Замена задних подшипников ваз 2114: Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2114 своими руками

Содержание

Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 — подшипник ступицы ваз 2110, замена подшипника задней ступицы, подшипник ступицы ваз 2108 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Загудел подшипник задней ступицы? Есть желание заменить его своими руками? Тогда, данная статья по замене подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 будет Вам интересна. Прочитав ее, Вы получите ответы на такие вопросы, как – Какие приспособления и какой инструмент необходимы для этой работы? Какой подшипник лучше покупать? Плюс ко всему, текст в статье подкреплен фотографиями о проделанной работе. Так что, прошу….

Давайте сначала «пройдемся» по инструменту и приспособлениям, которые будут необходимы для замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119

. Кроме домкрата и баллонного ключа, Вам понадобятся: торцевой ключ на «30», плюс длинная труба на него; пассатижи для съема стопорных колец; простые пассатижи или накидной ключ на «12» ( для откручивания направляющих штифтов заднего тормозного барабана ), деревянный брусок и молоток; возможно могут понадобиться зубило и монтировка. И главное, для съема и установки подшипника будет необходим – универсальный съемник для выпрессовки подшипников ступиц. Смотрим фотографию 1. Желательно его приобрести. С его помощью Вы сможете поменять не только подшипник задней ступицы, но и передней, и не только на любимой девятке или десятке ))). Конечно же, можно провести замену и без него ( как именно будет написано ниже ), но с ним все таки удобней и быстрей.

 

Какой подшипник выбрать?

Я, например, отдаю предпочтение подшипникам российского производства – Вологодские или Самарские. Может кому-то пригодится – размер подшипника задней ступицы 60*30*37 мм. Но, у этих подшипников есть один минус…. Их очень любят подделывать китайцы! Не знаю, как дела с этим обстоят в России, но украинский рынок просто завалин китайскими подшипниками. В общем, старайтесь покупать запчасти ( не только подшипники ) в проверенных местах, где за товар отвечают.

Теперь о главном – порядок замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119:

Ставим автомобиль на 1 передачу и подкладываем под передние колесо «башмаки». Отпускаем колесные болты и домкратом подымаем автомобиль. Снимаем колесо. Откручиваем направляющие штифты (фото 2) и снимаем тормозной барабан ( если просто снять не получилось, тогда с помощью молотка и деревянной наставки, сбиваем его ( фото 3) ).

 

 

Откручиваем гайку ступицы ( фотография 4 ) и с помощью съемника сбиваем ступицу с цапфы ( фото 5 ) ( если нет съемника, то можно прикрутить к ступице колесо и рывком снять ее ). Дальше, есть два варианта развития событий. Первый, успешный вариант, ступица сошла «мягко» и на цапфе не осталось внутреннего кольца подшипника. Второй, не фартовый вариант, внутреннее кольцо осталось на цапфе. Если с первым вариантом все ясно, можно сразу переходить к выпрессовке-запрессовке подшипника, то вот второй вариант, для Вас может означать только одно – дополнительная работа. Для того, чтобы снять кольцо с цапфы придется для начала снять тормозные колодки и после этого, воспользовавшись зубилом, оторвать кольцо с посадки. Дальше, с помощью стяжного съемника или пары монтировок, стягиваем кольцо подшипника с оси.

 

 

Специальными щипцами снимаем стопорное кольцо ( фото 6) и сбиваем металлический пыльник ( если собираетесь выпрессовывать подшипник, если выбивать, то снимать его не надо ( фото 7)).

 

 

Выпрессовываем ( фото 8) или выбиваем старый подшипник.

 

Смазываем в ступице посадочное место подшипника ( фото 9) и запрессовываем подшипник ( фото 10). В отсутствие съемника, подшипник можно запрессовать с помощью тисков и наружной обоймы старого подшипника. Забивать подшипник не рекомендуется! Устанавливаем стопорное кольцо и металлический пыльник.

 

 

На цапфу, ступицу набиваем оправкой ( головкой или трубой подходящего диаметра ), бьем по внутреннему кольцу подшипника ( фото 11). Затягиваем гайку и заминаем бортик ( фото 12).

 

 

Собираем колодки ( если, Вы их снимали ), одеваем тормозной барабан и колесо.

Все! Любуемся своей работой и наслаждаемся тишиной при движении!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Течь из под крышки ГРМ на автомобиле Ваз-2109!?
  • Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

Замена подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109 своими руками: проверка состояния, диагностика неисправности, выбор нового ПЗС

Содержание:

  1. Когда проводят замену
  2. Признаки неисправности
  3. Проверка состояния
  4. Выбор ЗПС
  5. Замена

Многие специалисты сходятся во мнении, что на ВАЗ 2109, как и других отечественных авто, задний подшипник ступицы (ЗПС) является слабым местом. Это не связано с низким качеством изделий. Всему виной состояние дорог.

Новые подшипники

Учитывая состояние дорожного покрытия, а также необходимость иметь всегда готовый к поездкам автомобиль, замену неисправного подшипника следует выполнять своевременно. Иначе последствия эксплуатации авто с изношенным подшипом грозит дорогому ремонту и ДТП.

Когда проводят замену

Менять задний ступичный подшипник следует не позже, чем каждые 100 тысяч километров пробега. Но реалии наших дорог и качества изделий таковы, что на самом деле ресурс элемента заметно меньше указанного срока.

Практика показывает, что менять ЗПС требуется каждые 50-60 тысяч километров пробега, а в некоторых случаях даже чаще. Лучше всего ориентироваться не на пробег, а признаки износа.

Признаки неисправности

Автомобиль вам сам подскажет, что пришло время поменять ЗПС, выдав соответствующие признаки:

  • Появляется шум, сильный гул или стук в задней части автомобиля при движении;
  • В подшипнике обнаруживается люфт.

Проверка состояния

Если один из признаков появился на вашем ВАЗ 2109, требуется обязательно поднять по очереди задние колеса и убедиться, действительно ли проблема в подшипниках. Для этого:

  • Поднимите колеса и раскрутите каждое из них вручную;
  • Прислушивайтесь, появляются ли при раскрутке колеса посторонние звуки;
  • Если услышите характерный гул, это говорит об износе ступичного подшипника;
  • Проверьте узел на предмет люфта. Колеса при этом должны быть вывешены;
  • Крепко возьмитесь за верхнюю часть колеса и подергайте от себя и к себе;
  • Если подшипник исправен, колесо двигаться, то есть люфтить, не будет;
  • Если раскачка есть, тогда придется провести замену ЗПС.

Выбор ЗПС

При выборе заднего ступичного подшипника следует ориентироваться на требуемые характеристики и производителей, которые сегодня выпускают подходящие для ВАЗ 2109 ЗПС.

Начнем с характеристик. Выбор следует делать в пользу подшипников, имеющих следующие параметры.

Характеристика

Показатель

Внутренний диаметр

30 миллиметров

Наружный диаметр

60 миллиметров

Ширина

37 миллиметров

Масса

0,4 килограмма

Диаметр шарика подшипника

9,525 миллиметров

Количество шариков в подшипнике

28 штук

Для задней ступицы используется шариковый, радиально-упорный, двухрядный подшипник закрытого типа.

Теперь поговорим о производителях. Их есть несколько, каждый из которых имеет свои особенности.

Производитель подшипника

Особенности

VBF от Волгоградского завода

Автомобилисты считают этот завод подшипников достаточно надежным, проверенным. Важный плюс заключается в том, что подделки Волгоградского производителя на рынке — достаточно большая редкость

Подшипники Саратовского завода — SPZ

Близкий вариант к Волгоградскому заводу, который славится надежностью и имеет внушительную популярность среди владельцев отечественных автомобилей. Подделок немного больше

SPZ 4

Это продукция того же Саратовского завода, только для бюджетных потребителей. Достаточно дешевые подшипники характеризуются меньшей долговечностью. В остальном серьезных нареканий на качество нет

20 ГПЗ. Курский завод

Сейчас встретить продукцию этого завода большая редкость, поскольку производило предприятие подшипники еще во времена СССР и некоторое время после прекращения его существования. Сегодня выпуск продукции не осуществляется, но изредка остатки подшипников можно встретить. Качество отменное (СССР, как ни как), однако остановка производства не позволит вам легко найти. Может, их уже и вовсе нигде нет

Замена

Поскольку результаты проверки показали, что старый задний ступичный подшипник уже свое отработал, ему потребуется замена.

Процедура замены

Многие игнорируют шум и гул ЗПС до определенного времени. Но если не сделать своевременный ремонт, это грозит серьезным проблемам, которые могут обернуться следующими последствиями:

  • Первоначально гул и шум будут доставлять дискомфорт из-за своих неприятных звуков. Многие автомобилисты привыкли к комфорту, потому сделают все, чтобы избавиться от шума;
  • Если продолжать игнорировать проблемный подшипник, вам в скором времени придется менять не только его, но и всю заднюю стойку. А это серьезные финансовые потери;
  • Износ подшипника ведет к нарушению работоспособности ходовой системы. Отсюда машина может вести себя самым непредсказуемым образом, повышая вероятность аварии.

Не шутите с проблемным ЗПС, а лучше сразу при обнаружении признаков его неисправности приступайте к ремонту.

  1. После проверки опустите машину на землю, ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов, удерживающих колеса.
  2. Снимите с гайки ступицы декоративный колпачок, после чего расконтрируйте гайку, ослабьте затяжку и торцевой головкой с рычагом для увеличения усилия снимите крепеж. Учтите, затягивают эти гайки с большим моментом, потому придется попотеть.
  3. Ослабьте натяжение колесных болтов.
  4. Приподнимите с помощью домкрата сторону, с которой начнете ремонт. При этом автомобиль должен стоять в положении первой передачи на КПП.
  5. Снимите колесо.
  6. Демонтируйте тормозные колодки и барабаны, что позволит вам полностью открутить ступичную гайку и убрать ее в сторонку вместе с упорной шайбой.
  7. Теперь вы избавились от всего лишнего, потому можно вооружиться специальным съемником, чтобы выпрессовать с оси ступицу.

Снятие элемента

  1. Вам потребуется тиски, чтобы разместить в них демонтированную ступицу. Без них снять подшипник будет достаточно проблематично. Не забудьте перед эти снять стопорное кольцо.
  2. Используя оправку, съемник, выпрессуйте старый подшипник.
  3. Ступицу крайне важно обработать, промыть, удалив всю грязь.
  4. Только после того, как ступица была зачищена, можно запрессовывать новый подшипник, соответствующий требуемым ВАЗ 2109 параметрам.
  5. Верните на место стопорное кольцо. Его лучше также заменить, а не использовать старое кольцо.
  6. Запрессуйте на свое законное место ступицу, используя подходящую по диаметру оправку. Прикладывается усилие обязательно по отношению к внутреннему кольцу нового подшипника, а не к наружному.
  7. Вам остается собрать узел, действуя в обратной последовательности. Серьезных сложностей при этом возникнуть не должно.
  8. Последний этап — это обязательная замена старой крепежной гайки ступицы. Использовать старую гайку нежелательно. Установив крепеж, законтрируйте гайку.
  9. Аналогичную операцию проведите со второй ступицей. Специалисты рекомендуют менять подшипники задней ступицы парой, чтобы их износ был одинаковым и равномерным. К тому же, если вышел из строя один подшипник, вскоре за ним последует и второй. К чему откладывать и без того обязательные мероприятия.

Грамотный подход к замене, правильный выбор подшипника задней ступицы в соответствии с заявленными параметрами являются гарантией успешного ремонта вашего ВАЗ 2109. Не затягивайте с решением такой проблемы, иначе она оберется для вас серьезными финансовыми затратами или, не дай Бог, ДТП.

 Загрузка …

Замена подшипника задней ступицы своими руками

Нередко приходит сталкиваться с такой проблемой на ВАЗ 2108-2109, когда при движении автомобиля слышится довольно неприятный гул с задней оси, что скорее всего свидетельствует о необходимости замены заднего ступичного подшипника. Эта процедура не из легких, но все же, имея под рукой все необходимое, сделать это можно  и в гараже без обращения на СТО. Итак, для замена подшипника задней ступицы понадобится следующий инструмент:

  1. Деревянный брусок небольшого размера
  2. Молоток
  3. Трещотка или вороток
  4. Головки торцевые на 7 мм и 30 мм
  5. Удлинитель или труба по размеру
  6. Щипцы для съема стопорных колец
  7. Тиски
  8. Съемник с поворотными захватами

Порядок демонтажа подшипника на ВАЗ 2109 — 2108

Для начала необходимо выполнить следующие действия:

  • Снимаем пылезащитный колпачок и срываем ступичную гайку
  • Поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо
  • Снимаем тормозной барабан

Далее можно до самого конца открутить гайку ступицы, используя подходящий вороток и головку:

После чего вынимаем гайку. Затем устанавливаем специальный съемник с поворотными захватами, и закручивая его шток, стягиваем тем самым саму ступицу с полуоси, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

В итоге получается примерно следующий результат.

Теперь зажимаем ступицу в тисках, и с внутренней стороны при помощи щипцов вынимаем стопорное кольцо.

После этого переворачиваем ступицу и при помощи подходящей проставки и молотка выбиваем подшипник наружу:

Конечный результат проделанной работы можно посмотреть на фото внизу:

Установка нового ступичного подшипника на ВАЗ 2109 — 2108

Берем новый подшипник и смазываем его обойму, а также внутреннюю поверхность ступицы, смазкой типа «литол»:

А теперь аккуратно наставляем новый подшипник и запрессовываем его на свое место.

Делать это стоит очень осторожно, чтобы не было перекосов и чрезмерных усилий. Можно это выполнять, наставляя деревянный брусок и аккуратно бить молотком по центру:

А затем до конца забить все той же проставкой, что и при снятии. Запрессовывать необходимо до тех пор, пока не появится углубление под стопорное кольцо, соответственно ставим его на место, сживая щипцами:

Далее смазываем внутреннюю часть обоймы подшипника, саму полуось и одеваем ступицу. Сначала можно руками попробовать ее набить, но лучше всего делать это при помощи наставки и бить по внутренней обойме подшипника. На фото ниже показано стрелкой:

Устанавливаем все оставшиеся детали в обратном порядке.

Как заменить задний ступичный подшипник и тормозной барабан ВАЗ 2114

Замена заднего ступичного подшипника и тормозного барабана ВАЗ 2114

Эта процедура похожа на работу с передней ступицей, отличие только в том, что сейчас будет производиться замена подшипника задней ступицы.

Необходимые инструменты:

  • съемник для таких элементов как ступица и ступичный подшипник;
  • торцовый ключ на «30»;
  • домкрат;
  • подходящие ключи на «12», «13», «15»;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • щипцы, чтобы снять стопорное кольцо (если таких нет, подойдет нож или гвоздь).

Замена заднего ступичного подшипника и тормозного барабана ВАЗ 2114

Съемник ступичного подшипника

Замена заднего ступичного подшипника и тормозного барабана ВАЗ 2114

Ступичный съемник

Замена заднего ступичного подшипника, а также замена тормозного барабана на автомобилях ВАЗ 2114

  1. Головкой на «30» ослабить гайку ступицы.
  2. Снять болты крепления колес.
  3. На домкрате поднять заднюю часть машины. Включить первую скорость и упереть передние колеса противооткатными клиньями.
  4. Снять колесо.

Замена заднего ступичного подшипника и тормозного барабана ВАЗ 2114

  1. С помощью ключа на «12» выкрутить две шпильки барабана.
  2. Ослабить ручник.
  3. Ключом на «13» снять тормозной барабан.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2114

  1. Открутить ступичную гайку. По возможности заменить ее новой.
  2. Закрепить съемник для ступицы. Снять ее.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2114

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2114

Также ознакомьтесь

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2114

  1. Специальными щипцами или тонкой спицей убрать стопорные кольца, находящиеся в ступице.
  2. Убрать пыльник со ступицы, чтоб избежать его повреждения. Демонтировать подшипник. Можно сделать это следующим способом: головку на «30» поставить на подшипник, ударять по ней до того, как подшипник слетит.

Как заменить подшипник ступицы, а также тормозной барабан ВАЗ 2114

Замена заднего ступичного подшипника и тормозного барабана ВАЗ 2114

  1. Съемником поставить новый ступичный подшипник, запрессовать его на место.

Как заменить подшипник ступицы, а также тормозной барабан ВАЗ 2114

Как заменить подшипник ступицы, а также тормозной барабан ВАЗ 2114

Как заменить подшипник ступицы, а также тормозной барабан ВАЗ 2114

  1. Как только запрессован подшипник ступицы, можно устанавливать на место стопорное кольцо.

Как заменить подшипник ступицы, а также тормозной барабан ВАЗ 2114

Замена заднего ступичного подшипника и тормозного барабана ВАЗ 2114

  1. Слегка ударяя, установить ступицу, затянуть ее ступичной гайкой.
  2. Поставить новый барабан. Вероятно, потребуется немного свести колодку.

Замена заднего ступичного подшипника и тормозного барабана ВАЗ 2114

Сборку выполнить в обратной последовательности. После того, как машина опустится на землю, необходимо затянуть все гайки.

Рекомендуем почитать

Подшипник задней ступицы ВАЗ 2108

Необходимость в замене подшипника ступицы ВАЗ 2108 может возникнуть по причине износа некоторых деталей. Такая замена ступичных подшипников может потребовать наличие дополнительных специальных знаний. Однако в большинстве случаев автовладелец вполне способен будет справиться и самостоятельно.

ВАЗ 2108

Ступица ВАЗ 2108 (как задняя, так и передняя) выполняет в автомобиле очень серьезную роль. Без этого механизма колеса автомобиля не будут вращаться с той с скоростью с которой должны. Это может привести к достаточно серьезным последствиям. Сначала это будет повреждение тормозной системы, а затем поломки всей машины. Поэтому если вышел из строя ступичный подшипник ВАЗ 2108, то требуется как можно скорее принимать соответствующие меры.
Если подшипник передней ступицы (или задней) будет слишком сильно шататься, это может привести к выходу из строя близ расположенных деталей.

Что может стать причиной поломки

В большинстве случаев замена подшипника задней ступицы требуется в следующих случаях:
  • Если ступичный подшипник слегка пошатывается, то он нуждается в замене. Даже если люфт совсем маленький. Важно как можно скорее заменить при этом следить, чтобы он не перерос в большой.
  • Если во время езды машина начинает издавать сильный гул. Как правило, чем выше скорость, тем сильнее гул.
  • Подшипники начинают перегреваться. Обычно это связанно с тем, что они крутятся быстрее, чем должны в нормальном режиме. В результате тормозная жидкость закипает быстрее. Это может привести к поломке всей тормозной системы.
  • Ступичный подшипник 2108 может попросту разваливаться. При этом он может находиться только на начальной стадии разрушения. Однако его все равно требуется заменить, поскольку это может привести к более серьезным поломкам.
  • Недостаточно хорошо функционирует рулевой наконечник.
  • Проблемы с работой нижней или верхней шаровой.
  • Плохо была затянута гайка подшипника ступицы, что в итоге и стало причиной появления люфта. В данном случае может быть достаточно докрутить гайку до конца. Это означает, что возможно менять заднюю ступицу ваз 2108 не потребуется.
Важно: Если гул раздается только с одной стороны, то скорей всего поврежден только один подшипник передней ступицы. Однако с большой долей вероятности можно сказать, что второй тоже продержится недолго. Поэтому разумней будет заменить зразу два.

Задняя ступица

Подшипник задней ступицы ВАЗ 2108 — размеры

Чтобы заменить вышедшую из строя деталь нужно точно знать размер подшипника задней ступицы ваз 2108 . Номер подшипника задней ступицы ваз 2108 – 256706. Размеры ступичных подшипников:
  • Диаметр изнутри 30 миллиметров;
  • Диаметр снаружи 60 миллиметров;
  • Ширина 37 миллиметров;
  • Состоит из 28-ми шариков;
  • Диаметр одного шарика 9,5 миллиметров.
Чертеж, а также остальные подшипники для ВАЗ 2108 можно найти здесь

Задний подшипниковый узел

Чтобы подшипник задней ступицы ваз 2108 подошел, размеры должны быть соблюдены стопроцентно.
Именно подшипник под номером 256706 идеально соответствует данным размерам. Он подходит не только на модель 2108, но и также на всю линейку начиная от 2108 до 2112. Это подшипник шарикового образца упорно радиальный закрытого типа, двухрядный. За счет того, что в нем предусмотрено сразу два ряда тел качения он в состоянии фиксировать вал под нагрузкой по обеим сторонам. Так под данный размер ступичного подшипника ваз 2108 подходит номер 537906. Он обладает большей грузоподъемностью при меньшей скорости вращения.

Как произвести замену задней ступицы

Чтобы произвести замену подшипника передней ступицы ваз 2108 необходимо:
  1. Поднять автомобиль при помощи домкрата.

    Поддомкрачиваем автомобиль

  2. Открутить колесные гайки (понадобиться накидной ключ на 30).

    Снимаем колпачок

  3. Демонтировать колесо.
  4. Откручиваем тормозной шланг

    Снимаем тормозной шланг

  5. Демонтировать тормозной суппорт.

    Откручиваем болты

    Снимаем суппорт

  6. После того как получится снять тормозной барабан откроется доступ к задней ступице ВАЗ 2108. Может так получиться, что ступица и барабан прикипели друг к другу.  Поэтому для того чтобы снять барабан может потребоваться выпрессовать его. Поэтому часто подшипник ступицы ВАЗ 2108 снимают сразу вместе с барабаном (диском, если это дисковые тормоза). Правда в этом случае придется менять не только  ступицу, но и барабан.

    Снимаем барабан

  7. Открутить гайку ступицы, закрепленную на три болта. Эти болты расположены очень близко друг к другу, поэтому открутить их будет непросто. Если болт не идет ни в какую, можно попробовать его немного подогреть. Нагретые болты открутить легче. Правда тут следует быть аккуратным, чтобы не обжечься.
  8. Вытянуть ступицу изнутри при помощи отвертки или специального съемника

    Снимаем ступицу

  9. Прочистить место посадки ступицы от лишней грязи при помощи обезжиревателя.
  10. Снимаем стопорное кольцо, выпрессовываем старый подшипник. Очищаем посадочное место и запрессовываем новый. 

    Снимаем кольцо

    Выбиваем старый узел

    Готовим посадочное место

    Запрессовываем новый узел

  11. Если на новой ступице нет сальника, то его необходимо снять со старой. Перед непосредственной установкой сальник следует тщательно смазать. Чтобы он лучше сел можно сзади капнуть на него немного герметика.
  12. Установить ступицу. Немного закрутить ступичную гайку, чтобы она попросту не выпала.
  13. Вдавить изнутри.
  14. Закрутить сзади винты.

Замена передней ступицы переднего колеса ваз 2108

Замена подшипника передней ступицы ваз 2108 примерно таким же образом что и замена задней. Подшипник передней ступицы ваз 2108 размеры также соответствуют тем, что сзади. Перед тем как производить замену следует убедиться действительно ли проблема в передней ступице ваз 2108. Для этого необходимо:
  • Поднять колесо при помощи домкрата.
  • Завести мотор.
  • Перейти на третью или четвертую передачу.
Обычно гул начинает раздаваться практически сразу. Если мешает шум движка, то можно выжать сцепление и заглушить мотор. Если гул остался, то поломка действительно в ступице.

Не забудь сохранить статью!


Замена ступичных подшипников передних и задних, цена от 1200 рублей в Санкт-Петербурге

Одно из наиболее уязвимых мест автомобиля – подвеска. Именно она, чаще всего, подвержена воздействиям внешней среды, ударам и износу. Наибольшие динамические нагрузки при вращении колес достаются именно подшипникам ступиц. Ступичные подшипники имеют закрытую конструкцию, что предполагает их использование до почти полного износа. Они не нуждаются в замене смазки. Однако своевременная замена ступичного подшипника необходима, прежде всего, потому, что он обеспечивает безопасное движение, под действием серьезных нагрузок. Неисправный подшипник может привести к аварии, «заклиниванию» руля, вывести из строя поворотный кулак и другие детали подвески.


В каких случаях нужно менять ступичный подшипник?

Износ этой детали происходит практически постоянно, достигая критических значений, при которых не может быть обеспечена безопасность в управлении автомобилем.

Признаки, при обнаружении которых необходимо проверить состояние подшипников:

  • вы слышите гул, который исчезает, когда машина стоит или поворачивает;
  • руль начинает вибрировать;
  • осевой люфт колес;
  • хруст в области соединения подвески с колесом;
  • горячая на ощупь ступица или ее колпачок.

По статистике каждая четвертая машина с пробегом свыше сотни тысяч километров требует особого внимания к состоянию таких подшипников. Чтобы не допустить возникновение проблем с ними, следует сделать правилом для владельцев автомобилей регулярную диагностику ступичных подшипников своими силами или пользуясь услугами автосервиса. При этом важно помнить, что попытки самостоятельно ремонтировать или как подешевле заменить подшипник ступицы, ни к чему хорошему не приведут, поскольку он ремонту не подлежит. При выходе из строя, его нужно просто заменить.

Как правильно менять подшипник?

Алгоритм замены ступичного подшипника не сложен, но требует внимания и наличия под рукой всех нужных инструментов. Заменить подшипник ступицы на переднем колесе можно так:

  1. Вывесить автомобиль
  2. Снять колесо.
  3. Снять все детали, которые закрывают доступ к подшипнику
  4. Удалить стопорное кольцо.
  5. С помощью специального съемника или пресса выпрессовать подшипник
  6. Осмотреть посадочное место подшипника, очистить его от коррозии и грязи.
  7. Смазать мыльным раствором посадочную поверхность.
  8. Новый подшипник запрессовать в ступицу с помощью приспособления или пресса.
  9. Установить новое стопорное кольцо.
  10. Подшипник закрепить на оси новой упорной шайбой и гайкой.
  11. Отрегулировать затяжку подшипника нужным моментом с помощью динамометрического ключа.
  12. Собрать все в обратном порядке.

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 1111 Ока


Снятие и замена тормозных дисков на ОКЕ.
Стартер ремонт замена ВАЗ-11113 ОКА
Ока.ОКУительная экономия или пропасть вложений?
Подшипник задней ступицы ВАЗ 2108-2115, Калина, Приора, Гранта, передний Ока, роликовый 256706, FAG
Замена тормозного диска на ваз 1111 ока
Land Cruiser Prado замена подшипника полуоси
Как заменить салонный фильтр на AUDI A3 1 (8L1) (ВИДЕОУРОК AUTODOC)
Замена переднего ступичного подшипника Volkswagen Polo. Не стандартный метод.
Замена ступицы Toyota Corolla e 150
Alfa Romeo 166 саилентблоки заднеи балки

Все по теме Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 1111 Ока

Казимира написал(а)
отлично же! так держать!

Батырхан Кагур написал(а)
На калине, смазал направляющие мс-1600, заднюю сторону колодки и ее посадочные места на скобах медной смазкой — через 20 км опять скрип, не всегда помогает такая процедура, возможно нужно смазать под пыльником в самом тормозном цилиндре?

Шамсеев Уистлер написал(а)
Автор, орфографию подтяни. Смешно просто уже посты твои читать)

Голуб Кудлев написал(а)
Пробовали саму ступицу розберать, чтобы АБС заменить.

Уэй Туре написал(а)
можно ссылку на драйв2

Карат написал(а)
А съемником можно отсоединить ШРУС от поворотного кулака, чтобы перфоратор не использовать?

Куан Кросаков написал(а)
а почему не греть когда удаляешь подшипник

Ксана написал(а)
поцарапал пальчик-зашпатлюй и ‘полерни’!

Yahya написал(а)
Геннадий скажите пожалуйста нужно ли использовать динамометрический ключ для затяжки данных ступичных подшипников

Жорж написал(а)
…! мастер фломастер

Paiton написал(а)
Не зря у него канал загнулся.

Мирра написал(а)
спасибо за видео.сделал всё так же как у вас.антифриз только сразу слил,но после сборки появилась вибрация когда газ сбрасываешь.и не могу понять из-за чего.всё протянуто хорошо.

Ерзат написал(а)
‘В норме сахар, сливки, кофе — вот гармония МакКофе’

Никерясова Меса написал(а)
КрасавчеГ! Молодец все доступно довольно грамотно,а самое главное что 100% рабочий способ!! Какие болты и гайки если руки растут с верного места,так в разы быстрее как минимум!! Причем без ущерба самому подшипника!

Гран написал(а)
да ты полный кретин,сделал очень много лишней работы,на все про все время уходит минут 15

Hammad написал(а)
есть ли у вас в планах поставить инжектор?

Keme написал(а)
автор отдай на сервис авто там все сделают

Карол Командрина написал(а)
Вопрос: а зачем ты разбирал тормозной суппорт?

Мардан написал(а)
… все это. Купил российские обычные уже 6 лет езжу ничего не гудит. Один раз с Москвы до Иркутска прокатился задняя пружина лопнула только, а этот подшипник все живет

Петренцева Иветта написал(а)
Цепь, компенсаторы, шестерни, натяжитель…пежо, ситроен, бмв — всё гадость. Ломается еженедельно и ни одного спеца со сканером, руками и мозгами нет в природе. Нахер такой движок. Задуман он для 90-100 коней — вот и нехер из него 115-200 выжимать. Ни с одним японцем, немцем, американцем, даже корейцем — нет таких проблем.

Изяслав Буг написал(а)
Ребята идите вы туда же, о чём говорили в видосе. Только время потерял, пытаясь хоть что то путнее увидеть.А уж услышать и не дано было.Один мат. МЕНЬШЕ МАТА, ХУ.ПЛЁТЫ!!!

Оук написал(а)
Добрый день! Подскажите вот такой инструмент нашел в интернете, можно ли с ним заменить саленблоки или это только для выпресовки? trkparms=aide2842e4a cee781a728449d6%26p id%3D100675%26rk% 3D1%26rkt%3D15%2 6sd%3D%26itm%3D%26p g%3D2481888& trksid=p2481888.c100 675.m4236& trkparms=pageci%3 Aaff4111d-c401-11e9 -a0a2-74dbd18073 a2%7Cparentrq%3Ab 3cdefe416c0a9cc a7ef7119fff72fd1%7 Ciid%3A1

Разин написал(а)
Да и правильно лексы отказывались от дизеля это же не трактор!

Фарит написал(а)
Я смазал смазкой Хадо,не помню,то-ли ‘ ремонтной,то-ли’ восстановительной’ болгарку Makita, она начала уже так дрожать в руках,что уже хотел выкинуть в мусор… Реально помогло! Звук стал скорее свистящий, вместо рокота. Прошло примерно пять лет,натрудил её реально,но до сих пор работает. Далее,была у меня ваз 2114, залил присадкy в кпп,гул пропал,(многие знают этот звук,особенно на 5-ой) переключения стали более лёгкими. Заметьте,я не чайник, маленько разбираюсь. Пробежала 98000 км.,масло в кпп не менял вообще,только залил ещё разок присадку хaдо на 90000км… Так же и мотoром, там без присадок,(только масло хадо полусинтетика),с таким пробегом работал отлично, один раз даже закипел и никаких проблем… Моторист,который регулировал клапана,вообще,всегд а удивлялся чистоте мотора. Сейчас вот думаю,залить ли присадку хaдо 1 stage в акпп Grand cherokee 3.7 2008 г.в.?! Эту присадку ещё никогда не проверял. Есть советы?

Оставить комментарий

замена ступичного подшипника (инструкция). Запчасти на ВАЗ-2114

На автомобиле ВАЗ 2114 замена ступицы Подшипник производится при выходе из строя. Изношенный подшипник может доставить массу неприятностей. Стоит отметить, что смазка внутри запрессовывается на заводе, а новая в процессе эксплуатации не добавляется. Следовательно, возможно высыхание смазки, что наряду с образованием шариков приводит к биению и появлению вибрации. Следствие — посторонние звуки, тряска при движении (особенно на большой скорости).Также может быть небольшое увеличение расхода топлива, чрезмерный нагрев ступицы и колеса. Поэтому необходимо проводить своевременный ремонт и обслуживание ВАЗ 2114.

Признаки выхода из строя подшипника

Самым верным признаком является появление своеобразного завывания со стороны вышедшего из строя подшипника. Но не стоит сразу бить тревогу и загонять машину в автосервис. ВАЗ 2114 можно отремонтировать и самостоятельно. Для этого не нужно много навыков: достаточно уметь работать съемниками и ключами.

Езда с изношенным подшипником нежелательна, в конечном итоге он может заклинивать. А если это произойдет на большой скорости, то одно колесо перестанет крутиться и машина потеряет управление. Результат — авария и огромный вред здоровью. Стоимость одного подшипника составляет примерно 450-700 рублей (в зависимости от производителя). Поэтому для их замены по кругу нужно максимум 2 800 руб.

Устранение неисправностей

Первый способ — ехать на высокой скорости и прислушиваться к звукам.Если в подвеске ВАЗ 2114 возникла неисправность, то все сразу становится понятно. Гул и вибрация от колеса часто указывают на то, что подшипник пришел в негодность. И чем дольше используется сломанная машина, тем сильнее грохот. Поэтому ремонт желательно проводить на ранней стадии выхода из строя. Также стоит отметить, что при движении с неисправным подшипником ступица нагревается сильнее.

Чтобы убедиться, что звук издается действительно подшипником, не обязательно загонять машину в автосервис.ВАЗ любой модели можно отремонтировать самостоятельно. А для определения поломки и подавно. Поднимите ту сторону автомобиля, с которой слышен звук. Попробуйте покрутить колесо вручную. Сопротивления быть не должно, а если есть заклинивания, то обратите внимание, чем они вызваны — виноваты прикосновения к колодкам или подшипнику. Не исключено, что подвеска ВАЗ 2114 неисправна и все звуки исходят именно от нее. Поэтому необходимо все изучить как можно тщательнее.

Инструменты для работы

Для того, чтобы самостоятельно отремонтировать шасси ВАЗ 2114 понадобится следующий инструмент:

  • Домкрат — желательно гидравлический или пневматический раскатного типа (с колесами), чтобы было удобнее работать.
  • Набор ключей и отвертка.
  • Плоскогубцы, плоскогубцы, утконосы.
  • Съемник стопорных колец.
  • Съемники подшипников ступиц передних и задних. Можно использовать как разные, так и универсальные.
  • Молоток и несколько оправок разного диаметра.

Также может потребоваться газовый баллон с соплом. Чтобы установить новый подшипник было проще, можно немного прогреть ступицу (но не сильно, так как сальники могут плавиться). Поэтому на автомобиле ВАЗ 2114 замена ступичного подшипника производится максимально точно и по определенной схеме.

Снятие ступицы заднего колеса

Алгоритм ремонта следующий:

  • Ослабить болты на колесах.
  • Освободить гайку ступицы и ослабить ее ключом на «30».
  • С помощью домкрата поднимается ремонтируемая сторона.
  • Болты ослаблены и колесо снято.
  • Далее необходимо открутить две направляющие, они держат барабан на ступице. Все запчасти ВАЗ 2114 складываются, чтобы не потерять и не испачкать.
  • С помощью небольшого молотка и деревянной распорки снимите барабан. Старайтесь не ударять по нему металлическими предметами: хрупкий алюминий начнет разрушаться.
  • Полностью снимите гайку ступицы.
  • Снимите ступицу специальным съемником.

На этом процедура демонтажа завершена. Осталось дело маленькое — вынуть подшипник и установить на его место новый.

Замена заднего подшипника ступицы

После того, как ступица была разобрана, необходимо С помощью съемника снять стопорное кольцо.Можно использовать тиски: проводить ремонт будет намного проще. Зажмите ступицу и установите на нее съемник. Это длинный болт с насадками. Вставьте гаечный ключ в гайку и выдавите подшипник из ступицы колеса. Процесс довольно сложный, требует больших усилий. Если не работает, воспользуйтесь распоркой и молотком. Нанесите несколько резких и сильных ударов — подшипник выйдет из гнезда.

После извлечения старого нужно поставить новый. Для этого используется один и тот же съемник, только устанавливается по-разному.В конце концов, цель процесса — установка, а не извлечение. После сборки: устанавливаются ступица, новая гайка, тормозной барабан, направляющие и колесо. Затяните после опускания стороны домкрата. Так производится замена ступичного подшипника заднего колеса на ВАЗ 2114. Ремонт желательно сразу на обоих задних колесах.

Замена ступичных подшипников передних

Инструменты для ремонта остаются те, кроме съемника. Если у вас универсал, то он подходит для работы.А если для задних подшипников, то нет — придется покупать другой. Процедура полностью аналогична, только вместо барабана устанавливается диск. Также следует отметить, что ступица установлена ​​на внешнем ШРУСе и соединена с ним посредством шлицевых соединений. В остальном отличий нет, даже запчасти ВАЗ 2114 практически одинаковые.

Размеры подшипников разные, поэтому выставить задний мост вперед не получится. При работе старайтесь не повредить тормозной диск.Если у него большой выход, желательно заменить на новый. Обратите внимание, что диски и барабаны (а также колодки) следует менять попарно. То есть если на левое переднее колесо поставить новую, пожалуйста, и на правое тоже. В противном случае возникнет биение и при торможении машина будет тянуться в сторону.

Особенности ремонта

Вы знаете, как производится замена ступичного подшипника на автомобиль ВАЗ2114, теперь можно рассказать о некоторых особенностях. Многие автолюбители совершенствуются — ставят на задний мост дисковые тормоза.Да, дают ряд преимуществ: уменьшается тормозной путь, становится проще замена колодок, повышается надежность. Ручной тормоз тоже работает отлично: троса нет, а вместо него гидравлика. Но при ремонте все действия будут аналогичны тем, что происходят при работе с передними ступицами. Придется снять диски, суппорты, полностью разобрать агрегат. Если болты прикручены, то сделать будет сложно.

p>

Замена шарикового подшипника своими руками

Все мы знаем о качестве отечественных дорог.Многие европейские автомобили, представленные на российском рынке, поставляются с усиленными элементами подвески. Это продиктовано условиями, в которых ей приходится работать. К тому же российские водители, не в обиду им скажу, несколько отличаются по стилю вождения. Еще более странным является то, что отечественные автомобили еще менее приспособлены к таким условиям и обладают еще меньшим рабочим ресурсом. Но суть не в этом.

В повседневной езде самым уязвимым элементом автомобиля является передняя подвеска.Он состоит из шариковых подшипников, которые служат для обеспечения хода подвески, а также поворота колес в нужном направлении. Со временем петля, которая установлена ​​внутри, изнашивается, возникает люфт, который перерастает в стук. Он, в свою очередь, может стать причиной серьезной аварии, потому что палец просто вырвет из седла под действием силы пружины.

Замена шаровой опоры не так уж и сложна, но требует определенных навыков, навыков и наличия небольшого набора инструментов.Конечно, можно просто заплатить на СТО, но не всегда на это есть свободные деньги, и бывает, что это нужно делать прямо в дороге. В этом случае время ограничено светлым днем, и нужные инструменты могут быть недоступны. Замена шарикового подшипника тогда становится неприятной задачей, но не будем говорить о грустных вещах.

Для начала нужно установить переднюю поперечину автомобиля на что-нибудь устойчивое и достаточно высокое. Затем под капотом двумя болтами откручиваем шток амортизатора, который также крепится снизу.Напомним, что в нашем случае рассматривается замена шарикового подшипника ВАЗ 2107, для других автомобилей процедура может немного отличаться из-за конструктивных особенностей.

После этого стоит ослабить гайку на шаре. Есть вероятность, что под действием пружины палец выскочит из сошки, но надеяться на такой случай не стоит. Поэтому замена шарикового подшипника не обходится без молотка. По сошке наносится несколько ударов, после чего палец должен освободиться.

ВНИМАНИЕ. Полностью откручивать гайки не нужно, так как после отпускания пальца пружина ничего не будет удерживать, и она просто вылетит, а энергия ее очень велика. Кроме того, вы можете повредить рычаг. Для сжатия пружин используются специальные стяжки, которые устанавливаются с двух сторон витков. Затем они скручиваются и пружина сжимается. Здесь все же стоит быть осторожными, ведь стяжка может соскользнуть, и она резко раскроется, последствия могут быть самыми плачевными.

После этого производится замена шарикового подшипника. Далее устанавливаем все в обратном порядке. Здесь тоже не стоит забывать о безопасности. Также нужно подумать о помощнике, ведь в одиночку выполнять такую ​​работу проблематично. Мы не будем рассматривать сценарий причин, по которым может потребоваться замена мяча. ВАЗ 2107 не отличается конструкцией подвески от других автомобилей советской и российской «классики», поэтому данная инструкция распространяется на все заднеприводные автомобили данной марки.

Замена паруса на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

ШРУС расшифровывается, как шарнир равных угловых скоростей. Этот механизм представляет собой шарикоподшипник. От обычного отличается тем, что вращается поперек. ШРУС отвечает за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Устраивается этот шарнир довольно просто. Но несмотря на это, элемент важен в конструкции автомобиля и за ним нужно постоянно следить.Автомобилисты называют ШРУС «гранатой» за форму этого подшипника. Время от времени, а также по причине износа «гранаты» выходят из строя. Давайте разберемся, как производится замена ШРУСа на ВАЗ-2114. Эта же инструкция подходит и для других автомобилей от АвтоВАЗа.

Неисправности ШРУСов

Основная проблема, из-за которой шарниры угловых скоростей изнашиваются и приходят в негодность — это пыль и грязь, которые попадают внутрь подшипника. Элемент снабжен пыльником. Но часто эти защиты разрушаются — обязательно следите за состоянием пыльника.Вы можете увидеть это, заглянув под машину. При этом колеса выворачиваются до упора в одну из сторон. Если на резиновом покрытии обнаружена смазка, разрывы или трещины, требуется замена пыльника внутреннего ШРУСа. Если несколько раз потрясти приводной вал рукой, то можно узнать, есть ли люфт в механизме. Еще одна причина, по которой может потребоваться замена ШРУСов на ВАЗ-2114. Это срок службы. Современные запчасти на Жигули оптом производятся в Китае и чаще всего не отличаются высоким качеством.Отечественные запчасти отличаются более высоким уровнем, но иногда бывает брак. Несколько реже происходит разрушение стопорного кольца. Затем из шарнира выходит осевой вал с резкими поворотами. Это приводит к поломке, а через некоторое время — к полному выходу из строя деталей. Симптомами неисправности внешних шарниров являются характерные звуки, чаще стук и треск на поворотах. Это актуально для внешнего ШРУСа. Симптомы выхода из строя внутренних стыков — щелчки и вибрации.При быстром наборе они переходят в кузов автомобиля. Скорее всего, выйдет из строя внешний ШРУС. Работает в более сложных условиях. Внутренний ШРУС (в том числе ВАЗ-2115) вышел из строя и требует замены гораздо реже. Неисправность заключается в развитии сепаратора в местах контакта шаров. В обойме они устанавливаются со значительными зазорами. Поэтому, если износ сепаратора однородный, то это не опасно.

Способы ремонта ШРУСа

Существует три метода восстановления шарнира.Первый — это полная замена ШРУСа на ВАЗ-2114 на такой же новый. Таким образом, они работают на СТО — даже если деталь можно восстановить, она все равно поменяется на новую. Второй способ — замена сепаратора на подшипники из ремкомплектов. И допустима еще одна перестановка петель с равными угловыми скоростями. Продаются ремкомплекты для «Самары» второго поколения.

Но если необходимого комплекта нет в магазине, то ремонт стыков невозможен.И часть придется менять. Также учтите, что в ремкомплекте нет чашек. По отдельности их получить нельзя. И третий способ. Если чашка и зажим носятся только с одной стороны, то можно сделать оригинальный ход. В этом случае ремонт ШРУСов подразумевает замену «гранаты» с левой полуоси на правую или наоборот. Что это дает? Направление вращения шариков в подшипнике меняется, и они начинают работать на ненарушенных участках.Минус такого восстановления — «гранаты» в процессе эксплуатации будут хрустеть, если машина движется на задней передаче. Петля, на которой разорвался пылезащитный кожух, подлежит ремонту только в том случае, если внутрь не попала вода, пыль и грязь. Подшипник необходимо разобрать, удалить поврежденный пыльник и очистить внутреннюю часть бензином или керосином. Далее замените смазку и установите новую защитную крышку. На этом ремонт окончен.

Зачем менять ШРУСы

Если при осмотре обнаружены поврежденные пыльники, необходимо их заменить.Ведь иначе через трещины в резине внутрь детали попадет вода и песок. Очень скоро эта абразивная смесь разрушит «гранату». Когда автомобиль движется по поворотам, шарнир равных угловых скоростей может просто распасться на две части. После этого машина больше не эксплуатируется. Существует значительный риск того, что все масло, находящееся там, вытечет из КПП. Во избежание такой неприятности необходимо своевременно менять пыльники. Сколько стоит замена ШРУСа на ВАЗ-2114? Стоимость услуги 1000 руб.Что касается стоимости запчастей, то ШРУС наружный для ВАЗ-2114 стоит около 1500 р. В зависимости от производителя. Внутренние стоит немного дороже — в пределах 2200 р.

Инструмент, необходимый для замены, подготовительные работы

Замена ШРУС на ВАЗ-2114 займет около часа. Но необходимо подготовить необходимый инструмент. Для работы понадобятся ключи 17 и 19. Также нужно подготовить набор головок. Кроме того, вам понадобится баллонный ключ, монтажные лезвия, гаечный ключ, домкрат.Очередной препарат из смазки ШРУС-4, тряпки, плоскогубцы. Для большего удобства машину следует загнать к эстакаде или яме. Автомобиль поставлен на стояночный тормоз или включена трансмиссия. Чтобы заменить ШРУС на ВАЗ-2114 было еще безопаснее, под колеса поставили специальные фиксаторы. В машине есть внутренние и внешние шарниры угловых скоростей. Обе «гранаты» расположены на приводном валу. Процесс замены как внутреннего, так и внешнего ничем не отличается.

Алгоритм снятия внешней ШРУС

Первым делом снимаем защиту двигателя и коробки передач.Это можно сделать, открутив болты спереди и гайки сзади. Затем масло сливается из трансмиссии. Достаточно слить 1/3 всего объема смазки. Затем с помощью баллонного ключа ломаются болты, удерживающие колесо. Затем откручиваем гайку на 30, чтобы зафиксировать внешний ШРУС. Автомобиль поднимается на домкрате и два винта на ступице закручены ключом, которые удерживают шаровую опору. С помощью монтажных лопастей или опор ступица смещается от реактивной тяги. Затем, если потянуть за штангу, можно вытащить палец и шарнир из угловых скоростей.

Демонтаж внутреннего ШРУСа

Для этого откройте капот и с помощью небольшого крепления вытащите внутренний шарнир из коробки передач. Для этого между «гранатой» и коробкой вставляется крепление. Резким рывком тянет крепление в сторону трансмиссии. В результате деталь сдвинется.

Демонтаж приводного вала

Далее переходят к колесной арке и оттуда вынимают ведущий вал, у которого уже есть внутренний и внешний шарнир.С помощью плоскогубцев с деталей снимаются хомуты, удерживающие пылезащитный кожух. Если последний разрушен, то он рвется. В противном случае вы можете просто переместить его в центр. Если крышка сломалась, необходимо заменить пыльник внутреннего ШРУСа. Эти детали продаются отдельно и поставляются в комплекте с запчастью. Чтобы снять шарнир с приводного вала, необходимо забить молотком внутреннюю часть. После нескольких ударов деталь слетит с вала. Эту же операцию необходимо проделать и с другой стороны.

Процесс замены

Замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ-2114 производится следующим образом. Первоначально с приводного вала снимается кольцо от старого шарнира. Вместо этого устанавливает деталь из нового комплекта и новый пыльник. «Граната» забивается молотком по валу. Затем обильно смазывают петлю. Пылезащитный чехол надежно фиксируется с помощью хомутов на приводном валу и на самом ШРУСе. Аналогичным образом меняется внешний сустав. Затем на наружном шарнире затяните гайку и забейте вал обратно в редуктор.Замена прошла успешно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

О пыльниках

Их замена требуется гораздо чаще, чем самих петель. Ресурс ШРУСа около 150 тыс. Км. Резиновые изделия проходят в лучшем случае не более 30 тыс. Км. При замене внешнего пыльника привод нельзя разбирать. Но если на ВАЗ-2114 потребуется замена внутреннего ШРУСа, придется демонтировать весь привод.

Генераторы для ВАЗ 2114

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы.электричество. Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его зарядки при работающем двигателе встроена генераторная установка.

Что такое генератор

Может быть представлена ​​как машина трехфазная электрическая переменного тока. Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников.На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора.Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
  4. Щетки генератора представляют собой неразъемный блок, объединенный с электронным релейным контроллером. металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
  5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.


Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13,2 В до 14,7 В;
  • Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по направлению к автомобилю.Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Поломка генератора

Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправность из разряда «механическая»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный уровень шума генераторной установки во время. В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим позже.Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. . Избыточное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории «электрические»

Их может быть несколько:

  • Нет напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Повышенное напряжение заряда.

Генераторную установку можно удерживать, не снимая ее с машины. Для этого необходимо иметь измерительное устройство типа тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимается положительный полюс с аккумулятором, нельзя использовать, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники транспортного средства. Более конкретные способы проверить чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по направлению к машине. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Рожковый ключ 17х19;
  4. Головка на «15»
  5. Крепление


Снятие производится несколькими способами, в которых требуется снять защиту двигателя.Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты. Порядок действий следующий:

  1. Первым делом нужно отсоединить клеммы аккумулятора;
  2. Ослабьте натяжение ремня, сначала снимите ремень, а затем весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор, они закрыты резиновой крышкой, а также разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой.Добывать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к агрегату. Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
  5. Поверните ключ на гайке «19» и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор включен.Теперь есть возможность провести ремонт или обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ понадобится рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
  2. Отметьте относительное положение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
  3. Отверткой отверните винты крепления щеточного блока, снимите его с корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
  6. Выверните четыре зажимных винта, которые при сборке затягиваются с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажат в тисках, чтобы он не проворачивался, и гайка крепления шкива откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

Затем вы можете внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Симптомы генераторной установки

Неисправности щеток

На этом сайте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку — к щетке. Он должен светиться, а если увеличить входное напряжение до 15-16 вольт, свет погаснет. Если этого не произошло, то вам нужен планшет на замену. Посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет:

  • Напряжение на стороне низкого напряжения;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Зарядка скачков напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0.5 см. На меньшей длине производится их полная замена. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в слоты. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие выемки. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут после протирания щеток и контактных колец.


Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров, занимающихся ремонтом электрооборудования автомобилей.Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, а взамен вышедшего из строя установить его. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

.
  • Вмонтирован в блок контактный болт с изолирующими втулками и гайками его зажима;
  • Выпрямить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
  • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затяните их;
  • На его место устанавливают щеточный узел с регулятором, и закрепляют его винтами на корпусе задней крышки;
  • Установить защитный кожух из пластика, фиксируемый тремя защелками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.


О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие световые фары, юбки и прочие подобные «штуки» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его установка аналогична стандартной, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи гаечные на «10», «13»;
  • Гаечный ключ 17х19;
  • Набор отверток;
  • Крепление

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работы ведутся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отключить защиту двигателя. Отпустить его можно только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом на «10» скрутить гайку на выступающем контактном болте генератора и снять с нее провода.Также отсоедините разъем от щеточного блока;
  3. Откручиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снимаем с двигателя;
  4. Теперь откручиваем гайку оси кронштейна для крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», гайка с дистанционной шайбой снимается и ось выбивается из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратной последовательности.Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, поставьте на место приводной ремень. После этого можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как его правильно. Этот процесс несколько отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется за счет отвода корпуса генератора от блока цилиндров с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом-натяжителем.

Береги свою машину!

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генераторное устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно с генератором все в порядке.



Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для тестирования вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С обычным регулятором показания не изменятся, или изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


Взлет


Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:
  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Отвинтить брызговик;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого ключом откручиваем провод от 10 пина В ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



Разборка


После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестообразной отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов, удерживающих выводы обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку газовым ключом от проворачивания, открутить шкив шестигранником;
  • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга.Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой выбейте его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

0: 7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, стал вытаскивать болт — упирался в лонжерон.с опозданием — но в итоге взял вот так — поставил домкрат под ящик, приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, а он вытащил), в моем случае не вариант, пилигрим- Подошел 56, посоветовал отпилить. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174


2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801


3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут.

3: 1736
2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202, а 302 мне оставили по 105 рублей, больше переживал, что не влезут. Вот они:

3: 2436


4: 506


5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератора из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

5: 1616


6: 2123


7: 506


8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265


9: 1772


10: 2279

это очень важный момент. На 3 болта, на которые крепятся клеммы от обмотки, имеется текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющая замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432


11: 939


12: 1446 12: 1665


13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно обсыпав все. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395


14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы потом не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв заднюю часть пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689


15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353


16: 860 16: 1084


17: 1591


18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Мне повезло, купил те что нужны.

18: 168


19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909


20: 1416 20: 1431


21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047


22: 506

Затем такой же головкой запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра проволоки в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Кабельный метр у меня встал в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Я предполагал, что им потребуются отверстия диаметром 8 мм, но заранее не знал, сколько и решил их сделать, а в процессе мне придется просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще я на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Пожилые люди в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, и даже шестиугольник вытягивают, а мне это надоело.

22: 2687


23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643


24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рогом или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690


25: 2197

Вот они

25:36

Для начала пошарил по сетке, в надежде, что кто-нибудь подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который удваивается на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним кидают новый.Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел нужную мне провод сам, по нему уже было понятно, что надо его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063


26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716


27: 2223

Провода старый и новый. Сравнение

27:65

Зачистил торец и подметал паяльником, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371


28: 878 28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967


29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом я зажал в тисках хороший наконечник, нагрел его вместе с паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировали термотрубкой в ​​цвет плюсового провода. Заодно просверлил отверстие в наконечнике на диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132


30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей двойных спицах генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, не понравился

30: 926


31: 1433

Второй и третий гены проволоки, удвоенные на одном конце. Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще нормально, но уже довольно таддел.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574


32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741


33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312


34: 1819

Готовый отрицательный вывод двигателя и кузова

34: 1904

В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это поставить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637


36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от корпуса генератора к корпусу.С местом крепления к гену все было понятно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я поставил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638


37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741


38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов, где он прикручен.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645


39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, потом забыл завернуть заглушки и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результат работы, на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

39: 889


40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590


41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

41: 121

Затем включаю подсветку (кстати подсветка не имеет запаса и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая, она мне подходит, хорошо жарит) зарядка не ниже 13,8 по показаниям приборки.

41: 632


42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка прямо от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит, и вполне хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метр по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не разбирается по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Этого мало? 8) На прогретом двигателе замеров еще ни разу не проводил.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр предательски сдох не в тот момент.
Первый замер — это работающий двигатель без потребителей.

42: 454


43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ со всеми потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475


44: 1982

Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить двухпроводной генератор, но еще не принял окончательного решения, как с ним работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока.

44: 2418


45: 506

Вот он, дорогой. А точнее — их две толстые, розовые.

45: 605

Вопрос возник в том, что если на один вместо двух двойных проводов накинуть один или несколько проводов большего сечения, могла возникнуть проблема как их установить в блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке обнаружил пустое место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711


46: 2218

Размер мамочек никак не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636


47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсоедините его и замените проводом.

47: 1542


48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодок, это уже хорошо …

48: 452


49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к пластине этой пластины было тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

49: 1676


50: 2183

Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь его увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папиные» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145


51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими вопросами, частично разобравшись в происходящем, решил сначала помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки досок у меня нет, я промыла его обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. Потом хорошенько просушил на аккуме.Смылось почти все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании. Ну пока не стал обращать на это внимание, потом разберусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление.Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медный провод с защитным лаком с покрытием чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ему форму перемычек. Муторно, я расскажу тебе это занятие …

51: 3526


52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663


53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373


54: 1880 54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода. Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание, насколько они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612


55: 506

Решил перемычку заменить

55: 576

В гараже был одножильный провод, 2.Медь 5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной джемпера, да и в целом видно насколько он тонкий, капцы бывают простые.

55: 879


56: 1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа закрытия дорожек при пайке.Для этого случая мне понадобилось сверло на 2,2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240


57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734


58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463


59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074


60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входную клемму от генератора с блоком, так как она показалась мне слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Зачем взяли кусок медного провода сечением около 6 квадратов, из него выпилили точно такую ​​же перемычку, как у меня, осудила хорошо

60: 1809


61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513


62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла свое место в паре со своим, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке очень заужено и имеет вид тонкие ноги.Именно эти ножки я армировал по диаметру лужением олова, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера меня не тянет с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, то и сделала. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164


63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе клеммного разъема у самых ножек их три.Два проходят через доску полностью по всей ширине и затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит уже изначально узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль спаять все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот тот случай, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и все такое. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилен для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460


64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Я, конечно, не мог не обратить внимание на показания приборки … Меня, конечно, особенно беспокоило то, что вся работа шла и время, когда меня убили, было потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде, остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261


65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания упали до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445


66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312


67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать заднее стекло, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302


68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа не привкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снова снял с машины, разобрал и два раза залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не мешала моей работе.

68: 1728


69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже пропустил все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, по крайней мере, чтобы окисление было сведено к минимуму.

69: 385


70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943


71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И, насколько это было возможно, покрыл лаком внешние стороны всех выводов. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240


72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Так же решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большую часть. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, которым они с завода фиксировались в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137


73: 1644

Пропущен герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал агрегат в один.

73: 1873


74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я наложил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 руб., Цена клемм — 20 руб. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в нужном мне отрезке по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов.Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых куска, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, что было вполне достаточно по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499


75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки.

75: 1031


76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой. Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864


77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату.Затем остальные концы проводов очистили и припаяли к ним клеммы «мама». Еще я изолировал их термотрубкой красного цвета, чтобы все во всех смыслах было связкой.

77: 383


78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля. Он прижал ее по всей длине через равное расстояние от термостойких локонов, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271


79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы они не болтались и не смущали. Протянул новый трос по старому, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, ставим на место. В профилактических целях низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода.Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу.А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату ощутимой прибавки на моей машине не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.

79: 1346


80: 1853

Показания.Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Клеммы «мама», три штуки — были в наличии.
4. Трубки термоусадочные разных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Гофра автомобильная, диаметр 15.7 мм, длина 5,5 м (для всех ранее замененных проводов и этого кабеля) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497


81: 2004

Итак, нам потребуются: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193


82: 700

Перерезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880


83: 1387


84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту держателя фары и нет независимо от того, где)

84: 2398


85: 506

крупный план

85: 537


86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133


87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккума тоненький черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844


88: 506


89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036


90: 1543

Рад, что хоть мне не удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то заплакал на стоянке.Я подождал пару секунд и затих. Затем снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники ослаблены, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, их нигде нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705


91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453


92: 1960

Одеваем новые кольца, промазав посадку цианакрилатом, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188


93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559


94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167


95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714


96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658


97: 1165


98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834


99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам понадобится для снятия генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — ее просто вытащили из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670


101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.


102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046


103: 1553 103: 1617


104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399


105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, этого фото нет, но я обвел вокруг того места, где он стоит.

105: 1414


106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31


107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой находится диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетка

109: 363


110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999


111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679


112: 2186


113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559


114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100


115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут возник вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320


116: 506 116: 520


117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, это означает, что в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам. дополнительных диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному выводу. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверьте обмотку на разрыв цепи. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534


121: 1041

Вот так щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты, что только смог очистить

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали это «масса»)
3. Очистил те места, где на блоке двигателя прижимаются крепления генератора (As Мне сказали, что это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41


122: 548


123: 1055

РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки в машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в — снятие контактов прошло успешно и очень помогло. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти, поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где показан небольшой выход на якоря генератора, в принципе производство небольшое.

123: 181


124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда вы проходите, этот танец начинается с подъема напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь находится внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в зазор.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Терморегулятор с оптимизацией температуры.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935


125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивые.

128: 1304


129: 1811

Главная

129: 1848


130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке есть

130: 236


131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837


132: 1344

больше контраста

132: 1379


133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизация

133: 1977


134: 2484

Вид спереди

134: 24


135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581


136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126


137: 1633 137: 1649


138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ на морозе и в жару.
4. Более высокое напряжение с теплыми авто.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873


139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89


140: 596 140: 608


141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки аккумулятора и расхода авто.

141: 1603

А теперь обо всем по порядку

141: 1655


142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298


143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

143: 979


144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570


145: 2077

Плавленый экстра пластик

145: 45


146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался развернуть на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718


147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279


148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876


149: 2383

Так и случилось в итоге

149: 41

Вся эта канитель позволила защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки контроллера подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов. (найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно неплохо, наверное, НО если в том генераторе будет старомодный стабилизатор выше 14-14,2В, то не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260


151: 767

генератор 90А

151: 794


152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354


Этот проблемный генератор тоже 200 мА жрет просто так, да и греется не хиленько! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.


Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
  2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Обмотки генератора устанавливаются в пазы статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами.Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение, в пределах 13.От 2 до 14,7 В;
  • генератор
  • вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Установлен ротор с правосторонним вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы. Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • Агрегат нагревается.

Определить неисправность можно мультиметром. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для диагностики (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
  3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • износ щетки;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по демонтажу

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление или кусок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

  1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Нижняя часть генератора крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру.Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Затем с помощью ключа на «19» открутите гайку и снимите ее и распорную втулку.
  8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если он перегорел, его нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора производится совместно с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В то же время размер ремня должен быть достаточным, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогичен.
  7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяют, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка сборки 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

Замена подшипников ступицы рядом со мной

Проверка ступичных подшипников

В вашем автомобиле используется ступичный подшипник на ступице, чтобы шина и обод могли плавно вращаться как на низких, так и на высоких скоростях. Материал колесного подшипника как вращающейся части медленно изнашивается во время использования.

По достижении предела срока службы подшипник ступицы колеса может начать шуметь во время движения.

На этом этапе вы должны поручить квалифицированному специалисту заменить изношенные компоненты с помощью пресса для ступичных подшипников, чтобы восстановить хорошее рабочее состояние вашего автомобиля и устранить неприятные шумы и плохое качество езды.

Предупреждающие знаки о неисправном подшипнике ступицы колеса

Сначала неисправные ступичные подшипники начинают громко пищать во время движения. Вы поймете, что пора заменить ступичный подшипник, если шум будет постоянным, а не только тогда, когда вы нажимаете на тормоз.

Если вы позволите проблеме усугубиться, ваш автомобиль может дрожать во время движения, особенно на высоких скоростях

Общие сведения о стоимости замены ступичного подшипника

Чтобы понять общую картину и правильно отремонтировать ваш автомобиль, технические специалисты должны проверить износ разнообразные компоненты, от шин и тормозов до рулевых тяг и рычагов управления, чтобы найти источник шума и вибрации.

Во многих случаях процесс диагностики быстро определяет причину в подшипниках передних колес. После подтверждения диагноза техник напишет наряд на работу, в котором будет указана полная стоимость замены ступичных подшипников.

Как заменять подшипники ступицы колеса

Техники проходят обширную подготовку, чтобы научиться правильно менять ступичные подшипники. Техники используют в цехе тяжелые инструменты, в том числе большой пресс, для извлечения подшипников из ступицы. На большинстве автомобилей технический специалист должен снять шину, ротор и ступицу, чтобы получить доступ к точке крепления подшипника.

После установки ступицы в пресс требуется несколько минут для замены ступичных подшипников. Ваши новые подшипники также должны быть вдавлены в ступицу, чтобы их задняя поверхность находилась в нужном месте.

После завершения обслуживания техник проведет тест-драйв вашего автомобиля, чтобы проверить уровень шума и качество езды. Если все пойдет хорошо, вам вернут автомобиль.

Ваша машина пищит?

Причиной шума вполне могут быть ступичные подшипники.

Позвольте местному автосервису Meineke провести диагностику, и мы сообщим вам, как мы можем отремонтировать или заменить ваши ступичные подшипники, чтобы вернуть ваш автомобиль в исправное состояние.

Колодки тормозные ВАЗ-2114: замена своими руками

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 осуществляется при чрезмерном износе элементов. Очень важно поддерживать в рабочем состоянии всю тормозную систему. От того, как он будет работать, зависит не только удобство управления, но и безопасность людей в машине.При проведении ремонта обязательно соблюдайте все требования, чтобы обеспечить максимальную эффективность системы в будущем.

Особенности конструкции

Перед заменой тормозных колодок ВАЗ-2114 необходимо изучить конструкцию системы. Как и в большинстве автомобилей, привод приводится в действие гидравликой. Два контура тормозной системы, которые отделены друг от друга. А в случае выхода из строя одной из цепей вы можете остановить машину, так как два колеса все равно будут тормозить. С помощью вакуумного усилителя в системе тормозов уменьшается усилие, с которым водитель воздействует на педаль.

GTZ приводится в движение педалью и вакуумным усилителем. Этот элемент создает давление внутри системы. Он действует на задние рабочие цилиндры и передние суппорты. Приводы зажимают или разжимают колодки, в зависимости от того, на каких колесах они установлены.

Подготовка к замене заднего башмака

Модели ВАЗ-2114 ремонт самостоятельно можно осуществить достаточно быстро. Перед тем, как менять колодки на задние колеса, нужно убедиться, что они вышли из строя. Обычно сильный износ этих элементов проявляется следующим образом:

  1. Автомобиль не держит при парковке на холме.
  2. Ручной тормоз не регулируется.
  3. При нажатии на тормоз сбоку на задних барабанах появляется царапина.
  4. Пониженная эффективность торможения.

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо купить новые. Стоимость комплекта около 1200 рублей (стоковые элементы). Но можно от «девятки» купить передние диски и суппорты и переделать задние тормоза. Эффективность дисковых тормозов намного выше, но обслуживать их придется чаще.

Какие инструменты потребуются?

При ремонте ВАЗ-2114 своими руками потребуется наличие таких инструментов, приспособлений:

  1. Отвертки (плоские разной ширины).
  2. Пробивка из бронзы или латуни.
  3. Ключ золотника.
  4. Ключ для карабина или гаечный ключ на «12».
  5. Домкрат пневматический или гидравлический.
  6. Подставки для автомобиля.
  7. Станки для нарезки колес.
  8. Проникающая смазка.

Обязательно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой перед ремонтом.В этом случае открутить болты будет намного проще.

Как снять задние колодки?

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 на задние колеса выглядит следующим образом:

  1. Под ремонтируемую сторону машины необходимо установить домкрат, после чего ослабить колесные болты.
  2. Поднимите автомобиль домкратом так, чтобы колесо было над землей.
  3. Полностью выкручиваем болты на колесах.
  4. Ключом на 12 необходимо открутить шпильки направляющих, после чего снять барабан.
  5. Аккуратно сбить барабан, для этого с помощью молотка и деревянного бруска или медной прокладки постучать по задней части.

Затем полностью демонтируйте пружины, которыми обе колодки затянуты. Сначала снимаем боковые, потом — верхнюю и нижнюю. Демонтаж пружин производится отверткой и плоскогубцами. После этих манипуляций можно снимать колодки и отсоединять трос ручного тормоза.

Установка колодки

При замене тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо перенести кронштейны, которые используются для привода ручного рычага, со старых элементов на новые.Для этого необходимо снять шплинт и снять хомуты. В обратном порядке их устанавливают на новую обувь. Сборка происходит тогда по такому алгоритму:

  1. Установить верхнюю пружину.
  2. Верхняя часть колодок должна попасть в прорези на поршнях.
  3. Установите проставку сверху.
  4. Обе колодки, расположенные ниже, также должны находиться в соответствующих им канавках.
  5. На последнюю нужно установить пружины, которые находятся по бокам и снизу.

После этого установите барабан и зафиксируйте его шпильками. По такому же сценарию заменяются колодки на втором заднем колесе.

Замена передних колес

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо сделать следующее:

  1. Ослабить крепление колеса к ступице. Отвинчивать полностью пока не нужно.
  2. С помощью домкрата необходимо поднять борт автомобиля, на котором проводится ремонт, так, чтобы колесо находилось в подвешенном состоянии.
  3. Только теперь можно полностью отвинтить все болты крепления и снять колесо.
  4. Необходимо повернуть руль в ту сторону, чтобы было удобно проводить работу.
  5. Затем нужно отогнуть металлическую пластину, с помощью которой болт крепится к салазкам.
  6. Выкрутите болт ключом на 13.

После этого сдвиньте опору в сторону и снимите колодки. Чтобы новые элементы установились без проблем, необходимо немного открутить штуцер для прокачки.Из расширительного бачка слейте небольшое количество жидкости.

После этого нужно вдавить поршень в опору кузова. Как только вы установите новые передние тормозные колодки ВАЗ-2114, обязательно затяните прокачку. Соберите в обратном порядке. Для этого затяните болт, закрепленный на подвижной части. Согнув стопорную пластину, вы фиксируете положение этого болта. После установки новых башмаков на второе колесо нужно при необходимости долить жидкость в расширительный бачок.

Как ухаживать за автомобилем: Подшипник ступицы

Что такое ступичный подшипник?

Подшипник ступицы колеса — это не подрессоренная часть транспортного средства. подвеска, которая разработана, чтобы нейтрализовать влияние колеса в движении с трение.Подшипник ступицы расположен на каждой ступице колеса, где колесо / шина автомобиля сборки расположены.


Связанное содержание:

Все, что вам нужно знать о шинах

Как ухаживать за автомобилем: система подвески

Как ухаживать за автомобилем: тормозные суппорты

Как ухаживать за автомобилем: тормозная жидкость

Как ухаживать за автомобилем: шины


Где находятся ступичные подшипники?

Подшипники колес являются важной частью колесного узла, соединяющего колесо и ось.Есть два разных типа подшипников (шариковые или роликовые), которые удерживаются вместе внутри водонепроницаемого, заполненного консистентной смазкой, герметичного металлического кольца, называемого обоймой. Эти подшипники установлены на металлической оси, которая плотно прилегает к ступице колеса в центре колеса. В некоторых коммерческих транспортных средствах, например в грузовиках, подшипники ступиц находятся внутри ротора тормозного диска.

Ступица в сборе расположена между ведущим мостом и тормозными компонентами (тормозным суппортом и тормозными дисками или барабанами).Он включает в себя ступицу, датчик скорости вращения колеса ABS, ступичные подшипники и монтажный фланец. Колесо удерживается на болтах ступицы колеса в сборе (со стороны тормозного диска). Со стороны ведущего моста ступица в сборе крепится к поворотному кулаку в виде запрессовываемого или навинчиваемого узла. Большинство современных транспортных средств имеют герметичные ступичные узлы ступичных подшипников для дальнейшего снижения трения вращения.,

Каждое колесо имеет собственный набор ступичных подшипников, которые помогают колесу вращаться с минимальным трением.Колесные подшипники должны быть плотно упакованы и выдерживать весь вес автомобиля. Подшипники колес являются важнейшими компонентами подвески, рулевого управления и тормозной системы автомобиля.

Типы подшипников ступиц: шариковые и роликовые подшипники

Шариковые и роликовые подшипники составляют две основные категории подшипников качения. У них много общего, но есть важные различия между ними.

Шариковые и роликовые подшипники состоят из тел качения и разделителя, который равномерно разделяет их.Сепаратор также может называться фиксатором или клеткой, но независимо от названия, он выполняет ту же функцию. Оба типа подшипников имеют внутреннее кольцо, также называемое внутренним кольцом или конусом, и внешнее кольцо, также известное как внешнее кольцо или чашка.

Шариковые подшипники отличаются от роликовых подшипников их роликовым элементом. Как следует из названия, в шарикоподшипниках в качестве тел качения используются шарики, а в роликовых подшипниках — цилиндрический, цилиндрический, конический или игольчатый элемент.

Шариковые и роликовые подшипники решают одну и ту же задачу — уменьшить трение вращающейся массы.Но шариковые подшипники используются там, где они подвержены более высоким скоростям, тогда как роликовые подшипники лучше работают при более высоких нагрузках и ударных нагрузках. Когда на шарикоподшипник оказывается слишком большое давление, он может деформироваться. Цилиндрическая конструкция роликовых подшипников позволяет им распределять вес по большей поверхности.

Как ломаются подшипники ступиц?

Как правило, отказ ступичного подшипника может произойти из-за общего износа в течение всего срока службы автомобиля.В старинных автомобилях ступичные подшипники регулярно обслуживаются с использованием автомобильной смазки и сменного уплотнения, поэтому при отказе от технического обслуживания может произойти отказ. Но в современных автомобилях ступичные подшипники закрыты навсегда и не обслуживаются. Их заменяют только при обнаружении их неисправности. Однако это не гарантирует, что ступичный подшипник никогда не выйдет из строя. Существует множество причин выхода из строя ступичного подшипника, которые не ограничиваются перегрузкой, столкновениями и увеличенным пробегом.

Как узнать, что ступичные подшипники выходят из строя?

Когда автомобиль находится в движении, вы можете услышать рычание, которое совпадает с вращением шин. Кроме того, вы можете почувствовать вибрацию в рулевом управлении спереди и в сиденье или полу автомобиля в случае сзади. Это то, что обычно предупреждает водителя о неисправности ступичного подшипника. При рулевом управлении и смене полосы движения на проезжей части иногда можно заметить изменение тона рычания и вибрации, которые также будут предупреждать водителя о проблеме с подшипником.В тяжелых случаях низкая педаль тормоза может быть вызвана неисправностью ступичного подшипника.

Наиболее частым признаком неисправного ступичного подшипника является скрежет, который изменяется в зависимости от скорости автомобиля. Диагностика неисправного ступичного подшипника на основании одного только шума может вводить в заблуждение, поскольку заедание суппорта и изношенные шестерни дифференциала можно легко спутать с шумом ступичного подшипника.

Чтобы проверить, не испортились ли ваши ступичные подшипники, вам потребуется доступ к лифту. Поднимите автомобиль над землей, затем возьмитесь за шину, держа руки в положениях «9 часов» и «3 часа».Покачивайте колесо вперед и назад, чтобы почувствовать люфт или люфт. Поместите руки в положение «12 часов» и «6 часов» и повторите тест. На старых автомобилях с исправными ступичными подшипниками небольшой люфт является нормальным.

Транспортные средства разных марок будут иметь разные допуски (максимально допустимый люфт). Для точного считывания иногда можно использовать циферблатный индикатор, чтобы измерить величину люфта в ступичных подшипниках.

Если есть подозрение, что ступичный подшипник неисправен, но не показывает признаков чрезмерного люфта, колесо, тормозные колодки, тормозные суппорты, тормозные диски и подшипниковый узел должны быть сняты для проведения визуального осмотра ступичного подшипника.Неисправный ступичный подшипник часто имеет небольшую металлическую стружку в консистентной смазке вокруг ступичного подшипника — это признак того, что подшипники начинают разваливаться и нуждаются в замене.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Шум полезен при диагностике неисправного ступичного подшипника, но на него нельзя полагаться как на единственный признак из-за других проблем, которые могут вызывать аналогичные шумы. Другие симптомы или признаки неисправного ступичного подшипника могут включать следующее:

  • Слабость в рулевом управлении: это можно описать как чрезмерный люфт в рулевом колесе или нечеткое рулевое управление.Это может быть сложно описать, но ваш автомобиль будет чувствовать себя неуверенно, когда вы управляете им, а рулевое управление будет казаться менее отзывчивым или точным, чем обычно
  • Вибрация рулевого колеса: вы заметите изменение вибрации относительно скорости автомобиля или автомобиля превращается. Вы можете почувствовать раскачивание рулевого колеса.
  • Неисправность АБС: сигнальная лампа АБС может гореть из-за проблем с АБС, связанных с неисправностью датчика АБС, встроенного в ступичный подшипник.
  • Проблемы с торможением: когда ступичные подшипники изношены до точки ослабления, может наблюдаться пульсация или тяга автомобиля при включении тормозов. Это может сопровождаться неравномерным износом тормозных колодок.
  • Автомобиль тянет в сторону: вместо того, чтобы ехать туда, куда направлено рулевое колесо, у автомобиля может возникнуть ощущение, что он хочет продолжать отклоняться в определенном направлении или блуждать.
  • Износ шин: даже если вы регулярно поворачиваете шины, изношенные ступичные подшипники могут вызвать заметный неравномерный износ шин.Когда подшипники начинают работать, они выходят из строя, они расшатываются — состояние, известное как «люфт подшипника». Это не ощущается через рулевое колесо, но определяется визуально при осмотре шин.

Сколько стоит замена ступичного подшипника?

Стоимость замены переднего ступичного подшипника сильно варьируется в зависимости от автомобиля. Обычно смета на ремонт переднего ступичного подшипника отечественного переднеприводного автомобиля составляет от 250 до 400 долларов.

Азиатский импорт в период с 1980-х до начала 2000-х годов будет дороже от 300 до 400 долларов из-за конструкции ступицы и подшипника, состоящей из двух частей, что потребует более высоких затрат на детали и рабочую силу.Стоимость замены передних ступичных подшипников на современные заднеприводные легкие грузовики составляет от 300 до 400 долларов. Европейский импорт обычно оценивается в 400-600 долларов за замену из-за более высокой стоимости запчастей.

Замена заднего ступичного подшипника — это отдельная история. В переднеприводных автомобилях задние подшипники не связаны с осью и механизмом трансмиссии. Их легко заменить в сборе на болтах, и в большинстве случаев они оцениваются в 100–200 долларов. В автомобилях с задним приводом, таких как легкие грузовики, подшипники колес запрессовываются в корпус задней оси или на саму ось.

Ремонт подшипников заднего привода требует более длительного рабочего времени из-за дополнительных этапов процесса. Многие легкие грузовики Toyota и Nissan могут оценивать стоимость замены подшипников заднего моста более чем в 1000–1200 долларов.

Что произойдет, если я не заменю неисправные ступичные подшипники?

Игнорирование проблем с подшипниками ступицы колеса может повлиять на эффективность торможения. Низкое ощущение педали тормоза вызвано несоосностью тормозного ротора относительно тормозного суппорта, когда серьезная поломка неизбежна.Кроме того, если не заменять неисправные ступичные подшипники, может возникнуть потенциальная потеря управляемости, поскольку изменение развала и схождения транспортного средства приведет к нестабильному отслеживанию и управляемости во время движения. Наконец, в некоторых крайних случаях неисправный ступичный подшипник может привести к отрыву колеса / шины от транспортного средства, что потенциально может привести к аварии.

Можно ли водить машину с неисправным подшипником ступицы колеса?

Колесные подшипники редко делают автомобиль непригодным для вождения сразу после того, как вы замечаете первые признаки того, что они выходят из строя.Но, несмотря на это, лучше по возможности избегать вождения автомобиля с изношенными ступичными подшипниками. Если вы подозреваете, что ступичный подшипник показывает признаки износа, немедленно осмотрите его, чтобы не потерять контроль над автомобилем или вызвать дальнейшее повреждение.

Если вы все-таки водите машину с изношенным ступичным подшипником, вы заметите, что рулевое управление болтается и сильно качается. Это снижает чувствительность рулевого управления, что делает автомобиль крайне небезопасным, особенно при движении в пробке.

Поскольку ступичный подшипник необходим для крепления колес к автомобилю, слабое место может поставить под угрозу ведущую ось, торможение и рулевое управление. Кроме того, это вызывает дополнительную нагрузку на ступицу колеса и ШРУС.

Автомобиль с изношенными ступичными подшипниками небезопасен для вождения в течение длительного времени. Но если вы находитесь в небезопасной ситуации и у вас нет другого выхода, кроме как водить машину, это необходимо делать с особой осторожностью, при этом водитель должен следовать этим указателям:

  • Двигайтесь как можно медленнее, с постоянной скоростью
  • Держитесь подальше от шоссе и избегайте интенсивного движения
  • Двигайтесь только в хорошую погоду

Мы никогда не рекомендуем управлять автомобилем с изношенным ступичным подшипником.

Как долго я могу ездить с неисправными подшипниками ступицы колеса?

В ответ на вопрос некоторые механики нередко заявляют, что с неисправным ступичным подшипником можно проехать до 1000 миль. Это расстояние — бессмысленное число, вероятно, вырванное из воздуха. Невозможно узнать, насколько изношен комплект колесных подшипников, не осмотрев его, и даже в этом случае может быть трудно предсказать, как долго вы сможете продолжать движение, прежде чем он распадется.

Некоторые механики могут дать вам оценку времени, но важно отметить, что это именно то, что вам нужно — всего лишь оценка.Никто не может сказать, как долго можно безопасно водить машину с неисправными или изношенными ступичными подшипниками.

Единственный случай, когда допустимо движение с изношенным ступичным подшипником, — это если вы находитесь далеко от дома или механической мастерской, и вам небезопасно оставаться на месте. В этом случае автомобиль следует вести как можно медленнее, чтобы избежать выделения избыточного тепла или возникновения дополнительных осложнений.

В любых мыслимых обстоятельствах управление автомобилем с изношенным подшипником чрезвычайно опасно и должно рассматриваться только в случае крайней необходимости.Вождение автомобиля с изношенным ступичным подшипником может вызвать дополнительную нагрузку на ступицу колеса, трансмиссию и ШРУС, а вождение автомобиля в таком состоянии просто испытывает удачу.

Что плохие ступичные подшипники делают с вашим автомобилем?

Вождение автомобиля с неисправным ступичным подшипником технически возможно, но это значит испытать удачу, а изношенные, заклинившие или отсутствующие ступичные подшипники могут вызвать целый ряд дополнительных проблем.

В более серьезном случае ступичный подшипник, который изнашивается, рискует заедать и блокировать ось вашего автомобиля.Это определенно то, чего вы не должны делать во время вождения, и если это произойдет, то машину нельзя будет водить или перемещать.

Подшипники колес являются частью точки крепления и необходимы для крепления колес к автомобилю, поэтому любая слабость может иметь серьезные последствия как для ведущей оси, так и для рулевого управления. Если подшипник демонстрирует признаки серьезного износа, это может привести к ослаблению всего колеса в сборе, а в некоторых случаях целые колеса и шины отваливаются во время движения автомобиля.

Неисправный ступичный подшипник также может вызвать колебание тормозных дисков, снижая эффективность торможения, и, как вы знаете, все, что влияет на эффективность торможения, может сделать автомобиль совершенно опасным для вождения. По крайней мере, плохой ступичный подшипник вызовет неравномерный износ шин и приведет к более быстрому износу шин, чем обычно.

Различаются ли подшипники ступиц в зависимости от типа автомобиля?

По сути, симптомы универсальны почти для всех автомобилей.Единственная разница будет заключаться в непостоянстве затрат на ремонт.

Можно ли отремонтировать подшипники ступиц?

Подшипники ступицы колеса нуждаются в периодической проверке, и в зависимости от типа подшипников ступицы колеса в вашем автомобиле существует множество вариантов обслуживания. Подшипники колес чаще всего выходят из строя по следующим причинам:

Подшипники колес на большинстве современных автомобилей находятся внутри герметичного узла ступицы, который устанавливается внутри поворотного кулака. Эти герметичные подшипники не требуют обслуживания, но если герметичный подшипник вышел из строя, нет другого выхода, кроме как заменить его.Средний срок службы герметичных подшипников обычно составляет от 80 000 до 120 000 миль. Подшипники с уплотнениями дороже, чем подшипники, подлежащие ремонту, но они поставляются с предварительно заполненной консистентной смазкой и не требуют регулярного обслуживания.

В случае исправного подшипника (тот, который не имеет уплотнений), уплотнения являются самым слабым местом подшипника и уязвимы для утечки. Повреждение уплотнения может привести к утечке смазки, а также попаданию воды и грязи внутрь полости подшипника.

В старых автомобилях уплотнение можно заменить, чтобы продлить срок службы подшипников.Когда обслуживаемые подшипники подвергаются воздействию воды, грязи или постоянно агрессивных элементов, может потребоваться повторная смазка и повторная упаковка. Обычно рекомендуется заменять исправные ступичные подшипники консистентной смазкой на пробеге около 40 000 миль.

Могу ли я самостоятельно заменить ступичные подшипники?

Обычно подшипники передних колес заменяются в сборе ступица / подшипник, что означает, что дополнительные детали не требуются. Замена тормозных колодок и роторов может потребоваться только в том случае, если длительное использование привело к повреждению тормозов.Однако в случае подшипников задних колес есть много других переменных, которые можно обнаружить после осмотра. Задние тормозные колодки / накладки могут быть загрязнены смазкой для моста. Корпуса подшипников заднего моста, кольца, уплотнения, жидкость для мостов и сами оси также могут стать жертвами. Тщательный осмотр позволит выявить любые дополнительные вопросы, связанные с затратами на подшипники задних колес.

Есть ли способы сэкономить на расходах?

Для некоторых применений ступица / подшипник ступицы колеса по выгодной цене могут быть доступны в дискаунтерах автозапчастей.Но помните, что это может сопровождаться более коротким гарантийным сроком, и обычно не рекомендуется идти по этому пути. Лучший способ снизить затраты на ремонт ступичного подшипника — это регулярно обслуживать и проверять транспортное средство и проверять его по графику пробега, чтобы можно было обнаружить потенциальные проблемы с подшипниками ступицы колеса до того, как затраты станут слишком катастрофическими.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *