше в клапан.

Тангенциальный маслоотделитель системы вентиляции картера

Второй тип имеет в своей конструкции лабиринт (логично предположить из названия). Картерные газы проходя по нему, ударяясь о его стенки стекает в отстойник.

Клапан вентиляции картера

Необходим для регулировки интенсивности «отсоса». Во впускном коллекторе двигателя на разных режимах работы может образовываться большое разряжение. Через систему вентиляции в картере может создаваться большой вакуум. Чем выше он будет, тем больше продуктов сгорания топливовоздушной смеси будет «пробиваться» через компрессионные кольца в объем мотора.

Клапан вентиляции картера мотора

При создании избыточного давления клапан открывается, газы «засасываются» во впуск, давление снижается. При образовании вакуума, он закрывается, предотвращая создания большого разряжения. Таким образом, происходит регулировка высасывания остатков сгорания топлива, паров бензина и т.д. из ДВС.

Проверка

Работу вентиляции картера двигателя можно проверить двумя способами:

  1. Визуально. Если в местах уплотнений силового агрегата (сальников коленвала, прокладки клапанной крышки или поддона и т.д.) наблюдаются масляные подтеки, запотевания – верный признак нарушения работоспособности системы. Увеличивается давление при работе мотора, оно выдавливает слабые уплотнения.

Визуальный осмотр на предмет масляного запотевания при неисправности вентиляции картера

  1. Через крышку маслозаливной горловины. Выкручиваем её, запускаем двигатель. Приложив ладонь к ней, наблюдается повышенное давление – система некорректно работает. В запущенных случаях можно видеть сизый дым, от высокого давления поднимается щуп измерения уровня масла в поддоне. Если ощущается вакуум или слышно шипение, клапан вентиляции «залег» в открытом положении, его нужно менять или ремонтировать.

Ремонт и обслуживание

В большинстве случаев причинами неправильной работы вентиляции картера мотора является её засорение, «зарастание» масляными отложениями. Забивается маслоотделитель, картерные газы не в состоянии проходить по системе.

Устраняется обычной чисткой. Маслоотделитель имеет простую конструкцию – пластиковая деталь цилиндрической формы с тремя патрубками. Снимаются с него шланги. Он чистится от масляных отложений и промывается бензином.

С лабиринтовыми маслоотделителями дело обстоит сложней. Они, в большинстве случаев, не разборные, встроенные в клапанную крышку. Это характерно для вентиляции картера дизельных двигателей. Поэтому чистка его невозможно, а замена его прокладок не целесообразна. Лучше раскошелиться и купить весь узел в сборе вместе с уплотнителями, это выйдет чуть дороже, но в результате будите иметь новую деталь.

Лабиринтовый маслоотделитель системы вентиляции картера дизельных двигателей

То же самое происходит с клапаном. При большом пробеге и увеличенном износе цилиндро-поршневой группы картерные газы насыщены масляными парами. Они нарастают на поверхности клапана. Что приводит к его заклиниванию.

Достаточно его снять, разобрать. Он ремонтопригодный, почистить и установить его обратно. В худшем случае может порваться мембрана клапана. Это определяется визуальным осмотром при его разборке. Продаются ремкомплекты, меняем мембрану, собираем все до кучи и устанавливаем в систему – радуемся проделанной работе.

Вывод

Системы вентиляции картера очень важна для двигателя. Её неисправность может привести к печальным результатам. Начиная от простого масляного запотевания прокладок, до попадания масла во впускной коллектор. На дизельных моторах, турбонагнетатель может начать «гнать» масло во впускной тракт, интеркулер и дальше по схеме. Хотя турбина может быть исправной, но ее срок эксплуатации будет сокращаться.

Простое обслуживание и регулярный уход за ней избавит вас от головной боли и дорогостоящего, преждевременного ремонта компонентов силового агрегата. Тем более, ремонт и контроль над ней можно проводить самостоятельно. По первым признакам, о которых я рассказывал в этой статье, запросто определяется неисправность на ранних стадиях.

Если была полезна статья, делитесь ней с друзьями, оставляйте комментарии, если я что-то упустил. Всем удачи на дорогах!

Зависают обороты двигателя Шевроле Лачетти, замена клапана вентиляции картера

ДвигательChevrolet Lacetti оснащен системой вентиляции картерных газов. Благодаря вентиляции под клапанной крышкой не возникает высокого давления, от которого страдают как сальники, так и прокладка клапанной крышки.

Система вентиляции картера Шевроле Лачетти имеет 2 точки сброса давления:

  1. Клапан PCV
  2. Маслоотделитель клапанной крышки

Особого слова заслуживает клапан PCV (positive crankcase ventilation). Данное устройство выполняет функцию обратного клапана, но с возможностью изменения пропускной способности. При повышении оборотов клапан открывается все больше и больше, чтобы справляться с перекачкой возросшего давления.

У клапана PCV может быть несколько неисправностей:                         

  1. Клапан заклинил и находится во всегда закрытом положении
  2. Клапан пробит и находится во всегда открытом положении

Автор видеоролика столкнулся с проблемой, когда клапан PCV пробило, из-за чего он начал бесконтрольно пропускать воздух. Неконтролируемый подсос воздуха привел к троению двигателя и «зависанию» оборотов.

Устраняется данная неполадка заменой изношенного клапана PCV на новый аналог. Обратите внимание, автору попался неработающий клапан PCV, при этом деталь была новой, еще запакованной в заводскую упаковку. Такое тоже бывает, особенно с неоригинальными запчастями.

Пошаговая инструкция, как заменить клапан вентиляции картера Chevrolet Lacetti

Клапан PCV находится сразу под капотом, за декоративной пластиковой защитой двигателя. PCV установлен сверху клапанной крышки. На замену клапана вентиляции уходит около 10 минут. Как понятно, сама замена клапана PCV не вызывает каких-то сложностей. Но вот перед непосредственной заменой клапана необходимо производить диагностику работы двигателя. Эта задача уже не из легких и требует от мастера как опыт, так и наличие специализированных программно-технических средств.

Автор видеоролика обнаружил неисправность клапана в процессе компьютерной диагностики. В частности, на неисправность клапана вентиляции картера указало значение положения дроссельной заслонки. Заслонка находилась в положении 0%. Этот момент свидетельствует о неконтролируемом подсосе воздуха во впускной коллектор. В подобных случаях опытные мастера первым делом обращают внимание на клапан PCV. Зачатую именно он является виновником троения двигателя на ХХ и зависания оборотов при нажатии на педаль газа.

  • Останавливаем и глушим авто.
  • Открываем капот.
  • Демонтируем декоративную пластиковую защиту двигателя.

  • Снимаем шланг со штуцера клапана PCV. Как правило, шланг ничем не фиксируется. Нужно просто сдернуть шланг со штуцера.

​​​

  • Выкручиваем клапан PCV. Мастеру потребуется рожковый ключ на 24. Резьба на клапане обыкновенная, он выкручивается в наплавлении справа налево. Если будет интересно, то можно произвести диагностику старого клапана. Для проверки работоспособности PCV достаточно его продуть. Исправный клапан будет пропускать воздух только в направлении от резьбы на штуцер, то есть из картера в воздушный шланг.

  • Ставим на место изношенного клапана новый. Специалисты настоятельно рекомендуют производить проверку даже нового PCV. Диагностирует работоспособность нового клапана продувкой.

Автор видеоролика диагностировал техсостояние нового клапана немного другим путем. Мастер проверил PCV непосредственно на работающем двигателе. Для этого клапан был подключен к воздушному шлангу, при этом сам клапан не вкручивался в клапанную крышку. Неправильно работающий клапан приведет к троению двигателя на холостом ходу. Если же клапан исправный, то двигатель будет работать ровно.

Одеваем воздушный шланг на новый клапан.

Устанавливаем обратно декоративную защитную крышку двигателя.

Материалы и инструмент

Мастеру потребуется новый клапан вентиляции картерных газов Chevrolet Lacetti. Артикульный номер оригинального клапана PCV: GM-96495288.

Эксперты отмечают, что клапан вентиляции картера в исполнении General Motors стоит практически вдвое дороже аналогичных по качеству сертифицированных аналогов. Разумеется, найдется множество мастеров, которые при ремонте Шевроле Лачетти отдают предпочтение исключительно оригинальной продукции General Motors. Но практика показывает, что сертифицированные аналоги PCV имеют практически идентичный срок службы с оригинальным клапаном производства GM.

Дополнительная информация

Обратите внимание, клапан вентиляции картера на автомобиле Chevrolet Lacetti является необслуживаемым. Чтобы добраться до внутренностей клапана, придется обрезать крышку PCV. После разборки собрать обратно клапан уже не получится.

Находятся мастера, которые пытаются вымачивать и продувать неработающий клапан PCV. Делать этого не стоит. Восстановленный кустарными способами клапан может отказать в любую минуту. Заморачиваться с ремонтом изношенных PCV смысла нет, так как клапан вентиляции картера является практически расходным материалом, параллельно со свечами зажигания и высоковольтными проводами.

Как показывает практика, срок службы клапана PCV составляет в пределах 20 000 – 30 000 (км) пробега. Кстати, в блоге по ремонту Chevrolet Lacetti есть отдельная тематическая статья про функции и эксплуатацию клапана вентиляции картерных газов Лачетти.

Встречаются случаи, что клапан PCV не пробивает, как со случаем видеоролике, а клинит в положении всегда закрыто. Закрытый клапан ведет к заметному повышению давления под клапанной крышкой. Как итог, быстро приходят в негодность сальники, а также начинает подтекать прокладка клапанной крышки. В случае с забитым PCV, картерные газы устремляются в штуцер маслоотделителя. Этот момент приводит к его быстрому износу, а также к засору дроссельной заслонки нагаром и масляным налетом.

Когда избыточному давлению под клапанной крышкой некуда деваться, двигатель начинает «задыхаться», приводя тем самым в негодность очень дорогостоящий катализатор выхлопных газов.

Как заменить клапан принудительной вентиляции картера (PCV)

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) встроен в двигатели текущего производства для снижения выбросов. Когда двигатель внутреннего сгорания работает, он создает давление внутри двигателя за счет нескольких различных факторов. С этим давлением нужно бороться, не вредя окружающей среде. Это достигается за счет рециркуляции паров под давлением обратно в двигатель, где пары могут сгореть за счет тепла, выделяемого в процессе сгорания.Если ваш клапан PCV неисправен, это приведет к утечке масла и снижению производительности двигателя в целом.

Способ 1 из 1: Замена клапана принудительной вентиляции картера (PCV)

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите клапан принудительной вентиляции картера (PCV) . Посмотрите на клапанную крышку на двигателе. Клапан PCV обычно похож на тот, что изображен выше, и имеет шланг, который идет от клапана PCV до впускного узла или корпуса дроссельной заслонки.

Шаг 2: Снимите клапан PCV . Чаще всего это достигается путем вытягивания клапана PCV из крышки клапана вручную, а затем отсоединения шланга.

Некоторые из них будут ввинчены в крышку клапана, и вам необходимо будет снять шланг, прежде чем откручивать клапан PCV, чтобы снять его.

Шаг 3: Сравните новый клапан PCV с тем, который вы сняли . Они должны быть одного типа, одинаковых размеров и иметь одинаковый тип шлангового соединения.

Вы должны услышать дребезжание, когда встряхиваете новый клапан PCV. Это связано с тем, что внутри клапана находится запорный шар, который должен иметь возможность немного свободно перемещаться.

Шаг 4. Установите запасной клапан PCV . Вы должны иметь возможность просто отменить процедуру удаления.

Наденьте шланг PCV и вставьте новый шланг обратно в крышку клапана, или ввинтите новый шланг в крышку клапана, а затем установите шланг на место.

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) направляет давление, создаваемое сгоранием из картера двигателя, обратно во впускной коллектор или впускной тракт через шланг или трубку.Это важная функция, из-за которой производительность вашего двигателя сильно пострадает, если он будет работать некорректно /

Если в какой-то момент вы почувствуете, что можете помочь заменить клапан PCV в вашем автомобиле, обратитесь к профессиональному технику, например, к специалисту YourMechanic. В YourMechanic работают обученные и сертифицированные специалисты по ремонту, которые могут прийти к вам домой или на работу и выполнить ремонт за вас.

.

Советы по замене двигателя

Восстановление двигателя — так это называют производители двигателей. Замена двигателя на новый, модернизированный двигатель или восстановленный двигатель может продлить срок службы автомобиля и сэкономить тысячи долларов по сравнению с тем, что может стоить покупка другого автомобиля.

Финансирование с нулевым процентом и заводские скидки могут сделать новый автомобиль или грузовик очень привлекательным. Но если сложить все это, почти всегда дешевле сохранить существующий автомобиль, даже если он требует капитального ремонта.

Замена двигателя, очевидно, является серьезным ремонтом, требующим значительных инвестиций в транспортное средство. Для некоторых старых автомобилей стоимость замены двигателя может превышать стоимость автомобиля. Тем не менее, многие владельцы все равно заменят двигатель, потому что они не хотят торговать транспортными средствами, или они слишком много задолжали за автомобиль, чтобы продать его.

Двигатель, который обслуживается надлежащим образом с регулярной заменой масла и фильтров, заменой свечей зажигания, ремня ГРМ, охлаждающей жидкости через определенные интервалы и т., должно длиться от 100 000 до 150 000 миль или более. Но многие двигатели не обслуживаются должным образом. Замена масла и фильтра откладывается слишком долго. Охлаждающую жидкость никогда не меняли. Никто не вспоминает о замене ремня ГРМ. Следовательно, после тысяч миль простоя двигатель дает сбои или страдает от множества смертельных заболеваний. Начинает гореть масло. Это загрязняет свечи зажигания и пропускает зажигание. Поджигает клапан. Перегревается. Пробивает прокладку головки блока цилиндров. Голова трескается. Давление масла падает до опасно низкого уровня. Загораются сигнальные лампы.Он издает стук, стук, тиканье. Трудно начать. Он заедает и отказывается бежать.

Когда двигатель, наконец, дойдет до конца пути, придется сделать болезненный выбор: потратить все, что нужно, на ремонт или замену исходного двигателя, или избавиться от автомобиля и купить другой. В любом случае это будет стоить денег. Автомобильный дилер не даст многого за обмен с неисправным двигателем. Единственный способ избавиться от автомобиля или грузовика с неисправным двигателем — это выбросить его или продать как специальное приспособление для механика или ремонтник.В любом случае он не будет продаваться за большие деньги.

Замена двигателя на автомобиле возрастом от 12 до 14 лет обычно не стоит затрат, кроме случаев, когда автомобиль является классическим, старинным или имеет особую ценность. Замена двигателя наиболее экономична для автомобилей возрастом от 4 до 12 лет, которые все еще находятся в хорошем состоянии и заслуживают ремонта.

Замените двигатель или отремонтируйте старый двигатель?

Первый шаг при замене двигателя — убедиться, что старый двигатель не подлежит ремонту или требует так много труда для ремонта, что его лучше заменить.Многие внутренние проблемы можно устранить без капитального ремонта двигателя — при условии, что остальная часть двигателя все еще находится в относительно хорошем состоянии. Это включает замену прокладки головки блока цилиндров, сломанного или закругленного распределительного вала, треснувшего поршня, изношенных направляющих клапана, сгоревших или погнутых клапанов, треснувшей головки или даже вращающегося подшипника. Но если блок треснул, не может быть отремонтирован без серьезных машинных работ или должен быть полностью разобран, стоимость деталей и труда может склонить чашу весов в пользу замены двигателя.

Варианты замены включают подержанный двигатель со склада утилизации (рискованная, но обычно самая дешевая альтернатива), модернизированный двигатель (короткий или длинный блок) или новый двигатель «в ящике» от производителя оригинального оборудования. Трудно найти хорошие подержанные двигатели для многих автомобилей, а гарантия на ремонтную мастерскую редко покрывает монтажные работы. Более безопасный вариант — заменить старый двигатель новым или модернизированным двигателем, на который распространяется гарантия производительности, а также гарантия на монтажные работы.

Запасные двигатели и соответствие требованиям по выбросам

Одна вещь, которую вы должны помнить при установке двигателей последних моделей, — это соответствие требованиям по выбросам. Заменяемый двигатель должен быть идентичен оригинальному, чтобы все необходимые средства контроля выбросов и датчики можно было установить так же, как и раньше. Некоторые двигатели могут иметь специальные распредвалы, головки или поршни, которые требуют идеального соответствия для соответствия выбросам. Достаточно близко может быть недостаточно для некоторых из этих приложений.

Также обратите внимание: если вы покупаете подержанный двигатель или модернизированный двигатель у офшорного поставщика для импортного автомобиля, многие двигатели не будут оснащены американскими системами контроля выбросов или имеют те же датчики, что и ваш старый двигатель. Иногда это может вызвать проблемы с установкой или помешать вам пройти тест на выбросы. Поэтому убедитесь, что двигатель либо соответствует нормам выбросов США, либо может быть легко модифицирован для установки тех же датчиков и устройств контроля выбросов, что и ваш старый двигатель, ПРЕЖДЕ чем его купить.

Повышение производительности двигателя

Другой вариант, который следует учитывать при замене двигателя, — это повышение производительности. Если требуется больше лошадиных сил, могут быть включены различные модификации и дополнения, такие как более горячий распределительный вал, поршни с более высоким сжатием, производительный впускной коллектор, штокер коленчатого вала, поршни увеличенного размера или дополнительные головки цилиндров с большими клапанами и т.

Другой вариант — установка готового к запуску двигателя «обрешетки».Многие производители двигателей предлагают двигатели с низкими или высокими характеристиками, которые созданы практически по любым спецификациям. Двигатели с ящиками обычно стоят на 20-25% меньше, чем двигатели, созданные на заказ, и доступны в Интернете и из различных источников. Двигатель может быть длинным блоком с крышками клапанов и масляным поддоном или без них, или он может включать впускной коллектор, водяной насос и карбюратор или систему впрыска топлива.

Для уличного использования модернизация ступени 1 обычно включает более горячий кулачок, большее сжатие, более крупные клапаны и / или слегка измененную головку (головки) и добавляет от 50 до 70 лошадиных сил по сравнению со стандартным двигателем.Модернизация этапа 2 может увеличить мощность с 70 до 100 л.с. или более, в то время как этап 3 или 4 будет более серьезным двигателем.

Если вы устанавливаете двигатель с высокими характеристиками, имейте в виду, что чем больше мощность, тем больше нагрузка на трансмиссию и систему охлаждения. Также могут потребоваться дополнительные обновления, чтобы справиться с дополнительной мощностью, например, радиатор большего размера, усиленная трансмиссия или сцепление.

Еще одно преимущество покупки двигателя в ящике — это отсутствие ожидания в механическом цехе, чтобы разобрать, почистить, осмотреть, отремонтировать и восстановить ваш старый двигатель (процесс, который часто занимает до недели или больше в зависимости от загруженности цеха).Единственная задержка с двигателем ящика — это время, которое требуется дистрибьютору склада или производителю двигателя, чтобы отправить вам двигатель (что обычно увеличивает стоимость от 150 до 300 долларов). Многие движки для создания продаются напрямую без необходимости обмена, но другие требуют базовой платы в размере от 300 до 500 долларов или более, если вы не возвращаете свой старый движок.

Ящик с двигателями

Нет предела тому, сколько вы можете потратить на производительный движок. Цена на двигатель с высокой производительностью обычно начинается немного выше, чем на двигатель на замену, и растет экспоненциально в зависимости от того, сколько кубических дюймов и сколько лошадиных сил и крутящего момента вы хотите.Если вам нужен большой блок V8 Chevy объемом 603 кубических дюйма, который развивает мощность более 850 лошадиных сил, достаточно указать на чеке большее число. Изготовленные по индивидуальному заказу двигатели для ящиков с большим рабочим объемом и мощностью обычно начинаются примерно с 9000 долларов и продолжают расти. Но большинство производимых на заводе Ford и Chevy двигателей в ящиках стоят от 5000 до 8000 долларов.

Популярное обновление для стандартного 350 Chevy V8 — это тактовый двигатель 383, который включает в себя коленчатый вал с более длинным ходом, который выдает мощность от 340 до 400 или более в зависимости от головок цилиндров, распределительного вала и степени сжатия).Стоимость может варьироваться от 3000 долларов за «бюджетную» версию двигателя до 7000 долларов и более за готовый к гонке двигатель, построенный из высококачественных гоночных запчастей известных брендов.

В отношении двигателей с высокими рабочими характеристиками важно иметь в виду, что долговечность и надежность так же важны, как кубические дюймы и чистая мощность. Кованые поршни, шатуны и стальные коленчатые валы стоят намного дороже, чем их чугунные аналоги, но часто необходимы для обеспечения долговечности, требуемой в гоночной среде — или даже для уличного двигателя, который может иногда использоваться на тормозной полосе.

Другие факторы, влияющие на продажную цену высокопроизводительного двигателя в ящике, включают трудозатраты на проектирование и механическую обработку головок цилиндров (установка камер сгорания, установка портов, проверка расхода и т. Д.), Специальные работы, выполняемые с блоком (шлифование для увеличения зазоры для кривошипа ходового механизма, замена запрессованных масляных пробок на резьбовые пробки), балансировка (которая включает добавление тяжелого металла на кривошип ходового механизма), растачивание линии, фрезерование, снятие напряжений или другие специальные процедуры, которые обычно не выполняются со штоком двигатель.Чем больше времени и усилий уходит на подготовку и сборку двигателя, тем выше его цена — и тем лучше его производительность и долговечность (надеюсь!).

Многие (но не все) двигатели с ящиками производительности проходят динамометрические испытания после сборки. Динамометрические испытания позволяют производителю двигателя убедиться, что все было правильно собрано, и двигатель имеет надлежащую компрессию и давление масла. Это также позволяет им контролировать критический процесс обкатки двигателя (что снижает гарантийные проблемы).Это также позволяет им проверять выходную мощность двигателя. Динамометрическая таблица, поставляемая с двигателем, показывает его фактические кривые крутящего момента и мощности, что гораздо более достоверно, чем рекламные заявления в рекламной брошюре.


Советы по установке двигателя

Перед установкой двигателя подъемника на место для установки нового или восстановленного двигателя, перед установкой двигателя необходимо выполнить следующие действия или проверить:

  • Проверить крепления двигателя.Замените, если они изношены, ослабли или потрескались. Если двигатель имеет гидроэластичные опоры двигателя, заполненные жидкостью, проверьте герметичность. Если крепления протекают, рекомендуется заменить их такими же, чтобы свести к минимуму вибрацию и жесткость.
  • Проверьте состояние сцепления или гидротрансформатора, коробки передач, ШРУСов, карданных шарниров и т. Д. И при необходимости произведите ремонт.
  • Некоторые элементы, которые будут установлены на двигателе, такие как коллекторы, кронштейны, аксессуары, свечи зажигания, масляный фильтр, датчики и т. Д.вероятно, будет проще установить на двигатель, пока он еще не установлен в автомобиле. Предварительно соберите столько, сколько сможете, а затем завершите остальные детали, как только двигатель будет на месте.
  • Установите новые ремни и шланги (также проверьте автоматические натяжители и натяжные ролики и при необходимости замените).
  • Установить новый кислородный датчик (и). Это настоятельно рекомендуется для двигателей с большим пробегом, чтобы гарантировать надлежащее управление обратной связью по топливу, хорошую экономию топлива и соответствие требованиям по выбросам.
  • Установить новый датчик температуры охлаждающей жидкости и термостат.Это также настоятельно рекомендуется для снижения риска перегрева и возможного повреждения двигателя.
  • Установите новые свечи зажигания, провода свечей, крышку распределителя и ротор (если есть). Рекомендуются платиновые свечи зажигания с длительным сроком службы.
  • Просканируйте компьютер на наличие кодов неисправностей, при необходимости устраните проблемы и очистите память кодов.
  • Проверьте наличие обновлений флэш-памяти PCM, которые могут быть доступны от OEM-производителя, и при необходимости перепрограммируйте компьютер.
  • Проверьте наличие всех бюллетеней технического обслуживания, связанных с двигателем, которые имеются на автомобиле, и внесите любые обновления или изменения в соответствии с рекомендациями.

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Когда двигатель будет готов к установке, осторожно опустите или поднимите его в нужное положение, стараясь совместить опоры двигателя, опору двигателя и трансмиссию. Поддерживайте опору, пока двигатель не будет зафиксирован на месте.

  • Затяните все крепления двигателя, болты колокола, болты коллектора, кронштейны, болты опоры и т. Д. В соответствии со спецификациями.
  • Убедитесь, что все шланги проложены правильно (см. Наклейку на выбросы или руководство, если вам нужна помощь) и все хомуты затянуты.
  • При повторном подключении проводов убедитесь, что разъемы не подвержены коррозии и плотно прилегают (при необходимости отремонтируйте или замените). При необходимости используйте диэлектрическую смазку, чтобы влага не попала в разъемы. Убедитесь, что все провода надежно закреплены и проложены от выпускных коллекторов и проводов свечей зажигания.
  • При повторном присоединении троса дроссельной заслонки или тяги не забудьте о возвратных пружинах. Замените пружины, если они слабы или заржавели.
  • Промыть радиатор и заменить охлаждающую жидкость.Долейте смесь 50/50 свежего антифриза и дистиллированной воды. Для максимальной защиты рекомендуется использовать антифриз с длительным сроком службы.
  • Промойте маслоохладитель (если есть). Если в исходном двигателе вышел из строя подшипник, замените маслоохладитель, чтобы исключить любой риск повторного выхода из строя из-за металлического мусора в маслоохладителе или трубопроводах.
  • Установить новый воздушный фильтр, топливный фильтр и масляный фильтр.
  • Не забудьте залить в масляный поддон необходимое количество масла (обычно четыре литра, но на некоторых двигателях может быть больше или меньше).После заполнения проверьте щуп, чтобы убедиться в точности показаний. В двигателях с верхним расположением распредвала обычно рекомендуется масло 5W-30, чтобы масло достигло верхнего распределительный вал и верхние компоненты распределительного механизма быстрее после запуска (особенно важно в холодную погоду). Примечание. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать синтетическое масло для первоначальной обкатки и предпочитают использовать обычное моторное масло.
  • Проверить заряд и состояние аккумулятора. Перед запуском двигателя аккумулятор необходимо полностью зарядить.Кроме того, убедитесь, что кабели аккумулятора чистые и плотно затянуты. И не забудьте проверить заземляющие ремни двигателя.
  • Убедитесь, что у вас нет «остатков».

ЗАПУСК И ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ

  • После того, как двигатель установлен и залит маслом и охлаждающей жидкостью, топливопроводы, выхлопные шланги и провода подсоединены, а дроссельная заслонка и возвратные пружины находятся на месте, вы готовы к запуску. ВНИМАНИЕ: Не запускайте двигатель в закрытом гараже.Откройте дверь или запустите ее на открытом воздухе, чтобы избежать отравления угарным газом.
  • Чтобы снизить риск сухого пуска и повреждения вновь отремонтированного двигателя, заправьте масляную систему перед запуском двигателя. Это можно сделать, сняв распределитель (если он есть) и повернув масляный насос длинным лезвием отвертки в электродрели, или нагнетая давление в масляной системе через порт узла подачи масла с помощью оборудования, предназначенного для этой цели.
  • С новыми и модернизированными двигателями дайте двигателю поработать от 1500 до 2400 об / мин в течение 20–30 минут, при необходимости изменяя частоту вращения двигателя для обкатки распределительного вала.НЕ позволяйте ему бездействовать.
  • После первоначальной обкатки дайте двигателю поработать на холостом ходу и выполните все необходимые регулировки двигателя (угол зажигания, частота вращения холостого хода, смесь холостого хода, зазор клапана, трос дроссельной заслонки коробки передач и т. Д.). Если к компьютеру предъявляются какие-либо особые требования к «обучению», выполните описанную процедуру для повторной калибровки / сброса компьютера.
  • Проверьте все показания манометров (давление масла, температура охлаждающей жидкости и уровень заряда), чтобы убедиться, что они работают и показывают нормальные значения.
  • Убедитесь, что двигатель достигает и поддерживает нормальную рабочую температуру (проверьте правильность работы вентилятора охлаждения).

ТЕСТ-ДРАЙВ
Не пропустите этот шаг! Тест-драйв абсолютно необходим, чтобы убедиться, что новый двигатель работает без сбоев и работает нормально. Тест-драйв должен включать холостой ход, небольшое ускорение, замедление и движение на различных скоростях. Первые 50-100 миль не отпускайте газ.

Во время тест-драйва:

  • Проверьте, нет ли колебаний, детонации или пропусков зажигания при ускорении.
  • Проверьте плавность и устойчивость крейсерского режима (отсутствие помпажа, пропусков зажигания).
  • Проверить наличие обратной вспышки при замедлении. Также проверьте зеркало заднего вида на наличие синего или белого дыма из выхлопной трубы (его не должно быть, если кольца установлены правильно).
  • Проверить плавность холостого хода при остановке (отсутствие останова, грубый холостой ход).
  • Прислушайтесь к любым необычным шумам (оставьте радио выключенным и опустите окно, чтобы вы могли отчетливо слышать двигатель).
  • Обратите внимание на необычный запах (может быть запах свежей краски, но не должно быть запаха бензина, антифриза или горящего масла).
  • Проверьте работу системы круиз-контроля (если есть).
  • Проверить работу отопителя и кондиционера (если есть).

После тест-драйва:

  • Выключите двигатель и перезапустите его не менее двух раз, чтобы убедиться, что он запускается нормально.
  • Еще раз проверьте уровень масла, охлаждающей жидкости, регулировку ремня и т. Д., Чтобы убедиться, что все в порядке. Также посмотрите внизу, чтобы убедиться, что ничего не протекает.
  • Не торопитесь первые несколько сотен миль и меняйте масло и фильтр через 500 миль (а затем каждые 3000–5000 миль).

долларов и смысл восстановления двигателя

По данным Совета по уходу за автомобилем, ремонт двигателя дает множество преимуществ:

  • Экономические выгоды — При покупке нового или подержанного автомобиля возникает множество скрытых затрат (налоги, финансовые сборы, более высокие ставки страхования и амортизация автомобиля). Обычно вы можете сэкономить деньги на восстановлении двигателя в существующем транспортном средстве по сравнению с торговыми транспортными средствами.
  • Экологические преимущества
  • — Восстановленный двигатель лучше для окружающей среды, поскольку он будет выделять меньше загрязняющих веществ, увеличивать расход топлива и экономить энергию, которая обычно требуется для обработки выброшенного двигателя или списанного транспортного средства.
  • Повышенное качество двигателя — Восстановленные двигатели обычно содержат много новых компонентов и запасных частей, которые соответствуют или превосходят стандарты производительности двигателя.
  • Гарантийные программы
  • — На восстановленные двигатели предоставляются большие гарантии, варьирующиеся от одного года / 12 000 миль до трех лет / 36 000 миль.

Поставщики восстановленных двигателей и ящиков для двигателей:

Двигатели ATK (импортные двигатели)

Склад двигателей для ящиков (двигатели GM)

Двигатели для ящиков Edelbrock

Двигатели Ford Performance

EngineworldUSA.com (Подержанные японские двигатели из Японии)

Двигатели Mopar Performance

Восстановленные двигатели Jasper4 Двигатели Je

Восстановленные двигатели Precision

Восстановленные двигатели Powersource

Восстановленные двигатели RAM

Восстановленные двигатели World Products


Другие статьи о ремонте двигателя:

Выявление причин отказа двигателя

Варианты ремонта двигателя

Диагностика двигателя, который не проворачивается или не запускается

Диагностика шума двигателя

Устранение неполадок при низком давлении масла

Диагностика масляного насоса

Причины высокого расхода масла

Неисправности клапанов

Тестирование компрессии двигателя

Тестирование утечки двигателя

Измерение продувки

Перегрев двигателя: причины и способы устранения

Причины выхода из строя прокладок головки

Неисправность прокладок головки: общие причины

Опоры двигателя

Для получения дополнительных статей о двигателе нажмите здесь

Mitchell 1 DIY инструкции по ремонту

.

Когда следует заменять клапан PCV? | Новости

Wavebreak Media / Thinkstock

CARS.COM — Система принудительной вентиляции картера, или PCV, была одним из первых устройств контроля выбросов, используемых в транспортных средствах.Система PCV забирает оставшиеся газы сгорания из картера (масляный поддон и нижняя часть двигателя) и направляет их обратно в двигатель через впускной коллектор, где они сгорают в камерах сгорания вместо того, чтобы уходить в атмосферу через выхлоп система.

Связано: Дополнительные советы по обслуживанию и ремонту

Большинство систем принудительной вентиляции картера имеют клапан, известный как клапан PCV. Когда нужно заменить клапан PCV? Давайте посмотрим поближе.

Замена клапана PCV

Система PCV редко указывается как объект технического обслуживания, но старый клапан, который больше не функционирует должным образом, может вызвать проблемы с производительностью и выбросами. Клапан PCV, который должен регулировать поток этих газов, является сердцем большинства систем PCV (некоторые новые автомобили не имеют клапана PCV). Клапан PCV направляет воздух и топливо из картера обратно через впускной коллектор к цилиндрам, а не позволяет им улетучиваться в атмосферу.Если клапан не открывается и не закрывается по графику или если какая-либо часть системы забивается, результатом может быть резкий холостой ход, медленное ускорение или повышенный расход масла. Неровная работа на холостом ходу обычно вызвана неисправными свечами зажигания, поэтому проблемы с клапаном PCV часто диагностируются неправильно. Если у вас неисправный клапан PCV, замена клапана PCV может устранить проблемы, перечисленные выше.

Тестирование клапана PCV

Клапан PCV обычно устанавливается в втулке на крышке клапана на конце шланга или трубки.Один из способов проверить, работает ли клапан PCV, — это снять его со шланга или трубки и встряхнуть. Если вы слышите металлический дребезжащий звук, скорее всего, он исправен. Если вы ничего не слышите при встряхивании клапана, вероятно, он больше не открывается и не закрывается, как должно. Возможно, вам удастся очистить клапан, чтобы он снова заработал, или вам может потребоваться его замена.

Независимо от того, есть ли в двигателе клапан PCV или нет, шланг или трубка в системе PCV могут забиться накопившимся илом, или вакуумный шланг может протечь, поэтому стоит проверить всю систему, очистить ее, если необходимо, и проверить клапан для воздушного потока.Шланги также могут время от времени нуждаться в замене.
Забитый шланг, система PCV или неработающий клапан могут увеличить расход масла, поскольку давление возрастает, когда пары в картере не могут попасть в камеры сгорания. Это дополнительное давление может заставить масло пройти через уплотнения и прокладки. Если клапан застрял в открытом положении или есть утечка в системе, это приведет к попаданию слишком большого количества воздуха в двигатель и выбросу топливовоздушной смеси, что, вероятно, приведет к срабатыванию индикатора проверки двигателя.

Хотя это не указано в графике технического обслуживания для большинства автомобилей, систему PCV следует периодически проверять, чтобы убедиться, что она все еще находится в хорошем состоянии, особенно если характеристики двигателя ухудшились. К счастью, этот клапан относительно легко проверить и заменить. Независимо от того, решите ли вы заменить клапан самостоятельно или предпочтете нанять кого-нибудь для замены клапана профессионала, установка нового клапана может сделать ваш автомобиль более плавным.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров.В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Поделиться

Автор Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику .

Снятие и замена двигателя

Процедуры снятия или установки авиационного двигателя обычно сильно различаются в зависимости от типа самолета и типа двигателя. Таким образом, нельзя предоставить единый список инструкций в качестве руководства для всех двигателей. Из-за множества типов двигателей и установок самолетов и большого количества конструктивных вариаций в пределах каждого типа или категории были выбраны репрезентативные примеры для иллюстрации наиболее типичных процедур установки поршневых, турбовинтовых и турбовинтовых двигателей.Есть несколько общих задач, которые необходимо решить при замене авиационного двигателя. Большинство двигателей требует отсоединения и повторного подсоединения электрических, гидравлических компонентов, компонентов подачи топлива, впускного и выпускного тракта, органов управления двигателем и соединений крепления двигателя к планеру.

Поршневые двигатели и газотурбинные двигатели используются в этой главе для описания и представления общих и типичных процедур сборки, снятия, консервации, хранения и установки двигателя. Хотя эти два типа двигателей имеют некоторые общие области, каждая процедура была включена для обеспечения адекватного охвата двигателей, используемых как в тяжелых, так и в легких самолетах.Следует подчеркнуть, что, хотя процедуры для конкретных двигателей и самолетов включены в эту главу, многие соответствующие или обязательные ссылки были опущены из-за их неактуальности для общего обсуждения. По этой причине всегда сверяйтесь с инструкциями соответствующего производителя перед выполнением любого этапа снятия или установки двигателя.

Причины снятия поршневых двигателей

В следующих параграфах описаны наиболее распространенные причины снятия и замены двигателя.Приведена информация, помогающая определить состояние двигателя, требующее снятия; тем не менее, в каждом случае консультируйтесь с соответствующими инструкциями производителя в качестве окончательного органа при определении основы для замены двигателя.

Превышен срок службы двигателя или компонентов

Срок службы двигателя зависит от таких факторов, как эксплуатационное использование, качество изготовления или капитального ремонта, тип воздушного судна, на котором установлен двигатель, вид выполняемых операций и степень выполнения технического обслуживания.Таким образом, время снятия двигателя устанавливается производителем. Основываясь на опыте обслуживания, можно установить максимальное ожидаемое время до капитального ремонта (TBO) или промежуток времени, в течение которого двигатель должен быть отремонтирован. Независимо от состояния двигатель следует снимать по истечении рекомендованного максимально допустимого времени с момента последнего капитального ремонта.

Внезапная остановка

Внезапная остановка — это очень быстрая и полная остановка двигателя. Это может быть вызвано заклиниванием двигателя или ударом одной или нескольких лопастей гребного винта о предмет таким образом, что число оборотов в минуту (об / мин) падает до нуля менее чем за один полный оборот гребного винта.Внезапная остановка может произойти в таких условиях, как полное и быстрое разрушение шасси, опрокидывание самолета или аварийная посадка. Внезапная остановка может вызвать внутренние повреждения, такие как треснувшие зубья шестерни гребного винта, повреждение зубчатой ​​передачи, расстроение или смещение противовесов коленчатого вала или повреждение подшипников гребного винта. В случае внезапной остановки двигатель обычно требует замены или разборки и осмотра в соответствии с инструкциями производителя.

Внезапное снижение скорости

Внезапное снижение скорости двигателя может произойти, когда одна или несколько лопастей гребного винта ударяются о объект при низких оборотах двигателя.После удара посторонний предмет удаляется, двигатель восстанавливает обороты и продолжает работать, пока не будет остановлен, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Во время руления самолета может произойти внезапное снижение скорости, когда винт ударится о посторонний предмет, например, выступ на взлетно-посадочной полосе, ящик для инструментов или часть другого самолета. Когда авария происходит на высоких оборотах двигателя, удары становятся гораздо более серьезными. Когда происходит внезапное снижение оборотов, можно использовать следующую процедуру как общее правило, но вы должны соблюдать информацию производителя.

Проведите тщательный внешний осмотр подвески двигателя, картера и носовой части, чтобы определить, не были ли повреждены какие-либо детали. Если обнаружено повреждение, которое не может быть устранено линейным техническим обслуживанием, снимите двигатель. Могут быть повреждены внутренние компоненты, особенно противовес на коленчатом валу.

Снимите масляные сетки или фильтры двигателя. Осмотрите их на предмет наличия металлических частиц. Снимите пробки масляного поддона двигателя, слейте масло в чистую емкость, процедите через чистую ткань и проверьте ткань и процеженное масло на предмет металлических частиц.Частицы тяжелых металлов в масле указывают на определенную неисправность двигателя, и двигатель необходимо снимать. Однако, если присутствующие металлические частицы похожи на мелкую стружку, продолжайте осмотр двигателя, чтобы определить его работоспособность. Если в моторном масле нет частиц тяжелых металлов, проверьте еще раз на наличие металла в масляной системе после работы двигателя. Металл в экранах — признак того, что подшипники вышли из строя и выходят из строя.

Снимите гребной винт и проверьте коленчатый вал или ведущий вал гребного винта на двигателях с редуктором на предмет перекоса.Прикрепите индикатор проверки к носовой части двигателя. Используйте циферблатный индикатор с делением 1⁄1 000 дюймов. Снимите свечи зажигания со всех цилиндров. Затем поверните коленчатый вал и проверьте, вращается ли коленчатый вал, карданный вал или фланец прямо без каких-либо изгибов. Если имеется чрезмерное биение (изгиб коленчатого вала или фланца гребного винта) на коленчатом вале или приводном валу гребного винта в месте переднего сиденья, двигатель следует снять. См. Допустимые пределы в соответствующих инструкциях производителя.Если биение коленчатого вала или карданного вала не превышает этих пределов, установите исправный гребной винт. Сделайте дополнительную проверку, отслеживая гребной винт на вершине в той же плоскости, перпендикулярной оси вращения, чтобы убедиться, что допуск следа лопасти находится в установленных пределах.

Запустите двигатель, чтобы убедиться, что работа идет плавно, без вибрации, а выходная мощность достаточна. Если двигатель работает правильно во время проверки с земли, выключите двигатель и повторите проверку на предмет металлических частиц в масляной системе.

Металлические частицы в масле

Металлические частицы в масляных фильтрах двигателя или детекторах магнитных стружек обычно указывают на частичную внутреннюю неисправность двигателя. Карбон имеет тенденцию вырываться из внутренней части двигателя каменными частями, имеющими вид металла. Эти возможности необходимо учитывать при обнаружении инородных частиц на масляных фильтрах двигателя или детекторах магнитных стружек.

Перед снятием двигателя с подозрением на внутреннюю неисправность, на что указывают инородные тела на масляных фильтрах или пробках масляного поддона, определите, являются ли инородные частицы черным металлом, поместив их рядом с магнитом, чтобы проверить, являются ли они магнитными.Если материал немагнитный, он не притягивается магнитом. Любой черный металл в масляных фильтрах вызывает беспокойство. Иногда нормальным может быть очень небольшое количество цветных металлов, особенно после капитального ремонта двигателя. Если частицы металлические, определите вероятную степень внутреннего повреждения. Например, если обнаружены только мелкие частицы, похожие по своей природе на опилки, слейте масляную систему и снова заполните ее. Затем запустите двигатель и еще раз осмотрите масляные фильтры и детекторы магнитного чипа.Если никаких других признаков инородного материала не обнаружено, продолжайте работу двигателя или в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, следует внимательно следить за работой двигателя на предмет обнаружения проблем или внутренних неисправностей.

Программа осмотра двигателя для спектрометрического анализа масла

Программа спектрометрического анализа масла позволяет анализировать пробу масла и производить поиск мелких металлических элементов. Из-за циркуляции масла в двигателе самолета каждая используемая смазка содержит микроскопические частицы металлических элементов, называемых металлами износа.Поскольку двигатель работает в течение определенного времени, масло улавливает очень мелкие частицы, которые остаются взвешенными в масле. Программы анализа масла идентифицируют и измеряют эти частицы в частях на миллион (PPM) по весу. Анализируемые элементы сгруппированы по категориям, таким как металлы износа и присадки, и их измерение в PPM предоставляет данные, которые опытные аналитики могут использовать в качестве одного из многих инструментов для определения состояния двигателя. Если для некоторых металлов наблюдается увеличение PPM, это может быть сигналом об износе компонентов или предстоящем отказе двигателя.Количество металлов износа регистрируется и фиксируется каждый раз при отборе пробы. Если количество изнашиваемых металлов превышает нормальную норму, то оператор может быть быстро уведомлен, чтобы можно было заказать ремонт, рекомендованную специальную процедуру обслуживания или осмотр.

Преимущество анализа масла заключается в повышении безопасности за счет выявления неисправности двигателя до его отказа. Это также экономит деньги, обнаруживая проблемы двигателя до того, как они перерастут в большие проблемы или полностью откажут двигатель. Эта процедура может использоваться как для турбинных, так и для поршневых двигателей.Анализ масла может использоваться для диагностики надвигающегося отказа двигателя и может быть причиной снятия двигателя с самолета и отправки его на капитальный ремонт.

Программы мониторинга состояния турбинного двигателя

Многие газотурбинные двигатели контролируются программой состояния двигателя, которая помогает определить исправность двигателя в эксплуатации. Это также можно назвать мониторингом производительности анализа тенденций, но он состоит в основном из ежедневного мониторинга определенных параметров двигателя и отслеживания сдвигов тенденций или изменений в параметрах двигателя.Сдвиг основных параметров (изменение во времени) может быть предупреждением о том, что двигатель имеет серьезный внутренний износ и требует капитального ремонта.

Проблемы в работе двигателя

Двигатели обычно снимаются, когда возникают постоянные проблемы в работе двигателя. Проблемы с эксплуатацией двигателя обычно включают, помимо прочего, одно или несколько из следующих условий:

  1. Чрезмерная вибрация двигателя; особенно это касается газотурбинных двигателей.
  2. Возгорание или пропуски зажигания, постоянные или прерывистые, из-за клапанного механизма или другого механического дефекта в поршневых двигателях.
  3. Турбинные двигатели, у которых превышены нормальные рабочие параметры или компоненты с ограниченным сроком службы, превышающие максимальное время обслуживания или циклов.
  4. Низкая выходная мощность, как правило, вызвана низкой степенью сжатия, поршневыми двигателями и внутренним износом двигателя или повреждением турбин.

Бортовой механик рекомендует

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о