Рама своими руками на ниву: Рама Для Ниви — Нива: ВАЗ — 2121, 21213, 21214М

Содержание

Рама для нивы своими руками

Рама, для остатков кузова Нивы, сделали по размерам родных лонжеронов только перед опустили заведомо на 6см, чтоб не лифтовать, кузов можно приподнять если вдруг ошиблись с расчетами.На днях будем спаривать кузов с рамой, а потом с каркасом и усиливать стыки

Смотрите также

Комментарии 22

Привет! Каким весом рама получилась и что за металл?

Не взвешивал, не знаю, надо будет всю ниву взвесить сколько она получилась самому интересно.
Профиль 60х80х3мм

Очень недурно, работы проделано много . Для себя буду изготавливать на двутавровом профиле, на кручение и изгиб -выше, вес меньше. Спасибо за проделанную работу!

Сваривать как будешь, и перед как собирать на двутавре?

А чертежи и размеры у вас есть?Просто машинка сгнила, хочется восстановить, но именно на раму.

А я ее вчера живьем виде, уже в более менее собранном виде. Нормальный аппарат получается.

ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk.com/ >

ХЗ, может и так, пока все замороженно, до испытаний далеко.
А если рассудить логически, чем и мотивированно рама из профиля. Родные лонжероны из 2мм стали
мы сделали из 3мм плюс пол и все железо 1.2мм все как в стоковом авто, только с дополнительным запасом, так как стокового запаса хватает, (ведь сидели инженеры расчитывали) ломает передние лонжероны только из за усталости металла или из за срока эксплуатации (сгнивают) плюс еще будем делать каркас безопастности из труб это тоже придаст дополнительную жесткость, думаю остальное увеличение (утолщение элементов кузова бедет только утежелять конструкцию, больше ничего не даст, плюс не забываем о безопастности на дорогах общего пользования если ДТП а у тебя лонжерон из 6мм уголка то выжить вам ну удастся, эфект удара молота об наковальню.

Удачи.

если не ошибаюсь лонжи на ниве из двух листов стали 1.5 мм для стокового авто, а если 33 колёса + лебедка тут надо чтото мошное, а на счёт дтп то если в стену то да не гуд, а если в лобовую то шансов больше когда рама не зря делают каркас безопасности или в ф1 капсулу жизни. а насчёт веса я вообще непарюсь у ленда вобще 4.5 тонны и ездит.

Ошибаешься.В передних там усилитель на крепление балки идет + доп толщина.А насчет ДТП лонжероны делаются с таким расчетом чтоб при ДТП складыватся гася нагрузку.Почитай конструкцию авто и все поймешь

каркас вокруг зоны безопасности пассажиров не сминаемый, вне пассажирских мест-сминаемые элементы гасящие удар как пружины

ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk.com/ >

подскажи ее повести может

ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk. com/ >

Зачетно а конечный результат есть?)

Ребят даите пожалуиста размеры вашеи рамы если не сложно очень заинтересовало хочу свою переделать и инфу если можно про рамную ниву от 469

Размеров нету, надо промерять лазить, уже пол приварили частично.Делали так:промеряли старые лонжероны и точно по ним изготавливали раму.Профиль 80х60х3 два куска по 3м.
делали пропилы и сгибали сваривали, потом по торцам еще усиливали место сварки главное на раме не должно поперечных швов.На фотках рама без усиления, это после делали.Попозже выложу как рулевое сделали.

слушаите а вы машину собрали ? может быть размеры всетаки как то можно снять ? а старые лонжероны срезали ?

Рег.: 28.01.2007
Сообщений: 83
Откуда: Поварово Солнечногорский р-н
Возраст: 41
Авто: 21213 военные мосты+шнива

Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2566
Откуда: Питер
Возраст: 43
Авто: 21213М 1998

Рег. : 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2951
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 35
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

Рег.: 06.12.2009
Сообщений: 441
Откуда: Орёл
Возраст: 43

Авто: УАЗ-315195 2014 г. в., KIA Sportage II, Matizzzz!

Рег.: 25.08.2011
Сообщений: 5
Откуда: Обнинск
Возраст: 38
Авто: 2121 1991г.

героически прочитал 44 странички и все прилагающиеся ссылки. позволю себе несколько выводов
1 проблемы с отрыванием морды и попы а также с обрывами аммортизаторов и кронштеинов реактивных тяг у нивки начинаются только в преклонном возрасте. на неушатаной и НЕГНИЛОЙ ниве и так достаточно крепкий кузов в отличие от прототипа (жигуль обыкновенный) и рама там нафик не нужна
2 если уж приваривать трубы по контуру лонжеронов то не стоит забывать про пороги и поперечины между порогами и лонжеронами.
3 варить раму из касков профиля встык!- это всёже перебор, нужно или профиль внахлёст пускать или хоть накладки делать.

ну и собственно интересующий меня лично вопрос :
имеем класический вариант уставшей нивы с недоконца сгнившими лонжеронами,

берём проф трубу 60х60х2, срезаем одну сто

645 сообщений на предыдущих страницах

Рама для нивы 2121 чертеж – АвтоТоп


Размеры проёмов и зазоры сопрягаемых деталей кузова автомобиля модели ВАЗ-2121

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове автомобиля модели ВАЗ-2121

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214 и 2131

1 – крепление поперечины передней подвески; 2 – крепление стабилизатора поперечной
устойчивости; 3 – крепление задней подвески силового агрегата; 4 – крепление
раздаточной коробки; 5 – крепление нижних продольных штанг; 6 – крепление верхних
продольных штанг; 7 – точка крепления поперечной штанги задней подвески.
( )* – размер приведен для кузова 2131

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214М, 2131М


7 – крепление задних амортизаторов; 8 – точка крепления поперечной штанги задней подвески. ( )* – размер приведен для кузова 2131М

Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей кузовов 2121,21213, 2131

АБВГДЕ
1112±51320±5955±4782±2883±21710±6
Ж3И
КЛМ
938±21420±4575±21420±4780±21395±5
НОПРСТ
950±41250±51090±5855±4480±2570±2

Точки крепления узлов и агрегатов к кузову и размеры между ними – ВАЗ-21213

(кликабельно)

Сечения кузовных деталей

Зазоры двери, капота, двери замка с сопрягаемыми деталями (указано в мм. )

Большой плакат с контрольными точками, углами, градусами

Видео

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто.

Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке.

Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Кондуктор для сварки переднего кулака:

Задняя подвеска в сборе:

Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

Специально для jeepstroy !
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я нахожусь на этом сайте, можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Для поглощения излишних вибраций стоит установить подрамник на ниву 2121. Собрать эту металлическую конструкцию можно даже в домашних условиях. Как же ее сделать и закрепить под кузовом шевроле нивы и других моделей ВАЗ?

Проблема с тряской

Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. А выход оказался довольно простым — для раздаточной коробки нужна конструкция, которая будет поглощать вибрации. Установка подрамника решает эту проблему.

Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:

После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.

Материалы, инструменты и чертежи

Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника.
Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют.
Из инструментов стоит подготовить:

  • болгарку;
  • дрель;
  • измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
  • крен;
  • молоток.

Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.

Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

  1. Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них.
    Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения.
    Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами.
    Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
  2. В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением.
    Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

Установка деталей и защита нижней части

Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

Заключение по теме

Защитный комплект на Ниву лучше всего собирать вручную.

Все необходимые чертежи находятся в свободном доступе, понадобится лишь подобрать качественные материалы и инструмент.

На подрамнике не стоит останавливаться, лучше сразу дополнительно установить защиту на другие проблемные участки каркаса, чтобы не приходилось по несколько раз поднимать машину.
Покупные защитные обвесы хорошо подойдут, если вы ездите в основном по городским дорогам без камней. Если же вы хотите улучшить свою Ниву для поездок за городом или для ралли, придется собирать армирование вручную.

Самодельная рама на ниву

Рама, для остатков кузова Нивы, сделали по размерам родных лонжеронов только перед опустили заведомо на 6см, чтоб не лифтовать, кузов можно приподнять если вдруг ошиблись с расчетами. На днях будем спаривать кузов с рамой, а потом с каркасом и усиливать стыки

Смотрите также

Комментарии 22

Привет! Каким весом рама получилась и что за металл?

Не взвешивал, не знаю, надо будет всю ниву взвесить сколько она получилась самому интересно.
Профиль 60х80х3мм

Очень недурно, работы проделано много . Для себя буду изготавливать на двутавровом профиле, на кручение и изгиб -выше, вес меньше. Спасибо за проделанную работу!

Сваривать как будешь, и перед как собирать на двутавре?

А чертежи и размеры у вас есть?Просто машинка сгнила, хочется восстановить, но именно на раму.

А я ее вчера живьем виде, уже в более менее собранном виде. Нормальный аппарат получается.

ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk. com/id167531216?z=phot…167531216_201778215%2Frev

ХЗ, может и так, пока все замороженно, до испытаний далеко.
А если рассудить логически, чем и мотивированно рама из профиля. Родные лонжероны из 2мм стали
мы сделали из 3мм плюс пол и все железо 1.2мм все как в стоковом авто, только с дополнительным запасом, так как стокового запаса хватает, (ведь сидели инженеры расчитывали) ломает передние лонжероны только из за усталости металла или из за срока эксплуатации (сгнивают) плюс еще будем делать каркас безопастности из труб это тоже придаст дополнительную жесткость, думаю остальное увеличение (утолщение элементов кузова бедет только утежелять конструкцию, больше ничего не даст, плюс не забываем о безопастности на дорогах общего пользования если ДТП а у тебя лонжерон из 6мм уголка то выжить вам ну удастся, эфект удара молота об наковальню.Удачи.

если не ошибаюсь лонжи на ниве из двух листов стали 1.5 мм для стокового авто, а если 33 колёса + лебедка тут надо чтото мошное, а на счёт дтп то если в стену то да не гуд, а если в лобовую то шансов больше когда рама не зря делают каркас безопасности или в ф1 капсулу жизни. а насчёт веса я вообще непарюсь у ленда вобще 4.5 тонны и ездит.

Ошибаешься.В передних там усилитель на крепление балки идет + доп толщина.А насчет ДТП лонжероны делаются с таким расчетом чтоб при ДТП складыватся гася нагрузку.Почитай конструкцию авто и все поймешь

каркас вокруг зоны безопасности пассажиров не сминаемый, вне пассажирских мест-сминаемые элементы гасящие удар как пружины

ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk.com/id167531216?z=phot…167531216_201778215%2Frev

подскажи ее повести может

ты конечно молодец работа проделана колосальная но из профиля мне показалось тонковато сильно я делаю из уголков одну раму делал 50*50*5 а другую делаю из 75*75*6 вот посмотри vk.com/id167531216?z=phot…167531216_201778215%2Frev

Зачетно а конечный результат есть?)

Ребят даите пожалуиста размеры вашеи рамы если не сложно очень заинтересовало хочу свою переделать и инфу если можно про рамную ниву от 469

Размеров нету, надо промерять лазить, уже пол приварили частично. Делали так:промеряли старые лонжероны и точно по ним изготавливали раму.Профиль 80х60х3 два куска по 3м.
делали пропилы и сгибали сваривали, потом по торцам еще усиливали место сварки главное на раме не должно поперечных швов.На фотках рама без усиления, это после делали.Попозже выложу как рулевое сделали.

слушаите а вы машину собрали ? может быть размеры всетаки как то можно снять ? а старые лонжероны срезали ?

Самодельная рама для кастомного проекта на базе Нивы 2121. Читайте ниже:
Кузов
— Переделка в пикап
— Съёмная крышка для открытой части пикапа
— Полноценная съемная рама на подушках
— Полный пескоструй и перекраска
— Экстерьер в брутальном стиле
— Бушвакеры
— Кастомные бампера
— Ноздри, воздухозаборники
— Встроенный дистиллятор с интеркуллером )))

Двигатель
— Свап родного 2106 двигателя на турбодизель 300 л.с. с BMW X5-Х6

Ходовая и трансмиссия
— АКПП Getrag BMW
— Независимая задняя подвеска
— Дисковые вентилируемые тормоза 15″ по кругу
— Гидроручник
— Редуктора BMW x5
— Блокировки в оба редуктора
— Ступичные узлы и привода X5

Салон
— Кастомное торпедо и приборы, алькантара и латунь
— Сидения с BMW м- купе
— Потолок алькантара
— Переделка обивок дверей и накладок в салоне

Прочее
— Современная оптика + дополнительный свет
— Музыка
— Кованные диски с бэдлоками и приличная резина
— Всякие интересные плюшки от американских друзей

Для поглощения излишних вибраций стоит установить подрамник на ниву 2121. Собрать эту металлическую конструкцию можно даже в домашних условиях. Как же ее сделать и закрепить под кузовом шевроле нивы и других моделей ВАЗ?

