Замена диска сцепления на ваз 2107: Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2.

Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
   Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке, убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности. Выжимной подшипник 2101-1601180
2. Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления  может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
3. Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
4. Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет.

Работу выполняем в следующем порядке:

1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
   
3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
   
4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
   
5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
   
6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
   
7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
   
8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск.  Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика. 
9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
   
10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
11. Устанавливаем корзину и ведомый диск ( выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
    
12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика.  Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах. 
13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.
    

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

 

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

6. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
7. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
8. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»

Главная &nbsp

Замена сцепления ВАЗ 2107 без лишних слов

Говоря о замене сцепления ВАЗ 2107, подразумевают вышедшую из строя корзину, диск, или выжимной подшипник.

В то же время или в отдельном порядке, могут возникнуть неисправности в работе главного, рабочего цилиндров, вилки выключения или шланга сцепления автомобиля. При износе деталей во время эксплуатации ВАЗ 2107 или после замены вышедших из строя новыми запчастями, может потребоваться регулировка сцепления.

При замене корзины или диска без снятия коробки передач (КПП) не обойтись. То есть сама коробка может остаться практически на том же месте, ее необходимо будет лишь сдвинуть на расстояние, достаточное для выхода первичного вала коробки передач из корзины сцепления. Однако для более удобного проведения работ, и с целью визуальной ревизии и возможной замены таких элементов, как картер сцепления, сальник первичного вала КПП и задний сальник коленвала, коробку передач лучше снять.

Цена на запчасти ВАЗ 2107, которые, возможно, придется заменить в этом случае, не так уж высока, а время на повторную разборку для их замены будет стоить намного дороже. Работы производятся на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. В общем, обо всем по порядку.

Для демонтажа сцепления, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. Снятие стартера.
2. Отсоединение рычага переключения передач от КПП.
3. Снятие карданного вала.
4. Отсоединение рабочего цилиндра сцепления и привода (гибкого вала) спидометра от КПП.
5. Снятие клемм (фишки) с датчика, отвечающего за включение фонарей заднего хода.
6. Демонтаж крепления выхлопной системы от КПП.
7. Отвертывание болтов, которыми КПП прикрепляется к двигателю.
8. Отсоединение задней подушки (траверзы), крепящей КПП к кузову.

Далее нужно отвести КПП от двигателя на расстояние, достаточное для выхода первичного вала из корзины сцепления и опереть ее на приемную трубу выхлопной системы автомобиля. Для полного снятия КПП необходимо перед отвертыванием болтов, прикрепляющих КПП к двигателю дополнительно отсоединить от выпускного коллектора приемную трубу (штаны).

Все работы по замене сцепления ВАЗ 2107 в таком же, или немного измененном порядке давно сняты на видео и выложены в интернет. Так что при желании с ним всегда можно ознакомиться.

Когда доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107 получен, можно производить ее снятие и замену. Отвертываем болты, крепящие корзину к маховику, и снимаем сцепление.

При выполнении перечня работ необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• снимая стартер, можно не отсоединять от него электрические провода, при этом нужно прекратить подачу питания от аккумулятора;
• перед тем как демонтировать карданный вал, необходимо отметить на нем расположение вилки шарнира по отношению к фланцу шестерни главной передачи;
• отсоединяя гибкий вал привода спидометра нельзя допускать его чрезмерное изгибание;
• в случае установки той же корзины сцепления, перед ее снятием необходимо заметить (мелом, краской, зубилом или кернером) ее положение относительно маховика для того, чтобы установить ее так же;
• избежать деформации кожуха сцепления при демонтаже поможет равномерное отвертывание болтов крепления, по 1-2 оборота;
• если при отвертывании болтов крепления корзины маховик проворачивается, для удержания его на месте можно воспользоваться монтировкой, как рычагом;
• при последующей сборке важно правильно установить диск сцепления. Его больший выступ должен быть обращен к корзине.

Зачастую неисправность корзины – это искривление или обрыв ее лепестков, потеря упругости нажимных пружин. В некоторых случаях корзину удастся отремонтировать. Диск сцепления ВАЗ 2107 требует ремонта или замены при его деформации, износе, обрыве или существенных задирах фрикционных накладок, ослаблении или изломе демпферных пружин. Вышедший из строя выжимной подшипник заменяется новым, ремонту он не подлежит.

Сопутствующими неисправностями, которые могут быть обнаружены при ремонте или замене сцепления, является подтекание масла через сальник коленвала или первичного вала КПП, износ приводной вилки или рабочего цилиндра сцепления. Подтекание масла через сальники вызывает замасливание ведомого диска, что может вызвать его пробуксовку. Признаками того, что сцепление ВАЗ 2107 буксует, является уменьшение тяги и динамики при разгоне, а также появление специфического запаха.

Кроме того, пробуксовку сцепления может вызвать и чрезмерный износ фрикционных накладок. Сальники заменяются новыми. Ведомый диск при износе накладок тоже проще заменить, хотя раньше самостоятельно клепали на старый диск новые накладки. Стоимость нового диска сцепления ВАЗ 2107 при его замене просто смешна в сравнении с той работой, которую необходимо выполнить при восстановлении накладок.

Выход из строя приводной вилки связан с ее износом или поломкой. При замене вилки сцепления ВАЗ 2107 снимать КПП не требуется, если немного сточить ее концы, для того, чтобы вилка смогла зайти под прижимную пружину. Производя замену вилки, необходимо будет демонтировать рабочий цилиндр сцепления, и отвести его в сторону на шланге, но это все равно потребует меньших трудозатрат, чем при снятии КПП. Дополнительно потребуется изготовить крюк, которым нужно будет поддевать пружину при монтаже узла.

Не слишком удобная операция, но она осуществима. Нужно отметить, что замена сцепления ВАЗ 2107 с инжектором практически ничем не отличается от карбюраторных моделей. После ремонта и замены сцепления потребуется проверка его работы и, при необходимости, регулировка.

Замена сцепления — цена в Москве, сколько стоит замена сцепления, поменять сцепление

Если вам требуется замена сцепления в Москве, обратитесь к профессионалам, которые зарегистрированы на сайте YouDo. Квалифицированные исполнители Юду при устранении неполадок в системе сцепления используют современное диагностическое и ремонтное оборудование.

Выключатель крутящего момента – это часть авто, состояние которой зависит от пробега автомашины. Даже самые надёжные модели авто требуют замены сцепления за срок своей службы. Своевременная профессиональная замена сцепления продлит период эксплуатации транспортного средства.

Система, именуемая сцеплением автомобиля, ответственна за передачу крутящего момента, направляемого от мотора. Именно данная система, называемая сцеплением, обеспечивает защиту трансмиссии от перегрузок путём отсоединения мотора. Эта важная деталь – одна из главных в машине. Её выход из строя влечёт сбой в работе автомобиля. Сложность ремонтных работ и замены сцепления авто заключается в его снятии и обратном монтаже.

Замена сцепления – это работа, требующая наличия определённых навыков и знаний. В любом случае лучшим выбором будет обращение к опытному мастеру автосервиса, зарегистрированному на YouDo. Квалифицированная замена сцепления – цены, предлагаемые мастерами Юду, доступные.

Поломка выключателя крутящего момента

Если стали заметны первые признаки износа сцепления – неправильная работа механизма, пробуксовка, запах, обратитесь к квалифицированному мастеру. Специалисты Юду выполнят диагностику и ремонт сцепления. При сильном износе деталей мастера поменяют механизм сцепления МКПП полностью. Чтобы выявить поломки, своевременно проводите диагностику сцепления. Вы можете быть уверены в высоком качестве работ, выполняемых мастерами Юду.

Закажите сервис у профессионалов YouDo, если есть следующие неисправности сцепления:

• поломки фрикционных накладок, шлицев
• деформация или износ диска (корзины), демпферных пружин, рабочего цилиндра
• износ поверхности маховика, выжимного подшипника, тормоза

Исполнители Юду предлагают недорогие ремонтные услуги и гарантируют хорошее качество проводимой работы, связанной со сцеплением автомобиля КАЛИНА и любой иномарки из автосалона. Специалисты YouDo имеют профессиональные навыки и хорошо справятся с такой поставленной задачей, как замена нерабочего сцепления. Закажите помощь исполнителей Юду, оформив заявку на сайте, и получите услуги замены сцепления высокого качества.

Услуги ремонта и техобслуживания

Выключатель крутящего момента со временем изнашивается и требуется его замена. Для каждого транспортного средства периодичность замены сцепления индивидуальна. Все зависит от модели автомашины, особенностей вождения автомобиля владельцем, интенсивности нагрузок, дорожных условий и других факторов. Замена сцепления – задача довольно сложная, но она по силам опытным профессионалам Юду.

Исполнители имеют в наличии все необходимые запчасти хорошего качества для работ, проводимых со сцеплением автомобиля. Профессионалы YouDo предлагают качественный сервис замены и установки комплектующих деталей на выгодных условиях и гарантию на произведённые работы.

Не стоит самостоятельно осуществлять замену сцепления, поскольку можно только усугубить ситуацию. Работу со сцеплением автомобиля лучше доверьте опытным механикам СТО, зарегистрированным на Юду и имеющим специальное оборудование.

Исполнители YouDo предлагают следующие услуги по устранению неполадок в системе сцепления:

• диагностику привода
• проверку состояния пружин
• балансировку маховика
• регулировку педали сцепления
• проверку уровня жидкости в бачке

Цены на ремонт сцепления и техническое обслуживание транспортного средства зависят от марки автомобиля и сложности поломки. Чтобы узнать точную стоимость ремонта, проконсультируйтесь с выбранным исполнителем.

Выгодное сотрудничество с исполнителями YouDo

Регулярный техосмотр и обслуживание автомобиля помогут своевременно выявить поломки, а выполненная вовремя замена сцепления позволит сократить затраты времени и денег в дальнейшем. Обратитесь к исполнителям Юду, работающим в Москве, за помощью в любое время суток и получите качественные услуги по низкой цене. Среднюю стоимость работ вы можете узнать на сайте. Узнайте, сколько стоит работа у мастера, выполняющего заказ.

Преимущества сотрудничества со специалистами YouDo следующие:

• оперативный ответ на заявку
• быстрое устранение любых поломок автомобиля
• выгодные условия замены сломанного сцепления
• индивидуальный подход

Обращайтесь к мастерам YouDo в любое время, если вам нужна замена сцепления вашего автомобиля.

Замена сцепления в Красноярске, цена от 450 руб.

Нахождение и устранение дефектов при ремонте сцепления

Если наблюдаются такие дефекты, то требуется обратиться в сервис с целью проведения диагностики, позволяющей выявить следующие неисправности:

• отсутствие свободного хода – выполняется регулировка;
• изнашивание, замасливание накладок фрикционного типа – полная замена сцепления;
• критическое снижение усилий пружин – монтируется новая корзина;
• цилиндровое компенсационное отверстие загрязнено – промывка, инсталляция новых цилиндров;
• разрушение подшипников – устанавливаются новые элементы, и регулируется работа коробки.

Если обнаруживается перекос диска с угрозой частичного или тотального разрушения, то осуществляется инсталляция другого агрегата и отладка узлов. Очень часто приходится делать замену цилиндра сцепления.

Возможна подмена всего комплекта сцепления, включающего следующие компоненты:

• корзина;
• диск;
• выжимной подшипник.

Наши мастера рекомендуют одновременно с монтажом новой системы, устанавливать задний сальник моторного коленчатого вала. Весь процесс замены сцепления в Красноярске занимает не очень много времени.

Симптомы неисправности

Есть несколько основных дефектов, указывающих на необходимость обратиться в «Сервис Моторс»:

• пробуксовка – отсутствия зажима диска, из-за чего возникает проскальзывание в процессе крутящего момента;
• ведение – не обеспечивается полное расслабление диска корзиной, препятствующей переключению передач;
• поломка выжимного подшипника – характеризуется высоким уровнем шума и не возможность переключения.

Замена сцепления

Когда устанавливается новая система, мероприятия проводятся в строго определённой последовательности:

• демонтаж элементов в салоне — удаляется ручка коробки, центральная консоль, отсоединяются провода, термоизоляция, воздуховод и пистоны. Разбирается пластина, откручивается крышка и ликвидируется механизм переключения;
• демонтаж компонентов под кузовом машины – отсоединяются крепления цилиндра, откручивается кардан, крепления глушителя и раздаточного механизма с картером;
• устранение поперечины с раздаточной коробкой;
• осуществляется дефектовка и замена комплекта или отдельных элементов. В частности проводится замена диска сцепления.

Позвоните менеджеру нашей компании у которого вы сможете узнать ориентировочную цену на замену сцепления  и оформить заказ, указав время прибытия. Наши специалисты оперативно проведут замену сцепления в Красноярске на любом автомобиле.

Замена диска сцепления ВАЗ 21074.

Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена диска сцепления ВАЗ 21074

Кирюша

Да не оправдывайся перед,,правильными на словах,,. Давай побольше видосиков! Скажи, а ПО-шкой калины 2 и гранты свежие,и датсуны мотал?

Наруто

Ещё подскажите — какой комплект сцепления (фирма, ведь что то узнавали для себя) ставили или что порекомендуете?! Спасибо.

Вертепо Билал

options suspension is very bad…

Иисус Гаврилей

)) проверка))) а чтобы диагностировать двигатель его тоже надо снимать?)))) … какие вы смешные))))

Фея

Не с той стороны намазал, мужик! Надо на рабочей поверхности — толку больше!

Ганс

класне відео-лайк! Я місяць назад придбав МС мб-6. Проблема зі Щіпленням. День постояв зірвати дуже важко.Що робити, він же на гарнтіі. Дякую.

Азимут Первушкин

Кто-то смеялся над Окой а разборный подрамник и тормозной барабан со ступицей как на Оке. А в общем всё довольно просто.

Араик

Вопрос такой 1. часто рвётся трос сцепления, почему??? 2. Собрал мотор поставил маховик, диск и корзину а машина начала буксовать и сцепление менялось 2-3 месяца назад???!!

Коловрат

Здравствуйте подскажите ведёт сцепление пассат б3 есть какие либо регулировки, сцепление под самым поликом на заведенную плохо включаются скорости

Алдияр

Юрий а лифан 168 6.5 л зазоры такие же? У vас же хонда.

Паско

очень классное видео! все просто и понятно!

Крит

в туалете лопухом видимо подтираеться, раз листка тетрадного нет

Харитенкова Химико

Спасибо дружище реально помогло на 4sfe двигателе…сегодня сам попробывал…вуаля и теперь при торможении обороты стоят на 700-800 оборотов…настоящий совет работает

Депп

молодец, просто и доступно

Елжас

Sahcs хорошее сцепление,я на ней 270. 000 проехал,но ресурс 300.000 км если аккуратно ездить.Жаль что цена дорогая,у насс официальный диллер в алматы продает только феридо за 200$.карзина 180$.а выжимной подшипник 50$.итого :430$+работа 70$

Кален

уже нет этого сервиса!

Juro

динамаметрически ключи на 2 кг все это …, а этот способ работает. все правильно

Шеремет Добычин

Не как не пойму. Ну нет быстрого старта с места

Сим

Спасибо за видео!

Диля

Оператор хахатун)

Рива

доброго вечера!подскажите.севодня еду все нормалек.остановился рушать передачи не включаются.педаль не доконца вижимается.нехватает примерно 2см.когда на вижемном открутил педаль упала у пол.может чтоб робочий подклинел?вижимной не свистел работает тихо.шевроле 2.0 еванда

Winward

Скажите пожалуйсто я вот только вчера поменял диск сцыпления крузаке 80 так вот передачи не включаются и пидаль очень жостки что я нетак сделал?

Собчак

какая модель

Кир

скажи пожалуйста)) тоже крышка не исправна и изнутри намерзает и закупоривает клапан) что еле открыл) Но вопрос такой, на исправной крышке через какое время уравнивается давление? к примеру я через 6 часов или утром выхожу к машине и открываю крышку на холодную, пшик не должен быть? или должен но не сильно?

Прокомментировать

Опубликовать

Замена сцепления ваз 2107 своими руками видео – АвтоТоп

Каждый автовладелец ВАЗ 2107, садясь в свой автомобиль, всегда должен быть уверен, что автомобиль полностью исправен. Неисправности с сцеплением, прежде всего, будут отображаться на качестве работы тормозной системы. Если вы вдруг заметили, что скорости стали туго переключаться, в этом случаи стоит проверить состояние сцепления.

Подготовка к замене сцепления

Чтобы произвести замену сцепления, вам понадобится яма или эстакада, чтобы подобраться к двигателю и коробке передач снизу. Перед всеми работами необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора и можете смело приступать к работе.

Сначала снимите стартер и воздушный фильтр.

Переходим к коробке передач. Первым делом нужно снять рычаг переключения передач. Саму коробку снимать ненужно.

Переходим к снятию сцепления

Переходим к работам «под» автомобилем.

Отсоедините карданный вал от коробки.

Откручиваем крепления кронштейна безопасности коробки передач, а также трубку от коробки передач. Кардан отсоединять нет необходимости, так как коробку снимать не надо.

Открутите гайки, которык крепят коробку к дну авто.

Отключаем провода от датчика заднего хода.

Снимаем пружину вилки, которая отвечает за выключение и включение сцепления, отсоединяете два болта от рабочего цилиндра сцепление.

Снимаете поддон сцепления. Потом снимаете четыре болта крепления картера сцепления.

При помощи монтировки отодвиньте коробку, насколько возможно, назад. Так она не будет мешаться.

Теперь вы увидите маховик, корзина крепится шестью болтами.

Открутите их и сцепление снимется вместе с выжимным подшипником.

Вытащите корзину и диск сцепления, посмотрите на них. Если они в порядке, то менять их не стоит, или замените при необходимости.

Перед тем как начать сборку, рекомендуется смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку диска сцепления сухой тряпкой.

Необходимо произвести корректировку расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Делать это надо с помощью специальной оправки. Ее можно приобрести в любом авто-магазине. Если все сделано правильно, то оправка будет выходить свободно из подшипника.

На этом все, вы заменили самостоятельно сцепления, теперь вы можете быть уверенны в надежной работе сцепления своего автомобиля.

Замена сцепления ВАЗ 2101-2107: Видео

Большинство неполадок, выявленные в ходе эксплуатации автомобиля, нуждаются в срочном устранении. Неисправность сцепления может привести к поломке всего узла или даже КПП с невозможностью дальнейшего самостоятельного движения автомобиля. Поэтому недопустимо игнорировать симптомы неисправности и своевременно проводить такую операцию, как замена сцепления ВАЗ 2107.

Поломки сцепления ВАЗ 2107

Узел сцепления состоит из множества деталей, что делает возможным множество вариантов неисправности. Для удобства все поломки можно разбить на две группы: поломка привода сцепления и поломка самого сцепления.

Гидравлический привод сцепления теряет работоспособность по следующим причинам:

• наличие течи;
• завоздушенность системы;
• наличие грязи;
• поломка рабочего или основного цилиндра (обычно из-за износа манжет).

Само сцепление может сломаться по таким причинам:

• износ или поломка демпферных пружин на диске;
• износ ведомого диска;
• повреждение шлицов вала или ведомого диска;
• замасливание или деформация ведомого диска;
• повреждение поверхности корзины сцепления (нажимного диска) или маховика;
• закусывание вилки привода сцепления.

Признаки поломки сцепления

Проблемы с механизмом сцепления легко определить по вибрации, шуму или другим внешним признакам. Наиболее распространенные из них:

• затруднено или невозможно переключение КПП на заведенной машине;
• треск и шум в КПП при переключении передач;
• сцепление “ведет” – машина движется при включенной скорости даже если педаль сцепления полностью выжата;
• сцепление буксует – при нажатии газа, особенно на 4-5 скоростях при движении на гору, растут обороты двигателя без увеличения скорости движения автомобиля;
• дерганье и вибрации при работе сцепления;
• шум при отпускании педали сцепления.

Для устранения проблем необходим ремонт или замена сцепления. Заменить элементы гидропривода сцепления и прокачать его можно самостоятельно, не имея высокой квалификации в ремонтных работах. Достаточно легко снимается и корзина сцепления ВАЗ 2107.

Однако прежде чем производить снятие КПП и разборку узла сцепления, следует убедиться что причина кроется именно в нем. Начать следует с регулировки сцепления, проверки утечки тормозной жидкости из рабочего и главного цилиндров и визуальной проверки работоспособности гидропривода.

Для замены цилиндров и шланга гидропривода сцепления нет необходимости разборки самого узла. То же касается и прокачки привода для удаления воздуха из системы.

Как поменять сцепление ВАЗ 2107

При выполнения операции не обойтись без подъемника или смотровой ямы. Перед началом работ следует обязательно отключить “массу” от аккумулятора, чтобы предотвратить замыкание.

Порядок действий такой:

Примечание: КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

• Осторожно вытянуть КПП.
• Открутить болты крепления корзин сцепления ВАЗ 2107 и снять ее.
• Осмотреть корзину и диск на предмет повреждений и износа.

Износ корзины с внутренней стороны и износ диска определяются по соответствию геометрическим размерам, указанным в руководстве по эксплуатации. При поломке усиков коробки их можно переклепать, а не менять корзину.

Сцепление может буксовать по причине загрязнения диска маслом. В этом случае необходима его очистка или замена.

Загрязнение маслом также может служить причиной рывков и вибрации при включении сцепления. Также они могут возникать при износе шлицов, искривлении демпферной пружины либо ведомого диска. В таком случае поможет только замена неисправной детали.

Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.

Иногда бывает затруднительно попасть валом КПП в шлицы на диске сцепления. Это происходит в случае, если диск сцепления установлен со смещением относительно оси симметрии. В этом случае недопустимо применять усилия, чтобы “протолкнуть” вал КПП.

Чтобы установить диск сцепления по оси симметрии, при его установке следует использовать специальное приспособление.

Теперь вы знаете как поменять сцепление ВАЗ 2107 и можете осуществить ремонт самостоятельно.

При эксплуатации автомобилей ВАЗ 2107 у автовладельцев неизменно возникает необходимость ремонта и замены сцепления. На этом автомобиле сцепление состоит из выжимного подшипника, диска, корзины, вилки включения, рабочего и главного цилиндра, а также других элементов. В большинстве случаев куда проще, используя соответствующие ремкомплекты, провести замену сцепления, нежели чем пытаться восстановить отдельные компоненты.

Именно о том, как проводится замена сцепления Ваз 2107 мы и расскажем в этой статье.

Признаки поломки

Самостоятельно определить необходимость замены сцепления на Ваз 2107 не составит труда. Выполнять данную работу необходимо в следующих случаях:

• Появление посторонних шумов при переключении передач и включении сцепления.
• Появляются рывки в начале движения и трогании с места.
• Колеса под нагрузкой могут пробуксовывать.
• Педаль сцепления начинает проваливаться.
• При существенных поломках нажатие на соответствующую педаль не приводит к включению сцепления, что не позволяет переключить передачу.

Следует сказать, что затягивать с ремонтом при наличии таких симптомов не следует, так как сломавшееся сцепление неизменно «потянет» за собой коробку передач и другие дорогостоящие узлы, а такой ремонт будет иметь высокую стоимость.
Причин почему требуется замена рабочего цилиндра сцепления Ваз 2107 может быть несколько. Это и агрессивный стиль вождения, когда на такие узлы приходится повышенная нагрузка, и использование некачественных запасных частей. Подобные ремонтные работы рекомендуется проводить каждые 50-60 тысяч километров пробега автомобиля. К этому времени большинство узлов сцепления имеют повышенный износ, что и потребует диагностики и замены данного узла.

Используемые инструменты

Для выполнения такой замены сцепления вам потребуются:

• Домкрат
• Пассатижи
• Отвёртки
• Комплект ключей
• Оправка для демонтажа корзина сцепления
• Ветошь

Рекомендуем приобрести оригинальные ремкомплекты сцепления для ВАЗ 2107, что и позволит полностью восстановить поврежденный узел. Также возможен ремонт и замена элементов сцепления по-отдельности, однако подобное приводит к определённому усложнению таких работ, поэтому большинство автовладельцев всё же выбирают соответствующие ремкомплекты, и с легкостью выполняют замену сцепления. Поговорим подробнее о том, как поменять сцепление на Ваз 2107.

Алгоритм выполнения работы

1. При замене сцепления на Ваз 2107 потребуется снять коробку передач. Трансмиссия может оставаться на своем месте, но при этом необходимо открутить ее крепление и отодвинуть КПП на расстояние, которого будет достаточно для выхода корзины сцепления из первичного вала коробки. Специалисты рекомендуют все же демонтировать коробку передач, что позволит с легкостью заменить сальник первичного вала коробки, отремонтировать картер сцепления и заменить задний сальник коленвала. В данном случае без полного демонтажа коробки передач не обойтись. Со снятой коробкой упрощается замена главного цилиндра сцепления.

2. Далее открываем капот и обесточиваем автомобиль. С аккумулятора снимают минусовую клемму.
3. Также при замене сцепления потребуется ослабить крепление стартера, для чего снимают корпус воздушного фильтра, а также выворачивают крепежные гайки у стартера.
4. В салоне авто следует снять с ручки коробки передач чехлы, шумоизоляцию и коврики. Сам рычаг отключается от коробки, для чего отверткой поддевают и достают пластиковую белую втулку.

5. Все оставшиеся работы выполняют уже под автомобилем. Вам необходимо отсоединить выхлопную трубу, открутить кардан, рабочий цилиндр и отсоединить все провода.

6. Демонтируют стартер и снимают или отодвигают коробку передач. Демонтировать коробку рекомендуется вместе с помощником, так как это трудоемкая работа, а вес этого узла таков, что удержать его одному будет затруднительно.

7. Чтобы снять корзину сцепления необходимо использовать соответствующую оправку, которая устанавливается в отверстие для центрирования диска. Оправку вставляют до самого конца, пока она не будет упираться в подшипник на коленвале. Корзину фиксируют, после чего откручивают болты, которые крепят ее к кожуху.

8. Снимают диск сцепления и корзину. Следует запомнить или сфотографировать какой стороной был установлен диск, что в последующем исключит какие-либо сложности при его обратной установке на место.

9. Демонтировав элементы сцепления, необходимо осмотреть состояние диска и корзины, определить степень износа и возможные повреждения этого узла. При существенном износе следует выполнять замену сцепления, для чего вам потребуется соответствующий ремкомплект.

10. Устанавливать новую корзину сцепления также необходимо при использовании соответствующей оправки, которая зафиксирует ее неподвижно, что позволит закрутить болты крепления.

Многие автовладельцы пытаются сэкономить на таком ремонте, устанавливая не весь узел в сборе, а меняя лишь изношенные детали. Необходимо сказать, что при подобном ремонте в скором времени вновь может появится необходимость замены отдельных элементов сцепления, что приведет к существенному увеличению затрат на содержание и ремонт автомобиля.
Собирать установленное новое сцепление необходимо в обратной последовательности. То есть, крепится корзина с диском, фиксируется стартер, монтируется коробка передач, подключаются все провода, после чего устанавливается корпус фильтра и зажимаются клеммы аккумулятора. После завершения ремонта следует в обязательном порядке проверить работоспособность сцепления.

Заключение

На этом замена сцепления Ваз 2107 завершена. Несмотря на кажущуюся сложность, с ними сможет справиться любой автовладелец, при этом вы сможете значительно сэкономить, так как расценки на такую работу в сервисных мастерских сегодня достаточно высоки, а, выполняя весь ремонт самостоятельно, вы нисколько не потеряете в его качестве ! !

Почему на ВАЗ 2107 буксует сцепление? Сцепление ВАЗ пробуксовывает

Неисправности автомобиля при его эксплуатации могут возникать на разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением достаточно распространены, что могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаруживать какие-либо существующие неисправности на этом и других узлах машины, необходимо следить за ее работой и периодически проводить техническое обслуживание … Сегодня мы поговорим об общих проблемах сцепления и о том, как с ними бороться.

1

Сцепление — как оно работает?

Сцепление в автомобиле — это моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с входным валом коробки передач в начале движения и во время переключения передач. При экстренном (резком) торможении муфта предохраняет трансмиссию от слишком высоких механических нагрузок, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько видов автомобильных сцеплений. Например, по количеству ведомых дисков различают две категории сцепления:

• однодисковые — наиболее распространенные;
• многодисковый.

При давлении выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая последний к маховику.

Сцепление часто классифицируется как «сухое» и «мокрое» на основании его рабочая среда. Сегодня производители автомобилей чаще используют сухое сцепление, поскольку для его правильной работы не требуется масляная ванна. По способу привода механизма системы бывают гидравлическими, электрическими, механическими и комбинированными, а по индивидуальным конструктивным особенностям муфта имеет нажимной диск, центральную диафрагму и может иметь круговое расположение пружин.

Данный механизм представляет собой систему, в которую входят:

• диск сцепления;
• диск нажимной;
• выжимной подшипник с вилкой привода;
• приводное устройство;
• переключатель системы — педальный.

Вся система работает по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих участков маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». Под действием нажима выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он прилипает к диску сцепления, прижимая его к маховику.

В связи с этим крутящий момент первичного вала также передается на шлицевую муфту. При нажатии на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал коробки передач перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Как проявляются неисправности системы?

Любые проблемы в работе сцепления напрямую влияют на движение автомобиля, поэтому водитель их легко заметит.Возможно, наиболее частым признаком системных проблем является неполное выключение, когда сцепление буксует или дрейфует. Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также вибрациями при нажатии на педаль и посторонними шумами при выключении. Если система не выключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Также такая проблема может сопровождаться посторонними звуками, треском, дребезжанием и другими шумами, возникающими при попытке переключения передач. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом горящих накладок сцепления, слишком сильным нагревом двигателя, повышенным расходом топлива при движении и общим падением динамики автомобиля. При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику. Чаще всего поломки сцепления вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля. Например, когда автомобиль застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, а автомобилисту просто нравится тронуться с места. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и неминуемому выходу его из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы. Окончательный выход из строя подшипников обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную необходимость замены деталей. Иногда выход из строя работающей муфты может быть вызван проблемами в приводном механизме:

• обрыв или заклинивание троса;
• обрыв рычага;
• гидравлическая утечка и т. Д.

3

Распространенные поломки и их основные симптомы

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер проблемы и точное место возникновения проблемы. Если сцепление включено, передние передачи с трудом включаются или не включаются вообще, а при включении задней передачи появляется трещина, это может указывать на следующие проблемы:

1. Повреждение или деформация ведомого диска.
2. Неправильный зазор.
3. Пружина диафрагмы изношена.
4. Повреждение кабеля или тяги.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «прыжок» ступицы ведомого диска.
9. Неправильная регулировка рычага диска.

При пробуксовке сцепления автомобиля, заметен запах сгоревших прокладок, медленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под уклоном, возможными причинами могут быть:

1. Повреждено или ослабленная диафрагменная пружина.
2. Заедание троса сцепления.
3. Ослабленная пружина сжатия.
4. Износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Накладки фрикционные маслянистые.
7. Засорение расширительного отверстия в цилиндре из-за набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным креплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, изношенным нажимным диском или диафрагменной пружиной, изношенными пазами на первичном валу, ослаблением заклепок накладки, потеря упругости пластинчатыми рессорами ведомого диска, заклинивание ступицы ведомого диска.

Вибрация педали может возникать из-за неравномерной установки рычагов прижимной пластины. Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть вызвано неправильным свободным ходом педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум при нажатии на педаль может быть вызван поломкой или снижением упругости демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может указывать на сильный износ втулки оси педали или отсутствие смазки. Владельцы часто сталкиваются с такими проблемами отечественных автомобилей, например, ВАЗ 2107 … Когда педаль остается прижатой к полу после выключения зажигания, у вас заклинило выжимной подшипник или привод.

4

Можно ли самостоятельно провести полную диагностику?

Самая частая причина проблем со сцеплением в отечественных автомобилях (ВАЗ 2110 , ВАЗ 2114, и др.) — неполное срабатывание механизма.В первом случае система ведущая, а во втором пробуксовывает сцепление. Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге. Если на малых оборотах при нажатой педали до упора первая скорость включается без заклинивания, посторонних шумов и без значительных усилий — полное отключение. Если сцепление включено, то появляется шум передач и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительное замедление движения автомобиля на подъеме и в целом плохой набор скорости, то специальной диагностики также не требуется. Сцепление пробуксовывает, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски соприкасаются недостаточно плотно. Также можно провести еще один тест сцепления. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об / мин. Теперь вы должны выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль. Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление требует ремонта.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное выключение. Для этого вам просто нужно следить за поведением машины на дороге.

Если вы обнаружите симптомы, указывающие на проблемы с захватом, вам следует как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно произвести самостоятельно, если вы смогли точно обнаружить имеющуюся неисправность.Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были выявлены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто необходимо заменить на новый.

В случае утечки в гидравлической системе внимательно проверьте трубопроводы, рабочий цилиндр и главный цилиндр. Воздух, попавший в гидравлическую систему, может быть источником проблемы. Если проблемы вызваны ими, достаточно просто удалить воздух из трубопроводов.

5

Пробуксовка АКПП — основные причины

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны. Причиной проскальзывания может быть корпус клапана. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку движущихся элементов, что приводит к пробуксовке муфт. Эту проблему можно устранить, очистив корпус клапана с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы корпуса клапана могут быть забиты из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо заменить фильтрующие элементы в АКПП.Причины пробуксовки могут заключаться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Наличие неисправностей может свидетельствовать о низком уровне давления. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя агрегатов АКПП.

Муфты трансмиссии также могут нуждаться в замене. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч километров пробега.Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительной разборки коробки передач и ее полной диагностики.

В редких случаях проскальзывание вызвано проблемами в электронном блоке управления коробкой передач. Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате от блока будут поступать неверные сигналы на движущиеся части трансмиссии. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить только полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления — сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Муфта ВАЗ 2107 является частью трансмиссионного механизма, который участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается, и двигатель отсоединяется от коробки передач.Когда педаль отпускается, соединение восстанавливается. Муфта обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых прокладок, которые часто изнашиваются или смазываются, затем сцепление автомобиля «пробуксовывает». Замена старых сальников на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе присутствует тормозная жидкость, ее предварительно нужно слить.

Желательно не прикасаться к накидной гайке, иначе в дальнейшем потребуется дополнительная регулировка. Для того, чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, требуются определенные навыки и опыт.

Другой причиной отказа сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Накладки тормозного диска изнашиваются не реже, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали.И самая частая проблема с отказом сцепления — это попадание воздуха в систему. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, которому придется нажимать на педаль сцепления, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость … В шланге будут видны пузырьки воздуха.Процедуру повторять до тех пор, пока эти самые пузыри не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к пробуксовке сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме.
2. В салоне автомобиля проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ослабьте стопорную гайку ограничителя педали ключом на 10 и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отталкивается рукой до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Толкателя люфта регулируются с 17 ключом, который будет держать регулировочную гайку от проворачивания, и 13 ключа ослабляется контргайка затяжки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов
7. открывается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается удерживанием регулировочной гайки толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется полный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм.от педалей верхнего положения перед запуском. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Жидкость сливается из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или отсоединив шланг от штуцера главного цилиндра.
2. Отвинчивается штуцер, ведущий к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снимается с рабочего цилиндра.
2. Ключ на 10 служит для откручивания трубки, соединяющей основной и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо удалить воздух из рабочего цилиндра.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что замена всего агрегата не потребуется, достаточно будет заменить только некоторые детали .

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединены клеммы АКБ.
2. Рычаг переключения передач отключен от коробки передач.
3. Отсоединяется от резонатора выхлопная труба, затем рабочий цилиндр отсоединяется от крышки коробки передач.Кардан отключается от самой КПП.
4. Отвернуты болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления трансмиссии к блоку двигателя.
5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины диск сцепления освобождается.
6. На этом этапе при необходимости заменяется главный цилиндр и другие узлы, например, вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка агрегата производятся в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших компонентов автомобиля, без которого он просто не сдвинется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза для жизни окружающих.

Скважина №

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно проанализировать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время движения, но и исправность других систем и узлов.

[Скрыть]

Причины

Пробуксовку сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование данной системы и несвоевременное обслуживание. Основные причины:

• ненастроенный ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• упрочнение пружин сжатия;
• вышла из строя педаль;
• Смазка на фрикционных накладках.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает пробуксовывать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина сильно разгоняется;
3. Двигатель не дает мощности при движении в гору.

Чтобы понять, пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

• подтянуть ручник;
• включить скорость и начать плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
• В случае, если двигатель заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает исправно;
• Если двигатель глохнет и машина трогается, то можно с уверенностью сказать, что у вашего автомобиля пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода.Выявив проблемы, попробуйте исправить их, отрегулировав. Вполне вероятно, что система пробуксовывает из-за неисправного сцепления. В этом случае нужно узнать степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить пробуксовку. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам накладки становятся маслянистыми, в основном из-за повышенного уровня смазки в коробке передач или из-за засорения сливных отверстий маховика.Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть подкладки жидкостью типа керосина. Затем все поверхности нужно протереть и очистить наждачной бумагой.

Вздутые резиновые детали гидравлического привода могут вызвать пробуксовку сцепления. Чтобы доказать или опровергнуть это, вам необходимо проделать следующие действия:

1. снять цилиндры, в том числе и основной;
2. очистить систему спиртом;
3. заменить набухшие детали на новые;
4. тщательно очистить расширительные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за закаливания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с проскальзыванием. Чтобы определить состояние пружин, необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже всю муфту.

Пробуксовка в автомобиле, в первую очередь, сказывается на ухудшении тяги, а также отрицательно сказывается на динамике.Существует несколько причин, по которым сцепление может начать пробуксовывать, в этой статье вы подробно узнаете о каждой из них, а также о том, как исправить такую ​​неприятность, как проскальзывание сцепления.

Пробуксовывает сцепление — причины:

1. Слишком маленький ход педали сцепления;
2. Чрезмерно изношенные фрикционные накладки;
3. Плохая эластичность нажимных пружин;
4. Контакт масла с фрикционными накладками.

Признаки пробуксовки сцепления:

1. Специфический запах, похожий на запах жженой резины;
2. Автомобиль плохо набирает скорость;
3. На подъемах двигатель не тянет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ОБОРОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ ИЛИ НЕТ?

1. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз.
2. Включите передачу и начните плавную подачу газа при отпускании сцепления. Если после этого двигатель вашего автомобиля заглохнет, можно будет сделать вывод, что со сцеплением у вас ок. Если двигатель не глохнет, а машина трогается с места, мы делаем вывод, что у вас пробуксовывает сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, при обнаружении проблем попробуйте.Не исключено, что сцепление проскальзывает из-за сильного износа сцепления, и в этом случае следует выяснить, насколько он износился. Если износ небольшой, пробуксовку сцепления можно устранить, отрегулировав свободный ход педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делается, когда расстояние между рабочими элементами и заклепками превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут стать маслянистыми из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также из-за засорения сливных отверстий маховика.Выход из этой ситуации будет довольно простым, все, что нужно, — это промыть прокладки керосином. После такой мойки все поверхности тщательно протираются и обрабатываются «наждачной бумагой».

Бывают случаи пробуксовки сцепления из-за набухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо сделать следующее:

1. Демонтировать рабочие цилиндры вместе с основным;
2. Промойте всю систему спиртом;
3. Заменить набухшие детали новыми;
4. Очистите расширительные отверстия;
5. По завершении процедуры залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза.

В автомобилях возрастом 10 и более лет возможно проскальзывание сцепления из-за потери упругости нажимных пружин, в результате давление на ведомый диск становится недостаточно большим, как следствие — проблемы с проскальзыванием . Для оценки состояния пружин необходимо будет снять диск сцепления целиком, при необходимости пружины поменять или выполнить

Несколько слов о том, как работает сцепление. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращением тяжелого маховика. Управляя акселератором, вы можете только увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Чтобы машина двигалась, необходимо передать это движение на механическую коробку передач — коробку передач. Очень необходимо передавать это вращательное движение, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция — плавное отключение трансмиссии — также необходима при остановке автомобиля. Сцепление такое «мягкое» переключение.

Принцип работы этого устройства понятен.Представьте себе два вращающихся диска небольшого колеса … Один — маховик двигателя, а другой — диск сцепления. Если при вращении маховика к нему будет плотно прижат диск от коробки передач, то вращательное движение будет передано и машина начнет движение. Вроде все очень просто. Все работает так, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными проблемами могут быть плохое сжатие диска или несвоевременное разбиение диска.Говорят, что сцепление «ведет» или «скользит».

Как пробуксовывает сцепление

Если при движении автомобиля появляется запах гари, ускорение автомобиля стало хуже, скорость при преодолении подъема заметно снизилась, то это явный признак неисправности — пробуксовка. Для уточнения диагноза можно включить передачу при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе. Затем, плавно нажимая на педаль управления, плавно отпустите педаль сцепления. Если двигатель останавливается, пробуксовки нет, но если он продолжает работать, сцепление проскальзывает.

Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение свободного хода педали, износ или смазка фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Как работает сцепление

Движение автомобиля нарушено рывками, затруднено переключение передач. Удары в трансмиссии при трогании с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум — все это признаки неисправности, которая, как говорят, «ведет сцепление», то есть , при нажатии на педаль диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Степень можно проверить следующим образом. На малых оборотах коленчатого вала двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, а при бесшумном включении первой передачи сцепление полностью выключается. Если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или с трудом включается, то муфта «ведет».

Причинами могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

Возможно, винты крепления двигателя просто ослаблены, или смазка в подшипниках полностью образовалась.Причин возникновения неисправности довольно много, но вывод один — их нужно устранять, и чем раньше, тем лучше и намного дешевле.

Заменить сцепление не так уж и сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть — замена всего узла сцепления — это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что уронит трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано в видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все детали, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии. Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему увидите рычаг сцепления и выжимной подшипник — часто называемый выжимным подшипником. Очевидно, существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник.В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и это. Хотя даже на старых механических рычажных механизмах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычажный механизм сцепления.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском прячется ваш диск сцепления — частая причина проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка — это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя.Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу. В видеоролике ChrisFix также показывает, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его с помощью жира и хлеба. Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов.Это определенно способ ослабить болты маховика — или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя. После того, как вы уроните маховик, вам нужно будет осмотреть его, прежде чем ремонтировать его — это означает, что вам нужно проверить наличие трещин. Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя.Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно — просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента. Да, это означает, что нужно стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее, чем та серия «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления — это не более чем однодневная работа если у вас есть все части под рукой.

H / T Jalopnik

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Разбор коробки передач 2112. Разборка коробки передач и устранение неисправностей ее деталей

Выполнить разборку коробки передач автомобиля ВАЗ 2107, крепежный клей, ударная отвертка, съемник трехкулачковый, сальники первичного и вторичного валов, комплект потребуются прокладки и динамометрический ключ.

Разборка коробки передач ваз 2107
1. Слить масло из коробки передач (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 — проверка уровня и замена масла»).
2. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 — Снятие и установка»). №
3. Чистим и ополаскиваем коробку передач снаружи керосином или уайт-спиритом.
4. Снимите выжимной подшипник и вилку выключения сцепления с коробки передач (см. «Детали сцепления для ВАЗ 2107 — снятие и установка»). №
5. Отсоединить эластичную втулку карданного вала от фланца вторичного вала коробки передач (см. «Карданная передача Ваз 2107 — разборка и сборка»).
6. Снимите фланец упругой муфты с вторичного вала коробки передач (см. «Сальник вторичного вала ВАЗ 2107 — замена»).
7. Отсоедините опору трансмиссии с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ВАЗ 2107-замена»).
8. Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — замена»).
9. Снимите выключатель света заднего хода (см. «Выключатель света заднего хода ВАЗ 2107 — проверка и замена»).
10. Снимите манжету с шарикового подшипника рычага переключения передач.
11. Используя гаечный ключ на 10 мм, отверните три гайки, которыми корпус рычага переключения передач крепится к задней крышке корпуса.
12. Снимите корпус рычага и прокладку A под ним со шпилек.
13. С помощью торцевого ключа на 13 мм отверните две гайки, которыми кронштейн выхлопной трубы крепится к выхлопной системе.

Предлагаю вашему вниманию статью о ремонте 5-ступенчатой ​​коробки передач новой модели (т.н. «порванный пакет»)
Часть фото процесса повторюсь, сильно не пинайте, фото в основном делались при сборке, так как коробка и детали были вымыты, а камера осталась чистой :).
Какой инструмент понадобится дополнительно? Зажим первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), головка высотой «30» для ослабления гайки первичного вала, пара мощных отверток, съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и, в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого-то будет под рукой специальный стенд для ремонта КПП, в принципе, на столе можно разобрать, а можно и в тисках аккуратно подержать.
Итак, сливаем масло из КПП, снимаем КПП с машины, снимаем упругую муфту, подушку заднего КПП вместе с траверсой и вынимаем вилку сцепления с пыльником и выжимным подшипником.
Тщательно очистите коробку передач от грязи металлической щеткой, подходящим инструментом, например, отверткой, в идеале продуйте компрессором.

Несмотря на то, что масло слито, в коробке передач остается немного масла, поэтому мы учитываем этот факт при разборке.
Снимите нижнюю крышку коробки передач.

Снимаем резиновый пыльник муфты с вторичного вала, стопор с вторичного вала, подходящим керном выбиваем центрирующую втулку муфты. Если не получается «подцепить» втулку, то открутите гайку вторичного вала максимально сильно и заверните ее обратно.
В этом случае гильза почти сошла с места. Включаем любую шестерню, фиксируем первичный вал, откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимите коническую пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала, то можно использовать алюминиевую ложку, вставив ее ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. За шестеренки не бойтесь, люмин им не повредит.
Снимите эластичный фланец муфты.

Выключить переключатель фонарей заднего хода.Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач откручивая три гайки по внешнему радиусу.

Откручиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач

Снимаем скобу и вытаскиваем расположенный под ней болт с четырехгранной головкой.

Откручиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку, иногда приходится аккуратно стучать по ней молотком. Подшипники могут быть отсоединены.
часть подшипника остается на валу, часть в задней крышке, не страшно.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с вторичного вала (далее П.), затем снимаем шестерню привода спидометра.
AHTUNG! Под ведущей шестерней небольшой шарик, не прогадайте!

Снимаем масляную шайбу.Осматриваем, был случай, когда шайба сошла с втулки.

С помощью отвертки установить переключатель передач 1-2 передачи в нейтральное положение.
Закрепляем первичный вал и передвигаем болт крепления блока шестерен головкой на болт «17». Потом пойдет вручную,
но пока мы его не отвернем.

Теперь нужно снять крышку сцепления (она же звоночек). Откручиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем, убираем в сторону.На первичном валу или в раструбе остается пружинная коническая шайба.
Осматриваем на предмет потертостей, трещин. Иногда вместо конической шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая входной вал фиксатором, откручиваем передний болт промежуточного вала (далее — обод) головкой на «19».

Откручиваем два пластинчатых болта крепления пружин замков тяги КПП.

Под пластиной три пружины, две одинаковой длины (для шатунов 1-2 и 3-4 передач) и еще одна аутентичная (для шатунов 5 передач и заднего хода).
Вытаскиваем пружину.

Под пружинами три шарика, они в масле, сами не выпадают, но все равно ухаживают за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь открутите болт крепления блока шестерен и выньте его. Теперь вынимаем блок шестерен. Движение назад и в стороны.
Шестерни 5-й передачи немного назад.

Расстояние кольцо устанавливается между блоком редуктора и задней коробки передач P.Иногда прилипает к блоку передач
и в самый неподходящий момент отваливается.

Снять с вторичного вала шестерню 5 в сборе с тягой переключения передач 5 шестерни, шестерней З.Х., сцеплением.

Снимите дистанционное кольцо.

Используя подходящий тонкий предмет, вытолкните фиксирующий шарик из гнезда. Использую трубку от ВД 40, она гибкая.

Теперь с пинцетом мы разжать стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора с шестерней V и удалить его.

Снимите ступицу с вторичного вала коробки передач.

Снимите пружинную шайбу. Он обращен к шестерне Z.X.

Снять шестерню заднего хода

Теперь нужно убрать лаг. Для этого снимаем передний подшипник.
Иногда достаточно с отвертками, чтобы поймать на стопорное кольцо и П. выйдет.

Иногда он не хочет провисать, тогда приходится на несколько оборотов вкрутить болт в зазор и, создав упор отверткой, слегка постучать по болту
молотком и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирают, ничего страшного, можно собрать.

Теперь снимаем заднюю П. с нахлеста, выталкивая ее из корпуса отверткой.

Вынимаем ляп.

Откручиваем болт крепления вилки 3-4 передачи к штанге переключения 3-4 передач головкой на «10».

AHTUNG! В штанге переключения передач находится небольшая трещинка с замком.При вытаскивании стержня он может выпасть.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Откручиваем болт крепления вилки 1-2 передачи к штанге переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вытаскиваем шток и одновременно вытаскиваем заглушку.

Затем снимаем блокирующий сухарик с картера КПП.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Вынимаем первичный вал.

Снимаем игольчатый подшипник. Осматриваем поверхности трения иглы П. внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания, то вал придется заменить.

Промываем подшипник и внимательно осматриваем, беговая дорожка и шарики не должны иметь следов сколов, точечной коррозии.
Смазанный подшипник должен вращаться тихо, без заклинивания и шума.
Так выглядит изношенная беговая дорожка — причина шума

Если есть необходимость заменить подшипник, а затем:
Снимите стопорное кольцо с наружной обоймы подшипника

Используя съемник, снимите стопорное кольцо, если оно не отрывается свое место, а затем столкнуть его с ударом,
снимите пружинную шайбу

Выжимаем подшипник и запрессовываем новый.Мы оснастки стопорного кольца на место с помощью бородки
удара по валу

С помощью отвертки удара и молоток, мы прядь и отвинтить три винта стопорной пластины.

Винты можно использовать повторно, если нет повреждений, но при сборке корончатые шайбы всегда ставят новыми.
Снимите стопорную пластину.

Снимает подшипник из картера коробки передач в сборе с пружинной шайбой.

Удерживая вал шестерни, вынимаем вторичный вал в сборе из картера коробки передач.

Моем корпус.

Так выглядит снятый узел выходного вала.

Снимите муфту 3-4 передач с вала, осмотрите муфту. На зубах не должно быть зазубрин.
Теперь разбираем вторичный вал для проверки 1-й и 2-й передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть довольно плотно, пара легких движений по шестерне 2-й передачи и ступица отрывается.
Вот детали 1-й и 2-й передач, снятых с вторичного вала.

Если вам необходимо получить доступ к шестеренки шестерни 3 и стопорное кольцо, то разобрать вал в следующем порядке:
Зажмите вал в тиски через тряпку.

Открыть стопор не получится, выбейте его не к месту перфоратором, само кольцо выскочит.

Снимите пружинную шайбу.

Снимите ступицу муфты.

Снимите шестерню 3 в сборе.

Заменить изношенные детали.

Ставит на месте шестерни, ступица, стопорное кольцо.

Используя стопорное кольцо съемника поставить стопорное кольцо как можно ближе к его месту на валу.

Используя удар, удар стопорного кольца на место с ударом сверху и по всему периметру кольца.

Осматриваем шестерни, на зубах не должно быть зазубрин, края должны быть острыми

Осматриваем шестерни, сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обращайте внимание на зубья самой шестерни — на них не должно быть зазубрин и других дефектов.
Ловили новые шестерни с зазубринами, в результате чего обеспечивался шум.
Осматривают стопорное кольцо синхронизатора, он не должен иметь следов от муфты (надрезы вдоль кольца или канавок кольцеобразного)
На фото слева изношенные кольца, справа новый

Для того, чтобы заменить стопорное кольцо, нажмите кольцо с зубчатым колесом (сжимая пружину)
и съемник открыть стопорное

Удалите пробку и стопорное кольцо

Ставим новое кольцо, собираем обратно, проверяем легкость хода, не должно заклинивать.

Проверить зазубрины сцепления на зубьях, следов износа в канавке под заглушкой быть не должно
Износ сцепления

Новое сцепление

Осмотрите вилки переключения передач. Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения новая и изношенная вилка

Поменять сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей выколоткой диаметром
выбить сальник.

Тщательно чистим, обезжириваем, смазываем тонким слоем герметика,
ставим сальник на место головкой на «32».

Изучаем опорную «солдатскую» вилку сцепления на износ.
Осмотреть пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей, трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадочное место шайбы и ставим на место. С помощью литола шайба «приклеивается» и при сборке не выпадет.

Теперь займемся задней крышкой.
Как правило, в обойме находится один или два подшипника. Да и пломбу тоже надо менять.
Вышибаем вилку удлинителем.

Выбиваем сальник отверткой.

С помощью отвертки и молотка выбить подшипники из корпуса задней крышки. Сидят без помех, поэтому легко выбиваются.

Промываем корпус, обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
Нанесите герметик на седла прокладок и заглушки.
Запрессовываем сальник и пробку.

Для обеспечения оптимальной работы двигателя при движении автомобиля ВАЗ в различных условиях применяется коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля от двигателя при его движении и разгоне.
Коробка передач обеспечивает обратное движение машины, на длительное время отключает ведущие колеса и двигатель, что необходимо при стоянии двигателя и работе на холостом ходу при движении. В автомобилях ВАЗ №
применяются механические коробки передач с шестернями, с четырьмя или пятью передачами, без реверса.

Переключение передач осуществляется перемещением шестерен агрегата. Они поочередно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на валу синхронизаторами, которые выравнивают скорость шестерен, задействованных в работе, и блокируют одну из них с ведомым валом.
Надежность агрегата обеспечивает своевременный ремонт КПП ВАЗ 2114.
Причины определения наличия неисправности в узле:

• Нагревательные элементы.
• Повышенный шум при работающем двигателе.
• Нет переключения передач.
• Трансмиссия «выбита» на ходу.

Какие неисправности КП авто ВАЗ и методы их устранения

Для АКПП ВАЗ 2114 ремонт требуется в случаях, указанных в таблице.
Вот способы их решения:

Шум в КП
Причина поломок	Как ликвидировать
Подшипник зашумел	Неисправность замены подшипника
Изношенные зубья шестерни и синхронизаторы	Изношенные детали заменены
Мало масла в коробке передач	Долейте масло. Устранены причины протечки.
Осевое перемещение валов	Элементы удерживающих подшипников, или подшипники
Передача нечеткая или самопроизвольная
Шарики или втулки штоков изношены, пружины фиксатора пружины потеряны	Устанавливаются новые детали.
Изношенные стопорные кольца синхронизатора	Кольца стопорные сменные
Пружины синхронизатора сломаны	Установлены новые пружины
Зубья муфты синхронизатора или венца с зубьями синхронизатора	Сцепление или переключение передач
Масло вытекает
Сальники вала — первичные и вторичные	Установлены новые сальники
Ослаблено крепление крышек картера коробки передач, повреждены прокладки	Затяните гайки или замените прокладки
Ослабление опоры сцепления и коробки передач	Гайки затяжные

Как снять коробку передач с автомобиля ВАЗ

На автомобиле ВАЗ 2105 ремонт трансмиссии начинается со снятия агрегата с автомобиля.
Для этого:

• Автомобиль поставлен на смотровую яму.
• Капюшон зафиксирован от случайного закрытия.
• Отсоединены: АКБ, датчик ВМТ, реле тягового стартера.
• Масса отсоединена от картера.
• Картер сцепления и датчик ВМТ отсоединены друг от друга.
• Спидометр отключен (см.).
• Выключает вилку сцепления.
• Крепится кронштейн для подъема к шпильке, фиксирующей выпускной коллектор двигателя.
• Двигатель подвешен на подъемном устройстве.
• Крышка, установленная в нижней части картера сцепления, и брызговик двигателя сняты.
• Масло слито из коробки передач.
• Фонарь заднего хода гаснет.
• Отсоединяется от штанги для выбора передачи своей тяги.
• Коробка передач и двигатель отключены.
• Оси ступицы поворотного кулака отсоединены от крепления.
• Шаровые опоры, расположенные на рычагах подвески, отсоединены от кулаков.
• Валы приводов колес убраны в стороны.

Совет: Для того, чтобы облегчить разделение зубчатых осей и привода колеса, то необходимо также удалить диск колеса и коробки передач вместе с коробкой передач, а затем выдавить петли на стенде пластины.

• Коробка передач снимается со шпилек, снимается подвеска, которая находится в проушинах лонжерона на корпусе машины.
• Стартер вытащен.
• Вал коробки передач и ведомый вал отсоединены.
• Коробка передач снята.

Совет: При ремонте коробки передач ВАЗ 2115 необходимо аккуратно обращаться с лепестками, которые расположены на нажимной пружине. Нельзя, чтобы на них опирался первичный вал, чтобы детали не были повреждены.

Как разобрать КП ВАЗ 2112

Ремонт КПП ВАЗ 21213 начинается после очистки агрегата от грязи и тщательной промывки снаружи.
Далее инструкция по обслуживанию и ремонту КПП предлагает:

• Установите коробку передач в вертикальное положение.
• Ослаблены гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
• Отсоединен кронштейн троса сцепления.
• Задняя крышка отсоединена от картера коробки передач. Для этого воспользуйтесь резиновым молотком.
• Прокладка снята.

Совет: лучше аккуратно снимать прокладку. Если после осмотра дефектов на ней нет, деталь можно заменить.

• В автомобиле включена третья, возможно, четвертая передача.
• Откручивается болт, удерживающий вилку пятой передачи, после чего он отключается. Муфта синхронизатора вместе с вилкой перемещается вниз, так что шлицы муфты и шестерни входят в зацепление.
• Убедитесь, что валы не вращаются.
• Гайки ослаблены на обоих валах коробки передач.
• Синхронизатор пятой передачи подденьте отверткой и вместе с вилкой снимите с КПП.
• Вилка вытаскивается из муфты.

Совет: Снимать синхронизатор необходимо осторожно, чтобы муфта не сошла со ступицы. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

• Снято с синхронизатора, блокировки пятой передачи, кольцо.
• Ведомую шестерню пятой передачи подденьте отверткой и снимите с вторичного вала.
• Упорный кольцо вытягивается из игольчатого подшипника.
• Игольчатый подшипник снят.
• На первичном валу снимается ведущая шестерня пятой передачи.
• Освобождается от крепления, а затем снимается опорная плита.
• упорная шайба и игольчатый подшипник втулка удаляется из вторичного вала для пятой передачи.
• Стопорные кольца снимаются с подшипников вала.
• Выворачивается стопор замка.
• Пружина и стопорные шарики осторожно извлекаются.
• Освобождается от креплений и снимается задняя опора двигателя.
• Стопор стопора задней передачи закручен. Фиксирующий шарик и пружина вытягиваются из коробки передач, которую необходимо сначала наклонить.
• Крепление к картеру сцепления снято.
• С помощью большой отвертки отсоединяем картер сцепления и.

Совет: отвертку нужно вставить в специальные пазы, а затем встряхнуть, чтобы отсоединить узлы. Это даст возможность освободить прокладку без повреждений.

• Картер редуктора снят.
• Вилка освобождается от фиксации, с помощью которой переключаются первые две шестерни, шток поднимается, а затем одновременно с вилкой вынимается из узла.
• Вилка переключения четвертой и третьей передач освобождена от фиксации.
• Головка кривошипа расцеплена, вилка и шток снимаются одновременно.
• Головка тяги пятой передачи снята с рычага, повернута и вытащена.
• Стопорное кольцо вытягивается.
• Вилка и ось заднего хода сняты.

• Снятие первичного и вторичного валов. При этом их нужно немного раскачивать.

• Вытянуты дифференциал и ведомая шестерня главной передачи.
• Крепление снимается, и блок переключения передач снимается.
• Прокладка снята.
• Передний подшипник картера сцепления сжат со стороны вторичного вала, как видно на фото.

Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

• Магнит вытягивается из картера сцепления.
• После освобождения от фиксатора корпус привода спидометра снимается с ведомой шестерни коробки передач.
• При необходимости замените уплотнительное резиновое кольцо.
• Ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом снимается с корпуса привода спидометра.
• Выключатель фонарей заднего хода вывернут из картера коробки передач.
• Крышка перемещается с раструба на редуктор. Деталь предназначена для защиты тяги привода КПП и фланца шарнира.
• Шарнир снят со штанги переключения передач.
• Защитная крышка снята.
• Снимается фиксация рычага и тяги, которые затем вытягиваются из картера сцепления.
• Сальник заменяется, если на картере сцепления обнаруживаются следы протечки масла.

Как проверить и составить акт брака на КП

На автомобиле ВАЗ 2115 ремонт коробки передач производится после составления дефектной ведомости.
Для этого:

• Внимательно осмотрите заднюю крышку и картер сцепления коробки передач. На деталях не должно быть сколов и трещин.
  Рисков, вмятин, вмятин на сопрягаемых поверхностях не было. Шлифовка Шлифовка устраняет незначительные повреждения.
  При наличии крупных дефектов детали подлежат замене.
• Седла под обоими картерами проверены на наличие подшипников. На них не допускаются признаки износа.
• Проверенный приклад для переключения передач. Их замена необходима в случае появления заусенцев, отработки мест для установки хомутов, наличия загиба.
• Сильно изношенные вилки переключения передач требуют замены.
• Подшипники изношены (см.), Прокладки подлежат замене.
• Магнит необходимо очистить от частиц износа. Не допускаются трещины, ухудшение магнитных свойств.
• Уплотняющие поверхности картера сцепления, коробки передач и ее задней крышки необходимо очистить от старого герметика.

Как собрать коробку передач

После завершения ремонта коробки передач на автомобиле ВАЗ 2112 ее можно собирать.
Сборка агрегата производится до его разборки с учетом некоторых рекомендаций:

• Перед установкой вторичного и первичного валов в картер необходимо зацепить зубья шестерни.
• Вилки устанавливаются на тягах переключения передач в следующей последовательности:

1. на первом штоке установлена ​​заглушка пятой передачи;
2. на вилках второго штока, третьей и четвертой передач;
3. в третьей — вилка первой и второй передач.

Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 ремонт коробки передач проводится обильным количеством смазки. трансмиссионное масло все трущиеся детали.

• Магнит вставлен на место.
• Герметик наносится на плоскость по всей окружности картера сцепления коробки передач.Применяется при установке задней крышки.

При установке новой КПП ВАЗ 2115 ремонт необходим при обнаружении заводских дефектов.
Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео. Коробка передач ВАЗ 2101 имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт проводится по такому же принципу.

Привод переключения передач

1 — вилка включения III и IV передач;

2 — шток вилки включения I и II передач;
3 — втулки шатунов с III и IV передачами;
4 — вилка включения I и II передач;
5 — шток вилки включения V передачи и
задней передачи;
6 — сухари блокирующие;
7 — крышка фиксаторов;
8 — пружинные фиксаторы;
9 — шарик фиксаторов;
10 — вилка включения V передачи и заднего хода
;
11 — втулка штока V
шестерни и заднего хода;
12 — блок шестерни V передачи и заднего хода
;
13 — ось промежуточной шестерни заднего хода
;
14 — промежуточная шестерня заднего хода
;
15 — шайба направляющей пластины;
16 — направляющая пластина;

18 — подшипник шариковый;
19 — шайба сферическая;
20 — пружина;
21 — шайба упорная;
22 — стопорное кольцо

части входного вала

1 — стопорное кольцо;
2 — шайба пружинная;
3 — подшипник;
4 — первичный вал;
5 — пружина синхронизатора;
6 — фиксирующее кольцо синхронизатора;
7 — стопорное кольцо;
8 — подшипник

Детали выходного вала

1 — стопорное кольцо;
2 — шайба пружинная;
3 — ступица синхронизатора;
4 — муфта синхронизатора;
5 — блокирующее кольцо;
6 — пружинный синхронизатор;
7 — шайба;
8 — шестерня III передачи;
9 — вторичный вал;
10 — шестерня II передачи;
11 — шестерня I шестерни;
12 — втулка шестерня;
13 — подшипник;
14 — ключ;
15 — передача заднего хода;
16 — шайба пружинная;
17 — шестерня V передачи;
18 — масляная шайба;
19 — распорная втулка;
20 — задний подшипник вторичного вала;
21 — сальник;
22 — фланец упругой муфты;
23 — шайба стопорная;
24 — гайка;
25 — пружина уплотнителя;
26 — уплотнитель;
27 — кольцо центрирующее

Детали рычага и механизма выбора передач

1 — рычаг переключения передач;
2 — прокладка;
3 — подшипник шариковый;
4 — шайба сферическая;
5 — пружина;
6 — кольцо;
7 — стопорное кольцо;
8 — фланец;
9 — манжета;
10 — защитный чехол;
11 — ручка;
12 — шток рычага;
13 — подушка упорная;
14 — эластичная втулка;
15 — распорная втулка;
16 — втулка стопорная;
17 — корпус рычага переключения передач;
18 — уплотнительное кольцо;
19 — шайба направляющей пластины;
20 — направляющая планка;
21 — пружина;
22 — направляющая пластина;
23 — блокирующая пластина заднего хода

Механизм выбора передач

1 — шайба направляющей пластины;
2 — направляющая пластина;
3 — корпус переключения передач;
4 — подшипник шариковый;
5 — шайба сферическая;
6 — пружина;
7, 8 — стопорные кольца;
9 — рычаг переключения передач;
10 — защитный чехол;
11 — фланец;
12 — пластина блокировочная задняя;
13 — пружина;
14 — направляющая планка;
15 — уплотнительное кольцо;
A — риск

Разборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Промойте коробку передач и установите ее на подставку. Слить воду и снять нижнюю крышку
с прокладкой.
2. Снимите вилку исполнительного механизма выключения сцепления с передней направляющей втулки.
крышки коробки передач — узел сцепления с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и переднюю крышку коробки передач
вместе с сальником
и пружинной шайбой (красные стрелки
указывают на гайки картера муфты
к коробке передач, белая стрелка — отверстие
в передней крышке для выхлопного масла коробки передач
) чтоб не было чтобы диски сцепления
были в масле.

4. Выверните выключатель лампы заднего хода, стараясь не
деформировать ее корпус.
5. Выверните болт крепления вилки переключения передач III и IV передач. Установите фиксатор первичного вала
41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Он
предотвращает вращение первичного, вторичного и промежуточного валов, а
позволяет выполнять последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца.
выходной вал коробки передач.

7. Согнув стопорную шайбу, ослабьте гайку
на несколько оборотов, чтобы переместить
центрирующее кольцо эластичной втулки, и
снова затяните гайку. Толкателем
A.40006 / 1 со съемником A.40005 / 4 снимите с
центрирующее кольцо выходного вала
упругой муфты приводного вала.

8. Снимите с торца вторичного вала
упругое центрирующее кольцо сальника
пружинной муфты, отверните гайку 4 и
съемником А.40005/3 / 9В / 9С 2 снимите фланец
упругой муфты 1 (3 — планка съемника).

9. Перед снятием задней крышки,
установите рычаг переключения передач в нейтральное положение
, открутите гайки крепления редуктора
и снимите
узел рычага переключения передач с выбранным механизмом
. Одна из гаек крышки
откручивается изнутри картера коробки передач
при снятой нижней крышке.
При снятии задней крышки
необходимо не только вернуть назад, но и повернуть
, чтобы исключить ее задевание за блок
задней передачи и пятой передачи.

10. Снимите проставку вторичного вала с внутреннего кольца заднего подшипника 43
втулки подшипника 44 (см. Рис. Коробка передач).

11. Ослабьте болты крепления крышки 5, отверните
болты 2 и 4 крепления блока
пятой передачи и вилки
задней передачи. (1 — промежуточная шестерня
заднего хода, 3 — шток вилки)

12. Снимите масляную шайбу 45 (см. Рис. Коробка передач).

13. Снимите втулку 1 шестерни пятой передачи.

14. Снимите шток 1 с плунжера 2. При этом шток
снял распорную втулку 3.
Затем снимите со шлица промежуточного вала
блок шестерни 4.

15. Одновременно удалите промежуточный элемент.
шестерня заднего хода 1 от оси, 3 шестерня
в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 со вторичного вала.

16. С помощью фигурных оправок (отвертки типа
) снимите ступицу 4 со шпонки
синхронизатора пятой передачи и ведомой
передачи 2 (1 — промежуточный вал
синхронизатора V передачи, 3 — ось
промежуточная передача заднего хода; 5 —
вторичный вал, 6 — шток вилки включения I и II
шестерни, 7 — шток вилки включения III и IV).

17. Используя фигурные оправки (например, отвертки) и стержневые оправки, снимите передний и задний подшипники промежуточного вала с корпуса редуктора
. На модели
внутренние кольца двухрядного подшипника
переустановите во внешнее кольцо подшипника.

18. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал
, наклонив его.

19. Вынуть из картера трансмиссии попеременно стержни вилок переключения I, II, III и IV передач
, предварительно отвернув болты крепления вилок.Вынув стержни
, одновременно снимите три стопорных сухарей 6 (см. Рис. Переключение передачи
шестерен).

20. Снимите стопорную пластину
промежуточного подшипника выходного вала.
Отверните гайку крепления оси промежуточной шестерни
заднего хода и снимите ее (стрелка
показывает направление хода зажима отвертки
при ударе молотком).

21. С помощью оправок (например, отверток) снимите первичный вал
с подшипником и кольцо синхронизатора
и снимите игольчатый подшипник
с переднего конца вторичного вала.

22. Выбить промежуточный подшипник
выходного вала, снять промежуточный подшипник
и, наклонив, вынуть из картера
первичный вал в сборе с шестернями, муфтами
и кольцами синхронизаторов.
Снимите муфту синхронизатора III и IV с вала
шестерни.

23. Разберите входной вал (см Детали входного вала..):

снять стопорное кольцо 7, стопорное кольцо 6 и синхронизатор пружина 5;
— устанавливаем вал на пресс и сжимаем пружинную шайбу 2 оправкой 41. 7816.4069
снять стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.
24. Демонтаж вторичного вала (см. Рис. Подробности вторичного вала). Снимите с задней стороны
вала шестерню 11 первой шестерни с втулкой 12, ступицу 3 со скользящей муфтой
4 переключения I и II передач, шестерню 10 второй передачи вместе со стопорным кольцом
5 синхронизатора.

25. Установите выходной вал с оправкой 41.7816.4069
(1) на прессе, место под
шестерни III шестерни поддерживая полукольца 3 и,
, нажав на оправку на пружинной шайбы,
снять стопорное кольцо 2, то стопорное кольцо
шайба 4, ступица скользящей втулки
переключения передач III и IV и шестерни III передачи
.При необходимости разберите рычаг
и механизм переключения передач.

26. Снимите защитную крышку 10, стопорные и упорные кольца 6 и 7, пружину 5 и сферическую шайбу
4 с рычага переключения передач (см. Рис. Детали рычага
и механизма переключения передач).
27. Визуально отметьте расположение деталей относительно рисков (A), приложенных к направляющей пластине
, чтобы собрать детали в том же положении во время сборки (см.
рис. Механизм выбора передачи).Отверните гайки от крепежных болтов, отсоедините
детали механизма выбора передач и снимите рычаг 9, его шаровой шарнир 4 и резиновые уплотнительные кольца
15.

Сборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке.
2. Обратите внимание, что ось промежуточной передачи заднего хода прикрепляется перед установкой валов
в картер редуктора крутящим моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
3. Перед установкой тяги вилки пятой передачи и заднего хода в картер,
установите на нее проставку.
4. Внутреннее кольцо подшипника прижимается к блоку шестерни пятой передачи
и заднего хода, а внешнее — в гнездо задней крышки.
5. Задний подшипник вторичного вала прижимается к валу, чтобы облегчить установку
задней крышки.

6. В промежуточную шестерню 1 заднего хода
устанавливают шестерню 3 и вилку 4
одновременно (2 — муфта включения передачи V
). При сборке рычага переключения передач
шестерни смазать шаровую головку ЛСЦ-15 или Литол-24
или шаровой шарнир.

7. Затяните болт крепления блока шестерен с моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
8. При установке картера сцепления с передней крышкой трансмиссии отверстие в
передней крышке должно быть расположено, как показано на рис. из п. 3.
9. Рабочую поверхность вводов перед установкой покрыть смазкой Литол-24.
10. Используйте следующие оправки при установке сальников и подшипников.
41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 — довольно простая процедура, если пошагово выполнить все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки вашего автомобиля, необходимо выяснить, ремонтировался ли он ранее. В том случае, если в нем уже были заменены какие-то детали, будь то подшипники или, например, корпус сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочное кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Эту манипуляцию придется проделать до начала работы.

Схема разборки КПП по этапам

1. В первую очередь, после демонтажа неисправной коробки с автомобиля, ее предварительно необходимо очистить от следов грязи и жира, образовавшихся в процессе эксплуатации, для чего следует вымыть снаружи.

1. В первую очередь извлекается стрелка, служащая индикатором уровня масла.

Для удобства ящик лучше всего ставить вертикально.

1. Следующим этапом является снятие специального кронштейна троса сцепления. Это можно сделать, открутив один болт с установленной на нем плоской шайбой и пару гаек с пружинной шайбой.
2. Затем следует снять крышку, расположенную на задней стороне коробки.Он фиксируется шестью болтами, которые выкручиваются без особых усилий.

1. Крышку можно полностью снять, слегка приподняв расположенный на ней прилив. Удобнее всего это делать плоской отверткой.
2. Чтобы освободить вилку пятой передачи, закрутите один болт с пружинной шайбой.
3. Для продолжения разборки коробки необходимо тщательно закрепить все валы, чтобы не допустить их случайного вращения. Это можно сделать, переключившись на пятую передачу и опустив вилку и сцепление синхронизатора.Как только шестерня соединилась со шлицами сцепления, необходимо переключиться на одну или две передачи ниже. Это можно сделать, переместив тягу выбора передачи.
4. Следующим шагом откручиваем гайку, фиксирующую первичный вал. Так как обычно закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
5. Проделайте аналогичные манипуляции со вторичным валом.
6. С помощью нескольких отверток следует немного приподнять так называемую ведомую шестерню, расположенную на 5-й передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе, при этой манипуляции с силой снимается с вала. Шестерню нужно снимать не по одной, а одновременно с синхронизатором и вилкой. Этот шаг придется делать осторожно — если муфта смещается с синхронизатора и остается на ступице, есть риск разрушения шариков, которыми она закреплена.
7. 
   На следующем этапе необходимо снять заглушку с синхронизатора. Это нужно делать через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
8. 
   В дополнение к пластине, также необходимо, чтобы удалить стопорное кольцо и шестерню 5-й передачи.Поскольку за время эксплуатации зубья подвижного кольца и муфты привыкли к порядку, при дальнейшей сборке эти элементы коробки следует устанавливать в том же положении, что и до разборки. Для этого лучше пронумеровать эти элементы перед разборкой. Довольно часто при разборке коробки не обязательно полностью разбирать сам синхронизатор, в этом случае его можно аккуратно подвязать.
9. Следующим шагом является снятие втулки с вторичного вала.
10. Затем с вала, уже первичного, снимаем шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее исходное положение. 15. Для следующей манипуляции с несущей пластиной вы будете нуждаться в ударную отвёртку. Он крепится четырьмя обычными пружинными болтами и шайбами. Открутив крепление, его можно снять. Затем можно снять упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем необходимо снять два вала подшипника, осторожно удерживая и слегка приподнимая рукой стопорные кольца подшипника.

16. После этого можно открутить специальные зажимы, чтобы достать шарики и пружины.

17. Следующим шагом откручиваем специальный фиксатор реверса, снимаем уплотнительное кольцо и демонтируем пружину.

18. После этого шар можно вытащить из фиксатора, для чего достаточно немного приподнять коробку.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать гаек, расположенных на креплении картера, и один болт с пружинными шайбами.

Важно запомните взаимное расположение деталей.Также необходимо удалить технологическую пробку. Продолжаем работать в следующем порядке:

1. Корпус сцепления необходимо демонтировать, вставив обычную отвертку в одну из трех канавок, расположенных вдоль нее.
2. Картер коробки передач довольно легко демонтируется с картера сцепления, если его немного повернуть, при этом слегка приподняв вверх, влево до полного выхода из шестерни.
3. Закрепите вилки на первых четырех передачах и открутите все болты.
4. Следующим шагом будет немного приподнять тягу, переключив первые две передачи. После того, как стержень полностью выйдет из-под опоры, переместите его влево, пока головка не начнет цепляться за скобу. Затем нужно вынуть втулку штока из специальной проточки, расположенной на муфте синхронизатора. После снятия штока и вилки можно также снять заглушку. Но, если в этом нет особой необходимости, вилку лучше оставить как есть.
5. Из тяги, предназначенной для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку.Для этого нужно просто повернуть ее, тем самым отсоединив голову от рычага переключения передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто реализовать, если его немного приподнять, а затем снять с вилок, предварительно вынув их из паза на муфте.
6. Демонтировать тягу последней 5-й передачи с опоры несложно; необходимо немного повернуть ее и соединить головку с фиксирующим кронштейном.
7. Следующий этап разборки — снятие оси, на которой предназначены промежуточные шестерни для включения заднего хода.
8. Необходимо переключить шестерню до упора с помощью механизма, предназначенного для выбора передачи, и, повернув примерно на 30-40 градусов, снять промежуточную шестерню с шестерен, расположенных на валу.
9. Затем вы должны повернуть валы и осторожно их снять.
10. Следующим этапом является демонтаж самого дифференциала в картере сцепления.
11. После этого необходимо открутить крепление в механизме, предназначенном для выбора передачи. Для этого откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего сам механизм легко снимается.
12. Выньте находящийся в нем магнит из картера сцепления.
13. Следующим шагом откручиваем гайку на корпусе спидометра, после чего демонтируем сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания состоянию эластичного кольца — если оно недостаточно эластично или повреждено, его придется заменить.
14. В картере также находится выключатель света заднего хода, который тоже нужно открутить. Под ним — металлическое уплотнительное кольцо.
15. На следующем этапе вам понадобится съемник, чтобы извлечь подшипник из вторичного вала.В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

16. Затем снимите масляный поддон под подшипником.

17. Аналогичные манипуляции проделайте с подшипником и на первичном валу.

18. При сборке купленных в магазине новых подшипников необходимо их полностью вбить в картер сцепления до упора; можно использовать оправку наиболее подходящую по размеру.

19. С помощью обычной отвертки сдвиньте край, расположенный у штока в защитном футляре и предназначенный для переключения передач.Он смещается одновременно с опорной втулкой.

20. Снимите тягу, предназначенную для выбора передачи, можно открутить болт крепления самого рычага, после чего сам рычаг можно снимать.

21. Если нужно поменять петлю на штоке, придется сдвинуть специальную защитную крышку, а затем открутить болт крепления петли. Разбирать в этом месте необходимо довольно аккуратно, так как для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТВ1324, который также необходимо нанести при сборке.Если в процессе эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу заменить его.

После этого, описанного выше действия, вы можете заменить необходимые узлы в КПП. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Удачи с ремонтом КПП!

Как поставить новый маховик на ваз 2107. Замена и ремонт маховика: основные трудности

Маховик двигателя внутреннего сгорания используется для хранения энергии.Это помогает поршням проходить нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех типов:

• обычные;
• легкий;
• демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика производится после износа двух комплектов накладок фрикционного сцепления, поэтому маховик меняют в сборе со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому истиранию контактных поверхностей. Вследствие этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, восстановлению демпфера в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — повреждение или износ коронок. Если маховик все еще в хорошем состоянии, коронку заменяют; в противном случае изменяется вся сборка.

Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуется устранение неисправностей, точные замеры, балансировка станков, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, меняются пружины и подшипник скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попасть» в допуски по люфту и биению.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный подъемник, стойка трансмиссии и стандартные инструменты для слесарного дела.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классической Лады имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала нужно получить доступ к маховику. Если снять двигатель, проблем не будет; если нет, нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
2. Затем следите за тем, чтобы маховик не проворачивался. Для этого используйте специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. После снятия коробки передач необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
4. Установка нового маховика . Установите маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затягиваем крест-накрест с усилием 60,1-87,4 Н.м

Демонтировать маховик

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или при неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места или при движении двигатель будет подпрыгивать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.Поэтому маховик нужно менять своевременно, ведь ездить на изношенном будет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для его замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании с места машина тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, следовательно, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты крутить крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, обязательно посмотрите на этикетку, обозначенную буквой A, прежде чем снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как маховик установлен относительно этой отметки, чтобы новый маховик был установлен в точно так же! (Обязательно прочтите «» внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый. (Положение определяется по этикетке)

2) Затем установите все оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты будут затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал; в противном случае установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все же проворачивали коленчатый вал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. В статье под названием «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатого венца и всех шести болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатое кольцо.
2 — Болты крепления маховика.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или при неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места или при движении двигатель будет подпрыгивать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать. Поэтому маховик нужно менять своевременно, ведь ездить на изношенном будет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для его замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании с места машина тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, следовательно, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты крутить крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, обязательно посмотрите на этикетку, обозначенную буквой A, прежде чем снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как маховик установлен относительно этой отметки, чтобы новый маховик был установлен в точно так же! (Обязательно прочтите «» внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый. (Положение определяется по этикетке)

2) Затем установите все оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты будут затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал; в противном случае установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все же проворачивали коленчатый вал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. В статье под названием «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатого венца и всех шести болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатое кольцо.
2 — Болты крепления маховика.

Маховик — одна из основных частей автомобиля. Его основная функция — передача энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск, состоящий из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Назначение

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач.Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить вибрацию коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без использования кривой ручки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, проворачивает малую шестерню. Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одна функция «героя» нашей статьи — накопление кинетической энергии, которая позволяет накапливать ее при разгоне и отдавать в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить низкий уровень холостого хода, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. В этом случае дефекты и их причины могут быть разными. Разберем самые распространенные варианты:

1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин тому может быть несколько — в процессе сборки нарушена технология, неисправен (изношен) стартер, в картер маховика попал посторонний «мусор».В таких ситуациях можно установить новую коронную шестерню, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
2. Появляются биения маховика. К причинам этой проблемы можно отнести неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную работу (естественный износ), грубые ошибки сборки. Если возникают такие проблемы, необходимо проверить мощность ударов. Если проблема несущественная, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
3. Сломана рабочая поверхность. Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации — установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
4. Нарушена целостность посадочного места под фланец коленчатого вала. К этому могут привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. Затяните крепежные болты, фиксирующие коленчатый вал и маховик, с требуемым моментом.
5. Резьба винта оборвана (или изношена во время работы). Это может привести к ошибкам при установке и длительной эксплуатации автомобиля. Здесь лучшее решение — замена маховика. Но если есть возможность, вы можете обрезать новые темы и уравновесить. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, когда возникают серьезные проблемы (мы описали их выше), вы решили установить новый маховик.Есть два варианта — доверить мастерам на СТО или сделать самому. Рассмотрим бюджетный вариант — самостоятельная замена. И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в следующем порядке:

1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что потребуется, — это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
2. Снять коробку передач. В противном случае маховик будет недоступен.
3. Снимите крышку сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

1. Надежно закрепите маховик мощной отверткой, чтобы он не проворачивался.
2. Снимите шесть крепежных болтов диска.
3. Снимите маховик (после снятия болтов он должен легко выходить из вала). При снятии держите опорную шайбу (пока отложите в сторону). Обратите внимание, на маховик нанесена специальная отметка, расположение которой необходимо запомнить.При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

1. Ставим все на место в обратной последовательности — затягиваем болты маховика, надеваем крышку сцепления и возвращаем коробку передач на место. Обратите особое внимание на протяжку болтов — их нужно затягивать не один за другим (как это делают многие новички), а «крест-накрест».Такой подход позволяет избежать случайного перекоса маховика.

При установке обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, при снятии маховика старайтесь не допускать проворачивания коленвала автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, установите поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку.

После установки поршня в верхнюю мертвую точку установите маховик исключительно меткой вверх (руководствоваться предыдущими эскизами уже нельзя).

Заключение

Многие начинающие автомобилисты почему-то ужасно боятся работы по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы — это снятие коробки передач. Но здесь главное — внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно попросят на СТО. Здесь главное — уверенность в себе, предельное внимание и строгое соблюдение проверенного временем алгоритма.Удачи.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик. №
7. Поверхности маховика, соприкасающиеся с коленчатым валом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, зазубринами и полностью плоскими. При наличии царапин на рабочей поверхности 3 маховика (рис. 4.5) под диском сцепления проткнуть эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм.Затем отшлифуйте поверхность 2, сохранив размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск на непараллельность составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — посадочная поверхность к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность сцепления; 3 — опорная поверхность диска сцепления

---

Сборка сцепления

lada, сборка сцепления lada Поставщики и производители на Alibaba.com

О продуктах и ​​поставщиках:

 Посетите Alibaba.com, чтобы ознакомиться с огромной коллекцией усовершенствованных, эффективных и надежных.  сцепление жигули в сборе  для всех типов автомобилей. Эти улучшенные и продвинутые.  Сцепление lada  - это не только детали, повышающие производительность, но и повышающие плавность хода ваших транспортных средств и долговечные. Эти машины очень устойчивы к любым тяжелым нагрузкам и могут выдерживать любые условия вождения.Надежный.  сцепление lada в сборе  поставщики и оптовые торговцы на сайте предлагают эти блестящие и новейшие продукты по самым доступным ценам и невероятным ценам. 
 Эти уникальные и фантастические наборы.  сцепление lada в сборе , предлагаемое на сайте, изготовлено из прочных материалов и технологически усовершенствовано для получения впечатляющих характеристик. Эти продукты совместимы со всеми типами транспортных средств и могут использоваться как с новыми, так и с подержанными автомобилями. Технически продвинутые возможности этих.Сцепление  lada  герметично, без поломок и может значительно улучшить ваши впечатления от круиза. Файл.  сцепление lada в сборе , предлагаемое здесь, также сертифицировано и испытано на более длительную работу и поставляется с полным набором узлов приводного вала. 
 
 Alibaba.com предлагает все это невероятное.  сцепление lada  в сборе разных цветов, форм, размеров и характеристик в зависимости от ваших требований. Файл.  Узел сцепления lada  здесь усовершенствован, модернизирован и обеспечивает бесшумное вождение.Продукты соответствуют всем нормативным стандартам и легко устанавливаются. Эти.  сцепление lada в сборе  также предлагается с прекрасным послепродажным обслуживанием, простым в обслуживании и доступным с недорогими обновлениями. 
 
 Alibaba.com предлагает множество.  Сцепление lada в сборе Ассортимент  поможет вам купить эти продукты в рамках вашего бюджета и требований. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, ROHS и доступны как OEM-заказы при оптовых закупках. Эти элементы также можно настроить в соответствии с требованиями вашего автомобиля.
 

LSD Дифференциал самоблокирующийся LADA NIVA / LADA 2101-2107 Винтовой VAL-racing

Дифференциалы межколесные, самоблокирующиеся винтового (червячного) типа, 8-сателлитные (патент РФ №55063 от 27.07.2006) .

Межколесный дифференциал повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал) — 22 слота, для заднего редуктора автомобилей Lada Urban, Lada 4×4, Chevrolet NIVA, ВАЗ 2121, пикап ВАЗ 2329, Lada 4×4 Pick-up, VIS 2346, VIS 2946 , Лада 2101-2107, ИЖ 27175 (пикап на базе 2104), Лада 4х4 Мед.Поставляется для сборки изделий конвейера «VIS AUTO» для сборки автомобилей «Lynx» и «Lada 4×4 Bronto». Устанавливается в редуктор заднего моста автомобилей всех годов выпуска и передний редуктор Lada 4×4 выпуска до 2002-2003 гг. — 22 слота. Самоблокирующийся дифференциал без дальнейшей доработки устанавливается взамен заводских заводов производителей автомобилей.

Применение: задний мост (круглогодичные автомобили) и передний редуктор (автомобили до 2003 г.).Для заднеприводных автомобилей ВАЗ и полноприводных LADA 4х4.

Обозначение на упаковке — Лада 4х4 — Шевроле Нива — 2101 — ВИНТ

При замене базового дифференциала на самоблокирующийся рекомендуется установить новые подшипники дифференциала.

Оптимален при повседневной эксплуатации автомобиля как в городе, так и на легком бездорожье и зимних дорогах. Улучшает внедорожные свойства полноприводного автомобиля. Улучшены режимы запуска на заднеприводных автомобилях.Позволяет максимально исключить пробуксовку осевых колес с самоблоком. При включении мягкий. Снижает риск поломки полуосей при пиковых ударных нагрузках, например: резкое увеличение скорости при прохождении сложных участков пересеченной местности, крутой подъем с перегибом и т.д. навыки по пересеченной местности, снижает риск падения по диагонали. При 100% диагональном подвешивании с упором автомобили не очень эффективны.Это связано с физическими свойствами и особенностями винтового (червячного) самоблока.

Масло старое.

При использовании автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом VAL-racing:

— Рекомендуется использовать параметры и характеристики масел из инструкции по эксплуатации автомобиля, в которой установлен самоблокирующийся дифференциал VAL-racing, с обязательным учетом температурных характеристик региона, в котором будет работать самоблокирующийся дифференциал. использоваться.

— Наиболее эффективное использование специальных трансмиссионных масел для дифференциалов с повышенным трениями (LSD — ограниченный дифференциал).

— при простое с самоблокирующимся дифференциалом замена масла производится в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля, но не реже одного раза в год.

— Запрещается использование дополнительных антифрикционных присадок.

При частом движении по бродам, болотам и другой местности, где есть вероятность попадания воды в редуктор с установленным самоблокирующимся дифференциалом, необходимо проверить состояние масла.В случае попадания воды замена масла в коробке передач является обязательной.

Дифференциал самоблокирующийся VAL-RAYING. Дизайн.

1. Корпус дифференциала. 2. Крышка дифференциала. 3. Шестерня картера полуоси. 4. Шестерня полуоси крышки. 5. Спутники длинные. 6. Сателлиты короткие. 7 Клип. 8.9 Кольцо кольцо. 10.Тахрчатчатые пружины. 11. Крепежный винт.

Болт крепления ведомой шестерни (2101-1005127VR), специальный, ревизия VAL-RAYING — поставляются в комплекте — 8 шт.(Болты имеют увеличенную длину резьбы и заниженную головку.) Использование модифицированных болтов необходимо в связи с увеличенной толщиной основания, опоры, торца стопора ведомой шестерни. Увеличение толщины необходимо для надежность конструкции блокировки, обусловленная повышенными нагрузками на дифференциал при эксплуатации автомобиля. ) Ведомая шестерня дифференциала (серийная часть, показана условно.)

Лада 2101-2107 Мотор стеклоочистителя / мотор Limpia Parabrisas Lada Wiper Motors

Лада 2101-2107 Мотор стеклоочистителя / Мотор Limpia Parabrisas Моторы стеклоочистителя Лада

Лада 2101-2107 Мотор стеклоочистителя / Мотор Limpia Parabrisas Lada

Мотор / мотор стеклоочистителя Limpia Parabrisas Lada Lada 2101-2107, Купить Lada 2101-2107 Мотор / мотор стеклоочистителя Limpia Parabrisas Lada: Стеклоочиститель — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.Лада Лада 2101-2107 Мотор стеклоочистителя / Мотор Limpia Parabrisas, AT, Lada 2101-2107 Мотор стеклоочистителя / Мотор Limpia Parabrisas Lada.

Лада 2101-2107 Мотор стеклоочистителя / Мотор Limpia Parabrisas Lada

Лада 2101-2107 Мотор стеклоочистителя / Мотор Limpia Parabrisas Lada: Automotive. Купить Lada 2101-2107 Мотор стеклоочистителя Limpia Parabrisas Lada: Wiper — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.Motor para el sistema de lismpia parabrisas de Lada (модели 20-20) Fabricacion: Europa Calidad! . . .

Лада 2101-2107 Мотор стеклоочистителя / мотор Limpia Parabrisas Лада

1060THUB 2 1/8 NonBranded4 Новое соединение: промышленное и научное. Материал: -Термопластический эластомер. Разъемы: штекер RCA к штекеру RCA. ACT T1RR-H03 Комплект сцепления Twin Disc Sint Iron Race Clutch. позволяя вам легко найти свою любимую фанатскую экипировку, которая подходит именно вам. Компрессионно-формованная межподошва из EVA обеспечивает отличную амортизацию. Raybestos Brakes FRC11120N Brake Parts Inc Raybestos Element3 Новый полузагруженный суппорт дискового тормоза и кронштейн в сборе Суппорт дискового тормоза Raybestos Element3 Новый полузагрузочный суппорт и кронштейн в сборе.твердость измеряется трудностью намеренно поцарапать материал, надеть его без пряжек или завязок. Кожаный ремень Joes Jeans Snub Nose Leather Belt. Винтажная сломанная партия ювелирных изделий для крафта припасов. Талия: подходит для талии около 26 дюймов / 66 см. Карта памяти для цифровой камеры Canon EOS 300D Карта памяти CompactFlash 8 ГБ. Мы предлагаем простые кожаные летние балетки, а также красиво декорированные сандалии в стиле бохо. Наше обручальное кольцо ручной работы тщательно изготовлено из драгоценного камня диопсид высшего качества и серебра 925 пробы.Белый набор из 4 плавающих настенных полок с выступом Melannco. Эти жалюзи потрясающие, вы не будете разочарованы. 4-дюймовый корпус LED Remodel IC совместим с 4-дюймовыми светодиодными даунлайтами. Экстрактор Bernstein 2-620 PLCC, размер: 40 X 50 дюймов (100 X 130 см) / 50 X 60 дюймов (130 X 150 см) для детей. Литейная чаша из золота, серебра и меди, Инжектор Prima-Tech 214102 Premium. Длина 12 дюймов (упаковка из 32 шт.): Промышленное и научное применение, точное применение зависит от размера. LIOOBO Durable Reliable Rock Climbing Sit Harness Tree Rappelling Seat Harness Ремень безопасности Подушка зеленого цвета. Если у вас есть проблемы с размером, отправьте запрос по электронной почте Нескользящие прокладки помогают этому барьеру оставаться прочным на гладких поверхностях, защищая полы.

Lada 2101-2107 Мотор / мотор стеклоочистителя Limpia Parabrisas Lada
Купить Lada 2101-2107 Мотор / мотор стеклоочистителя Limpia Parabrisas Lada: Стеклоочиститель — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. .

No related posts.