Машина при выключении зажигания не глохнет: Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания

принцип, симптомы, причины, профилактика и устранение калийного воспламенения.

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта.

Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

• Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
• Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
• Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
• Ошибка при выборе свечей зажигания;
• Перегрев впускного клапана или поршня.

Использую некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

• Газораспределительный механизм

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма.

Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Неправильно подобранные свечи могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя.

Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

• Впускной клапан, или поршень

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

1. Низкое октановое число бензина;
2. Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
3. Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
4. Низкая мощность мотора;
5. Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
6. Повреждение системы охлаждения и др.

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

• Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
• Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
• Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
• Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
• Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
• Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
• Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Не Глохнет Двигатель После Выключения Зажигания (Продолжает Работать)

Отслеживание источника дизельного двигателя может быть трудным время от времени.

Когда ваш двигатель продолжает работать после выключения, вы услышите, как он гудит или кашляет. Это условие также известно, как дегазация, потому что сгорание топливовоздушной смеси происходит без присутствия искры в дизельном двигателе.  В течение нескольких секунд поршни продолжают перемещаться вверх и вниз по цилиндрам. Эти симптомы обычно появляются из-за неисправности, которая вызывает повышение температуры в камере (ах) сгорания.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать – Причины

 

• Использование неправильных свечей зажигания
• Наконечники свечей зажигания покрыты нагаром
• Перегрев двигателя
• Проблемы с клапаном EGR
• Вакуумные утечки
• Холостой ход слишком высокой
• Проблемы с впрыском топлива
• Слишком большое время зажигания
• Накопление углерода в клапанах или камерах сгорания
• Проблемы с карбюратором

 

Здесь мы рассмотрим системы и компоненты, стоящие за потенциальной неисправностью, и предложим несколько тестов, которые помогут вам найти неисправность и предотвратить потенциальный ущерб для вашего двигателя.

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания
I. Проблемы со свечами зажигания
II. Перегрев двигателя
III. Проблемы с клапаном EGR
Утечки вакуума
V. Выше, чем нормальная скорость холостого хода
VI. Проблемы с впрыском топлива
VII. Сроки зажигания слишком долгие
VIII. Накопление нагара
IX. Проблемы с карбюратором

Обугленные свечи зажигания могут привести к перегреву двигателя и дизельному двигателю.

1. Проблемы со свечами зажигания

Использование неправильного диапазона нагрева свечи зажигания для вашего типа вождения приведет к тому, что ваш дизельный двигатель станет работать неправильно или выйдет со временем из строя.

• Если вы недавно заменили свечи зажигания, убедитесь, что вы установили те, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля. Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту автомобиля.

Однако имейте это в виду при замене свечей зажигания:

• Когда вы ездите большую часть времени по городу, совершаете короткие поездки и ездите на умеренных или низких скоростях, вам понадобится свеча зажигания с более высокой температурой нагрева, чтобы помочь сжечь углеродистые отложения, которые могут накапливаться вокруг наконечника вилки свечи.
• Если большая часть вашего вождения выполняется на шоссе, вам понадобится свеча зажигания с более холодным диапазоном нагрева, чтобы быстрее остывал наконечник свечи.

Иногда вы можете даже визуально проверить свои свечи зажигания, чтобы увидеть, используете ли вы свечи зажигания, подходящие для вашего типа вождения. Перед выполнением следующего теста убедитесь, что вы еще не должны заменить свечи зажигания. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля.

1. Снимите и осмотрите одну свечу зажигания за раз.
   2.Посмотрите на центральный наконечник электрода вилки.

 

• Если ваш двигатель достаточно хорошо обслуживается и работает без проблем с производительностью, вы должны заметить слегка голубоватое кольцо между наконечником и керамическим изолятором.
• Если вы используете свечу с температурным диапазоном, слишком высоким для вашего вождения, вы заметите, что электроды сгорели и изношены.
• С другой стороны, если вилки свечи слишком холодные для вашего вождения, вы заметите углеродистые отложения вокруг кончика фарфорового изолятора.

 

Низкий уровень охлаждающей жидкости приведет к перегреву двигателя.

1. Перегрев двигателя

Если ваш двигатель продолжает работать после выключения, причиной может быть перегрев двигателя.

Обратите внимание на датчик температуры во время вождения. Если температура выше, чем обычно, это может быть проблемой.

1. Сначала проверьте обычных подозреваемых:

• Убедитесь, что в системе охлаждения достаточно жидкости.  Если вы не заменяли жидкость в течение двух или пяти лет, в зависимости от типа используемой охлаждающей жидкости, возможно, жидкость уже потеряла свою эффективность охлаждения.
• Проверьте правильность работы термостата, водяного насоса и радиатора.
• Убедитесь, что вентилятор радиатора работает правильно.
• Проверьте уплотнение крышки радиатора на наличие износа или повреждений; при необходимости замените его.
• Осмотрите ремень привода водяного насоса на предмет износа, плохой регулировки или повреждения.

Накопление мешает работе клапана рециркуляции отработавших газов.

III. Проблемы с клапаном EGR

Другой распространенной причиной перегрева двигателя является застрявший клапан EGR или накопление углерода, мешающее работе клапана.

Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) предназначен для подачи выхлопных газов обратно в камеры сгорания для снижения температуры двигателя и, следовательно, вредных выбросов.

Но клапан может работать со сбоями:

• Утечка вакуума или неисправность электрической цепи (в зависимости от типа клапана вашего двигателя) могут помешать открытию клапана.
• Дорожный мусор, застрявший под диафрагмой, может помешать ее движению.
• Поврежденная диафрагма может не двигаться.

Тем не менее, один из наиболее распространенных отказов клапана рециркуляции отработавших газов связан с накоплением углерода. На большинстве моделей несложно снять и проверить клапан на предмет застревания или заклинивания. Осмотрите его на предмет образования отложений на клапанах и впускных коллекторах.

Чтобы проверить клапан рециркуляции отработавших газов, вам может понадобиться ручной вакуумный насос и, при необходимости, цифровой мультиметр. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для соответствующих испытаний для вашего конкретного клапана EGR.

Проверьте каждый вакуумный шланг на герметичность

Утечки вакуума

Утечки вакуума влияют на рабочие характеристики двигателя, температуру и, да, могут вызывать его неправильную работу и как результат в продолжительном времени поломку.  Например, это может помешать работе клапана рециркуляции отработавших газов (см. Предыдущий раздел).

Поиск источника утечки может быть затруднен в зависимости от количества и расположения вакуумных шлангов вокруг двигателя.

1. Вы можете начать с отслеживания каждого вакуумного шланга руками, пытаясь найти грубые, затвердевшие, поврежденные места.

2. Убедитесь, что каждый шланг правильно подключен.

3. Вы можете использовать кусок вакуумного или топливного шланга, чтобы помочь вам определить типичный шипящий звук утечки вакуума. Приложите один конец шланга к уху, а другим концом проводите за вакуумными шлангами, прокладкой впускного коллектора и прокладкой корпуса дроссельной заслонки.

 

Найдите IAC вокруг корпуса дроссельной заслонки.

1. Выше, чем нормальная скорость холостого хода

Клапан управления воздушным движением на холостом ходу (IAC) контролирует количество воздуха, проходящего через дроссельную заслонку во время холостого хода, чтобы предотвратить остановку двигателя во время запуска или холостого хода.

В большинстве современных транспортных средств количество воздуха, которое проходит через отверстие дроссельной заслонки, предварительно устанавливается на заводе и контролируется автомобильным компьютером, поэтому его нельзя регулировать.

Когда обороты холостого хода превышают заданные значения, вы можете заметить, что обороты двигателя увеличиваются на холостых оборотах, но в остальном работают как обычно.

Хотя вы, возможно, не сможете отрегулировать скорость холостого хода (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля), вы можете провести некоторые тесты, чтобы проверить работу самого клапана.

1. Ищите клапан IAC рядом с корпусом дроссельной заслонки.
2. Используя цифровой мультиметр (DMM), убедитесь, что у вас есть соответствующий сигнал напряжения от компьютера. Для этого включите ключ зажигания, но не запускайте двигатель.
3. Задний зонд проводов на электрическом разъеме клапана IAC. Сигнал напряжения должен составлять от 10 до 12,5 вольт. В противном случае проверьте провода на наличие повреждений или плохого соединения.
4. Отсоедините электрический разъем клапана IAC и измерьте сопротивление на электрических клеммах клапана. В зависимости от вашей марки и модели автомобиля, вы можете прочитать от 6 до 13 Ом. В противном случае замените клапан.
5. Измерьте сопротивление между каждой электрической клеммой и корпусом клапана. Вы должны прочитать 10000 Ом или больше. В противном случае замените клапан.
6. Наконец, снимите клапан и проверьте, не накапливается ли углерод вокруг иглы клапана, что может помешать свободному движению клапана.
7. Попробуйте очистить клапан очистителем карбюратора, стараясь не касаться электрических компонентов.  Если это не решит проблему, замените клапан.

Обратите внимание, что упомянутые здесь электрические параметры теста являются просто общими цифрами. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильных спецификаций для вашего автомобиля и модели.

Проверьте правильность работы топливных форсунок.

Не глохнет дизельный двигатель после выключения зажигания – Проблемы с впрыском топлива

Проблемы с впрыском топлива – например, утечка топливной форсунки – может иногда вызывать воспламенение дизельного топлива в цилиндре посте того как вы заглушили автомобиль.

Тем не менее, протекающая топливная форсунка обычно показывает и другие симптомы. Например,

• Вам может быть трудно запустить двигатель.
• Индикатор проверки двигателя (CEL) может мигать.
• При запуске двигателя может произойти осечка, но вскоре она может исчезнуть.
• Выбросы углеводородов могут увеличиться.
• Давление в топливной системе может быть неправильным.
• Производительность двигателя может быть плохой.

 

Если вы подозреваете проблемы в этой области, устраните неполадки топливной системы.

Используйте индикатор времени, чтобы проверить время зажигания.

После выключения зажигания двигатель детонирует – Слишком большое время зажигания

Время зажигания – это отношение искры и положения поршня в этот момент. Если искра выключена, это может привести к повышению температуры двигателя.

Компьютер запускает свечу зажигания раньше на высоких оборотах двигателя, чтобы время сгорания могло развить давление и толкнуть поршень вниз. В противном случае компьютер запускает свечу зажигания позже (запаздывает).

В современных автомобилях время зажигания контролируется компьютером автомобиля и не регулируется. На более старых автомобилях с карбюратором вы можете отрегулировать время самостоятельно. В любом случае, вы все еще можете проверить синхронизацию базы зажигания, используя индикатор времени, чтобы убедиться, что он правильный.

1. Доведите двигатель до рабочей температуры, остановив его на 20 минут. Или выполните несколько дел, а затем припаркуйте машину в том месте, где будете проходить тест.

2. Заглушите двигатель и снимите небольшой пластиковый блок с соединителя носика. Этот разъем обычно находится рядом с модулем управления зажиганием, компьютером, распределителем или катушками зажигания. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

3. Подсоедините индикатор синхронизации к клеммам аккумулятора и индуктивный разъем к проводу свечи зажигания номер один, как можно ближе к свече зажигания.

Цилиндр номер один является ближайшим к передней части двигателя. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту.

4. Включите стояночные тормоза, установите коробку передач на парковочную (автоматическая) или нейтральная (ручная) и запустите двигатель.

5. Соблюдая осторожность в отношении движущихся частей двигателя, направьте индикатор времени на шкив коленчатого вала.  Этот шкив находится внизу передней части двигателя. Ищите отметки времени на шкиве.

6. Убедитесь, что правильное количество градусов совпадает с указателем времени на крышке шкива или цепи привода ГРМ.

Вы можете найти правильную базовую синхронизацию для вашего двигателя на информационной табличке контроля выбросов автомобиля, расположенной в моторном отсеке. Это может сказать что-то вроде «10 BTDC». Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту автомобиля.

Если время выбрано в соответствии с техническими характеристиками вашего автомобиля и модели, вы можете изменить его, если у вашего автомобиля есть соответствующий регулятор.

• Ослабьте крепежный болт распределителя и медленно поверните распределитель в любом направлении, чтобы отрегулировать метку газораспределения до нужных градусов, одновременно направив индикатор газораспределения на метку.
• Затем затяните болт распределителя.

Если у вашего автомобиля нет регулировки зажигания, ваш автомобиль является более новой моделью, возможно, с многопортовым впрыском топлива. В этих моделях время контролируется компьютером и не может быть изменено. Некоторые модели, тем не менее, предоставляют небольшой винт на самом компьютере, который можно использовать для регулировки времени. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

На этих более новых моделях компьютер зависит от нескольких датчиков, чтобы решить, когда включать свечу зажигания. Неисправность любого из этих датчиков может привести к продолжению работы двигателя даже после того как вы его заглушили.

Поэтому проверьте работу, подключение и проводку следующих датчиков, в зависимости от вашей конкретной модели:

• Датчик температуры воздуха на впуске
• Датчик положения дроссельной заслонки
• Датчик абсолютного давления в коллекторе
• Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
• Датчик детонации
• Датчики положения коленвала и распредвала

 

Неисправность любого из этих датчиков может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя (CEL).  Даже если CEL не включается, просканируйте компьютер на наличие ожидающих кодов неисправностей, которые могут помочь вам в диагностике.

Накопление углерода на поршнях и клапанах приведет к повышению температуры двигателя.

VIII. Наращивание углерода

Дизельное топливо так же может попадать в камеру сгорания после выключения двигателя автомобиля и это может произойти из-за механических проблем. Обычно вы имеете дело с застрявшим клапаном, накоплением углерода вокруг клапана или внутри камеры сгорания. Накопление углерода повысит температуру двигателя. И, если клапан не может закрываться герметично, это позволит поршню втянуть больше топлива в камеру.

Накопление углерода в камерах сгорания может происходить из-за богатой воздушно-топливной смеси или из-за попадания моторного масла в камеру.

Вы можете проверить механическое состояние вашего двигателя с помощью вакуумметра или выполнить тест на сжатие с помощью манометра. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Если вы подозреваете накопление углерода в клапанах или камере сгорания, вы можете обезуглеродить двигатель, используя  продукт для очистки впускного отверстия, клапанов, цилиндров и топливных форсунок в большинстве случаев. Следуйте инструкциям на упаковке продукта.

Проверьте антидизельный соленоид на правильность работы.

1. Проблемы с карбюратором

Автомобили с карбюраторами особенно страдают от дизельного топлива, когда антидизельный (быстрый холостой) соленоид нуждается в регулировке или неисправностях.

Соленоид (или реле) предназначен для открывания дроссельной заслонки карбюратора при работающем двигателе и закрывания пластин при выключенном ключе зажигания.

Некоторые анти-дизельные соленоиды поставляются с регулировкой винта.  Вы можете попробовать настроить и / или проверить соленоид. Чтобы проверить соленоид, вам понадобится цифровой мультиметр или перемычки.

Убедитесь, что на соленоид подается электрическая энергия и что сам соленоид работает. Снимите и подключите его к аккумулятору с помощью набора перемычек. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Если в вашем карбюраторе отсутствует антидизельный соленоид (электромагнитный клапан), попробуйте снизить обороты холостого хода, повернув винт скорости. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля и проверьте наличие перегрева.

Если ваш двигатель продолжает работать после выключения ключа зажигания, постарайтесь устранить неисправность и как можно скорее. Дизельное топливо может вызвать серьезное повреждение двигателя, если проблема усугубляется. Проверьте различные системы и компоненты, как указано выше. Разделы разработаны, чтобы помочь вам найти и устранить неисправность как можно скорее.  Особенно обрати

РКПП. Ручник снят, зажигание выключено, а двигатель не глохнет. +1 вопрос внутри

Добрый вечер. Сегодня установили данную сигнализацию (A93 ECO) брату в автомобиль Лада 2114. Ставили в установочном центре. Начну с небольшой предыстории. 

Опыт со старлайном уже был у меня на мазде (ркпп) только модель была другая, поэтому смело порекомендовал ставить сигнализацию этой фирмы. 

Внимание, я прекрасно понимаю, как ставить программную нейтраль, поэтому далее просто опишу нестандартную ситуацию, которая вызвала замешательство. Вопрос таков. При выключении зажигания при снятом ручнике автомобиль НЕ глохнет, на брелке отображается индикация (Р), которая символизирует о том, что ручной тормоз снят. Теоретически, хотя уже и проверил, если открыть дверь, выйти из авто, поставить на охрану, машина глохнет. Далее, нажимаю кнопку запуска двигателя 1, автомобиль включает зажигание, как будто хочет запуститься, и тут же отключает его, и начинает орать сирена. Это абсолютно нормальная ситуация и нужно просто смириться и привыкнуть, или установщики намудрили? Почему намудрили, опишу чуть ниже.

На мазде (ркпп) с сигналкой А91 такого нет, при выключении зажигания с опущенным ручником сразу глохнет, как и положено, далее при постановке на охрану издает пару сигналов, что автомобиль снят с ручного тормоза. 

Вернемся к теме о «установщики намудрили». 

Мелочь, а неприятно.

При открытой двери (любой, будто багажник, или все остальные 4 двери), если поставить на охрану, автомобиль абсолютно беспрепятственно «закрывает» двери и ставится на охрану, не издавая никаких сигналов. По факту дверь открыта. Считаю это ненормальным. А что, если бы я к примеру торопился, недозакрыл дверь до конца, а машина спокойно бы встала на охрану? 

По данной теме уже читал на форуме, что 90% вероятность, что установщики подключили двери не к концевикам дверей, а к освещению салона. 

ПС.

Концевики дверей работают прекрасно, смазаны, реагируют как положено.

Прошу помощи

A 91,При извлечении ключа из замка зажигания глохнет двигатель,иконка турботаймера на брелке активна,ручной тормоз брелок тоже видит а программа нейтраль не выполняется. Подскажите в чём проблема ,сигнализация отработала две недели.

Tesla, здравствуйте. Иван исходил из того, что у Вас ВСЁ подключено и настроено правильно (Ну или ПОЧТИ всё). Я буду исходить из того, что СЛУЧАЕТСЯ ГОРАЗДО ЧАЩЕ в  моей практике, во всяком случае, когда я сталкиваюсь С ЧУЖОЙ УСТАНОВКОЙ, итого которой у клиента начало фразы звучит — Мне установили StarLine и У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ…. Что именно не работает — варианты разные, но причины в одной фразе — БЕЗГРАМОТНАЯ УСТАНОВКА.

У Вас ГЛОХНЕТ мотор при вытаскивании ключа ПРИ ПОДНЯТОМ РУЧНИКЕ. Это происходит чаще всего в следующих случаях:
1. НЕВЕРНО сделано подключение к цепи РУЧНИКА. Чаще всего торопыги-ПРОВОДОКРУТЫ не устанавливают ДИОД в разрыв ШТАТНОГО провода. Если его НЕТ, то НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ Вот ТАК  
2. На втором месте у этих же ТОРОПЫГ пеночка — использование ПСЕВДО-контроля ЗАВЕДЕН/НЕ ЗАВЕДЕН мотор — контроля «ПО НАПРЯЖЕНИЮ» бортсети. Этот вариант заложен НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ, а для НЕСЧАСТНЫХ, у которых в машине нет ни сигнала ТАХОМЕТР, ни сигнала ГЕНЕРАТОР+ в проводке автомобиля. В Вашем автомобиле есть и один сигнал и другой. И оба работоспособны (на некоторых марках машин один из них неадекватен). БОЛЕЕ ТОГО — НА ДИЗЕЛЕ нельзя использовать ПСЕВДО — сигналка будет ошибаться принимая  просадки/подскоки напряжения при работе свечей накала ЗА ЗАПУСК МОТОРА!!! 
 
НАДО подключить серо-черный провод сигнализации (сейчас он скорее всего никуда не подключен)

либо  на КОНТРОЛЬНЫЙ провод генератора  и запрограммировать в настройках таблицы 2 функцию 9 в значение 4 (6 сек), а функцию 11 в значение 2 ( ГЕНЕРАТОР+)

либо  на провод тахометра на приборной доске и тогда запрограммировать функцию 11 в значение 4 (ТАХОМЕТР).
Попутно советую запрограммировать значение функции 10 в этой же таблице в значение 2 или 3 ДИЗЕЛЬ, задержка для накала свечей соответственно 4 или 6 сек.

3.  На третьем месте — ошибки при дублировании замка зажигания.
НАДО ПЕРЕПРОВЕРИТЬ  — как продублирован замок зажигания ТОЛСТЫМИ проводами сигнализации — НЕТ-ЛИ ТАМ ошибок. Если ЕСТЬ — ПЕРЕДЕЛАТЬ.

4. ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ эти шаги так и не приведут к тому, что мотор  перестанет глохнуть при вытаскивании ключа при поднятом ручнике (будет продолжать глохнуть), то воспользоваться подсказкой Ивана Поважнюка по установке дополнительного реле ПОДДЕРЖКИ зажигания. Но думаю — ДО ЭТОГО НЕ ДОЙДЕТ. Хватит и шагов 1-3., а с высокой степенью вероятности только шагов 1 и 2.

ЭТО ОШИБКИ МОНТАЖА. Доп канал на это повлиять никак не может.
Вот  ЗДЕСЬ карта монтажа, правда на бЕНЗИНКУ И ДРУГОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ — надо сверять цвета проводов одной сигналки и другой, ОСОБЕННО ТОЛСТЫХ силовых. В чем отличия ДИЗЕЛЯ — см. пункт 2 выше.
Если все сделать так, как в карте С УЧЕТОМ НАПИСАННОГО ВЫШЕ — работать будет всё… Но видимо поставлено не так…

И еще — ТАК КАК у ВАС МКПП, то активировать ЛЮБОЙ из АВТОЗАПУСКОВ Вы сможете ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, как у Вас получится ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММНУЮ НЕЙТРАЛЬ от начала до конца. А именно — мотор ЗАГЛОХНЕТ не тогда, когда Вы вытаскиваете ключ из замка, а когда Вы будете жать кнопку ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ, находясь уже снаружи авто  С КЛЮЧОМ В РУКЕ и при работающем моторе БЕЗ КЛЮЧА В ЗАМКЕ. Прочтите — что такое ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ в инструкции.

Дизель не глохнет после выключения зажигания причины

Почему дизель не глохнет после выключения зажигания и

как избавиться от проблемы

Ситуация, когда дизельный двигатель уже после того, как замок зажигания выключен, не глохнет и продолжает работать, знакома многим владельцам автомобилей, как с дизельными, так и с бензиновыми ДВС. При этом имеется целый ряд причин, одинаковых для обоих случаев, наиболее распространенной из которых является неисправность электрооборудования в целом или отдельных ее узлов.

Однако существуют и причины данной неполадки, присущие исключительно дизелям в силу их конструктивных отличий от двигателей, работающих на бензине или газовом топливе (поступление горючей смеси в камеры сгорания цилиндров под более высоким давлением, более экстремальный температурный режим и т. д.), а также особенностей самого дизельного топлива (высокая плотность, маслянистость, высокое цетановое число и низкое октановое и т.д.).

При этом водительская практика показывает, что основные причины продолжения работы дизельного ДВС при выключенном зажигании могут заключаться в следующем:

· в камеру сгорания поступает масло;

· не перекрывается подача топлива.

И в том, и в другом случае для устранения проблемы обычно бывает вполне достаточно проведения простых профилактических мероприятий, заключающихся в очистке топливной/масляной системы двигателя, а также в замене моторного масла на более функциональное либо повышении степени вязкости применяемого масла.

Данные процедуры станут наиболее эффективными при использовании рекомендуемых нам смазочно-промывочных жидкостей и дизельных присадок от ведущего европейского бренда Liqui Moly, разработанных специально для дизельных моторов современных автомобилей.

Очистка системы впрыска промывкой

Профессиональная промывочная жидкость Diesel System Reiniger используется с целью радикальной очистки систем топливного впрыска турбированных/нетурбированных дизельных ДВС, включая как непосредственно форсунки, так и все прочие функциональные компоненты.

Средство является сертифицированным, полностью соответствуя всем требованиям действующих международных стандартов и общероссийских ГОСТов.

Растворяет и удаляет нагар с металлических поверхностей, не допуская образования твердых отложений на форсуночных иглах и залегания поршневых колец, что способствует повышению компрессии и, как следствие, оптимизации динамикомощностных характеристик.

Применение данного средства полезно и в экологическом отношении благодаря его способности понижать концентрацию в выхлопе СО и СН при одновременном снижении дымности.

Эффект от применения жидкости для очистки топливных систем будет наиболее полным, если распылять ее под давлением с использованием специального аппарата нагнетателя JetClean-Gerat Plus. В зависимости от емкости установки JetClean в нее заливается от 2-х до 5 л. очищающей жидкости, применение которой в разбавленном виде недопустимо.

Очистка системы смазки с использованием промывки 

Когда не глохнет мотор, в помощь толко проыессиональная линия для решения проблемы. Обязательно промойте двигатель для устранения различных нагаров и шламов. 

Pro Line Motorspulung обеспечивающее быструю и высокоэффективную промывку масляной системы дизельных ДВС, в т.ч. оснащенных турбонаддувом, представляет собой высокотехнологичную комбинацию специальных присадок, обладающих моюще-дисперсионными свойствами.

Оно позволяет удалять не растворяющиеся в обычном масле твердые вещества с закоксовавшихся поршневых колец и деталей масляного насоса в течение 10-15 минут.

Для проведения глубокой очистки достаточно перед заменой масла залить в двигатель средство в соотношении 100 мл. промывки на каждый литр масла и запустить мотор в режиме холостого хода на15-20 мин.

После этого старое масло с промывочным средством необходимо слить, а затем осуществить замену масляного фильтра и залить свежее масло.

Замена на дизельное масло для эффективной работы мотора 

После чистки, нобходимо применить масло, которое обеспечит наилучшую смазку деталям и защиту. Для дизельных моторов старайтесь выбирать продукты с классификацией ACEA B4/B5 C3 , то есть, которые предназначены только для дизельных моторов.

Добавки моют настолько эффективно, что углеродистные отложения не успевают скапливаться.

Top Tec 4200 diesel высокоэффективное дизельное синтетическое моторное масло, получаемое методом гидрокрекинга из исходного минерального сырья, практически не образовывает нагара, характеризуясь уникальным сочетанием высокого индекса вязкости (более 160 ед.) и высокой степени текучести. Что, в свою очередь, позволяет эксплуатировать автомобиль во всех дорожных условиях вплоть до экстремальных в широком диапазоне температур от –50 до +40°C.

Благодаря сочетанию данных свойств с хорошей термоокислительной стабильностью интервал между заменами может составлять до 20 000 км.

Применение данного продукта способствует продлению моторесурса, экономии топлива, минимизации шума и увеличению срока эксплуатации системы нейтрализации отработанных газов (включая сажевые фильтры DPF). Рекомендуется для большинства моделей современных дизельных ДВС.

Стабилизируйте вязкость в помощь маслу

Когда нет возможности сменить масло, применить специальную добавку для стабилизации вязкостных характеристик. 

За счет применения присадки Visco-Stabil для дизельных моторных масел удается стабилизировать показатели давления и вязкости в режимах высоких температур и холодного запуска. Способствует увеличению компрессии и снижению шумности, вследствие чего особенно рекомендуется к применению в двигателях с солидным пробегом.

Благодаря использованию средства Виско-Стабил оптимизируются плотностные характеристики масла и предотвращается его угар. Продукт является совместимым со всеми типами моторных масел (минеральное, полусинтетическое, ПАО- и НС-синтетика). Заливка в двигатель осуществляется по мере необходимости из расчета 300 мл продукта Visco-Stabil на 5 литров масла.

Машина не глохнет после выключения зажигания старлайн

Всё о Nissan Maxima J30, A32, A32B, A33, A33B, A34, A35, Cefiro A31, A32, A33, A 34, Infiniti I30, I35

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

При выключении зажигания машина не глохнет.

При выключении зажигания машина не глохнет.

Сообщение Bentusi » Вт июн 12, 2012 4:15 pm

nissan cefiro wagon
При выключении зажигания машина не глохнет. Сигналку, автозапуски тыкал не помогает. сигналка старлайн..

Прошу не обсирать типа поиск юзай и тд, них там не увидил. Просто прощу пацанской помощи..

Re: При выключении зажигания машина не глохнет.

Сообщение Добрый Кот » Вт июн 12, 2012 4:22 pm

Искусство по-настоящему ругаться матом,
приходит только с умением водить машину!
Бортовик:
Ниссан Максима 2004 2,0 мех
Добрый Э-эх (Инфинити ЕХ35)

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Как найти неисправность в автомобиле, который не выключается

Когда вы выключаете ключ, вы ожидаете, что машина остановится! Когда это не так, это может быть очень неприятно. Если двигатель продолжает работать так же, как и до того, как вы его выключили — как если бы вы его вообще не выключали, — ваша система зажигания и топливная система не отключаются. В этом случае у вашего автомобиля есть проблема с электрикой, которую необходимо решить. Необходимо заменить элемент замка зажигания или силовое реле. Если, однако, двигатель не останавливается, а вместо этого, кажется, уходит в скачкообразные конвульсии, сопровождаемые стуком и свистом, то, что вы испытываете, называется «дизельным двигателем».«

Дизель происходит, когда в камере сгорания двигателя что-то достаточно горячее, чтобы зажечь остаточное топливо, попадающее в двигатель. Это называется дизельным, потому что дизельные двигатели воспламеняют топливо таким же образом, без использования электрических свечей зажигания. Обычно это не проблема современных автомобилей с системой впрыска топлива, но часто используется, чтобы преследовать водителей автомобилей в темные времена карбюраторов.

Если у вашего автомобиля проблемы с дизельным двигателем. Вы можете предпринять несколько шагов, которые помогут понять, что происходит.Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких незначительных корректировок.

Часть 1 из 3: Определение проблемы с электричеством или дизельным двигателем

Необходимые материалы

• Отвертки (крестовые и прямые)
• Руководство по ремонту

Шаг 1. Определите, есть ли у вас проблема с электричеством или дизельным двигателем . Когда вы выключаете ключ, кажется, что вы его вообще не выключали? Приборы, аксессуары и указатели поворота еще работают?

Двигатель работает плавно, как будто можно просто включить передачу и нырнуть? Если да, то у вас проблема с электричеством.

Однако, если двигатель начинает стучать и звенеть, он продолжает вращаться, но не выключается полностью; затем посмотрите Часть 2.

Снимите нижнюю половину пластикового кожуха вокруг рулевой колонки. Найдите электрический разъем выключателя зажигания. Он может быть на задней стороне самого переключателя зажигания или может быть на конце электрического провода от переключателя и расположен ниже по рулевой колонке.

Отсоедините выключатель от разъема, и все сразу должно погаснуть.В этом случае решение этой проблемы потребует замены элемента замка зажигания.

Шаг 2: Проверьте реле мощности . Если ваш двигатель продолжает работать нормально после отключения зажигания, вам необходимо найти главное реле системы подачи топлива и зажигания. Руководство по ремонту должно помочь вам найти это.

В некоторых автомобилях реле может называться реле ECM, Digifant или реле DME. Хотя это случается довольно редко, автомобиль может продолжать получать питание от заедания главного реле.Если автомобиль наконец отключился после снятия реле, замените реле.

Часть 2 из 3: Диагностика дизельного двигателя

Необходимые материалы

• Раздаточный ключ (подходит для вашего автомобиля)
• Защитные очки
• Отвертки
• Свечной ключ (подходит для вашего автомобиля)
• Тахометр
• Фара дальнего света
• Руководство по ремонту

Шаг 1: Карбюратор или впрыск топлива ? В вашей машине есть впрыск топлива или карбюратор? Если вы еще не знаете, посмотрите руководство по ремонту.

Если ваш автомобиль был выпущен после 1985 года, то, вероятно, он имеет систему впрыска топлива. Дизельное топливо редко является проблемой с впрыском топлива, потому что подача топлива прекращается, как только выключатель выключается. Если он специально не оборудован, карбюратор будет подавать топливо, пока через него проходит воздух.

Если у вас автомобиль с системой впрыска топлива, работающий на дизельном топливе, в системе имеется негерметичная топливная форсунка, которую необходимо заменить.

Шаг 2: Проверить холостой ход .Если обороты холостого хода двигателя слишком высоки, это может привести к тому, что автомобиль будет работать на дизельном топливе после выключения.

Подключите тахометр в соответствии с инструкциями и проверьте обороты холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых двигателей должны работать на холостом ходу от 850 до 900 об / мин. Восьмицилиндровые двигатели могут работать на холостом ходу около 600. Обратитесь к руководству по ремонту и отрегулируйте холостой ход в соответствии со спецификациями.

Этап 3. Проверьте соленоид защиты от дизельного топлива . В конце 1970-х годов, с добавлением средств контроля выбросов, дизельное топливо стало проблемой даже для новых автомобилей.Поэтому производители добавили в свои карбюраторы электрический запорный клапан и назвали его антидизельным соленоидом.

Обычно он имеет цилиндрическую форму, примерно 1-2 дюйма в длину и к нему подсоединен единственный провод. Этот провод горячий, когда ключ включен, и открывает клапан, позволяя ему закрываться, когда ключ выключен.

Отсоедините провод и включите ключ. Соедините разъемы и отпустите их. Вы должны услышать щелчок соленоида при его открытии и закрытии. Если звука нет, значит, соленоид неисправен и его необходимо заменить.

Шаг 4. Проверьте угол опережения зажигания . Современные автомобили не имеют регулируемого угла опережения зажигания, но если ваш автомобиль достаточно старый, чтобы иметь проблемы с дизельным двигателем, то он, вероятно, имеет регулируемое время зажигания.

Если угол опережения зажигания отклоняется на несколько градусов, это может вызвать повышение температуры внутри двигателя, что приведет к возникновению условий, вызывающих дизельное топливо.

Порядок синхронизации см. В руководстве по ремонту. Он может сильно отличаться от машины к машине. Некоторые автомобили устанавливают время на холостом ходу, другие — на высокие обороты двигателя.Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили определенные элементы управления перед установкой времени. Не существует единой процедуры, применимой ко всем двигателям.

• Предупреждение : Будьте очень осторожны! Вы будете работать рядом с вращающимися частями двигателя.

Посветите индикатором синхронизации на метки синхронизации, когда двигатель работает на указанной скорости, и убедитесь, что метки совпадают должным образом. Если необходима регулировка, это можно сделать, ослабив распределитель с помощью ключа для распределителя и слегка повернув распределитель в одном или другом направлении в зависимости от того, в какую сторону вы хотите переместить синхронизатор.

Шаг 5: Проверьте свечи зажигания . Использование неподходящей свечи зажигания также может вызвать дизельное топливо. Свечи зажигания предназначены для поддержания определенной рабочей температуры, и если свечи, установленные в вашем двигателе, имеют неправильный диапазон нагрева, они могут вызвать горячую точку, которая может привести к дизельному топливу.

Выньте свечу зажигания и сравните номер детали со спецификацией производителя. Замените их, если обнаружите, что что-то не так.

Часть 3 из 3: Как справиться с углеродом

Необходимые материалы

• Присадка к топливу для очистки двигателя
• Премиум газ

Шаг 1: Попробуйте присадку к топливу .Если вы выполнили все эти шаги и не решили проблему, вероятно, в двигателе образовалось серьезное скопление углерода.

Накопление углерода может повысить компрессию в двигателе и вызвать появление горячих точек в камере сгорания, что может привести к выбросу дизельного топлива. На рынке имеется ряд присадок к топливу, предназначенных для очистки двигателя от углерода во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, при заправке наливайте в бак топливную присадку.Затем выведите машину на шоссе и некоторое время двигайтесь со скоростью, также делая несколько резких ускорений. Формула очистки может помочь удалить нагар и отправить его в выхлопную трубу.

• Совет : В какой-то момент, обсуждая свою проблему, вы, вероятно, встретите какого-нибудь старичка, который посоветует вам попробовать налить чашку воды в карбюратор при работающем двигателе. Вежливо поблагодарите его, но не следуйте советам. Это хороший способ сломать ваш двигатель.

Шаг 2: Смените топливо . Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь решить проблему с дизельным двигателем, которую вы не смогли решить другими способами. Это лечение, а не лекарство. Топливо с более высоким октановым числом более стабильно и не так подвержено преждевременному воспламенению, вызванному накоплением углерода в двигателе.

Со временем вы, возможно, устанете от дополнительных расходов на заправку автомобиля премиум-класса. Или использование премиум-класса может сначала решить вашу проблему, но со временем будет становиться все менее и менее эффективным.Окончательное решение вашей проблемы с дизельным двигателем может включать в себя капитальный ремонт двигателя. Связаться с мобильным механиком, например из YourMechanic, чтобы он пришел к вам домой или в офис и осмотрел ваш автомобиль, чтобы понять, что делать дальше, легко и удобно.

10 причин, по которым автомобиль заводится, а затем сразу умирает (и как это исправить)

Когда вы пытаетесь завести автомобиль, вы обычно предполагаете, что он заведется без каких-либо проблем. Вы услышите, как двигатель вращается, и все будет в порядке.Однако может наступить момент, когда ваша машина действительно заведется, но почти сразу же умрет.

Никогда не бывает удобного времени, чтобы ваша машина внезапно перестала работать над вами, когда вам есть куда пойти. Единственное, что вы можете сделать, — это выяснить, что произошло, и как можно скорее устранить проблему.

Диагностировать отсутствие пуска или внезапную остановку двигателя часто бывает сложно, поскольку может быть много возможных причин. Это руководство призвано помочь вам сузить круг проблем и, возможно, даже решить проблему самостоятельно.

Распространенные причины, по которым автомобиль заводится, а затем выключается

Существует множество причин, по которым ваш автомобиль заводится, а затем сразу останавливается. Если вы несколько раз безуспешно пытались запустить двигатель, вам следует избегать повторных попыток, чтобы не сжечь стартер и не залить двигатель; вы не хотите рисковать, создавая себе еще больше проблем.

1) Плохой клапан управления воздухом холостого хода

Клапан управления воздухом холостого хода (IAC) регулирует воздушно-топливную смесь автомобиля на холостом ходу.Он также управляет холостым ходом при изменении нагрузки двигателя, например, когда вы включаете кондиционер, включаете фары или включаете радио.

При неисправности клапана управления воздушным потоком холостого хода может наблюдаться резкий холостой ход или автомобиль может полностью заглохнуть. Особенно это актуально при холодном пуске.

Вы можете попробовать очистить регулирующий клапан холостого хода, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Иногда внутри регулирующего клапана холостого хода возникает проблема с электричеством, которая мешает правильной работе клапана.

Многие электрические неисправности подобного рода можно проверить с помощью мультиметра. Если основная причина — электрическая проблема в самом клапане регулировки холостого хода, вам, вероятно, придется заменить IAC.

2) Плохая утечка вакуума

Утечка вакуума — это отверстие в системе впуска воздуха транспортного средства за датчиком массового расхода воздуха (MAF), через которое в двигатель попадает неизмеренный воздух. Это снижает ожидаемое соотношение воздух-топливо и приводит к обедненной смеси.

Если у вас плохая утечка вакуума, соотношение воздух-топливо будет слишком бедным (слишком много воздуха), что может привести к остановке автомобиля.

Обычно автомобиль продолжает работать с небольшими утечками вакуума, но если утечка серьезная, топливные форсунки могут не справиться со всем дополнительным неизмеренным воздухом в системе для надлежащего горения камеры сгорания.

Вы можете открыть вытяжку и найти что-то, что заметно не на своем месте, например, порванную или отсоединившуюся вакуумную магистраль. Если у вас нет очевидных утечек, вы можете провести тест на дым, чтобы найти точный источник утечки.

Во время испытания на дымообразование механик закачивает дым во впускную систему.Этот дым будет выходить из любых отверстий в системе впуска и очень быстро сообщит вам, может ли воздух попасть в систему впуска там, где его быть не должно.

Автомобиль, который использует систему плотности скорости для управления двигателем, будет иметь датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) вместо датчика MAF. Эти автомобили будут повышать холостой ход, как если бы дроссельная заслонка была открыта, когда у них есть утечка вакуума, и вряд ли остановятся.

3) Грязный или неисправный датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха (MAF) отвечает за измерение количества воздуха, поступающего в двигатель на большинстве автомобилей.Датчик массового расхода воздуха очень чувствителен. Грязь и скопившееся масло, прошедшие мимо воздушного фильтра двигателя, могут легко засорить датчик. Грязный датчик часто будет считывать неверные измерения воздуха, сбрасывая соотношение воздух-топливо.

Очистка этого датчика с помощью специального очистителя датчика массового расхода воздуха может решить проблему. Если нет, проверьте датчик массового расхода воздуха, чтобы убедиться, что он неисправен, и при необходимости замените его.

Если вы используете неоригинальный воздухозаборник, убедитесь, что вы не нанесли слишком много масла на воздушный фильтр. Избыток масла может пройти мимо фильтра и забить датчик массового расхода воздуха.

Примечание: Для очистки датчика массового расхода воздуха используйте только очиститель датчика массового расхода воздуха. Не прикасайтесь к датчику напрямую и не очищайте его другими способами.

4) Проблема зажигания

Система зажигания отвечает за образование искры, которая воспламеняет смесь воздуха и топлива в камере внутреннего сгорания.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы в системе зажигания, например, со свечами зажигания или даже с аккумулятором автомобиля, то искры может оказаться недостаточно для полного сгорания в камере сгорания.Это может привести к смерти машины, если она вообще заведется.

Убедитесь, что у вас надежное соединение с аккумулятором и отсутствие коррозии на клеммах. Если наблюдается чрезмерная коррозия, попробуйте очистить клеммы. Специально для этого сделан очиститель клемм аккумулятора, который облегчает работу.

Убедитесь, что провода свечи зажигания или катушки зажигания правильно расположены на каждой из свечей зажигания. Отсоединенный или неисправный провод свечи зажигания приведет к пропускам зажигания и часто к остановке, поскольку двигатель изо всех сил пытается продолжать работать с меньшим количеством цилиндров.

Затем проверьте свечи зажигания, чтобы убедиться, что они исправны, и при необходимости замените их.

5) Неисправный датчик положения распределительного вала / коленчатого вала

Датчики положения коленчатого вала и распределительного вала предназначены для постоянного информирования ЭБУ, где находится коленчатый вал и / или распредвалы. Это позволяет блоку управления двигателем координировать зажигание свечей зажигания (момент зажигания) с положением вращающегося узла.

Если ЭБУ не может получить четкий сигнал, двигатель может не запуститься или заглохнуть сразу после запуска.

Ваш ЭБУ должен подавать сигнал проверки двигателя, если нет сигнала от датчиков положения коленчатого или распределительного вала. Прочтите этот код, если можете, так как он может сказать вам точный провод, вызывающий проблему.

Осмотрите разъемы датчиков положения коленчатого / распределительного вала, чтобы убедиться в отсутствии коррозии или оголенного металла на проводах, особенно за разъемом на стороне жгута проводов двигателя.

На некоторых автомобилях чрезмерный шум сигнала или помехи могут вызвать проблемы с датчиком положения коленчатого вала.Провода свечей зажигания являются источником электромагнитных помех (ЭДС), но обычно это проблема только в некоторых установках послепродажного обслуживания, когда эти помехи не принимаются во внимание.

6) Проскальзывание ремня привода ГРМ / цепи привода ГРМ

Ремень или цепь привода ГРМ, пропустившие зуб, срываются с распределительного механизма, в результате чего впускные и / или выпускные клапаны открываются не в то время. Неправильная синхронизация кулачков может привести к резкому холостому ходу, пропускам зажигания или остановке двигателя.

Пропуск зуба может быть вызван слишком ослабленным ремнем из-за неисправного натяжителя или неправильной процедуры натяжения.

Шестерня распределительного вала, проскальзывающая на распределительном валу, может демонстрировать аналогичные симптомы, но ее труднее диагностировать. Это связано с тем, что проскальзывающая шестерня все еще позволяет синхронизирующим меткам совпадать, несмотря на то, что синхронизация отключена.

Если вы знаете правильный угол выступов кулачка, вы узнаете, что что-то не так, по углу выступов кулачка относительно временных меток кулачкового механизма.

Исправление любой из этих проблем обычно требует примерно таких же усилий, как и замена ремня ГРМ, хотя некоторые кулачки доступны для опытных механиков без выполнения полного разрыва ремня ГРМ.

Если в вашем автомобиле установлен «интерференционный двигатель», поршень или клапаны могут контактировать друг с другом, если синхронизация не совмещена правильно. На этих двигателях необходимо как можно скорее устранить проблему, чтобы избежать катастрофического повреждения двигателя.

7) Утечка в топливном насосе

Если в топливном насосе или системе впрыска топлива возникнет какая-либо утечка, это создаст проблемы для процесса внутреннего сгорания. Двигателю требуется правильное количество воздуха и топлива для смешивания для зажигания.

Если где-то есть утечка топлива, то нужное количество топлива может не попасть в камеру сгорания. Этого может быть достаточно, чтобы двигатель запустился, но не продолжал работать.

8) Датчик впрыска топлива Выпуск

Топливным форсункам требуется определенное давление, чтобы они могли впрыснуть нужное количество топлива в камеру внутреннего сгорания. Блок управления двигателем связывается с топливной форсункой через прикрепленный к ней датчик.

Датчик отслеживает величину давления в топливной форсунке и затем передает эту информацию в блок управления двигателем. Оттуда этот компьютер соответствующим образом изменяет давление.

Однако, если есть проблема или проблема с датчиком топливной форсунки, двигатель не получит нужное количество топлива для правильного сгорания. Это может привести к тому, что заводной автомобиль сразу умрет.

Топливные форсунки также могут засориться, что повлияет на их форму распыления и способность впрыскивать правильное количество топлива.

9) Плохой карбюратор

Карбюратор является очень важным компонентом процесса внутреннего сгорания на старых автомобилях, в которых не используется электронный впрыск топлива. Он отвечает за правильную регулировку соотношения воздух-топливо для достижения эффективного сгорания.

Если у вас плохой карбюратор, который по какой-то причине неисправен, это, вероятно, нарушит соотношение воздуха и топлива.

10) Блок управления двигателем Выпуск

Блок управления двигателем, модуль управления двигателем или модуль управления трансмиссией (ECU, ECM или PCM соответственно) — это компьютер, который управляет основными параметрами двигателя и программированием для транспортного средства.Хотя это случается редко, ЭБУ может выйти из строя и вызвать остановку. Как правило, отказ ЭБУ сопровождается неисправностями нескольких электрических систем, такими как отсутствие или недопустимые показания датчика.

Одна потенциальная проблема, которая может возникнуть, — это невозможность правильно управлять системой впрыска топлива. Это может вызвать проблемы с продолжением работы автомобиля после запуска.

Заключение

Есть много возможных причин остановки сразу после запуска.Однако можно сузить проблему до одного компонента или системы, чтобы упростить диагностический процесс.

При самостоятельном устранении неисправностей полезно иметь под рукой руководство по ремонту или онлайн-форум для вашей конкретной марки и модели. Некоторые автомобили более подвержены определенным проблемам, и форумы содержат полезную информацию для их определения.

Если вы не уверены в своей способности диагностировать срыв самостоятельно, отбуксируйте автомобиль к механику, которому вы доверяете, для правильной диагностики и ремонта.

Причины, по которым автомобиль не начинает щелкать шум

Каждый необычный звук автомобиля — это предупреждение об определенной основной аномалии. Когда автомобиль не начинает щелкать шумом , это может указывать на проблемы с несколькими компонентами. Для запуска двигателя требуется тяга от маховика. С другой стороны, маховик зависит от стартера. Батарея является источником питания для всех этих компонентов. Итак, когда автомобиль щелкает, а не запускает , может быть несколько источников проблемы.

Автомобиль не начинает щелкать шум: вероятные причины

Это может быть проблема аккумулятора или стартера, когда автомобиль щелкает при попытке запустить , но двигатель отказывается реагировать. Запуск двигателя включает в себя серию цепных событий. Проблемы с отдельным устройством или поврежденным компонентом могут превратить всю систему в пыль. Вот некоторые признаки того, что автомобиль не начинает щелкать шум и их возможные причины:

1 # Быстрое нажатие при запуске автомобиля

Если при повороте ключа зажигания раздается быстрый щелчок, проблема заключается в низком напряжении или высоком сопротивлении.Причем, единственная причина этой неприятности — проблемный аккумулятор. Проблемы с батареей могут возникать по двум причинам:

Аккумулятор разряжен — Это могло произойти из-за неисправного генератора или низкого заряда аккумулятора. Проверить его выходное напряжение с помощью вольтметра. Это определенно источник проблем, если показания ниже 12 В. Разряженная батарея не обязательно плохая или поврежденная. Если он не передает мощность из-за низкого уровня электролита, подзарядка электролитов решит проблему.Вы должны выбрать лучший автомобильный аккумулятор, чтобы избежать такой неприятной ситуации.

Проверить аккумулятор.

Поврежденный генератор переменного тока может быть еще одной причиной отсутствия работы аккумулятора. Автомобиль не начнет щелкать шум. произойдет, если генератор не может обеспечить необходимое выходное напряжение по какой-либо причине. Ремонт или замена — единственное решение.

Если автомобиль не начинает щелкать , но аккумулятор исправен , то настоящая причина — паразитный сток.Основными причинами являются неисправный диод генератора или какие-то электрические проблемы. Вы можете попробовать запустить автомобиль и отвезти его в гараж, чтобы диагностировать проблему.

Коррозия клемм — Щелчок при запуске автомобиля может произойти, когда стартер не получает достаточного питания, и наиболее вероятная причина — корродированные клеммы аккумулятора. Осмотрите аккумулятор под капотом. Если на клеммах есть зеленые, синие отложения или налет ржавчины, вы должны очистить их, чтобы восстановить подачу напряжения и вернуть двигатель к жизни.

Ослабленные концы кабеля аккумулятора или изношенный провод также могут вызвать проблемы. Проверьте эти аксессуары и убедитесь, что все они в рабочем состоянии.

Проблемы со стартером — Существуют различные проблемы со стартером, которые потенциально могут привести к высокому сопротивлению, и автомобиль не начнет щелкать шумом . Проверьте, не вышел ли стартер из строя в результате повреждения или неисправного пускового механизма. Неплотное соединение стартера также могло быть виновником. В этом случае вам необходимо выяснить неисправную цепь провода и исследовать ее с помощью вольтметра.Ремонт мотора потребует определенных профессиональных навыков, но вы можете исправить непрочное соединение с помощью некоторых навыков.

Вы должны проверить двигатель, все соединения и всю цепь, чтобы выяснить причину неисправности.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

2 # Один щелчок при запуске автомобиля

Если вы слышите всего один щелчок во время поворота ключа зажигания, это может быть неисправные сильноточные контакты внутри соленоида стартера.Неисправный соленоид может привести к такому же симптому, как звук щелчка при запуске автомобиля из-за вмешательства в цепь зажигания.

Когда контакты развивают высокое сопротивление при их повреждении или коррозии. Когда вы поворачиваете ключ зажигания и пытаетесь запустить двигатель, высокое сопротивление съедает напряжение, которое должно поступать на стартер, снижая его мощность и не позволяя запускать двигатель.

Хорошо, что новый комплект контактов стоит не дороже 10 долларов.Но проблема в том, что вы их вряд ли найдете ни в одном гараже или автосервисе. В этом случае решением будет замена узла стартера.

Другой причиной может быть неисправный соленоид.

>> Ищете для себя подходящий дешевый подержанный автомобиль в Японии? Нажмите здесь <<

3 # Автомобиль не запускается, просто щелчки

Другая вероятная причина того, что автомобиль не начинает щелкать, — это заблокированный или замерзший двигатель. Проблему блокировки можно решить, попробовав запустить двигатель вручную с помощью прерывателя и гаечного ключа.В случае замерзшего двигателя включите автомобиль и дайте двигателю время для постепенного прогрева. Избежать этой проблемы можно, долив охлаждающую жидкость до прихода зимы и не ставя машину на открытом воздухе при довольно низкой температуре.

Как не допустить, чтобы машина не щелкала шумом ? Регулярный осмотр и уход за автомобильным аккумулятором и генератором, а также ежегодный осмотр системы зажигания позволят решить эту проблему.

06.Прошедшее совершенное непрерывное / Прошедшее совершенное / Прошедшее простое / Прошедшее непрерывное

1	— ………… вы …………… куда идти? — Мы ………………… об этом за последнюю неделю.	DECIDE / THINK
2	Я ………………… любые сигареты вчера. Я ………………… курил сигарету уже три недели.	НЕ ДЫМ / НЕ ДЫМ
3	I ………………… любые хорошие пленки в последнее время, кроме одного I ……………… …… Около месяца назад.	НЕ СМОТРЕТЬ / СМОТРЕТЬ
4	Когда именно …………… авария ………………?	HAPPEN
5	Как долго …………… ты …………… ТВ, когда ты ………………… выстрелил?	WATCH / HEAR
6	Воздух был настолько затхлым, что она подумала, кто ………………… в ее комнате.	ДЫМ
7	К тому времени, когда Джон ………………… его работа, мы …………… уже …………… наши.	START / FINISH
8	I ………………… Миссис Паркер до Энн …………………. я к ней.	НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ / ПРЕДСТАВЛЯЮ
9	Оркестр ………………… последняя часть оперы, когда я ………………… театр.	PLAY / REACH
10	Как только поезд ………………… все ………………… и… ………… на платформу.	ARRIVE / WAKE UP / RUSH
11	— Мой сын ………………… пока работает. Он все еще учится в старшей школе. — Как долго ………… он ………… в школе?	НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ / БУДЕТ
12	Этот автомобиль ………………… в нашей семье уже 10 лет.Мой отец ………………… первые пять лет, я ………………… последние пять лет.	БЫТЬ / ИМЕТЬ / ИМЕТЬ
13	Я ………………… новый дом в прошлом году, но я ………………… мой старый дома пока нет, так что на данный момент я ………………… два дома.	КУПИТЬ / НЕ ПРОДАТЬ / ИМЕТЬ
14	Мэри ………………… в Японии в течение 2 лет.Она там работает и ей очень нравится.	БУДЕТ
15	Она ………………… все утро работает по дому, а она ………………… еще.	НЕ ДЕЛАТЬ / НЕ ДЕЛАТЬ
16	Этот человек ………………… на автобусной остановке последние полчаса. Сказать ему, что автобус …………………?	СТЕНД / GO
17	Когда старушка ………………… в свою квартиру она …………………… сразу что грабители ………………… во время ее отсутствия.	ПРИХОДИТЕ / СМОТРИТЕ / ПЕРЕРЫВ
18	Он ………………… смотрит на нее, гадая, где он ………………… ее раньше.	СОХРАНИТЬ / СМОТРЕТЬ
19	Мы …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… дом в прошлую субботу.	СТРАДАТЬ / УДАЛИТЬ
20	— Что ………… вы …………… с моей пишущей машинкой? Нигде не могу найти. — Том ………………… прочь с ним.	DO / GO

115 As (причина и время)

Как (причина)
Как иногда означает «потому что»:
* Поскольку это был государственный праздник, все магазины были закрыты. (= потому что это был государственный праздник)
* Поскольку они живут рядом с нами, мы видим их довольно часто.
* Мы весь вечер смотрели телевизор, потому что делать было нечего. d Мы также используем as, чтобы сказать, что два события произошли одновременно. См. Раздел ниже.

Как (время)
Вы можете использовать как, когда две вещи происходят одновременно:
* Я наблюдал за ней, когда она открывала письмо. («Я смотрел» и «она открывала» одновременно)
* Идя по улице, они заглядывали в витрины магазинов.
* Вы можете выключить свет, когда уходите? (= вы выходите из комнаты)

Или вы можете сказать, что что-то произошло, когда вы делали что-то еще (= когда вы делаете что-то еще):
* Джилл поскользнулась, когда выходила из автобуса.
* Вора видели, когда он перелезал через стену.

Чаще всего мы используем as, когда два коротких действия происходят одновременно:
* Джордж прибыл, когда Сью ушла. (= он приехал, и Сью уехала одновременно)
* Мы все махали на прощание Лиз, когда она уезжала на своей машине.

Но мы также используем as, когда две вещи происходят вместе в течение длительного периода времени:
* По прошествии дня погода ухудшилась.
* Я начал получать больше удовольствия от работы, когда я к ней привык.

Также можно использовать просто как (= именно в тот момент):
* Как только я сел, зазвонил телефон.
* Когда мы собирались выйти, пошел дождь.
* Мне пришлось уйти, поскольку разговор становился интересным.

As, when и while
Мы используем as only, если две вещи происходят одновременно. Мы используем when (а не as), если одно происходит за другим. Сравните когда и как:
* Когда я пришел домой, я принял ванну. (не «когда я вернулся домой»)
* Когда я вошел в комнату, телефон начал звонить. (= одновременно)

Мы используем as (время) для действий и событий.Как + ситуация (не действие) обычно означает «потому что» (см. Выше раздел 1):
* Поскольку мы спали, мы не слышали дверной звонок. (= потому что мы спали)
* Так как они живут рядом со мной, я их вижу довольно часто. (= потому что они живут рядом со мной)

Вы не можете использовать as для времени в таких предложениях. Вы должны использовать во время или когда:
* Когда мы спали, раздался звонок в дверь. (не «как мы спали»)
* Анджела вышла замуж, когда ей было 23 года (а не «как ей было 23»)

УПРАЖНЕНИЯ
115.1 Что означает в этих предложениях? (потому что), (одновременно с)
1. Поскольку они живут рядом с нами, мы их довольно часто видим. (потому что)
2. Джилл поскользнулась, когда выходила из автобуса. (одновременно с)
3. Так как я устал, я рано лег спать.
4. К сожалению, когда я парковал машину, я ударил ее сзади.
5, По мере того, как мы поднимались на холм, мы все больше и больше устали.
6. Решили пойти погулять, так как дома у нас не было еды.
7. Так как машина пользуется нечасто, решили ее продать.

115.2 (Раздел A) соединить предложение из списка A с предложением из списка B. Начинайте каждое предложение с As.
A:

1. вчера был государственный праздник
2. был хороший день
3. мы не хотели никого будить
4. дверь была открыта
5. ни у кого из нас не было часов
B :

1. Я гулял по
2. Мы зашли очень тихо
3. Все магазины были закрыты
4. Мы не знали, который час
5. Мы пошли гулять по морю

1 . _Поскольку вчера был государственный праздник, все магазины были закрыты._
2. —.
3. —.
4. —.
5. —.

115,3 (Раздел B) Используйте as, чтобы соединить предложение из списка A с предложением из списка B.

A:

1. мы все помахали Лиз
на прощание 2. мы все улыбнулись
3. Я сжег себя
4 .. толпа приветствовала
5. перед машиной выбежала собака

B:

1. мы ехали по дороге
2. я вынимал горячее из духовки
3. она уехала в ухо
4. позировали для фотографии
5.две команды выбежали на поле.
1. _Мы все махали на прощание Лиз, когда она ехала на своей машине ._
2 .—.
3. —.
4. —.
5. —.

115,4 Вставить как и когда. Иногда можно использовать «как» или «когда».
1. Анджела вышла замуж, когда ей было 23.
2. Моя камера была украдена — я был в отпуске.
3. Он уронил стакан — он вынимал его из шкафа.
4. — Я бросил школу, пошел работать в магазин.
5. Поезд притормозил — подошел к станции.
6. Раньше я жил у моря — я был ребенком.

115.5 Используйте свои собственные идеи, чтобы завершить эти предложения.
1. Я видел вас как —.
2. Начался дождь, когда —.
3. Так как денег на такси не хватило, —.
4. Как только я сделал снимок, —.

115,1

3 потому что

4 одновременно с

5 одновременно с

6 потому что

7 потому что

115,2

2 Так как это был хороший день, мы пошли гулять мимо море.

3 Так как мы не хотели никого будить, мы вошли очень тихо.

4 Когда дверь была открыта, я вошел.

5 Так как ни у кого из нас не было часов, мы не знали, который час.

115,3

2 Мы все улыбались, позируя для фотографии.

3 Я обгорелся, когда вынимал горячее блюдо из печи.

4 Толпа приветствовала, когда две команды выбежали на поле.

5 Пока мы ехали по дороге, перед машиной выбежала собака.

115,4

2 когда 3 как 4 Когда

5 как время 6 когда

115,5

Примеры ответов:

1 вы садились в машину.

2 мы начали играть в теннис.

3 Мне пришлось идти домой пешком.

4 Кто-то прошел перед камерой.

Двигатель

выключен ▷ Испанский перевод Двигатель

выключен ▷ Испанский перевод — примеры использования Двигатель выключен в предложении на английском языке Двигатель выключен, двигатель не выходит, дым не выходит из воронки.Проверьте генератор, в обязательном порядке держите его на горизонтальной поверхности и убедитесь, что двигатель выключен. . Compruebe el generador, que esté sobre una superficie horizontal sin falta, y asegúrese de que el motor está apagado .Перед выполнением каких-либо регулировок убедитесь, что двигатель выключен, выключен и кабель (и) зажигания снят со свечей зажигания. Antes de hacer cualquier ajuste, asegúrese de que el motor esté apagado y que el cable o los cable de ignición estén separados de las bujías de ignición.Убедитесь, что двигатель выключен, и снимите крышку свечи зажигания перед этим. Asegúrese de que el motor esté apagado y retire el capuchón de la bujía antes.

De apagar el motor

Лезвие продолжает вращаться после выключения двигателя .

No related posts.