Проблема с тряской

Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. А выход оказался довольно простым — для раздаточной коробки нужна конструкция, которая будет поглощать вибрации. Установка подрамника решает эту проблему.

Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:

После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.

Материалы, инструменты и чертежи

Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника.
Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют.
Из инструментов стоит подготовить:

  • болгарку;
  • дрель;
  • измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
  • крен;
  • молоток.

Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.

Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

  1. Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них.
    Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения.
    Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами.
    Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
  2. В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением.
    Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

Установка деталей и защита нижней части

Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

Заключение по теме

Защитный комплект на Ниву лучше всего собирать вручную.

Все необходимые чертежи находятся в свободном доступе, понадобится лишь подобрать качественные материалы и инструмент.

На подрамнике не стоит останавливаться, лучше сразу дополнительно установить защиту на другие проблемные участки каркаса, чтобы не приходилось по несколько раз поднимать машину.
Покупные защитные обвесы хорошо подойдут, если вы ездите в основном по городским дорогам без камней. Если же вы хотите улучшить свою Ниву для поездок за городом или для ралли, придется собирать армирование вручную.

Хочу рассказать вам историю постройки Нивы 21214.Все работы, кроме покраски и антикоррозионной обработки выполнял сам, долгими зимними вечерами в холодном гараже.

Была у меня замечательная машина, Kia Sorento New, новая, отъездил я на ней всего один год, и вдруг решил продать, дабы вложить определенную сумму в свой небольшой бизнес. Долго думал на какую машину потратить оставшиеся 100000 р., и решил все же, как казалось всего на одну зиму (наивный, ха-ха-ха) купить Ниву, благо машину знаю, везде проедет, а сломается, таки починим, руки на месте вроде))).

И вот она куплена, старенькая, ржавенькая, с пробегом 150 тысяч километров, нежно ржаво-голубого цвета.

2000 год. Новая резина, передние сидения от иномарки, сигнализация, какое-то радиво. лимитед эдишн в общем)

Приехал домой, проехал первые 100 км, и от души вкусив грохот, вой, стуки, вибрацию и запах бензина, загнал в гараж на безжалостную диагностику, и тут началось:
1. Замена тормозных дисков
2. Замена цепи и башмаков
3. Регулировка клапанов
4. Замена прокладки кл.крышки
5. Замена реактивных тяг
6. Замена прокладки выпускного коллектора
7. Ремонт дренажной системы топливного бака.
8. Регулировка передних ступичных подшипников.
Из широких штанин была извлечена небольшая сумма денег (и правда небольшая), и благополучно была потрачена на запасные части.
Спустя 3 вечера Нива выехала из гаража практически не гремя, не стуча, не вибрируя и без лишних посторонних запахов и звуков. Поставил на учет, и, вроде бы поехал. Но как (это после многих лет владения новыми и чуть-чуть б/у), руль на маленькой скорости не крутится, салон гремит, снаружи полно рыжиков, и много других ахтунгов))))). Загнал Ниву обратно в гараж, купил бутылку водки, закуску, пригласил друга, взял с собой интернеты чтобы почитать, и к утру 2-го дня и к концу 4 бутылки водки было принято из Нивы сделать автомобиль как для достаточно комфортной езды по городу, так и для «говен» без страха и упрека, но чтоб не зае*?:*?:ся, а преодолеть.
И тут понеслась в голову информация, много, с профильных «нивовских» форумов, с интернет-магазинов, теория, практика (ловил на улице Нивоводов на больших колесах с целью расспросить что и как. В итоге борьбы с жабой, хотелками, и обитателями форумов было решено с Нивом сделать следующее:
1. Полная разборка
2. Установка ГУР
3. Покупка и перенос на место запаски генератора на 115А
4. Замена главных пар обоих редукторов на 4.3 включая новые валы со ступицами на 24 шлица
5. Установка ШРУСовых карданов
6. Легкий лифт
7. Новые пружины (родные)
8. Новые амортизаторы (каяба газ энд джаст)
9. Усиленные бампера с лебедкой T-Max 8500 на переднем бампере
10. Фаркоп
11. Колеса 235/75 R15 BF Goodrich A/T на дисках с 40-м вылетом
12. Резка арок, установка расширителей
13. Силовые пороги
14. Кузов очищаем от ржавчины, дыры латаем, зачищаем, грунтуем, готовим к покраске
15. Красим в черный цвет, сверху пятна камуфляжа, белые и серые, сверху 3 слоя лака
16. Кузов обрабатываем мастикой
17. Изнутри клеим 100% поверхностей шумовиброизоляцией
18. Сидения (передние стояли иномарочные) обтягиваем искусственной кожей
19. Ставим жесткий потолок с козырьком
20. На пол ковровое покрытие
21. Снаружи ставим родные фары производства Hella
22. Ставим шноркель
23. Дабы разгрузить родную проводку тащим в салон кабель 16 квадратов, от него запитываем музыку, сигналку, рацию, все прикуриватели, стеклоподъемники
24. Ставим простенькую (Пионер) магнитолу, в передние двери 16-ую акустику, под сидение маленький активный сабик
25. Ставим простенькую сигналку с автозапуском.
Уфф, большой список получился.

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

В реале делают не раму на Ниву, а просто ставят Нивовский кузов на раму, при этом ходовая вообще не поймешь от чего, и, самое главное, это уже не Нива. Обычно усиливают днище, вваривают конструкцию из квадратных труб в лонжи, в пороги.

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

Фора пролетает? Гараж можно переделать Он не может быть препятствием для достижения мечты Ку-ку-ру-зер, ку-ку-ру-зер, 70-ка! По оффроаду РУЛИТ!

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

220 тыс. столько проживет. ( Правда я и на Ниве хотел лет пять проездить )
Крузеров не лифтованных в продаже не видел что наводит на мысль об условиях эксплуатации.
По Крузеру любая запчасть проблема, про разборки у нас не слышал. Поэтому или в Москву или на заказ.
Пример во что может вылится ремонт ино у меня перед глазами — сосед свой Ровер второй год пошел как капиталит, а проездил тоже только год. Говорит за 4 штуки если кто возьмет готов отдать. А брал помнится за 7 с половиной.
И наконец не настолько я маньяк что бы всерьез думать о монстростроении. Пять — восемь выездов на природу в год, чаще не получается. В классификации Нивоводов я ярко выраженный «ботаник». Заехать на природу что бы там не было никого эт по мне, но колбасится весь день как то не то.

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

Плюс Нивы — малый вес. Поставишь на раму и этот плюс превратиться в жирный минус ИМХО тогда даже и не задумывайся. Хайджек, лопата, лебедка и ты на Ниве пролезешь точно до туда же, докуда и на 70-ке.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 51
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

У тебя именно рама? Т.е. всю нагрузку воспринимает она, а не кузов?

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2930
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 35
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

Есть такая машина, ВАЗ-1922 Марш называется, выпускается под заказ. Недавно обнаружил один экземпляр в раоне метро «Октябрьская», пофоткал как следует. Представляю на всеобщее обозрение:
http://photofile.ru/default/do.php?aid=278331&np=y&top=1#sm

Кстати, снаряженная масса у данного аппарата 1700кг, грузоподъемность 400, соответственно полная 2100. и это с обычным нивским мотором 1. 7 да ещё + гидрач. Но тем не менее ездит даже на таких катках, но только благодаря чудовищному передаточному отношению мостов 1:9 (гибридные мосты сделаны из УАЗовских: колхозный межколёсный редуктор + военные бортовые), правда 70 км/ч-предел. Рождённый ползать.

Когда я продумывал, во что же переделывать свою Нивку, так чтобы трансмиссия была понадёжнее и не ломалась даже с 33-ми колёсами, и желательно запчасти были отечетвенные, пришёл к военным мостам от УАЗа, ИМХО других вариантов нет. Далее кузов: штатный хлипкий, военные мосты тяжелые, подвеску прямо к кузову крепить нельзя, вырвет. Рама от УАЗа — хороший вариант, но тяжелая, полная масса считай будет 2 тонны, штатный двигатель даже с парами в мостах 5,38 и 33-ми колёсами не потянет. Замена двигателя не рассматривается — от Нивы всё же должно что-то остаться. Установка гибридных мостов как на Марше делает машину чисто спортивной, максималка — 50км/ч на 33-ей резине и 60км/ч на 36-й. Если ставить резину ещё больше, придётся значительно увеличить габаритную ширину, соответственно один из плюсов Нивы теряем. Плюс рамного варинта: не надо мудрить с подвеской — прикрутил мосты на рессоры и вперёд.

Итак, для более-менее гражданской эксплуатации рама не подходит (это моё ИМХО). Остаётся по максимуму усилить кузов и присобачить к нему военные мосты, лифт сделать в пределах 15см, подвеску оставить пружинную с использованием продольных рычагов передней повески от пружинного УАЗа, арки по максимуму вырезать. Ожидаемая проблема — РПМ на военном мосту справа по ходу дижения, у Нивы-слева — решается перечулковыванием военного моста. Проблемы с рулевым, поперечной тягой переднего моста и креплением продольных рычагов к кузову также вполне решаемы «малой кровью», то же самое с карданами.
Вот собственно и всё.
Чем я буду заниматься летом, думаю, всем ясно.

Кстати, подсчитал бюджет данного мероприятия: на запчасти выходит порядка 1000$ плюс-минус несколько сотен, из них 400-500$ можно вернуть продав ненужные Нивские агрегаты. Остаётся копить деньги и ждать лета.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Рама на ниву 2121 своими руками

Самодельная рама для кастомного проекта на базе Нивы 2121. Читайте ниже:
Кузов
— Переделка в пикап
— Съёмная крышка для открытой части пикапа
— Полноценная съемная рама на подушках
— Полный пескоструй и перекраска
— Экстерьер в брутальном стиле
— Бушвакеры
— Кастомные бампера
— Ноздри, воздухозаборники
— Встроенный дистиллятор с интеркуллером )))

Двигатель
— Свап родного 2106 двигателя на турбодизель 300 л.с. с BMW X5-Х6

Ходовая и трансмиссия
— АКПП Getrag BMW
— Независимая задняя подвеска
— Дисковые вентилируемые тормоза 15″ по кругу
— Гидроручник
— Редуктора BMW x5
— Блокировки в оба редуктора
— Ступичные узлы и привода X5

Салон
— Кастомное торпедо и приборы, алькантара и латунь
— Сидения с BMW м- купе
— Потолок алькантара
— Переделка обивок дверей и накладок в салоне

Прочее
— Современная оптика + дополнительный свет
— Музыка
— Кованные диски с бэдлоками и приличная резина
— Всякие интересные плюшки от американских друзей

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы
  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОтчёты об автомобилях
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Начал строить Нив на раме.

  • Перейти на страницу:

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение schut4x4 » 22 сен 2011, 09:46

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение schut4x4 » 22 сен 2011, 09:53

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Jek55 » 22 сен 2011, 10:28

сдается мне, то что вы называете рамой — таковой не является, больше походит на оторванные от кузова лонжероны
рама из металла 3мм . ну никак не рама . и эта конструкция крайне слаба

чтобы это работало — срастить с кузовом по всей плоскости прилегания — проварить . и точно ни каких проставок

ЗЫ: резина «богатырь» — хуже еще резины не придумали . она не подходит ни для каких условий . ни для асфальта, ни для грязи (личный опыт на служебной машине)

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Suicide » 22 сен 2011, 13:50

Можно пару вопросов к уважаемому автору проекта ?

Получится ли кратко в пару предложений сформулировать назначение конструкции?

Какая задача была поставлена при проектировании и насколько она была достигнута. . ?
Какие достоинства и недостатки данного решения.. ?
Каково предназначение машины в целом ?

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Павел555 » 22 сен 2011, 20:52

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Павел555 » 22 сен 2011, 21:09

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Павел555 » 22 сен 2011, 21:16

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Suicide » 23 сен 2011, 13:27

Спасибо за ответ.

Это как раз тот случай когда недостатки становятся достоинствами .. )
Буду следить за постройкой.

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение schut4x4 » 23 сен 2011, 18:29

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Suicide » 23 сен 2011, 19:17

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение schut4x4 » 23 сен 2011, 19:21

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Павел555 » 24 сен 2011, 01:45

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Зоркий сокол » 24 сен 2011, 08:07

Так нужно определиться.Что именно надо.

Из вышенаписанного нам ясно что нужно поиграть в ниволего,так играй,не важно интегрированная или отдельная,ведь цель-то поиграться.Нет?

Из старого:
Вопль на форуме:
-Народ!Что лучше купить для постройки-уаз или ниву.
-Купи лучше воттки.
Последовал незамедлительный совет

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Parshmak1 » 24 сен 2011, 11:53

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение suba » 25 сен 2011, 17:48

Re: Начал строить Нив на раме.

Сообщение Suicide » 25 сен 2011, 18:13

Лучше всего сделать несущий кузов не несущим, облегчив его килограмм на 300, срезав все лонжероны и прочие.. агрегаты закрепить на раму . .
Получится классический автомобиль..

Пытаться прикрутить несущий кузов на плоскую раму — набрать веса в двухкратном размере..

Как я уже писал грамотно расчитать несущий кузов довольно сложно. (Можно найти тему, гдет была)
Если приварить «интегрированную раму» к тонкому кузову, начнет трескатся на границе сред мягкоежесткое.

Основные отличия — плоская рама может деформироватся (скручиваться) в широких пределах, для этого собрана из незамкнутых профилей (швеллер,двутавр итд) и на болтах.

Кузов прикручивается на резинках, чтобы не мешался.. )

Вот например на какой угол закручивается рама газ 66 ..

Несущий кузов намного жестче благодаря пространственной конструкции, он подобных деформаций вообще не допускает.. (точнее один раз.. гы)
Соответственно его элементы и скреплены жестко, при помощи сварки .. и имеют как правило замкнутую конструкцию профиля.

Совместить одно и другое в одной конструкции нельзя =)

Рег.: 08. 12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 50
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 42
Авто: 212180 1,7 карб

В реале делают не раму на Ниву, а просто ставят Нивовский кузов на раму, при этом ходовая вообще не поймешь от чего, и, самое главное, это уже не Нива. Обычно усиливают днище, вваривают конструкцию из квадратных труб в лонжи, в пороги.

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 50
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 42
Авто: 212180 1,7 карб

Фора пролетает? Гараж можно переделать Он не может быть препятствием для достижения мечты Ку-ку-ру-зер, ку-ку-ру-зер, 70-ка! По оффроаду РУЛИТ!

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 50
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

220 тыс. столько проживет. ( Правда я и на Ниве хотел лет пять проездить )
Крузеров не лифтованных в продаже не видел что наводит на мысль об условиях эксплуатации.
По Крузеру любая запчасть проблема, про разборки у нас не слышал. Поэтому или в Москву или на заказ.
Пример во что может вылится ремонт ино у меня перед глазами — сосед свой Ровер второй год пошел как капиталит, а проездил тоже только год. Говорит за 4 штуки если кто возьмет готов отдать. А брал помнится за 7 с половиной.
И наконец не настолько я маньяк что бы всерьез думать о монстростроении. Пять — восемь выездов на природу в год, чаще не получается. В классификации Нивоводов я ярко выраженный «ботаник». Заехать на природу что бы там не было никого эт по мне, но колбасится весь день как то не то.

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 42
Авто: 212180 1,7 карб

Плюс Нивы — малый вес. Поставишь на раму и этот плюс превратиться в жирный минус ИМХО тогда даже и не задумывайся. Хайджек, лопата, лебедка и ты на Ниве пролезешь точно до туда же, докуда и на 70-ке.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 50
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 50
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 50
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 42
Авто: 212180 1,7 карб

У тебя именно рама? Т.е. всю нагрузку воспринимает она, а не кузов?

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2950
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 34
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5. 3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

Когда я продумывал, во что же переделывать свою Нивку, так чтобы трансмиссия была понадёжнее и не ломалась даже с 33-ми колёсами, и желательно запчасти были отечетвенные, пришёл к военным мостам от УАЗа, ИМХО других вариантов нет. Далее кузов: штатный хлипкий, военные мосты тяжелые, подвеску прямо к кузову крепить нельзя, вырвет. Рама от УАЗа — хороший вариант, но тяжелая, полная масса считай будет 2 тонны, штатный двигатель даже с парами в мостах 5,38 и 33-ми колёсами не потянет. Замена двигателя не рассматривается — от Нивы всё же должно что-то остаться. Установка гибридных мостов как на Марше делает машину чисто спортивной, максималка — 50км/ч на 33-ей резине и 60км/ч на 36-й. Если ставить резину ещё больше, придётся значительно увеличить габаритную ширину, соответственно один из плюсов Нивы теряем. Плюс рамного варинта: не надо мудрить с подвеской — прикрутил мосты на рессоры и вперёд.

Итак, для более-менее гражданской эксплуатации рама не подходит (это моё ИМХО). Остаётся по максимуму усилить кузов и присобачить к нему военные мосты, лифт сделать в пределах 15см, подвеску оставить пружинную с использованием продольных рычагов передней повески от пружинного УАЗа, арки по максимуму вырезать. Ожидаемая проблема — РПМ на военном мосту справа по ходу дижения, у Нивы-слева — решается перечулковыванием военного моста. Проблемы с рулевым, поперечной тягой переднего моста и креплением продольных рычагов к кузову также вполне решаемы «малой кровью», то же самое с карданами.
Вот собственно и всё.
Чем я буду заниматься летом, думаю, всем ясно.

Кстати, подсчитал бюджет данного мероприятия: на запчасти выходит порядка 1000$ плюс-минус несколько сотен, из них 400-500$ можно вернуть продав ненужные Нивские агрегаты. Остаётся копить деньги и ждать лета.

Самые крутые LADA 4×4, которые порвут любой рамный внедорожник — Фан зона

  • Фан зона
  • Староход

К LADA 4×4 («Нива)» в нашей стране особая любовь. Недорогой и простой в обслуживании автомобиль обладает хорошими внедорожными возможностями. Однако многим этого мало, потому и появляются настоящие «Нивы»-монстры, которым самое лютое бездорожье нипочем.

В совсем уж глухую чащу на обычной «Ниве», при всех ее способностях, лучше не соваться. Застрянешь. Поэтому умельцы предлагают различные варианты доработок, начиная от относительно небольших и заканчивая кардинальной переделкой всей конструкции вазовского автомобиля. Портал «АвтоВзгляд» собрал самые интересные проекты.

«Рысь»

Тольяттинская фирма «Бронто» дорабатывает вазовские автомобили с 1993 года. Строят бронеавтомобили для инкассаторов, пожарную технику и, конечно же, внедорожники. Один из них — «Рысь».

На серийную LADA 4×4 ставят самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа, стандартные пружины меняют на усиленные, опору задней пружины приподнимают на 40 мм для увеличения дорожного просвета. Задний мост «Рыси» усилен, арки колес доработаны, чтобы на машину налезли колеса большого диаметра. «Рысь» собирают в трех- и пятидверном вариантах.

«Марш»

Снегоболотоходы «Марш» тоже выпускают в Тольятти. Особенность конструкции этих машин в том, что кузов от «Нивы» установлен на раму через эластичные резиновые подушки. Мосты взяты от УАЗа и доработаны, на модель установлены бортовые редуктора и рессорная подвеска. Отменную проходимость машине придают шины сверхнизкого давления. Именно за счет них «Марш» может ехать по болотистой местности.

Салон авто несильно отличается от серийной LADA 4х4. Сиденья — от версии LADA 4×4 Urban, есть два манометра системы централизованной подкачки шин, кран-переключатель дополнительных топливных баков. Компрессор для накачки шин включается тумблером из салона.

Снегоболотоход предназначен для охотников и рыболовов. Так же может работать в лесохозяйствах и МЧС и на нефтяных промыслах.

Red Stone

Переделками «Нивы» занимаются и простые любители бездорожья. Так, на постройку вездехода Red Stone у одного из поклонников езды по буеракам ушло 2,5 года. Кузов от LADA 4×4 он превратил в пикап. Из цельнотянутой трубы 45х2.5 мм сделал раму. Причем в области днища она проходит рядом с лонжеронами, усиливая общую конструкцию кузова.

Двигатель и коробку передач оставил от ВАЗ-2121. Портальные мосты изготовил из российских комплектующих. На машине установлены колеса с тракторными шинами. Проведена централизованная система подкачки колес. То есть давление в покрышках можно менять, не выходя из салона.

На гусеницах

Кто не мечтал сделать из своего легкового автомобиля танк? Для таких мечтателей различные фирмы изготавливают гусеницы. На них LADA 4×4 действительно превращается в вездеход, которому не страшны ни грязь, ни глубокий снег. При этом не надо резать арки или проводить какие-либо дополнительные доработки. Все что нужно, уже включено в цену стандартного комплекта установки. Это сами гусеницы (4 шт.), ступичные адаптеры (4 шт.), ограничители переворачивания (4 шт.), плюс инструкция по самостоятельной установке.

Ограничители переворачивания нужны, чтобы обезопасить подвеску и кузов автомобиля. Скажем, если в глубоком снегу гусеница упрется в пенек, ограничитель переворота не даст движителю провернуться вокруг своей оси и, тем самым, предотвратит опрокидывание автомобиля на бок.

5812

5812

Как поднять Ниву 2121 своими руками: чертежи, видеоинструкция

Появляется возможность установки колеса радиусом в 31 дюйм, что считается оптимальным для преодоления Нивой 2121 большинства встречающихся преград. Также увеличиваются углы въезда и съезда внедорожника с препятствий, радиусы продольной и поперечной проходимости машины. Иногда проводят лифтовку только передней части Нивы, так как размер «яблока» заднего моста невелик. Именно на эту половину машины авто приходится 64-67% ее общего веса.

Читайте также: Описание электросхемы Нива 2121

При лифтовке конструкции просвет по мостам увеличивается незначительно, кроме случаев, когда выполняется более дорогая и сложная доработка – установка портальных мостов.

Увеличивается также срок эксплуатации кузова, улучшается защита механизмов от повреждений. С другой стороны, если вы планируете участвовать в ралли-рейдах, то придется позаботиться об усиленной защите картера.

Выполнить лифтовку автомобиля можно двумя способами.

  1. Кузовной подъем. В этом случае кузов машины приподнимается над осями колес с помощью подставок под него, доработки шланга и т. д. Этот вариант не подходит для Нивы 2121, так как в его конструкции не предусмотрена рама. Как вариант – можно выполнить подрез колесных арок, что позволит поместить в них колеса большего радиуса. При этом дополнительно появляется возможность срезать поврежденные ржавчиной кромки арок. Клиренс при этом увеличивается в пределах 4-5 см.
  2. Подвесочный подъем. Он более привлекателен для увеличения проходимости авто. «Подымаем» всю машину без подрезания арок, за счет проставок и шайб под амортизаторы, установки на них увеличенных пружин. Клиренс при этом может быть увеличен уже на 5-8 см.

 

Иногда совмещают и первый, и второй способ. Это удорожает тюнинг, но позволяет поднять кузов на значительную величину.

Самый простой, безопасный и малозатратный лифт Нивы 2121 – установка резиновых проставок над пружинами подвески.

Для увеличения клиренса на 1,5 см достаточно установить резину К-139, размер которой на дюйм больше заводской. Не стоит гнаться за высотой. При высоком подъеме можно «порвать» лонжерон или полуоси. Также увеличивается риск опрокидывания автомобиля.

При подвесочном лифте увеличивается нагрузка и наклон некоторых валов, быстрее изнашиваются ШРУСы (особенно внутренние), заводские пыльники, крестовина карданного вала и другие элементы механизмов. Поэтому автомобилисты при таком тюнинге меняют внутренние пыльники на шарнирах скоростей на наружные, устанавливают новые ШРУСы (в старых шарики сходят с наработанного места и быстро его изнашивают), редуктор переднего моста опускают на 1 см, отвязывают от моста.Это уменьшает угол работы шарниров.

Кроме того, такой подъем повышает центр тяжести Нивы. А это влечет за собой снижение ее устойчивости (в частности большие крены кузова на поворотах), ухудшение эксплуатационных свойств при движении на асфальтированных участках. Изменение условий вождение и габаритов машины нужно учитывать при езде во избежание возникновения аварий.

Стоит помнить, что значительное увеличение углов установки колес требуют тщательной регулировки их развала и схождения. Если же штатного диапазона для этого недостаточно, приходится вносить новые доработки в конструкцию.

При лифтовке Нивы очень важно не разбалансировать всю конструкцию (поднимаем крепления, пружины и амортизаторы только на равные, выверенные расстояния). Этого новичкам тюнинга удается достичь не всегда.

После подъема лифта на Ниве впору о легкосплавных дисках забыть, устанавливать можно только штампованные.

Использование большего диаметра колес приводит к изменению (увеличению) крутящего момента, а значит, и меняются передаточные числа КПП. Поэтому иногда автовладельца добавляют в задний мост самоблок (самоблокирующийся дифференциал).

Полный комплект промышленных деталей для подъема Нивы 2121 (и другие моделей разных годов выпуска) можно приобрести в автомагазинах. В них входят проставки под амортизаторы, удлиненные и более жесткие пружины к ним, усовершенствованные, регулируемые тяги и штанги, кронштейны для крепления шлангов и т. д. Никаких дополнительных деталей для такого тюнинга автомобиля приобретать не нужно. Если вы не хотите использовать готовый комплект, можно изготовить нужные части самостоятельно. Правда, это значительно увеличит время, затраченное на доработку конструкции Нивы.

Усовершенствованную подвеску можно увидеть на следующих фото.

Мы разобрались, как поднять Ниву 2121 своими руками. Определяющим фактором при подъеме автомашины является необходимый размер (и профиль резины) устанавливаемых колес. Именно исходя из их размера нужно корректировать резку арок или ходы подвески. Если же сначала подняли Ниву, то подобрать колеса будет куда сложнее.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают в себя: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской стойки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого отверстия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме.Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше исходного гипсокартона на месте, чтобы впоследствии избежать обширного ремонта стен.

После снятия облицовки стен есть два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Сохранение их может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, рассчитайте, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневра. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы. Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите имеющуюся шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте расстояние от внутренней части первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить распорки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2х4 до этой длины и прибейте их между новым 2х4 и существующим.

Регулировка накладки дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2, а затем прибейте новую шпильку домкрата к этим фанерным прокладкам.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

Установка новой стойки King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Вверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы обеспечить более плавное заворачивание этих винтов и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки размещения.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что он вертикальный, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой проставке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов 2х4 можно использовать для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, сделанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериал меньшего размера в существующей стене. В старых домах элементы каркаса будут больше, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место, упираясь в калеки, и заклиньте под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую сторону заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ногтем через край домкратов в подошву. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы куском фанеры или аналогичным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После того, как дверь установлена, закончите пол, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до чистового пола. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к черновому полу.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накидкой.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Рамы для внутренних стен здания — Do-it-yourself-help.com

Большинство стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3, чтобы построить новую ненесущую внутреннюю стену.По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приспособления на стене. Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене.Дверной косяк обычно будет слишком глубоким, чтобы войти в доступное пространство, и будет выступать с одной или другой стороны. Возможно, это не проблема для туалета, где свес можно спрятать внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим. Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2×3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, лучше всего избежать любых таких проблем, используя более крупные 2×4.

Базовая рама

Базовая стеновая рама включает: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга для формирования верхней пластины. В существующей конструкции, внутренние стены, которые не являются частью системы поддержки часто имеют цельную верхнюю пластину с. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

Расстояние между шпильками

В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемых пиломатериалов.Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов. Требуемые интервалы в 24 и 16 дюймов обеспечивают необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо основной конструкции из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену.Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки по бокам, а также шпильки для перемычки и упоры для поддержки веса над проемом.

Должна быть изготовлена ​​рама для установки двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластину можно вырезать после завершения строительства. См. Эту ссылку для получения дополнительной информации об обрамлении новой двери.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое размещение, соответствующее вашим целям.Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхняя пластина могла быть прикреплена непосредственно к ней. В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины. Для установки нового перекрытия потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может оказаться затруднительным.

Отметьте место для новой стены, измеренное от существующей стены на другой стороне комнаты.Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы очертить место для верхней пластины на потолке.

Удерживайте отвес за оба конца троса, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены.Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может незначительно отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новую раму на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 концевых стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую пилу для шпилек.Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, которая вам нужна, и обрежьте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь к стене, вам также нужно будет рассчитать стойку «царь» и «домкрат», а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Создание каркаса

Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены.Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и обрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины. Постройте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет установлен. Положите верх и подошву бок о бок и измеряйте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты.Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Забейте пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к шипам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, вы можете прибить пару блоков по меловой линии для подошвы.Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку. Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам, чтобы вытянуть ее по вертикали.

Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с метками, а все гвоздики не будут считаться вертикальными по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву, чтобы затянуть прилегание.

Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя квадрат для обрамления, а затем закрепите ее на месте гвоздями 16d, вбитыми через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать 3-дюймовые винты для настила, вбитые в подошву подошвы в балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя.

Больше похожих на это в справке «Сделай сам».com

Руководство по частоте кадров

Что такое частота кадров? Концепция может показаться сложной, но на самом деле она довольно проста. Когда вы записываете видео, вы в основном очень быстро фотографируете, а затем соединяете их вместе. Когда вы просматриваете изображения, сшитые вместе с высокой скоростью, создается иллюзия наблюдения реального движения — это то, что мы называем фильмом или видео.

Частота кадров — это просто частота, с которой отображаются изображения. Частота кадров обычно выражается в кадрах в секунду (FPS).В зависимости от того, где вы живете и с какими типами кадров вы работаете, вы можете использовать несколько разных частот кадров.

Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных вариантов.

Изображение предоставлено Ноэлем Пауэллом

24 кадра в секунду

Это наиболее общепринятая и широко используемая частота кадров. Это стандартный FPS для кинотеатров по всему миру. Мы ассоциируем «взгляд» со скоростью 24 кадра в секунду с кинематографическим фильмом и движением, хотя не всем это легко различить.Большинство видеокамер предлагают этот FPS по умолчанию вместе с 30 FPS. (Технически многие камеры фактически записывают со скоростью 23,976 кадров в секунду из-за совместимости видео с NTSC, но разница больше для целей передачи.)

25 кадров в секунду

Это европейский видеостандарт, производный от телевизионного стандарта PAL. По кинематографическим качествам он очень похож на 24 FPS.

Изображение через Maxx-Studio

30 FPS

Опять же, технически 29.97 — это стандарт цветного видео NTSC.30 FPS ассоциируются с некинематографическим телевидением и видео, такими как новости и спорт. Поскольку вы видите больше кадров в секунду, вы получаете более плавный вид, что облегчает отслеживание действий и движений.

48/50 кадров в секунду

Это скорости высокой четкости, которые вдвое превышают 24 и 25 кадров в секунду. Оба уменьшают размытость изображения и мерцание с кинематографической скоростью, но также могут казаться слишком реалистичными. При записи в замедленном режиме эти скорости идеально подходят для обратного преобразования в стандарты 24 и 25 кадров в секунду.

60 кадров в секунду

Многие камеры высокого разрешения могут записывать со скоростью 60 кадров в секунду (или 59,94 кадра в секунду) и, возможно, представляют будущее высококачественного вещания и телевидения. Для многих зеркалок вариант 60 FPS — лучший вариант для замедленного воспроизведения. Если вы записываете 60 кадров в секунду, но редактируете отснятый материал, чтобы отобразить только

HTML Tutorial

HTML — это стандартный язык разметки для веб-страниц.

С помощью HTML вы можете создать свой собственный веб-сайт.

HTML легко выучить — вам понравится!

Начните изучать HTML прямо сейчас »

Простое обучение с помощью HTML «Попробуйте сами»

С помощью нашего редактора «Попробуйте сами» вы можете редактировать HTML-код и просматривать результат:

Пример




Заголовок страницы

Это заголовок


Это абзац.


Попробуй сам »

Щелкните кнопку «Попробуйте сами», чтобы увидеть, как это работает.


Примеры HTML

В этом руководстве по HTML вы найдете более 200 примеров. С нашим онлайн Редактор «Попробуй сам», каждый пример можно отредактировать и протестировать самостоятельно!

Перейти к примерам HTML!



Упражнения HTML

Это руководство по HTML также содержит около 100 упражнений по HTML.

Проверьте себя с помощью упражнений

Задание:

Добавьте «всплывающую подсказку» к абзацу ниже с текстом «О W3Schools».

W3Schools — это сайт веб-разработчиков.


Отправить ответ »

Начало упражнения


HTML-викторина

Проверьте свои навыки HTML с помощью нашей викторины по HTML!

Начать HTML-викторину!


Ссылки HTML

В W3Schools вы найдете полные ссылки на элементы HTML, атрибуты, события, названия цветов, сущности, наборы символов, кодировка URL, языковые коды, сообщения HTTP, поддержка браузера и многое другое:


Экзамен HTML — Получите свой диплом!

Интернет-сертификация W3Schools

Идеальное решение для профессионалов, которым необходимо совмещать работу, семью и карьеру.

Уже выдано более 25 000 сертификатов!

Получите сертификат »

Сертификат HTML документирует ваши знания HTML.

Сертификат CSS свидетельствует о ваших знаниях в области CSS.

Сертификат JavaScript документирует ваши знания JavaScript и HTML DOM.

Сертификат Python документирует ваши знания Python.

Сертификат jQuery подтверждает ваши знания о jQuery.

Сертификат SQL документирует ваши знания SQL.

Сертификат PHP подтверждает ваши знания PHP и MySQL.

Сертификат XML документирует ваши знания XML, XML DOM и XSLT.

Сертификат Bootstrap подтверждает ваши знания о среде Bootstrap.



Изготовление рамок для картин от начала до конца

Насколько сложно сделать рамки для картин?

Изготовление рамок для картин на заказ стоит больших денег. Готовые оправы могут выглядеть дешево, не всегда качественно сделаны и бывают только стандартных размеров.

Могу я это сделать?

Это был мой первый вопрос.

После тяжелой работы, проб и ошибок я нашел ответ — ДА!

После того, как пыль осела — буквально — я понял ответ на свой второй вопрос:

Можно ли I заработать деньги на создании рамок для картин?

Вскоре я узнал, что могу сэкономить деньги, делая свои собственные.

Вскоре после этого возник еще один вопрос:

Могу ли я зарабатывать деньги, делая рамки для картин?

После более тяжелой работы и поддержки со стороны моей семьи и нескольких друзей я нашел ответ на этот вопрос — ДА!

Есть много способов продать их онлайн или лично.

Небольшое исследование имеет большое значение, когда вы будете готовы.



Сохранить больше. Сделай больше.

Прошло 18 лет, а моя страсть только выросла !!

Чтобы сэкономить больше (и заработать больше), я научился резать свои собственные циновки, свое собственное стекло, правильно пользоваться цифровой камерой и использовать Интернет, чтобы продавать свои работы и оплачивать это деревообрабатывающее хобби, которое …

похоже на зависимость!

Если вы хотите научиться делать рамы своими руками и, может быть, как самостоятельно вырезать циновки и стекло — этот сайт для вас!

Если вам интересно, какая древесина лучше всего подходит для ваших рам, проверьте это!

Если вы хотите зарабатывать деньги, чтобы помочь себе оплачивать ВАШУ пристрастие к работе с деревом — этот сайт тоже для вас!

Я покажу вам шаг за шагом, как это сделать.Если у вас есть магазин, полный инструментов или всего несколько основных инструментов:

ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ

Я буду предлагать вам варианты на каждом этапе, поэтому независимо от того, какие инструменты у вас есть, вы можете сами создавать красивые рамки для картин.

Когда я начинал, все, что у меня было, это настольная пила, маршрутизатор и несколько основных инструментов, но …

… это все, что мне было нужно.

С тех пор мне посчастливилось добавить большинство основных инструментов, о которых мечтает плотник.

Все это заработано на деньги (не говоря уже о тяжелом труде, потом и некоторых разочарованиях), которые я сделал на продаже рам.

Работаем вместе

Я планирую быть очень активным на этом сайте и надеюсь работать с вами как можно больше. Я буду продолжать добавлять страницы информации на регулярной основе, охватывая каждый этап пути.

Пожалуйста, заходите регулярно, чтобы увидеть новые страницы и дополнительную информацию. Пожалуйста, нажмите кнопку LIKE вверху!

И последнее замечание, я не претендую на звание эксперта.Я всего лишь парень, который делится тем, что узнал за последние 18 лет. Это то, что мне больше всего подходит.

Существует столько же техник и стратегий изготовления рамок для картин, сколько людей их делают.

Поговорим с вами скоро

Al

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *