Как разобрать реле: Ремонт втягивающего реле стартера своими руками (фото и видео)

Содержание

Как разобрать и почистить реле давления РДМ-5

Казалось бы, что может быть проще в бытовой насосной станции, чем реле давления? Однако случается, что и оно достаточно быстро выходит из строя: насос перестает отключаться при достижении максимального установленного давления выключения или, например, реле давления не включает насос до тех пор, пока из гидрофора не вытечет вся вода. Что же делать? Нужно ли менять реле давления, или можно наладить старое?

В ряде случаев со временем могут сбиться настройки реле, и достаточно лишь отрегулировать пружины должным образом. Если опыта в этом нет, лучше ничего не крутить, а обратиться в сервис к специалистам.

Процедура ремонта реле давления, как правило, сводится к его очистке. Но как почистить реле насоса и нужно ли для этого его отсоединять, или можно выполнить всю процедуру, просто сняв крышку? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует знать устройство и иметь представление о принципе работы реле давления.

Вообще реле давления насосной станции может несколько лет работать без каких-либо сбоев, тем не менее из-за некачественной воды, повышенной влажности и перебоев напряжения поломки все же случаются, и если их не устранить вовремя, то можно поплатиться двигателем насоса или, если повезет, обойтись лишь заменой лопнувшей мембраны гидрофора.

В случае с содержащей много железа и жесткой водой происходит постепенное «забивание» прохода рабочей камеры, диаметр которого около 5 мм.

Время от времени нужно разбирать реле давления и чистить рабочую камеру

Рано или поздно это приводит к тому, что реле давления перестает включаться или же совсем перестанет выключаться, в результате чего насосная станция может работать без отключений. Для того, чтобы исправить ситуацию, следует прочистить засорившийся проход или полностью саму камеру реле давления в случае сильного загрязнения.

Чтобы приступить к выполнению данных процедур, нужно обязательно отсоединить реле от электрической сети и, открыв кран, сбросить излишнее давление в системе. В нашем случае мы имеем дело с реле РДМ-5. Вскрываем крышку реле, выкрутив отверткой фиксирующую крышку пробку.

Перед тем как снять реле давления, необходимо отсоединить от него кабели и открутить накидную гайку ключом «на 17».

Засорившийся проход реле давления легко чистится любым не острым предметом, дабы не нанести вред резиновой мембране. Лучше сразу выкрутить все 4 винта на обратной стороне реле давления, снять фланец, мембрану, металлическую пластинку с  двумя ушками и тщательно почистить и промыть их и рабочую камеру.

В нашем случае эта вот пластинка своими ушками сильно приподнимала пластину, на которой крепятся две регулировочные пружины. Почему так могло произойти? Для меня остается загадкой. Если у вас есть какие-то предположения на этот счет, пишете в комментариях, обсудим. Вот как это выглядело до снятия реле РДМ-5.

Видно, что под пружинами одна сторона пластины сильно поднята вверх, и никакими усилиями выровнять ее вручную оказалось невозможным. До тех пор, пока не была вскрыта камера с мембраной реле давления.

Теперь пластина вернулась в свое первоначальное положение, что видно на фото ниже.

На фото четко видна еще одна третья пружина, похожая на булавку, которая одной стороной крепится защелками на пластмассовом основании реле, а другой — к той самой пластине. Про нее мало кто говорит, но из-за износа пластмассовых защелок также могут возникнуть проблемы в работе реле давления по причине самопроизвольного смещения пределов включения-выключения.

Чистка реле давления РДМ-5 оказалась выполнена в считанные минуты. Осталось только собрать реле в обратном порядке, уплотнив перед монтажом резьбу специальным герметиком или фум-лентой.

Встречается и другая причина нестабильной работы реле давления — повышенная влажность в месте установки насоса с автоматикой, что является причиной подгорания и окисления контактов реле. При этом рале давления включается с некоторой задержкой или при легком постукивании корпуса реле рукой. Чтобы убедиться, что причина, по которой не включается реле давления насосной станции, кроется именно в этом, не обязательно полностью разбирать реле, достаточно лишь снять крышку. Увидели белый налет или капельки жидкости на металлических деталях — велика вероятность подгорания контактов.

Если после чистки реле давления станция все равно продолжает работать нестабильно, качает рывками и наблюдаются резкие скачки давления, то следует проверить обратный клапан, а также давление воздуха в гидрофоре, которое должно быть ниже настроенного давления включения РДМ-5 примерно на 0,2-0,3 бара.

При меньшем давлении в гидробаке его нужно подкачать автомобильным насосом. Если при нажатии из ниппеля потечет вода, значит нужно менять мембрану гидроаккумулятора.

Лопнувшая мембрана гидроаккумулятора насосной станции

 

Как проверить и ремонт реле регулятора генератора

Приветствую. Сегодня хочу добавить статью с другого ресурса о проверке реле регулятора автомобиля ВАЗ. Реле регулятор отечественного автомобиля штука капризная, при выходе из строя оно способно перезаряжать или наоборот, недодавать зарядки вашему аккумулятору. Эта запчасть контролирует напряжение бортовой сети с помощью изменения тока обмотки возбуждения генератора. Если есть подозрения на неисправность генератора, прежде всего, необходимо определить работоспособность реле-регулятора, возможно дело будет в нем. Сегодня мы коротка расскажем, как проверить реле регулятор ВАЗ!

Для более наглядного теста, для проверки взято заведомо неисправное реле регулятор от ВАЗ 2101. Поддерживать рабочее напряжение такое реле должно в пределах 14-14,4 В.

Как проверить реле регулятор ВАЗ?
Для начала необходимо подключить реле регулятор согласно схеме к регулируемому источнику питания. Контрольная лампочка не должна быть слишком мощной, это может вызвать выход реле из строя. В нашем случае контрольной лампочкой станет светодиодная лента.
Затем, постепенно добавляя напряжение, необходимо добиться момента срабатывания реле. В этот момент контрольная лампочка погаснет, это и будет необходимая контрольная точка.

Напряжение: 10.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 12.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.


Напряжение: 14.4 В. Контрольная лампочка все еще горит, а должна уже по идее потухнуть. Будем искать дальше точку срабатывания реле.

Напряжение: 15.4 В. Контрольная лампочка продолжает гореть.

Напряжение 17.1 В. Контрольная лампочка горит, но уже очень тускло.

Как видно из теста это реле сильно завышает рабочее напряжение, его лучше сразу заменить. Нормальный же режим работы реле находиться в пределах 14-14,4 В.


Ремонт реле регулятора генератора
Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.
Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.
Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.
Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.

Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.
Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.
Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.

Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.

Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В
Подписывайтесь на обновления в Вконтакте и Однокласниках, что бы не пропустить новые материалы, или же подпишитесь на рассылку по электронной почте в колонке справа
Эта статья на Diodnik, вот ссылка http://diodnik.com/kak-proverit-rele-regulyator-generatora/
С ув. Эдуард

Похожие материалы: Загрузка…

Схема реле давления

Схема реле давления для насосной станции и факторы его надёжности

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Описание проблемы

В статье про устройство автоматической насосной станции значительное внимание я уделил такой её детали, как реле-регулятор давления. Приборчик небольшой по размеру, но очень ответственный. Он включает насос, когда давление в водопроводе уменьшается до некоторого давления включения и выключает мотор насоса, когда давление повысится до определённого давления выключения.

Если реле не сработает, то это грозит нам большими неприятностями. Действительно, если насос не включится, в водопроводе закончится вода, притом это обязательно произойдет в самый неподходящий момент, уж вы мне поверьте! И такой сценарий, на самом деле, самый благоприятный. В этом случае мы скорее всего не попадем на денежные затраты. Будет намного хуже, если насос не отключится вовремя. При этом нам грозит не только перерасход электричества. В зависимости от конструкции насоса вода в нем может закипеть. При этом могут пострадать различные части насоса, например, сальники. Существует опасность вообще безвозвратно потерять насос.

Короче говоря, понятно, что реле давления — деталь весьма ответственная, и очень странно, что они выпускаются в таком качестве, что работают совершенно непредсказуемо, то есть могут работать несколько лет без каких бы то ни было проблем, а могут работать очень неустойчиво и весьма ненадёжно.

Мне повезло. Я построил насосную станцию, и она не доставляла мне никаких хлопот долгое время, точнее порядка девяти лет. Теперь мне кажется, что я достиг совершенно феноменального результата и буду ещё долго вспоминать его, рассказывать о нем, как о чуде, и мне никто не будет верить. Будут думать, что я трепач и выдумщик.

Сейчас у меня накопилась уже целая коллекция совершенно разных реле давления. Первое реле — самое простое, купленное вместе с насосом. Произведено оно было в Италии и прослужило верой и правдой около девяти лет. Второе — точно такое же, но сделанное в Китае. Это прослужило всего дня три. Третье — весьма симпатичное и довольно дорогое — тоже итальянское. Я на него очень надеялся. Но оно прослужило всего год или чуть больше, и тоже постепенно перестало работать как следует. Сейчас я разорился на самое крутое реле давления, которое есть на рынке. Это профессиональное

реле давления FF4-4DAH. Оно сделано в Германии. Это буквально последняя надежда на передовую мировую инженерную мысль.

Короче говоря

Меня вопрос надёжности реле давления просто достал, и я решил поставить на нем точку, а именно разобраться, почему эти реле так плохо работают и выяснить, можно ли их исправить или сделать что-нибудь, чтобы они работали нормально.

В этой статье я досконально разберусь со схемой двух одинаковых реле. Это регуляторы, напоминаю, номер 1 и 2. Вот китайский вариант номер два. Это действительно клон регулятора номер один, который проработал у меня верой и правдой много лет.

Разбираем реле давления

Реле давления со стороны подключения воды

Первым делом открутим 4 винта на узле подсоединения реле к водопроводу. Винты открутились легко. Сняв узел, обнаруживаем под ним банальную резиновую мембрану и поршень. Очевидно, вода под давлением толкает поршень, и он поднимает платформу, заставляя сжиматься большую пружину. Очевидно также, что когда я открутил этот узел у хорошо поработавшего реле, я обнаружил под ним довольно значительное количество ржавчины в виде суспензии и песка.

Мембрана, тем не менее, в обоих случаях оказалась в хорошем состоянии. Поршень не деформирован. Его вообще трудно деформировать. Он сделан из довольно толстой стали. Точнее 1.5 мм.

Откручиваем остальные винты. Отделяем металлическое основание от пластикового корпуса. Попутно снимаем электрический контактный узел. Его ножки просто были зажаты между металлическим основанием и пластиковым корпусом.

Принцип действия реле давления

Для того, чтобы понять принцип действия реле, ослабляем обе пружины. Через некоторое время, потраченное на раздумья и щёлканье разобранным реле, можно сделать следующие важные выводы.

Вот принцип работы реле давления. Остался вопрос, как регулируется момент включения и выключения мотора насоса. За это отвечают пружины и та нелинейность, которая создаётся маленькой пружиной. Как мне кажется, исходя из описанного выше принципа действия, большая пружина отвечает за момент включения, а маленькая — устанавливает момент отключения. Точнее даже не так! Большая пружина отвечает за давление включения, а малая задает дельту между включением и выключением. Вот такая формулировка куда точнее.

Почему же реле работает ненадежно? Это крайне сложный вопрос и он остается открытым. Реле выполнено из хорошей толстой стали. Платформу согнуть можно, наверное, только в тисках. Контакты перекидываются довольно жёсткой пружиной. У меня не сложилось впечатления, что этот узел хранит в себе какую-то опасность или угрозу надёжности. Сами контакты очень мощные и не пригорели за много лет. В чем же проблема?

Чего стоит избегать при подключении реле давления

Исходя из сложившихся реалий и долгого обдумывания проблемы я вижу следующие факторы уменьшения надёжности реле давления.

  • Использование реле на максимальных или близких к максимальным значениях давления выключения. Другими словами, если для реле заявлено максимальное значение выключения 4 атмосферы, то лучше в реальности устанавливать три с половиной максимум. В случае более высоких давлений приходится чрезмерно сильно сжимать пружины, и это добавляет в работу реле дополнительную нелинейность. Я выключаю насос на давлении 4,2 атмосферы. Похоже, мне надо искать реле, рассчитанное на максимальное значение давления 6 атмосфер. Правда, я его уже нашёл и установил.
  • Фактором ненадёжной работы реле давления может быть старость и естественный износ всей системы водопровода в целом. Например у меня кое-где используются трубы из простого металла и, причём, большого диаметра. Известно, что такие трубы склонны к обрастанию ржавчиной и солями жесткости. Большой кусок может отлететь от трубы и банально закупорить отверстие приёмного мембранного узла реле или вообще засорить «ёлочку» насосной станции.

Главный вывод

Ищите реле давления с «потолком» срабатывания процентов на 30 выше желаемого давления отключения в вашем водопроводе.

Реле давления в коробочке

Обратите внимание!

Вот реально чёрным по белому написано — диапазон давлений 1 — 5 атмосфер. Установленное значение включения 1.5 атмосферы, выключения 2.8 атомсферы. Похоже, что диапазон — явно максимальный и нереальный, а вот предустановленное давление — как раз то, на котором реле работает надёжно. Учимся читать инструкции. Что ещё предложить?

При установке давления не стоит сжимать пружины слишком сильно. Значительное сжатие пружин, особенно малой, является фактором уменьшения надёжности срабатывания реле.

Не стоит делать разницу между давлением включения и выключения слишком значительной. Например, давление включения 1.5 атмосферы и давление выключения 3.5 атмосферы. При таких установках чрезмерно сильно будет сжата малая пружина. А она и так короткая. В этом случае велика вероятность того, что реле не будет отключать насос или будет делать это недостаточно надёжно.

Если порог давления отключения постепенно увеличивается — это прямой признак засорения. Вода с трудом, более медленно толкает поршень, и реле срабатывает с запаздыванием. Приходится ждать, пока давление во впускном узле увеличится и поршень поднимет платформу на нужную высоту. В этом случае мы не бежим за новым реле, а откручиваем старое и выковыриваем ржавчину из всех мелких отверстий, какие найдем. Для этого, возможно, придётся открутить 4 винта и снять мембранный узел.

Таким образом

Мне, похоже, нужно не реле менять одно за другим, а перебирать всю насосную станцию и промывать её от многолетней ржавчины и солей жёсткости. Тогда мне будет обеспечено ещё лет десять безупречной работы насоса и спокойной жизни. Вот такой неожиданный вывод.

Вот рад я, что у меня слово не расходится с делом

Перечитывал тут статью и решил дописать. Дело в том, что я перебрал свою систему водопровода именно с целью заменить в ней все железяки на полипропилен. Было много сюрпризов. Читайте статью Переделываем водопровод, собранный из меди и железа.

Руководство по поиску неисправностей

В каких случаях мы покупаем новое реле?

В случае, если вода течёт из самого реле давления. Это значит, что пробита мембрана

В случае, если сгнил мембранный узел. Признаком является капанье воды между корпусом мембраны и пластиковым основанием. Но для этого нужно лет десять, как минимум.

Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин

Уделить особое внимание

Статья создана 15.05.2012

Статья отредактирована 07.02.2014

Почему ломается реле и что с этим делать?

Реле – важный компонент транспортного средства, без которого блокируется работа многих электроустройств. Причины неисправностей можно разделить на внешние факторы и внутренние. К последним относятся особенности эксплуатации авто и аккуратность водителя.

Повредить реле легко, но нельзя забывать и о естественном износе. При покупке б\у авто и бюджетной городской модели не стоит рассчитывать на качественную электронику. Процессы коррозийного разрушения и окисления сделают свое дело.

Нужно понимать и то, что электрика – это самая уязвимая и «капризная» часть машины. Своевременный сервис – лучший способ предупредить поломки и сэкономить на ремонте.

Следующий аспект – место проведения. Если это старая иномарка или машина российского производства, переплачивать за услуги профессионалов смысла нет. На базовых авто устранить неисправности электроники можно своими силами. Элементы типичны и похожи, можно покупать аналоговые комплектующие из Китая.

Другая ситуация обстоит с иномарками. Ошибки чреваты повреждением смежных узлов и дорогостоящего оборудования. Поэтому экономия на ремонте – это главным образом экономия на себе. Никто не заплатит за сгоревший бортовой компьютер или датчики.

Что приводит к дефектам реле?

Найти реле поворотов можно через сайт ZAPCHASTI.RIA.COM. Выбрать можно и б/у вариант, но важно проверить изделие на соответствие заводским характеристикам. В большинстве система выходит из строя по следующим причинам:

  • Обрыв подъемной катушки. Из-за этого деформируются электрические цепи. Происходит это в основном при дорожных вибрациях и резких маневрах. Поэтому после мелких аварий подворотники часто оказываются нерабочими.
  • Затирание подвижных элементов. Реле перестает срабатывать из-за механической деформации подвижных механизмов. К этому же может привести, в том числе естественный износ деталей.
  • Обрыв подъемной катушки. Элементы в цепи лопаются, трескаются и срываются. Вариант решения проблемы один – полная замена катушки на новую.
  • Ослабление контактов. Реле нуждается в периодической проверке. Электрики проверяют качество коммутации контактов. Если соединения ослаблены, реле попросту не сработает или же перегреется.
  • Слишком большой контакт. Главное, чтобы на контактных концах не было повышенного напряжения. Это легко обнаружить, если реле срабатывает нечетко, резко и нестабильно. К аналогичным проблемам приводит и провал контактов.

Как устраняются проблемы на реле поворотов?

Вне зависимости от того, какая схема реле повреждена и на каком автомобиле, принцип действий идентичен. Электрика в автомобиле предсказуема, поэтому у профессионалов с ремонтом проблем не возникает.

Когда есть подозрения в нарушениях и обрывах электрических цепей, проводится прозвонка всей схемы. В большинстве это помогает устранить проблему и не прибегать к замене реле. Короткие замыкания в любой части авто способны привести к сбоям схемы.

Отдельно проверяются элементы подвижной системы. Затирание ведет к появлению заусенцев, которые как раз и мешают срабатыванию реле. Мастер аккуратно ликвидирует дефекты и тестируют оборудование заново.

При ослаблении контактных соединений, реализуется осмотр крепежных изделий. На городских авто проблема устраняется путем закрепления резьбовых элементов, которые попросту расшатываются.

Ремонт реле завершается общей регулировкой и настройкой. Мастер повторно прозвонит электросеть машины, проверить работу оборудования и сравнит с заводскими характеристиками.

Реально ли отремонтировать самостоятельно?

Своими силами проверить и поменять реле можно. Правда, нужно учитывать ряд факторов:

  • Это пыльная и грязная процедура. Редко кто из автовладельцев проводит ежедневную чистку технических отсеков машины. Поэтому замена и оценка реле – операция не из приятных.
  • Для этого понадобятся навыки и знания. Отсутствие таковых может привести к травмам или, того хуже, перегоранию ключевых электроустройств в машине. Дорогостоящего ремонта не избежать.
  • Чтобы проверить реле, придется потратить деньги на специальный инструмент и диагностическое оборудование. Вручную прозвонить электроцепь машины не получится.

Не обязательно идти в официальный автосалон. Лицензированные СТО делают слишком высокую наценку на услуги. Достаточно найти кустарную мастерскую, где электрики не просто укажут на неисправности и устранят их, но и продадут комплектующие.

Работа с частниками дает автовладельцу гарантию. Реле может выйти из строя повторно уже через пару недель, а значит, причина первичной неисправности была в другом. По гарантии можно бесплатно провести тест машины и поменять дефектные компоненты на новые.

проверка неисправностей современных и устаревших моделей

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Ремонт реле стартера | АВТОЧАС

Конструкция втягивающего реле стартера достаточно проста, однако выход данного устройства из строя станет весьма серьезной проблемой, так как двигатель перестанет запускаться. Даже начинающий автолюбитель сможет выполнить проверку и ремонт реле — для этого нужно лишь владеть базовыми навыками слесарных работ. В этом случае наличие соответствующих инструментов под рукой является обязательным условием для успешного выполнения работы.

Существует два типа реле стартеров: разборные и не разборные.

Если конструкция реле не разборная, то лучше заменить данную деталь, поскольку после ремонта срок его службы будет недолгим.  Сейчас на большинство современных машин устанавливаются реле, имеющие не разборный вид. Причин этому несколько:

1. Повышение надежности и долговечности механизма.

2. Желание автопроизводителей получить большую прибыль от реализации комплектующих.

Если на вашей машине установлено именно такое реле, то наилучшим вариантом станет его замена.

%rtb-4%

Некоторые водители ремонтируют эту деталь собственноручно. Однако здесь следует знать порядок разбора и сборки втягивающего реле. Устройство, имеющее разборную конструкцию, легко поддается ремонту. Если оно не разборное, то ремонт можно провести лишь в небольшом объеме. К примеру, чистка контакта при пригорании контактных пластин (“пятаков”). Если одна из обмоток сгорит или “закоротит”, то такие реле не подлежат ремонту. При демонтаже следует пометить клеммы, чтобы не перепутать их при установке. Контакты стартера и реле рекомендуется зачистить и обработать обезжиривающим составом.

Для дальнейших работ необходимо иметь под рукой шлицевую отвертку, паяльник, канифоль и олово. Сначала нужно вытащить из реле сердечник, а затем открутить винты, которые удерживают верхнюю крышку. Но перед её снятием нужно отпаять контакты, которые находятся под крышкой. В этом случае можно не отпаивать оба контакта — достаточно отпаять один из них и приподнять крышку с одной стороны.

Затем с верхней стороны откручиваются и вынимаются болты, которые удерживают “пятаки”. При необходимости проводят их ревизию — зачищают их наждачной бумагой для устранения нагара. Такая же процедура проводится и с их посадочными местами. Для этого лучше использовать шлицевую отвертку — этим инструментом весьма удобно зачищать посадочное место, убирая оттуда нагар и грязь. Сборка корпуса втягивающего реле производится в обратном порядке.

РЕМОНТ СТАРТЕРА: ЗАТЯГИВАНИЕ НЕДОПУСТИМО

Втягивающее реле стартера: что это и как проверить его работу

Неисправности стартера

Онлайн-ассемблер инструкций Intel для архитектуры x86 и x64

Twitter · GitHub
  • Дом
    • Об обезвреживании
    • Контакт
    • Раскрытие уязвимости
    • Блог
    • Твиттер
    • GitHub
    • Zcash (Зерокэш)
  • Услуги
    • Аудит безопасности
    • Зашифрованный Pastebin
    • Капсула времени
    • TRENT — Доверенный ГСЧ
    • Калькулятор больших чисел
    • Онлайн-ассемблер x86
    • Калькулятор контрольной суммы
    • Дезинфицирующее средство HTML
    • CrackStation. нетто
  • Программное обеспечение
    • Генератор паролей
    • HelloWorld! Безопасная CMS
    • PHP Hash Cracker
    • Проверка резервных копий
  • Проекты и кодекс
    • Небезопасная обратная связь
    • Образы дисков Bochs
    • GnuTLS PSK Пример
    • Шифрование в PHP
    • Подмена электронной почты на Ruby
    • Выделение PHP и Vim
    • Счетчик посещений PHP
    • Случайные пароли PHP
    • PBKDF2 Для PHP
    • Force Print BG Color
  • Исследования
    • Уязвимости и эксплойты »
      • Боковые каналы (BHUSA 2016)
      • Сканер портов браузера
      • Sockstress
      • Фильтры инструкций
      • ПРОМЫВКА + ПЕРЕЗАГРУЗКА
      • С ++ VTABLES
      • Синергия крекинга
      • Защита от нарушений PHP
      • Условия гонки
      • События файловой системы
      • Путаница щенков
      • Кодирование боковых каналов
    • Крипто »
      • Атака вслепую
      • Бумажная монета TRNG
      • CBC, режим IV, безопасность
      • EOTP
      • TrueCrypt и теория игр
      • Криптография браузера
    • Пароли »
      • Хеш-кеширование
      • Пароль Зал стыда
      • Хеширование соленого пароля
    • Аудиты »
      • EncFS
      • eCryptfs
      • ZeroBin
      • PEFS
      • Хэш0
      • Gocryptfs
      • GlobaLeaks
    • Теория »
      • Моя магистерская работа
      • Моделирование роботов
      • Локальная безопасность?
    • Другое »
      • Доставка безопасного кода
      • Взлом Bochs
      • Безопасность веб-сайтов
      • Централизация BitCoin
      • Шпион за Skype
  • Разное
    • Консультации для студентов CS
    • Алгебра NYT
    • Прозрачность
    • Список для чтения
    • X-Plane Combat
    • Сырная вселенная
    • Конфигурация My Vim
    • Клавиатура ASUS G51
    • Honestyware
    • CS образование
    • Работая со мной
    • Авторы
    • Centripetal Accel.
    • Зеркала »
      • PoC || GTFO Зеркало
      • Хэши TrueCrypt

Видео и фото по разборке ASUS серии X554

Если вы впервые в жизни делаете разборку ноутбука, обратите внимание на это руководство — Первый ремонт.

В статье перечислены основные меры предосторожности необходимыми инструментами для разборки ноутбука, а также рекомендации по разборке и чистке.

Asus X554LA, X554LD, X554LI, X554LJ, X554LN, X554LP Series — Все эти модели имеют одинаковый процесс разборки.


В этом видео показана разборка ASUS серии X554 и чистка вентилятора.

Если ваш ноутбук при работе перегревается и резко выключается, скорее всего, это перегрев системы охлаждения. Причина тому — скопление пыли на радиаторе. Если вовремя не очистить систему охлаждения, это может привести к повреждению ноутбука.Вы можете устранить эту проблему, повторив процедуры, показанные на видео ниже.


В этом видео показано, как заменить жесткий диск на другой или SSD в ASUS X554 Series

Все необходимые шаги представлены здесь в этом видео-руководстве. Из этого видео вы узнаете, как заменить медленный HDD на быстрый SSD. Замените сломанный жесткий диск на новый.


В этом видео показана замена экрана ASUS серии X554.

Все необходимые шаги представлены здесь в этом видео-руководстве. Из этого видео вы узнаете, как заменить ЖК-экран на своем ноутбуке.


В этом видео показана замена батареи ASUS серии X554.

Все необходимые шаги представлены здесь в этом видео-руководстве. Из этого видео вы узнаете, как заменить аккумулятор в своем ноутбуке.


В этом видео показана замена оптического привода ASUS серии X554.

Это видео-руководство поможет вам заменить оптический дисковод (ODD) на новый или заменить ODD на жесткий диск, используя специальный контейнер ODD на жесткий диск.


В этом видео показан процесс замены или обновления оперативной памяти ASUS серии X554.

Все необходимые шаги представлены здесь в этом видео-руководстве. Из этого видео вы узнаете, как заменить оперативную память или обновить ее, чтобы увеличить объем памяти.


В этом видео показан процесс сборки ASUS серии X554.

После завершения разборки и ремонта это видео поможет вам вернуть блокнот в исходное состояние.


Заявление об отказе от ответственности:

Эта информация предназначена только для информационных целей. Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный вашему устройству при соблюдении видеоинструкций. Также обратите внимание, что если ваш ноутбук или любое другое устройство все еще находится на гарантийном сроке, то в процессе демонтажа гарантия может быть аннулирована, поскольку после разборки остаются следы и это нарушает условия гарантийного срока.Перед разборкой убедитесь, что на ваш ноутбук закончилась гарантия.

Как разобрать устройство для натяжения нити

У вас проблемы с натяжением нити на швейной машине? Натяжение нити в стежках слишком сильное или слабое? Иногда для устранения этой проблемы необходимо снять натяжитель и прочистить его.
Здесь вы узнаете, как исправить проблемы с натяжением игольной и шпульной нити.

Вы затянули нить с помощью регулятора натяжения до упора, но нить все еще ослаблена и скручивается? Вы пробовали много способов решить эту проблему, но безуспешно.
В этом случае вам нужно попробовать снять натяжитель с корпуса швейной машины и разобрать его.
Примечание: Иногда для устранения этой проблемы достаточно очистить натяжитель (между дисками) от пыли, обрезков ниток и т. Д.
Разобрать и почистить натяжитель проще всего на старых моделях швейных машин.

Для снятия натяжителя необходимо сначала снять лицевую панель с передней части швейной машины.

Как снять натяжитель нити

Посмотрите на эту фотографию.Эти две стрелки указывают детали, влияющие на натяжение игольной нити.
Поднимите подъемник (рычаг) прижимной планки. В этом положении оба натяжных диска не должны проталкивать верхнюю нить, и наоборот.

Вы поворачиваете диск натяжителя, но натяжение нити вообще не меняется? В этом случае необходимо ослабить установочный винт и вытащить узел натяжения. Чтобы ослабить винт, его нужно повернуть влево.

Снимите узел натяжения нити. Возьмитесь за него пальцами и потяните на себя.

Детали натяжителя нити старой швейной машины

Первое, что вам нужно сделать, это разметить последовательность сборки. Некоторые модели швейных машин имеют некоторые особенности. Если у вас нет руководства со схемой, вы должны быть уверены в том, как она сочетается.
Сначала очистите область натяжителя и все детали, чтобы они снова встали на место.

Натяжитель нити вашей швейной машины. Как отрегулировать натяжение нити.

Как отрегулировать натяжение нижней нити

Проверьте натяжение нижней нити.Когда он очень слабый или очень сильный, узнайте, как его изменить.
Чтобы увеличить натяжение нижней нити, вам нужно повернуть этот винт по часовой стрелке и наоборот.
Выполните несколько пробных стежков. Если на изнаночной стороне ткани все еще скапливается нитка, необходимо проверить другие параметры работы швейной машины.
Сначала осмотрите иглу швейной машины с помощью лупы. Если кончик иглы затупился, удалите его и установите новую иглу.
Убедитесь, что нить правильно вставлена ​​между натяжными дисками.
Иногда бывает необходимо сменить тип швейной нити и т. Д.

Английский — не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
Электронная почта для отправки находится на странице контактов.


Устранение неисправностей швейных машин с натяжением нити

Если у вас есть проблемы с натяжением нити, здесь вы найдете советы, как исправить многие из них.


Советы по использованию швейной машины

Здесь вы найдете основные советы и рекомендации по использованию швейной машины.


Советы по использованию Serger

Если у вас есть оверлочная швейная машина, вам нужно изучить эти советы, как использовать сержер.


Как чистить и смазывать швейную машину

Ваша швейная машина работает очень шумно? В этом случае вам нужно очистить и смазать швейную машину маслом. Вот инструкции по смазке и очистке.


Как использовать машину для плоского стежка

Машина для вышивания чаще всего используется для шитья одежды из трикотажных тканей.Здесь вы найдете учебное пособие по использованию машины для плоского стежка.


Советы по выбору швейной машины

Как выбрать свою первую швейную машину. Несколько ключевых особенностей швейных машин, которые нужно знать обязательно.


Как пришить пуговицу вручную

Узнайте, как сшить плоскую пуговицу с двумя или четырьмя отверстиями. Для пуговиц большого размера нужно использовать метод пришивания пуговиц «на ногу».


Как работает швейная машина

Узнайте, как работает швейная машина.Перед вами домашняя модель швейной машинки зигзаг.

disassembler.io

Архитектура машины

ODA поддерживает более 60 машинных архитектур, включая x86, ARM, PowerPC, MIPS и многие другие.

Визуализация

Графическое представление визуально показывает поток управления текущей выбранной функцией.

Форматы объектных файлов

Поддерживаются все основные форматы файлов, включая Windows PE, ELF, COFF, SREC, Mach-O и другие.

Cloud Power

Используйте силу облака, чтобы сбивать биты.

Совместная работа и обмен

Отправить ссылку на какой-нибудь шелл-код или полностью дизассемблированный файл.

Загрузить объявления

Загрузите листинг дизассемблера на свой локальный компьютер.

Интерфейс рабочего стола в браузере

Скорость и гибкость через Интернет.

Как разобрать Nexus 6 за 10 шагов

Выпущенный в октябре 2014 года, Nexus 6 — смартфон 6-го поколения в семействе Google Nexus. Nexus 6 работает под управлением новейшей ОС Android, Android 5.0 «Lollipop» и станет первым устройством Nexus, которое будет поддерживать звонки по Wi-Fi от T-Mobile, которое появится в начале 2015 года. Поскольку Nexus 6 производится Motorola, аппаратное обеспечение такое же, как и у Moto X 2nd, давайте разберем это устройство. и присмотритесь.

Необходимые инструменты :

1. Извлеките лоток для SIM-карты Motorola Nexus 6.

  • ● Выключите устройство;
  • ● Используйте булавку для извлечения или пинцет, чтобы открыть лоток для SIM-карты.

2. Снимите крышку отсека аккумулятора Motorola Nexus 6 .

  • ● Нагрейте дверцу батарейного отсека в течение 2 минут, чтобы смягчить клей на дверце батарейного отсека;
  • ● Вставьте инструмент для открывания корпуса и подденьте крышку батарейного отсека.

3. Снимите задний кожух Motorola Nexus 6 в сборе.

  • ● Открутите 22 винта в задней части корпуса, как показано ниже;
  • ● Осторожно снимите задний корпус в сборе с экрана в сборе.

4.Освободите разъемы в задней части корпуса.

  • ● Снимите прокладку на задней панели корпуса рядом с нижней частью телефона;
  • ● Осторожно подденьте соединитель гибкой ленты внизу;
  • ● Снимите прокладку на задней панели корпуса в верхней части телефона;
  • ● Осторожно приподнимите разъем гибкой ленты внизу.

5. Освободите удлинитель ленты гибкого кабеля.

● Осторожно подденьте защелку гибкого разъема, чтобы отделить его от удлинителя гибкой ленты.

6.Снимите аккумулятор Motorola Nexus 6.

  • ● Нагрейте заднюю часть корпуса в течение 10 секунд, чтобы клей размягчился;
  • (Примечание: будьте более осторожны на этом этапе, так как батареи могут взорваться при перегреве.)
  • ● Подденьте гибкий разъем аккумулятора, который приклеился к задней части корпуса;
  • ● Если вы хотите высвободить катушку беспроводной зарядки, осторожно подденьте ее разъем. Однако мы не рекомендуем выполнять этот шаг, так как вы рискуете повредить зарядную катушку и аккумулятор.

7. Отпустите боковые клавиши Motorola Nexus 6.

  • ● Открутите винт, фиксирующий металлическую скобу бокового ключа;
  • ● Снимите ленту гибкого кабеля боковой клавиши.

8. Снимите материнскую плату Motorola Nexus 6.

  • ● Отвинтите винт и металлический кронштейн, фиксирующий передний корпус и основную плату;
  • ● Поднимите гибкий разъем ЖК-дисплея и разъем дигитайзера;
  • ● Снимите материнскую плату.

9. Снимите камеры Motorola Nexus 6.

  • ● Поднимите гибкий разъем задней камеры;
  • ● Снимаем заднюю камеру;
  • ● Поднимите гибкий разъем фронтальной камеры;
  • ● Снимите переднюю камеру;

10. Снимите наушник Motorola Nexus 6 и разъем для наушников.

  • ● Снимите передний динамик.
  • (Примечание: будьте осторожны, чтобы не поцарапать гибкую ленту внизу.)
  • ● Снимите разъем для наушников.
  • (Примечание: разъем для наушников прочно прикреплен к передней панели с помощью клея.)

Как разобрать клавиатуру | Ремонт ноутбуков 101

В этом руководстве я покажу, как разобрать клавиатуру ноутбука.

Я делаю это для удовольствия, просто чтобы посмотреть, как он устроен. Я разбираю поврежденный и не собираюсь использовать его в будущем.

Я буду использовать один из моих инструментов, показанных на следующем рисунке.

ШАГ 1.

Удалите липкую ленту, которой кабель крепится к задней части клавиатуры.

ШАГ 2.

Осторожно отклеиваем кабель сзади.

ШАГ 3.

Начните снятие алюминиевой защитной пленки.

ШАГ 4.

Удалите защитную пленку.

После удаления защитной пленки ее нельзя использовать повторно.

ШАГ 5.

У моей клавиатуры два пластиковых разделителя сверху.

Они крепятся к задней части штифтами.

Пластиковые штифты оплавлены сзади и фиксируют разделители на месте.

Вставьте все пластиковые штифты по всей поверхности клавиатуры.

Начните удаление разделителя.

Разделитель снят.

ШАГ 6.

Теперь вам нужно снять все колпачки с клавиш.

Чтобы снять колпачок ключа, осторожно поднимите его пальцами.

Снимите колпачок клавиатуры, чтобы петля под ней оставалась соединенной с клавиатурой.

Некоторые большие клавиши имеют другой дизайн.

В дополнение к петле некоторые большие клавиши (например, задняя часть или клавиша пробела) могут иметь дополнительную опорную скобу.

Снимите колпачок ключа с опорным кронштейном.

ШАГ 7.

На клавиатуре некоторых портативных компьютеров могут быть заглушки слева и справа от клавиши со стрелкой вверх.

Поднимите и снимите заглушку.

Все заглушки клавиш и пластиковые разделители сняты.

ШАГ 8.

Теперь можно приступить к снятию ключевых петель — механизмов подъема ключей.

Осторожно отделите шарнир клавиш от корпуса клавиатуры.

Каждый ключевой шарнир состоит из двух частей — внешней и внутренней.

При снятии петли старайтесь удерживать внутреннюю часть внутри внешней. Не разделяйте их.

Если они разошлись, соедините их снова.

Подъемный механизм (петля) в сборе.

Как я уже упоминал в начале, я разбираю эту клавиатуру просто для удовольствия.Вот почему меня не волнуют снятые детали.

Если вы следуете этому руководству по ремонту клавиатуры, я бы рекомендовал держать все петли в правильном порядке.

ШАГ 9.

Снимите лист с помощью силиконовых (или резиновых) поршней.

ШАГ 10.

Удалите второй лист со следами.

Оба листа были отделены от основания.

ШАГ 11.

Лист со следами состоит из двух слоев, и все следы проходят между этими слоями.

ШАГ 12.

Вы можете отделить эти слои друг от друга.

Клавиатура разобрана.

Вы можете отремонтировать клавиатуру? Мой ответ — НЕТ! Клавиатуры дешевы и не предназначены для разборки.

Также прочтите, как отремонтировать отдельные ключи.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *