Замена реактивных тяг ваз 2107 своими руками: Замена реактивных тяг ВАЗ 2107

Содержание

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Реактивные тяги – важные конструктивные элементы подвески автомобиля. Их задача — обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Реактивные тяги ВАЗ 2107

Такие изделия всегда выполняются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химии с дороги, а также действия сил скручивания изделие может не выдержать.

При этом чаще всего из строя выходят втулки реактивных тяг, которые время от времени требуют замены.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Как мы упомянули, при изготовлении тяг применяется только качественный металл (как правило, это сталь). Последняя способна выдерживать огромную нагрузку в течение долгих лет эксплуатация.

«Слабое звено» детали – проушины, которые не являются продолжением стержней, а лишь привариваются к ним.

При этом не секрет, что сварка имеет свой срок службы. Со временем места соединений могут повредиться или же и вовсе разрушиться.

Чтобы исключить проблемы в движении и не допустить поломки тяг, необходимо время от времени осматривать состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и прочих неисправностей требуется замена реактивных тяг ВАЗ 2107.

При этом особое внимание уделяйте сайлентблокам – они часто не выдерживают нагрузок и рвутся. В итоге фиксация тяг ухудшается, они двигаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

При этом не стоит ждать, пока резинки выйдут из строя. При появлении стуков во время движения, осмотра и выявления трещин на тягах незамедлительно их меняйте. Для этого не нужно ехать на СТО – вы все сделаете сами, так как это совсем не сложно.

Особенности замены реактивных тяг: шаг за шагом

Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, отыщите подходящее место. Работу нужно выполнять на яме или эстакаде. В крайнем случае, найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.

Для работы подготовьте:

  • необходимый набор ключей;
  • щетку по металлу;
  • WD-40.

Алгоритм замены реактивных тяг следующий:

1. Вычищайте места соединения реактивных тяг с помощью специальной щетки. После обработки обязательно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.

Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.

2. Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще немного времени.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и отворачивайте гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет).

3. Как только гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сместить болт с «насиженного» места, так как он обычно сильно прикипает во втулке.

4. С помощью ключа выкручивайте гайку полностью и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.

5. Если тяга была вырвана «живьем», то вам придется достать остатки крепления. Сделать это можно с помощью небольшой монтажной лопатки.

6. Теперь переходите ко второй части крепления.  Здесь еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги фото 1.

8. Гайки могут идти слишком туго–это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Ее особенность – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение более плотным.

11. Дальше – сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, бить по болту не очень удобно – для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, выполнять такие работы – это серьезная затрата сил и времени, поэтому такой работой заниматься нет смысла. Попробуйте зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и после этого сделайте попытку выкручивания фото 2.

Если снова ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке между сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию выполняйте и с другой стороны.

12. С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.

Установка тяги производится по такому алгоритму

1. Устанавливайте тягу сначала в передний кронштейн. Перед тем как вставлять болт в подготовленное место, обязательно смазывайте его с помощью нигрола.

2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Если тяга была сломана, то под воздействием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Чтобы совместить отверстия, необходимо взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.

Путем простых манипуляций, вы сможете самостоятельно заменить реактивную тягу и сэкономить немного средств на посещении СТО.

Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена реактивных тяг ваз на 2107 с заменой втулок и сайлентблоков

Если автомобиль остаётся устойчивым во время движения, оно будет безопасным. Это правило в равной степени актуально для легкового и грузового транспорта. Исключением не стал ВАЗ 2107. Автомобиль никогда не мог похвастаться высокой управляемостью. Потому инженеры и разработали систему с реактивными тягами. Но даже такие элементы могут выходить из строя, вызывая вопросы о самостоятельной замене.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

  1. Длинные.
  2. Короткие.
  3. Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта.  Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

  • Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
  • Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
  • Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

  1. Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
  2. Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
  3. Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
  4. Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

  1. Бородок 10-миллиметрового диаметра.
  2. Молоток.
  3. Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

  • После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

  • От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
  • Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
  • В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
  • Бородок помогает справиться с этой частью работы. Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.

Заключение

Машину не придётся отгонять в сервисный центр, чтобы грамотно заменить реактивные тяги на ВАЗ 2107. Работа без проблем выполняется своими руками. Надо только точно следовать инструкциям, тогда с процессом справится любой мастер, даже начинающий.

Реактивные тяги ВАЗ 2106,замена реактивных тяг ВАЗ 2106,замена реактивных тяг ВАЗ 2107


Приветствую вас читатели. Предлагаю вам статью по замене реактивных тяг на автомобиле ВАЗ. Здесь я предоставлю вам полную информацию по замене реактивных тяг, а также, с какими трудностями вам придется столкнуться и каково будит их решение.

Так как в этой статье речь пойдёт о замене реактивных тяг целиком, то по замене втулок реактивных тяг рекомендую прочитать вам соответствующую статью «Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2107».

Ехал я как то одним прекрасным утром и ничего не подозревая, строил планы на день. Но разминаясь из встречным автомобилем по узкой дороге я съехал к обочине. На обочине была маленькая лужа и под ней ямка. Таких ямок мы проезжаем сотнями за день, но эта оказалась для меня одной из последних в тот день. Проехав через нее, появился металлический стук в районе заднего моста. Я примерно понял, в чём дело и остановился посмотреть. Мои опасения подтвердились, лопнула продольная нижняя реактивная тяга. С такой поломкой я доехал домой примерно 60 километров и всё время думал, не выскочит ли мост из под машины.

Но к счастью я доехал нормально. Загнав машину на смотровую яму, я увидел вот такую картину.

Тягу оторвало по живому. Я долго думал, от чего такое может быть, ведь нагрузки не было никакой, и ехал без груза. Списал всё на некачественные запчасти.

Купил в магазине пару новых тяг и приступил к замене.

Я вычистил щёткой по металлу все резьбы и обработал жидкостью WD-40. Пока всё отмокало, я подготовил ключи.

При первой попытке открутить гайку у меня ничего не получилось.

Всё затянуто до неимоверного усилия. Приложив немного больше усилия, гайка всё же пошла. Как только гайка поравнялась с болтом, я нанёс несколько не больших ударов молотком по гайке. На моё удивление болт начал выходить из втулки сайлентблока.

Взяв пару ключей, откручиваем полностью гайку и вынимаем болт.

Отогнув рукой реактивную тягу в низ, я воспользовался монтажной лопаткой и выковырял оторвавшееся крепление тяги с сайлентблоком.

Теперь переходим к задней части. Как я помню, то с задним креплением реактивной тяги всегда были проблемы с её снятием.

Очистив все резьбы, откручиваем задний амортизатор.

Гайка идёт туговато, но вы ни обращайте внимание, потому что здесь установленная самоконтрящаяся гайка. У этой гайки есть капроновый бортик, который заходит по резьбе, тем самым уплотняя соединение.

Снимаем гайку и вынимаем болт.

Смотрите, как на фотографии выше перекосило резинки в нижнем креплении амортизатора. Это свидетельствует о не качественном материале сайлентблока.

Далее снимаем дистанционную (распорную) втулку.

Теперь нужно отпустить гайку. Как я не старался, гайка упорно не хотела откручиваться и тогда, я применил серьезный инструмент. Я подставил домкрат и с помощью него сорвал гайку.

И только после этого я спокойно отвинтил гайку. Теперь как говорится, начинается весь прикол. Дело в том, что болт устанавливается со стороны редуктора заднего моста, а значит, что бы нанести удары по болту нужно разобрать всё с левой стороны (тормоза тормозной диск и вытащить полуось).

Этого, конечно же, никто делать не будет. И что только я ни делал, что бы его вытащить. Болт приржавел к внутренней металлической втулке сайлентблока. Это самая распространённая проблема и решение ей будет таково.

Для решения этой проблемки, нам понадобится инструмент, такой как болгарка.

Нам нужно болгаркой срезать шляпку болта и не просто её спилить, а срезать между кронштейном и сайлентблоком.

Такую же операцию проводим и с другой стороны. Когда мы срезали болт с обеих сторон, воспользовавшись монтажной лопаткой, выковыриваем реактивную тягу из кронштейна.

И вот, наконец, разломанная реактивная тяга у нас в руках.

Сначала у меня была такая мысль что бы сварить тягу и оставить на запас, но потом я передумал и выбросил её в металлолом.

Теперь подошла очередь к установке новой реактивной тяги.

Начинаем с переднего кронштейна. Запихиваем тягу на место и смазав болт нигролом запихиваем его на место и наживляем гайку. Блин как всегда подвела техника, села батарея на фотоаппарате, так что дальше буду фотографировать мобилой.

Переходим к заднему кронштейну. Запихиваем тягу на место и наблюдаем следующую картину.

Отверстие в металлической втулке сайлентблока не совпадает с отверстиями кронштейна, в которые устанавливается крепёжный болт. Это всё от того, что при движении автомобиля со сломанной реактивной тягой, мост ходил в перёд и назад под воздействием разных нагрузок. Нам нужно нагнуть мост так, что бы отверстия совпали друг с другом. Берём монтажную лопатку, задев её за поперечную тягу и упираясь в кронштейн, выкручиваем мост. Когда отверстия совпадут, устанавливаем болт.

Ещё раз повторюсь, болт обязательно смазываем нигролом или маслом, если нет нигрола.

Но и здесь как всегда не обошлось без косяков. Оказывается болт не проходит насквозь, потому что не совпадают отверстия с другой стороны. На фотографии выше видно как левая сторона втулки сайлентблока находится выше, чем правая. Выяснилось, что в конструкции реактивной тяги присутствует брак при изготовлении. Металлические втулки для сайлентблоков приварены не параллельно. При покупке обязательно просматриваете этот факт. Пришлось воспользоваться снова специальным инструментом. Я взял домкрат и поднял одну сторону, что бы влез дальше болт.

Далее закручиваем гайку и ставим назад амортизатор.

Получилось всё примерно вот так.

Все остальные реактивные тяги заменяются практически одинаково. Если есть желание, то можно самому заменить реактивные тяги и не платить большие деньги в автосервисе. И ещё такой факт, никто не сделает это качественней чем вы сами.

На этом пожалуй всё, до новых публикаций.


На главную.

Как делается замена реактивных тяг на ВАЗ 2107: пошаговая видеоинструкция

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки реактивных тяг, которые нужно менять время от времени.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

Читайте также: Почему при разгоне дергается ВАЗ-2107 карбюратор и ремонт

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

  • сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
  • реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Читайте также: Как устроена задняя подвеска Нива Шевроле и монтаж