Как снять двигатель 2109 ваз видео: Как снять двигатель на ВАЗ 2109 своими руками: без снятия и со снятием КПП, рекомендации бывалых (Видео)

Содержание

Как снять двигатель на ВАЗ 2109 своими руками: без снятия и со снятием КПП, рекомендации бывалых (Видео)

Содержание:

  1. Причины
  2. Без снятия КПП
  3. Демонтаж с КПП

Демонтаж мотора с автомобиля ВАЗ 2109, как и любой другой машины — это трудоемкий, многоэтапный процесс, к которому следует подходить со всей степенью ответственности.

Движок девятки

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Причина

Особенности

Капитальный ремонт

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Замена

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Доработка

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

  • Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
  • Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
  • Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
  • Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
  • Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
  • Затем снимается опора двигателя;
  • Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
  • Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

  1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
  2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
  3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
  4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
  5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
  6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
  7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
  8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
  9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
  10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
  11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
  12. Таким же образом проведите отключение генератора.
  13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
  14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
  15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
  16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
  17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку.
    Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
  18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
  19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
  20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
  21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
  22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т.
    д.

Процесс извлечения через верх

  1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
  2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
  3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
  4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
  5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней. Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции.

 Загрузка …

Как снять и установить двигатель ВАЗ-2109: с коробкой или без

Правильное снятие двигателя ВАЗ 2109 необходимо для проведения планового и текущего ремонта. В большинстве случаев временный демонтаж происходит вместе с коробкой передач. Процедура осуществляется в специализированном гараже, где есть подъемник. При этом, если человек знает, как снять двигатель ВАЗ, все можно за несколько часов сделать своими руками.

Желательно, чтобы указанную процедуру осуществлял автовладелец, имеющий определенный опыт. Даже незначительные ошибки приведут к возможным повреждениям отдельных элементов системы автомобиля ВАЗ 2109.

Подготовительный этап

Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с устройством «сердца» железного коня.

Это поможет избежать многих проблем, связанных с неправильным подключением отдельных элементов системы, таких как:


  • правая опора передняя;
  • генератор;
  • двигатель;
  • коробка передач — снять коробку необходимо только при условии капитального ремонта или замены двигателя;
  • стартер;
  • система включения света фонарей для отметки заднего хода ВАЗ 2109;
  • растяжка;
  • опора левая передняя;
  • пробка, фиксирующая отверстие для слива масла из двигателя;
  • приводы передних колес с правой стороны;
  • задняя опора-фиксатор;
  • отверстие для слива масла из КПП;
  • левый привод колес передних;
  • тяга привода переключения коробки передач.

Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

В буквальном смысле ювелирная точность необходима, когда речь заходит о снятии шланга, ведущего к бензопроводу. Для этого нужен ключ на «17», который не сломает достаточно хрупкую систему. Здесь, как и в вышеописанном случае, необходимо провести фиксацию при помощи фото.

При возвращении двигателя ВАЗ на законное место, фотография поможет правильно подсоединить все элементы. Ошибка здесь недопустима. Только после завершения снятия всех трубок на «головке», можно переходить к тем частям, которые непосредственным образом к ней прилеплены.

Требующие повышенной осторожности действия

Глушитель и шкив распределительного вала снимите в последнюю очередь. Дальнейшие действия производятся с учетом фактической ситуации. Если болты-звездочки покрылись слоем грязи и масла, то откручивать их не нужно. Все снимайте вместе с распределительным валом. Открутить их лучше в том случае, если мотор эксплуатируется недавно.

Правильно снять двигатель поможет передний шкив коленчатого вала. Для этого рекомендуется воспользоваться откидным ключом. Устанавливается он через верх, а не через нижнюю часть. Перед его использованием рекомендуется перейти на 4-5 скорость. После этого двигатель ВАЗ легче поддается нормированному физическому воздействию. Если указанные рекомендации не помогли облегчить ход ключа, необходимо воспользоваться услугами помощника.

Один из помощников садится в машину и нажимает на педаль тормоза. В этом случае снимать передний шкиф коленвала проще. После этого демонтируется патрубок и расположенные сверху болты генератора.

Если болты коробки передач имеют следы физического износа или значительного загрязнения, то лучше их заменить.

В этом случае снятие двигателя снизит вероятность поломки в будущем. Ведь никто не знает, когда в следующий раз автовладелец заглянет под капот.

Снимая провода с генератора, необходимо постепенно ослаблять крепление самого устройства. Чем точнее двигается рука, тем меньше вероятность повреждений. После этого с не меньшей аккуратностью удаляется «краб». Фиксируется он двумя болтами, снимаем которые при помощи гаечного ключа. Перед тем как открутить последний болт, устройство не спеша отводится в сторону.

Подготовка к обратному процессу

Завершается процесс фиксацией двигателя ВАЗ при помощи ремня ГРМ. Не лишним будет воспользоваться 1-2 кирпичами, которые помогут избежать падения двигателя. Убедившись, что массивный агрегат зафиксирован в пространстве, происходит ослабление подушки и непосредственное снятие двигателя. Зафиксировав рукой ремень, нужно не спеша извлечь трубу.

Если к этому моменту двигатель не сошел сам, то рекомендуется воспользоваться монтировкой. После этого агрегат переносится на место временного хранения для последующей с ним работы. Необходимо запомнить — устанавливайте все в строго обратном порядке. Если некоторые элементы исчерпали срок эксплуатации, то лучше заблаговременно произвести замену.

Процесс снятия «сердца» автомобиля — сложный и многоступенчатый. Аккуратность и точность действий — залог успешного ремонта своими силами. После снятия рекомендуется провести обязательный осмотр всех узлов двигателя.


Пять страшных ошибок при смене и доливе моторного масла — Российская газета

Для беспроблемной работы двигателя внутреннего сгорания требуется применение рекомендованного автопроизводителем моторного масла, равно как соблюдения правильного алгоритма его замены и долива. «РГ» разобралась в тонкостях этого вопроса и выделила пять типичных ошибок при манипуляции со смазочными жидкостями.

Замена масла точно по рекомендации производителя

Большинство автопроизводителей рекомендуют замену моторного масла в легковых автомобилях в интервале 10 тысяч — 20 тысяч км. Казалось бы, чего проще — залить новое масло после указанного в спецификациях пробега. Однако такие рекомендации даются в расчете на эксплуатацию машины в идеальных или, точнее говоря, среднестатистических условиях.

Правильнее же делать поправки на целый ряд факторов. Если вы регулярно эксплуатируете автомобиль в пробках или ездите с повышенной нагрузкой (например, транспортируете тяжелый груз или передвигаетесь в спортивной манере), то менять смазочный материал рекомендуется едва ли не на половине рекомендованного лимита. К примеру, если регламентируется смена масла на 15 тысяч км, стоит обновить лубрикант примерно на 8 тысяч км.

Перелив масла

Фото: iStock

Поговорка «кашу маслом не испортишь» оправдывается при приготовлении еды, однако заливка моторного масла выше уровня «Максимум» сулит неприятные последствия. Как минимум — от избыточного давления пострадают сальники и прокладки, и масло с большой степенью вероятности начнет подтекать.

Кроме того, подъем давления масла может повлечь за собой замасливание свечей вплоть до утраты их работоспособности, потерю двигателем приемистости и перерасход топлива. Повышенное давление создает дополнительную нагрузку также на шестерни масляного насоса, усиливает нагарообразование в цилиндрах и провоцирует вспенивание масла, из-за чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка нагруженных элементов мотора.

К слову, справиться с переливом можно при помощи откачки или слива масла. В первом случае применяют специальный шприц и резиновую трубку, во втором страгивается сливная пробка на поддоне картера, причем последний способ является сложным и не рекомендован при недостаточных навыках.

Недолив масла

Фото: iStock

При работе двигателя с недостаточным объемом масла (на щупе — ниже риски «Минимум») в двигателе могут формироваться воздушные пробки, которые блокируют масляные протоки. В итоге двигатель работает посуху, что чревато быстрым износом распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала и других подвижных элементов.

В конечном итоге эксплуатация автомобиля с недостатком масла вызывает риск заклинивания поршней. Отметим также, что современные транспортные средства снабжены датчиком, сигнализирующим о пониженном уровне масла значком на приборной панели (масленка). Причинами же пониженного уровня масла могут явиться течь через прокладки клапанной крышки, головки блока цилиндров, масляного фильтра, равно как механические повреждения маслопровода и износ подвижных элементов двигателя. При любом раскладе проверяйте уровень масла, поставив машину на ровную поверхность (без уклонов) и с холодным двигателем.

Постоянный долив масла вместо замены

Фото: iStock

Как известно, многие автовладельцы, обнаружив факт повышенного расхода моторного масла (пресловутый «масложор»), предпочитают не выяснять причины происходящего, а ограничиваются регулярным доливом смазочного материала. Такая практика, вероятнее всего, приблизит наметившуюся кончину мотора.

Дело в том, что новое масло, смешиваясь со старым, быстро загрязняется и теряет свои эксплуатационные качества. Прежде всего, деградирует основа масла, оно становится более жидким, а присадки утрачивают свои свойства. В перспективе практика постоянного долива может повлечь за собой образование задиров, нагара и другие серьезные проблемы. И уж если вы практикуете регулярный долив в течение длительного времени, не забывайте о масляном фильтре. Срок его службы примерно равен ресурсу моторного масла.

Смешение несмешиваемого

Фото: iStock

Как ранее уже писала «РГ», одной из грубейших ошибок при замене масла является понижение его качества. Иными словами, в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику — синтетику того же производителя, а вот наоборот делать не стоит.

Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных масел для бензиновых и дизельных моторов, добавление в двигатель «легковушки» масла, предназначенного для грузовых автомобилей, а также игнорирование стандартов API (американский) и АСЕА (европейский).

И наоборот — совпадение индексов API или АСЕА нового и старого масел снижает риск возникновения опасных химических реакций. Ошибкой будет также смешение масел разных брендов. А вот смазочные составы от одного бренда комбинировать не так страшно. Дело в том, что разные модели одного производителя имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других марок.

Что делать, если вашу машину во дворе ударили и скрылись:

 

Пробой прокладки ГБЦ — что делать после ремонта?

Серьезная неисправность с определенно неприятными последствиями – это пробой прокладки ГБЦ, поэтому мы сегодня расскажем, что делать после ее замены.

Пробой прокладки ГБЦ – это достаточно серьёзная неприятность, от которой не застрахован никакой двигатель. Агрегаты с алюминиевой головой чаще сталкиваются с такой проблемой по причине перегрева, так как воздействие высоких температур приводит к разгерметизации крышки – она попросту теряет свое рабочее положение. Помимо перегрева, крышка может быть неправильно закреплена – болты недостаточно затянуты. К еще одной причине можно отнести простой износ прокладки ГБЦ, так как она имеет определенный срок службы. При возникновении любой из этих причин – результат всегда один – заменить прокладку, почистить цилиндропоршневую группу, промыть систему охлаждения и смазать мотор. Все ранее перечисленное обязательно к исполнению, так как после пробоя прокладки ГБЦ антифриз просочился в цилиндропоршневую группу и в моторное масло, а все загрязнения в таком случае попадают непосредственно в охлаждающие патрубки. Таким образом, если не провести качественную очистку, вы рискуете в скором времени столкнуться с еще одним серьезным ремонтом – давайте разберемся во всем более детально.

Предназначение прокладки ГБЦ

Эта прокладка расположена между головкой блока цилиндров и самим этим блоком. Головку также принято называть крышкой. Значение данной детали трудно недооценивать:

  1. Прокладка ГБЦ сохраняет герметичность блока.
  2. Организует поступление смеси из газа и воздуха в одном направлении – в камеру сгорания.
  3. Разделяет между собой циркулирующие жидкости – охлаждающую, масло и топливо.

Выполнение всех этих функций необходимо для работоспособности любого двигателя внутреннего сгорания.

Пробой прокладки ГБЦ – признаки

Главными симптомами, по которым можно диагностировать пробой прокладки ГБЦ является появление из выхлопной трубы белого дыма, а также перегрев двигателя или перебои в работе салонного радиатора. Понять, что проблема именно в прокладке не сложно:

  • Откройте капот, заведите двигатель и проверьте не выходят ли из него выхлопные газы – вы сразу увидите это. Помимо этого, выход выхлопных газов из двигателя обычно идет в паре с хлопками. Недостатком такого способа проверки является то, что он позволяет заметить повреждения прокладки ГБЦ лишь по внешнему контуру, если их размер явно выражен.
  • Вторым неоднозначным признаком пробоя прокладки ГБЦ является утечка масла из-под головки блока цилиндров – не всегда проблема будет связана с прокладкой, но при возникновении любых протечек в данной области следует незамедлительно обратиться в сервисный центр.
  • Заметить небольшие дефекты можно, если прислушаться к прострелам – при любом пробое смесь топлива и воздуха из одного цилиндра будет попадать к выхлопным газам из другого. По внешним признакам это будет похоже на нестабильную работу ДВС – проблемы при запуске и различная компрессия.

  • Четвертый признак проблемы – это эмульгирование охлаждающей жидкости, так как пробитая прокладка ГБЦ между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения приводит к попаданию выхлопных газов внутрь системы охлаждения. При таком смешении антифриз превращается в эмульсию и напоминает собой взбитую пену. Откройте радиатор или расширительный бачок, тогда вы точно заметите проблему – при такой неприятности ДВС будет быстро греться и закипать, а на его поверхности может образовываться конденсат.

  • Если вы видите то, что описано выше, на щупе уровня масла, это свидетельствует о том, что оно смешалось с антифризом в моторном отсеке. Это является самым неприятным вариантом развития событий – масло теряет эффективность, а все детали двигателя начинают быстро изнашиваться. Если в расширительном бачке появились пятна масла – это тоже признак появления данной проблемы.
  • Последний признак связан с содержимым системы охлаждения – да, не только в нее попадают газы, но и антифриз из нее может попасть в один из цилиндров. После его проникновения как раз и появляется белый дым из выхлопной трубы. Если вы заметили утечку охлаждайки из расширительного бачка, либо заметили нагар в одном из горшков – это явные диагнозы. К неявному при такой проблеме можно отнести возможность образования влажного нагара на свечах зажигания.

Меняем прокладку ГБЦ

Конечно, при возникновении проблем с прокладкой ГБЦ автомобиль может ехать дальше, но желательно, чтобы «дальше» было сервисным центром. Эта маленькая деталь приводит к нарушению работы всего двигателя, а также важных систем автомобиля, поэтому даже короткий период эксплуатации автомобиля с пробоем приводит к серьезным последствиям. Стоимость прокладки из любого материала невысока – будь то металл или паронит, но стоимость услуг по ее замене рассчитать не так просто. В данном случае сопутствующими проблемами может быть что угодно – от деформации болтов крепления самого блока до появления трещин в ГБЦ. Поэтому понадобится комплекс работ по восстановлению, которые достаточно дорого стоят по причине своей сложности.

Что делать после замены прокладки ГБЦ?

Как только новая деталь установлена, и вы счастливо поехали по своим делам, помните, что теперь нужно соблюдать некоторые правила эксплуатации:

  1. Не ездите в красной зоне, так как предельные нагрузки затрудняют притирку новой детали.
  2. Тщательно промойте камеру сгорания, масляную систему и систему охлаждения, так как в них побывала смесь из антифриза и масла. Промывка поможет избежать закоксовки цилиндропоршневой группы, снизит риск перегрева и ускоренного износа деталей за счет повышения свойств смазки.

Чтобы провести промывку максимально успешно, стоит воспользоваться рекомендациями профессионалов и провести процесс в три этапа:

1. Раскоксовка ДВС

Двигатель уже вынес одно из самых тяжелых для него испытаний – попадание антифриза внутрь цилиндропоршневой группы, так как такая жидкость не сгорает при вспышке топливовоздушной смеси – она образует лишь плотный слой нагара на цилиндре, поршне и кольцах. Такой нагар постоянно разрастается, твердеет и в итоге приводит к залеганию поршневых колец, появлению задиров на хоне и вовсе к поломке цилиндра. При любой, даже минимальной протечке, рекомендуется проводить раскоксовку самыми мощными препаратами – например, в линейке LAVR это средство 203 Novator. Наш препарат гарантированно удалит любые следы от антифриза внутри ЦПГ.

2. Промывка масляной системы

После попадания антифриза в масляную систему, в ней также происходят неприятные процессы, последствия которых не уйдут даже после полной замены масла. Дело в том, что смешение масла и антифриза ведет к образованию в первом твердых нерастворимых веществ – они становятся абразивом, который оседает в любых уголках системы смазки. Помимо этого, стенки каналов покрываются отложениями и теряют проходимость. Проведение качественной промывки масляной системы способно удалить любые загрязнения, а также очистить гидрокомпенсатор с гидроприводами. После промывки вы сможете полностью слить старое масло, а также любые отложения и осадки вместе с ним. Ассортимент компании LAVR содержит множество промывок, поэтому вы сможете подобрать именно ту, которая будет полностью соответствовать вашему автомобилю по характеристикам и эксплуатации. Мы предлагаем классические пятиминутные или семиминутные промывки для двигателей с турбиной. 10-ти минутные средства High Traffic и Power Safe также зарекомендовали себя для двигателей с определенными параметрами эксплуатации. Сама по себе процедура промывки достаточно проста – она отнимет у вас не так много времени, плюс гарантированно порадует своей эффективностью.

3. Промывка системы охлаждения

Помимо масляной системы и двигателя в целом, необходимо также удалить следы присутствия масла и выхлопных газов из СО – там осталась эмульсия и пена, которые при сливе старой жидкости никуда не уйдут. Любые элементы системы чувствительны к загрязнениям – начиная от контуров охлаждения до помпы, поэтому без промывки вы можете перегреть двигатель и вернуться к проблемам с прокладкой или даже хуже. После устранения пробоя прокладки ГБЦ, воспользуйтесь средством от LAVR «Полная очистка системы охлаждения», а также несколько раз промойте все дистиллированной водой – это гарантированно обезопасит систему от поломок и сохранит ее работоспособность. Наша промывка удалит не только масло, но и любые неорганические составляющие – хоть накипь, хоть ржавчину.

Таким образом, вы можете видеть, что пробой прокладки ГБЦ – это сложная ситуация, с которой может столкнуться любой автолюбитель. Однако, если вы знаете правильный алгоритм действий, то сможете значительно обезопасить себя от рисков дорогостоящего ремонта.

Замена клапанов на ВАЗ с 8-клапанным мотором

Владельцы автомобилей ВАЗ нередко сталкиваются с ситуациями, в которых необходима замена клапана. Клапана может погнуть из-за лопнувшего ремня ГРМ (на ВАЗ 2105 ставился мотор с ремнем) или перескочившей цепи, ножка клапана может износиться слишком сильно, кроме того, клапан может прогореть или тарелка треснет.

Замену клапана на автомобилях ВАЗ с 8-клапанным мотором («классика» 2105, 2106 и 2107; семейство «Самара» 2108, 2109 и 21099; «десятое» семейство 2110, 2111 и 2112; «Новая Samara» 2113, 2114 и 2115) можно выполнить своими руками. Главное – иметь необходимый инструмент и навыки работы с автомобилем. 

Для замены клапана на 8-клапанном моторе ВАЗ («классика», оба семейства «Самара», «десятое» семейство) понадобится следующий инструмент:

  • рассухариватель клапанов (специальный инструмент, с помощью которого снимается сухарь клапана),
  • съемник маслосъемных колпачков, 
  • ключ для отворачивания ГБЦ (головка на 13 с воротком и удлинителем). 
Рассухариватель клапанов ВАЗ

Способ замены клапанов практически идентичен для большинства моделей ВАЗ. 

1. Чтобы получить доступ к клапанам, необходимо демонтировать газораспределительный вал с головки.

2. Снять толкатели (рокера – на моторах «классики»).

3. Зафиксировать рассухариватель на шпильке газораспределительного вала. Под тарелку клапана следует подложить подставку.

4. Удалить крепежные сухари. Эту операцию следует проделывать очень аккуратно: если рассухариватель вдруг соскочит, жесткие пружины «выплюнут» сухарь с такой силой, что вы рискуете его потом просто не найти. 

5. Когда оба сухаря сняты, можно демонтировать тарелку с пружинами.

6. Извлечь упорные тарелки под пружинами. На «классике» они снимаются сразу и без лишних действий, а на «Самаре» и «десятке» для этого придется сначала снять сальник клапана (понадобится специальный инструмент-захват).  

7. Освободив клапана, извлечь их. Если какие-то клапана не будут меняться, их следует пометить, чтобы потом не возникло путаницы при установке (каждый старый клапан нужно будет установить в тот же цилиндр, из которого он был извлечен). Обычно в качестве разметки используются точки, нанесенные кернером на торец тарелки: одна точка – первый цилиндр, две – второй и т.д.

8. Установка клапанов и последующая сборка производится в обратном порядке. Обратите внимание, что засухаривать клапан следует только с использованием специального инструмента. 

Если вы устанавливаете старые клапана, их необходимо очистить от нагара, если новые – их следует притереть, чтобы не было утечки бензина или воздуха в закрытую камеру сгорания. 

Большой расход масла в двигателе: причины, как уменьшить

Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла

В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

 

 

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

  • наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
  • внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

 

 

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

 

 

Источники наружной утечки:

  • Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
  • Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
  • Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
  • Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
  • Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

 


 

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

 


 

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

 


  

 

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

 

 

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

 


 

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

 

 

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

 


 

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.

 

 

Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

 

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Устранение наружных утечек.

Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.

 

Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,

восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.

Присадка также действует на маслосъемные колпачки,

устраняя и этот вид внутренних утечек.

Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.

Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.

Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,

частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.

 

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.


Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

 

 

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

 


 

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

 


Как снять двигатель на ваз 2115

Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

  • Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
  • Подъемник.
  • Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
  • Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

  • Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
  • Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

Снятие защиты картера и глушителя

  • Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

  • Находясь там же, снимаем массу с картера.
  • Отсоединяем систему охлаждения.

Демонтаж массы и системы охлаждения

  • Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.

Отсоединяем электропитание

  • Отсоединяем подачу топлива.

Отключение подачи топлива

ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

  • Отключаем привод сцепления на КПП.
  • Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).

Отключение стартера

  • Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
  • Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.

Отключение генератора

  • Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
  • Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
  • Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.

Снятие троса дроссельной заслонки

  • Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
  • Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.

Отключение отопительной системы

  • Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
  • Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
  • Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
  • Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).

Ослабление болтов растяжек

  • Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
  • Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.

Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

  • На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
  • После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.

Демонтаж крепления опор двигателя

  • Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
  • Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

  • Снимаем шкив и глушитель.
  • Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
  • Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
  • Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
  • Откручиваем краб и убираем его в сторону.
  • Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Иногда двигатель не хочет сам спадать с коробки, для того чтобы это исправить придется аккуратно подтолкнуть его ломом.

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Извлечение через верх

Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.

Извлечение двигателя через верх

Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

  1. скачки мощности;
  2. рост расхода ГСМ;
  3. троение двигателя.

Замер компрессии

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

  • Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
  • Найти компрессометр и прогреть машину.
  • Снять свечи и шланг подачи топлива.
  • Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

  • Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
    а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
    б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Меняем воздушный фильтр на инжекторном моторе.

Поменять воздушный фильтр на инжекторном моторе бензиновый фильтр ВАЗ 2109 Форсунка в разрезе

Фильтры топливные предназначены для очистки подаваемого в двигатель топлива от смолистых примесей воды, грязи и частиц осадков в топливном баке. Причина — физико-химические процессы, вызывающие появление различного рода загрязнителей.

Рассмотрим, к каким последствиям может привести автомобиль ВАЗ 21099,2109 (инжектор).Смолы негативно влияют на трубопроводы, перегружая клапаны, от которых страдает вся топливная система. Наличие воды или конденсата в топливе провоцирует образование коррозии, повреждение деталей системы подачи топлива в форсунку и может привести к поломке цилиндро-поршневой группы.

Грязь забивает топливные каналы и в сочетании с наличием воды в топливе и в зимний период провоцирует затруднение запуска двигателя, так как может замерзнуть в топливной магистрали.

Топливный фильтр необходимо периодически менять, что позволит избежать многих поломок автомобилей серии 21099,2109. Долговечность фильтра зависит от стиля вождения, внешней среды, в которой эксплуатируется ВАЗ, состояния топливной системы в целом и, конечно же, в первую очередь от качества используемого топлива.

Ваз 21099,2109 стоит знать, что топливный фильтр рекомендуется менять каждые 20000 км пробега. Учитывая не очень высокий уровень топлива на отечественных заправках Фильтр желательно заменять чаще, так как он забивает всевозможные примеси и грязь, из-за чего увеличивается нагрузка на двигатель, снижается мощность.Топливная система прослужит дольше, если своевременно заменить топливный фильтр.

Стоит отметить, что замена топливного фильтра ВАЗ 21099,2109 не представляет особой сложности и водитель может проделать эту процедуру, не имея большого опыта вождения и эксплуатации автомобиля. Если вы впервые столкнулись с этой проблемой, то узнайте, как поменять фильтр на ВАЗ с двигателем, на который установлен инжектор, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Замена топливного фильтра

Согласно регламенту в рамках ТО Автомобиль ВАЗ 21099,2109, топливный фильтр необходимо заменять после 20 тысяч пробегов, но как уже говорилось выше, замену желательно проводить на 15 тысячах и даже ранее, учитывая влияние внешних факторов. Ниже будет процедура замены топливного фильтра на моделях ВАЗ 21099,2109 с инжектором.

Для замены фильтра необходимо использовать приямок или подъемник. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении или на улице, в жару работать не рекомендуется, весь процесс проводится вдали от открытых источников огня.

Топливный фильтр расположен под автомобилем для топливного бака около выхлопной трубы. Для его снятия нужно ослабить болты, удерживающие держатель.

Далее откручиваем две штуцера подающей и напорной колодки.Для того, чтобы открутить гайки, понадобятся два ключа на 19, которыми откручиваем гайку на корпусе фильтра, фиксирующую трубопровод.

Необходимо закрепить расположение указателя направления движения топлива, а также необходимо учесть возможность утечки топлива из форсунок.

При установке обратите внимание на указатель направления, так как фильтр установлен неправильно. Топливо не будет проходить по трубопроводу в форсунку. Проверьте наличие и целостность уплотнительных колец, без которых установка запрещена, так как это приведет к утечкам и может вызвать аварийную ситуацию. После установки фильтра проворачиваем двигатель ВАЗ и проверяем все соединения и сам фильтр на герметичность, если есть подвеска (но в умеренных количествах), либо замена уплотнителей.

Необходимые меры предосторожности при замене:

  1. Запрещается курить при работе с топливной системой.
  2. Работы производим с огнетушителем.
  3. Не допускается попадание бензина на слизистые и глаза.
  4. Необходимо работать при хорошей вентиляции.
  5. Температура окружающей среды не должна превышать 25 градусов.

Работа после полного охлаждения двигателя и выхлопной системы. Установка топливного фильтра производится строго в обратной последовательности, чтобы не вышла из строя топливная система. Процесс замены топливного фильтра не требует особых навыков, и с учетом вышеперечисленных рекомендаций может выполняться водителем с небольшим опытом.

Соответственно и стоимость ТО ВАЗ 21099,2109 будет существенно ниже, а автомобиль будет вести себя больше. И, конечно же, необходимо стремиться к использованию только качественного топлива.

Скважина №

Система питания ВАЗ 2109-2108 Форсунка и карбюратор очень разные, поэтому порядок замены многих деталей может отличаться в корне. То же касается и замены воздушного фильтра. Конечно, все это делается очень просто и сложностей с этой услугой не возникнет, но порядок выполняемых действий уже другой.

Во-первых, стоит отметить, что на инжекторном двигателе ВАЗ 2109-2108 для замены воздушного фильтра делайте только крестовую отвертку, инструментов под рукой больше нет, нужды нет.

Итак, открываем капот автомобиля и отсоединяем сетевой шнур от датчика расхода воздуха:

Затем откручиваем 4 болта, с помощью которых крепится верхняя крышка корпуса:

После того, как все они откручены, можно поднять крышку и снять с нее старый фильтр:

После извлечения старого фильтра нужно тщательно протереть пыль внутри корпуса, и только потом установить новый элемент! Обратите внимание, что ребра должны быть направлены по ходу движения автомобиля, как наглядно показано на фото выше.

Установка производится в обратной последовательности и занимает не более 3 минут времени. Не забывайте заменять не реже одного раза в 30 000 км, хотя в условиях большого количества пыли (сельская местность) можно делать в два раза чаще. Цена эт. расходники Довольно низкие, так что экономить на нем не стоит!

Для карбюраторных двигателей
(описание процедуры замены воздушного фильтра)

Работа по замене воздушного фильтра входит в регламент технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, а также всех остальных автомобилей.Если не пройти эти процедуры, следует самостоятельно следить за состоянием фильтра, т.к. при его сильном загрязнении снижается мощность двигателя, увеличивается расход бензина и выброс вредных продуктов сгорания в атмосферу.

Проверять состояние фильтра рекомендуется раз в 10-15 тысяч километров пробега; Если машина эксплуатируется в условиях повышенной запыленности, то каждые 5-10 тысяч километров.

Процедура замены фильтра очень проста. В первую очередь необходимо снять крышку коробки фильтра, отвернув гайку крепления крышки фильтра и открыв три фиксатора по периметру коробки.

После этого следует снять старый фильтр и протереть корпус фильтра изнутри сухой тканью, чтобы удалить остатки грязи и пыли.

Затем следует установить новый фильтр, закрыть крышку коробки, затянуть гайку и износные зажимы по периметру коробки Filta. Установлен новый фильтр!

По мере замены воздушного фильтра вы можете посмотреть видео ниже:

Для инжекторных двигателей

Замена воздушного фильтра на моделях семейства Самара с инжекторными (инжекторными) модификациями двигателей регламентирована и производится не реже, чем каждые 20 тыс. Км.

Замена фильтрующего элемента довольно проста (описание подходит для моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115). Первым делом нужно снять датчик расхода воздуха:

Закрутив крепежные винты, поднимите крышку вверх. В его пазах будет сам фильтр:

Обратите внимание, как он установлен. Если вдруг по какой-то причине вы не обратили на это внимание, то внизу корпуса есть указатель, в каком направлении нужно устанавливать фильтрующий элемент.Устанавливаем новый фильтр на место старого …

… и закрутите крышку. Устанавливаем датчик массового расхода. Перед щелчком необходимо вставить датчик в посадочное место.

Привозим двигатель и проверяем работу. Если его работа после установки нового фильтра стала нестабильной, значит, фильтр не установлен. Необходимо повторить все вышеперечисленные операции, только на этот раз установите фильтр в нужное положение.

Замена топливного фильтра в автомобилях ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем Производится через каждые 20 000 км пробега или при возникновении проблем с подачей топлива.

Процесс замены фильтра несложный, однако требует наличия гаража с автомобильной ямой или хотя бы эстакады, так как сам элемент находится под днищем автомобиля за топливным баком возле выхлопной трубы. Без ямы или эстакады проехать к нему практически невозможно. Из представленных инструментов и средств вам понадобится 10, 17, 19, а также тряпка.

Сам фильтрующий элемент подобрать несложно, т. К. Оригинальные запчасти существуют десятки, если не сотни аналогов.Воспользуйтесь нашей таблицей, в которой указаны производители и каталожные номера. топливный фильтр подходит к ВАЗ 2109.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОД ПРОДАВЦА
ОРИГИНАЛ
Лада 21081117010
Аналоги
Фильтр AMC. НФ-2360.
Bosch. GT 058.
BMW. 54

BMW. 13 32 1 278 272,3
Bomag. 96006361
Кейс Ih. 417917C91
Citroën. GX 542 9192.
Кейс Ih. 680120025
DAF. 1500508
Fiat. 71736104
Deutz-Fahr. 8121

0900
Форд 5015544
Фрам. G10230.
General Motors. 4408101
General Motors.

804

GMC. 93156782
Ивеко. J1331043.
Hamm. 280194
Крамер 1610306
Киа.

9500
Ленд Ровер. СТЦ 4202.
Lancia. 9622617880
Magneti Marelli. 150020005400
Ман. 81125030056
Mazda. 2221 34Б.
Опель 93156782
Purflux EP202.
Renault. 50 00 031 168
Ровер / Остин. Fe4001.
Renault Trucks. 5000031168
Ричье. 552482201
Saab. 83 84 75
Умный. 0003414V002.
Subaru. 642010020
Софима. S 1741 Б.
Talbot. 13170900
Tecnocar B48.
Vauxhall. 94475304
Фильтры Uniflux. Xb245.
Volvo. 3713186
VW. 251 201 511 D
VW. 111261275

Устанавливаем машину на яму или эстакаду и обездвиживаем. Учитывая, что при замене фильтра может вытечь некоторое количество бензина, не рекомендуется работать вблизи открытого огня.

1. Найдите сам топливный фильтр.


Замена топливного фильтра ВАЗ 2109 Форсунка

2. Ключ на 10 ослабил крепление хомута.

3. Ключи на 17 и 19 фиксируют гайку на топливопроводе и гайку на самом фильтре. Удалять.

4. В этот момент бензин потечет из сепаратора. Вы можете заменить любую посуду или просто воспользоваться тряпкой. Не потеряйте прокладку (резиновое уплотнительное кольцо).

5. Таким же образом откручиваем второй штуцер.

6. Полностью открутите хомут и снимите фильтр.

Замена топливного и воздушного фильтров на автомобиле ВАЗ 2109 Это очень простая операция и занимает 15-20 минут. Многие из читателей могут сказать, что такая статья не нужна, так как все понятно. Однако все мы когда-либо делали что-то впервые. И ничего не скачет, когда ты не знаешь, что делать и впервые видишь это на картинке компьютера.
Начнем с С. воздушный фильтр ВАЗ 2109 . Его замена требуется каждые 10 000-15 000 км пробега. Хорошо, если вы едете по пыльным проселочным дорогам То есть раньше. Воздушный фильтр ВАЗ 2109 предназначен для очистки воздуха перед приготовлением горючей смеси в карбюраторе. Если вовремя не заменить воздушный фильтр, то это чревато засорением карбюратора и преждевременным износом двигателя. Он расположен сверху карбюратора ВАЗ 2109.

Чтобы добраться до него, нужно просто открутить гайку на крышке воздушного фильтра.Зафиксируйте четыре защелки по краям крышки и снимите ее. А теперь и сам фильтр ВАЗ 2109 стоит прямо.

Если ваш воздушный фильтр в масле, это может быть по следующей причине: вентиляция картера двигателя подсоединена к отверстию в корпусе воздушного фильтра. Это незаконные газы из вен картера двигателя обратно в перекрытие. Двигатель ВАЗ 2109. Но если туда попадают газы и масло тоже включается так: отверстие в корпусе воздушного фильтра ВАЗ 2109 закрывается заглушкой из-под шампанского (отлично подходит), а картер подключается к шлангу.

К сожалению, другой конец этого шланга висит в воздухе. Длину шланга обычно выбирают сантиметрами 30 — 50. Таким образом, ВАЗ 2109 Картер будет вентилируемым, а фильтр ВАЗ 2109 не будет в масле.
Вылезает старый фильтр. Если на нем или по краям на крышке есть роды (чаще всего это мошки, мухи, кусочки земли), то их нужно аккуратно удалить. Только посмотрите, чтобы они не попали в карбюратор. Расчистив место посадки, просто поставил на него новый фильтр ВАЗ 2109.

Вы можете пропустить резинки на верхней и нижней части машинного масла, чтобы исключить воздушные засоры между крышкой и фильтром. Одеваем крышку, защелкиваем защелками, ставим на место и зажимаем гайку. Поздравляю, воздушный фильтр ВАЗ 2109 вы поменяли.

Сейчас будем делать ваз 2109 фильтр топливный . Топливный фильтр предназначен для очистки бензина, поступающего из бензобака в карбюратор. Бензин необходимо фильтровать из-за наличия мелкого мусора: коррозия бензобака, некачественный бензин на заправку и т. Д.Каждые 10 000 км пробега меняют, но с учетом низкого качества местного бензина лучше менять каждые 7000 км. Он расположен под главным тормозным цилиндром.

Топливный фильтр ВАЗ 2109 крепится к шлангам двумя хомутами.

1) Сначала ослабляем хомут от двигателя.

Отсоединяем старый фильтр ВАЗ 2109

2) Затем стягиваем шланг от фильтра. После снятия бокового шланга двигателя с фильтром бензин из фильтра будет стекать обратно в бензобак.И немного бензина из бензонасоса тоже может вылиться из шланга.
3) затем ослабьте хомут и снимите шланг со стороны бензобака. Вот и топливный фильтр ВАЗ 2109 и в ваших руках. Подробно можно посмотреть, сколько в нем мусора.

Топливный фильтр ВАЗ 2109 снял

4) У нас в руках новый топливный фильтр. Находим на нем стрелку: стрелка указывает направление движения бензина. Ставим фильтр так, чтобы стрелка указывала на бензонасос ВАЗ 2109.

5) Снимите зажимы. Готовый. Теперь необходимо в фильтр закачать бензин, так как он еще сухой. Делается это с помощью топливного насоса. Когда несколько раз видишь на его рычаге, мы наблюдаем, как топливный фильтр заполняется бензином.

Ну и все, воздушный и топливный фильтр ВАЗ 2109 заменил.

16 клапанный двигатель с карбюратором. Зачем ставили новый блок питания

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем создают силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанными, отличается лучшей герметичностью при достижении больших оборотов. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
  • Шестнадцатое топливо имеет два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
  • Распределение фаз впрыска — система питания агрегата.
  • Управляет контроллером двигателя.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, деление коллектора, датчик положения коленвала.
  • Спереди — впускной коллектор, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, датчик уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
  • Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры могут быть увеличены на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Маркировка класса цилиндра производится латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников. Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
    От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка тяговой полууловителя в гнездах на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
    Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали и алюминия, тонкостенные. На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
    Отсутствуют канавки на нижних коренных вкладышах, верхнем вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунов.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
  • Масло в шейку шатуна подается из родных сквозных отверстий, просверленных в каналах коленчатого вала, закрытых пробками.
  • Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он связан с ним, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
  • За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном — овальная.
    На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец. Для нижнего наружного кольца А в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
    На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленвала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не допускают прорыва к каркасу двигателя газов, а способствуют отводу теплового поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

  • С обеих сторон головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
  • 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
    Опорный ролик находится под печатным распредвалом, а растяжка — под выпускным отверстием.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
    Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные таблички: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с табличкой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а надписи на пульсах распредвала с табличками приводов распределительных валов, расположенными на его передней крышке.
  • Металлокерамические седла и латунные направляющие гильзы клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
    От загрязнения отверстия защищают масленки, детали из маслостойкой резины.
  • V-образные в два ряда — стальные задвижки. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в действие гидротриферами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапера позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
    Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя сливы из масляных каналов и каналов, по которым масло поступает в цервикальные корки, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, — верх.
    Снаружи сложенные кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных башмака, которые входят в шток клапана, проточку.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
    На стенки цилиндров, затем на пальцы, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля. Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам потребуется:

  • Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
  • Дроссельная заслонка, в которой находится датчик управляющий, в положении которого находится дроссельная заслонка.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Видео.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка на форсунках и под капотом.
  • Бензин в сборе.
  • Указатель уровня масла.
  • Магистраль и трубки для подачи топлива.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • VS 5.1 … -42 контроллер
  • Датчик положения коленвала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка до АЗС.
  • Кронштейн генератора.
  • Устройство для натяжения ремня.
  • Стержни.
  • Шкив коленчатого вала и генератор.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая блок, но для удобства лучше Engine Remove.

Инструкция по проведению работ включает в себя:

  • ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
  • Демонстрация всей системы зажигания.
  • Генератор, термостат, все ремни и шкивы очищены.
  • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

  • Отсоединить форсунки, предназначенные для системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Удален поддон.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос меняем на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

  • Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
  • Выполнены подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
  • Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжектором Двигатель. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
  • Подсоедините к магистрали топливный бак, предварительно установив его на место.
  • Электропроводка осуществляется от топливного насоса К. От блока управления.
  • Остались старые провода для датчика уровня топлива.

Совет: Новую проводку нельзя удлинить, а в стенке моторного отсека прорезать лишнее отверстие.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Меняет помпу.
  • Для вентиляции картера установлен новый Сапун, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову.Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Переходник для форсунок охлаждающей жидкости.
  • Установлена ​​задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы.
  • Устанавливается по меткам ремня.
  • Установлен с приводом генератора. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем использован один старый болт и один новый, под который на колодке есть отверстие.
  • Все датчики установлены: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
  • Крышка клапана надевается на герметик.
  • Выставлены модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, свечи. Поддерживает проводку к датчикам.
  • Поставил воздушный фильтр, новый трос.
  • Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
  • Электропроводка подключена в салоне к панели приборов и замку зажигания.

Способ переоборудования на автомобиль с карбюратором Двигатель ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо виден на видео.После проведения всех работ под капотом будет совершенно другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль.Многие отечественные автолюбители знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга. Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

  1. Увеличить мощность.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Не требуется постоянная установка клапанов.

Но есть недостатки:

  1. Для замены в вашем гараже понадобится множество деталей и инструментов.
  2. На низких оборотах двигатель на 16 кл чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

Вот два варианта замены:

  1. Установка целочисленного двигателя от 2112 модели. В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
  2. Доработка GBC для новых компонентов.Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели. Далее таких работ проводится:

  1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства нужен метчик, так как весь узел сборки.Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался. Проверьте натяжение ремня.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливные магистрали.
  4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали по размеру совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать трубки медные, которые лучше гнуть.
  6. Теперь можете наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
  10. На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
  11. Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Моторный объем такой машины, как ВАЗ 2114, может показаться недостаточным очень многим автомобилистам.Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля.Итак, как переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность машины, у которой объем двигателя достигает 1,5 л, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель.Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность вазы может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка 16-ти клапанной головки на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель.Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

  • тозольная трубка;
  • масляный насос;
  • масло Картер;
  • различные датчики;
  • коленвал
  • и многое другое.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту способ действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты.Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также нуждаются в улучшении. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:



Тяги качения ВАЗ 2114.

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

Важно видеть отличие конструкции 16-ти клапанных поршней от 8-ми клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку.Если автовладелец не желает получать лишние финансовые расходы, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит. Нужно использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
  2. Длина равна 16-ти вентильной.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.


GBC ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, лучше за помощью помочь квалифицированные мастера с достаточным опытом. Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить грузоподъемность автомобилей.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

ВАЗ 2109

: заклинивший замок двери

ВАЗ 2109 Замки дверные предназначены для консервации автомобилей. От того, насколько надежно работать, зависит не только безопасность автомобиля, но и уверенность его владельца в том, что в его отсутствие все останется на своих местах.
В статье предлагается ознакомиться с вопросом ремонта устройства своими руками при его заклинивании.

Основные виды повреждений замка ВАЗ 2109

Причинами при ремонте или замене замка на автомобиле ВАЗ 2109 могут быть:

  • Преломление проволоки.Это самая банальная причина поломки. При диагностике именно этой неисправности для выполнения ремонта замка нужно найти место порыва и восстановить проводку.
  • Но чаще всего причина на ВАЗ 2109 заклинивание дверного замка, из-за того, что замок «падает», в который включается тяга дверного замка.
  • Сам исполнительный механизм может выйти из строя. В этом случае его просто необходимо заменить.

После сборки двери, проверки качества изготовленного ремонта замок будет полностью функционировать.

Как заменить замок

Конструкции замков на передних и задних дверях автомобиля принципиально одинаковы, отличие заключается в установке цилиндров выключателей замков на наружных ручках передних дверей.
Инструкция Как заменить замок передней двери ниже:

  • Нижнее уплотнение прижимается, и три зажима с пружин для фиксации пленки для защиты и один снизу снимаются сверху.
  • Дверь снимает защитную пленку.
  • Внутри замка тяга переключателя замка и наружная ручка отключены.

  • Отвинчены два удерживающих винта.

Совет: При сборке шурупов на резьбу шурупов был нанесен герметик, поэтому при закручивании нужно использовать ударную отвертку.

  • Наружный замок двери снят.
  • Отвернуты два винта, крепящие внутреннюю ручку устройства.
  • Ручка заходит внутрь двери.
  • Вытащить из двери внутренний замок и ручку, как показано на фото.

  • С конца упора снимается резиновый держатель.
  • Ручка снята с тяги. При этом его необходимо проверить.
  • Скоба замка отсоединена от пальца рычага.
  • Отсоединяется от внутреннего замка внутренней ручки.
  • Пластиковый держатель поворачивается и снимается с рычага до конца упора, чтобы заблокировать устройство.
  • Отвернуты две гайки, фиксирующие внешнюю ручку замка.
  • Ручка снята.
  • Пластиковый упорный наконечник снимается с цилиндра дверного замка.
  • Снимает стопорную пружину. Для этого его концы выводятся из прорезей на ручке замка и цилиндра.

  • Ключ вставляется в личинку замка, и деталь снимается с ручки.
  • Не удалось отремонтировать и заменить элементы, либо установлен новый замок.
  • Сборка узла происходит в обратной последовательности.
  • При необходимости замок регулируется. Для этого ослабляется затяжка винта и фиксатор перемещается:
  1. наружу, при плотном закрытии двери;
  2. внутри, в случае закрытия двери неплотно;
  3. вниз, если дверь поднимается при закрытии.
  • После регулировки устройства винты затягивают.

Совет: При необходимости снимите фиксатор, нужно предварительно поощрить его контур на стойке кузова.Это поможет сэкономить при установке регулировки дверного замка.

Как брать машину ВАЗ 2109 Замки дверей хорошо видно на видео.

Как установить бесшумный замок на дверь автомобиля ВАЗ 2109

Очень часто можно услышать при закрытии дверей ВАЗ 2109 неприятную металлическую обшивку, особенно на старых моделях. Это связано с тем, что замок закреплен снаружи двери и при закрытии входит в контакт с металлическими частями корпуса и создается характерный звук.
Сейчас производители выпускают. Они продаются парами, слева и справа, цена на них приемлемая.
Если на автомобиле ВАЗ 2109 стоит 2109, то лучше сразу заменить на сайлентблок.
Для этого вам необходимо:

  • Откручиваем болты крепления старого замка на двери машины.

  • Шпилька вкручивается в место выходного болта, иначе внутренняя часть замка может попасть внутрь двери.
  • Старый замок снят и установлен сайлентблок.
  • Болты закручиваются с максимальным усилием. Предполагается с помощью ударной отвертки.
  • Можно поставить пальцами фиксатор или сайлентблоки.


Операция установки завершается регулировкой замков. В этом случае положение фиксатора меняется из-за больших отверстий в стойке.
Для этого:

  • На стойке очерчены петли глубинки.
  • Когда у вас плотный дверной проем, нужно ослабить винты, удерживающие фиксатор, он выдвигается наружу, и винты затягиваются.
  • При неплотном закрытии двери замок необходимо переместить внутрь.
  • Если, когда дверь закрыта, замок должен быть поднят, и опускаться, когда дверь поднимается.

Совет: Чтобы не нарушить регулировку фиксатора, необходимо установить прокладку из водонепроницаемой шлифовальной юбки. С помощью таких же прокладок под фиксатором можно регулировать расстояние между фиксатором и стойкой. Необходимо, чтобы палец фиксатора не касался крышки наружного замка.

Установка бесшумного замка гарантирует автомобилисту. Никакого срыва и лязга.

Причина не включается зажигание ВАЗ 2109. Проблемы со спидометром

Автомобиль ВАЗ-2109 выпускался в России 19 лет (1987-2006), как с карбюратором, так и с инжектором (ВАЗ-2111-80 (1.5i 8V), ВАЗ-11183-20 ​​(1.6i) 8В)) двигателей. Признаки неисправности в системе зажигания могли быть при работе двигателя только на холостом ходу, а также на любом из режимов работы двигателя. При этом теряется часть мощности, или, как говорят водители, «двигатель не тянет».«При полном выходе из строя системы зажигания запуск двигателя становится невозможным.

Устранение неисправностей в системе зажигания обычно начинают с проверки наличия искры на свече зажигания, которая должна быть мощной, непрерывной, а ее цвет — сине-оранжевым. Если искр нет, то придется проверить исправность цепей низкого и высокого напряжения. На «девятках» с карбюраторным двигателем поиск искры можно запустить от высоковольтного провода катушки зажигания, идущего к центральному выводу трамблера.Если на нем есть напряжение, значит, цепь низкого напряжения и сама катушка зажигания исправны. Затем проверкам подлежат бегунок и крышка крышки.

Их можно проткнуть по «массе», кроме того, в бегунке возможно и сопротивление ожогу, и появление коррозии на контактах крышки. Кроме того, износ или замерзание угольного стержня, с помощью которого напряжение с провода катушки зажигания передается на несущую пластину катушки, приведет к прекращению подачи высокого напряжения на свечу зажигания.Если напряжение на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания к трамблору, отсутствует, то нам придется изменить работу переключателя и самой катушки зажигания.

Так как на панели приборов есть вольтметр, то по перемещению его стрелки, в момент включения зажигания можно определить состояние переключателя. Если он без задержки перемещается от нуля до положения АКБ, соответствующего напряжению, то можно сделать вывод, что выключатель неисправен.Если переключение переключателя ничего не дает, то придется проверить работу датчика Холла, находящегося внутри тратят.

Неисправность высоковольтных проводов будет хорошо видна в темное время, если открыть капот ВАЗ-2109 с двигателем, так как при обрыве провода они начинают светиться.

Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 Есть старые и новые образцы:
-Звезда имеет четыре позиции, реле и длинный ключ,
-Новая без реле и с коротким ключом на три позиции.
У замка зажигания две функции:
-Электрическая: замыкание контактов в зависимости от положения ключа.
-Maeanic: блокировка руля без ключа. То есть без ключа невозможно повернуть руль, даже если по прохождению электрической части Castle будет возглавлять автомобиль. Для поворота руля потребуется разобрать замок и снять механическую блокировку.
Неисправности По электрической части Замка зажигания, ВАЗ 2108 2109 21099 всего две (как и вся электрика):
1) Нет контакта в определенном ключевом положении.При этом машина может или отдельные потребители работать не будут.
2) наличие контакта там, где это не нужно. В этом случае замок начинает таять, дымиться и издавать характерный запах.
Замена
1) Снимаем катушку руля. Для этого откручиваем саморезы, скрепляющие между собой верхнюю и нижнюю его часть. Сняв защиту, сразу же получите доступ к замку зажигания и ворующим выключателям.

2) Откручиваем пластиковую накладку замка зажигания отверткой.Убери это.

3) Снимите контактную группу замка зажигания.

Подключается к остальной проводке с помощью вилки. Если замена производится на замке зажигания нового образца, то потребуется немного переделать проводку.

К этому легко подключиться, так как у них разные выбранные схемы.
4) Затем откручиваем механическую часть штуцера замка на руле.

Новый замок устанавливается в обратном порядке.
Отдельно продается контактная группа замка зажигания, которую можно заменить на несенсорный весь замок.
Проверка правильности работы Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099:
Для проверки исправности замка в случае подозрения нужна схема с указанием, какие контакты замыкаются между собой при разных положениях ключа в замке зажигания .

Схема представлена ​​ниже:
Расшифровка схемы (по цветам контактной группы проводов):
Красный — на стартере,
Розовый — + 12В,
Коричневый — + 12В для включения реле зажигания ,
Белый — включение реле зажигания,
Черный, Синий — Прочие потребители.
Положение клавиши «0»:
Ни один провод в контактной группе не должен звенеть с другими. Все провода открыты друг от друга.
Положение ключа «1»:
В этом положении реле зажигания и на синий с черным проводом запитаны от системы зажигания ВАЗ 2108 2109 21099.
Белое закрытое с коричневым, розовое с синим и черным.
Положение ключа «2»:
В этом положении реле зажигания снова остается включенным, на реле включения стартера подается + 12В.
Белый с коричневым, розовый с красным и черным.
Положение клавиши «3»:
В этом положении будут замкнуты контуры, обеспечивающие подсветку автомобиля, габариты, сигнализацию дальнего света Свет фар
Коричневый закрытый с черным, энергичный с черным.
Типичный пример неисправности контактной группы: автомобиль не заводится. Крутящий стартер,. Начинаешь грешить переключателем, датчиком Холла, глючить. Но потом оказывается, что все нормально, просто система зажигания не съедена. То есть из Замка зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 не течет по системе зажигания.

На ВАЗ 2109 неисправности с электрикой возникают со временем. Опытный автомобилист должен уметь справиться с этими проблемами.
Желательно, чтобы он самостоятельно устранил ВАЗ 21093 из неисправности, проверил электрооборудование и сделал соответствующие выводы. В этой статье мы постараемся помочь начинающему водителю и ознакомить его со всеми основными элементами электрики и их неисправностями.

общая информация

Начнем с С.основная информация. Следует знать, что на автомобиле ВАЗ 2109 два источника питания — анкб и генератор. Аккумуляторная батарея предназначена для подачи тока при запуске силового агрегата автомобиля, а также для питания стартера и других потребителей от 12 В при неработающем двигателе.
Когда мотор заработает, вся «инициатива» переходит к генератору. Теперь этот элемент обеспечивает током всех потребителей, даже систему зажигания и аккумулятор.

Когда генератор не дает ток

Примечание.Каждый водитель обязан знать, что если на панели приборов горит красная лампа зарядки, значит генератор не течет в бортовую сеть, то есть упорная энергия АКБ расходуется. Понятно, что запас ограничен и зависит от размера аккумулятора, его емкости. Конечно, в этом случае можно добраться до дома без генератора, но невозможно присоединиться к машине и ехать без остановки.

Порядок работы

Итак:

  • В первую очередь нужно проверить, но на месте Ли.Бывает, что ломается.
  • Если ремень на месте, он выгоден и невредим, рекомендуется проверить его натяжение. Для этого кликните большим пальцем сверху и обратите внимание, как поясник задумался. 10-15 мм — это норма.
  • Вооружившись соответствующим ключом, откручиваем гайку крепления генератора к корпусу. Затем вставляем крепление между генератором и блоком цилиндров мотора. Рычажным методом сдвигаем и затягиваем гайку крепления.

  • Необходимо проверить, не перегорел ли соответствующий предохранитель.Если да, то заменили на новый (подробнее о предохранителях ниже).
  • Потерять силовой агрегат И проверить, не погасла ли лампа зарядки аккумулятора. Если погас, значит все сделано правильно.
  • Если она не погасла, то нужно проверить кабель, который тянется от генератора до АКБ (плюс). Проблемы могут быть в этом.

Примечание. От АКБ идут два провода: Толстый соединяет АКБ со стартером, а тонкий, который нам нужен.

  • Проверьте целостность этого провода. Может он сломан или еще что.
  • Тщательно проверьте необходимость и контакты, которые со временем могли окислиться.
  • Все эти неисправности, если они были обнаружены, исправьте. Запустите двигатель и посмотрите, появилась ли зарядка.
  • Если так, то счастливого пути!

Если снова нет зарядки, значит, уже проверен сам генератор (см.). Для этого лучше обратиться к специалистам или сделать все по советам, которые можно найти на нашем портале.

Совет. Как уже говорилось, попасть в испорченный генератор можно в сервисный или собственный гараж. Чтобы свести к минимуму потребление тока батареей, вы должны обязательно отключить все инструменты, такие как автомобильное радио, дополнительное освещение, вентилятор, кондиционер, обогреватель и т. Д.

Проверка регулятора

Если автомобилист со стажем, то можно посоветовать проверить регулятор напряжения генератора. Этот компонент необходим для поддержания напряжения генератора в заданных пределах, даже если скорость вращения и нагрузка изменяются.Возможно, что он «сработал» и генератор неправильный.
На машине:

  • Постановка вольтметра наделена шкалой на 15-30 В.
  • Напряжение замеряем обязательно после работы двигателя на средних оборотах.
  • Измерения напряжения при включенных разъемах между соответствующей клеммой и массой генератора. Норма — тринадцать / четырнадцать В.
  • В противном случае, если значение меньше или больше, ручка будет заменена.

Проверить демонтированный регулятор:

  • Регулятор демонтажный.
  • Проверить по схеме.

Примечание. Если регулятор стоит на ВАЗ 2109, выпущенных до 1996 года, то лучше проверить щеткодержателем. Это даст возможность сразу обнаружить выводы щетки и плохой контакт между краями регулятора.

  • Включите контрольную лампу между щетками.
  • На выводы в и б и корпус регулятора подаем ток, напряжение 12 В.
  • Потом подводим ток, напряжение уже 15 В.
  • При неисправности регулятора лампа не должна гореть при напряжении 15 В и гореть при напряжении 12 В.
  • Если горит в обоих случаях, неисправен регулятор и даже может точно определить, что есть поломка.
  • Если лампа не горит в обоих случаях, в регуляторе есть обрыв.

Автоматические выключатели

Взрывы бывают любопытными и защитниками, и разведчиками.Именно они сигнализируют об опасности короткого замыкания или других проблем с электрикой, если сгорят второй раз.
А проблемы с электрикой нельзя класть в длинную коробку, так как это грозит возгоранием всей проводки и возгоранием.

Примечание. Помните, что заменять испорченный предохранитель на новый, с большим номиналом, категорически запрещается. Совет. Чтобы упростить поиск неисправностей, рекомендуется использовать приведенную ниже схему.

Стоит отметить, что на ВАЗ 2109 могут быть установлены разные блоки: старые и новые.Отличительная особенность обновки в том, что используются предохранители нового образца.
Вместо предохранителя цилиндрической формы (как на старом блоке) здесь использован нож. Кроме того, в таком блоке используются новые компактные реле.

Теперь разберем предохранители на ВАЗ 2109, так как это очень важно для работы с автомобилем. Предохранители обозначаются буквой n, если монтажный блок Старый образец, и буквой P, если новый.
Итак:

  • 1 и 2 п Ц 8 А (в старом блоке) и 8/9 п из 7.5 А (в новом блоке) — отвечают за противотуманные фары.
  • N № 3 с 8a и P1 с 10a отвечают за очистители, реле и клапан фар.
  • P4 от 16A и P7 с 30a — отвечает за очистители фар, моторчик печки, мотор-детектор заднего стекла, лампочки Bandac, обогрев стекла и т. Д.
  • P5 от 8a и P16 с 15a — отвечают за поворотники, реле аварийной сигнализации, задние фары, за указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива и т. Д.
  • P6 с 8a и P3 с 10a — задние фары, стоп-сигналы и освещение салона.
  • P6 и P6 S 30A отвечают за передние электрические стеклоподъемники.
  • P7 и P10 от 7,5A отвечают за освещение номерного знака.
  • P8 от 16A и P5 с 20a отвечают за звуковой сигнал и различные реле.
  • P9 на 8a и P10 на 7,5A — в ответ на левый габарит и заднюю левую фару.

  • P10 на 8a и P11 на 7,5A — в ответ на огибающую правой фары и правую заднюю головку.
  • P11 с 8a и P2 с 10a отвечают за поворотники и аварии.
  • P12 от 16A и P4 на 20a — для обогревателя заднего стекла, прикуривателя и вилки.
  • P13 и P14 с 8a и P15 / P14 с 7,5A — в ответ на осветители / дальний свет.
  • P15 / P16 с 8a и P13 / P12 от 7,5A — в ответ на осветители / средний свет.

Неисправности Электрики ВАЗ 2109 и их устранение

Частая проблема, связанная с ВАЗ 2109 с электрикой — это совмещение приборов.Он встроен в торпеду со стороны водителя и включает в себя систему приборов, отслеживающих текущее состояние автомобиля.
Это могут быть такие устройства, как датчик оборотов двигателя или просто ряд контрольных ламп.

Учитывать неисправности.

Указатели

  • Если не работает указатель температуры и не работает уровень топлива, то причиной может стать неисправность самих лампочек или датчиков и обрыв цепи питания.
  • Лечение: Обзвон всей цепочки и проверка предохранителей. Если не помогло, то проверьте работоспособность приборов и датчиков с последующей их заменой.

Топливный бак стрелка

  • Бывает, что вы упомянули только заправочную станцию, но стрелка указателя возвращается в начало шкалы.
  • Проверяем, не сбился ли ограничитель поплавка. Также бывает, что он неправильно установлен или настроен (лимит).
  • Снимите датчик и повторно отрегулируйте.
  • Если этот короче постоянно скачет и в итоге падает до нуля, проблема в слабом контакте резистора. Может быть другая причина: обрыв резистора.
  • Лечение: Заменить регулятор уровня топлива на новый.

Лампочки

  • Еще одна популярная неисправность, связанная с постоянным горением этой лампочки. Причина может заключаться в закрытии самого датчика или его гибкой шины.
  • Лечение: Разбираем регулятор, расправляем шину и снимаем заглушку.

Контрольные лампы

  • Если на панели приборов не работают контрольные лампы, то они могут побороться или слабо сесть в патроны.
  • Лечение: Заменены лампы или прижаты их контакты.
  • Возможно, контакты окислились. В этом случае необходимо их хорошо очистить.

Проблемы со спидометром

  • Не менее распространенная неисправность, подразумевающая следующую операцию: замена кабеля.
  • Перед заменой рекомендуется проверить качество наконечника гайки наконечника.
  • Бывает, что при работе спидометра шумит. В этом случае, скорее всего, деформировался гибкий вал.

На этом проверку и устранение неисправностей электрики ВАЗ 2109 можно считать завершенной. Крайне важно в процессе работы своими руками не игнорировать инструкцию к машине.
Кроме того, будет полезно изучить различные фото и видео материалы.Если вы научитесь решать подобные проблемы самостоятельно, то можете смело сэкономить семейный бюджет, ведь цена на услуги такого рода у автоэлектриков в наши дни чрезмерно завышена.

В исправном замке зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при повороте ключа должны быть замкнуты определенные электрические цепи. Если этого не произойдет, то хоть у некоторых потребителей работать не будет, по максимуму машина не заводится. При поиске неисправностей в электрических схемах автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не следует забывать о проверке.


Необходимые инструменты

— Тестер (мультиметр или аналогичный прибор в модульном режиме).
Если нет тестера, можно использовать контрольную лампу (лампочку на 12 В с припаянными проводами).

Подготовительные работы

— Снимите нижнюю часть пластикового покрытия рулевой колонки, чтобы облегчить доступ к соединительному блоку замка зажигания.

Ваз 2108, 2109, 21099 Проверка Замка

— Находим и отсоединяем соединительную колодку замка зажигания под панелью приборов;

— Со стороны колодок жгута проводов, ведущей к замку зажигания, проверьте исправность замыкания его контактов в определенной последовательности.

Поверните ключ в замке зажигания в 3 доступных положения. Пользуемся тестером в модульном режиме, прижимаем его выводы к стопорным контактам замка или подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на один проверяемый выход, минус с АКБ на другой. Если контакты замкнуты, тестер должен показать наличие некоторого сопротивления, контрольная лампа горит. В противном случае сопротивление стремится к бесконечности, контрольная лампа не горит.

Последовательность контактов контактов в замке зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

1.Положение ключа в замке зажигания — 0 (отключено).
Контакты под напряжением 30 и 30/1

Выводы в блоке из коричневой и розовой проволоки.

2. Положение ключа в замке зажигания — 1 (зажигание).
Контакты напряжения — 30 и внутр (наружное освещение, освещение прибора, долговременное освещение), 30/1 и 15/1 (обмотка возбуждения генератора, система зажигания, очиститель лобового стекла, блок управления электромагнитным клапаном Карбюратор, указатели поворота, задний фонарь ход, приборы управления), 30-15 / 2 (Средний и дальний свет фар.Бешеный свет, очистители дальнего света, очиститель заднего стекла, обогрев заднего стекла, омыватель, вентилятор отопителя, вентилятор системы охлаждения).

Выводы в блоке из черного и розового, коричневого и белого, коричневого и синего проводов.

3. Положение ключа в замке зажигания — 2 (стартер).
Контакты под напряжением — 30 и 50, 30/1 и 15/1, 30 и внутр (стартер).

Розовый и красный.

3. Положение ключа в замке зажигания — 3 (стояночное).
Контакты находятся под напряжением — 30 и int, 30 и 1-p (электрические цепи указаны в п. 2).Контакт «П» до 1988 года использовался для включения габаритного света.

Выводы в колодке черный и розовый провод от замка зажигания.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2109 — довольно распространенное явление. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.
Из-за этой неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 многие могут представить большие проблемы, справиться с которыми они не могут сами. Данное издание ставит перед читателем цель ознакомить читателя со всеми известными неисправностями замка зажигания и объяснить, как их исправить.

Что такое я

Для начала приведем структуру замка.
Узнаем, как это выглядит, каков принцип работы и так далее:

  • Как уже говорилось, это очень важный элемент автомобиля ВАЗ 2109, ведь с ним связано практически все имеющееся оборудование.

Примечание. Хотя есть компоненты, не зависящие от замка. Вот они: подсветка номерного знака, стоп-сигналы, габариты, аварийный пункт, лампочка салона и подсветка на торпеде.

  • Замки зажигания бывают разные: нового или старого образца. Первая разновидность без реле имеет три позиции и короткий ключ, вторая с реле — четыре позиции и длинный ключ.

Схема

Ниже представлена ​​типовая схема замка зажигания на «девятку».

Характерные неисправности

Замок относится к системе зажигания автомобиля. Сразу отметим, что при обнаружении проблем вы можете устранить их своими руками, ведь на девятке, как правило, установлена ​​устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.

Как убедиться в неисправности

Вот совет, как убедиться, что замок зажигания действительно не работает:

  • Вставьте ключ зажигания и поверните его в определенное положение. Обязательно встречаются в этой цепи в цепочке. Смотрим по схеме: если клавиша «1», работает ли наружное освещение или приборы управления;
  • Рекомендуется проверить все позиции замка. Если наблюдаются отклонения от нормы, проблема с замком;
  • Проверить исправность замка зажигания можно и следующим способом: покрутить руль, который не должен блокироваться.Блокировка на рабочем рулевом колесе должна быть только при вторичном повороте ключа из положения «1» в положение «2»;

  • Надежно, работает ли замок, можно: взять обыкновенную переносную лампу и одним концом подключить к массе, другим — к замку. Включите зажигание — если лампочка горит нормально, замок в порядке. Если лампочка тускло или не горит — замок неисправен.

Общие неисправности

Среди них на первом месте:

  • Замок обнадеживает.Это даже наблюдается в «девятках», когда замок новый. Причина — заводской брак или то, что показано ниже.

Примечание. Стан замка может быть из-за проблем взаимодействия со стартером. В этом случае нужно ввести внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз, как только замок сломается.

  • Замок со временем изнашивается, что приведет к его плохой работе;
  • Замок зажигания легко обнадеживает при неудачной попытке угона автомобиля, а также при любом неточном движении.

Ремонт и замена

Как правило, замок можно отремонтировать. В случае неудачи его придется полностью заменить (см.).
Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене личинки или контактной группы. Если после этого проблема не устранилась или есть возможность поменять замок целиком, то лучше сделать последнее.

Личинки и их замена

Итак, сделайте следующее:

  • Снимаем крышку и откручиваем болты крепления, затягивая хомут замка зажигания.

Примечание. У болтов есть срезанные головки, и тогда вам придется использовать молоток и долото. Болты сначала ослабляют ударом неровностей, а потом откручивают проходом.

  • Две части зажима отделяются друг от друга и выходят из зацепления;
  • Личинка может быть изменена уже на этом этапе эксплуатации;
  • Вытаскиваю боковой штифт, который держит личинку в замке.

Совет. Личинку легко демонтировать тонкой отверткой, например, с часов.При этом нужно постучать по замку молотком.

  • Если вытащить личинку, после того, как был удален боковой штифт, ничего не получится, можно попробовать забить личинку тонким сверлом;
  • Если снова удалить личинку не удалось, рекомендуется окончательно снять блокировку;
  • Снимите заглушки проводов.

Примечание. Одна из заглушек (та, что с большим разъемом) находится под торпедой. Чтобы его снять, нужно прикрыть рукой панель.

  • Если замок зажигания с реле, то используйте его из-под панели;
  • Разъем разъединяющий;
  • Так же снимаем массовую проволоку;
  • Снимаем крышку, нажимая на защелку, а затем контактную группу;
  • Теперь удалить личинку будет намного проще;
  • Меняем на новый;
  • Проверка работы на месте перед тем, как собрать все на место. Поверните ключ внутри замка — все процессы, описанные выше, должны работать.

Примечание. Не забудьте также проверить работу блокировки руля. Если рулевой вал не заблокирован при полном повороте балки, отрегулируйте правильное расположение замка на колонке.

  • После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягивайте болты до тех пор, пока головка не отломится. Использовать желательно ключ на «10».

Контактная группа

Если выход из строя замка заключен в этом, с точки зрения денежных затрат, наиболее выгодно.Действия сводятся к снятию замка (как это сделать, написано выше).
Вот несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать:

  • Перед отключением контактов необходимо их пронумеровать во избежание путаницы;
  • Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое необходимо раскрыть. Сделайте это проще всего с помощью шитья.

Неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 сможем устранить своими руками.В процессе работы будет очень полезно изучить различные фото — материалы и схемы, посмотреть тематический видеообзор.
Цена ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, выполняются самостоятельно.

Прокладка на выпускном коллекторе ВАЗ 2109. Снятие, замена, установка выпускного коллектора

Симптомы: засасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук всасывания из-под капота; Выхлопные газы прорываются под капотом.

Возможная причина: Изношены уплотнения всасывающего трубопровода (коллектора); Изношена прокладка выпускного коллектора.

Инструментов: Набор гаечных ключей, гарнитура, набор отверток.

1. Установить машину на смотровую яму или на пролет.

2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоединить выхлопной коллектор и приемный патрубок системы выпуска выхлопных газов.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5. Отсоединить привод от воздушной заслонки карбюратора, затем отсоединить от него поперечную тягу привода дроссельной заслонки.

6. Снятие аккумуляторной батареи. Эта операция не является обязательной, однако рекомендуется улучшить доступ к другим деталям и крепежам.

7. Механическим ключом «на 13» откручиваем нижнюю гайку воздухозаборника.

8. Торцевым ключом «На 13» отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника, после чего снимите ее с автомобиля.


9.Открутите верхнюю гайку крепления теплозащитного экрана стартера.

10. Торцевым ключом «На 13» откручиваем гайку крепления рыбы, после чего демонтируем ее.


11. Торцевым ключом «На 13» открутите гайку крепления троса «массы», а затем снимите этот трос шпильками (для лучшей видимости натяжного устройства приводной цепи ГРМ).


12. Используя гаечный ключ «10», отверните две гайки, которые крепят трубку охлаждающей жидкости к насосу системы охлаждения, а затем отсоедините трубку.В процессе обратной установки замените новую уплотнительную прокладку этого соединения.


13. Торцевым ключом «на 13» с удлинителем отверните семь гаек, которыми впускной патрубок крепится к выхлопному коллектору. Обратите внимание, что под гайками стыкового крепления впускного и выпускного коллекторов установлены шайбы, толщина которых немного больше других (на прилагаемом фото указаны места крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора).


14. Отсоедините впускной коллектор от двигателя GBC, сняв первый с пролитой на второй. После этого убираем коллектор в сторону.


15. Снимите выпускной коллектор со шпильками блока цилиндров.


Под коллектором выхлопа ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены. Первый признак прогресса — появление характерного шума.Да покататься можно, если ушами не пожалеешь. Но лучше его своевременно заменить, так как в шествии можно загореться.

Прокладка изготовлена ​​из прессованного асбеста, армированного стальной резьбой. Цена на такую ​​прокладку в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисе не менее 1000 руб. И это без учета затрат на прокладку, гайки и прочие узлы, которые могут потребовать замены.Поэтому сделать ремонт своими руками будет намного эффективнее, сэкономив приличную сумму.


Перед заменой прокладки коллектора необходимо понимать, как протекает сам процесс. Вам не понадобятся специальные инструменты или опыт Великого автомобилиста 80-го уровня. Достаточно стандартный набор инструментов, который есть в каждом гараже. И не стоит сразу грешить на то, что в кладке появился прорыв. Попробуйте сначала затянуть гайки.Не исключено, что они немного ослаблены. Но если не удалось избавиться от газов, нужно приступать к ремонту. Порядок работы кратко разделен на несколько этапов:

  • снятие воздушного фильтра;
  • разборка корпуса воздушного фильтра;
  • снятие карбюратора;
  • снятие впускного коллектора;
  • замена коллекторной прокладки;
  • узлов сборки.

Определился с заказом — приступаем к работе. Самый простой — снять воздушный фильтр и его корпус.Сначала достаешь ключ на гайке «10» посередине и открепляешь защелку. Затем, сняв крышку, берем фильтрующий элемент. Ключом на «8» откручиваем гайки со шпильками и отверткой ослабляем хомут патрубка подходящего к колпачку GBC .. После этого снимаем корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109 своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора


Вам необходимо иметь под рукой такой инструмент:

  1. Отвертка плоская и крестовая.
  2. Головка на «8» или трубчатом ключе.
  3. Рожная или накидка ключ на «13».
  4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора (карбюратора) ВАЗ 2109 необходимо предварительно разобрать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

  1. Отсоедините шланг, по которому производится Тосол, от системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора. Для этого ослабьте зажим и аккуратно слейте жидкость. Работы следует проводить на холодном двигателе.
  2. Снимите приемную трубу. Для этого отвешиваем стопорную пластину и откручиваем гайки ключом на «13». Этим же ключом закручивались гайки, которыми труба крепится к кронштейну.
  3. Снять монтажный кронштейн привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, сняв трос ручки.
  4. Отключить электромагнитный клапан холостого хода.
  5. Отсоедините вакуумную трубку и нагревательные шланги карбюратора.
  6. Снять сопло вентиляции картера.
  7. Закручиваем все четыре гайки, которые крепят корпус карбюратора к впускному коллектору.
  8. Осторожно приподнять корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Инструменты вам понадобятся те же, что и на последнем этапе. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Закрутите две гайки крепления и отклоните площадку под карбюратор обратно.
  2. Снимите шланги, которые подсоединены к впускному коллектору.
  3. Отверните все гайки (а их 7), которыми производилось крепление коллектора.
  4. Снимаем впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачивая его по бокам.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки


От инструментов потребуются ключи на «13» всех видов. Процедура удаления состоит из таких шагов:

  1. Если еще не сняли гайки, которыми крепятся штаны, сделайте это.
  2. Отвести приемную трубу в сторону, открутить остальные гайки крепления коллектора.
  3. Осторожно демонтировать, постараться сделать без рывков. Если предполагаются шпильки к гайкам, необходимо заранее использовать проникающую смазку WD-40.

Бывает, что шпильки мутятся. Если кому-то не хватит, прокладку очень быстро приступят и все работы придется проводить заново. И не исключено, что на ВАЗ 2109 придется установить новый выпускной коллектор, так как старый не подлежит восстановлению.

Ну вот и все, теперь можно снимать старую прокладку.Если она пригорела и сильно прилипла к металлу, ее можно разобрать тонким ножом. Но еще лучше — купите растворитель. С его помощью получается мучительно снимать старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. Остатки прокладки зачищаем, если понадобится наждачная бумага. Установите новую прокладку и соберите в обратной последовательности. Для удобства накройте прокладку перед установкой и стилет на тонкослойной графитовой смазке CBC. Это улучшит герметичность и избавит от пригорания прокладки до металла.

Небольшой ролик о разборке коллекторов на ВАЗ 2109

Вам будет интересно:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не представляет особой сложности, тем не менее иногда нужно потратить достаточно времени, а может и денег (если вы работаете на сотню), чтобы ее завести нормальное состояние. Сегодня мы разберемся с выпускным сборщиком ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

При необходимости замены и снятия выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температур — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, для которой он снят. Сам коллектор изготовлен из чугуна специальной марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) Тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может проглотить или потрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная задача — сбор выхлопных газов и распределение их в отборной трубке глушителя.

Замена или разборка выпускного коллектора ВАЗ-2114 в таких случаях:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Равновесие и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
  3. Начало прокладки между головкой и коллектором.
  4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более тяжелой эксплуатации.

В случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областной ГИБДД, в некоторых случаях может потребоваться замена или демонтаж коллектора.

Удаление инструментов и материалов

Существует ряд симптомов, указывающих на необходимость подготовки к снятию выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в ветрокарете , двигатель типичный, громкий шум на любых режимах работы;
  • прорыв выхлопных газов в подкаст-пространство и иногда в салон;
  • пониженная мощность двигателя Из-за несовпадения отверстий для отвода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену стандартного коллектора настройки, сделанного из нержавеющей стали и имеющего другую конфигурацию, тем самым желая увеличить мощность двигателя, уменьшить сопротивление, которое обычный коллектор имеет выхлопные газы. Как правило, наиболее частой причиной демонтажа узла становится пуск прокладки .


Прокладка выпускного коллектора

Коллекторная прокладка на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из прессованного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности головки головки блока коллектора и фланцев.Асбест используется для корректировки коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах А в режиме длительной нагрузки прокладка может развернуться. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае обрыва шпилек пригодятся экстрактор шпилек, дрель, дрель и набор метчиков.За день-два перед демонтажем коллектора необходимо несколько раз смочить весь крепеж, это значительно упростит процедуру снятия.

Порядок демонтажа коллектора — Пошаговая инструкция

Сам процесс демонтажа не такой сложный, некоторые гайки труднодоступны, поэтому желательно проводить работы на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действия впрыска ВАЗ-2114 в данном случае выглядит так:

  1. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи или выключите выключатель массы.


    Снять клемму с аккумулятором

  2. Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.


    Слить охлаждающую жидкость из системы

  3. Отключаем трубки топливных магистралей.


    Снять топливные трубки

  4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.


    Отключить датчик положения дроссельной заслонки

  5. Снять вентиляционные шланги Картера, шланг с тормозов вакуумного усилителя.


    Снять трубы

  6. Демонтируем ресивер, отключаем форсунки и снимаем рампу топливного бака.
  7. Получите полный доступ к коллекционеру. Демонтируем термоотражающий экран.


    Снять термоэкерран

  8. Откручиваем заливную трубку глушителя от коллектора.


    Отсоединить заливную трубку глушителя от коллектора

  9. Откручиваем скутеры крепления коллектора с заливками в головке блока.


    Демонтируем крепление выпускного коллектора

  10. Демонтируем коллектор.


    Снять коллектор градуировки

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора снять неповрежденную прокладку бывает редко. Меняется в любом случае А вот сбоку от головки и от бачка останутся части разрушенной прокладки. Их нужно аккуратно удалить.


Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, размягчающий остатки прокладки, их можно смело удалить лезвием. При этом повредить самолет нельзя, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики.. Они могут быть разного качества, могут образовывать частицы в картере, которые попадают в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Под стражей

После установки новых прокладок (у 8-клапанного мотора и для 16-ти клапанного они разные) и фиксации коллектора следить за тем, чтобы узел не касался электропроводки, шлангов и не касался стабилизатора. Удачной всем работы!

Выпускной коллектор — узел, отвечающий за качество езды, без которого невозможен комфорт.Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, которые могут затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выхлопного коллектора ВАЗ 2114 — Требуется ремонт. К счастью, срочно это не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 — тепло И не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали.В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги сварки аргонной сваркой. Однако по ряду причин для машины старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Просто снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы будете работать самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареное изделие редко служит дольше года, после чего появляются новые дырочки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять его и поменять на новый.

Признаки неисправностей


Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков поломок в системе является «спортивный» рычаг при вращении двигателя.Это может быть признаком различных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или в полет. Чаще всего на глаз можно определить, проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладки может проявиться на заводе. Откройте капот и загрузите багажник автомобиля — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, свидетельствует об утечке по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года.При использовании ранее некачественных запчастей. На выходе возможно изготовление стальных прокладок на заказ. Он может служить столько же, сколько и сборщик целиком.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но реальные проблемы Не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут стать причиной грязной работы двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Прочные воздушные сиденья нарушают массу кислорода в выхлопе, лямбда неверно регулирует качество смеси, вызывая правящий, неравномерный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна особенность — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, нагар, образование на поршнях и прочие «радости».«

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или ее части потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожок и накидка на 8, 10, 13, 17;
  • Головка ключа
  • на 17, 19;
  • Отвертки
  • , Passatia.

Также желательно иметь такие инструменты, как дремель, гипоорез или гиклуб.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы скапливается плотно.

За несколько дней до планового ремонта приступить к обработке имеющихся гаек WD-40 или другой проникающей смазки. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора .

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если намазать прокладку герметиком — то только качественный силикон.Плохой герметик способен доставить двигателю ВАЗ 2114 массу неприятностей: едешь, превращается в «катошку», которая затягивается в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Прежде чем снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе стоит дорого, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.


Поверните болт крепления к впускной трубке

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как антифриз может попасть в цилиндры.Последовательность действий для авто с инжектором следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, отсоедините газовый трос от дроссельной заслонки.
  2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
  3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  4. Выпускные шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормоза.
  5. Снимаем ресивер, снимаем провода блока форсунок и снимаем топливную рампу форсунки.
  6. Снимите кронштейн и термоэкер.
  7. После этого можно отсоединить приемный патрубок, градуировку и впускной коллектор от коллектора.

Все прокладки после разборки поменять на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора у 8-ми и 16-ти клапанного ВАЗ 2114 разные. Тщательно подбирайте детали, и вы сможете избежать потери времени и денег.

Начало прокладки под выпускным коллектором — довольно неприятная и частая неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Пришедшее в негодность изделие будет проходить через выхлопные газы работающего двигателя под капотом, и характерное изречение при нагрузке на двигатель также не сильно способствует комфортной поездке.Замена коллекторной прокладки на ВАЗ 2109 поможет избежать подобных проблем.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально сжатой асбестовой смеси, армированной стальной резьбой, ее можно купить в любых запасных частях. Цена на товар в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 Замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно от 1500 рублей и выше, не считая расхода на саму прокладку.

Подготовительные работы

Замена впускного коллектора впуска ВАЗ 2109 не представляет большой сложности и не требует особых знаний или дорогостоящего инструмента — необходимый набор ключей обычно присутствует в багажнике у каждого автомобилиста.

Но перед заменой стоит попробовать вытянуть крепление впускного блока — если прокладка не развернулась, то именно ослабленное крепление могло быть причиной выхлопных газов под капотом. Если притяжение крепежа не помогло, значит прокладка полностью сгорела и ее необходимо заменить.Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует предварительных работ путем демонтажа воздушного фильтра, снятия карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжектор Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 Для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре винта крепления крышки крышки фильтроэлемента — для этого используется до 10 или трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент.Если крышка поднимается с трудом, то датчик можно отсоединить от пробки массового расхода воздуха.

На карбюраторе Двигатель Под капотом три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно снять. Впоследствии при обратной сборке фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Разборка карбюратора

После того, как был демонтирован воздушный фильтр, можно переходить к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки — плоская и крестовая;
  • ключ на 13 рогатых;
  • голов на 8;
  • трещотка.


Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

  1. Шланг подачи охлаждающей жидкости к капельному устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — откручиванием хомутов крепления.Сам хладагент сливается в заранее определенную емкость.
  2. Приемная труба отделена от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяет кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Для этого сначала снимается один конец пружины с дроссельной заслонки тяги, затем снимается вся пружина, затем гайка на кронштейне и трос снимается из зацепления.
  4. Винтовой датчик EPHH отсоединен от вилки питания.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединены два шланга и вакуумная трубка.
  6. Шланг вентиляции Картера снят.
  7. Открутить 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
  8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — поднятием шпильками.

Снятие карбюратора завершено. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.


Снятие впускного коллектора

После завершения операции снятия воздушного фильтра и демонтажа карбюратора можно приступать к снятию впускного блока.Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

  • ключ рожкового на 13;
  • голова на 13 — обыкновенная и глубокая;
  • трещотка и коммерческая;
  • трещотка с головкой на 10.

Порядок работы будет следующий:

  1. Мятежники откидывают площадку под карбюратор — для этого откручиваются две гайки крепления.
  2. Отсоединены все шланги, подходящие к коллектору.
  3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
  4. Впускной коллектор снимается со шпилек — для этого его следует слегка пихнуть сбоку в сторону, так как он может пригореть к кладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуется наличие следующих инструментов:

  • ключей на 13 — Рожкин и Кэйд;
  • глубокий напор на 13;
  • трещотка.

Порядок работ:

  1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
  2. Шпильками раскидываются и распускаются «штаны», затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
  3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как слив шпилек и гаек — так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс обнуления.

Для облегчения работы шпилек крепления можно залить жидкость WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы.Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки.

Если при откручивании шпилька раскатывается, придется просто просверлить, а потом нарезать новую резьбу и закрепить новую шпильку.

Замена прокладки

После подготовительных работ Завершено — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступать к основным работам, для которых были проделаны все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работы будет выглядеть так:

  1. Снимаем старую прокладку — это может быть связано с трудностями, так как, скорее всего, она пригорела плотно к головке блока цилиндров — в этом случае нужно использовать тонкую отвертку или нож. Для облегчения работы можно применять специальные аэрозольные растворители в пушках, продаваемых в магазинах автозапчастей. Также необходимо также аккуратно удалить остатки авто с бюстовой поверхности блока — для этого можно применить наждачную бумагу.
  2. Новинка устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратной последовательности. Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба Глушитель крепится на латунные гайки, желательно новые. И не забываем заливать охлаждающую жидкость, которая была слита при разборке карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитовой смазки с обеих сторон — это продлит срок службы материала и повысит герметичность, а также позволит помогают избежать ожогов.Шпильки ГБЦ также рекомендуется покрыть графитовым смазочным слоем.

Удачи!

Как снять воздушный фильтр на ВАЗ 2110. Установка фильтра нулевого сопротивления

Замена воздушного фильтра происходит периодически у каждого автовладельца. Этот элемент отвечает за очистку воздуха, подаваемого в камеру. сгорание ДВСС, поэтому, несмотря на простоту замены, важно отнестись к этому серьезно.Любой мусор, попавший во впускной коллектор, может буквально испортить двигатель. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110.

В каких случаях стоит менять воздушный фильтр ВАЗ 2110

Воздушный фильтр ВАЗ 2110, как и другие автомобильные фильтры, имеет свойство загрязнять. Чем грязнее окружающий воздух на месте эксплуатации автомобиля — тем чаще требуется его замена. Например, если каждый день ваш путь к месту работы лежит через дорогу, покрытую пыльным щебнем, то только от пыли фильтр будет забиваться в 2 раза быстрее.Придерживайтесь рекомендаций «Чем чаще, тем лучше», ведь стоимость фильтра не так велика, но «работающий» фильтр может привести к печальным последствиям в вашей машине. Лучше заранее заменить, чем разгребать последствия.

Сам процесс замены не требует вмешательства профессиональных автомехаников — его можно выполнить своими руками. Как именно выполнить самостоятельную замену — расскажем далее по тексту.

Процесс замены воздушного фильтра ВАЗ 2110

Спасибо за подписку!

Для замены воздушного фильтра ВАЗ-2110 понадобится отвертка, ключ на 10 мм.Выполните следующие действия:

  • Смоделируйте двигатель, откройте капот и отключите «массу» (минусовая клемма от АКБ)
  • Откручиваем отверткой 4 винта крепления корпуса воздушного фильтра
  • Снимите разъем датчика мгновенного воздуха
  • Поднимите крышку корпуса и снимите ее в сторону
  • Снимите старый воздушный фильтр и при необходимости протрите внутреннюю поверхность корпуса
  • Установить новый фильтр

Сборка производится в обратной последовательности.Во избежание попадания пыли в детали работы двигателя рекомендуется проводить работы в чистом помещении. Если вы не разобрались, как самостоятельно заменить воздушный фильтр, рекомендуем посмотреть фото и видео на эту тему. Не забывайте своевременно обслуживать свой автомобиль, и он ответит вам надежностью. Удачи на дорогах!

Добро пожаловать! Воздушный фильтр — благодаря ему воздух, попадающий в двигатель вашего автомобиля, идет очищенным от мелких частиц пыли и грязи, поэтому за этим фильтром нужно периодически следить, а именно проверять, в каком состоянии он находится. , так далее.

Если вы вдруг засорите этот фильтр, то вся пыль с загрязненного фильтра полетит внутрь двигателя вашего авто, причем пыль кстати очень пагубно воздействует на зеркала цилиндров, а именно стирает его как наждачную бумагу, так что после Через некоторое время на зеркале начинают появляться стартеры, и оно становится менее гладким, в связи с этими поршнями, в менее гладкой части, тяжелее становится тяжелее и, таким образом, происходит небольшой износ поршня из-за зазубренного фильтра, но все же это в основном затрагивается только зеркальная часть цилиндра, поэтому этот фильтр нужно время от времени менять и ставить новый на место старого, о том, как это сделать чуть ниже.

Примечание! Для того, чтобы заменить воздушный фильтр, вам нужно будет взять с собой: брань, а также необходимо будет запастись набором гаечных ключей, в котором основные (которые используются почти повсеместно) ключи, а еще желательно больше или менее чистая тряпка!

Где воздушный фильтр? Он расположен внутри самого корпуса фильтра, а именно инжекторных автомобилей. Этот корпус находится немного ближе к передней части автомобиля, поэтому этот корпус может беспрепятственно видеть открывающийся автомобиль сначала у автомобиля, а после взгляда на двигатель, а именно спереди. часть, и там очень легко можно увидеть этот корпус, в котором расположен воздушный фильтр.(Более подробно о том, где находится данный кузов на карбюраторных автомобилях и о впрыске, вы можете увидеть на картинке, которая, в свою очередь, находится в статье под названием: «Замена корпуса аэродрома»)

Когда нужно менять воздух фильтр? На счет этой темы мы уже не раз писали, многие утверждают, что фильтр нужно менять через определенный пробег автомобиля, в основном эта цифра составляет около 15000 тыс. Км для карбюратора и около 25000 тыс. Км для инжектор, но все дело не в пробеге и даже если честно, то на пробег смотреть нельзя, ведь нужно время от времени смотреть только на состояние фильтра, который можно закрыть в любой момент и даже после 10 000 тыс. км может потребоваться его замена.

Примечание! Подробнее о том, когда нужно менять этот фильтр и зачем он вообще нужен, читайте в интересной статье: «Что такое воздушный фильтр и периодичность его замены»!

Да, кстати, самое главное, то есть как легко будет понять факт, что воздушный фильтр вас ударил, во-первых, при его засорении мощность вашего автомобиля упадет хоть немного, но все-таки на машине ехать будет немного хуже, так как его расход топлива увеличится, потому что при бортовом воздушном фильтре будет удерживаться в цилиндрах меньше, а форсунки в связи с этим будут добавлять немного топлива в коллектор чтобы машина меньше ехала, и в конце отметим тот факт, что при запуске двигателя забивается сильный мороз Сложнее отдать авто, в котором этот фильтр находится в абсолютно чистом состоянии!

Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Прежде чем приступить к замене, запомните один важный момент, а именно, при работе с электроникой например с различными прокладками проводов (тогда вы поймете, о чем идет речь), а также с другими электротрубами, это необходимо перед началом работы , отключите от вывода «минус» на АКБ, которая находится, в Клем Этот минус суммируется, тем самым обесточьте АКБ от напряжения и уже при работе с электроникой проблем не возникнет, иначе вода будет попадет в крупу провод и аккумулятор в этом случае включится, в результате нужно поменять потом еще и проводку! (Как отсоединить минусовой доводчик от вывода, смотрите в статье: «Замена АКБ на ВАЗе» Пункт 1)

Форсунка

: 1) В самом начале эксплуатации вам нужно будет сначала открутить пару саморезов, которые прикреплены верхняя крышка к корпусу основного фильтра, после чего, когда четыре винта будут отвернуты, осторожно поднимите крышку и установите ее в любом месте, где нет ни одной стороны.

Примечание! Этот чехол ни в коем случае нельзя ставить на горячий Двигатель (если он греет вас) а иначе он может просто расплавиться, а так же при снятии этого чехла всегда помните ту вещь, что его полностью снимают с машины и ставить на землю не надо. потренироваться (если конечно не ослабить хомут, который крепит насадку к этой крышке) и тут не при чем, можно просто снять эту крышку сбоку, вот и все!

2) Теперь, когда верхняя крышка откладывается на бок, аккуратно снимаем старый воздушный фильтр и устанавливаем новый, а затем завернем все винты, которые закреплены.

Примечание! Перед тем, как поставить новый фильтр, обязательно очистите его от всех наклеенных на него наклеек при покупке, а также обратите особое внимание на нижнюю часть кожуха крышки фильтра (это попутно все равно придется протереть тряпкой от всей пыли и грязи) на этой нежной части вы увидите направление стрелков, для которого вам придется обзавестись новым фильтром, а именно стрелки — это направление гофры на фильтре!

Подробнее о том, как заменить этот фильтр, смотрите в видеоролике чуть ниже:

Карбюратор: 1) Сначала заточка и с ее помощью открутите центральную гайку крепления верхней крышки (красная стрелка), и после поворота, вы осторожно снимаете эту крышку с автомобиля, сдвигая все четыре фиксированные защелки.

Примечание! Для наглядности один из всех четырех советов на верхнем фото обозначен синей стрелкой!

2) Затем, когда центральная гайка будет снята и все защелки также будут отсоединены, возьмитесь за руку и поднимите верхнюю крышку корпуса фильтра, а затем положите ее где угодно, например, на землю.

3) После того, как крышка уляжется на землю, возьмите старый фильтр рукой и снимите его и протрите всю внутреннюю часть корпуса салфеткой от ненужной пыли и грязи и только потом установите новый фильтр, причем поверх крышка, закрывающая корпус и заворачивающая эту крышку с помощью центральной гайки и всех четырех звездочек.

Примечание! Они позаботились о том, чтобы замена воздушного фильтра на авто не так уж и сложна, поэтому материала в голове побольше, предлагаем посмотреть чуть ниже видео-видео, в котором на примере автомобиля ВАЗ 2109 и замены этот фильтр имеет место на десятках этой замены, если что выполняется идентично!

Vaz-russia.ru.

Как самостоятельно поменять воздушный фильтр ВАЗ 2110?

Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от различных загрязнений.Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как производится замена воздушного фильтра форсунки ВАЗ 2110.

Основное назначение воздушного фильтра — очистка поступающего воздушного потока от окружающего воздуха от пыли, грязи, загрязнений растений и других загрязнений. В качестве фильтрующего материала можно использовать бумагу, поролон, войлок или материю. Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, позволяющие увеличить мощность двигателя на 3-5%.Установку нулевого фильтра имеет смысл делать на спорткарах.


Потребитель с нулевым сопротивлением

Со временем любой фильтр, в том числе с нулевым сопротивлением, загрязняется. Продолжительность службы фильтрующего элемента влияет на степень загрязнения. окружающие и рабочие условия.

При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

  • уменьшает полосу пропускания фильтрующего материала;
  • увеличивает расход топлива;
  • ухудшается качество поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси;
  • снижает мощность двигателя.

Из грязного расходника абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Достоинством фильтра нулевого сопротивления является то, что продукт достаточно промыть специальным составом и он восстанавливает его свойства.

Заменять желательно через 15000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в мегаполисе или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше делать через 5-7 тысяч километров.

Инструкция по замене воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не требует особых знаний, поэтому заменить его сможет даже начинающий автолюбитель.

Набор инструментов

Специальных инструментов для этой процедуры не будет.

Достаточно приготовить:

  • клавиша «10»;
  • крестовая отвертка;
  • новый воздушный фильтр;
  • пылесос или компрессор;
  • чистая тряпка.

Подготовлено все необходимое, можно приступать к замене.

Последовательность

Работы по замене производятся на неработающем автомобиле. Машину нужно поставить на ручной тормоз.

Замена воздуховода на ВАЗ 2110 Форсунка состоит из следующих этапов:


Если элемент не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно очистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

В этом видео описано, как заменить воздушный фильтр на форсунке ВАЗ 2110.

Avtozam.com.

Замена воздушного фильтра на форсунке

Не стоит лишний раз напоминать, что ВАЗ 2110 была как инжекторная, так и с карбюраторными двигателями. И порядок замены воздушного фильтра, естественно, будет отличаться для каждой из этих моделей. Но все же в этой статье будет вариант замены воздушного фильтра с системой впрыска для таких машин как ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Обратите внимание, фильтрующий элемент необходимо менять не реже одного раза в 30 000 км.Это рекомендация завода производителем АвтоВАЗ. Хотя в условиях сильно загрязненного воздуха, например, при интенсивной эксплуатации пыльных пыльных дорог, эту процедуру следует проводить в два раза чаще.

Для выполнения этой задачи нам понадобится всего одна крестовая отвертка. Сначала необходимо открутить 4 болта крышки крышки корпуса, как показано на фото:

После выполнения этого шага вы можете слегка приподнять крышку, следуя ее рукой:

  • Далее , вы можете снять старый воздушный фильтр со своего места.
  • После чего хорошо протираем внутреннюю часть корпуса фильтра, чтобы не было пыли

Теперь вы можете заменить фильтр, купив новый. Цены на данные расходные материалы разные, и могут варьироваться от 100 до 300 руб. Только не подумайте, что надо менять на дорогое.

Установка проходит в обратном порядке, при этом необходимо иметь в виду, что воздушный фильтр должен быть направлен к ребрам по ходу движения автомобиля.

remont-Vaz2110.ru.

Замена воздушного фильтра ВАЗ 2110: Инструкция по замене фильтра, видео

Одним из важнейших элементов современного автомобиля является воздушный фильтр двигателя. Высокие технологии, используемые при производстве моторов для автомобилей, привели к тому, что они стали очень уязвимыми для различных внешних факторов. Некачественный воздушный фильтр вполне может изъять двигатель. Поэтому необязательно называть замену воздушного фильтра дополнительной операцией.

Грязный фильтр может самопроизвольно попасть в двигатель, скопив грязь и пыль, что может вызвать неисправность не только в системе жизнеобеспечения вашего двигателя, но и в топливной системе.

Посторонние мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум приводят к образованию автомобиля, а также могут вызвать механическое повреждение внутренних поверхностей, таких как поршень и гильзы.

Также для эффективной работы двигателя необходимо в камере сгорания достаточное количество атмосферного воздуха. Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в гильз-поршневую систему. Итак, только при сгорании одного литра бензина через средний двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока.Попробуйте посчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 во время ежедневных поездок?

Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, согласовывая эту процедуру с нормативными работами. Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Желательно регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Такая процедура выглядит достаточно простой и не требует специального оборудования или высоких технических навыков.

Для предотвращения попадания грязи и пыли в двигатель используется фильтр очистки воздуха. Естественно, он со временем забивается и его надо менять. Как и на других автомобилях, новый фильтр на ВАЗ-2110 ставится через определенный пробег.

Когда и зачем нужно менять фильтр очистки воздуха на ВАЗ-2110

Как снять фильтр очистки воздуха на впрыске ВАЗ-2110

Перед заменой двигателя черт, машину ставят на ручной тормоз и для надежности включают первый или задней трансмиссии Отсоедините от аккумуляторной батареи массу провода.

За фильтром на форсунке отсоедините разъем с кабелем проводов от датчика расхода воздуха, нажав пальцем или отверткой пластиковую защелку.

Выкрутите 4 винта крышки корпуса фильтра.

Ослабить фиксатор сопла выхода воздуха на креплении крышки. Последний аккуратно приподнял, вынув из зажима. Крышку переворачивают и потом ставят аккумулятор. Во время этой операции надо стараться не повредить гофру трубы.

Снимите фильтрующий элемент.

Установка нового фильтрующего элемента

Смотрим корпус фильтра. При необходимости собираем с него грязь пылесосом, протираем тряпкой. Заодно внешний осмотр позволяет узнать, насколько хорошо сработал фильтр. Когда внутри корпус чистый, значит, он со своей задачей справился.

Желательно в выходные дни осмотреть на целостность. При необходимости поменять. Разорванная форсунка будет задерживать поступающий наружу неочищенный воздух в байпас фильтра.

Новый фильтр аккуратно и плотно устанавливается на место предыдущего. В этом случае необходимо разместить его таким образом, чтобы гофры были направлены параллельно продольной оси автомобиля. В противном случае гофры, расположенные поперек потока воздуха, будут создавать ему сильное сопротивление. Кстати, стрелки нанесены на корпус фильтра вправо Расположение гофров.

При сборке необходимо постараться сделать уплотнительную прокладку фильтра под крышкой корпуса и в стыке корпуса и крышки хорошо на их месте, иначе правильная фильтрация будет нарушена и пыль может попасть в двигатель. Следовательно, 4 винта нужно закручивать равномерно, желательно крест-накрест, не допуская перекоса крышки.

Если нет возможности приобрести новый фильтрующий элемент или в продаже нет товаров нужного качества, то старый можно сдувать. Для этого требуется компрессор достаточной мощности.

Одним из важных элементов современного автомобиля является фильтр двигателя. Высокие технологии, используемые при производстве моторов для автомобилей, привели к тому, что они стали очень уязвимыми для различных внешних факторов.Некачественный воздушный фильтр вполне может изъять двигатель. Поэтому необязательно называть замену воздушного фильтра дополнительной операцией.

Грязный фильтр может самопроизвольно попасть в двигатель, скопив грязь и пыль, что может вызвать неисправность не только в системе жизнеобеспечения вашего двигателя, но и в его топливной системе.

Посторонние мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум приводят к образованию автомобиля, а также могут вызвать механическое повреждение внутренних поверхностей, таких как поршень и гильзы.

Также для эффективной работы двигателя необходимо в камере сгорания достаточное количество атмосферного воздуха. Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в гильз-поршневую систему. Итак, только при сгорании одного литра бензина через средний двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока. Попробуйте посчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 во время ежедневных поездок?

Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, согласовывая эту процедуру с нормативными работами.Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Желательно регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Такая процедура выглядит достаточно простой и не требует специального оборудования или высоких технических навыков.

Также специалисты ВАЗ считают, что при замене фильтрующего элемента придется его разрезать и заменить на новые резиновые опоры.

Инструкция по замене воздушного фильтра на ВАЗ 2110

Для того, чтобы начать процедуру замены фильтрующего элемента на ВАЗ 2110, необходимо предварительно отсоединить клеммы от автомобильного аккумулятора.


Расходные материалы включают, в том числе, салонный фильтр ВАЗ 2110, который, по рекомендации производителя, следует менять через каждые 15000 км ширины. Это, допустим, максимальный пробег, который он может выдержать. Хотя на самом деле требует более частой замены.

Если у вас есть «дюжина» самого раннего выпуска, вполне возможно, что вы не найдете на ней этой детали — сначала они вообще не устанавливались на некоторые модели. Сначала были фильтры старого образца, стоящие вертикально.

С осени 2003 года появились доработанные, называемые новым образцом — они горизонтальные.

Функциональное назначение

Их прямое назначение — удерживать, не попадая в салон вредных веществ, пыльцу цветковых растений (что особенно актуально для страдающих аллергией) и микроорганизмов.

Обычный воздушный фильтр салона справляется с «механической» работой по задержанию микрочастиц, содержащихся в пыли. А вот с запахами и бактериями лучше «отделить» углем.

Автолюбителю все же не стоит забывать, что установка нового фильтра — обязательное условие, если старый уже забит, хотя пресловутые 15 тыс км еще не пройдены.

Аллергия, например, лучше менять ежегодно до начала интенсивного цветения растений.

Забор воздуха для циркуляции внутри салона производится в полуметре от дороги, где концентрация вредных веществ наиболее высока.Поэтому не замененный фильтр может привести не к поглощению этой «вредности», а, наоборот, к выбросу ее в салон, где все дышат, а затем удивляются летними простудными «вспышками». аллергии и других неприятностей. И виноват в этом покерный предмет, который вовремя забыли поменять.

Когда менять?

Рассмотрим, в каких случаях замена салонного фильтра ВАЗ 2110 становится необходимостью:

  • Перебои, возникающие в работе вентиляции;
  • Неприятный запах при работе вентиляции;
  • Медленное охлаждение салона летом;
  • Плохой (слабый, медленный) обогрев воздуха в салоне зимой;
  • Запотевание стекол, или даже появление налета на стеклах изнутри (это уже с полным хламом).

Что выбрать?

Если вы точно не знаете, у вас старый или новый образец фильтра, вы можете сначала посмотреть, сколько он стоит (мы уже подчеркивали: старый — по вертикали, новый — по горизонтали). Тогда переходите к покупке.

Причем возможна установка, вне зависимости от пробы, обычной или угольной, главное, чтобы размеры подходили. Считается, что для эксплуатации автомобиля в условиях города подойдет воздушный угольный фильтр.

Для сельской местности достаточно и обыкновенного — меньше вредных выбросов газа, и он справится с механическими загрязнениями.

Замена фильтра старого образца

Чтобы заменить фильтр старого образца своими руками, достаточно удалить заеды. Там для крепления использованы 2 гайки и каблук самоотверженности. Перезаряжая их, вам понадобится плоская отвертка, чтобы установить фиксаторы, а удары отвести в сторону.

Больше ничего откручивать не нужно. Внутри каменки вы увидите вертикальный фильтр, для снятия которого достаточно повернуть его на себя.

Перед установкой нового желательно провести отсек.

Возможна небольшая доработка, замена салонного фильтра ВАЗ 2110 заняла 5 минут.

Для этого необходимо:

  • Отметить, в каком положении (относительно корпуса) находится фильтр;
  • В самом кожухе прорежьте отверстие, в которое он может беспрепятственно войти;
  • Сделать накладку и закрепить двумя винтами. После этого можно будет произвести замену, просто открутив эти винты. Таким образом, установка займет у вас в будущем буквально пару минут.

Замена фильтра нового образца

Многие считают фильтр нового образца менее удачным по сравнению со старым. Дело в том, что теперь не только фильтр является защитником салона от пыли, но и необходимо защищать от грязи и влаги.

Производитель не учел это, поэтому требуется самостоятельная доработка, чтобы изделие могло выполнять свои прямые функции.

Само снятие тоже утомительнее: после жабина нужно крестовой отверткой открутить 4 винта, потом снять крышку, тогда уже сам фильтр.

Замена на новый не слишком отличается, но установка требует большей внимательности, так как необходимо учитывать направление движения воздуха, указанное на этикетке.

Для упрощения процесса замены своими руками советуют брать джебы на приоры. Также может помочь самостоятельная доработка Jabli (о которой говорилось выше).

Доработка

Собственно доработка и требуется из-за негерметичности. То есть сам воздушный фильтр способен нормально работать, но проблема в том, что есть кожа без перебоев, аж гораздо больше, что грешно.

Любой ВАЗ по праву считается фолдом для умелого мастера. Доработок тут очень много, но фантазией дело не ограничивается, плюс рамки цен на запчасти, различные расходники позволяют экспериментировать.

В этом случае нужно позаботиться об устранении трещин там, где установлен фильтр. Зазоры можно устранить пенопластом, резиной и т.д.

Если вы используете фильтры не из специального материала, защищающего от влаги (они более дорогие), то позаботьтесь о самообороне.Съемный колпачок можно сделать, например, из пластиковой бутылки (эта доработка касается именно горизонтального вида).

Защита воздушного фильтра ВАЗ 2110 от грязи и крупного мусора

Как сделать четкий ваз 2109 без обвесов. Придайте своему автомобилю неповторимый вид с тюнингом бампера

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструмента, а также относительную простоту конструкции автомобиля ВАЗ 2109, делать кузовной ремонт своими руками — не самая сложная задача.Многие делают кузовной ремонт своими руками, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Задача — вернуть качество

Какие слабые места имеет кузов отечественной девятки? Попробуем выяснить.

При обнаружении гнилых или деформированных элементов кузова автомобиля их необходимо удалить и принять соответствующие меры для восстановления целостности этих участков.

К наиболее уязвимым частям кузова ВАЗ 2109 относятся:

  • Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и задняя часть днища;
  • Капюшон имеет относительную выносливость, но со временем начинает терять свои былые свойства.Область над аккумулятором … Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
  • Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители, — это дно топливного бака;
  • Отражатели оптики, глушитель тоже не могут похвастаться долгой жизнью без появления следов ржавчины.

Коррозия очевидна

Коррозия — главный враг почти всех отечественных автомобилей … Хотя антикоррозионные покрытия показали себя достаточно хорошо, погодные условия и особенности наших дорог убивают все, ржавчина начинает активно разъедать металл и с этой проблемой нужно бороться.

Решение общих проблем

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, нужно проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов решайте сами.

  1. Разобрать моторный отсек, слить охлаждающую жидкость и снять радиатор.
  2. Снять все двери.
  3. Если впереди усилитель (телевизор), то его тоже придется разобрать.
  4. С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
  5. Если крылья или панели заржавели, их придется отрезать.
  6. Если образовались дыры, дыры из-за коррозии, их можно приварить или залатать.
  7. Неустойчивые к коррозии участки рекомендуется дополнительно покрыть металлическими вставками.
  8. Специалисты советуют усилить брызговики дополнительными вставками, а затем закрепить их точечной сваркой.
  9. Новые части кузова, устанавливаемые на место заржавевших, должны быть смонтированы в соответствии со стандартами.
  10. После обработки крылья и пороги крепятся на саморезы, болты и сварка.
  11. Восстановление геометрии кузова — обязательное мероприятие, на которое тратится большая часть времени. Для этого понадобится навалочная машина, на которой машина закреплена и настроена в соответствии со стандартами контрольных точек.
  12. Следующий этап — сварка нового пола, если таковая потребовалась в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используются заплатки, разъемы и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
  13. Легче купить новые арки, чем пытаться восстанавливать старые. Вы можете покрыть их смесью смолы и отработанного масла. Эта смесь отлично справляется с ржавчиной. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта часто приходится поднимать автомобиль на домкрате. Если места для домкрата заржавели, используйте вспомогательную балку для подъема автомобиля.

Отверстия, ржавчина

Часто кузов ремонтируют самостоятельно в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за эффекта ржавчины.Помимо коррекции геометрии выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации, повреждения, вызванные столкновениями, авариями, в обязательном порядке подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально точно восстановить кузов, не нарушая его геометрии, с сохранением жесткости и других заводских параметров. Иногда их даже можно улучшить.

Контрольные точки

Измерение расстояний между контрольными точками кузова — наиболее распространенный способ проверки состояния автомобиля.После проведения замеров требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка осуществляется следующим образом:

  • Размеры проверены по диагонали;
  • Проверяется текущее состояние машинных стоек;
  • Осматривается кровля визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной коробки;
  • Повышенное внимание уделяется замерам оконных рам задних и передних;
  • Производится визуальный осмотр всего кузова под разными углами с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

КПП

Паспортные размеры

Допуск (+/-)

Диагональ проема входной двери от края нижнего порога до середины крыши

1345 мм

5 мм

Диагональ проема входной двери от самой нижней точки лобового стекла до середины нижнего порога

1000 мм

5 мм

Расстояние между петлями входной двери до стойки по прямой

963 мм

5 мм

Диагональ проема задней двери от места соединения нижнего порога со средней стойкой до крыши

1112 мм

5 мм

Диагональ проема задней двери от верха средней стойки до нижнего порога

860 мм

5 мм

Рама заднего бокового окна с длинной диагональю

706 мм

3 мм

Рама заднего бокового окна по диагонали

383 мм

3 мм

Диагональ капота

1610 мм

5 мм

Расстояние от середины лобового стекла до середины капота

712 мм

5 мм

Бамперы

Иногда необходимо снять передний и задний бамперы для их замены или ремонта других элементов кузова.Для демонтажа не требуется особых навыков, поэтому с этой задачей сможет справиться даже новичок

Единственное отличие при снятии переднего бампера от заднего в том, что спереди необходимо дополнительно демонтировать пластиковые крылья.

В остальном процедура демонтажа и ремонта производится следующим образом:

  • Сбоку есть гайки, которые крепят бампер к кузову. Их нужно открутить. В основном на большинстве ВАЗ 2109 такие крепления, по 2 с каждой стороны;
  • Найдите гайки крепления переднего бампера и снимите их;
  • В процессе откручивания передних креплений обязательно держите бампер, иначе он может упасть и повредиться;
  • Если снимаете передний бампер, то снимите подкрылки.Все работы по удалению завершены;

Процесс демонтажа

  • Внимательно посмотрите состояние бамперов. При наличии деформаций, повреждений эти участки можно выровнять;
  • Старая отслоившаяся краска, следы ржавчины легко удаляются наждачной бумагой зернистостью 200-400;
  • Если бампер пластиковый, все повреждения устраняются специальной шпатлевкой;
  • Отверстия на пластиковом бампере закрыты пластиковыми элементами от старых бамперов или другими элементами подходящих размеров, толщины, прочности;
  • С помощью паяльника мощностью 40-60 Вт можно сваривать пластиковые элементы.

Несоблюдение зазоров

Соединительные элементы бампера

Есть четыре метода, которыми можно закрепить элементы поврежденного пластикового бампера.

  1. Расплавить пластик бампера и дополнительных вставок. Шов должен быть шириной около 15 миллиметров. А глубина шва зависит от толщины основного элемента.
  2. Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без головок. Эти застежки припаяны сзади. Достаточно надежный вариант подключения.
  3. Гибкий медный провод. Более сложный, но и более эффективный метод … Соединение выполняется по принципу второго метода, затем изнутри провод припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают еще и с лицевой стороны.
  4. Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. С помощью сетки или отрезка декоративной решетки элементы пластикового корпуса скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс довольно сложный и трудоемкий.На основе видеоуроков и инструкций вы сможете выполнить ряд задач. Но в случае сложной поломки лучше обратиться к профессионалам.

Эта часть изменения наиболее заметна для всех автолюбителей. Самое простое, на что решаются владельцы, — это установка различных обвесов, замена бамперов и т. Д. Такой тюнинг ВАЗ 2109 точно не навредит, так как это возможно, если вы собираетесь делать двигатель, коробку передач или подвеску.

Варианты обвесов безграничны.Помимо обвесов, также возможно изменение цвета кузова, однако это действие нужно будет задокументировать в ГИБДД. Там нет ничего плохого. Некоторые выбирают матовый цвет. При этом следует помнить, что возникнет такая сложность, как невозможность полировки.

Чаще всего владельцы ВАЗов настраивают оптику с банальной тонировкой, однако это не совсем законный и практичный способ. Но грамотная настройка оптики затрудняет то, что большинство альтернативных вариантов очень плохого качества или по очень высокой цене.Поэтому с настройкой оптики придется полностью заморачиваться.

Также нужно учитывать, что настроенная оптика относительно быстро стареет. Любой человек, который так или иначе занимается тюнингом, скажет вам, что даже плохой дизайн может скрасить уникальность детали. Еще хочу сказать, что если вы все же решили поэкспериментировать с настройкой оптики, то делайте это только на задней панели.

Тюнинг двигателя «девятка» своими руками

Любой профессионал скажет вам, что если вы хотите тюнинговать двигатель, вам нужно сначала позаботиться о тормозной системе, а потом о трансмиссии.Если в этих аспектах все готово, то можно переходить к собственно процессу тюнинга двигателя ВАЗ 2109. Тюнинг девятки в районе силового агрегата сравним с тюнингом двигателя G8.

Объем можно «раскачать» до 1,7 л., Конечно, если не устанавливать наддувные установки. Однако, если вам нужен двигатель большего размера, вам нужно будет позаботиться об охлаждении. Далее рассмотрим один из вариантов улучшения двигателя «девятка».

Сначала о результатах: увеличение мощности до 98 л.с., максимальная скорость до 180 км / ч.В процессе использовались: облегченный коленчатый вал, шатуны, клапаны и поршневые пальцы, а также кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена. Пригодилась и Лада Калина, от которой сняли ГБЦ.

Также был установлен новый распредвал 11,2 мм. В итоге пришлось доработать выпускной и впускной каналы. Новые подушки двигателя (усиленные) — на всякий случай, а вот задняя вызвала сильную вибрацию в салоне. Контроллер Январь 7.2 управлял двигателем.

Первый и самый главный описывается поговоркой «скупой платит дважды», здесь все ясно.Серьезная настройка двигателя снизит срок его службы — к сожалению, это не опровергается. Поэтому, чтобы не потерять деньги, время и силы, а также не найти дополнительных проблем, подумайте дважды — а нужно ли вам это.

Если вы мечтаете кардинально изменить внешний вид своего автомобиля, то вам стоит задуматься о тюнинге переднего бампера — это простой способ, дающий много возможностей для полета фантазии. Причем модернизацию этой детали можно полностью провести в домашних условиях и при этом тюнинг бампера своими руками обойдется намного дешевле, чем те же услуги, выполняемые профессионалами.Итак, что нужно для полной настройки переднего бампера?

Есть два основных способа улучшить внешний вид бампера. Все зависит от того, как вы это себе представляете — либо усиление существующего элемента, либо совершенно новые задние детали из подручных материалов. Оба метода довольно часто практикуются автомобилистами, разница лишь в необходимых нам инструментах и ​​материалах.

Итак, если вы собираетесь пойти первым путем и улучшить передний или задний бампер, то вам придется приобрести специальные накладки, которые вы сможете установить самостоятельно.Для их установки следует запастись разметочным инструментом, электродрелью, крепежом (болтами и шурупами), а также герметиком для лучшей подгонки. Проблема только в том, что такая накладка относительно дорога. Но сделать такой чехол своими руками можно очень дешево, не говоря уже о бесценном опыте, который вы получите, сделав своими руками тюнинг переднего бампера.

Для создания нового бампера требуются определенные инструменты, которые очень легко найти практически в любом гараже или купить в хозяйственном магазине:

  • Наждачная бумага с разным размером зерна.
  • Стекловолокно, которое еще называют стекловолокном.
  • Пенополиуретан.
  • Шпатлевка.
  • Грунтовка.
  • Эпоксидная смола.
  • Клеевой состав.
  • Шпатлевка.
  • Краска.
  • Алюминиевая пудра.
  • Острый канцелярский нож.

Кроме того, вам нужно будет найти хотя бы примерную модель будущего изделия, чтобы упростить вам работу и лучше представить, как будет выглядеть бампер в готовом виде.После того, как все вышеперечисленное станет доступным, можно приступить к созданию детали.

Инструкция по тюнингу

Как вы уже поняли, основой для создания тюнинга для бампера будут такие простые и доступные материалы, как пенополиуретан и полистирол. Однако дело не только в их дешевизне, но и в простоте работы, так как и пенопласту, и пенопласту своими руками очень легко придать нужную форму. Еще одна причина использования именно такой базы — ее легкий вес — новая колодка не утяжелит ее, а значит, никак не повлияет на мощность автомобиля.

В целом инструкция по тюнингу переднего бампера выглядит примерно так:

  1. Для начала с помощью выбранного материала создается нужная форма. Здесь пригодятся острые инструменты.
  2. Затем нужно хорошенько подготовить получившуюся поверхность к обработке смолой.
  3. Смола и стекловолокно наносятся на будущую подушку в несколько слоев.
  4. Теперь настала очередь шпатлевки — с ее помощью мы придаем более совершенную форму и сглаживаем все углы.
  5. Перед нанесением краски обязательно подготовить поверхность грунтовкой, иначе она может частично впитаться или залечь неровно. Поэтому следующим шагом будет нанесение грунтовки.
  6. Покраска в соответствующий цвет завершает работу. Оттенок может полностью повторять заводской, а может быть другим. Теперь следует дождаться высыхания бампера и его можно будет установить на место.

Многих интересует, чем именно отличаются пенополиуретан и пенополиуритан в процессе их использования в качестве основы для накладки на бампер. Основное отличие состоит в том, что пену не нужно растворять смолой, так как ее можно формовать напрямую. … А поролон предварительно нужно заделать специальным техническим пластилином. План намечен и можно приступать к созданию тюнинга бампера своими руками. Для большей наглядности мы расскажем вам о каждом из методов — а какой выбрать — решать вам.

Бамперы из пенопласта

Вам понадобится около восьми больших листов пенополистирола для создания покрытия. Если у вас уже есть необходимое количество материала, то можно приступать к работе.

  • Для начала нужно разобрать бампер и тщательно очистить от скопившейся грязи. Затем поверхность обезжиривается и вытирается насухо.
  • Листы пенополистирола должны быть скреплены клеем. Лучше всего использовать жидкие гвозди, так как этот состав способен прочно склеивать любые материалы. При этом действовать нужно аккуратно, чтобы слои не засохли в неправильном положении.
  • Пока пена сохнет, нужно набросать будущее изделие и перенести контуры на материал.Вырезать из пенопласта намного сложнее, чем из пенопласта, поэтому для создания правильной симметричной формы может потребоваться много времени. Важно, чтобы нож был достаточно острым.
  • Теперь нужно нанести на заготовку технический пластилин, а сверху — пару ровных слоев шпатлевки.
  • Чтобы поверхность была ровной, ее необходимо как следует отшлифовать. Здесь вам понадобится мелкозернистая наждачная бумага.
  • Сверху наносится несколько плотных слоев смолы и стекловолокна. Получившейся конструкции нужно дать полностью высохнуть.
  • Теперь нужно завершить отделочные работы и нанести на бампер грунтовку.

На завершающем этапе бампер красится и покрывается лаком. Когда декоративный слой высохнет, деталь можно устанавливать на законное место и любоваться результатом.

Пенные бамперы

Этапы создания очень похожи на работу с пеной. Но в процессе работы следует учитывать, что пенополиуретан довольно агрессивно воздействует на любой металл, а значит, он не может контактировать с металлическими деталями, пока полностью не высохнет.Всего вам понадобится около четырех цилиндров материала.

  • Для начала нужно вылить весь состав на ровную поверхность и дождаться, пока эта масса высохнет. Обычно это занимает не менее 48 часов, поэтому будьте готовы немного подождать.
  • У вас будет достаточно времени, чтобы обдумать и воплотить свои идеи в эскиз. Затем нужно перенести все линии на высохший пенополиуретан и можно приступать к резке.
  • Постарайтесь сделать зазоры максимально симметричными, чтобы не испортить изделие.Затем можно переходить к нанесению смолы, а также стекловаты.
  • Ждем высыхания нового материала, после чего проводим все вышеперечисленные процедуры — шлифовку, грунтовку, покраску и лакировку.

Кроме всего прочего, существует еще один, комбинированный вариант, когда поролон сочетается с пеной. Используя этот метод, вы можете сделать дополнительную накладку на существующий бампер.

Также не стоит забывать об установке сетки для тюнинга бампера — ее необходимо приобретать заранее.Можно сделать вывод, что тюнинг бампера своими руками — не такая уж и сложная задача. Однако специалисты советуют сначала потренироваться на ненужном материале, чтобы тюнинг переднего бампера с первого раза прошел качественно.

Видео «Тюнинг бампера своими руками»

В этом видео вы можете увидеть, как проходит процедура тюнинга на примере автомобиля Лада Приора.

Несмотря на то, что история марки насчитывает не один десяток лет, эта модель до сих пор остается достаточно распространенной и одной из самых выставляемых моделей производства Волжского автозавода.

Причина довольно проста — это легкий, дешевый и по-своему аккуратный автомобиль, который очень легко тюнинговать своими руками. Есть три основных пути развития автомобиля. Вы можете начать настройку с характеристик движения автомобиля, например, с тормозов, подвески, а затем с коробки передач и двигателя.

Вы можете продолжать улучшать машину, устанавливая новые фары (включая задние фонари), бамперы, экспериментируя с капотом, чтобы машина выглядела экзотично.Последний, третий способ тюнинга — тюнинг салона. Если следовать всем трем путям, то они приведут к конечной цели — сбалансированному, изысканному и уникальному автомобилю … Перед проведением работ можно посмотреть фото и видео о тюнинге ВАЗ-2109 .

Тюнинг салона ВАЗ-2109 и тюнинг панели приборов

Одним из важнейших элементов салона автомобиля является приборная панель с приборной панелью. Из-за сильной схожести приборных панелей на разных моделях ВАЗ на 2109 можно устанавливать не только те устройства, на которые есть рекомендация по установке на ВАЗ-2109.Но не забывайте, что от правильной установки приборной панели зависит правильная работа печки и других элементов. Еще один важный элемент интерьера — его обивка.

Надо признать, что заводская обивка выглядит неважно и довольно быстро изнашивается. Добиться комфорта в салоне вы сможете самостоятельно, подобрав цвет и материал обивки по своему вкусу.

Для фиксации материала можно использовать обычный клей 88 или аэрозоль Done Deal, а для фиксации пластиковых элементов можно использовать герметик.Вы можете использовать парогенератор, чтобы прикрепить материал равномерно и без складок.

При использовании материал растягивается намного лучше. Необходимо закрепить ковролин по краю вдоль кожи, а затем воспользоваться парогенератором — он придаст форму приклеиваемой детали к материалу, после чего дать высохнуть и приклеить полностью по всей площади. Но не забывайте, что через несколько лет ковер неминуемо скатится и перестанет радовать глаз. Именно поэтому рекомендуется останавливать взгляд на более современных материалах.

Весь алгоритм настройки внутреннего потолка выглядит так:

  1. Снимите старый потолок, прежде чем снимать пластиковые стойки, ручки, козырьки, заклепки и лампочки.
  2. Частично покрыть потолок клеем 88, подождать около 5 минут и снова покрыть. После этого начните прижимать ковролин со стороны козырьков.
  3. Приклейте конструкцию по периметру и дайте высохнуть, закрепив прищепками.
  4. Примерно через сутки можно вырезать необходимые отверстия.


Также возможна установка головки блока на 16 клапанов. Также рекомендуется заменить клапаны на облегченные и установить распредвал (11,2 мм.) С доработкой впускного и выпускного каналов. Стандартные подушки двигателя можно заменить усиленными. В результате этих операций можно увеличить максимальную скорость автомобиля до 180 километров в час и увеличить мощность до 98 лошадиных сил … Но это только один из вариантов тюнинга двигателя ВАЗ 2109, есть огромное количество вариантов и рекомендаций по использованию тех или иных запчастей и т. д.Также не стоит забывать о чип-тюнинге.

ВАЗ-2109 тюнинг карбюратора

Для начала нужно снять его с автомобиля (процесс полностью описан в сервисной книжке). Сразу очистите карбюратор от грязи (это важно, так как грязь может попасть в топливные колодцы или топливные камеры). Верхнюю часть карбюратора нужно отделить от нижней и удалить остатки бензина из поплавковой камеры (шприцем или клизмой), по окончании подготовки очистить камеры от налета.Важным этапом является выбор форсунок высокого расхода и замена в первой и второй камерах.


В результате автомобиль гораздо охотнее ходит на низких оборотах и ​​уверенно набирает скорость после 100 километров в час. Но все работы по регулировке и измерению деталей карбюратора рекомендуется доверить специалистам с большим опытом, так как этот процесс очень деликатный и при неправильной настройке может потребоваться ремонт основных узлов и карбюратора.

Автомобиль ВАЗ 2109 часто подвергается тюнингу. Причина кроется в невысокой цене автомобиля и наличии ряда недостатков, которые водители пытаются исправить, улучшая внешний вид и технические характеристики авто.

Перед тюнингом ВАЗ 2109 своими руками можно сконструировать виртуальную модель готового автомобиля. Для этого есть сайты, которые позволяют реализовать онлайн-девятки. Принцип работы такого сайта довольно прост:

  1. После загрузки страницы на мониторе ПК или планшета появляется список моделей автомобилей (есть как иномарки, так и отечественные).
  2. После выбора ВАЗ 2109 появляется «девятка», выполненная в стандартном исполнении.
  3. Подбирая подходящие запчасти, пользователь имеет возможность виртуально «установить» тюнинговые детали на автомобиль и по окончании работы оценить результат.
    Результат 3D-настройки можно сохранить для дальнейшего редактирования или просмотра. Но для этого необходима регистрация на сайте.

Представленные на сайте сделаны по аналогии с теми, что можно купить в магазинах автозапчастей.

Колеса и шины

Один из самых распространенных видов модернизации ВАЗ 2109 — это замена штатных колесных дисков … Штампованные, которые стандартно устанавливаются на автомобиль, имеют устаревшую конструкцию и утяжеляют автомобиль. Однако их преимущество заключается в их высокой прочности.

В результате доработки легкосплавные диски … Они имеют презентабельный дизайн, малый вес, а наличие дополнительных отверстий между спицами диска способствует более эффективному охлаждению тормозов машины.К недостаткам такого вида тюнинга ВАЗ 2109 можно отнести дороговизну дисков и меньшую их прочность по сравнению со штампованными.

По диаметру обычно выбирают диски размером 15-16 дюймов. В некоторых случаях на автомобиле можно встретить колеса диаметром 17 дюймов. Однако эти колеса оснащены низкопрофильными шинами.

Установка колесных дисков большого диаметра (от 18 дюймов) подразумевает наличие на автомобиле наварных деталей — колесных арок расширенных и расширенных в высоту.В противном случае большие колеса на ВАЗ 2109 при движении будут касаться колесной арки, а грязь из-под колес будет попадать на кузов автомобиля.

Оптика

Установка новых фар — один из видов красивого тюнинга ВАЗ 2109. Стандартные передние световые приборы автомобиля заменены на ксеноновые или галогенные лампы, заменены отражатели. Светодиодные ходовые огни и новые габариты («ангельские глазки») крепятся на переднем бампере или непосредственно в самой фаре.

Задняя оптика тоже претерпевает изменения.Вместо лампочек установлены яркие светодиоды. Они не только улучшают внешний вид автомобиля, но и делают его более заметным в условиях плохой видимости.

Перед внесением изменений в конструкцию оптики автомобиля переделки необходимо согласовать с ГИБДД. В противном случае управлять такой машиной будет запрещено.

Кузов

Кузовной тюнинг ВАЗ 2109 заключается в установке на автомобиль спортивных бамперов, установке пластиковых обвесов, улучшении аэродинамических свойств ВАЗ 2109 за счет установки спойлеров и соответствующих накладок.

Готовые комплекты обвесов и бамперов можно найти в магазинах автозапчастей, однако некоторые водители самостоятельно конструируют новые кузовные детали. Для этого используются подготовленные формы и стеклопластик. Двери и крышки багажника и капота можно заменить на карбон или углепластик: более прочные и легкие.

На тюнингованной девятке установлены дополнительные воздухозаборники на крышу и капот, тонированные стекла автомобилей и задние фары. Нередко можно встретить автомобили, окрашенные в яркие нестандартные цвета или украшенные аэрографией.

При создании аэрографии не стоит экономить на материалах и инструментах. Рисунки, сделанные недорогими краскораспылителями (и при использовании дешевых красок), быстро теряют насыщенность и могут быть смыты после нескольких автомойок.

Кроме того, улучшение внешнего вида ВАЗ 2109 предполагает оклейку дверей, капота, багажника, бамперов карбоновой пленкой.

Тюнинг ВАЗ 2109 подразумевает оснащение автомобиля «ламбдордами» (они поднимаются вверх при открытии), а колесные диски и днище автомобиля подсвечиваются светодиодными полосами, имитирующими неоновую подсветку.

Салон

Проведение тюнинга на ВАЗ 21099 касается также переделки салона. В первую очередь меняют стандартную шумоизоляцию, обивку сидений и приборную панель.

Для улучшения звукоизоляционных свойств внутренняя часть освобождается, демонтируется обшивка и фиксируются шумопоглощающие материалы с помощью специального клея, стыки обрабатываются соответствующими жидкими растворами. В новую обивку салона добавлены более качественные материалы, а стандартные сиденья заменены на снятые с иномарок.

Доработка приборной панели заключается в установке мультимедийного центра (планшетный компьютер, интегрированный в торпеду автомобиля), установке бортового компьютера, навигатора. Панель приборов и рулевое колесо, установленные на тюнингованном ВАЗ 2109, также могут быть сняты с другой модели.

Шасси

Улучшение ходовой части автомобиля — это тюнинг подвески, доработка тормозной системы … Также внесены изменения в трансмиссию и двигатель ВАЗ 2109.

Двигатель

Тюнинг двигателя направлен на увеличение мощности силового агрегата. Доработка двигателя заключается в доработке ГБЦ, замене поршней и установке турбины. При выполнении этих переделок водителю потребуется полностью разобрать двигатель автомобиля.

Изменения в конструкции двигателя придают машине дополнительную мощность. Однако для того, чтобы автомобиль можно было эксплуатировать, все внесенные изменения должны быть зарегистрированы в ГИБДД.

При настройке карбюратора вместо одной детали установить две и притереть впускной коллектор карбюратора.

Подвеска

  1. Детали изменены на более современные. Например, купив газомасляный амортизатор известного производителя, водитель улучшит работу задней и передней подвески.
  2. Установка элементов, придающих подвеске дополнительную жесткость. Это могут быть более жесткие пружины от других моделей.
  3. Установка пневмо механизма, позволяющего самостоятельно регулировать клиренс авто. Процесс установки такой системы трудоемкий и дорогостоящий.

После работы с подвеской автомобиль станет более предсказуемым и устойчивым на поворотах.

Трансмиссия

Тюнинг на ВАЗ 21099 также подразумевает изменение конструкции подвески автомобиля. Водители меняют количественные передаточные числа, ориентируясь на свой стиль вождения, и устанавливают короткоходную ступень.Это увеличивает скорость переключения передач.

В случае самонастройки, в случае ошибок коробка передач может работать нестабильно, что приведет к аварийным ситуациям на дороге. Поэтому для улучшения работы КПП ВАЗ 2109 рекомендуется обращаться в сервисный центр, оснащенный соответствующим оборудованием.

Тормоза

Для тюнинга автомобиля ВАЗ 2109 рекомендуется улучшить тормоза. На моделях, выпускаемых на Волжском автозаводе, устанавливались задние барабанные тормоза.Чтобы улучшить тормозные свойства автомобиля, водители меняют их на дисковые.

При замене тормозов также меняются ступицы. Например, при установке дисковых тормозов на автомобиль монтируются ступицы колес от ВАЗ 2112.

ВАЗ 2109 — советский и российский автомобиль, очень популярный в России и странах СНГ. Модель отличается невысокой ценой, что делает доступным тюнинг. Улучшение ходовых качеств девятки и ее внешнего вида дает возможность получить комфортную, красивую и стильную машину за относительно небольшие деньги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *