Замена троса ручника ваз 2112: Замена троса ручника на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Содержание

Замена троса ручника на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Трос ручного тормоза – со временем он растягивается и приходит в негодность, а иногда даже бывает что он рвётся (На самом деле всё от его качества зависит, некоторые тросы бывают вообще даже и не растягиваются), все эти проблемы связанные с тросом, вызывают кучу неудобств, всё начинается с того, что автомобиль попросту на ручник нельзя будет поставить или он будет держать машину, но очень и очень слабо, поэтому чтобы таких неудобств не было, трос время от времени подлежит замене на новый, сделать это не сложно и можно самому и даже ехать на сервисы не нужно.

Примечание!
Для осуществления работ по замене троса, рекомендуем чтобы было удобно работать: Во-первых загнать автомобиль на смотровую яму и во-вторых запастись воротком и к нему накидными головками, если у вас нет такой возможности, тогда обычными ключами запаситесь, такими как накидные и гаечные!

Краткое содержание:

Где находится трос ручника?
Он проходит под днищем автомобиля, чтобы более подробно понять его месторасположение, сперва на ручник нужно будет глянуть (Указан красной стрелкой на большом фото), рядом с ним есть кронштейн он ещё синей стрелкой указан, так вот под днищем трос точно в этом же месте располагается, вообще троса всего три и два последних обязательно должны заменяться в сборе (Парой), первый трос это тот который от ручника идёт (Маленький трос, см.

маленькое фото), два вторых это которые к кронштейну подсоединяются, кронштейн так же показан на маленьком фото и указан синей стрелкой.

Когда нужно менять трос ручника?
Он от старости может приржаветь или если им не пользоваться, точно такая же ситуация случится, в связи с этим в оболочки он начнёт перемещаться с большим трудом, будет заедать и даже возможно толком не держать машину, кроме этой проблемы, трос нужно менять когда он размахрился (Это можно понять взглянув на него) или сильно вытянулся (Если трос даже регулировкой нельзя уже настроить, то он сильно вытянулся, как регулировать трос, читайте в этой же статье ниже).

Как заменить трос ручника на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Сразу перед тем как преступить к работе, оба задних тормозных барабана снимите с автомобиля, потому что концы троса к тормозным колодкам прикрепляются, а не сняв барабан вы никак до колодок не доберётесь (О том как его снять, читайте в статье: «Замена тормозных колодок на десятке»)!

Снятие:
1) В начале подлезьте под автомобиль и при помощи двух ключей, в том месте которое указано красной стрелкой, ослабляем затяжку контргайки (Всего в том месте две гайки, обе они контрятся, первая гайка которая стоит ближе к кронштейну, это регулировочная, вторая же то контргайка, благодаря ним кстати можно трос отрегулировать, делается это вот как: Контр гайка ослабляется и регулировочная вращается в нужном направлении, тем самым кронштейн начинает перемещаться и происходит регулировка троса, в завершение контр гайка вновь стопорит регулировочную и тем самым трос отрегулирован) и после чего можете их обе выкручивать, когда гайки будут у вас в руках, отведите кронштейн назад и главный трос (Его ещё тягой называют) выведется из кронштейна (см.

маленькое фото).

Примечание!
После проделанной операции, из кронштейна выньте оба конца троса, один для наглядности стрелкой показан и как только они окажутся вынутыми, отложите кронштейн в сторонку, чтобы он не мешал дальнейшей работе по замене троса!

2) Теперь при помощи двух отвёрток или можно чисто одной запастись, выньте кончики троса из крючков рычагов, более подробно на фото ниже всю информацию смотрите, в двух словах, кончики (Один из кончиков синей стрелкой указан) к крючкам подсоединены и вот их нужно и вынуть (По одному кончику на каждое колесо), чтобы ещё в одних местах наконечники тросов освободить.

3) Ну и в завершение, выньте из второго кронштейна оболочки обоих тросов, а так же отвернув две гайки (По одной на каждый кронштейн), снимите дополнительные кронштейны с рычагов (см. маленькое фото ниже) и после чего, полностью снимите оба троса с автомобиля, но только учитывайте что они идут крест на крест, поэтому при обратной установки, не забудьте это и обязательно учитывайте.

Установка:
Установка обоих тросов осуществляется в обратном порядке, все снятые кронштейны обязательно подсоедините на свои места, чтобы тросы не болтались и не задевали не за что лишнее.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс замены троса, вы можете в ролике, который размещён чуть ниже, кроме этого в нём ещё объясняется процедура замены самого ручка, возможно вам и это понадобится.

Замена троса ручника на ВАЗ-2110

Ручник, по-научному ручной или стояночный тормоз – незаменимая часть автомобиля, пользу которой многие недооценивают.

Ручник – это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной – тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям.

И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.

Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.

Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.

Основные неисправности ручного тормоза:

  • Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.

Причина: в середине лопнули нити и распушились;

  • Машина катится, даже при поднятом ручнике.

Причина: трос слабо натянут;

  • При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.

Причина: порвался один тросик;

  • Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.

Причина: трос износился, начали рваться нити.

При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!

Замена троса ручного тормоза

1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.

2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.

3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.

4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.

5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.

6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.

 

7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.

8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).

9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.

С другим колесом делаем тоже самое.

Собираем в обратной последовательности.

Итоги замены

После сборки, следует проверить правильность замены тросика.

Для этого необходимо:

  • Поднять заднюю часть машины с помощью домкрата, либо загнать на смотровую яму;
  • Опустить рычаг вниз до конца;
  • Ослабить контргайку и затянуть до натяжения троса регулировочную гайку;
  • Проверить щелчки, норма от 2 до 5;
  • Для надежности закрутить контргайку, придерживая регулировочную от проворачивания.

Проверяем работу ручника: ставим машину на ручник и вращаем колеса. Вращение должно быть равномерным и без трений.

Для большей уверенности выбираем крутую горку (с примерным уклоном не менее 25%) и ставим машину на ручной тормоз. Стоит? Значит замена произведена правильно.

Замена тросика ручника на ВАЗ-2110: фото и видео

Чтобы экстренно затормозить в аварийной ситуации или надежно поставить машину под склоном более чем на 6 минут с выключенным двигателем, потребуется ручник. В действие эта система приводится при помощи рычага, который расположен в салоне между передними сидениями.

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

Иногда замена тросика может быть произведена своими силами, если нет поблизости СТО. Такую работу рекомендуется выполнять при наличии минимального опыта. Когда такого нет, то замену должны производить специалисты в сервисе. Это обеспечит более качественную работу и даст гарантию.

В правилах дорожного движения указано, что ручник должен удерживать транспорт на склоне в 25%. При этом водитель натягивает рычаг на 6-7 щелчков.

Осмотр троса

Когда автомобиль эксплуатируется долгое время без проведения ТО, то осуществлять осмотр тормозного тросика надо раз в год.

Для этого надо поставить авто на ровной горизонтальной площадке и натянуть рычаг привода троса в салоне. Должно прозвучать 6-8 щелчков.

После этого надо выйти из салона и попытаться сдвинуть машину, приложив усилие. Щелчков обязательно не должно быть больше восьми. Когда автомобиль покатиться при затянутом тросе, то надо провести его регулировку.

Узел регулировки ручного тормоза: 1 — контргайка, 2 — регулировочная гайка, 3 — тяга рычага, 4 — уравнитель тросов.

Проверка троса

Для этого стоит выполнить следующие действия:

  1. Поставить автомобиль на смотровую яму.
  2. Подложить под колеса башмаки, чтобы авто не двигалось.
  3. Поднять заднюю часть машины на домкрате.
  4. Рычаг опустить вниз до упора.
  5. Проверить барабаны на колесах. Износ накладок не должен быть больше четверти от общего объема.
  6. Трос не должен иметь потертостей и обрывов. При таких факторах он будет плохо ходить в кожухе.

Изнашиваться система может у любого транспорта во время его эксплуатации.

Повреждение оболочки троса.

Обрыв жилы троса.

Замена троса

Замена должна проводиться в таких случаях:

    • Оборваны две или более нитей троса.
    • Есть выработка на наконечниках.
    • Трос трудно перемещается в кожухе.

Инструмент

Потребуются такие инструменты:

Алгоритм работы

Работы по замене проводятся так:

  1. Отпустить рычаг вниз до упора.
  2. Снять глушитель.
  3. Открутить гайки уравнителя на регулировочном узле.

    Откручиваем гайки и снимаем распределитель.

  4. Вынуть кожух с уравнителя, открутив две гайки на 10.
  5. Снять крепление тросов.

    Снимаем трос с креплений.

  6. Снять колодки на задних колесах и отсоединить от них трос.

    Снимаем барабаны, отцепляем трос от рычага и выводим его из тормозного щита.

  7. Вынуть трос из защиты.

Чтобы легче было проводить такие работы, их рекомендуется выполнять вдвоем. Один будет оттягивать, а второй откручивать гайки.

 

  • После демонтажа троса потребуется все места крепления к кузову и резьбовые соединения смазать и почистить от ржавчины. Также важно почистить и места прохода кожуха в креплениях на кузове. Использовать для этого можно уксус, который разъедает ржавчину. Все работы надо проводить в защитных средствах, чтобы не пораниться.
  • После этого в магазине нужно приобрести новый комплект планок для распора в тормозных барабанах. Если потребуется, то колодки тоже стоит заменить. Установка тросика проводится в обратном порядке.

Новый трос перед установкой лучше смазать машинным маслом.

Тяга рычага тщательно очищается и смазывается Литолом.

Регулировка хода троса ручника на ВАЗ-2110

Рычаг должен крепко затягивать трос при 2-4 щелчках.

  1. Колодки ставятся на место и надеваются колеса. Они должны изначально вращаться свободно при отпущенном рычаге.
  2. Потом на автомобиле стоит проехать 1-2 километра. При этом надо несколько раз затормозить.
  3. Потом стоит попробовать барабан рукой. Он не должен быть горячим. Когда он нагреется сильней, то трос нужно немного отпустить.
  4. Всю процедуру повторять до тех пор, пока барабан не перестанет греться.

Крутить гайку ручника намного удобнее головкой с удлинителем.

Проверка на склоне

Также работу ручника можно проверить и на склоне. Для этого нужно заглушить мотор и поставить авто на ручник, включив нейтральную передачу. Он не должен двигаться самостоятельно при уклоне в 25%. Когда он начнет катиться, то трос стоит подтянуть.

Рекомендации

Покупать трос для замены надо только от официального производителя. Также можно использовать и его аналоги. Данные моменты лучше уточнять у менеджеров в точке продаж.

Чтобы избежать аварийной ситуации на дороге и быть уверенным в своей безопасности, нужно проводить плановые осмотры ручника раз в год, когда автомобиль эксплуатируется постоянно.

Видео о том, как отрегулировать ручник на переднеприводном автомобиле ВАЗ

Ваз 2110: замена троса ручника своими руками

Трос ручника

Стояночный или ручной тормоз автотранспорта предназначен для экстренного торможения в создавшейся аварийной ситуации. Основное назначение — при стоянке более 6 мин с выключенным двигателем, стояночный тормоз приводится в действие рычагом.
Он расположен между передними сиденьями автотранспортного средства. На ваз 2110 замена троса ручника бывает вызвана необходимостью заботы о безопасности.
Замена троса ручника ваз 2110 может быть проведена своими силами.

Для чего нужен ручной тормоз

Замена троса ручника на ваз 2110

Согласно действующим Правилам дорожного движения ручник ваз должен удержать транспорт при уклоне до 25%. Поднимая рычаг вверх, он должен производить от 2 до 8 щелчков.
Если автомобиль находится в эксплуатации более трех лет, то необходимо провести проверку стояночной тормозной системы.Можно заехать в автосервис, там квалифицированные специалисты проведут качественную диагностику.
Так же проделать этот процесс нужно самостоятельно. Остановив автомобиль на ровной площадке, плавным движением поднимается рычаг до упора вверх.
При этом проводится подсчет щелчков, их должно быть не более 8-ми. Выйдя из салона, надо приложить усилие сзади, пытаясь сдвинуть машину.
Если она прокатилась, следовательно, придется заняться регулировкой ручника. Проведя затяжку троса, результат тот же, значит остается одно — полностью проверять состояние тормозной задней системы.

Проверка задней тормозной системы

Замена тросов ручника ваз 2110

 Итак:

  • Автомобиль устанавливается на эстакаду или в гараже на смотровую яму. Под передние колеса подкладываются противооткатные приспособления.
    Задняя часть поднимается домкратами, устанавливаются надежные подпорки. Рычаг опускается вниз до предела.
  • Снимаются задние барабаны и проверяются на износ. В них не допустим большой износ.
    Проверяются задние тормозные колодки, их толщина должна составлять больше 2/3 новых колодок. Снизу осматривается состояние троса, он не должен иметь потертостей и оборванных прядей.

Примечание. Оборванные пряди затрудняют движение троса в оболочке, проверяется состояние наконечников.

  • Износ стояночной тормозной системы происходит за время эксплуатации любого автотранспортного средства.

Замена троса

Замена тросов ручника на ваз 2110

Замену троса проводят, выявив явные причины:

  • наконечники троса имеют выработки;
  • оборваны до 2% прядей;
  • затруднено перемещение троса в оболочке после проведенной смазки.

Инструменты, которые потребуются для выполнения ремонта:  

  • ключ на 10 – рожковый;
  • два ключа на 13 – один рожковый, второй – накидной;
  • крупная отвертка;
  • две монтировки.

Порядок выполнения работ:

  • опустить рычаг стояночного тормоза до нижнего положения, должен отщелкнуть стопор;
  • освободить свободный доступ к уравнителю, снять глушитель с подушек, резонатор с задней подушки, аккуратно опустить глушитель ваз в яму;

Замена тросика ручника ваз 2110

  • под кузовом освободить регулировочную гайку от контргайки, открутив обои, удалить уравнитель с тяги;
  • вынуть наконечник оболочки из уравнителя; вынуть из проходящего под кузовом кронштейна оболочку троса;
  • аккуратно отогнуть скобки креплений обоих тросов;

Замена тросиков ручника ваз 2110

  • снять тормозные колодки, отсоединив наконечник от рычага;
  • освободившийся трос протянуть через кронштейн внизу кузова;
  • вынуть трос из тормозного щита.

Примечание:работу по отсоединению наконечника необходимо проводить вдвоем, один оттягивает коромысло монтировкой или крупной отверткой, второй откручивает гайку фиксатора, и аккуратно, чтобы не повредить руки вынимается трос из держателя.

Замена тросиков ручников ваз 2110

После проделанной операции по снятию троса, надо все места крепления и прохождения троса очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки. Промыть растворителем места прохода троса в тормозном щите.
На ночь в сквозные проходы троса налить уксусную кислоту и заткнуть пробками, уксус хорошо отъедает ржавчину.

Примечание: при заливке кислоты работы нужно проводить в резиновых перчатках.

Замена троса ручного тормоза ваз 2110

Еще раз проверяем состояние тормозных колодок. В автомагазине надо купить ремкомплект распорных планок на два барабана, для замены старых.
Установку стояночного троса производить нужно в обратном порядке:

  • Вставить трос в тормозной щит, установку на тормозном барабане проводить с двумя помощниками. Один натягивает на коромысло, двое нажимают на рычаги ручника.

Примечание: можно провести эту работу вдвоем, если проявить смекалку, закрепить рычаги ручника в натянутом положении. Привязать веревку к уравнительной планке, один аккуратно натягивает, второй направляет на шток и фиксирует гайкой.

  • Так же и со вторым барабаном и только после этого спускаться в яму для проведения дальнейших процедур. Под днищем кузова в кронштейне, тросы устанавливают крест-накрест.
    Закрепить держатель троса на балке заднего моста.

Регулировка

Замена троса ручного тормоза на ваз 2110

Регулировку стояночного тормоза нужно проводить по инструкции данного автомобиля.
Ход рычага ручного тормоза находится в пределах:

  • при регулировке 2-4 щелчка;
  • в рабочем состоянии от 2 до 8 щелчков.

Нужно поставить уже собранный автомобиль на домкраты, поочередно прокрутить задние колеса, они должны свободно вращаться.

  Примечание: проверяем работу задней тормозной системы на ходу. Проехать небольшой путь, затормозив тормозами несколько раз.
Остановиться и попробовать задний барабан рукой. Температура барабана должна соответствовать окружающей среды.
Если барабаны нагрелись сильнее, тогда отпускаем натяжку троса. Через час проверяем еще один раз.

Проверку работы стояночного тормоза можно провести самостоятельно, выбрав уклон 1:4 (1 м высота, 4 м длина). Выключить двигатель, установить на стояночный тормоз, выключить скорость или выжать сцепление.
Автомобиль должен остаться в спокойном состоянии. Если потребуется, подтягиваем трос.
Замену троса ручника можно провести в автосервисе. Специалисты произведут такой ремонт в короткие сроки, в течение 4-5 часов.
Так как у многих автолюбителей не всегда есть свободное время для проведения такой категории занятий. Но цена такого ремонта обойдется не слишком дешево.
Квалифицированные специалисты, применяя специальный инструмент и оборудование, быстро и качественно выполнят такую работу, но ее можно сделать и своими руками. Достаточно следовать инструкции, просмотреть соответствующее видео и фото – материалы, а также подготовить нужный инструмент.

Как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2112

Опубликовано:

10.03.2017

Во время длительной эксплуатации трос стояночного тормоза автомобиля ВАЗ-2112 неизбежно растягивается, а тормозные колодки подвергаются постепенному износу. Как результат, ручник недостаточно эффективно справляется с возложенной на него задачей или вовсе перестаёт функционировать. Если после остановки автомобиля вы потянули за рычаг, но тормозные колодки не удерживают колёса в неподвижном положении, значит, настало время ремонта. И вовсе не обязательно речь идёт о замене, так как вполне вероятно проблему решить можно простой подтяжкой троса. Для этого даже не нужно обращаться в СТО — достаточно только знать, как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2112, и всё самому сделать.

Во процессе эксплуатации трос ручника автомобиля ВАЗ-2112 неизбежно растягивается

Как устроен ручной тормоз легкового автомобиля? Это, пожалуй, одна из самых простых систем, и состоит она из таких элементов, как:

  • рычаг привода стояночного тормоза;
  • кнопка фиксации рычага;
  • трос ручника с уравнителем;
  • тяга ручной тормозной системы;
  • регулировочная гайка и контргайка.

А также в конструкции присутствует защитная накладка, а сам трос проходит под днищем машины и помещён в защитную оболочку. Это, собственно все основные части, из которых состоит система стояночного тормоза, если не учитывать его конечный элемент — тормозные колодки.

Ручник Ваз в разобранном виде

Регулировка натяжения троса ручного тормоза

Прежде чем начинать регулировку стояночного тормоза, подготовьте нехитрый набор инструментов в виде двух гаечных ключей на «13» и плоскогубцев. А также вам понадобится домкрат, чтобы приподнять автомобиль, хотя гораздо удобнее работать, если есть возможность использовать эстакаду или подъёмник. Итак, если всё готово, можно приступать, руководствуясь следующей инструкцией, которая расскажет, как подтянуть ручник на автомобиле ВАЗ-2112:

  1. Поднимите автомобиль над землёй при помощи домкрата, подъёмника или путём заезда на эстакаду.
  2. Установите рычаг тормоза в крайнее положение (опустите вниз).
  3. При помощи гаечного ключа ослабьте контргайку уравнителя троса, придерживая регулировочную гайку вторым ключом.
  4. Теперь следует закручивать регулировочную гайку и, таким образом, производить подтяжку. Для того чтобы шток не проворачивался, удерживайте его при помощи плоскогубцев. Закручивайте гайку до тех пор, пока трос не будет натянут.
  5. Далее, потяните на себя рычаг ручника и убедитесь, что его ход составляет 2–4 щелчка храпового механизма.
  6. По завершении проверки остаётся затянуть контргайку.
Для регулировки натяжения троса ручника автомобиль необходимо приподнять

Перед тем как опустить автомобиль, проверьте, не слишком ли сильно натянут трос. Для этого необходимо опустить рычаг и рукой прокрутить задние колёса — при нормальном натяжении они должны свободно крутиться. Если это так, можно приступать к тесту стояночного тормоза с целью проверки эффективности его работы. Суть этого теста заключается в том, чтобы установить транспортное средство на эстакаду или участок дороги с уклоном в 23% и перевести рычаг стояночного тормоза в крайнее рабочее положение (затянуть). Степени натяжения должно быть достаточно для того, чтобы удержать автомобиль в неподвижном положении. При отрицательном результате требуется повторная регулировка. Если же регулировочные операции не дают ожидаемого результата, следовательно, трос ручника непригоден к дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

Замена троса стояночного тормоза

Иногда любая регулировка не приносит ожидаемого результата. В этом случае замена ручника ВАЗ-2112 становится единственно верным решением проблемы. По каким причинам владельцу автомобиля приходится менять трос ручного тормоза? Прежде всего, первым показателем для замены является его обрыв и критическое растяжение, когда регулировка ни к чему не приводит. Кроме того, если вы при внешнем осмотре заметили повреждения и другие следы износа, в этом случае также без замены не обойтись. Ещё одна причина для снятия старого троса и установки нового — его затруднённое перемещение внутри защитной оболочки вплоть до заклинивания, что делает нормальную работу всей системы невозможной.

Причины замены троса стояночного тормоза: затрудненное перемещение, внешние повреждения, критическое растяжение.

О том, как производится замена троса ручника ВАЗ-2112, мы расскажем далее, но прежде чем приступать к работе, демонтируйте тормозные барабаны на задних колёсах, чтобы отсоединить концы тросика от тормозных колодок. Для этого, естественно, задняя часть автомобиля должна быть вывешена при помощи домкрата или стационарного подъёмника. Все дальнейшие операции выполняйте, руководствуясь следующей инструкцией:

  1. Как и в случае, когда приходилось подтягивать трос, нужно ослабить контргайку на штоке и выкрутить её, после чего может быть выкручена регулировочная гайка. Это позволит снять со штока кронштейн, из которого необходимо вынуть оба конца троса.
  2. Далее, при помощи отвёртки следует извлечь концы троса из крючков рычагов, приводящих в движение тормозные колодки.
  3. Потом наконечники защитной оболочки нужно вынуть из кронштейнов, расположенных с левой и правой стороны днища машины. На каждом кронштейне есть по гайке, открутив которые вы сможете снять дополнительные кронштейны с рычагов.

Как вы могли заметить, в конструкцию стояночного тормоза входят два троса и оба они должны быть демонтированы для замены. Установка новых тросов выполняется в порядке, обратном снятию. Именно таким образом происходит замена тросика ручника ВАЗ-2112, только не забудьте по завершении установки выполнить регулировку ручника. О том, как это сделать, вы смогли узнать из приведённой в этой статье инструкции.

✅ Замена тросика ручника ваз 2110

Замена троса ручника на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Ручник, по-научному ручной или стояночный тормоз – незаменимая часть автомобиля, пользу которой многие недооценивают.

Ручник – это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной – тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям. И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.

Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.

Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.

Основные неисправности ручного тормоза:

  • Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.

Причина: в середине лопнули нити и распушились;

  • Машина катится, даже при поднятом ручнике.

Причина: трос слабо натянут;

  • При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.

Причина: порвался один тросик;

  • Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.

Причина: трос износился, начали рваться нити.

При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!

Замена троса ручного тормоза

1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.

2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.

3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.

4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.

5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.

6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.

7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.

8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).

9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.

С другим колесом делаем тоже самое.

Собираем в обратной последовательности.

Итоги замены

После сборки, следует проверить правильность замены тросика.

Для этого необходимо:

  • Поднять заднюю часть машины с помощью домкрата, либо загнать на смотровую яму;
  • Опустить рычаг вниз до конца;
  • Ослабить контргайку и затянуть до натяжения троса регулировочную гайку;
  • Проверить щелчки, норма от 2 до 5;
  • Для надежности закрутить контргайку, придерживая регулировочную от проворачивания.

Проверяем работу ручника: ставим машину на ручник и вращаем колеса. Вращение должно быть равномерным и без трений.

Для большей уверенности выбираем крутую горку (с примерным уклоном не менее 25%) и ставим машину на ручной тормоз. Стоит? Значит замена произведена правильно.

Ваз 2110: замена троса ручника своими силами

Стояночный или ручной тормоз автотранспорта предназначен для экстренного торможения в создавшейся аварийной ситуации. Основное назначение — при стоянке более 6 мин с выключенным двигателем, стояночный тормоз приводится в действие рычагом.
Он расположен между передними сиденьями автотранспортного средства. На ваз 2110 замена троса ручника бывает вызвана необходимостью заботы о безопасности.
Замена троса ручника ваз 2110 может быть проведена своими силами.

Для чего нужен ручной тормоз

Замена троса ручника на ваз 2110

Согласно действующим Правилам дорожного движения ручник ваз должен удержать транспорт при уклоне до 25%. Поднимая рычаг вверх, он должен производить от 2 до 8 щелчков.
Если автомобиль находится в эксплуатации более трех лет, то необходимо провести проверку стояночной тормозной системы.Можно заехать в автосервис, там квалифицированные специалисты проведут качественную диагностику.
Так же проделать этот процесс нужно самостоятельно. Остановив автомобиль на ровной площадке, плавным движением поднимается рычаг до упора вверх.
При этом проводится подсчет щелчков, их должно быть не более 8-ми. Выйдя из салона, надо приложить усилие сзади, пытаясь сдвинуть машину.
Если она прокатилась, следовательно, придется заняться регулировкой ручника. Проведя затяжку троса, результат тот же, значит остается одно — полностью проверять состояние тормозной задней системы.

Проверка задней тормозной системы

Замена тросов ручника ваз 2110

  • Автомобиль устанавливается на эстакаду или в гараже на смотровую яму. Под передние колеса подкладываются противооткатные приспособления.
    Задняя часть поднимается домкратами, устанавливаются надежные подпорки. Рычаг опускается вниз до предела.
  • Снимаются задние барабаны и проверяются на износ. В них не допустим большой износ.
    Проверяются задние тормозные колодки, их толщина должна составлять больше 2/3 новых колодок. Снизу осматривается состояние троса, он не должен иметь потертостей и оборванных прядей.

Примечание. Оборванные пряди затрудняют движение троса в оболочке, проверяется состояние наконечников.

  • Износ стояночной тормозной системы происходит за время эксплуатации любого автотранспортного средства.

Замена троса

Замена тросов ручника на ваз 2110

Замену троса проводят, выявив явные причины:

  • наконечники троса имеют выработки;
  • оборваны до 2% прядей;
  • затруднено перемещение троса в оболочке после проведенной смазки.

Инструменты, которые потребуются для выполнения ремонта:

  • ключ на 10 – рожковый;
  • два ключа на 13 – один рожковый, второй – накидной;
  • крупная отвертка;
  • две монтировки.

Порядок выполнения работ:

  • опустить рычаг стояночного тормоза до нижнего положения, должен отщелкнуть стопор;
  • освободить свободный доступ к уравнителю, снять глушитель с подушек, резонатор с задней подушки, аккуратно опустить глушитель ваз в яму;

Замена тросика ручника ваз 2110

  • под кузовом освободить регулировочную гайку от контргайки, открутив обои, удалить уравнитель с тяги;
  • вынуть наконечник оболочки из уравнителя; вынуть из проходящего под кузовом кронштейна оболочку троса;
  • аккуратно отогнуть скобки креплений обоих тросов;

Замена тросиков ручника ваз 2110

  • снять тормозные колодки, отсоединив наконечник от рычага;
  • освободившийся трос протянуть через кронштейн внизу кузова;
  • вынуть трос из тормозного щита.

Примечание:работу по отсоединению наконечника необходимо проводить вдвоем, один оттягивает коромысло монтировкой или крупной отверткой, второй откручивает гайку фиксатора, и аккуратно, чтобы не повредить руки вынимается трос из держателя.

Замена тросиков ручников ваз 2110

После проделанной операции по снятию троса, надо все места крепления и прохождения троса очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки. Промыть растворителем места прохода троса в тормозном щите.
На ночь в сквозные проходы троса налить уксусную кислоту и заткнуть пробками, уксус хорошо отъедает ржавчину.

Примечание: при заливке кислоты работы нужно проводить в резиновых перчатках.

Замена троса ручного тормоза ваз 2110

Еще раз проверяем состояние тормозных колодок. В автомагазине надо купить ремкомплект распорных планок на два барабана, для замены старых.
Установку стояночного троса производить нужно в обратном порядке:

  • Вставить трос в тормозной щит, установку на тормозном барабане проводить с двумя помощниками. Один натягивает на коромысло, двое нажимают на рычаги ручника.

Примечание: можно провести эту работу вдвоем, если проявить смекалку, закрепить рычаги ручника в натянутом положении. Привязать веревку к уравнительной планке, один аккуратно натягивает, второй направляет на шток и фиксирует гайкой.

  • Так же и со вторым барабаном и только после этого спускаться в яму для проведения дальнейших процедур. Под днищем кузова в кронштейне, тросы устанавливают крест-накрест.
    Закрепить держатель троса на балке заднего моста.

Регулировка

Замена троса ручного тормоза на ваз 2110

Регулировку стояночного тормоза нужно проводить по инструкции данного автомобиля.
Ход рычага ручного тормоза находится в пределах:

  • при регулировке 2-4 щелчка;
  • в рабочем состоянии от 2 до 8 щелчков.

Нужно поставить уже собранный автомобиль на домкраты, поочередно прокрутить задние колеса, они должны свободно вращаться.

Примечание: проверяем работу задней тормозной системы на ходу. Проехать небольшой путь, затормозив тормозами несколько раз.
Остановиться и попробовать задний барабан рукой. Температура барабана должна соответствовать окружающей среды.
Если барабаны нагрелись сильнее, тогда отпускаем натяжку троса. Через час проверяем еще один раз.

Проверку работы стояночного тормоза можно провести самостоятельно, выбрав уклон 1:4 (1 м высота, 4 м длина). Выключить двигатель, установить на стояночный тормоз, выключить скорость или выжать сцепление.
Автомобиль должен остаться в спокойном состоянии. Если потребуется, подтягиваем трос.
Замену троса ручника можно провести в автосервисе. Специалисты произведут такой ремонт в короткие сроки, в течение 4-5 часов.
Так как у многих автолюбителей не всегда есть свободное время для проведения такой категории занятий. Но цена такого ремонта обойдется не слишком дешево.
Квалифицированные специалисты, применяя специальный инструмент и оборудование, быстро и качественно выполнят такую работу, но ее можно сделать и своими руками. Достаточно следовать инструкции, просмотреть соответствующее видео и фото – материалы, а также подготовить нужный инструмент.

Замена троса ручника ВАЗ 2110

Стояночный тормоз в автомобилях может использоваться по-разному, и не только на стоянке. Это полезная и действенная мера по повышению безопасности, но в некоторых случаях, при правильном использовании, ручник может служить дополнительным средством не просто безопасности, но и управления. В любом случае, он должен быть исправен. Даже в автомобиле ВАЗ 2110, где система стояночного тормоза реализована по старой классической схеме.

Содержание:

Механический износ ручника

Принцип работы ручника на всех автомобилях с барабанным типом задних тормозов просто, хоть и имеет некоторые нюансы от модели к модели. Но на десятке все просто. Посредством ручки стояночного тормоза водитель приводит в движение трос, который двумя концами вводится в зацепление с рычажным механизмом активации ручного тормоза в тормозных барабанах. На диске суппорта трос входит в зацепление с приводным рычагом, который разводит колодки, блокируя тем самым задние колеса.

В процессе эксплуатации автомобиля тормозные колодки изнашиваются, а поскольку механический привод ручника не имеет автоматической регулировки величины рабочего хода троса в зависимости от износа колодок, приходится регулировать натяжение троса вручную. Не такая это и проблема, единственное, что осложняет регулировку — постоянная грязь и ржавчина на регулировочных соединениях.

Трос стояночного тормоза и особенности его эксплуатации

Основным элементом привода стояночного тормоза есть трос, который хоть и железный, но имеет свой ресурс. Трос работает в довольно сложных условиях, постоянно в пыли и грязи, воде и соли, поэтому ресурс его может быть не таким высоким, как этого хотелось бы. Со временем трос растягивается. Это и есть основная причина замены — изменение длины троса может не позволить колесам заблокироваться, хотя ручка тормоза может быть поднята на максимальную высоту. Здесь некоторое время может помочь регулировка, которая сводится, в принципе, к укорачиванию троса.

До бесконечности трос укорачивать механизм не сможет, да и сам трос не всегда может выдержать нагрузки и начинает лопаться, от прожилки к прожилке, постепенно уменьшаясь в диаметре. И так до тех пор, пока его сечение не станет критическим и он попросту порвется.

Износ задних барабанных тормозов

Причиной некорректной работы ручного тормоза может стать не только трос, он, как правило, держится до последнего и замена троса ручника ВАЗ 2110 может проводиться крайне редко, в зависимости от того, какую роль ручному тормозу выделяет водитель. По правилам, как учат в автошколах, ручник вообще чуть ли не главный помощник водителя в критических ситуациях. Если что — дергай за ручник. Как парашют. Но на самом деле, гораздо эффективнее и проще во время движения и при трогании с места в сложных условиях, пользоваться тормозом, а не ручником, хотя для этого нужен опыт и умение.

Как бы там ни было, износ тормозных колодок тоже сильно влияет на работу ручника и если в системе тормозов реализована регулировка зазора между барабаном и колодкой, то с ручником приходится разбираться самостоятельно. Регулировать его нужно время от времени. По опыту и по указаниям того же ВАЗа, ручник должен полностью блокировать колеса за три щелчка. Если больше — тросу светит замена или регулировка.

Принцип регулировки троса ручника

Очень просто. Только нужно разгрузить багажник от дополнительных тяжестей. В том смысле, что там не должно быть сейфов, холодильников, стиральных машин, картошки и прочего груза. Иначе вся регулировка пойдет коту под хвост. Дело в том, что при просаживании кормы натяжение троса немного увеличивается.

Незначительно, но этого достаточно, чтобы сбить регулировку полностью. Так вот, для регулировки натяжения троса необходима смотровая яма или эстакада. Подъемник не пойдет, как и домкрат. Колеса должны стоять на земле и быть нагруженными.

Регулировка и замена троса ручника ВАЗ 2110

Когда автомобиль стоит на ровной поверхности, а механик с ключом на 13 и на 14, с плоскогубцами и жидкостью WD40 находится под машиной, он может приступать к регулировке или замене троса. Регулировка производится путем отпускания контрогайки и подтяжки регулировочной гайки до нужного натяжения троса. Для того, чтобы сорвать гайку, вероятнее всего, придется воспользоваться либо WD40, либо тормозной жидкостью для отмачивания грязи.

Для замены троса ручного тормоза необходимо полностью провести демонтаж задних тормозных барабанов и старого троса. Операция сама по себе не сложная, но займет пару часов времени именно из-за количества демонтажных работ. Менять желательно оба троса парой, чтобы после замены снова не проводить разборку второй раз, но уже другого колеса.

Особенности операции по замене троса

Демонтаж и монтаж нового троса не требует каких-либо пояснений и дополнительных инструкций, поскольку работа выполняется точно по такой же схеме, как при замене задних тормозных колодок, только без демонтажа самих колодок.

Единственное, что нужно запомнить — тросы располагаются по отношению к компенсатору крест-накрест в районе заднего моста.

После установки нового троса необходимо провести его регулировку уже после того, как задний мост будет в сборе. Проверяйте трос время от времени и меняйте его лучше весной или летом загодя. Зимняя замена троса — не самая приятная процедура. Снимайтесь с ручника вовремя и приятных всем путешествий!

Замена троса ручника своими силами на ВАЗ 2110

Ручник — так в просторечии называют стояночный тормоз. Он имеется в любом автомобиле — не исключение и ВАЗ 2110. Именно ручник используют при стоянке на длительное время (более 5 минут). Также без него не обойтись при остановке на поверхностях в уклоном. И разумеется в экстренной ситуации (например, при отказе обычных тормозов) именно стояночный тормоз позволяет быстро и эффективно остановить движущийся автомобиль.

Устройство и работа стояночного тормоза ВАЗ 2110

Стояночный тормоз состоит из двух частей:

  1. Тормозные механизмы.
  2. Тормозной привод — именно с помощью его водитель ВАЗ 2110 воздействуя на рычаг ручного тормоза передает, усилие тормозным механизмам. Этот рычаг находится справа от водителя в пространстве между сиденьями. В конструкции ручника есть храповой механизм (он и издает характерные щелчки при использовании) — при помощи его фиксируется рычаг в рабочем положении. Кроме этого на рычаге есть особая кнопка — она включает на приборной панели светящуюся пиктограмму активированного стояночного тормоза.

Далее рычаг с помощью трех тросов — переднего (на нем расположена возвратная пружина) и двух задних (они соединены с тормозными механизмами колес) осуществляет прямое воздействие на тормозные устройства непосредственно в задних колесах автомобиля.

На задних колесах ВАЗ 2110 установлен тормозной механизм барабанного типа. Один из задних тормозных тросов, соединенный с особым рычагом, воздействует на тормозную колодку. Она смещается к тормозному барабану. В итоге колесо стопорится и происходит торможение.

Показания к замене тормозного троса ВАЗ 2110

В ходе эксплуатации, даже при отсутствии нареканий, после каждых 30 тысяч километров пробега нужно произвести полный осмотр системы стояночного тормоза.

При этом могут быть замечены следующие явления:

  1. Явные следы износа у наконечников тормозного троса.
  2. Повреждены некоторые стальные нити, из которых состоит трос.
  3. Ход троса в оболочке затруднен, даже после обильной смазки
  4. Храповый механизм рычага тормоза, при его использовании, издает больше 6-8 щелчков.
  5. При использовании ручного тормоза, торможения как такового нет — автомобиль сдвигается с места сам на уклоне или при толчке на ровном месте.

Любое из перечисленных явлений — повод к незамедлительной смен тросов стояночного тормоза у ВАЗ 2110.

Порядок замены тросов стояночного тормоза ВАЗ 2110

Необходимые инструменты и оборудование:

  1. Эстакада или смотровая яма.
  2. Противооткатные упоры (тормозные башмаки).
  3. Надежные подпорки для корпуса автомобиля.
  4. Два домкрата.
  5. Две монтировки.
  6. Большая отвертка (со шлицем не менее 10 мм).
  7. Один рожковый ключ №10.
  8. Один рожковый ключ №13.
  9. Один накидной ключ №13.

Основные действия при замене троса стояночного тормоза ВАЗ 2110:

  1. Поставить автомобиль на эстакаду или над смотровой ямой в гараже. Здесь же зафиксировать передние колеса тормозными башмаками.
  2. Поднять вверх кормовую часть автомобиля с помощью двух домкратов и зафиксировать это положение надежными подпорками.
  3. Опустив рычаг ручного тормоза в низ до упора, снимают последовательно задние барабаны и колодки. Все они тщательно осматриваются на предмет износа. Он не должен превышать 30% от идеального состояния (говоря о тормозных колодках, нужно уточнить, что смотрят на их толщину. Она не должна быть менее 65% от толщины новых колодок)
  4. Освободить доступ к уравнителю, путем демонтажа глушителя.
  5. Демонтировать сам уравнитель с помощью откручивания гайки и контргайти, крепящих его к тормозному тросу.
  6. Освободить трос из креплений на днище авто.
  7. Вынуть тормозные колодки и освободить связанный с ними рычаг (здесь рекомендуется использовать большую отвертку) — отсоединить от него наконечники задних тормозных тросов.
  8. С осторожностью вынуть тормозной трос из тормозного щита. Эту и предыдущую операцию лучше выполнять с помощником, так как легко повредить руки после ослабления гайки фиксатора.
  9. Все места прохождения и крепежа тормозного троса нужно тщательно очистить металлической щеткой от грязи и ржавчины.
  10. Обработать все детали крепления и прохождения троса преобразователем ржавчины. При его отсутствии часто рекомендуют 6% уксусную кислоту (не путать со столовым уксусом!). Все эти действия нужно осуществлять в резиновых перчатках и специальных очках для защиты глаз от случайных брызг опасных веществ.
  11. Новый тормозной трос вставляется в тормозной щит. Потом прикрепить его с помощью наконечников к рычагу, связанному с тормозными колодками.
  12. Закрепить все детали на положенных им местах.
  13. Проверить работоспособность тормоза — проехав небольшой отрезок пути затормозить. После этого измерить (можно рукой) температуру тормозных барабанов. Она должна быть не выше температуры других деталей. Если же наблюдается нагрев, то нужно заново отрегулировать степень натяжения тормозного троса.

Меняем тросик ручника на ВАЗ-2110 своими руками

Чтобы экстренно затормозить в аварийной ситуации или надежно поставить машину под склоном более чем на 6 минут с выключенным двигателем, потребуется ручник. В действие эта система приводится при помощи рычага, который расположен в салоне между передними сидениями.

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

Иногда замена тросика может быть произведена своими силами, если нет поблизости СТО. Такую работу рекомендуется выполнять при наличии минимального опыта. Когда такого нет, то замену должны производить специалисты в сервисе. Это обеспечит более качественную работу и даст гарантию.

В правилах дорожного движения указано, что ручник должен удерживать транспорт на склоне в 25% . При этом водитель натягивает рычаг на 6-7 щелчков .

Осмотр троса

Когда автомобиль эксплуатируется долгое время без проведения ТО, то осуществлять осмотр тормозного тросика надо раз в год.

Для этого надо поставить авто на ровной горизонтальной площадке и натянуть рычаг привода троса в салоне. Должно прозвучать 6-8 щелчков .

После этого надо выйти из салона и попытаться сдвинуть машину, приложив усилие. Щелчков обязательно не должно быть больше восьми. Когда автомобиль покатиться при затянутом тросе, то надо провести его регулировку.

Узел регулировки ручного тормоза: 1 — контргайка, 2 — регулировочная гайка, 3 — тяга рычага, 4 — уравнитель тросов.

Проверка троса

Для этого стоит выполнить следующие действия:

  1. Поставить автомобиль на смотровую яму.
  2. Подложить под колеса башмаки, чтобы авто не двигалось.
  3. Поднять заднюю часть машины на домкрате.
  4. Рычаг опустить вниз до упора.
  5. Проверить барабаны на колесах. Износ накладок не должен быть больше четверти от общего объема.
  6. Трос не должен иметь потертостей и обрывов. При таких факторах он будет плохо ходить в кожухе.

Изнашиваться система может у любого транспорта во время его эксплуатации.

Источники:

http://mylada.net/remont/zamena-trosa-ruchnika-vaz-2110.html
http://masteravaza.ru/tormoza/ruchnoj-tormoz/vaz-2110-zamena-trosa-ruchnika-597
http://ladamaster.com/zamena-trosa-ruchnika-vaz-2110
http://vaz-2110.ru/podveska/zamena-trosa-ruchnika-svoimi-silami-na-vaz-2110.html
http://carfrance.ru/menyaem-trosik-ruchnika-na-vaz-2110-svoimi-rukami/

Ремонт ручника на ВАЗ 2101-2107


В том случае, когда стояночный тормоз ВАЗ 2101-2107 плохо удерживает ваш автомобиль, проблема кроется в переднем тросе. Трос ручника может вытянуться за счет того, что он износился, либо же получил механическое повреждение. Конечно, лучше всего провести ремонт ручника и заменить трос, но не всегда новый трос имеется под рукой, поэтому можно подтянуть его.

Регулировка троса ручника

Для того чтобы подтянуть передний трос ручника ВАЗ 2101-2107 нужно загнать машину на эстакаду или смотровую яму. Затем нужно поднять заднюю часть автомобиля домкратами таким образом, чтобы провисли колеса.

Регулировочная гайка троса стояночного тормоза находится между роликом, который он огибает, и местом соединения с задними тросами. Удерживаем наконечник троса так, чтобы он не проворачивался, и затягиваем гайку на три-четыре оборота по часовой стрелке.

После этого нужно снова проверить эффективность стояночного тормоза. Если он недостаточно хорошо удерживает автомобиль, подтягиваем трос еще раз таким же образом, но при этом нужно учесть тот факт, что трос придется в ближайшее время заменить.

Замена троса ручника

Замену троса ВАЗ также нужно производить на эстакаде или смотровой яме. В первую очередь нужно накрутить регулировочную гайку и контргайку на наконечник таким образом, чтобы было видно место зацепа пружины к наконечнику.

Затем с помощью пассатижей отцепить пружину. Далее, удерживая наконечник от проворачивания, откручиваем и снимаем с него обе гайки и конусную втулку. Теперь наконечник троса свободен.

Полностью откручиваем болт крепления ролика, по которому проходит трос ручника, вынимаем ролик из обоймы и вытягиваем трос. Работа под днищем закончена, можно переходить в салон.

В салоне нужно открутить два болта крепления корпуса стояночного тормоза ВАЗ и снять его. После этого открутить болты крепления ручника и вытянуть его. Трос прикреплен на наконечнике с помощью гайки или шайбы с шплинтом. Снимаем старый трос и устанавливаем новый. Выводим основную часть нового троса под кузов и собираем ручник.

Сборка производится в обратном порядке. После того как трос ВАЗ 2101-2107 установлен, его нужно отрегулировать. При отрегулированном тросе стояночный тормоз должен удерживать автомобиль, стоящий под углом 25-30 градусов. При этом важно не перетянуть трос, чтобы избежать его преждевременного износа.

Как заменить трос стояночного тормоза

Сборка троса стояночного тормоза может состоять из нескольких различных частей, которые проходят через автомобиль или под ним. Трос стояночного тормоза предназначен для соединения звена между блоком управления стояночным тормозом и механическими тормозными механизмами стояночного тормоза.

При включении механического стояночного тормоза транспортного средства к тросу стояночного тормоза прилагается большое натяжение, чтобы передать механическое усилие от блока управления на блок механического тормоза.

Стояночная тормозная система устанавливается на каждом автомобиле в качестве вспомогательной тормозной системы, основная задача которой — удерживать автомобиль в неподвижном состоянии, когда он не используется. При парковке автомобиля и оставлении его без присмотра рекомендуется задействовать стояночный тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. Это лучше всего работает при парковке на холмах или склонах, где вы действительно хотите, чтобы автомобиль оставался на месте, а не скатывался с холма, пока вас нет.

Часть 1 из 2: Принцип работы троса стояночного тормоза

Кабельный узел может нуждаться в обслуживании по многим причинам, наиболее частой проблемой является застревание кабеля.Периодическое использование может привести к разрушению небольших пятен ржавчины или к некоторой утечке влаги. Когда стояночный тормоз не используется очень часто, кабель не проходит через его изоляцию.

Если стояночный тормоз никогда не используется, внутри изоляции может образоваться ржавчина, которая заблокирует кабель на месте. Затем, когда вы пытаетесь задействовать стояночный тормоз, вы можете почувствовать напряжение на рычаге управления, но удерживающая сила на тормозах отсутствует. Система может выйти из строя и в обратном направлении, когда вы задействуете тормоз, и он будет держаться, но она не сможет освободиться, когда кабель застрянет в изоляции, и может сделать автомобиль практически непригодным для движения.Двигатель автомобиля всегда будет сильнее тормозов, но движение автомобиля с застрявшим стояночным тормозом серьезно повредит тормоза.

  • Совет : Перед продолжением ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту для осмотра вашего автомобиля, поскольку некоторые автомобили оснащены несколькими кабелями, которые соединяются вместе по длине автомобиля. Как только техник по ремонту укажет, какой кабель необходимо заменить, вы можете выполнить действия, описанные в руководстве по обслуживанию автомобиля, чтобы завершить ремонт.

Некоторые общие проблемы со стояночным тормозом:

  • Управление слишком легкое и тормоза не удерживаются
  • Управлять приложением очень сложно
  • Стояночный тормоз не держится при включении
  • Стояночный тормоз удерживает только одно колесо вместо двух
  • Шум, исходящий от автомобиля в зоне установки механизма стояночного тормоза
  • Стояночный тормоз держится на ровной поверхности, но не на уклоне

А нечастое использование механического стояночного тормоза может вызвать неисправность; Регулярное использование стояночного тормоза требует отдельного технического обслуживания.Даже если вы пользователь, который неукоснительно нажимает на стояночный тормоз перед выходом из машины, это механическая система, и механические системы время от времени требуют определенного обслуживания.

Трос стояночного тормоза отвечает за поддержание большого натяжения. Система была разработана для удержания такого типа силы, но из-за использования кабель со временем начинает растягиваться, и его нужно будет отрегулировать, чтобы он снова держался крепко.

Часть 2 из 2: Замена троса стояночного тормоза

В зависимости от типа блока в вашем автомобиле существует несколько различных конструкций тормозных узлов.Процедура ремонта может отличаться в зависимости от типа. См. Подробную информацию в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте и закрепите автомобиль . Перед выполнением любых работ припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Используйте противооткатные упоры, чтобы предотвратить нежелательное движение колес.

Шаг 2: Найдите тормозной трос . Определите расположение тормозного троса со стороны управления. Соединение может быть внутри автомобиля, под ним или сбоку от него.

Поднимите автомобиль соответствующим образом и поддержите его вес с помощью домкратов.

Шаг 3: Отпустите стояночный тормоз . Если вы задействовали стояночный тормоз до подъема автомобиля, вы можете отпустить рычаг управления после того, как груз будет поддержан.

На транспортном средстве будет регулировочный механизм, и это устройство необходимо отрегулировать так, чтобы на тросе было как можно больше провисания. Слабо отрегулированный кабель будет легче удалить.

Шаг 4: Снимите парковочный трос со стороны управления .Отсоедините кабель от панели управления и проследите за длиной кабеля, чтобы найти направляющие или кронштейны, которые могут прикрепить кабель к кузову автомобиля. Снимите все поддерживающие крепления.

Шаг 5: Отсоедините стояночный тормоз . Со стороны тормозного механизма стояночной тормозной системы снимите и отсоедините трос стояночного тормоза от механического тормоза в сборе, следуя инструкциям, приведенным в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Шаг 6: Убедитесь, что новый кабель соответствует старому .Снимите старый кабель с автомобиля и положите его рядом с новым, чтобы убедиться, что деталь правильная и насадки совпадают.

  • Совет : Нанесите на новый кабель силиконовой смазкой или спреем для предотвращения ржавчины. Это увеличит ожидаемый срок службы нового кабеля и предотвратит его последующее повреждение из-за влаги. Смазку также можно использовать для покрытия кабеля. Идея состоит в том, чтобы добавить немного дополнительной смазки к новому тросу.

Шаг 7: Установите новый трос стояночного тормоза .Выполните процедуру снятия в обратном порядке или следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию для правильной установки нового троса стояночного тормоза в сборе.

Шаг 8: Поставить колесо обратно . Работа не будет завершена без правильной установки колеса обратно на автомобиль. Установите колесо в сборе на ступицу колеса.

Закрутите застежки вручную или используйте для этого набор розеток.

Шаг 9: Опустите автомобиль и завершите процесс . Опускайте автомобиль до тех пор, пока шина не коснется земли.Возьмите динамометрический ключ и затяните гайки или болты колесных болтов с требуемым моментом затяжки. Таким образом закрепите каждое колесо.

Любое отклонение от этого процесса установки шины и колеса в сборе может привести к ослаблению крепления колеса.

  • Совет : Если вы подошли к колесу, которое не было снято, все равно найдите время и проверьте крутящий момент.

По завершении работы проверьте тормоз, чтобы узнать, как он себя чувствует и насколько хорошо он держит автомобиль. Если у вас крутая подъездная дорога или уклон, вам может потребоваться более жесткая регулировка стояночного тормоза.Если стояночный тормоз затянут слишком сильно, во время нормального вождения может возникнуть небольшое трение. Трение вызывает нагрев, который разрушает стояночный тормоз.

Если вам неудобно выполнять этот ремонт самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту YourMechanic для замены троса стояночного тормоза и колодки стояночного тормоза, если это необходимо.

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Хорошие блоки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения.Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Его основу составляют:

  • диск тормозной;
  • Суппорт
  • ;
  • цилиндр тормозной рабочий с поршнем;
  • две колодки;
  • крепеж.

Когда мы нажимаем педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Помещенные внутри колодки прижимаются к тормозному диску, в результате чего ступица перестает вращаться.

Как понять, что передние колодки пора менять

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной работы. Часто они выходят из строя намного раньше. О неисправности могут заявить:

  • сигнальная лампа на панели приборов;
  • пониженная эффективность торможения и «виляние» руля;
  • скрип, скрежет, хруст при торможении.

Кто-то может удивиться, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. При их стирании больше нормы на приборной панели загорается контрольная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если во время торможения вы замечаете, что автомобиль начинает терять управляемость и при этом слышны другие звуки, исходящие от передних колес, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок предназначена для определения толщины их колодок. Для этого, конечно же, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или стандартной линейкой. Толщина плит должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге.И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089. Стоят такие предметы дешево — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые средства и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти для замены, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и инструменты под рукой. Среди них:

  • домкрат;
  • Ключ колесный
  • ;
  • жидкость для защиты от ржавчины;
  • шприц медицинский на 20 кубиков;
  • ключи 13 и 17;
  • Отвертка шлицевая
  • ;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • Молоток и зубило
  • ;
  • трубный (газовый) ключ.

Поменять колодки передние

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

  1. Ставим машину на ровную площадку. Закрепите задние колеса.
  2. Открутить колесные болты, домкратом кузов и демонтировать колесо. Поворачиваем руль в сторону разбираемого колеса.
  3. Осмотреть тормозной механизм на предмет механических повреждений.
  4. Определить количество тормозной жидкости в бачке. Если она полная, удалите жидкость с помощью шприца (30-50 мл).
  5. Сбиваем стопорное кольцо нижним болтом крепления суппорта. Для этого используем моток и стамеску.
  6. Ключ на 13 откручиваем нижний болт суппорта. Удерживайте направляющий штифт ключом на 17. При необходимости используйте жидкость против ржавчины.
  7. Выверните болт и снимите суппорт с цилиндром.
  8. Откройте суппорт и снимите с него тормозные колодки ВАЗ-2110.
  9. Датчик износа установлен на заднем (внутреннем) блоке. С помощью плоскогубцев откусите идущий к нему провод.После этого отсоедините разъем датчика.
  10. Установить новые колодки в суппорт. Будьте внимательны и не перепутайте. Внутри находится блок, на котором установлен датчик.
  11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
  12. После установки колодок подсоедините датчик к жгуту проводов.
  13. Соберите в обратном порядке.
  14. Следуя этому алгоритму, заменяем колодки на другое колесо.

По окончании работ не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. Включает:

  • цилиндр тормозной рабочий;
  • две колодки;
  • стояночный тормоз;
  • крепеж.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра.Они продвигаются вперед и раздвигают подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Что требуется для замены задних башмаков

Для начала нужно купить сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80.Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжных и направляющих.

Из инструментов вам понадобится:

  • домкрат;
  • Ключ колесный
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • распорка деревянная;
  • Ключ
  • на 8;
  • два гаечных ключа на 13;
  • жидкость для защиты от ржавчины;
  • плоскогубцы

Перед тем, как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос стояночного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, у вас вряд ли получится поместить их в барабан. Трос на смотровой яме ослабляется двумя рожковыми ключами на 13.

Поменять задние колодки на «десятку»

Процесс замены задних колодок выглядит следующим образом:

  1. Поставьте автомобиль на ровную площадку, заблокируйте передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
  2. Подняв кузов домкратом, полностью выкручиваем болты, демонтируем колесо.
  3. Ключом на 8 откручиваем направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
  4. С помощью молотка и проставки выбейте барабан со ступицы. Если он никак не поддается, то место, где он «садится» на выступ ступицы, обрабатываем жидкостью против ржавчины.
  5. Используйте плоскогубцы для снятия направляющих (малых) пружин с обеих колодок.
  6. Тем же инструментом растягиваем и снимаем сначала верхнюю пружину растяжения, затем нижнюю.
  7. Устанавливаем новые колодки и устанавливаем механизм в обратной последовательности.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс достаточно простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками и в автосервисе

Из этого небольшого руководства вы узнаете, как заменить сцепление на ВАЗ-2112. Этот автомобиль завоевал популярность среди молодежи и старшего поколения.Да, автомобилю еще далеко до престижных иномарок, но в нем есть все необходимое: очень резвый и мощный двигатель, комфортный салон и довольно привлекательный внешний вид. А это все, что нужно неприхотливому человеку. И самое главное — невысокая стоимость обслуживания. Запчасти на авто 12 серии стоят намного дешевле, чем на иномарки. К тому же для него подходят многие комплектующие от более старой «девятки» и «десятки».

Что такое сцепление?

Перед тем, как отправиться в автосервис в Москве или другом городе, попробуйте разобраться, как правильно заменить сцепление на «двенашке».Как видите, в рабочем порядке нет ничего сложного. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно за несколько часов.

Сцепление — это механизм, позволяющий отключать коленчатый вал двигателя и первичную коробку передач. В результате двигатель может работать, рычаг коробки передач может находиться в положении любой передачи, а автомобиль будет стоять на месте.


Сцепление необходимо для переключения передач во время движения. В противном случае переключение передач было бы проблематичным — рычаг очень сложно переключить из одного положения в другое.А все потому, что коленчатый вал двигателя и колеса машины жестко связаны. И именно муфта позволяет делать своеобразные открывающиеся силовые агрегаты.


При ремонте автомобиля в автосервисе Москвы или любого другого города нужно внимательно следить, чтобы мастера выполняли все работы максимально качественно.

Ключевые элементы сцепления

А теперь давайте разберемся, какие основные элементы входят в состав:

  1. Ведущий диск сцепления ВАЗ-2112 (его обычно называют «корзиной»).Он установлен на маховике и закреплен болтами.
  2. Диск ведомый. Он стоит внутри «корзины» и соединяется с входным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
  3. Выжимной подшипник — элемент, позволяющий воздействовать на лепестки корзины. С его помощью слейв отключается от мастер-диска.
  4. Трос сцепления — позволяет передавать усилие с педали на выжимной подшипник.
  5. Педаль сцепления, на которую водитель воздействует усилием стопы.

Это все основные элементы конструкции сцепления автомобиля. Стоит отметить, что в «двенашке» используется тросовый привод, который намного дешевле гидравлического. Но по удобству намного хуже — педаль тугая, особенно это чувствуется на старых машинах. А если вы хотите, чтобы сцепление с автомобилем было максимально мягким, своевременно меняйте трос, не дожидаясь его обрыва.

Признаки отказа узла

Перед заменой сцепления на ВАЗ-2112 нужно разобраться, нужно ли это вообще делать.


Среди симптомов неисправностей можно выделить следующие:



  • При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина не едет быстрее. Это говорит о том, что сцепление пробуксовывает, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
  • При движении автомобиля слышны посторонние звуки — это может свидетельствовать о разрушении каких-либо компонентов системы. Как правило, одновременно с этими звуками выходит из строя и система.
  • Слышен гул при легком нажатии на педаль — явный признак неисправности выжимного подшипника.
  • Выходит из строя педаль — скорее всего, оборвался трос сцепления ВАЗ-2112. Это самое безобидное, что может случиться.
  • Если трос цел, но педаль выходит из строя и сцепление не выжимается, значит, выжимной подшипник сломался. К сожалению, иногда такое бывает.

Зная все признаки поломки, можно приступать к ремонту. Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками не представляет труда.Вам нужно только знать последовательность работы.

Разборка коробки передач


Самое главное — снять коробку передач. Поэтому все работы лучше проводить на смотровой яме или эстакаде — это действительно удобнее. Порядок действий:

  1. Снимите левое колесо, открутите гайки от шарового шарнира и наконечника рулевой тяги. Коробку нужно будет сдвинуть в сторону, привод слева должен выйти без проблем.
  2. Ослабьте гайку крепления крыльев и снимите ее с вала коробки передач.
  3. Снимите стартер, отсоединив аккумулятор и все провода от него.
  4. Откручиваем крепления подушек, удерживающих ящик. Перед этим рекомендуется подложить под картер коробки передач домкрат или надежную опору.
  5. Отсоединить трос спидометра, отсоединить провода от датчика заднего хода, а также от шины массы.
  6. Выкрутите три болта и гайку, которыми картер коробки передач крепится к блоку двигателя.
  7. Осторожно сдвинуть коробку в сторону, правый привод необходимо снять.

Немного о том, как снять коробку:

  • Во-первых, сразу оба привода снять нельзя — вместо той, которая будет удерживать дифференциал, поставить трубку.
  • Во-вторых, необходимо слить масло из картера. Кстати, а почему бы не заменить?

Установка и сборка сцепления


Замена сцепления на ВАЗ-2112 осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Снимите все болты крепления корзины к маховику.Если вы планируете установить его заново, то болты нужно выкручивать равномерно, крест-накрест. Главное — не повредить корзину.
  2. Снимите корзину и диск, установите на их место новые элементы.
  3. Наживите все болты (обязательно новые, так как на старых используется резьба) и установите направляющую втулку.
  4. Равномерно затянуть болты крест-накрест.
  5. Снимите старый выжимной подшипник, поставьте новый.
  6. Собираем все в обратной последовательности.

Это краткое руководство, но самое сложное в нем — поднимать и опускать ящик, так как он имеет значительный вес.

Замена троса сцепления

Цена замены сцепления на ВАЗ-2112 довольно высока — за более-менее качественные запчасти придется заплатить около 3000 рублей, а за работу минимум столько же. Но если все делать самому, можно очень много сэкономить.


Заменить кабель намного проще. Старый нужно разобрать, а новый закрепить на педали и вилке. Сложнее всего растянуть его из моторного отсека в салон: проем совсем небольшой, и никаких удобств.Но все выполнимо, и вся работа займет у вас с подготовкой не более получаса.

ВАЗ 2112 крутится, но причина не заводится. Свечи зажигания

Стартерное устройство считается одним из основных механизмов системы зажигания в любом автомобиле, и автомат отечественного производства — не исключение. При выходе из строя водитель просто не сможет запустить двигатель, соответственно, полноценная эксплуатация автомобиля будет невозможна. По каким причинам в ВАЗ 2112 его нет и как поменять этот прибор при необходимости, мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Возможные неисправности стартера: причины и признаки

Основные узлы элементов механизма

Итак, для стартеров разберемся с неисправностями, при которых не крутится стартер на ВАЗ 2112.

Если двигатель не запускается, это не значит, что проблема кроется в этом устройстве, поэтому для начала нужно убедиться, что проблема не в разряженном аккумуляторе:

  1. Если при попытке запустить 2111 от ключа коленвала частые часы устройства выключаются один раз или устройство раздается, это как бы показывает разряд АКБ.Также причина может быть в плохом контакте клемм с аккумулятором или в отсоединении или плохой контактной массе механизма.
  2. Если при крушении двигателя от ключа вы услышали всего один щелчок, при этом, соответственно, мотор не запустится, скорее всего, проблема кроется в перегоревших прочностных контактах. В частности, речь идет о реле втягивающего механизма. Из-за горения эти контакты не смогут проводить напряжение. Бывает и так, что мотор от ключа на ВАЗ 2112 не крутит стартер, но контакты предназначены, если да, то причину следует искать в неработающем электромоторе механизма или его приводе.
  3. Появление нехарактерного шума при работе устройства может быть связано с износом втулок подшипников. Кроме того, причиной может быть ранение в износе шек на валу якоря.
  4. Необходимо проверить качество монтажа устройства. Не исключено, что проблемы в его работе связаны с ослаблением саморезов саморезов. При этом следует учитывать, что вибрации могут негативно сказаться на работоспособности механизма.
  5. Также причина может быть в повреждении приводных зубьев (автор видео — канал Lexin).

Окончательная диагностика стартера перед заменой

Если стартер на ВАЗ 2112 не позволяет запустить двигатель до того, как приступить к ремонту, следует провести полную диагностику устройства. Для начала вам нужно будет открыть капот и демонтировать фильтрующий элемент воздуха, для этого следует открутить болт на корпусе и отбраковкой ослабить хомут на шланге.

Сама старшая ВАЗ 2112 находится непосредственно под корпусом воздушного фильтра Процедура диагностики проводится следующим образом:

  1. Для начала нужно проверить, насколько качественно провода подключены к механизму.Есть шанс, что проблема именно в электроосаждении.
  2. Если проводка целая, то включите оптику. При разряженном аккумуляторе свет фонаря будет довольно слабым.
  3. Отсоединить провода от разъемов замка зажигания, затем соединить их между собой (провода 30 и 50 в соответствии со схемой автомобиля). При кратковременном замыкании контактов механизм начнет крутиться, если так, то причина кроется в замке зажигания.
  4. С оперативным замком подключается дополнительный провод с разъемом и реле, а также с плюсовым выводом АКБ.В том случае, если стартерный узел работает, это может указывать на проблемы в работе АКБ на реле.
  5. Если эти действия не помогли выявить неисправность, то придется разобрать узел и проверить его более подробно (автор видео — автоэлектрик ВЧ).

Ремонт и замена механизма своими руками

Если силовой агрегат не заводится, необходимо отремонтировать стартер ВАЗ.

Порядок действий следующий:

  1. В первую очередь отключаем аккумулятор, после чего отключаем провод, подключенный к тяговому реле.
  2. Ключом на 13 нужно будет открутить гайку, фиксирующую положительный контакт кабеля, соединяющего аккумулятор с местом стартера. Сам провод можно после этого демонтировать.
  3. Далее нужно будет открутить гайки, с помощью которых механизм крепится к сцеплению. Для откручивания гаек понадобится гаечный ключ на 15.
  4. Выполнив эти действия, можно снять стартовый узел. Если вы планируете заменить его на новый, то на этом этапе можно произвести замену. При замене необходимо учитывать расположение проводов, перепутать их ни в коем случае нельзя. Поэтому перед отключением проводов желательно их промаркировать. Если вы не хотите менять механизм, и планируете его отремонтировать, то можете приступить к его разборке.
  5. Для разборки понадобится гаечный ключ на 10, им можно открутить гайку на реле, и демонтировать провод, подключенный к стартеру.
  6. Реле винта, фиксирующего его на узле стартера, нужно открутить при помощи ключа на 8.Сделав его, можно сделать разборку реле.
  7. После снятия реле можно увидеть прокладку, которая находится между передней крышкой механизма и самим реле. Чтобы его разобрать, его тоже следует снять, но при разборке стоит обратить внимание на его состояние. Если вы видите, что уплотнительный элемент изношен и его качество достаточно низкое, лучше заменить этот элемент.
  8. При демонтаже пломбы нужно будет снять пружины, а также анкер.
  9. Следующим шагом станет устранение парковочных разливов.
  10. После выполнения данных действий возможен демонтаж механизма со шпильками с самим якорем. После этого необходимо произвести тщательную очистку внутренних деталей и узлов устройства. Для правильного ремонта следует произвести диагностику контактов, а также полностью разобрать щеточный узел и проверить его состояние. В целом процедура ремонта механизма довольно сложная, поэтому не каждый автомобилист выбирает этот способ — иногда проще просто заменить узел на новый.В частности, это будет необходимо, если процесс ремонта не дал результатов.

Стартер скрутка, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 и 2115 не запускаются? Список причин и последовательность действий

Иногда владельцев отечественных машин Интересует вопрос, почему стартер крутит , а ВАЗ 2110, 2112 2114 не запускается. Такой неприятный момент может случиться внезапно, круглый год, вдали от сервисных центров в другой ремонтной мастерской.Каждому водителю этих моделей желательно встретить список. возможные неисправности. Это иногда позволяет самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить работу машины.

Стартер крутит, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся ? Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и автосервиса может произойти в любой момент. В этой статье мы подробно опробуем все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года.Подобные неисправности могут возникать как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

  • Неисправность топливной системы для всех типов двигателей;
  • Проблемы в электрооборудовании станка.
Стартер крутит машина не заводит ВАЗ 2107.

Следует учесть, что запуск мотора в холодное время существенно отличается от этой операции при плюсовых температурах.Не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах силового агрегата.

Читайте так же:

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях моторов различается, но периодически возникающие неисправности во многом схожи. Подача топлива в обе системы осуществляется от АЗС. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе.Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запустить двигатель.

Не заводится ВАЗ 2110 поворачивает

стартер Но не заводится

ВАЗ не запускается 2110 Форсунка 16 клапанная, поворачивает стартер но не запускается .

Читайте так же:

Электроприводная АЗС может не работать из-за отсутствия напряжения питания на ее выводах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или обрыв проводов.Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, слабые жиклеры не дадут запустить двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложены в форсунках.

Не заводится машина, стартер не крутит Тойота.

В таких системах есть несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата. При выходе из строя ДПКВ запуск двигателя невозможен. Подобные неисправности могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе.Невозможно исключить от организаторов плохой запуск форсунки двигателя.

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь гореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи. Не бывает, чтобы при этом вышли из строя все устройства, поэтому о них стоит рассказать отдельно.

Считаем, что трамблер установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти по причине поломки крышки или бегунка, отказа датчика Холла.Однако чаще всего причина оказывается в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания. Создавать проблемы способен модуль или катушка зажигания, которые не вырабатывают высокое напряжение, чтобы образовывать искры на свечах.

Читайте так же:

Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндра. В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который формирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание.Проверить этот блок можно только заменой. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Не крутите стартер, машина не заводится Форд.

Иногда неисправность может быть вызвана высоковольтной катушкой, она не создает напряжения, которое может образовывать искру для воспламенения топливно-воздушной смеси. Проверить ее работу можно, если вывернуть цилиндрическую свечу и вместе с высоковольтным проводом убедиться в ее контакте с массой мотора. В это время нужно прокрутить , стартер И посмотреть на свечу.Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.

Невозможно не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи. Именно они воспламеняют топливную смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы возникают металлические части их электродов, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя затрудняется, и он становится невозможным вообще. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем удастся избежать.

Еще можно продолжить обзор ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 2114 не запускается.Абсолютно все случаи учесть просто невозможно, но, чтобы избежать таких ситуаций, своевременно выполняйте регламент обслуживания машин, применяйте только качественные эксплуатационные жидкости.

Этот ЭБУ заливал водой, пришлось «выкинуть»

Электрические неисправности — одна из наиболее частых причин отказа двигателя при запуске.

Это касается как самой разводки, имеющей большую сеть на машине, но и всевозможных реле, отвечающих за работу того или иного оборудования.В нашем случае крайне важно будет проверить работоспособность и. Что касается проводки, то не лишним будет проверить все основные детали на наличие пульпы, перегиба и замыкания с «массой», то есть с кузовом автомобиля.

Также помимо вышеперечисленного, не лишним будет проверить работоспособность автомобильной сигнализации, так как часто приходится винить такие симптомы. При неисправности сигнализации он способен заблокировать систему запуска двигателя на своем уровне.

Топливная система

Может засориться сетка топливного насоса, и АЗС не сможет подавать нужное давление!


Система зажигания

В систему зажигания на ВАЗ-2112 входят: аккумуляторная батарея, высоковольтные провода, катушки зажигания, датчик положения коленчатого вала. Но обо всем поподробнее.

  • Аккумулятор Проверяем наличие достаточного количества пищи, целостность и чистоту контактов. Обращаясь к замку зажигания, осматриваем его на предмет видимых повреждений, наличия вытянутых и оплавленных проводов.
  • Бывает, что зажигание Замок Контактная группа столкнулась с заказом, (грубо говоря просто сгорела), что неправильно замыкает провода и запускает двигатель.

    Для диагностики необходимо разобрать замок или заменить на новый

  • Вне системы Свечи зажигания , явление довольно частое, однако оно не может служить полноценным пуском двигателя, так как сопровождается, как правило, в большей степени и высоковольтными проводами.Однако эти элементы нельзя оставлять без внимания, и их также необходимо проверить. В случае поломки,.
  • Катушки зажигания Изготавливаются индивидуально для каждой свечи и отвечают за работу индивидуально к каждому баллону. О том, как проверить их работоспособность, подробно.

    Катушки сняты для диагностики, часть под замену, видны кошельки

  • И последняя точка, которая относится к системе зажигания, это датчик положения коленвала .Он находится на крышке и тогда при неисправности могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Разобрав его, можно нарисовать на диагностику или просто заменить на хорошо исправную работу, польза от нее не превышает 200 рублей .

    Для его демонтажа достаточно выключить силовой блок и снять с места фиксации.

Система запуска двигателя

Если после всех манипуляций вы подошли к этому пункту, то работа со стартером просто предусмотрена.. Причин неисправности стартера может быть множество, начиная от проводки, заканчивая его внутренними запчастями.

Так выглядит снятый и разобранный стартер

выводы

Помните, что последовательное и точное следование инструкциям будет ключом к скорейшему решению проблемы.

Неисправность автомобиля — беда для владельца, особенно если машина вдруг по непонятной причине перестала заводиться. Если ВАЗ 2112 не заводится, проблема может заключаться в хождении в разных узлах автомобиля.Многие поломки легко устраняются своими руками, поэтому перед обращением в мастерскую мы стараемся найти себя и устранить причину выхода из строя мотора. Чаще всего двигатель не запускается из-за выхода из строя одного из элементов, отвечающих за запуск, зажигание или питание.

Проверка системы пуска

Поломка в системе пуска в основном связана с неработающим стартером. Если при включении зажигания звука стартера не слышно, в первую очередь проверьте соединительные контакты на целостность.После этого убеждаемся, что в цепи, отвечающей за включение стартера, не было ни поломки, ни короткого замыкания. Неисправность этой детали может быть вызвана выходом из строя тягового реле. Если при включении стартера звук в виде множественных щелчков, неисправность вызвана сгоревшей обмоткой тягового реле, а не заряженным аккумулятором, слабыми контактами в цепи подключения стартера. Если стартер работает, но не крутится или вращается недостаточно быстро, ВАЗ 2112 не запускается из-за перезарядки семян, сгоревших контактов на реле метки, изношенных щеток стартера, загрязненного коллектора, замыкания обмоток или нарушенных контактов .

Если стартер проворачивается, но маховик остается в исходном положении, рекомендуется проверить, не поврежден ли крепежный контакт картера сцепления со стартером. Причина поломки B. В этом случае может быть износ зубьев маховика или ведущей шестерни. Если после запуска двигателя стартер не начинает работать, проверьте муфту свободного хода и контактные реле. При обнаружении одной из перечисленных неисправностей важно немедленно остановить двигатель.

Диагностика системы зажигания

Если ВАЗ 2112 не заводится, а со стартером все в порядке, переходите к диагностике системы зажигания.Установить на автомобиль нейтральную передачу и стояночный тормоз. Включив зажигание, проверьте, нет ли повреждений или отходов контактов на высоковольтных проводах, ведущих к свечам и модулю зажигания. После этого исследуем соединения и целостность низковольтных проводов системы зажигания. Со сроком службы убеждаемся, что в свечах есть искра. Если искр нет, придется устанавливать новые высоковольтные провода. Чтобы убедиться, что причина выхода из строя двигателя ВАЗ 2112 именно в этой проблеме, можно взять провода от исправной машины и проверить, будет ли искра.При отсутствии искры заменяем модуль зажигания. Если искра есть, производим замену свечей. Причина неисправности зажигания кроется в поломке системы управления двигателем.

Проверка системы питания на ВАЗ 2112

Без учета вышеперечисленных поломок перейти к проверке системы питания на ВАЗ 2112. Если ВАЗ 2112 не заводится, нужно убедиться в наличии давления топлива топливная рампа до желаемого уровня. Бывает, что двигатель автомобиля не запускается из-за загрязненного воздушного фильтра, нарушенных электрических контактов, ведущих к колодкам впрыска топлива.Мог выйти из строя топливный насос или регулятор давления топлива. Если при включении зажигания не слышен звук от работы бензонасоса, значит, причина выхода из строя двигателя — запуск из-за выхода из строя данной запчасти. Проверив все системы, но не выяснив причину поломки, рекомендуется обратиться в сервисный центр для дальнейшей диагностики.

Невозможность запуска двигателя на ВАЗ 2112 — стандартная проблема данной модели (особенно с мотором с 16 клапанами).Лучшее решение для определения основной проблемы — использование диагностического стенда.

При отсутствии такой возможности можно частично проверить руки на месте.

Неправильная работа электрооборудования

Чаще всего причина неисправности кроется в неправильной работе электрооборудования. Это самая частая проблема, связанная с отказом от запуска. Первое, что нужно проверить, это работоспособность электронного блока Control. Выглядит это так:

Часто в контактных группах, других узлах системы зажигания банально падает вода.Это приводит к окислению контактов, отсутствию подачи напряжения.

Проблемы могут быть связаны с реле бензонасоса, а также стартером. Не стоит забывать о проверке контактов, различных подключений. Часто проблема кроется в «массе» — ноль в разводке просто отсутствует.

Иногда причина невозможности запуска кроется в сигнализации — ее поломка, неправильная настройка часто приводит к невозможности запуска двигателя. При отсутствии необходимых инструментов опыт установки «Сигнала» самостоятельно справиться с задачей будет затруднительно.

Неисправность топливной системы

Принцип работы топливной системы ВАЗ 2112 мало чем отличается от аналогичных автомобилей с инжекторной системой Injection. Часто проблема чисто механическая — забивается сеть АЗС.

Что приводит к невозможности подачи топлива под нужным давлением в камеру сгорания. Нарезанная сетка топливного насоса выглядит так:

Важным фактором в двигателе автомобиля является именно общее состояние топливной системы.Если машина не заводится или плохо схватывается, она постоянно глохнет — проблема может быть в некорректной работе аппарели форсунок. Проверка довольно проста и можете сделать самостоятельно:

  • открывание специальной пробкой — она ​​черная, расположена на одном из концов аппарели;
  • наличие давления определяется просто — достаточно лишь поднести руку к отверстию.

Часто бывает, что давление в рампе присутствует. Но машина продолжает плохо заводиться.В этом случае стоит перейти к следующему этапу — проверке работы топливного насоса. Иногда проблема кроется в карбюраторе. Автомобили модели ВАЗ 2112 с такой системой впрыска сложно продать. Если запуск на холоде затруднен — ​​то проблема кроется, скорее всего, в электрике.

Проблемы в работе АЗС

В отличие от других моделей, выпущенных ранее ВАЗовскими заводами, топливный насос у модели 2112 расположен непосредственно в кабине на заднем сиденье. В первую очередь необходимо проверить, подается ли питание на помпу.Сделать это очень просто — достаточно использовать мультиметр:

  • установить переключатель прибора в режим проверки напряжения отключения, до 20 В;
  • снимаем специальную клемму с помпы;
  • с помощью щупа проверить питание при включении зажигания.

Если питание есть, но бензин все равно не подан — то необходимо просто заменить деталь на новую. Ремонт не имеет экономического смысла.

Стоимость помпы на ВАЗ 2112 обычно не превышает 1.5 тыс. Руб. Если искра есть, но мотор глохнет на ходу (в том числе на холостом ходу) — проблема может быть в низком давлении.

Неисправность системы зажигания автомобиля

Часто невозможность запуска двигателя автомобиля кроется в поломке системы зажигания. Основные узлы, проверка которых будет необходима:

  • аккумуляторная батарея;
  • замок зажигания;
  • свечей;
  • Катушки зажигания
  • ;
  • Датчик положения коленвала.

Часто проблему доставляет АКБ — особенно если дела идут зимой.Аккумулятор может выйти из строя из-за холодной погоды. Либо контакты окислились, есть обрыв одного из проводов питания. Все это может стать причиной серьезных неисправностей. Проверить аккумулятор сравнительно просто:

  • с помощью тестера измеряется напряжение на контактах — оно должно быть не менее 12,6 В;
  • используется отпариватель — измеряется плотность электролита (а нормальное значение этой величины зависит от температуры окружающей среды).

Еще одна слабость — замок зажигания.Из стоя часто бывает контактная группа. Обычно просто выгорает. В результате просто перестают работать положительные контакты, питающие стартер. В этом случае вам потребуется заменить. Проверить работоспособность замка зажигания можно только одним способом — разобрать его.

Свечи зажигания

Первое, что нужно подумать о наличии питания и замка зажигания — это целостность свечей. Так как даже если есть искра — они могут работать некорректно. Проверить их достаточно просто:

Свеча
  • выкручивается из башмака специальным ключом;
  • им обедают в одном из повелов;
  • рядом нужно «остудить» стартер.

Искра между центральным и боковым электродами должна быть синей. Если и красный — нет — свечу нужно заменить. Этот предмет является расходным материалом. По регламенту, вне зависимости от рекомендаций производителя, замену их нужно менять каждые 10 тыс. Км.

Проверка катушек зажигания

Часто отсутствие искры на одной из свечей связано не с ее выходом из строя, а с другими причинами. Например, проблема в катушке зажигания.Проверить относительно просто:

  • необходимо снять катушку с места посадки;
  • необходимо проверить внутреннее сопротивление — это можно сделать с помощью обычного тестера — значение должно быть от 0,0 до 0,3 Ом;
  • далее идет первичная обмотка.

При отсутствии показаний или если они не соответствуют номиналу — катушку следует заменить на новую. Такие детали не предполагают ремонта.

Проверить стартер

Стартеры, устанавливаемые на ВАЗ 2112, относительно надежны.Но если после всех вышеперечисленных проверок не удалось выявить причину невозможности запуска, то ее следует удалить для диагностики.

Самостоятельно разобрать, проверить все его комплектующие будет крайне сложно. В первую очередь нужно проверить: поступает ли напряжение на силовые контакты? Часто именно обрыв кабеля, холла, окисления контакта и приводит к невозможности запуска мотора.

Так как на обмотке стартера нет напряжения.Процесс диагностики автомобиля может занять много времени. Поэтому начинать следует с очевидных и наиболее частых неисправностей.

Следует отметить — если есть проблемы с запуском до горячей неисправности, определить сложно. Если вы не можете справиться с ремонтом, стоит обратиться в квалифицированный сервис.

Ваз 2112 замена внешней гранаты своими руками

Передача крутящего момента на ведущее колесо автомобиля от коробки передач осуществляется через шарнир равных угловых скоростей — ШРУСы.По внешнему виду он напоминает гранату, которой и послужило название площадки.
Поддержание агрегата в исправном состоянии, своевременная замена гранаты на ВАЗ 2112, имеющую дефекты, необходима для надежной работы автомобиля и увеличения срока его службы.

На автомобиль ВАЗ 2112 устанавливаются гранаты двух типов:

  • Внутренний, передающий крутящий момент от трансмиссии на вал.
  • Внешнее зацепление со ступицей колеса.

На автомобиле чаще всего выходит из строя наружный элемент, поэтому в большинстве случаев достаточно выполнить только замену внешней гранаты ВАЗ 2112.

Применение гранаты в автомобиле ВАЗ 2112

Применяйте стальные гранаты при переводе машин на передний привод. Если в этой конструкции использовать в карданных передачах крестовины, как в заднеприводных автомобилях с четырьмя игольчатыми подшипниками, работающими попарно, равенство на ведущем и ведомом валах равных угловых скоростей не будет обеспечено.
Итак:

  • Применение такого устройства приведет к увеличению габаритов агрегата, цена станет намного выше, при передаче крутящего момента возникает сильная пульсация, которая увеличивается с увеличением угла между валами.
  • Изначально граната имела такой же ресурс, как и вся машина, но после эксплуатации машины стало ясно, что ее внешняя часть изнашивается сильнее. Использование для изготовления гибкого, влаго- и морозостойкого материала защищает поверхность гранаты, но со временем внешние факторы разрушают элемент и не могут использоваться длительное время.
  • Объясняется быстрый износ из-за остаточных деформаций, абразивных частиц и большого количества влаги.В процессе эксплуатации или ремонта пыльник может быть поврежден (см.).
    Трещины на защитной резине приводят к выходу элемента из строя. Нельзя допускать повреждения вала, ведущего к гранате, что можно увидеть при визуальном осмотре детали.

Замена внешней гранаты автомобиля ВАЗ 2112

Инструкция по замене гранаты на ВАЗ 2112 указывает, что работы производятся с приподнятой частью автомобиля и снятым колесом.
Итак:

  • Вначале нужно открутить гайку ступицы.
  • Снять защиту картера.
  • Освободить шаровую опору от соединения с нижним рычагом подвески. Если опора в рычаге вдавливается, они одновременно откручиваются.
  • Шаровая опора снята.
  • В сторону нужно отвести стойку, она будет в изогнутом положении, а шлицевой вал, входящий через подшипник в ступицу, будет располагаться под углом к ​​ведущему валу. Последний соединяет внутреннюю и внешнюю гранаты.
  • Шлицевой вал гранаты выбит из подшипника металлической проставкой с внешней стороны колеса.
  • Снято с карданного вала гранаты.
  • Пыльник снят.
  • Вся старая смазка стерта. Для облегчения работы можно взять WD-40 или другой аналогичный спрей.

Совет: Замена гранаты в ВАЗ 2112 проводится одновременно с заменой колец: упорных и удерживающих. Внутри гранаты находится стопорное кольцо. Агрегат необходимо хорошо смазать большим слоем смазки.

  • После установки гранаты на приводной вал, перед ее окончательной запрессовкой, необходимо отцентрировать сборку, чтобы она вошла в заглушку без заклинивания.
  • Установка гранаты на сиденье.
  • Сжатие с пыльниками.
  • Сборка своими руками выполняется в обратной последовательности.

Как заменить внутреннюю гранату

Замена внутренней гранаты ВАЗ 2112 отличается от внешней тем, что ее нужно производить, когда слито все масло.

Совет: слейте масло из коробки передач на поднятом автомобиле. Если ее качество низкое, жидкость лучше заменить, чтобы в ближайшее время не пришлось повторять все операции заново.

Итак:

  • Колесо снято.
  • Шаровая опора откручивается, что освобождает стойку от нижнего рычага.
  • Для свободного передвижения внешней гранаты нужно отвести колесо в сторону.
  • Внешняя граната должна быть выбита из колеса.
  • С коробки передач сняты как внешние, так и внутренние элементы.

Совет: Закройте отверстие, чтобы грязь не попала в коробку передач.

  • В тисках зажимаем осторожно, чтобы не повредить приводной вал.
  • Отвертка освобождает зажим, фиксирующий пыльник к корпусу внутренней гранаты.
  • Снял пыльник. Поврежденный предмет можно разрезать.
  • Замена гранаты ВАЗ 2112 производится сбиванием старой с приводного вала.
  • На вал надевается новый пыльник и граната.

Наконечник: на конце вала установлена ​​пластиковая заглушка. Пространство внутри гранаты следует обильно смазать.

  • При установке необходимо следить за тем, чтобы сиденье совпадало с направлением привода.
  • Кольца меняются и надеваются новые — упорные и упорные.
  • Нанесите графитовую смазку на шлицевые поверхности шарнира.
  • Узел вставляется в коробку передач как показано на фото.

Крепление карданного вала


Итак:

  • Вал окончательно закреплен в полуосевой шестерне.
  • В ступице колеса установлен приводной вал.
  • Дальнейшая сборка производится до снятия.

Как правильно заменить внутреннюю гранату на ВАЗ 2112 хорошо видно на видео. Своевременная замена элементов ШРУСа увеличивает срок службы автомобиля в исправном состоянии.

Автомобили с задним приводом заменяются автомобилями с передним приводом. В связи с этим кресты заменены на шарниры равных угловых скоростей, которые получили название гранат.
Данная статья представляет собой инструкцию по замене внутренней гранаты на автомобиле ВАЗ 2112 и других автомобилях из этого семейства.Здесь вы найдете видео с описанием процесса, а также фотографии некоторых этапов процесса.
Итак, приступим:

  • Причины выхода из строя шарнира равных угловых скоростей
  • Определить необходимость замены внутренней гранаты
  • Замена гранаты
    1. Инструмент для работы
    2. Снятие полуось (привод колеса)
    3. Снятие и установка нового ШРУСа
    4. Установка привода на автомобиль

Причины выхода из строя шарнира равных угловых скоростей

Что может стать причиной выхода из строя данного элемента автомобиля:

  • Плохой пыльник — первая причина и самая главная.Если пыльник на гранате изготовлен из некачественного материала, то он быстро изнашивается, и внутрь гранаты начнет попадать любой мусор.
  • Ослабление зажима пыльника также способствует попаданию песка и пыли в ШРУС.
  • К плохим последствиям приводят и другие дефекты пыльника (см.), Такие как порез воротника, разрыв пыльника или его разрастание.
  • Недостаточное количество смазки или, что еще хуже, ее отсутствие в корпусе шарнира равных угловых скоростей влечет за собой быстрый износ подшипника и, как следствие, износ всей детали.

Совет! При ремонте автомобиля, особенно если вам приходится залезать под машину, не поленитесь и обратите внимание на состояние пыльников полуосей. Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных дефектов — замена ШРУС на ВАЗ 2112 просто необходима!

Определить необходимость замены внутренней гранаты

Перед ремонтом важно убедиться в наличии неисправности.
А теперь займемся ШРУСом:


  • Часто неисправность можно определить по исходящему звуку из подозреваемого узла автомобиля.
  • Неисправность петли определяется при движении или удалении от ТС.
  • Конечно, звуки могут исходить и от неисправности, и от стойки амортизатора, и от двигателя. Давайте научимся определять, какой звук должен исходить от ШРУСа и когда он появляется.
  • Звук неисправной гранаты — это стук металла по металлу, похожий на хруст, разрушение металла или падение камня в подшипник или другой механизм.
  • Когда можно услышать этот звук? Если такой звук проявляется в изгибе, значит, менять нужно внешнюю гранату, а не внутреннюю.

Совет! Хотя внешние гранаты выходят из строя намного чаще, чем внутренние при ремонте внешних, обязательно проверьте исправность работы других. Также при необходимости добавьте смазку.

  • На ВАЗ 2112 ШРУСы внутренние издают звук при движении по прямой, а особенно при трогании с места.

Для более точного определения неисправности агрегата диагностику следует проводить по смотровому отверстию.
Ниже описано, как это сделать самостоятельно:

  • Машину въезжают в смотровую яму.Под задними колесами необходимо разместить противооткатные упоры, а автомобиль должен быть установлен на стояночный тормоз.
  • Далее следует приподнять машину домкратом так, чтобы одно из передних колес оторвалось от земли.
  • Затем следует повернуть колесо вручную. При вращении колеса появляется звук — неисправность внутренней гранаты. Если при этом повернуть колесо, затем повернуть, и только тогда появляется звук — неисправность c.
  • После такой операции нужно делать на второй стороне (с противоположным колесом).

Теперь, когда поломка обнаружена, можно приступать к ремонту. Начинается замена внутренней гранаты на ВАЗ 2112!

Замена гранаты

Инструмент рабочий

Что нужно для того, чтобы замена ШРУС ВАЗ 2112 была максимально быстрой и эффективной:

  • Головки и соединительные ключи
  • 30 головка (в некоторых наборах отсутствует)
  • WD-40 или аналогичный
  • Молоток
  • Вороток — чем длиннее, тем лучше
  • Плоскогубцы
  • Домкрат
  • Отвертка
  • Тиски
  • Бензин и щетка для очистки поверхностей
  • Металлическая щетка
  • Наставник (бронза, медь)
  • Металлическая щетка
  • Не обойтись без партнера
  • И, конечно же, ШРУС в комплекте со смазкой (если нет, то надо покупать — цена приемлемая)

Снятие полуось (привод колеса)

Итак, приступаем к ремонту:


  • Первая ступень стандартная.Загоняем машину в яму, ставим противооткатные упоры, машину на ручник и нейтраль, молимся (по желанию) и вперед!
  • При замене масло сливается из картера коробки передач! Для этого открутите необходимую пробку, подставьте емкость для масла, дождитесь окончания слива и закрутите пробку обратно.
  • Снимаем колпачок, если он есть, садим друга за руль и просим сильно нажать на тормоз.
  • На этот раз берем головку 30 и ручку побольше.С помощью этого инструмента открутите колесную гайку, которая находится посередине колеса.
  • Усилие затяжки гайки велико, поэтому чем длиннее ручка, тем легче будет ее открутить.
  • После ослабления гайки автомобиль следует поднять домкратом. Поднимите машину, снимите колесо. Обязательно поставьте под машину подставку в виде, например, конопли. Не эксплуатируйте автомобиль на домкрате!
  • Откручиваем колесные болты и снимаем колесо с машины.
  • Закручиваем гайку ступицы колеса до конца, снимаем металлическую шайбу и обрызгиваем шлицевое соединение ступицы с внешней гранатой очистителем ржавчины WD-40.
  • Для того, чтобы снять полуось с автомобиля, необходимо освободить ступицу. Желаемым ключом или головкой откручиваем два болта крепления шаровой опоры ВАЗ 2112 к ступице.
  • После этого бронзовым или медным наконечником, чтобы не повредить резьбу на внешней гранате, пытаемся выбить ее (гранату) из зацепления со ступицей, добавляя для облегчения ржавчины средство выйти.
  • Когда детали вышли из зацепления, можно отвести стойку амортизатора в сторону и снять полуось (помните, масло нужно слить, иначе оно просто вытечет на пол).

Сняли полуось ВАЗ 2112, теперь приступим к замене ШРУСа.

Снятие и установка нового ШРУСа


Итак:

  • Снятый полуось необходимо зажать в тисках для удобства дальнейшей работы.
  • Используйте отвертку и плоскогубцы, чтобы снять пыльник. Сгибаем два зажима крепления пыльника и натягиваем на полуось.
  • Теперь при помощи молотка следует выбить гранату с полуоси. Инструкцию следует размещать на корпусе внутреннего подшипника гранаты, а не на корпусе.
  • После снятия гранаты необходимо снять старый пыльник и надеть новый, если планируете. Рекомендуется менять пыльник с гранатой.
  • Прорези на полуосье необходимо очистить и, желательно, промыть бензином. А затем вытрите его.
  • Необходимое количество новой смазки поместить в новую гранату. Смазка используется специальная «ШРУС», а не литол или другие!
  • Смазку набивают внутрь ШРУСа пальцем, вращая подшипник, чтобы смазка лучше распределялась в корпусе гранаты.
  • После этого можно надевать гранату на ось. Граната направляется на шлицевое соединение и просто фиксируется резким движением руки.


Теперь полуось с новым ШРУСом готов к установке на ВАЗ 2112.

Установка привода на автомобиль

Теперь делаем все в обратном порядке:

  • Вставляем полуось в картер КПП, попадаем в шлицевое зацепление в коробке.
  • Вставляем прорези в хаб.
  • Прикручиваем двумя болтами крепления шаровой опоры к ступице, тем самым фиксируя ступицу.
  • Надеваем шайбу и накручиваем гайку ступицы на внешнюю гранату и закручиваем как можно дальше.
  • Одеваем колесо, раскручиваем колесные болты и опускаем машину на колеса.
  • Теперь нужно растянуть колесные болты, а также затянуть центральную гайку с головкой 30.
  • Для этого вам снова понадобится помощь напарника, нажимающего на педаль тормоза.
  • Не забудьте долить масло в коробку передач.
  • Залив масло в картер коробки передач, проверьте на утечку масла в месте соединения внутреннего ШРУСа с коробкой передач.

При необходимости отремонтировать вторую полуось аналогичным образом, заменив вышедшие из строя гранаты.
Следите за состоянием своего автомобиля и тогда на нем будет приятно ездить не только вам, но и пассажирам. А главное, от технического состояния любой сборки автомобиля может зависеть даже ваша жизнь! Удачи на дорогах!

На автомобилях с передним приводом вместо карданных валов используются шарниры с равными угловыми скоростями (ШРУСы) с полуосями. Хотели кресты, и ШРУСы имеют свойство выходить из строя.
В данной статье подробно рассказывается: замена внешней гранаты ВАЗ 2112, наглядные фото для лучшего понимания процесса и дельные советы мастера по ремонту автомобилей.

  • Почему выходит из строя ШРУС? Принцип и условия работы
  • Как определить выход из строя сустава? Диагностика
  • Что вам нужно?
  • Замена
    1. Снятие оси
    2. Замена гранаты
    3. Установка полуось на автомобиль

Почему выходит из строя ШРУС? Принцип и условия работы


Итак:

  • Колесо автомобиля — самая грязная его часть.Колесо постоянно соприкасается с дорогой, причем дорога не всегда с твердым покрытием, а часто и с грязью или песком.
  • обычно изнашивается намного быстрее, чем внутренняя часть, так как он находится ближе к колесу и более подвержен перегрузкам при езде по неровной поверхности.
  • Пыльник зажимной. Одна из причин поломки гранаты — нарушение целостности пыльника. Обычно это происходит из-за порванного крепления пыльника, среза его крепления или пореза самого пыльника.
  • Еще бывает, что пыльник со временем теряет свойства резины и растягивается.Тогда он не будет плотно прилегать к полуось.
  • По всем этим причинам в наружный ШРУС попадает пыль, а еще хуже — песок и грязь.
  • От попадания вредных веществ в гранату выходит из строя подшипник — он разрушен или заклинивает.

Если вы заметили порванный пыльник гранаты, это означает, что на ВАЗ 2112 замена ШРУСа просто необходима для его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Как определить неисправность петли? Диагностика


Перед любой СТО проводят диагностику агрегата, который собираются отремонтировать перед ремонтом.
Сделаем сами:

  • Вы слышали посторонние звуки за рулем любимой машины? Одним из вариантов может быть неисправный ШРУС.
  • Чаще всего, требуя ремонта ШР, проявляется в поворотах (не обязательно резких). При повороте машины сбоку от капота слышен звук, похожий на прилипание металла, звук ломающегося металла, скрежета металла по металлу.
  • Если такие звуки появляются даже при прямом движении, то ШРУС обязательно нужно менять!

Совет! Не игнорируйте звуки, возникающие при управлении автомобилем.В некоторых случаях это может стоить жизни водителя и пассажиров.

  • После появления звуков, похожих на неисправность гранаты, необходимо провести диагностику переднего шасси автомобиля в яме или эстакаде, в крайнем случае просто в гараже.
  • Для этого приподнимите машину домкратом. Поднимите ту сторону, с которой был слышен звук. Не забудьте подложить под задние колеса автомобиля противооткатные упоры.
  • Когда колесо может свободно вращаться, его следует вращать вокруг своей оси и прислушиваться к звуку.Если звук не появляется, поверните колесо в том направлении вращения, в котором он возник.
  • Когда появляется звук, становится ясно, что он неисправен и его необходимо как можно скорее заменить.
  • Если звук по-прежнему не появляется, то таким же образом проверьте вторую сторону (другое колесо). Кстати, если появится звук, то все равно проверьте — возможно, придется поменять обе гранаты.

После диагностики шарниров равных угловых скоростей можно приступать к их замене.

Что вам нужно?

Вот краткий перечень того, что потребуется для замены гранатомета на ВАЗ 2112:

  • Партнер
  • Набор головок или накидных ключей (головка на 30 еще не найдена)
  • Очиститель ржавчины (WD-40 или аналогичный)


  • Длинный воротник
  • Предварительно куплен шарнир равных угловых скоростей (средняя цена) и смазка к нему (обычно в комплекте)
  • Молот
  • Плоскогубцы
  • Плоская отвертка
  • Тиски
  • Бензиновый двигатель
  • Кисть (подойдет обычная малярная кисть)
  • Тряпки
  • Удлинитель из меди или бронзы
  • Металлическая щетка

В некоторых случаях дополнительно могут понадобиться:

  • Емкость для масла
  • Заглушка КПП
  • Лейка

Замена

После всех приготовлений можно приступать к процессу замены гранаты на ВАЗ 2112.

Снятие оси

Итак:

  • Пожалуй, это самое интересное в процессе.
  • Установить автомобиль на ровную площадку, смотровую яму. Установить противооткатные упоры.
  • Для начала снимаем колпачок с колеса, если он установлен.
  • Теперь нужна помощь напарника. Он должен сесть за руль и сильно нажать на педаль тормоза.
  • В этом случае следует взять головку на 30 (в некоторых случаях 27 или 32) и большой гаечный ключ.Головка надевается на гайку ступицы, которая крепит гранату к ступице (находится посередине колеса) и откручивается большим гаечным ключом.


Совет! Чтобы завершить последний описанный этап, потребуется немало усилий. Следовательно, чем длиннее вы возьмете ручку, тем легче будет открутить гайку.

  • Затем можно открутить колесные болты и снять колесо.
  • Распылите средство для очистки ржавчины на шлицевую поверхность петли.Чаще всего требуется дополнительное средство — его просто не победить.
  • Когда колесо снято, необходимо освободить ступицу от. Для этого возьмите подходящую головку и открутите два болта крепления шаровой опоры к ступице колеса.
  • Когда ступица освобождена от шарикового подшипника, можно попробовать снять шлицевую поверхность гранаты со ступицы. Полностью снимите гайку ступицы и металлическую шайбу.
  • Теперь нужно взять медный (бронзовый) наконечник и молоток и с их помощью выбить прорези из сетки.При необходимости добавить еще WD.
  • Когда пазы вышли из зацепления, отводим рейку в сторону и снимаем полуось со ступицы.


Совет! Во время работы следите, чтобы внутренняя граната не выскочила из картера коробки передач — это лишняя потеря масла.

Замена гранаты

Будут рассмотрены два варианта:

  • Снимите пыльник с гранаты. Для этого с помощью плоскогубцев откусываем крепежный хомут и, поддев отверткой, снимаем пыльник с одной стороны.Поверните, чтобы он не мешал дальнейшей работе.


  • Теперь вам снова нужна помощь партнера. Ему нужно крепко удерживать полуось, чтобы он не выскочил из КПП.
    Рекомендуется упереть полуось во что-нибудь (обычно в рычаг или стабилизатор поперечной устойчивости).
  • Внешняя граната должна быть повернута пазами вверх. Таким образом появляется доступ к внутреннему подшипнику гранаты.
  • Надеть на внутренний подшипник медный наконечник и молотком выбить гранату.При сбивании полуось необходимо проворачивать, чтобы подшипник сошел равномерно и не заклинило.
  • После снятия внешнего ШРУСа можно приступать к установке нового.

Примечание! Выше ИДЕАЛЬНЫЙ вариант снятия ШРУСа. А потом поговорим о том, как это бывает чаще.

  • После снятия гранаты со ступицы снимается полуось — вытаскивается из картера КПП. Под струю масла из коробки подставляют емкость, чтобы не пришлось сливать масло.В идеале в отверстие в коробке передач вставляется специальная пластмассовая заглушка.
  • Полуось зажимается в тисках для удобства дальнейшей работы.
  • Пыльник снимается с гранаты, но остается закрепленным на полуось. Он выворачивается наизнанку, чтобы не мешать. Если планируется замена пыльника, то его либо срезают сразу, либо снимают после снятия гранаты.
  • Снимите гранату так же, как указано выше. Бьем молотком и молотком по подшипнику, и он сходит с полуось.


  • Если поменять гранату, то поменять. Если, например, меняем только порванный пыльник, то делаем следующее.
  • Пыльник снимается и на полуось новый надевается.
  • Гранат тщательно промывают щеткой в ​​бензине и протирают. Затем необходимо залить туда специальную смазку для ШРУСов.
  • Если вставлена ​​новая граната, не забудьте залить в нее достаточное количество смазки и равномерно распределить ее, повернув подшипник.

Совет! Перед установкой гранаты на полуось, обратите внимание на состояние стопорных колец. При необходимости замените их.

  • Новая или отремонтированная граната крепится на полуоси намного проще, чем снимается. Один резкий удар молотком через ружье и гранату на месте. Опытные слесари могут даже гранату положить под руку.
  • Далее нужно надеть пыльник на сиденье в гранате и закрепить его хомутами.
    Есть специальные зажимы для гранат (не используйте пластиковые). Металлические зажимы устанавливаются плоскогубцами и отверткой.

Совет! Очистите шлицевое соединение как на гранате, так и в ступице металлической щеткой и смазкой.

Теперь полуось ВАЗ 2112 с измененным внешним шарниром равных угловых скоростей готова к установке на авто!

Установка полуось на автомобиль

Итак:

  • Полуось вставляется в картер.Другой его конец вставляется в ступицу до упора.


  • Далее нужно прикрепить обратно шаровой подшипник.
  • Не забудьте снова надеть металлическую шайбу и затянуть гайку, которой граната крепится к ступице.
  • Установите на место колесо автомобиля и опустите автомобиль с домкрата на колеса.
  • Опять же, партнер должен как можно сильнее нажать на педаль тормоза. Вы берете ручку и головку и с хорошим усилием затягиваете гайку!
  • Затем затяните гайку.Это делается молотком и острием наподобие тупого долота. Это сделано для того, чтобы гайка не ослабла.

Вот в принципе и вся замена. Если в тексте что-то непонятно, помните, что вы всегда можете посмотреть наглядное видео, которое все это покажет вживую.

Двигатель ВАЗ 2112 перегревается. Почему сильно нагревается двигатель? Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Перегрев двигателя — не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110.Предпочтительно эта проблема встречается на машинах с большим пробегом. Хотя с относительно новыми экземплярами не стоит исключать перегрев мотора.

Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения. В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.

Материал по теме:

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.

Если на бачке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до верхнего края.

  1. Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
  2. Если вы давно не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить на новую охлаждающую жидкость.
  3. Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому.И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше . Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру.В результате это приведет к сильному нагреву силовой установки. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится . Но один метод можно опробовать — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания.Там уже заменен термостат на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, ситуация наверняка скоро повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменение нагрева мотора . При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При неисправности этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает.Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если у вас подобная беда, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а встречные воздушные потоки не охлаждаются) ), Постарайтесь побыстрее выехать из затора, найдите свободный участок дороги.

На свободном отрезке повернуть, а затем начать торможение двигателем.Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Если вы владеете автомобилем длительное время, то наверняка у вас были проблемы, связанные с перегревом двигателя.На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина совсем свежая, то такие проблемы встречаются редко, но когда годы и большой пробег берут свое на себя — необходимо решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправности.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому часто проблемы очень похожи, и методы их решения тоже.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

В расширительном бачке вашей машины уровень охлаждающей жидкости должен быть равен почти оллоне бачка.Если посмотреть на этикетку, окажется, что верхний риск на корпусе Баха с отметкой MAX. Если такой отметки нет, скорее всего, она будет на верхнем крае зажима.

При необходимости до нужной отметки стоит долить тосол или антифриз. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном ее уровне плита может работать неэффективно, то есть воздух будет дуть не так жарко, как при нормальной работе каменки.

Неисправность термостата

Если клапан термостата находится в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по небольшому кругу, в результате чего двигатель очень быстро перегреется.Чтобы решить эту проблему, нужно заменить термостат на новый.

Если вдруг эта проблема оказалась в пути, и до места ремонта нужно ехать довольно далеко, можно попробовать постучать по корпусу термостата, может это приведет к нормальной, хоть и временной эксплуатации.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может прогревать двигатель, это выход из строя вентилятора охлаждения или датчика, который опять же отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая более подробно.

  1. Если датчик температуры неисправен, то при достижении порога температуры порога мощности вентилятора он просто не будет работать и в этот момент температура двигателя начнет стремительно подниматься вверх. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить Т до нормального невозможно. И в этом случае может даже закипеть тоосол или антифриз, и мотор перегреется, чего допускать нельзя.Попробуйте выехать на более или менее свободный участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем вам нужно использовать тормозной двигатель, чтобы быстро снизить температуру.
  2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе все описанные симптомы здесь будут, только решение проблемы обойдется немного дороже, так как стоимость нового моторчика вентилятора без футляра составляет не менее 600 рублей.

Если у вас ваз 2110 или аналогичный автомобиль отечественного производства, то вы можете отписаться о проблемах, которые у вас есть, и возможно это поможет полностью ответить на вопрос: «Почему ВАЗ 2110?».

Перегрев двигателя автомобиля — проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— Как заметить перегрев двигателя;
— Почему двигатель вообще греется и в определенных ситуациях;
— Как делать при перегреве двигателя.

Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить перегрев двигателя

На первый взгляд кажется очень простым — с точки зрения прибора или датчика температуры двигателя.Это правда, если бы не одно — начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной атмосферой вокруг, что смотрят на панель приборов только в одном случае — сколько осталось топлива. Автолюбители со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, тоже не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате часто возникает ситуация, когда перегрев обнаруживается, когда температура двигателя давно превышает допустимые нормы, и двигателю наносится непоправимый ущерб.Это непоправимый перегрев — одна из самых тяжелых неисправностей, приводящая к очень серьезным последствиям. Но это уже потом тупо.
Но есть способ, который не допустит момента перегрева. В пробках это проблематично, и присутствует не всегда, но о чем нужно знать:

Как только температура двигателя превышает допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа или при ускорении автомобиля даже небольшой, отчетливый слышит детонационные трещинки , которые в простонародии называют «стуком пальцев».«Это неправда, но это определение знает все.
Если вы слышали такой звук — 99% вероятность, что двигатель перегрелся, и необходимо принять меры.

Детонационный стук — это звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стук пальцами», мне лично неизвестно. Но истинная причина появления таких ручек — нарушение процесса сгорания топлива.То, что вы слышите, — это не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя процесс горения контролируется, как только нарушается один из параметров работы — процесс выходит из-под контроля, и горение переходит во взрыв. Отсюда понятие — детонация (от слова детонировать — взорваться) стучит. Когда двигатель перегревается — это первая ласточка.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что это нормальная температура, а что — перегрев.Однозначного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов по Цельсию — рабочая.
Допустима температура двигателя до 100 градусов. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов — допускается. Коротко — до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия — перегрев, необходимо принять меры.

Причины, которые могут вызвать перегрев

1. Отсутствие охлаждающей жидкости.Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а почему: помните внешнюю поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости поверхность контакта жидкости и нагретого двигателя недостаточна, а передача тепла в окружающую среду плохая. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, а в процессе эксплуатации жидкость испаряется — не забывайте регулярно проверять ее уровень. И конечно же следить за состоянием радиатора и патрубков — течи недопустимы.Бывают случаи внутренних протечек — в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы не потечет, но постоянное снижение уровня жидкости без видимых протечек — причину представят и направят к специалисту. Вода, скопившаяся в цилиндрах, в момент запуска двигателя может привести к гидроудару — это в буквальном смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между ячейками радиатора довольно маленькие, и постепенно они могут быть заражены представителями мира насекомых.Это не шутка, был случай, когда небольшое загрязнение радиатора (вместе с плохим состоянием двигателя) — привело к постоянному перегреву автомобиля. Следите за чистотой радиатора и хотя бы иногда продувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильный угол зажигания. При ухудшении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие — повышение температуры сгорания и снижение мощности. Мощность упала, а нужды нет. Что вы делаете? Правильно — нажимаем на педаль газа больше.Получается, что на расчетном режиме работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) — расходуется больше топлива. Отсюда перегрев. Кстати, проблема с зажиганием может возникнуть (она спонтанно, а не после вашего вмешательства в мелко налаженный механизм двигателя) в случае натяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но широко распространенная — имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число приводит к снижению мощности и увеличению температурного режима сгорания топлива.Выход один — заправлять в одном месте, поэтому вероятность испортить бензин ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста — использование некачественной охлаждающей жидкости, да еще и воды. Чуть подробнее. С точки зрения физики лучше использовать воду, потому что вода имеет лучшую теплопроводность, чем спиртосодержащий антифриз. Но — в воде есть соли (вы можете наблюдать на стенках чайника) — тоже происходит внутри двигателя.В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и двигатель перегревается. Если в расширительный бачок налить воду — лейшен дистиллированный, он очищается от солей. И лучше всего использовать специальный антифриз. Поверьте — полностью удалить накипь с двигателя — невозможно. И еще одно «Очарование воды: Если после воды, например, к зиме, морочишь антифриз — будьте готовы к потекам (течь может куда угодно: радиатор, форсунки) — это факт. Если постоянно ездить« на антифризе », «ничего не происходит, но после воды — антифриз течет на 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля поршневые кольца, служащие уплотнением камеры сгорания, изнашиваются, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (запомните формулу) и перегреву авто.

Как оказалось тоже сложно. Если проще, то так: топливо лучше комбинируется при определенном давлении, которое создается в камере сгорания.Давление около 12 атмосфер. Если взять трубу, воткнуть картошку и залить внутрь, то внутри будет создаваться давление, которое называется сжатием. Сила, с которой вы дуете, представляет собой силу расширения топлива при сгорании, которое давит на поршень и приводит к вращению коленчатого вала. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картофель и трубка). Теперь, если положить кусочек картофеля, неплотно прилегающий к нему, и опуститься — воздух пройдет мимо поршневого картофеля.

Вот тут и происходит в двигателе с износом поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит через поршень (между поршнем и цилиндром), и компрессия снижается (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И снова — потеря мощности и перегрев. Здесь выход — обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора.В некоторых (старых) моделях автомобиля такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился прямо от коленвала через ремень. Теперь вентиляторы электрические и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не работать, и вентилятор не включится. Это довольно частая причина. Стоит просто выйти и посмотреть — возможно окисление контактов подключения мотора.

8. Пробки, образовавшиеся при разливе жидкости. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышение температуры.Как избавиться от пробки — тема отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два круга — маленький и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор), если заклинило термостат, то только маленький круг б / у: мало жидкости, отключен радиатор — авто перегревается.По заливке нижних форсунок можно определить подходящие к радиатору: если они холодные, а машина перегрета — поменяйте термостат.

10. ПОМП. Помпа — это насос, который принудительно перегоняет воду для улучшения циркуляции. По большому счету с помпой может случиться две неприятности: она просто летает — увидите, и вторая, которую сложнее определить — износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки насос медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (хуже циркуляция воды) можно определить неравномерный нагрев — радиатор стоит холодно, и двигатель закипает.ВНИМАНИЕ — такие же симптомы и в плане термостата, и наличия пробок.

Могут быть и другие причины — одна из разряда «не придумает». Например, полностью ослабленный стояночный тормоз, приводящий к загрузке автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель и перегреву. Кабель «обработчика» можно подделать — был такой случай. Машина немного тормозит, но в жару этого достаточно.

И еще немного грешить на включенный кондиционер.По большому счету, это довольно надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но при разработке это было учтено. Если очень плохой двигатель — полный износ, то такое может случиться. Что поделать — выключить чудо современного автопрома.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, — это перегрев в пробке на дороге. От этого никто не застрахован.

Как делать, если в пробке машина перегрелась

При длительном движении автомобиля на пониженной передаче двигатель работает с большой мощностью, что само по себе приводит к перегреву.Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременного перегрева не страшно, но если вы видите, что машина не крутится, пора действовать.

Важно — Без крайней необходимости не переключайте двигатель. Это без крайностей. Подогретый, перегретый двигатель — почти 100% гарантия ремонта. Описывая, что происходит в двигателе в этом случае достаточно долго (поворот вкладышей вместе с коленвалом, с последующим запуском двигателя — меньшего, из возможных неприятностей), просто примите веру.

ВАЖНО — Не пытайтесь поливать воду водой или заливать холодную воду в радиатор. Результат один — ремонт. Более того, можно попробовать так, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды — микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Автомобиль перегрелся — попробуйте выехать на обочину. Не работает — не паникуйте и не обращайте внимания на окружающих — вам важно сохранить двигатель.

Остановился на холостом ходу, включил печку на полную и ждем. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится — заклинило мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить машину на стояночный тормоз.

Единственная причина сразу заглушить двигатель, это пары из-под капота. Скорее всего, лопнет сопло охлаждения, и дальнейшая эксплуатация двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такая, перегрев двигателя, если приглядеться. Теперь вы знаете — почему греется двигатель, и как он с этим справится.

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя. Если во время поездки срабатывает сигнализация перегрева (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости (при условии исправной системы охлаждения и радиатора охлаждения). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона. Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать герой радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если включена сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры. После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

Общие причины перегрева двигателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забит, загрязнен или забит радиатор.

Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильный угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Ремень привода поворотного вентилятора.

Неисправен ее железный радиатор.

Сияющие тормоза.

Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Система охлаждения фортифицированного водяного насоса
(Проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали. Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения.В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров. Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличиваются настолько, чтобы не происходило роста утечки охлаждающей жидкости и нагрева. быстрый рост температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.


Рис. 7.42. В середине 1980-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны.Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения важно состояние и правильная установка приводного ремня. Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи.При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.

Почему двигатель горячий? Почему прогревается машина ваз 2112

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащено датчиком температуры, который измеряет рабочую температуру двигателя. Если во время движения срабатывает сигнализация о перегреве (или стрелка индикатора температуры переходит в красную опасную зону), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости (при условии, что система охлаждения и герметичное уплотнение радиатора находятся в хорошем рабочем состоянии). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите отопитель салона. Это поможет быстрее отвести излишки тепла от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

Шаг 3. Никогда не пытайтесь снимать герметичную крышку радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если загорается сигнализация перегрева, вы не должны продолжать движение, иначе можно серьезно повредить двигатель.

Шаг 5. Если двигатель не горит от тепла и явно не перегревается, то, возможно, проблема связана с неисправностью датчика температуры или индикатора температуры. Затем вы можете продолжить движение, но для уверенности вам нужно время от времени останавливаться, чтобы проверить, есть ли признаки перегрева двигателя и следы утечки охлаждающей жидкости.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Засорен, грязный или забитый радиатор.

Неисправна муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильная установка угла опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Обрыв ремня привода вентилятора.

Неисправное уплотнение радиатора.

Тормоза заклинило.

Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Неисправен насос охлаждающей воды
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу помпы).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по автостраде на высокой скорости. Автомобиль был оснащен двигателем, который безупречно работал при движении в городском цикле.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил заглушку радиатора и водяной насос, посчитав, что причиной перегрева стало уменьшение потока охлаждающей жидкости в системе охлаждения.В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при проворачивании двигателя стартером с открученными свечами зажигания из одного из цилиндров вылетела охлаждающая жидкость. Проблема была решена после замены прокладки ГБЦ. Очевидно, что утечка, вызванная дефектной прокладкой, была недостаточно велика, чтобы вызвать неисправность двигателя — до тех пор, пока скорость и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы увеличение утечки охлаждающей жидкости и тепловыделение, вызванное ими, не увеличивалось. привести к быстрому повышению температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в составе теплоносителя присутствуют кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют. Причиной этой проблемы могла быть деградация сенсора.


Рисунок: 7.42. В середине 1980-х многие производители начали использовать поликлиновые ремни (поликлиновые ремни вместо поперечных зубьев). К двигателю подходят более старые водяные насосы, но они могут вращаться в направлении, противоположном тому, что должны.Это может вызвать перегрев двигателя после замены насоса. Если установить вентилятор не того типа, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать тому, который требуется для создания необходимого потока воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения, состояния и правильной установки приводного ремня … Натяжение приводного ремня имеет решающее влияние не только на режим работы водяного насоса, но и на генератор переменного тока, кондиционер компрессор и другие агрегаты с ременным приводом.При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

Перегрев двигателя автомобиля — проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы узнаем:
— как вовремя заметить, что двигатель перегрет;
— почему двигатель нагревается в целом и в определенных ситуациях;
— что делать при перегреве двигателя.

Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все объяснения опытного автомеханика.

Как определить перегрев двигателя

На первый взгляд все очень просто — по показателям прибора температуры двигателя, или — датчика. Это правда, если бы не одно — начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной ситуацией вокруг, что смотрят на приборную панель только в одном случае — сколько осталось топлива. Опытные автомобилисты, наоборот, в силу уверенности в себе тоже не смотрят на приборную панель автомобиля.В результате часто возникает ситуация, когда обнаруживается перегрев, когда температура двигателя давно превышает допустимые пределы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев — одна из самых тяжелых неисправностей, приводящая к очень серьезным последствиям. Но об этом чуть позже.
Но есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. Это проблематично для трафика и не всегда присутствует явно, но вы должны знать об этом:

Как только температура двигателя превышает допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа или при ускорении автомобиля, пусть даже немного, отчетливо слышны детонационные стуки , которые в простонародье называют «стуком пальцев».«Это неправда, но все знают это определение.
Если вы слышите такой звук, существует 99% вероятность того, что двигатель перегрет, и вам необходимо принять меры.

Детонационный стук — это звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стучать пальцами», мне лично не известно. Но настоящая причина возникновения таких стуков — нарушение процесса сгорания топлива.То, что вы слышите, — не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя процесс горения — управляемый, как только один из рабочих параметров нарушается — процесс выходит из-под контроля и горение переходит во взрыв. Отсюда понятие — детонация (от слова детонировать — взорваться) стучит. Когда двигатель перегревается — это первая ласточка.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что такое нормальная температура, а что перегревается.Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов по Цельсию, он рабочий.
Допустимы температуры двигателя до 100 градусов. Это значит, что допускается кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов. Это ненадолго — до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия — это перегрев, и необходимо принять меры.

Причины, которые могут вызвать перегрев

1. Отсутствие охлаждающей жидкости.Жидкость в двигателе не закипает, потому что ее мало, но вот почему: помните внешнюю поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости поверхность контакта между жидкостью и нагретым двигателем недостаточна, а передача тепла в окружающую среду плохая. Отсюда перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, а жидкость при работе испаряется — не забывайте регулярно проверять ее уровень. И, конечно же, следите за состоянием радиатора и патрубков — течи недопустимы.Бывают случаи внутренних протечек — в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы не потечет, но постоянное снижение уровня жидкости без видимых протечек — повод насторожиться и обратиться к специалисту. Вода, скопившаяся в цилиндрах в момент запуска двигателя, может привести к гидроудару — это в буквальном смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Зазоры между ячейками радиатора достаточно малы, и постепенно могут загрязняться представителями мира насекомых.Шутка ли, был случай, когда небольшое загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) привело к постоянному перегреву автомобиля. Следите за чистотой радиатора и хотя бы изредка продувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установлен угол зажигания. При нарушении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие — повышение температуры горения и снижение мощности. Мощность упала, но в этом нет необходимости.Что мы делаем? Правильно — сильнее нажимаем на педаль газа. Получается, что больше топлива тратится на проектный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение). Отсюда перегрев. Кстати — проблема с зажиганием может возникнуть (просто спонтанно, а не после вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственный вариант, но он распространен — ​​учтите.

4. Качество топлива.Несоответствующее октановое число приводит к снижению мощности и увеличению температурного режима сгорания топлива. Выход один — заправляться в одном месте, поэтому вероятность получить плохой газ ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста — использование некачественной охлаждающей жидкости, да еще воды вообще. Еще немного подробнее. С физической точки зрения лучше использовать воду, так как вода имеет лучшую теплопроводность, чем антифризы на спиртовой основе.Но — в воде присутствует соль (ее можно увидеть на стенках чайника) — бывает и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и двигатель перегревается. Если вы уже наливаете воду в расширительный бачок, залейте дистиллированную воду, в ней нет солей. И лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте, полностью удалить накипь с двигателя невозможно. И еще одна «прелесть воды»: если после воды, например, на зиму, залить антифриз — будьте готовы к каплям (он может течь куда угодно: радиатор, трубы) — это факт.Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а после воды — антифриз потечет на 99%.

6. Износ двигателя. Это можно объяснить многими аспектами, но в большинстве случаев это износ. поршневая группа … При длительной эксплуатации автомобиля поршневые кольца, используемые для уплотнения камеры сгорания, изнашиваются, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (запомните формулу) и перегреву автомобиля .

Получилось слишком сложно. Проще говоря, это так: топливо лучше горит при определенном давлении, которое создается в камере сгорания.Давление около 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть ее картошкой и подуть внутрь, то внутри будет создаваться давление, которое называется сжатием. Сила, с которой вы обдуваете, представляет собой силу расширения горючего топлива, которое толкает поршень и приводит в движение коленчатый вал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если вы положите свободный кусок картофеля и подуйте, воздух пройдет мимо поршневого картофеля.

Вот что происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндров).В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит по поршню (между поршнем и цилиндром), а также — уменьшается сжатие (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И снова — потеря мощности и перегрев. Выход один — обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях автомобилей эта причина отсутствовала, так как вентилятор приводился в движение непосредственно от коленчатого вала через ремень. Теперь вентиляторы электрические, и они включаются при срабатывании датчика температуры.Датчик может не работать, и вентилятор может не включаться. Это довольно частая причина. Стоит просто выйти и посмотреть — возможно окисление контактов подключения мотора.

8. Воздушные карманы, образующиеся при заполнении жидкостью. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышение температуры. Как избавиться от пробок — тема отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

9.Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два круга — малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшается, радиатор выключается), при достижении определенной температуры подключается большой кружок (подключается радиатор) Если заклинило термостат, то используется только маленький кружок: жидкости не хватает, радиатор выключен — машина перегревается. Нащупав нижние патрубки, подходящие к радиатору, можно определить: если они холодные, а машина перегрета, поменяйте термостат.

10. Насос. Насос — это насос, который принудительно вытесняет воду для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой могут случиться две неприятности: она просто потечет — увидите, и вторая, которую сложнее определить — это износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки насос медленно перекачивает жидкость, в результате жидкость в двигателе нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Это можно определить по неравномерному нагреву — радиатор холодный, а двигатель кипит.Внимание — такие же симптомы возникают при неисправности термостата и наличии воздушной пробки.

Могут быть и другие причины, одна из которых относится к категории «вы не можете придумать это специально». Например, не полностью ослабленный стояночный тормоз, который приводит к замедлению движения автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель и перегреву. Может трос ручника заклинить — был такой случай. Машина немного тормозит, но в жару этого достаточно.

И еще немного грешить на включенный кондиционер.По большому счету, это скорее надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если двигатель действительно плохой — полный износ, то такое может случиться. Что поделать — выключить чудо современного автопрома.

Пожалуй, на этом остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, — это перегрев в пробке. От этого никто не застрахован.

Что делать, если машина перегрета в пробке

При длительной езде на автомобиле на пониженной передаче двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе приводит к перегреву.Добавьте к этому отсутствие встречного воздушного потока, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, но если вы видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно — не выключайте двигатель без крайней необходимости. Точно — без экстрима. Заглушенный, перегретый двигатель — это почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в данном случае достаточно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленчатым валом, при следующем запуске двигателя — наименьшая из возможных неприятностей), просто верьте на веру.

Важно — не пытайтесь лить воду на двигатель или заливать холодную воду в радиатор. Результат один — ремонт. Причем можно так сильно постараться, что без замены блока и ГБЦ не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды — микротрещины внутри блока. Найти и исправить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Машина перегрета — попробуйте съехать в сторону. Если не получится — не паникуйте и не обращайте внимания на окружающих — вам важно спасти двигатель.

Остановился на холостом ходу, включил печку отопления на полную и ждем. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится, заглушите двигатель.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть поставить машину на стояночный тормоз.

Единственная причина сразу выключить двигатель — это пар из-под капота. Скорее всего, лопнула охлаждающая трубка, и дальнейшая работа двигателя только усугубит ситуацию.

Вот оно как, перегрев двигателя, если присмотреться.Теперь вы знаете, почему прогревается двигатель и как с этим справиться.

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 стал греться. Если посмотреть на приборный щиток индикатора, то стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке жидкость закипает — это означает, что неисправна система охлаждения.

Стрелка индикатора температуры вошла в красную зону, что означает, что двигатель находится в состоянии перегрева

Многие автомобилисты помнят причины эффекта на старых «Жигулях».На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта практически те же. Рассмотрим, по каким причинам может начинаться перегрев основного силового агрегата:

  • Система засорена.
  • Термостат заклинило.
  • Повреждение насоса. Заменить насос. …
  • Радиатор.
  • Неисправность датчика охлаждения.
  • Вентилятор охлаждения не работает (см. «)».

Все эти проблемы могут вызвать перегрев двигателя.

Методы ликвидации

Для устранения причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия.Для этого стоит последовательно проверять каждый узел. После выявления проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.

Схема системы охлаждения двигателя

Радиатор и трубы

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к трещинам в патрубках и поломке радиатора, что приведет к протечке. охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее нагреваться и надолго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать практически непрерывно.

Патрубки радиатора и системы охлаждения

Метод решения проблемы довольно простой — демонтаж радиатора из системы и его чистка как снаружи, так и изнутри.

Вторым этапом будет осмотр труб на предмет утечек и замена изношенных изделий. Как показывает практика, многие автомобилисты устанавливают Kit-комплекты (тюнинговые варианты) радиатора и патрубков, чтобы продлить срок службы системы охлаждения.

Насос (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева является люфт водяного насоса … Определить эту неисправность довольно просто, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что жидкость потечет с вала насоса. Неисправность устраняется довольно легко — заменой водяного насоса.

Водяной насос на двигателе

Термостат

Термостат — это первое место, где нужно искать неисправность.

Так, при заклинивании термостата на малом круге двигатель чаще всего нагревается, даже при движении по трассе, где набегающего воздушного потока достаточно, чтобы система успела остыть.

Термостат снят с мотора

Есть один нюанс, когда термостат не следует менять — если он выходит из строя зимой. Затем обеспечивается дополнительное охлаждение за счет минусовых температур. Конечно, если летом выходит из строя термостат, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо как можно скорее заменить.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что индикатор на панели приборов покажет неверные данные, поэтому водитель даже не узнает, что двигатель перегрелся, пока не закипит в пути.

Обычно эта неисправность сопровождается множеством сопутствующих факторов, поэтому пропустить ее довольно сложно. Решение проблемы только одно — замена датчика системы охлаждения и сброс ошибок, возникших в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последняя причина перегрева, особенно летом, — вентилятор охлаждения.

Вентилятор под капотом обозначен стрелкой

Значит, поломка этого агрегата может привести и к перегреву двигателя.

В этом случае последствия могут быть самыми разнообразными, ну а что проверять на исправность вентилятора, как и датчик включения — это точно. Эта деталь выходит из строя довольно редко, а потому причиной выхода из строя может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения недостатков

Не все водители осознают последствия перегрева двигателя и продолжают движение с постоянно работающим вентилятором или частым перегревом.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

Если двигатель перегреется на срок до 10 минут, последствия могут быть незначительными. Так появятся трещины в патрубках системы охлаждения, оплавятся сальники клапанов и распредвала… Также сгорят клапаны, и масло попадет в камеры сгорания, что будет отмечено выходом черного дыма из выхлопной системы.

Последствия небольшого перегрева, а именно прогорания клапанов

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб ГБЦ. Для устранения этих последствий придется демонтировать головку блока цилиндров и придать ей проточку на поверхности.Таким образом, получается, что головка блока подлежит капитальному ремонту.

Сильный перегрев

При сильном перегреве стенки блока цилиндров деформируются и выгорают, при этом расплавляется поршневая группа, деформируются шатуны или даже ломается коленчатый вал. Таким образом, двигатель не подлежит ремонту, так как стенки силового агрегата обычно разрушаются, и их восстановление невозможно.

выводы

Выявлены и рассмотрены причины нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя методами устранения.Итак, несвоевременный ремонт данного агрегата может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и потребуется его замена. Поэтому при появлении первых признаков того, что система охлаждения вышла из строя, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет гораздо дороже.

Если вы давно владеете автомобилем, то, скорее всего, у вас были проблемы, связанные с перегревом двигателя. На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина достаточно свежая, то такие проблемы редки, но когда годы и большой пробег берут свое, тогда придется решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправность.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически ничем не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому часто проблемы очень похожи, и методы их решения тоже.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

В расширительном бачке вашего автомобиля уровень охлаждающей жидкости должен быть почти вдвое меньше бачка. Если вы посмотрите на отметку, то это верхний риск на корпусе резервуара с отметкой MAX. Если такой отметки нет, то, скорее всего, она будет располагаться на верхнем крае зажима.

При необходимости долить тосол или антифриз до нужной отметки. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном его уровне печь может работать неэффективно, то есть воздух не будет дуть таким горячим, как при нормальной работе каменки.

Отказ термостата

Если клапан термостата застревает в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по небольшому кругу, в результате чего двигатель будет очень быстро перегреваться. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить термостат на новый.

Если вдруг в пути выяснится эта проблема, и нужно проехать довольно далеко к месту ремонта, то можно попробовать постучать по корпусу термостата, возможно, это приведет к его нормальному, хоть и временному функционированию.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может сильно нагреваться, — это выход из строя вентилятора или датчика охлаждения, который опять же отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая подробнее.

  1. Если неисправен датчик температуры, то при достижении температурного порога включения вентилятора он просто не работает и в этот момент температура двигателя начнет стремительно подскакивать. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить T до нормального значения невозможно. И в этом случае тосол или тосол может даже закипеть, и мотор перегреется, чего нельзя допускать. Постарайтесь выехать на более или менее чистый участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем вам нужно применить торможение двигателем, чтобы быстро снизить температуру.
  2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе все описанные симптомы будут здесь, только решение проблемы будет стоить немного дороже, так как стоимость нового моторчика вентилятора не менее 600 рублей без дело.

Если у вас есть ВАЗ 2110 или аналогичный автомобиль отечественного производства, то вы можете в комментариях ниже отписаться о возникших проблемах, и возможно это поможет более полно ответить на вопрос: «Почему прогревается ВАЗ 2110? ? »

Он положил начало целому семейству автомобилей.Некоторые из них все еще производятся. Этому модельному ряду присущи высокая надежность и относительная простота исполнения, что является одной из основных причин высокой популярности автомобиля. В то же время условно длительная эксплуатация выявила ряд существенных недостатков. Одна из них — система охлаждения.

Отлично работает на относительно новом автомобиле, однако, как только срок службы превышает 10 лет, он выходит из строя. В конечном итоге они проявляются одинаково.Стрелка указателя температуры неизменно ползет вверх. Причин, по которым нагревается двигатель ВАЗ 2110, может быть несколько, и эта проблема требует детального рассмотрения.

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения выполнена по классической схеме. Циркуляция теплоносителя осуществляется по большим и малым кругам. Его переход с одного круга на другой осуществляется автоматически с помощью термостата. Охлаждение антифриза происходит в радиаторе, который сделан из алюминия для лучшей теплоотдачи.

Для предотвращения перегрева двигателя при длительной работе на низких передачах в автомобиле предусмотрен вентилятор, который автоматически включается при достижении температуры определенного значения. Основные причины неисправности автомобиля ВАЗ 2110:

  • поломка термостата;
  • вентилятор не работает;
  • шлюз;
  • низкий уровень охлаждающей жидкости;
  • грязная поверхность двигателя.

Любая из этих причин может привести к сильному нагреву двигателя.В результате автомобиль потеряет значительную часть своей мощности.

Неисправность термостата и вентилятора

Признак неисправности термостата — резкое повышение температуры без видимой причины. То есть двигатель автомобиля работал в штатном режиме, длительных простоев в пробках и движения на первой передаче не было, а стрелка прибора близка к критической отметке. Почему это происходит? Дело в том, что, как правило, термостат заклинивает в закрытом положении.

В этом случае жидкость продолжает циркулировать в обход радиатора, чего недостаточно для охлаждения двигателя. Определить, действительно ли виноват термостат, несложно. Необходимо прогреть двигатель до температуры 90 ° С. Теперь следует оценить температуру патрубка, идущего к радиатору. Если холодно, необходимо заменить термостат.

В отличие от предыдущего случая перегреву двигателя предшествует длительная работа на пониженных передачах. В этом режиме радиатор ВАЗ 2110 не имеет достаточного обдува и при достижении температуры 95 ° С срабатывает датчик, который включает вентилятор.Если этого не произойдет, неизбежен перегрев двигателя. Такое повреждение осложняется тем, что помимо самого вентилятора могут возникать неисправности в его цепи питания.

Перегоревший предохранитель следует упомянуть как особый случай. К тому же может выйти из строя сам датчик. Вот почему так важно правильно определить неисправный узел. Это можно сделать следующим образом. Необходимо замкнуть контакты датчика, он установлен на радиаторе. Будьте осторожны при выполнении этой операции.В этом случае необходимо выключить двигатель и включить зажигание.

Если при замыкании контактов мотор вентилятора начинает вращаться, датчик неисправен. Если нет, то причина может быть в предохранителе, и нужно его проверить. Если он исправен, дальнейший ремонт требует навыков и специального приспособления, поэтому лучше обратиться к специалисту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *