Ваз 2114 как удалить катализатор на: На ВАЗ 2115 или ВАЗ 2114 удаление катализатора

Содержание

На ВАЗ 2115 или ВАЗ 2114 удаление катализатора

Начиная с 2006, начала 2007 годов, отечественный автопроизводитель начал активно устанавливать катализаторы отработанных газов на российские модели, в том числе и ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115.

Основная причина такой модернизации – приведение количества выбросов к экологическим стандартам системы «Евро».

На сегодняшний день, в Европейском союзе существует подобная система. В отличие от стран СНГ, в Европе уже Евро-6, в то время как в РФ – Евро-4.
Суть процедуры заключается в приведении количества выбросов и выхлопных газов к установленным показателям. Минимальный процент выброса оксида свинца достигается путём инсталляции стороннего оборудования — катализатора, о котором поговорим ниже.

Основные признаки неисправности и удаление катализатора ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114

  • Повышенное потребление топлива;
  • Динамика разгона машины несколько пассивная;
  • На панели приборов постоянно горит индикатор ошибки «CheckEngine», свидетельствующий о неполадках в системе выхлопа газов;
  • Работа мотора на холостых оборотах нестабильная, рывками;
  • С выхлопной трубы вылетают искры пламени, слышны прострелы. Это означает то, что горючая смесь обеднённая или обогащённая. И первый и второй варианты категорически неприемлем. В данном случае удаление катализатора ВАЗ 2115 или ВАЗ 2114 неизбежно;
  • В области расположения мотора слышен сторонний свист, не путать со свистом инсталлированной турбины.

Удаление катализатора на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115): характерные причины неисправности механизма

Причин, вызывающих неполадки в работе выхлопной системы автомобиля множество. Ниже мы опишем те неисправности, при возникновение которых нужно будет обязательно произвести удаление катализатора на ВАЗ 2114 либо ВАЗ 2115:

  • Систематическая заливка в топливную систему некачественного горючего или его октановое число не соответствует установленной норме для данного типа транспортного средства;
  • Несвоевременное прохождение планового технического осмотра;
  • Использование машины не по целевому назначению;
  • Стиль и манера управления техническим средством не соответствуют техническим возможностям автомобиля;
  • Установка некачественного или неоригинального оборудования при проведении ремонтов;
  • Стороннее механическое повреждение из-за аварии или ДТП.

ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114: удаление катализатора

Чтобы систематически не проводить замену катализатора на ВАЗах, принято за практику, их замена пламегасителями.

Главное отличие первого от второго в том, что срок эксплуатации второго оборудования несколько дольше.

Как бы там ни было, но первый раз придётся заменить катализатор уже на 50 000 км пробега.

Увы, больше наши изделия выходить не могут.

Главная причина – плохое качество топлива, которым заправляют авто. Систематическое образование нагара и отложений приводит к преждевременному износу детали и его замене.

Важно: все работы должны проводиться исключительно в стационарных автомобильных мастерских, где имеется специализированное оборудование и инструментарий. При обслуживании в кооперативах гаражного типа вы рискуете усугубить имеющуюся поломку.

Непосредственно для ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114 удаление катализатора и вырезка условно делятся на два этапа. Это два немного разных понятия, хотя и подразумевают проведение аналогичных операций.

  • Итак, после оформления листа – задания на ремонт, машина передаётся в руки мастера;
  • В зависимости от того, где располагается катализатор, принимается решение о необходимости подъёма на гидравлическом подъёмнике для удобства проведения работ. В нашем случае с ВАЗ 2114 и 2115 он установлен непосредственно на выхлопном коллекторе. Поднимать машину изначально, не нужно;
  • Для точности поставленного «диагноза» проводим полную диагностику на компьютерном оборудовании. Для этого, мастер подключает ряд цифровых датчиков-сканеров к основным узлам технического средства и запускает мотор. Работа силового агрегата на разных оборотах записывается и пересылается на монитор;
  • На основании полученных данных, моторист принимает решение о степени критичности поломки, месте её дислокации, количестве деталей для починки;
  • Параллельно, в процессе сканирования, проводится обследование иных агрегатов и узлов на предмет работоспособности;
  • По окончании диагностики выводится итоговый результат, с которым ознакамливают владельца автомобиля;
  • Приступают к демонтажу катализатора.
    Для этого используют накидные и рожковый ключи на «17»;
  • В моторном отсеке отвинчивают крепёжные болты, которые держат весь корпус выхлопного коллектора. Предварительно, нужно снять воздушный фильтр для удобства отвинчивания;
  • После того, как корпус будет опущен сверху, поднимаем машину на гидравлическом подъёмнике для подачи нижних болтов крепления. Всего нужно подать семь таких крепёжных гаек;
  • Не снимаем со шпилек коллектор, а переходим к месту стыка трубы резонатора и задней части коллектора. Там имеется крепёжное соединение, отвинчиваем его;
  • Теперь полностью снимаем оборудование в сборе, предварительно отсоединив два датчика кислорода со штекерами.

Можно добавить, что удаление катализатора ВАЗ 2115 происходит по тому же принципу.

Как правильно вырезать катализатор на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115?

После того, как деталь изъяли из-под машины, приступаем к её укладке на рабочей поверхности или зажимаем в тисках. С помощью шлифовальной машины (резака), в народе она более знакома под названием «болгарка», отрезаем металлический защитный чехол на коллекторе. У нас должна получиться форма прямоугольника.

В центральной части «очистителя» будет установлен штатный катализатор. Аккуратно изымаем его. Так как он будет весь в саже, то желательно использовать резиновые перчатки для чистоты. Выбрасываем отработанный катализатор в урну. Внешне он будет иметь форму воздушного фильтра с множеством каналов–сот по бокам. На место прежнего катализатора устанавливаем новый.

Если планируете вырезать катализатор на ВАЗ 2114 (либо на ВАЗ 2115) и заменить его сразу пламегасителем, то на этапе демонтажа, обрезаем болгаркой границы крепления катализатора и на его место привариваем пламегаситель. Здесь на усмотрение владельца транспортного средства.

Начинаем процесс сборки в обратном порядке. Перед тем, как прикрепить корпус коллектора к боку цилиндров, нужно снять слой старого герметика, обезжирить поверхность, просушить, обязательно нанести слой нового термостойкого герметика. Это необходимо для того, чтобы пресечь утечку выхлопных газов при стыке двух металлических поверхностей.

На этом процедура удаления, вырезки катализатора ВАЗ 2114, окончена.

Диагностика модели ВАЗ 2114: удаление катализатора

Как уже упоминалось выше, все работы по профилактике, а для ВАЗ 2115 и 2114 удаление катализатора  должны проводиться в условиях сервисного центра. Во время тестирования автомобиля следует особое внимание уделять работе силового агрегата на холостом ходу, динамике набора оборотов, расходу топлива.

Перед началом тестирования следует убедиться в том, что топливные фильтра чистые, горючего достаточно в баке для проведения диагностики. В противном случае нужна замена на новые, так как результаты обследования будут искажённые, неправдоподобные.

Перед тем, как проводить ремонтные работы необходимо точно установить количество катализаторов, их расположение, способ фиксации. Так как некоторые производители стран Европы практикуют монтаж двух или трёх катализаторов, то порой работники мастерских могут о таком количестве просто не догадываться. Теперь, встретить несколько катализаторов, можно не только на японских и европейских марках, но и на отечественных ВАЗах.

Катализатор на ВАЗ 2114: замена своими руками на 8 и 16 клапанной, признаки неисправности

Содержание:

  1. Поломки и их признаки
  2. Замена у 8-клапанного двигателя
  3. Замена на 16-клапанном двигателе
  4. Популярные мифы

Катализатор является агрегатом, который служит для разрушения азотных соединений, негативно воздействующих на атмосферу и окружающую среду. Устройство превращает их в безвредные вещества — азот, воду и оксид углерода.

В зависимости от года выпуска ВАЗ 2114, на них устанавливаются катализаторы, соответствующие требованиям Евро 2 или Евро 3 (2003-2008 и 2008-2013 годы выпуска модели соответственно).

Поломки и их признаки

Обычно данный элемент начинает «чудить», когда проходит около 150 тысяч километров. То есть это скорее возрастная проблема машины.

Стандартный и модифицированный

Катализатор состоит из сот, которые разрушаются со временем и не блокируют выход вредоносных выхлопных газов. Давление в системе выхлопа увеличивается, отработанные газы идут обратно в мотор, что приводит к значительному ухудшению его работоспособности. Двигатель буквально задыхается.

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

  • Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
  • Запуск двигателя происходит с проблемами;
  • В салоне наблюдается характерный запах серы;
  • Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.

  1. Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
  2. Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.

Замена устройства имеет свои особенности в зависимости от того, какой мотор установлен на вашем ВАЗ 2114 — восьмиклапанный или шестнадцатиклапанный.

Замена у 8-клапанного двигателя

Если у вас ВАЗ 2114 с 8 клапанным мотором, данный элемент нужно искать перед средним резонатором и после выпускного коллектора непосредственно под днищем автомобиля. Многие, увы, игнорируют необходимость его замены, считая, что их машина не прекратит от этого загрязнять атмосферу, и двигатель сможет нормально дальше работать. Мнение ошибочное, как вы понимаете.

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу. Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

Замена на 16-клапанном двигателе

В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

Чтобы заменить узел, вам потребуется катализатор нулевого сопротивления. Эту вставку в народе принято называть пауком. Выполнить работу вполне реально в обычных гаражных условиях. Только учтите, для получения доступа к данному элементу вам придется демонтировать топливную рампу.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

  • Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
  • Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

  1. Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
  2. Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.

Популярные мифы

Разновидности

Кто-то специально избавляется от катализатора, другие намеренно игнорируют забитый агрегат. Все это стало причиной распространения мифов.

  1. Убрав его, двигатель прибавляет в мощности. Заблуждение, которое возникло неизвестно по каким причинам.
  2. Двигатель из-за катализатора не может нормально «дышать». Абсурд. Он вполне хорошо функционирует, если сам кат находится в рабочем состоянии.
  3. Забитый элемент обеспечивает более экологичную езду. Очередной миф, о возникновении которого остается только догадываться. Скорее наоборот, забитое устройство еще больше вредит природе и вашему автомобилю.

Потому следите за состоянием катализатора на ВАЗ 2114, проверяйте его функциональное состояние, а при необходимости меняйте на новый или заменяйте пламегасителем. Оба варианта показали свою эффективность.

 Загрузка …

Удаление катализатора ВАЗ, вырезать катализатор ВАЗ — (Lada) в Москве по низким ценам

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1.

Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», — это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» — значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, — одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4.

Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Удаление катализатора, катализатор удален, удалить, выбить, снять, вырезать, ВАЗ 2107, после удаления, УАЗ Патриот, снятие, ВАЗ 2114. — Чип-тюнинг Набережные Челны | PAULUS-CHIP

Удаление катализатора с точки зрения любого автопроизводителя – крайняя мера. Подобное вмешательство в систему выхлопа полностью противоречит экологическим нормам и, казалось бы, даже не должно приходить в голову автовладельцам.

Удаление катализатора с точки зрения любого автопроизводителя – крайняя мера. Подобное вмешательство в систему выхлопа полностью противоречит экологическим нормам и, казалось бы, даже не должно приходить в голову автовладельцам. Однако в компанию Чип-Тюнинг часто приезжают (иногда на тросе) с целью удалить катализатор. 

Давайте разберемся, почему так происходит и когда подобная мера является оправданной. Первая причина – засоры. Бытует непрофессиоанальное мнение, что «катализатор душит мотор». Это, разумеется, не соответствует действительности. Исправный катализатор ВАЗ 2107 или любой другой машины никак не влияет на ее мощность. 

Проблемы начинаются в следующих случаях. Вы добавляете в бензин присадки или топливо само по себе плохого качества (а это случается часто). При выходе из строя лямбда-зонда появляются неправильные пропорции топливно-воздушной смеси. Некорректно работает зажигание. Во всех этих случая каталитический преобразователь забивается, препятствует выхлопу и снижает ходовые качества машины. 

Но сам катализатор здесь не виноват, налицо недостаточный уход за автомобилем. Существуют и рабочие моменты, из-за которых бывает необходимо снять катализатор – естественное старение активного слоя или механическое повреждение на наших дорогах. Что делать после выявления неполадки и после удаления катализатора? Вариантов несколько. 

Первый — вырезать катализатор и забыть о таком элементе вообще. Почему-то некоторые автолюбители уверены, что удаление катализатора добавляет машине мощности. На самом деле нет, просто усиливается рев двигателя. А ход будет такой же, как на аналогичном автомобиле с исправным катом. Мы не советуем прибегать к этому способу хотя бы по соображениям экологической безопасности. 

Вариант второй – оригинальный катализатор удален и вместо него устанавливается либо аналог, либо универсальный фильтр. Это, разумеется, дороже, но зато вы получите нормально работающую систему вывода выхлопных газов, отвечающую современным требованиям. Вариант третий — вырезать катализатор и заменить его на пламегаситель. 

Подобное снятие катализатора должно быть сопряжено с установкой обманки. В автомобилях, соответствующих нормам токсичности EURO 3 и EURO 4 за катализатором располагается датчик кислорода, сообщающий контроллеру об эффективности работы фильтра. Именно его и предстоит «обмануть». Еще раз вернемся к вопросу, почему бы не выбить катализатор ломом и поставить вместо сот пустую банку? 

Стоит понимать, что таким действием вы серьезно измените площадь сечения, что приведет к уменьшению скорости потока отработанных газов и нарушит резонанс всей выхлопной системы. Неисправность не то чтобы критическая, но неприятная. Для выбора оптимальных работ стоит провести диагностику в сервисном центре Чип-Тюнинг. 

Мы работаем с абсолютным большинством автомобилей, включая отечественные. Так что если стоит задача поменять на УАЗ патриот катализатор или снять катализатор ВАЗ 2114, это тоже к нам. Впрочем, как и с любой другой машиной, на которой необходимо удаление катализатора.

Как удалить катализатор на ваз 2114 – АвтоТоп

Катализатор является агрегатом, который служит для разрушения азотных соединений, негативно воздействующих на атмосферу и окружающую среду. Устройство превращает их в безвредные вещества — азот, воду и оксид углерода.

В зависимости от года выпуска ВАЗ 2114, на них устанавливаются катализаторы, соответствующие требованиям Евро 2 или Евро 3 (2003-2008 и 2008-2013 годы выпуска модели соответственно).

Поломки и их признаки

Обычно данный элемент начинает «чудить», когда проходит около 150 тысяч километров. То есть это скорее возрастная проблема машины.

Стандартный и модифицированный

Катализатор состоит из сот, которые разрушаются со временем и не блокируют выход вредоносных выхлопных газов. Давление в системе выхлопа увеличивается, отработанные газы идут обратно в мотор, что приводит к значительному ухудшению его работоспособности. Двигатель буквально задыхается.

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

  • Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
  • Запуск двигателя происходит с проблемами;
  • В салоне наблюдается характерный запах серы;
  • Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.

  1. Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
  2. Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.

Замена устройства имеет свои особенности в зависимости от того, какой мотор установлен на вашем ВАЗ 2114 — восьмиклапанный или шестнадцатиклапанный.

Замена у 8-клапанного двигателя

Если у вас ВАЗ 2114 с 8 клапанным мотором, данный элемент нужно искать перед средним резонатором и после выпускного коллектора непосредственно под днищем автомобиля. Многие, увы, игнорируют необходимость его замены, считая, что их машина не прекратит от этого загрязнять атмосферу, и двигатель сможет нормально дальше работать. Мнение ошибочное, как вы понимаете.

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу. Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

Замена на 16-клапанном двигателе

В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

Чтобы заменить узел, вам потребуется катализатор нулевого сопротивления. Эту вставку в народе принято называть пауком. Выполнить работу вполне реально в обычных гаражных условиях. Только учтите, для получения доступа к данному элементу вам придется демонтировать топливную рампу.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

  • Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
  • Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

  1. Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
  2. Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.

Популярные мифы

Разновидности

Кто-то специально избавляется от катализатора, другие намеренно игнорируют забитый агрегат. Все это стало причиной распространения мифов.

  1. Убрав его, двигатель прибавляет в мощности. Заблуждение, которое возникло неизвестно по каким причинам.
  2. Двигатель из-за катализатора не может нормально «дышать». Абсурд. Он вполне хорошо функционирует, если сам кат находится в рабочем состоянии.
  3. Забитый элемент обеспечивает более экологичную езду. Очередной миф, о возникновении которого остается только догадываться. Скорее наоборот, забитое устройство еще больше вредит природе и вашему автомобилю.

Потому следите за состоянием катализатора на ВАЗ 2114, проверяйте его функциональное состояние, а при необходимости меняйте на новый или заменяйте пламегасителем. Оба варианта показали свою эффективность.

Катализатор – это узел, предназначенный для разрушения загрязняющих атмосферу азотных соединений и превращения их в безвредные: оксиды углерода, азот и воду. Катализаторы устанавливались на все автомобили ВАЗ 2114, соответствовавшие стандартам Евро-2 (2003 – 2008 годы выпуска) и Евро-3 (2008 – 2013 годы выпуска).

Неисправности и их признаки

Проблемы катализатора обычно появляются с возрастом: к 150 – 200 тыс. км пробега соты, составляющие его начинку, практически полностью разрушаются и препятствуют отходу выхлопных газов. В результате растет давление в выхлопной системе, отработанные газы выдавливает обратно в двигатель, что буквально «душит» его. Среди признаков забитого катализатора могут быть:

  • сильное ухудшение динамики автомобиля;
  • неровная работа двигателя на холостых оборотах;
  • ухудшение пуска;
  • запах серы в салоне.

Если машина «не едет», прежде чем менять датчики, стоит проверить на СТО состояние ката. В гаражных условиях это сделать проблематично: не у каждого в хозяйстве есть нужные приборы. Есть два основных способа проверки: манометрический и пирометрический.

В первом случае на место лямбда-зонда вкручивается манометр. В режиме работающего двигателя давление не должно превышать 0,5 атмосфер. Во втором случае используется дистанционный пирометр. При нормальном катализаторе температура трубы после него должна быть ниже, чем до. Если она одинакова, соты разрушены и пламегасящей функции узел не выполняет. Этот способ косвенный, поэтому лучше опираться на результаты теста давления. Если диагностика показала неисправность, требуется замена узла.

Замена катализатора на 8-клапанном ВАЗ 2114

На автомобилях с 8-клапанным двигателем катализатор находится под днищем после выпускного коллектора и перед средним резонатором. Менять катализатор на новый и заботиться об атмосфере в России не принято: это дорого и «душит мотор».

Но просто взять и убрать катализатор и вварить на его место трубу (поставить гофру) тоже нельзя. Шумность работы авто станет невыносимой, а раскаленные выхлопные газы быстро выжгут глушитель. Самый бюджетный метод: разрезать катализатор, выбить монтировкой керамические соты и заварить корпус обратно. Но этот способ в результате и самый шумный.

Оптимальное решение – установить вместо катализатора пламегаситель. Его можно собрать самостоятельно или на СТО в старом корпусе или приобрести в магазине готовый. Удаление катализатора на 8-клапанных ВАЗ 2114 обычно не требует «колдовства» с настройкой компьютера. Датчик кислорода здесь один, и стоит он до катализатора, поэтому на его показания изменения не влияют.

Замена катализатора на 16-клапанном ВАЗ 2114

На ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем катализатор конструктивно совмещен с выходным коллектором и находится в моторном отсеке сразу за блоком цилиндров. Для замены используется специальная вставка, катализатор нулевого сопротивления, более известный как «паук». Снятие катализатора и установку проставки можно сделать и в гаражных условиях. Чтобы получить доступ, понадобится снять топливную рампу.

Особенность удаления катализатора на 16-клапанных автомобилях ВАЗ 2114 в том, что здесь две лямбды. Первая установлена на самом катализаторе и отвечает за настройку топливной смеси, а вторая, «экологическая», стоит на фланце после катализатора. Его отсутствие неизбежно вызовет ошибку датчика, индикацию check engine, неправильную работу впрыска, повышенный расход топлива и плохую тягу. Выхода из этой ситуации два.

  1. Если приобретен паук на один датчик, ЭБУ нужно перепрошить с Евро-3 на Евро-2. Кроме того, у паука на один датчик есть недостаток: единственная резьба для лямбда-зонда размещена на фланце. Чтобы вкрутить туда «впрысковую» лямбду, нужно из двух разъемов «папа-мама» и провода собрать удлинитель.
  2. Если имеется паук на два датчика, «впрысковую» лямбду можно установить на штатное место. Резьбу под второй датчик можно заглушить или установить туда «обманку» для компьютера. Во втором случае перепрошивка ЭБУ на Евро-2 не потребуется.

Прежде чем удалять катализатор, нужно понимать, зачем это нужно. Прибавление мощности от этой процедуры – миф. Как и убежденность, что двигатель с катализатором «не дышит». Удаление рабочего ката (а если на одометре меньше 100 тысяч километров и диагностика показывает работоспособность системы – он работает) дополнительных лошадей не прибавит. Впрочем, уверенность, что езда с забитым катализатором экологичнее езды без него, – тоже заблуждение.

В зависимости от года выпуска ВАЗ 2114, на них устанавливаются катализаторы, соответствующие требованиям Евро 2 или Евро 3 (2003-2008 и 2008-2013 годы выпуска модели соответственно).

Поломки и их признаки

Обычно данный элемент начинает «чудить», когда проходит около 150 тысяч километров. То есть это скорее возрастная проблема машины.

Стандартный и модифицированный

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

  • Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
  • Запуск двигателя происходит с проблемами;
  • В салоне наблюдается характерный запах серы;
  • Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.

  1. Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
  2. Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.

Замена у 8-клапанного двигателя

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу . Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

Замена на 16-клапанном двигателе

В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

  • Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
  • Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

  1. Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
  2. Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.

Популярные мифы

Разновидности

Кто-то специально избавляется от катализатора, другие намеренно игнорируют забитый агрегат. Все это стало причиной распространения мифов.

  1. Убрав его, двигатель прибавляет в мощности. Заблуждение, которое возникло неизвестно по каким причинам.
  2. Двигатель из-за катализатора не может нормально «дышать». Абсурд. Он вполне хорошо функционирует, если сам кат находится в рабочем состоянии.
  3. Забитый элемент обеспечивает более экологичную езду. Очередной миф, о возникновении которого остается только догадываться. Скорее наоборот, забитое устройство еще больше вредит природе и вашему автомобилю.

Потому следите за состоянием катализатора на ВАЗ 2114, проверяйте его функциональное состояние, а при необходимости меняйте на новый или заменяйте пламегасителем. Оба варианта показали свою эффективность.

Как на ваз 2114 убрать катализатор, «классика», «калина»

Итак, сегодня мы поговорим о катализаторах, которые устанавливались на ВАЗы в зависимости от модели и года выпуска, а так же обсудим целесообразность удаления катализатора, якобы это улучшает динамику, но не несет никаких последствий. Итак, самое распространенное мнение, которое служит для железобетонного обоснования необходимости удалить катализатор – «Катализатор душит мотор». На мой взгляд в корне неверное мнение, из разряда суеверий. Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это обычно последствия длительной эксплуатации неисправного автомобиля вкупе с паршивым топливом.

Например многие любят добавлять в бензин присадки. Но никто не задумывается о том, что это может послужить одной из причин выхода из строя катализатора. Плохое качество топлива несомненно является хорошим помощником в процедуре «убивания» катализатора, но ведь всегда есть возможность сменить заправку, верно? Так же одной из причин выхода ката из строя может явится неправильно приготовленная топливно-воздушная смесь. В среднем срок  службы катализатора составляет от 150 000 км до 200 000, но бывало ходят и дольше. Если вы все же решили удалить катализатор, то помните – вам нужно знать нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Узнать это просто. У ЕВРО 2 после катализатора отсутствует лямбда. У ЕВРО 3 после катализатора обязательно стоит контрольная лямбда. Она сообщает мозгам насколько исправен кат.

Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь.

Катализатор с ЕВРО 2

В машинах с Евро 2 удаление катализатора осуществляется очень просто. Катализатор находится под днищем автомобиля в выхлопной системе  и в автомагазах есть в продаже вставки, которые устанавливаются взамен ката.

Катализатор с ЕВРО 3

А вот в системах с нормами ЕВРО 3 все несколько труднее. Необходимо «договориться» с лямбда-зондом, который стоит после ката, иначе будет чек енжин «снижение эффективности каталитического нейтрализатора».

  1. Тут есть два способа – механической обманкой или прошивкой мозгов вашего авто. Ну и напоследок – где же у наших ВАЗов расположен пресловутый катализатор?
  2. На ВАЗ 2104—2107 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.
  3. ВАЗ 2121 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.ВАЗ 2110, 2111, 2112 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
  4. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор.
  5. ВАЗ 1118 Калина – установлен катколлектор.
  6. На ВАЗ 2170 Приора установлен катколлектор. По Приоре хочу добавить, что с 2009 года на часть машин с завода установлены мозги М73 с доп защитой от перепрошивки.

Забитый катализатор ваз 2114

Когда нужно вырезать катализатор на ВАЗ-2114?

На отечественных автомобилях каталитические нейтрализаторы выполняются как на керамическом, так и на металлическом основании. В среднем срок их службы составляет около 100 тысяч км пробега. Этот показатель может сильно отличаться как в одну, так и в другую сторону в зависимости от условий эксплуатации. Встречаются экземпляры, которые еще не потеряли свою функциональность и после 200 тысяч. А есть и те, что не дорабатывают и до 50 тысяч.

Есть несколько основных типов неисправностей каталитического нейтрализатора:

  1. Механическое разрушение. Такому типу подвержены в большей степени образцы, выполненные на керамическом основании. Изначально могут никак себя не проявлять, если при этом не произошло отделения частей от каталитического цилиндра. Однако в скором времени такой катализатор продолжит разрушаться дальше или начнет активно засоряться.
  2. Термическое разрушение. Встречается как на керамическом, так и на металлическом типа основания. При локальном повреждении этот дефект может быть незаметен. Однако с увеличением площади повреждения проходимость выпускного тракта падает, что проявляется в определенных нарушениях работы двигателя и чревато серьезными проблемами.
  3. Деградация каталитического слоя. Сказывается на качестве работы системы очистки. На ЕВРО-2 без наличия прочих неисправностей останется эта неисправность незамеченной. Если экологический стандарт выше – появится ошибка ЭБУ.
  4. Засорение продуктами выхлопных газов сот основания. Схожая по проявлению и последствиям поломка с термическим разрушением. На ранней стадии есть методики очистки засоров. Но в целом относится к неустранимым дефектам.

Как заменить катализатор на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие: 1) Сперва отверните две гайки болтов, которые крепят катализатор, к резонатору, удерживая для этого одним накидным ключом, болт от проворачивания, а другим в это же время, отворачивайте гайку крепления этого болта.

2) Далее переберитесь к двум болтам, которые крепят катализатор, к приемной трубе автомобиля, и после чего полностью отверните их.

Примечание! Когда вы будете отворачивать последний болт, рукой придерживайте сам катализатор, от падения!

3) И в завершение операции, извлеките оба болта, совместно с двумя пружинами.

Примечание! Все потресканные, а так же деформированные пружины, обязательно замените на новые!

Установка: 1) В начале на болты, которые крепят катализатор, к приемной трубе автомобиля, установите две пружины.

2) Далее приложите край нового катализатора, к приемной трубе автомобиля, и после чего заверните два удерживающих болта, с пружинами.

3) И в завершение операции, воспользовавшись двумя накидными ключами, заверните две гайки болтов, которые крепят катализатор к резонатору автомобиля.

Важно! Работу по снятию катализатора, лучше всего проводить на холодном двигателе, или же в перчатках, потому что при длительной работе двигателя, катализатор нагревается до очень высоких температур, порядка 600 °С!

Катализатор устанавливается не на все автомобили. Убедитесь, что он у вас есть, прежде чем винить его в проблемах автомобиля))). Катализатор на Ваз 2114 2112, засоряется к 100 т. к пробега. Он может и раньше выйти из строя, если заливать некачественное топливо или злоупотреблять топливными присадками.

Модель 2114: удаление катализатора, как следствие поломок

Последствия эксплуатации автомобиля с проблемным катализатором сказываются не только на экологии окружающей среды и комфорте езды, но и на долговечности двигателя.

При неисправностях, связанных со снижением проходимости, повышается температурная нагрузка на детали поршневой группы и клапана. Если не достигается температурный порог разрушения, то высокая температура ведет к ускоренному износу. В случае достижения теплового предела прочности металла возможен прогар поршня или разрушение клапана.

Механическое разрушение так же опасно. Особенно для керамического типа основания, уложенного в катколлектор. Мелкие частицы керамики в момент остановки двигателя могут проникать в цилиндры под воздействием резонанса и антидавления. Керамические частицы имеют высокую твердость и, смешиваясь с маслом, образовывают абразивную пасту, которая съедает поршневую.

Причины неисправностей каталитического нейтрализатора

Помимо естественного износа, существует несколько причин для досрочного выхода катализатора из строя.

  1. Некачественное топливо. Самая распространенная причина. Бензин низкого качества или с содержанием присадок горит неправильно или выделяет разрушающие катализатор химические соединения. Может стать причиной термического повреждения.
  2. Нарушение герметичности камеры сгорания относительно контуров рабочих жидкостей. При этом в цилиндры проникает масло или антифриз. После горения они образовывают различные соединения, которые могут влиять на каталитический слой или засорять каналы.
  3. Пропуски зажигания. В этом случае в выпускной тракт попадает топливо, которое впоследствии воспламенится и может повредить основание.
  4. Сбои в системе питания, ведущие к обогащению смеси. Лишнее топливо догорает уже внутри выпускной магистрали, повышая температуру и увеличивая нагрузку на катализатор.
  5. Механическое воздействие. Вибрации могут развить даже небольшое микроповреждение в серьезную трещину. Удары в область корпуса катализатора чреваты моментальным разрушением.

Удаление катализатора ВАЗ-2115: когда необходимо?

Когда каталитический нейтрализатор выходит из строя, об этом свидетельствуют определенные признаки. Появление ошибки ЭБУ в большинстве случаев точно указывает на выход катализатора из строя. Есть несколько косвенных признаков, которые могут лишь подразумевать наличие проблемы:

  • увеличение расхода бензина без изменения условий эксплуатации;
  • понижение мощностных качеств двигателя;
  • посторонний шум со стороны корпуса катализатора;
  • резкий запах бензина из выхлопной трубы.

Конструкция катализатора ВАЗ 2107

Катализатор состоит из трех основных элементов:

  • Блок-носитель.
  • Корпус.
  • Теплоизоляция.

Блок носитель – основной элемент катализатора, являющийся основанием для каталитического нейтрализатора вредных примесей. Материалом блока служит жаропрочная керамика, устойчивая к воздействию пламени. По своей структуре он напоминает улей с сотами, которые существенно увеличивают площадь соприкосновения поверхности катализатора с отработанными газами.

Корпус катализатора выполнен из нержавейки, а поверхность блока каталитического нейтрализатора покрыта тонким слоем платины, палладия и родия, которые, воздействую на вещества, содержащиеся в выхлопных газах, способствуют их окислению.

Когда следует менять катализатор ВАЗ 2107? Причин для замены три:

  1. Сильная деформация или прогорание.
  2. Повышенный шум от катализатора при работающем двигателе.
  3. Забиты соты катализатора.

С первым пунктом все ясно, второй носит, скорее, предупреждающий характер – если катализатор начал шуметь, готовьтесь к его скорому выходу из строя.

Третий пункт достоин подробного рассмотрения. Сотовая структура катализатора легко забивается продуктами горения. Особенно быстро процесс происходит, когда топливо содержит дополнительные присадки или в камеру сгорание попадает моторное масло. У забитых сот уменьшается сечение, они становятся препятствием для выхода выхлопных газов. Именно этот эффект подразумевается, когда говорят, что катализатор «душит» двигатель. Первоначально это проявляется в потери мощности и увеличении расхода топлива. Когда соты забиваются сильнее, возможны перебои в работе двигателя и, особенно, проблемы с его заводкой. В таком случае необходимо незамедлительно менять катализатор.

Удаление катализатора на ВАЗ-2114 и варианты замены

Существует несколько способов восстановления выпускной системы после того, как проведено удаление каталитического нейтрализатора.

  1. Установка паука. Простой и популярный способ.
  2. Установка пламегасителя. Распространенный способ в целом, но на автомобилях ВАЗ ввиду простоты установки паука применяется реже.
  3. Монтаж нового универсального катализатора. Позволяет сохранить работоспособность механизма очистки. Обходится такой ремонт немного дороже двух предыдущих вариантов.
  4. Замена на оригинальный, новый или контрактный, каталитический нейтрализатор. Дорогой способ. При установке оригинального катализатора восстанавливается заводское состояние системы.
  5. Удаление каталитического наполнителя без установки заменителя. Не самый лучший вариант. Помимо упразднения механизма очистки, в выпускной системе появляются дополнительные тепловые и резонансные нагрузки.

Замена катализатора на ВАЗ 2107 (инжектор)

Что необходимо для замены? Смотровая яма или подъемник, комплект накидных ключей и стандартный новый катализатор для данной модели авто. Стоимость катализатора зависит от фирмы-изготовителя и может отличаться вдвое.

Замена катализатора не требует высокой квалификации и проводится буквально в три действия:

  1. Накидным ключом отверните гайки крепления катализатора к резонатору. При откручивании необходимо вторым ключом удерживать болт, предотвращая вращение. Всего необходимо открутить две гайки с двух болтов.
  2. Выкрутите болты, крепящие катализатор ВАЗ 2107 к приемной трубе выхлопной системы.
  3. Снимите катализатор.

Для установки нового катализатора необходимо проделать операции в обратной последовательности.

Важно! Основная причина выхода из строй каталитического нейтрализатора – некачественное топливо. Чтобы продлить срок службы катализатора (да и самого двигателя) необходимо заправлять автомобиль на проверенных заправочных станциях, торгующих качественным сертифицированным топливом.

ВАЗ-2114: удаление катализатора

На автомобиле ВАЗ 2114 имеются две принципиальные схемы расположения катализатора в системе выпуска. Рассмотрим применение каждого из способов под эти схемы.

  1. Каталитический нейтрализатор установлен в отдельный съемный корпус за выпускным коллектором. Проще всего сюда монтируются пауки конструкции 4–1 и 4–2–1. Требуется удаление катализатора и коллектора. На их место становится паук любого исполнения без переделки системы. Оригинальный каталитический нейтрализатор так же легко устанавливается. Откручиваются болты с двух сторон корпуса, и производится замена. Пламегаситель и универсальный катализатор требует в процессе установки сварочно-резочных работ. Если планируется просто удалить катализатор, то рекомендуется подобрать для приваривания на его место трубу меньшего диаметра, максимально близкого к диметру труб выпускной системы. Это делается для того, чтобы в пустом корпусе катализатора не появлялись резонансные явления.
  2. Для катколлектора идеально подходит установка паука 4–1. Паук конструкции 4–2–1 требует некоторой переделки выпускной системы, так как он не вмещается по длине. Пламегаситель и универсальный катализатор устанавливаются внутрь корпуса катколлектора после удаления наполнителя. Для этого требуется производство сварочно-резочных работ. Удаление каталитического наполнителя без установки заменителя в случае с катколлектором не рекомендуется, так как появляется резонанс и повышается шумовая нагрузка.

Наш автосервис производит удаление катализатора по любой из вышеперечисленных схем.

Катализатор является агрегатом, который служит для разрушения азотных соединений, негативно воздействующих на атмосферу и окружающую среду. Устройство превращает их в безвредные вещества — азот, воду и оксид углерода.

В зависимости от года выпуска ВАЗ 2114, на них устанавливаются катализаторы, соответствующие требованиям Евро 2 или Евро 3 (2003-2008 и 2008-2013 годы выпуска модели соответственно).

Катализатор с ЕВРО 3

А вот в системах с нормами ЕВРО 3 все несколько труднее. Необходимо «договориться» с лямбда-зондом, который стоит после ката, иначе будет чек енжин «снижение эффективности каталитического нейтрализатора».

  1. Тут есть два способа – механической обманкой или прошивкой мозгов вашего авто. Ну и напоследок – где же у наших ВАЗов расположен пресловутый катализатор?
  2. На ВАЗ 2104—2107 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.
  3. ВАЗ 2121 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3. ВАЗ 2110, 2111, 2112 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
  4. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор.
  5. ВАЗ 1118 Калина – установлен катколлектор.
  6. На ВАЗ 2170 Приора установлен катколлектор. По Приоре хочу добавить, что с 2009 года на часть машин с завода установлены мозги М73 с доп защитой от перепрошивки.

Поломки и их признаки

Обычно данный элемент начинает «чудить», когда проходит около 150 тысяч километров. То есть это скорее возрастная проблема машины.


Стандартный и модифицированный

Катализатор состоит из сот, которые разрушаются со временем и не блокируют выход вредоносных выхлопных газов. Давление в системе выхлопа увеличивается, отработанные газы идут обратно в мотор, что приводит к значительному ухудшению его работоспособности. Двигатель буквально задыхается.

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

  • Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
  • Запуск двигателя происходит с проблемами;
  • В салоне наблюдается характерный запах серы;
  • Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.

  1. Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
  2. Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.

Замена устройства имеет свои особенности в зависимости от того, какой мотор установлен на вашем ВАЗ 2114 — восьмиклапанный или шестнадцатиклапанный.

Как узнать, не забился ли катализатор

Для этого потребуется совершить ряд действий. Порядок их таков:

  • снимают датчик кислорода;
  • устанавливают манометр;
  • проверяют давление.

Показатель, превышающий 0,5 атмосферы, свидетельствует о том, что катализатор полностью засорен и требуется его замена. Есть еще и другой способ определения степени забитости. В данном случае на нее укажет отказ кислородного датчика. Поломка его или полное отсутствие обычно приводит к тому, что смесь в двигатель подается неправильная, что и ускоряет засорение рассматриваемого узла.

Также на неполадки указывает характерный звон, раздающийся внутри катализатора при простукивании его.

И, наконец, если автомобиль проехал уже более 100 тысяч километров, то можно с уверенностью говорить – узел пришел в негодность.

Замена у 8-клапанного двигателя

Если у вас ВАЗ 2114 с 8 клапанным мотором, данный элемент нужно искать перед средним резонатором и после выпускного коллектора непосредственно под днищем автомобиля. Многие, увы, игнорируют необходимость его замены, считая, что их машина не прекратит от этого загрязнять атмосферу, и двигатель сможет нормально дальше работать. Мнение ошибочное, как вы понимаете.


Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу. Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

Способы ремонта

Часто путешествуя по нашим «великолепным» дорогам, вы то и дело наезжаете на всевозможные кочки, выбоины, ямы. Если после прохождения очередного подобного препятствия машина начала заметно шуметь, чего не было ранее, то самый вероятный исход — это пробоина главного глушителя. Наличие отверстия не позволяет как раньше работать спокойно, тихо и эффективно.

Закон РФ гласит, что эксплуатировать автомобиль с пробитым глушителем запрещено. Потому единственным правильным решением будет ремонт узла.

Отремонтировать основной глушитель можно двумя способами:

  1. Заменить на новый. Практично, легко и быстро. Подобную работу вы без проблем выполните своими руками.
  2. Заварить пробоину. Подойдет такой вариант только в том случае, если пробоину возможно заварить при ее размерах, а также у вас имеется опыт в сварке. Лучше сварку поручить профессионалам.

Замена основного глушителя

Чтобы снять глушитель, следуйте достаточно простой пошаговой инструкции.

  1. Вооружитесь глубокой торцевой головкой на 13, накидным ключом на 13 и трещоткой.
  2. Загоните автомобиль на смотровую яму, либо поднимите с помощью подъемника. Хотя вряд ли у вас в гараже найдется подъемник. А вот ямами оснащаются практически все гаражи в авто кооперативах.
  3. Дождитесь, пока вся выхлопная система полностью остынет, иначе ожогов не избежать.
  4. Отсоедините основной глушитель от резонатора, то есть дополнительного глушака. Чтобы сделать этого, найдите стяжной хомут. Крепежная гайка прихватывается накидным ключом, чтобы избежать проворачивания. В это же время трещоткой выкручивается болт.
  5. Открутив болт, снимите крепеж, рассоедините элементы выхлопной системы, уберите хомут и освободите основной глушитель от резонатора.
  6. Аккуратно снимите переднюю часть глушака с прорезиненной подвески.
  7. Извлеките его с задних подвесок и вытащите поврежденный элемент наружу.
  8. Дальше действуйте по обстоятельствам. Как мы отмечали, пробитый глушитель можно заварить, либо на его место установить новый.
  9. Обратная сборка проводится согласно указанной инструкции, только в противоположной последовательности.

Замена на 16-клапанном двигателе

В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

Чтобы заменить узел, вам потребуется катализатор нулевого сопротивления. Эту вставку в народе принято называть пауком. Выполнить работу вполне реально в обычных гаражных условиях. Только учтите, для получения доступа к данному элементу вам придется демонтировать топливную рампу.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

  • Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
  • Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Популярные мифы


Разновидности

Кто-то специально избавляется от катализатора, другие намеренно игнорируют забитый агрегат. Все это стало причиной распространения мифов.

  1. Убрав его, двигатель прибавляет в мощности. Заблуждение, которое возникло неизвестно по каким причинам.
  2. Двигатель из-за катализатора не может нормально «дышать». Абсурд. Он вполне хорошо функционирует, если сам кат находится в рабочем состоянии.
  3. Забитый элемент обеспечивает более экологичную езду. Очередной миф, о возникновении которого остается только догадываться. Скорее наоборот, забитое устройство еще больше вредит природе и вашему автомобилю.

Потому следите за состоянием катализатора на ВАЗ 2114, проверяйте его функциональное состояние, а при необходимости меняйте на новый или заменяйте пламегасителем. Оба варианта показали свою эффективность.

Что такое катализатор


Катализатор нужен для того, чтобы снизить выброс вредных веществ в атмосферу. В нем происходит дожигание выхлопных газов. Большинству автовладельцев как правило не важно, вреден выхлоп их машины или нет. Если вы интересуетесь катализатором, то это значит что он либо забился, либо вы хотите установить паука, либо у вас выскакивает ошибка.

Обычно катализатор служит не больше 100тыс.км. После этого он почти стопроцентно будет забит. Хотя, если заливать некачественный бензин, то можно угробить его гораздо раньше.

Средняя часть глушителя на ваз 2114

ВАЗ 2114 пошла в серийное производство в 2003 году. По сути, это рестайлинг ВАЗ 2109 с заменой элементов кузова, в первую очередь бамперов. До 2007 года на машине стоял 1,5-литровый двигатель ВАЗ 2111, но его заменили на более мощный 1,6-литровый восьмиклапанный инжекторный двигатель.

Для каждого двигателя внутреннего сгорания и транспортного средства, на котором он будет установлен, разрабатывается специальная выхлопная система, называемая глушителем.Само название содержит ответ на то, для чего оно предназначено. Во-первых, он снижает уровень шума, производимого поршневой системой двигателя. А во-вторых, он выполняет роль вывода выхлопных газов из двигателя в безопасную зону, за пределы кузова автомобиля. В противном случае вредные выхлопные газы попадут в салон автомобиля. Выхлопная система, или газоотводная система ВАЗ 2114, состоит из нескольких частей:

  • труба выхлопная передняя. Крепится жестко прямо к двигателю;
  • резонатор или каталитический нейтрализатор.Первый воспринимает волну звуковых колебаний и раскаленных газов, благодаря конструкции значительно снижает интенсивность вихрей и, обеспечивая оседание вредных частиц, снижает уровень загрязнения выходящего из камер сгорания газового потока;
  • собственно глушитель ВАЗ 2114, основная часть которого представляет собой объемную, несколько литров, герметичную металлическую камеру. Внутри он разделен перегородками на отдельные пространства, при прохождении которых газовый поток окончательно умиротворяется и очищается;
  • выхлопная труба, позволяющая выводить выхлопные газы за пределы транспортного средства в атмосферу.

Глушитель прямоточный ВАЗ 2114

Глушители из алюминизированной стали поставляются на заводской конвейер, на котором выпускаются современные LADA; Срок службы таких запчастей достигает пяти-шести лет. Однако при замене этой детали необходимо соблюдать осторожность.

Внимание! Наряду с дорогими образцами из нержавеющей, жаропрочной стали часто продаются глушители из некачественного черного чугуна. Они окрашены серебром, чтобы придать изделию достойный вид, а также предотвратить ржавчину труб.

В отличие от стальных комплектов, срок службы которых составляет 10-15 лет, глушители из черного чугуна служат не более одного года или даже меньше. Поэтому стоит выбрать золотую середину — родные глушители из алюминизированной стали.

Выхлопная система двигателя расположена под днищем кузова автомобиля в зоне максимального воздействия неблагоприятных факторов:

  1. На горячую трубу и корпус глушителя попадает много грязи и воды, это отрицательно сказывается на их прочности, так как структура металла нарушается постоянными и резкими перепадами температуры и давления.Кроме того, сказывается внешняя коррозия;
  2. разрушает глушитель и внутреннюю коррозию из-за постоянно образующегося и скапливающегося конденсата при работе на холостом ходу;
  3. разрушение металла внутренних стенок происходит также из-за агрессивного, пульсирующего воздействия газового потока, осаждения химически активных и абразивных частиц на стенках, разъедающих металл;
  4. механическое напряжение от падающих камней и постоянная вибрация при движении также приводит к повреждению глушителя.

Все это вместе взятое разрушает активно работающую деталь и поэтому возникает ситуация, когда требуется замена глушителя на ВАЗ 2114.

Как заменить глушитель своими руками

Как только появляются первые признаки выхода из строя или повреждения глушителя, необходимо принять меры по его замене. Симптомы неисправности могут включать:

  • повышенный шум при работающем двигателе;
  • появление характерного запаха выхлопных газов в салоне или возле автомобиля;
  • появление дыма из-под днища автомобиля от выхлопных газов в прогоревшей части глушителя.

Перед тем, как загнать машину в гараж на «яму», нужно продумать процедуру, тщательно подготовиться, а затем действовать по плану.

  • Заметив признаки неисправности, необходимо методом предварительного осмотра определить место и характер поломки.
  • Установив, что глушитель вышел из строя, необходимо приобрести его в розничной сети, предварительно убедившись, что это не подделка.

Внимание! После покупки глушителя перед установкой и проверкой его при работающем двигателе необходимо убедиться, что он полностью пригоден для замены на конкретном автомобиле. Все изгибы выхлопной трубы должны соответствовать заменяемой детали. В случае несоответствия глушитель необходимо вовремя заменить.

Это важное замечание, основанное на опыте опытных водителей и профессиональных автомехаников. Если на это не обратить должного внимания, глушитель после установки, находясь в движении от вибрации, может удариться о корпус, причинив серьезные неудобства.

  • Перед установкой необходимо обязательно купить резиновые опоры, даже если они стоят на автомобиле и производят впечатление полностью исправных. Резиновые детали достаточно быстро выходят из строя, особенно в таких местах, под воздействием грязи и высоких температур. Также необходимо приобрести металло-графитовое кольцо, которое для герметичности устанавливается на стыке трубы глушителя, под хомут.


Ремкомплект глушителя ВАЗ 2114

  • Поставив машину на «яму», необходимо заранее подготовить к снятию хомут, соединяющий патрубок глушителя с резонатором. Для этого очистите два болта, соединяющие хомут, проволочной щеткой и смажьте гайки на них WD40, тормозной жидкостью или средством для удаления ржавчины. Как правило, в таких местах резьбовые соединения забиваются, ржавеют и затягивать гайки бывает очень сложно.
  • Приготовьте два гаечных ключа на 13. Открутите обе гайки, удерживающие хомут.

Если невозможно открутить гайки, то тоже бывает, срезать стыки болгаркой и заменить хомут.

  • Снимите зажим и вытащите металлическое уплотнительное кольцо.
  • Отсоедините патрубок глушителя от резонатора и снимите глушитель.
  • Установить новый глушитель в обратном порядке, предварительно смазав промежуточное кольцо герметиком для выхлопных газов. Это обеспечит надежную герметичность соединения.

Возможен ли ремонт глушителя ВАЗ 2114?

Перед покупкой нового глушителя на автомобиль необходимо оценить возможность его ремонта. Опыт показывает, что эти детали вполне ремонтопригодны. Если вы решили не спешить с покупкой дорогой детали, необходимо снять глушитель, тщательно его очистить и внимательно осмотреть. Повреждения могут быть значительными, вплоть до отрыва трубы от ствола глушителя или в виде трещин и небольших прогораний.


Ремонт глушителя ВАЗ 2114

Характер ремонта зависит от результатов осмотра, но в любом случае от принятия решения о ремонте глушителя ВАЗ 2114. Для этого необходимо приобрести в автомагазине ремкомплект глушителя.

Если повреждение достаточно серьезное, а металл, из которого сделан глушитель, еще достаточно прочен, то рекомендуется заваривать прогорания. Для сварки используется полуавтомат; в качестве вагонки используется металлическая пластина до 2 мм. Швы делают толстыми, чтобы не перегорать.

Небольшие трещины заделываются герметиком на основе силикона, выдерживающим температуру до 1000 градусов. Его можно покрыть стекловолокном, залив сверху эпоксидной смолой со специальными термостойкими добавками. При этом виде ремонта после установки глушителя нужно запустить двигатель и поработать час на холостом ходу, чтобы смола застыла.

Порядок снятия глушителя для ремонта и его последующей установки такой же, как и при его замене.

Как известно, автомобиль включает в себя несколько систем. Но все они связаны в единое целое, что заставляет машину работать в оптимальном режиме. Потеря работоспособности одной из систем приводит к цепочке неисправностей.

Несмотря на то, что выхлопная система ВАЗ 2114 кажется чем-то второстепенным, на самом деле эффективность ее работы не менее важна, чем работа двигателя. Это влияет на качество автомобиля и особенно на работу системы сгорания топлива.

Чтобы двигатель всегда работал максимально эффективно и рационально, выхлопная система должна обладать отличной проходимостью …. Хороший выход выхлопных газов имеет большое значение для ВАЗ 2114 и любого другого автомобиля.

Если на пути выхода продуктов сгорания возникнет препятствие, то может пострадать мощность мотора или он вообще перестанет работать.

Глушитель играет далеко не последнюю роль в работе всей выхлопной системы.

Типовой проект

Для каждого двигателя и автомобиля, где используется этот двигатель, создается адаптированная выхлопная система, которую в народе называют глушителем.


Название многое говорит о функциях и задачах этого элемента..

  1. Снижает шум, создаваемый поршневой системой силового агрегата.
  2. Слить отработавшие газы из двигателя в безопасное место, то есть за пределы кузова. Если это не так, газы просто начнут попадать в кабину.

Система выхлопных газов состоит из нескольких компонентов:

  • Даунпайп. Это элемент глушителя, который крепится к двигателю с помощью жесткого крепления;
  • Резонатор. Это первая установка, принимающая звуковые колебания и раскаленные газы.Его конструкция позволяет снизить активность вихрей, заставляет оседать вредные частицы, тем самым снижая уровень загрязнения потока газов, выходящих из камеры сгорания;
  • Глушитель. Основная часть конструкции — объемная камера из металла. Он герметичен, а внутри разделены на отдельные секции. Проходя через них, газ успокаивается и очищается;
  • Выхлопная труба. Выбрасывает газы за пределы кузова автомобиля.

Что выбрать?


Есть несколько вариантов глухих устройств, которые можно использовать как замену старому элементу на ВАЗ 2114.

  • С завода предусмотрено использование глушителя алюминиевого для автомобилей ВАЗ, срок эксплуатации которых до 6 лет. Недорогое, достаточно надежное решение.
  • Более дорогие вариации из жаропрочной нержавеющей стали. Стоят дороже заводских, но отличаются надежностью и повышенным сроком службы до 10-15 лет.

Увы, не редко замена данного устройства не дает ожидаемого результата, ведь вместо ожидаемого качественного нержавеющего элемента покупатели сталкиваются с подделками.Они сделаны из обычного черного железа низкого качества. Срок службы такой продукции — не более года.

Для придания вида дорогостоящим изделиям некачественные глушители покрывают специальными красками. Поэтому советуем приобретать запчасти в проверенных, сертифицированных магазинах автозапчастей.

Факторы отрицательные воздействия сброса газа


Система выпуска отработавших газов расположена непосредственно под днищем автомобиля, что вызывает ряд негативных эффектов.

  1. Пыль, грязь, вода регулярно попадают на корпус глушителя и горячую трубу, что снижает прочность.
  2. Воздействие резких перепадов температуры отрицательно сказывается на сроке службы системы.
  3. Влияние внешней коррозии.
  4. Негативное влияние внутренней коррозии возникает из-за накопления конденсата при работе двигателя на холостом ходу.
  5. Внутренние стенки разрушаются из-за агрессивного, пульсирующего воздействия потоков газа, абразивных и химических частиц, оседающих и разрушающих материал.
  6. Элементарное механическое повреждение от вибрации и ударов глушителя камнями, вылетающими из-под колес.

Все эти факторы иногда возникают одновременно, поэтому целостность элемента находится под угрозой. Неудивительно, что даже самая качественная продукция служит на наших дорогах не более 12 лет.

Признаки неисправности


Автомобиль сам подскажет, когда нужно заменить глушитель. Вам просто нужно прислушаться к характерным признакам его неисправности:

  • Повышается шум во время работы двигателя;
  • Запах выхлопных газов в салоне или возле машины;
  • Выхлопной дым выходит из-под днища из-за образования дыры в выхлопной системе.

Замена


Если вы понимаете, что глушитель уже отработал и требует замены, обязательно примите ряд подготовительных мер.

  • Обращая внимание на появившиеся признаки поломки, проверьте, что именно это за неисправность и где она возникла.
  • Купите новое устройство взамен старого. Обязательно убедитесь в том, что в магазине вы купили подлинный товар, а не подделку.
  • Купить новые резиновые опоры.Даже если старые в удовлетворительном состоянии. Под воздействием температуры и выхлопных газов резиновые подушки быстро теряют работоспособность. Поэтому рисковать не стоит.
  • Также купите металлическое графитовое кольцо. Он устанавливается в месте соединения трубы глушителя непосредственно под хомутом. Это сделано для того, чтобы обеспечить лучшую герметичность.
  • Иметь полноценный ремкомплект — штука очень полезная.

Подготовка завершена, можно приступить к демонтажу старого и установке нового:

  1. Поставить машину в яму;
  2. Подготовить к демонтажу хомут, соединяющий резонатор и трубу глушителя.Для этого два крепежных болта зачищаются щеткой и гайки обрабатываются всемогущим WD40. Если нет, возьмите тормозную жидкость или средство для удаления ржавчины. Это проблемное место, из-за которого возникают трудности с удалением;
  3. С помощью двух ключей на 13 снимите две гайки, удерживающие зажим;
  4. Если все проведенные манипуляции не дали результата, крепеж придется отрезать болгаркой. Это не сложно. Заменить, конечно же, хомут на новый;
  5. После демонтажа хомута снимите металлическое уплотнительное кольцо;
  6. Отсоединить патрубок глушителя от резонатора;
  7. Теперь можно легко снять сам глушитель;
  8. Установка нового элемента выхлопной системы производится в обратной последовательности;
  9. Обязательно смажьте уплотнительное кольцо консистентной смазкой.Тем более, что это должен быть специальный герметик для выхлопных газов. Так герметичность соединения будет на максимальном уровне.

Ремонт. Возможно это или нет?


Замена глушителя — это скорее крайняя мера, так как нередко старый агрегат остается вполне жизнеспособным. Его просто нужно отремонтировать.

  • Сначала снимите элемент, зачистите его и внимательно осмотрите со всех сторон;
  • Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, поэтому провести ремонт будет невозможно;
  • Если проверка показала, что ремонт настоящий, приобретите ремкомплект;
  • Если есть повреждения металлического корпуса глушителя, но прочность материала сохраняется, производятся сварочные работы. Для них потребуется полуавтомат и плита толщиной до 2 миллиметров;
  • Швы сделать прочными и толстыми, чтобы не скоро образовалось новое выгорание;
  • Небольшие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, выдерживающими температуру до 1000 градусов Цельсия;
  • Некоторые люди используют стекловолокно, которое покрыто эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы использовали этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать час. Это позволит эпоксидной смоле правильно приклеиться.

Очевидно, глушитель играет серьезную роль в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2114. Поэтому следует прислушиваться к его состоянию, своевременно принимать меры по ремонту и замене агрегата.

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о замене глушителя на хэтчбек ВАЗ-2114. Стоит отметить, что выход из строя глушителя — одна из самых частых проблем, возникающих у владельцев этого автомобиля.

Напомним, что основная цель автомобильного глушителя — снизить токсичность, температуру и шум двигателя автомобиля. На сегодняшний день существует три основных типа деталей:

    нержавеющая сталь
  • ,
  • алюминиевая,
  • спортивные модификации.

В четырнадцатой модели «Жигули» используется глушитель из нержавеющей стали.

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2114.

Основные симптомы выхода из строя глушителя.

  1. Повышенная задымленность под днищем автомобиля.
  2. Громкий звук работающего двигателя, своего рода гул.
  3. В салон проникает запах выхлопных газов.

При обнаружении хотя бы одного из симптомов в срочном порядке следует провести диагностику и, при необходимости, ремонт (замену). Кстати, за неисправный глушитель можно получить штраф.

Причины неисправностей?

  1. Из-за неисправности выхлопной системы выхлопные газы недостаточно охлаждаются, что приводит к прогоранию основного глушителя.
  2. Температурные перепады (особенно зимой).
  3. Механическое повреждение.
  4. Постоянная вибрация и т. Д.

Инструкция по замене.

Необходимый инструмент:

  1. Гаечный ключ рожковый на 13 штук (желательно 2 шт.),
  2. WD-40,
  3. ветоши,
  4. молоток и щетка по металлу.

Последовательность:

  1. Первый шаг — покупка нового глушителя (новый хомут в комплекте с уплотнительным кольцом + подушки подвески глушителя, можно использовать старые).


  1. Машину необходимо въехать на яму или эстакаду.Находим хомут для соединения основного и дополнительного глушителя (поз.7 на схеме). Хомут затягивается двумя болтами и гайками, которые необходимо открутить. Как правило, орехи очень кислые, используйте WD-40 и металлическую щетку (иногда без болгарки не обойтись).


  1. Отвинтив хомут, демонтировать главный глушитель, сняв его с подушек подвески (поз. 5). Важно: не потеряйте графитовое уплотнительное кольцо, установленное между трубами.
  2. Теперь можно установить новый глушитель. Важно: не спешите вешать изделие на резиновые подушки. С помощью хомута соедините патрубки глушителей, не забудьте про уплотнительное кольцо. Совет: при установке глушителя подложите что-нибудь под него, так будет удобнее.
  3. Крепим глушитель на подушки подвески, вот и все.

Чтобы глушитель вашего автомобиля прослужил дольше, рекомендую проводить диагностику выхлопной системы не реже одного раза в месяц.Таким образом, вы сможете своевременно обнаружить возможные проблемы.

Видео.

Выхлопная система автомобиля состоит из определенных элементов. Иногда отдельные его части выходят из строя и требуют замены. И тогда перед потребителем встает проблема выбора производителя. Мы не можем решить эту проблему за вас, так как каждый случай индивидуален и покупка той или иной детали зависит от целей, которые вы преследуете, а также от вашего финансового состояния и наличия определенной суммы денег.Но мы все равно постараемся вам помочь. В этой статье я популярно расскажу, какого производителя деталей выхлопной системы следует выбирать в той или иной ситуации и почему.

Выхлопная система состоит из приемной трубы 3, дополнительного и основного глушителей (дополнительный — 5, основной — 7). … Имеющийся здесь выпускной коллектор и передний кронштейн выхлопной трубы 1 для клапанных двигателей автомобилей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2111, могут быть заменены на запчасти от «Самара». Выхлопная система двигателя ВАЗ 2112 имеет отличие, она состоит из выпускного коллектора и передней трубы.Большинство автомобилей имеют переднюю выхлопную трубу с датчиком кислорода, так называемым лямбда-зондом. В них также установлен дополнительный трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор являются неразъемными блоками. При выходе из строя не подлежат ремонту, а требуют замены. Выпускной коллектор выполнен из чугуна. Как правило, между ними и ГБЦ располагается армированная металлом термостойкая прокладка. Впускная труба крепится к выпускному коллектору четырьмя шпильками.

Пространство Интернета заполнено массой материалов на тему самостоятельного изготовления тюнинга выхлопной системы ВАЗ. Выхлопная система ваз 2114 тюнинг … Кто-то утверждает, что с помощью грамотной установки этих систем можно добавить машине пару-тройку лошадиных сил. Кто-то спорит с этими утверждениями. Однако правда где-то посередине. И чтобы осмыслить это, необходимо очень четко понимать функциональное назначение и систему выхлопной системы. Вот что мы собираемся делать. И только тогда мы определим, какое влияние это может оказать на мощность мотора в реальности.Результатом нашей работы, разговора или урока (что вам удобнее) и будет ответ на вопрос: как правильно доработать выхлопную систему и получить прибавку мощности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сначала необходимо отвернуть болты крепления хомута. Потом его можно будет удалить. Затем следует открутить патрубок глушителя ВАЗ 21008, ВАЗ2109, ВАЗ 21099 от патрубка резонатора. Теперь снимите уплотнительное кольцо. 2. Слегка приподнимите глушитель. Это позволит вам отсоединить накладку от кронштейна глушителя.Те же манипуляции проделываем с подушками от других кронштейнов и снимаем глушитель Лада Самара. 3. Затем приступаем к обратным действиям. Теперь вы можете легко установить глушитель в порядке, обратном снятию.

Это устройство называется катализатором. Его иногда называют управляемым катализатором или катализатором тройного действия. Однако все эти названия не позволяют до конца понять принцип его действия. Стоит пояснить. Его тройное действие заключается в том, что он способен уничтожать три вредных компонента выхлопных газов.Благодаря работе катализатора происходит химическая реакция, которая способствует превращению вредных веществ в безвредные химические соединения. Окись углерода, кислород и двуокись азота изменяются. Они превращаются в двуокись углерода, азот и воду. Эти реакции происходят из-за присутствия металлов, таких как платина, палладий и родий. Они оказывают каталитическое действие на химический процесс. Немаловажную роль здесь играет наличие высокой температуры.

Компрессор нагнетателя

Механические воздуходувки — одни из лучших инструментов для увеличения мощности и тяги. Еще 80 лет назад их начали использовать в автомобильной промышленности. Принцип работы устройства прост: топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр двигателя и сжимается поршнем. Свеча зажигания воспламеняет его, вызывая взрыв. В результате поршень циклически совершает поступательные движения вниз. Чем больше объем двигателя, тем больше в него поступает смеси, и как следствие увеличивается мощность и тяга.

Запчасти Pilenga

Возникла новая проблема: поставил диски 17 радиуса, теперь на высоких оборотах практически не тормозит.Искал информацию, узнавал от друзей, как быть. Я пришел к выводу, что стоит поставить перфорированные тормозные диски Pilenga Sport и колодки ATE. Сначала ничего не изменилось. Позже, когда к дискам привыкли новые колодки, я почувствовал разницу. Да, что! Машина стала тормозить в пять раз лучше, чем раньше, сравнивать с Вазовскими не стоит.

Практически каждый год владельцев Жигулей начинает мучить вопрос, какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114. К сожалению, они перегорают слишком быстро. Если кто-то ездит с одним глушаком 2-3 года, то им повезло. Конечно, глушитель — не самая важная часть кузова автомобиля.

Однако немногие водители любят грохотать на ходу или выть, как взлетающий истребитель. А любители пошуметь не пройдут техосмотр с прогоранием выхлопной трубы. А добрые соседи, проснувшись утром от «будильника» на глазах у любителя громкой езды, могут нацарапать гвоздикой письмо.

Короче запчасть менять придется в любом случае. Я просто не хочу делать это слишком часто. Тем не менее, отнести эту деталь к расходным материалам вряд ли удастся: стоимость не та, а работы по замене не потребуют пяти минут.

Какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114 , владельцы модели обсуждают на форумах, делятся впечатлениями, отмечают срок службы. Увы, мы не можем сообщить вам слишком хорошие новости, но все же рискнем дать несколько советов.



Естественно, производитель рекомендует устанавливать глушители от АвтоВАЗагрегата соответствующей модификации. Рекомендации будут основаны на следующих аргументах:
    Глушаков
  • больше, чем у конкурентов. По словам заводчан, это говорит о том, что их стенки толще и прослужат дольше (по заявлению производителя — в 3-5 раз).
  • Внутренности глушителя заполнены специальной ватой, которая собирает конденсат и предотвращает его коррозию.
Все вроде бы хорошо и убедительно. Однако горький опыт многих владельцев ВАЗ показывает, что родные глушители служат не дольше года. В народе идут на разные уловки, призванные продлить жизнь агрегату. В частности, в глушителе просверливается отверстие, через которое будет стекать скопившаяся влага. В то же время повышается транспортный шум. Но жизнь глушителя немного увеличивается.

Версия АвтоВАЗа из нержавейки ходит намного дольше — есть свидетели, ездившие на ней 3-4 года.Однако, во-первых, он стоит в 1,5-2 раза дороже штамповки. А во-вторых, его сложно найти, и он поставляется в основном под заказ.



Альтернативы


В поисках глушителей с более длительным сроком службы люди перепробовали все доступные возможности. Мнения о них следующие.
  • Долгое время глушители считались (или считались) достаточно надежными « Nex «. Ходили слухи, что они каким-то образом алюминированы, из-за чего долгое время воздерживаются от выгорания.Однако в последние годы производитель сдал позиции, и потребители единодушно избегают покупать сами глушители, одновременно отговаривая знакомых;
  • « Ижора », в отличие от «Некса», она даже не успела завоевать особые позиции. Финансовая привлекательность нивелировалась неприятным и хорошо слышным дребезжанием с первого дня после установки, а окончательно убивалась выгоранием глушителя через 9-10 месяцев — никакие танцы с бубном не спасают от постоянного перегрева;
  • Глушитель от польской компании «Трансмастер универсальный » Вроде бы хорошего качества, по цене сопоставим с штамповкой АвтоВАЗа.Однако его необходимо устанавливать вместе с резонатором, так как входная труба на нем короче на 2 см — а это уже другие деньги и гораздо большее количество действий;
  • Финско-немецкие глушители
  • хвалят владельцы 14 модели « WALKER ». Однако стоят они недешево, и многие ищут более бюджетные варианты;
  • Те, кто не боится трудностей и не боится сварки, разработали собственный способ борьбы с вечно гниющими глушителями.Глушитель Bosal 215-211 взят от Saab 9000 Turbo — его можно купить по очень доступной цене. В подозрительных местах агрегат кипятится; по наблюдениям умельцев даже изношенный глушитель восстанавливается без проблем;
  • «Гусак» ставится на место, кронштейны привариваются. По словам тех, кто испробовал ноу-хау на себе, кузов гниет быстрее, чем поставляемый глушитель Saab.

Замена паруса на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

ШРУС расшифровывается, как шарнир равных угловых скоростей.Этот механизм представляет собой шарикоподшипник. От обычного он отличается тем, что вращается поперечно. ШРУС отвечает за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Устраивается этот шарнир довольно просто. Но, несмотря на это, элемент важен в конструкции автомобиля и за ним следует постоянно следить. Автомобилисты называют ШРУС «гранатой» за форму этого подшипника. Время от времени, а также из-за износа «гранаты» выходят из строя. Давайте посмотрим, как производится замена ШРУСа на ВАЗ-2114.Эта же инструкция подходит и для других автомобилей от АвтоВАЗа.

Неисправности ШРУСов

Основная проблема, из-за которой угловые шарниры быстро изнашиваются и изнашиваются — это пыль и грязь, которые попадают внутрь подшипника. Элемент снабжен пыльником. Но часто эти защиты разрушаются — обязательно следите за состоянием пыльника. Вы можете увидеть это, заглянув под машину. При этом колеса выворачиваются до упора в одну из сторон. Если на резиновом покрытии обнаружена смазка, разрывы или трещины, требуется замена пыльника внутреннего ШРУСа.

Если несколько раз потрясти приводной вал рукой, то можно узнать, есть ли люфт в механизме. Еще одна причина, по которой может потребоваться замена ШРУС на ВАЗ-2114. Это срок службы. Современные запчасти для «Жигулей» оптом производятся в Китае и чаще всего не отличаются высоким качеством. Отечественные запчасти отличаются более высоким уровнем, но иногда случается брак. Разрушение стопорного кольца несколько реже. Затем из шарнира на крутых поворотах выходит осевой вал.Это приводит к поломке, а через некоторое время — к полному выходу детали из строя. Симптомами неисправности внешних шарниров являются характерные звуки, чаще стук и треск при поворотах. Это актуально для внешнего ШРУСа. Симптомы выхода из строя внутренних стыков — щелчки и вибрации. При быстром наборе они переходят в кузов автомобиля. Скорее всего, выйдет из строя внешний ШРУС. Работает в более сложных условиях. Внутренний ШРУС (в том числе ВАЗ-2115) вышел из строя и требует замены гораздо реже.Неисправность заключается в развитии сепаратора в местах контакта шаров. В обойме они установлены со значительными зазорами. Поэтому, если износ сепаратора однородный, то это не опасно.

Способы ремонта ШРУСов

Существует три метода восстановления шарнира. Первый — это полная замена ШРУСа на ВАЗ-2114 на такой же новый. Таким образом они работают на СТО — даже если деталь можно восстановить, она все равно поменяется на новую.Второй способ — замена сепаратора на подшипники из ремкомплектов. И допустима еще одна перестановка петель с равными угловыми скоростями. Продаются ремкомплекты для «Самары» второго поколения.

Но если желаемого набора в магазине не будет, то это делает ремонт ШРУСов невозможным. И часть придется менять. Также учтите, что в ремкомплекте нет чашек. По отдельности их получить нельзя. И третий способ. Если чашка и зажим носятся только с одной стороны, то можно сделать оригинальный ход.В этом случае ремонт ШРУСов подразумевает замену «гранаты» с левой полуоси на правую или наоборот. Что это дает? Направление вращения шариков в подшипнике меняется, и они начинают работать на ненарушенных участках. Минус такого восстановления — «гранаты» в процессе эксплуатации будут хрустеть, если машина движется на задней передаче. Петля, на которой разорвалась защита от пыли, подлежит ремонту только в том случае, если в нее не попали вода, пыль и грязь. Подшипник необходимо разобрать, удалить поврежденный мусорный бак и промыть внутреннюю часть бензином или керосином. Далее замените смазку и установите новую защитную крышку. На этом ремонт окончен.

Зачем менять ШРУСы

Если при осмотре выявлены повреждения картера, необходимо их заменить. Ведь иначе через трещины в резине в салон попадет вода и песок. Очень скоро эта абразивная смесь разрушит «гранату». При движении автомобиля на поворотах шарнир равных угловых скоростей может просто распасться на две части.После этого машина больше не эксплуатируется. Существует значительный риск, что все масло, находящееся там, вытечет из КПП. Во избежание такой неприятности необходимо вовремя менять пыльники. Сколько стоит замена ШРУСа на ВАЗ-2114? Стоимость услуги 1000 руб. Что касается стоимости запчастей, то ШРУС наружный для ВАЗ-2114 стоит около 1500 р. в зависимости от производителя. Внутренние стоит немного дороже — в пределах 2200 р.

Инструмент для замены, подготовительные работы

Замена ШРУС на ВАЗ-2114 займет около часа времени. Но необходимо подготовить необходимый инструмент. Для работы потребуются ключи 17 и 19. Также нужно подготовить набор головок. Кроме того, вам понадобится баллонный ключ, монтажные лезвия, гаечный ключ, домкрат. Также готовят смазку стыков-4, тряпки, плоскогубцы. Для большего удобства машину следует загнать к эстакаде или яме.

Автомобиль поставлен на стояночный тормоз или включает трансмиссию. Чтобы замена ШРУС на ВАЗ-2114 была еще более безопасной, под колеса кладут специальные фиксаторы.В машине есть внутренние и внешние шарниры угловых скоростей. Обе «гранаты» расположены на приводном валу. Процесс замены как внутреннего, так и внешнего ничем не отличается.

Алгоритм снятия внешней ШРУС

Первым делом нужно снять защиту двигателя и коробки передач. Это можно сделать, открутив болты спереди и гайки сзади. Затем масло сливается из трансмиссии. Достаточно слить 1/3 всего объема смазки. Затем с помощью баллонного ключа ломаются болты, удерживающие колесо.

Затем откручиваем гайку на 30 секунд на 30. фиксирует внешний ШРУС. Автомобиль поднимается на домкрате и два винта на ступице закручены ключом, которые удерживают шаровую опору. С помощью монтажных лопастей или крепления ступица смещается от реактивной тяги. Затем, если потянуть за штангу, можно вытащить палец и шарнир угловых скоростей.

Демонтируйте внутренний ШРУС.

Для этого откройте капот и с помощью небольшого крепления вытащите внутренний шарнир из коробки передач.Для этого между «гранатой» и коробкой вставляется крепление. Резким рывком тянет крепление в сторону передачи. В результате деталь сдвинется.

Демонтаж приводного вала

Далее они переходят к колесной арке и оттуда получают приводной вал, у которого уже есть внутренний и внешний шарнир. С помощью плоскогубцев с деталей снимаются хомуты, удерживающие пыльник. Если последний разрушен, то он рвется.

В противном случае вы можете просто переместить его в центр.Если крышка сломана, необходимо заменить пыльник внутреннего ШРУСа. Эти детали продаются отдельно и идут в комплекте с запчастью. Чтобы снять шарнир с приводного вала, необходимо забить молотком внутреннюю часть. После нескольких ударов деталь слетит с вала. Эту же операцию необходимо проделать с другой стороны.

Процесс замены

Замена внутренних ШРУСов на ВАЗ-2114 осуществляется следующим образом. Первоначально с приводного вала снимается кольцо от старого шарнира.Вместо этого устанавливает деталь из нового комплекта и новый пыльник. «Граната» забивается на древко молотком. Затем обильно смазывают петлю.

Пыльник надежно фиксируется зажимами на ведущем валу и на самом ШРУСе. Аналогичным образом меняется внешний шарнир. Затем на наружном шарнире затяните гайку и забейте вал обратно в редуктор. Замена прошла успешно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

О пыльниках

Их замена требуется гораздо чаще, чем сами пыльники.Ресурс ШРУСа около 150 тыс. Км. Резиновые изделия проходят, в лучшем случае, не более 30 тыс. Км. При замене внешнего пыльника привод нельзя разбирать. Но если на ВАЗ-2114 потребуется замена внутреннего ШРУСа, придется демонтировать весь привод.

как и почему? Как удалить катализатор в домашних условиях? Причины неисправности катализатора

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор вместе с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции выхлопных газов и микропроцессорной системой управления смесью — это еще одна попытка человечества смягчить его вредное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы. Автомобиль просто не будет допущен к управлению, или на владельца автомобиля будет наложен значительный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, соответствующей действующим экологическим стандартам.

С 2014 года стандарт EURO-6 начал применяться к новым автомобилям, произведенным в зоне евро. Невозможно достичь такого уровня чистоты выхлопных газов без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один балл. Для прохождения технического осмотра для не новых автомобилей необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию Российской Федерации, подпадают под действие стандарта ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина снятия каталитического нейтрализатора — снижение его пропускной способности, из-за засорения сотовых продуктов выхлопа или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Неудачный запуск двигателя;
  • Уменьшение мощности и отклика дроссельной заслонки;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.

Если металлическое разбрызгивание в каталитическом нейтрализаторе ухудшилось, на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца машины рано или поздно решать проблему с катализатором.

Удаление катализатора и перепрошивка за

евро

Неисправный каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем встает вопрос: какой способ ремонта выхлопной системы выбрать?

Есть несколько общепринятых вариантов:


Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В результате подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после удаления катализатора

Чтобы понять, зачем нужно обновлять ПО электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В основном топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массовый расход воздуха;
  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Первый лямбда-зонд;
  • Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при образовании топливно-воздушной смеси или при определении части и времени впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера. Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, который составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их контроля значительно ниже.

Когда от второго кислородного датчика поступает сигнал о плохой топливно-воздушной смеси, ЭБУ пытается внести коррективы. Увеличивая или уменьшая порцию топлива, блок управления не замечает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если вы не реализуете какое-либо решение для обхода контроля второго кислородного датчика, ЭБУ будет постоянно генерировать ошибку.Обман — не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении ошибок, связанных с катализатором, из регистра.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после снятия катализатора осуществляется тремя способами:

  1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
  2. Разборка блока, разборка и подключение микросхемы к разъему внутри него.
  3. Разборка блока ЭБУ, разборка, припаивание проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если катализатор был удален без прошивки на новых двигателях, то с ошибкой бороться сложно. Алгоритмы обработки данных с кислородных датчиков не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая заглушка для класса выше ЕВРО-3 — решение малоэффективное. Электрическая загвоздка порой успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии здесь быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. При неработающем катализаторе кроме дискомфорта большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с автомобилем, так как практически во всех моделях автомобилей в ошибке двигателя не указывается, что именно неисправно. Для этого необходимо подключить диагностический разъем.

В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ на 2 евро почти всех распространенных марок автомобилей.

Катализатор устанавливается в автомобиле для снижения токсичности выхлопных газов. Двигатель не может «дышать глубоко» из-за каталитического нейтрализатора.

Катализатор фильтрует выхлоп, это безусловный плюс для окружающей среды, но и большой минус для двигателя. Моя предыдущая статья была про кислородные датчики, которые следят за работой катализатора, прочтите ее и вы лучше поймете, о чем эта статья!

Итак, при засорении катализатора выхлопные газы с трудом попадают в выхлопную систему, а некоторые просто возвращаются.Датчики обнаруживают это, и на приборной панели загорается надпись «Check Engine». ЭБУ автомобиля редактирует воздушно-топливную смесь, и в результате машина просто отказывается ехать.

Двигатель «троит», машина при движении дергается и с большим трудом набирает скорость. Расход топлива увеличивается.

Обязательно поменять катализатор — такой вердикт услышишь на СТО. Только его цена начинается от 15 тысяч рублей! И в среднем его цена составляет 45 тысяч рублей. Поэтому водители предпочитают просто избавляться от катализатора, тем более, что это сделать довольно просто.

Есть несколько возможностей. В первом случае банка остается, из нее удаляется рабочее вещество катализатора. Путем банального выбивания молотком и отверткой. Помните, что катализатор заполнен сотами из драгоценных металлов. Поэтому материал берите с собой, его можно сдать в металл и получить в районе 1000 руб.

Второй вариант: Катализатор полностью удаляется из системы и вместо него устанавливается пламегаситель.Это необходимо для того, чтобы звук работающего двигателя не усиливался.

После удаления катализатора машина все равно не будет работать! Поскольку подавляющее большинство автомобилей имеют экологический класс Euro 3, это означает, что у вас установлено два кислородных датчика: верхний и нижний.

Последний контролирует концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, и если катализатор не работает, датчик подает сигнал на ЭБУ и автомобиль больше не едет!

Опять же, есть два пути решения проблемы.Первый — откат прошивки автомобиля до экологического класса Евро 2. В его системе нет нижнего (контрольного) датчика. Поэтому после перепрошивки автомобиля вы просто удаляете его из системы, машина продолжает нормально ехать, без ошибок!

Второй способ для меня самый лучший! Установка так называемой загвоздки. Чтобы обмануть второй датчик, вам нужно, чтобы он «видел» больше кислорода. Для этого делаются специальные проставки. Датчик установлен на проставке, он отодвигается от системы и «захватывает» больше чистого воздуха, поэтому «не видит» повода для беспокойства.

При пробеге 150-170 тыс. Км автомеханики рекомендуют удалить катализатор! Поскольку крайний срок его замены уже приближается, это еще предстоит сделать в ближайшее время. А теперь просто увеличивается расход топлива, постепенно снижается мощность и это плохо сказывается на ресурсе двигателя.

Снятие катализатора и установка обманки совсем не дорогое удовольствие, так что лучше сделать это на этом пробеге и ехать спокойно!

Конечно, токсичность выхлопа увеличится, так что если у вас есть деньги, чтобы купить новый, покупайте! Экологи будут вам благодарны.

Теперь вы знаете, на каком пробеге рекомендуется удалять катализатор и почему. Ответил автомеханик.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов. Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопному тракту. ).

Средний срок службы катализатора в России 80-100 тысяч километров. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:


Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

  • P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
  • P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
  • P0430-P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
  • P0435-P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • уменьшение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,

  1. Заменить на новое устройство.

Установка обманки

Такая уловка лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О Volkswagen Golf GTI 1. 8 Прошивка:

«После установки выхлопа на 76 трубу лямбда не была отключена предыдущим владельцем Дмитрием, после ката пришлось это сделать.
В результате несложных манипуляций в машину было залито ПО от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об / мин, плюс выключили СВВ, пылесос который) Первый запуск — я в ах… е, как водил, это обалденно. Как будто сняли якорь, 1-я и половина 2-й на зимней резине машина готова к заточке, если вдавить газ в пол »

О ВАЗ 2114 прошивка:

«Проехав немного 1000 км., Стало ясно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2 л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценивался в 12 л на 100 км — пиз \ u200b *** c!
Учитывая ошибки бортового компьютера, я обнаружил, что Lambda # 2 не работает.Новую покупать нет смысла, дорого (а может катализатор уже выбит), не долго думая решил чипануть. Прошил на Евро-2. Особой разницы в динамике не увидел, но расход упал минимум до 10 литров. 100 км и это уже результат! «

Стоимость снятия катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-Reflection-props =» «>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления окиси углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллектор, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопному тракту) .

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тыс. Км. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Вы можете самостоятельно проверить состояние катализатора путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только приблизительное «засорение». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основная причина выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

  • механическое повреждение конструкции и недр из-за столкновения с препятствиями, сильной тряски и т. Д.,
  • агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
  • сам преобразователь некачественный (не оригинальный),
  • проблемы с зажиганием и двигателем внутреннего сгорания в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки засорения катализатора

За работой прибора следят по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой батареи катализатора, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».

Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

  • P0420 — P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
  • P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
  • P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
  • P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • уменьшение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,
  • двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
  • низкие обороты холостого хода,
  • шум в выхлопном тракте, глушителе.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрывы патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если засорился катализатор или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:

  1. Заменить на новое устройство.
    Оригинал дорог, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
  2. Вырежьте и замените катализатор пламегасителем.
    Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить загвоздку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманы бывают механические и электронные.

Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такая уловка лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.Для программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй кислородный датчик и позволяет обрезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливается пламегаситель или более сильный. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, установив паук.


Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при настройке микросхем будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите, как отключается и снимается катализатор на Kia Sorento 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

плюсы

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшенная динамика;
  • Расход топлива нормализованный;
  • Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
  • Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.


В зависимости от состояния некоторые катализаторы могут быть выгодно проданы

Минусы

  • Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
  • При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
  • Изменится звук выхлопа — станет громче. Частично исправлено установкой пламегасителя.

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основное назначение которого — улучшение экологических показателей автомобиля. Сегодня стандарты экологической безопасности в России не такие строгие, как в Европе, поэтому автовладельцы смогут вырезать катализатор, улучшив силовые характеристики автомобиля, при этом избавившись от необходимости замены этого дорогостоящего агрегата.Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и в чем преимущества проведения такой доработки автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет особую сотовую структуру и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопных газах, и осаждают их, улучшая экологические характеристики двигателя. В процессе эксплуатации катализатор испытывает повышенную нагрузку, в том числе высокие температуры, что приводит к частым поломкам данного агрегата.Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно ремонт автомобиля приведет к расходам для владельца.

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 км пробега, а при активной эксплуатации автомобиля данный агрегат может потребовать ремонта и полной замены через 50 000 км пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических сот, которые могут выйти из строя при механическом повреждении.Поэтому поломки катализатора — частое явление, и автовладельцам часто приходится менять такие дорогие детали.

Использование катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить его силовые характеристики. Следовательно, удалив каталитический нейтрализатор из выхлопной системы, вы можете не только снизить эксплуатационные расходы вашего автомобиля, но также улучшить мощность и динамику автомобиля. При этом значительного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и автомобиль легко впишется в действующие в России экологические нормы.



Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать такую ​​деталь из выхлопной системы невозможно. В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, сигналы с которых отправляются на центральный компьютер, после чего «мозги» автомобиля решают изменить параметры топливной смеси. Поэтому, вырезав катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно, двигатель, не получая соответствующих сигналов от датчиков в катализаторе, просто перестанет корректно работать.Необходимо установить специальные приспособления для лямбда-зондов, которые будут гарантировать правильную работу двигателя автомобиля.

Чтобы удалить катализатор самостоятельно, вам понадобятся:

Болгарский.

Пламегаситель.

Blende.

Сварочный аппарат.

С автомобиля демонтирована выхлопная система, разрезан основной кожух глушителя, вручную снят катализатор с керамическим наполнителем, установлены новые пламегасители, обманка и подключены к датчикам. После этого приваривается глушитель и на автомобиль устанавливается выхлопная система. Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы зачастую сложно выполнить самостоятельно. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что нельзя просто выбрасывать катализаторы, даже если они вышли из строя. Такая запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость.Поэтому вы можете продать катализатор специализированным фирмам, которые их купят. Часто, продав такой катализатор, можно не только окупить все труды по его удалению, но даже заработать.

Удаление катализатора может улучшить динамические характеристики автомобиля. В некоторых случаях динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, при этом впоследствии снижаются затраты на обслуживание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения этой работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, и впоследствии без каких-либо затруднений эксплуатируют автомобили с улучшенными динамическими характеристиками.



Недостатки удаления катализатора

При правильном проведении этой работы проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. При этом нужно понимать, что при неправильном удалении катализатора, особенно при установке некачественной обманки, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь приведет к увеличению расхода топлива и другие проблемы в работе двигателя. Поэтому такое удаление катализатора лучше всего доверить специалистам, имеющим опыт работы с вашим автомобилем, что позволит им в короткие сроки правильно провести такой апгрейд вашего автомобиля.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе при появлении первых признаков выхода из строя данного агрегата. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, вы можете вырезать его, установив соответствующие хитрости, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Заключение

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля улучшит характеристики автомобиля, при этом автовладелец полностью избавлен от необходимости замены этого дорогостоящего узла. Помните только, что подобные работы по удалению катализатора лучше проводить в специализированной мастерской, мастера которой имеют соответствующий опыт, и смогут правильно провести такой ремонт, гарантируя безотказную эксплуатацию автомобиля.

Борьба автомобильных инженеров за окружающую среду привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые не используются для передвижения, но снижают уровень загрязнения атмосферы. Среди них — каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором.Металлическая банка с керамической сотовой системой внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопных газов автомобиля. Увы, эта деталь не вечна, рано или поздно (в российских реалиях это рановато) катализатор забивается, его ячейки разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Есть вопрос по замене.

Плюсы и минусы пламегасителей

Теоретически заменить неисправный катализатор на новый можно, но обойдется такая замена недешево. Катализаторы очень дороги — они могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким расходам мало кто прибегает, основная масса автовладельцев предпочитает более бюджетное решение проблемы — установку вместо катализатора пламегасителя.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Замена катализатора на пламегаситель может стоить в 5-10 раз дешевле , чем покупать новый кот.Комментарии здесь не нужны.

2. Небольшое увеличение мощности двигателя и меньший расход топлива … Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, добавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%. Большинство водителей этого не почувствуют. Специально снимать катализатор с целью увеличения мощности не стоит, но для тех, кто все же решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Наиболее остро катализатор реагирует на «сгоревший» бензин и часто выходит из строя из-за него. У пламегасителя этого нет. Это не значит, что после замены можно заправляться на сомнительных заправках, но при использовании незнакомых заправок беспокоиться о дорогой и хрупкой детали не придется.

Есть и минусы:

1. Прежде всего, экология … Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль немного загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель нужно прекратить это делать, потому что в вашей машине больше не будет бывший Евро-4 или Евро-5.В Европе, кстати, за это могут наказать, но в России ситуация проще.

2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора, и без него она сойдет с ума. При использовании пламегасителя как минимум нужно обмануть датчики кислорода, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Уменьшение ресурса. Даже хороший пламегаситель снижает температуру выхлопных газов хуже, чем катализатор, поэтому риск прогорания глушителя увеличивается … С другой стороны, вы можете заменить более одного глушителя за те деньги, которые сэкономят пламегаситель.

Пошаговый процесс замены катализатора

Преимущества замены катализатора очевидны, но мы бы не сказали, что это так просто. Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — нельзя просто взять и заменить катализатор. Хорошо, если вам удалось найти в продаже пламегаситель, который устанавливается на штатное место вашей модели автомобиля. Но это возможно далеко не всегда, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо отрегулировать на месте, или даже сделать пламегаситель самостоятельно.Людям без опыта работы со болгаркой и сваркой замену брать не следует.

Шаг 1.. Основные катализаторы (встроены в выхлопной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные катализаторы расположены непосредственно в выпускном коллекторе. Первые удалить проще, особенно если конструкция предусматривает болтовые соединения и их можно было открутить (учитывая расположение и условия эксплуатации катализатора, это возможно далеко не всегда). Если болтов нет или они плотно прижаты, то используется болгарка.Последние требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложения на рынке пламегасителей достаточно, можно считать детали как более дешевыми, так и более качественными. Продукция Fox, Walker, Bozal, Ernst, Tesh и российский MG-RACE считается более-менее приличной, но в целом главное, чтобы пламегаситель был двухслойным , марка не так уж и важна .

Однако пламегаситель настолько прост, что его можно изготовить самостоятельно. Вырезать корпус из катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо него вставить кусок перфорированной трубы, обшить внутреннюю часть корпуса термостойким звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), приварить и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя должны только те, кто хорошо умеет пользоваться сварочным аппаратом.Как показывает практика, самая популярная поломка в пламегасителях — это сварка разрывом.

Самодельный пламегаситель — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если мы не говорим о продуктах, которые точно предназначены для обычных мест, то для установки пламегасителей вам нужно использовать сочетание болтов, сварки и изобретательности … Не то чтобы это очень сложно, но вы должны измерить и подогнать габариты, продумать расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях.Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию следует искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставлен в корпус катализатора и приварен

Шаг 4. Исправление электроники. Для того, чтобы машина корректно работала с пламегасителем, необходимо сделать загвоздку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошить мотор. Обман похож на миниатюрный нейтрализатор, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает в датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает ожидаемые от него значения на двигатель, не делая реальных замеров.Читы и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

Механическая защелка лямбда-зонда

Цена вопроса

Сколько стоит замена катализатора пламегасителем? Сами агрегаты относительно недорогие — от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. Изготовить пламегаситель своими руками вряд ли удастся сэкономить, но такая замена, наверное, лучше подойдет к конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это актуально для автомобилей с мощными моторами.

Стоимость услуг по замене зависит от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя диапазон цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку заглушки или перепрошивки. В регионах стандартная цена на такую ​​услугу 3,5-5 тыс. Руб.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае возникновения проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (они могут быть в 10 раз дешевле!).Экономия очевидна, а замену можно произвести самостоятельно или в большинстве сервисов, главное тогда не забыть перепрошить двигатель.

Снять панель приборов ваз 2114 в ремонт

Автомобили ВАЗ 2114 комплектуются более новой и улучшенной панелью приборов, которую еще называют европанелью. При необходимости ремонта или тюнинга ВАЗ 2114 необходимо снять панель приборов ВАЗ 2114. Несмотря на то, что предполагается делать с панелью, нужно научиться ее снимать.

Снятие приборной панели ВАЗ 2114

Для этой процедуры необходимо подготовить следующие инструменты. Это фигурная отвертка и обычная, два ключа на 8 и 21. Машинку нужно поставить в удобном месте, чтобы никто не мешал работе, и приступить к снятию.

В первую очередь откручиваем винты, которыми крепится левая сторона. Затем колодка снимается и передвигается панель приборов ВАЗ 2114. После этого выкручиваются правые винты.Всего их пять. После этого снимаем капот и отсоединяем аккумулятор от отрицательной клеммы. Потом удалил магнитолу. После отсоединения провода от прикуривателя. Подсветку пепельниц тоже убрать.

Перейти к рычагам управления и обогрева. Все это тоже убирается. Винты выкручиваются, находятся под инструментами и над ними. Теперь можно снять панель приборов ВАЗ 2114. И поделать с ней все, что угодно: на ВАЗ 2109 можно установить панель ВАЗ 2114, тем самым серьезно улучшив интерьер девятки.

Сборка производится в обратной последовательности. Если вы проводите эту процедуру впервые, обязательно запомните последовательность действий. Это поможет избежать различных ошибок. В общем, новый приборный щиток ВАЗ 2114, цена которого не превышает 15000 рублей, всегда можно найти на рынке или в магазине.

Разборка панели приборов ВАЗ 2114, как и ее сборка, процессы несложные, но требуют аккуратности и аккуратности. При необходимости процесс разборки можно зафиксировать на фото, чтобы потом было проще собрать.

Рекомендуемая статья: Метан на машине — выгодный ход

Распиновка панели приборов ВАЗ 2114

На панели приборов отображаются контакты, отвечающие за тот или иной индикатор на панели приборов. Таких выводов 26, их можно увидеть на схеме панели приборов ВАЗ 2114. Первый касание при подаче плюса указывает на уровень тормозной жидкости. И так каждый контакт при постановке плюса дает информацию о состоянии автомобиля и различных его параметрах.

Это электронный блок, который управляет приборной панелью, а также датчиками и индикаторами, установленными на ней, путем преобразования электрического сигнала. Распиновка панели приборов ВАЗ 2114 следующая. Две подушечки белого и красного цвета, условно пронумерованные. Каждой вилке соответствует связь с контроллерами, приборными входами и выходами, предохранителями и т.д.

Ремонт панели приборов ВАЗ 2114

Доработку панели приборов стоит начать с снижения ее шума. И хотя эта панель скрипит намного тише, чем ее предшественники, но этот шум можно убрать.Сделать это можно пеной. Это поможет значительно уменьшить погремушку.

Есть несколько проблем, которые могут возникнуть с панелью приборов. Комбинация датчиков может выйти из строя. Придется делать ей замену. Если в приборах неисправен датчик, то на его место необходимо установить новый датчик. Если возникла проблема с проводами, их нужно проверить. Если провода повреждены или окислены, их необходимо заменить.

При выходе из строя контрольных ламп щиток приборов ВАЗ 2114 проводит такой ремонт.Если лампа перегорела, то ее заменяют на новую. Если вышел из строя датчик лампы, то он также будет заменен на новый датчик. Также могут быть проблемы с проводами, например их окисление или обрыв. Поэтому необходимо заменить поврежденные участки и произвести чистку концов. Если имеется плохое соединение контактов лампы с платой, то стоит погнуть контакты или заменить сам патрон лампы.

Рекомендуемый артикул: Какой ксенон лучше всего установить на свой автомобиль

Если вышла из строя панель приборов и все остальное: магнитола, фары и другие элементы, то следует проверить исправность предохранителя.Если он неисправен, замените его. Если предохранитель исправен, то нужно проверить проводку и в случае его повреждения произвести замену. Также из-за короткого замыкания может перегореть предохранитель.

А вот видео о том, как девушка снимает приборную панель ВАЗ 2114:

Как настроить датчик температуры на ваз 2114

Многие автолюбители столкнулись с тем, что стрелка указателя температуры на приборной панели ВАЗ-2114 перестала показывать, не двигалась с нулевого положения или зависала. Но не все понимают, с чем связана эта неисправность и как ее исправить. В этой статье мы рассмотрим возможные варианты возникновения такой поломки и методы устранения.

Видео о диагностике датчика температуры (обзор проблем):

Видео покажет, как проверить и найти причину зависания стрелки указателя температуры.

Стрелки приборной панели висит

Наверное, ни для кого не секрет, что свисание стрелок на приборной панели неразрывно связано с электрическими цепями в автомобиле.Для устранения неисправности автомобилисту потребуются некоторые знания автоэлектрика, а также конструктивные знания ВАЗ-2114.

Как показывает практика, большинство автомобилистов при возникновении такой поломки обращаются в автосервис, но эту проблему можно устранить самостоятельно. Но прежде всего необходимо найти непосредственную причину возникновения эффекта.

Какие есть варианты?

Итак, рассмотрим возможные варианты зависания стрелки указателя температуры двигателя на панели приборов:

  • Сломался магнитный двигатель привода стрелы.
  • Разрывы и неисправности в электрических цепях панели приборов.
  • Короткое замыкание на плате самой приборки.
  • Зависание, связанное с датчиком температуры.
  • Проблемы в компьютере.

Способы ремонта

Когда первопричины выявлены, можно переходить непосредственно к методам решения проблемы.

Для выполнения ремонтно-диагностических операций вам понадобятся инструменты, а именно: мультиметр, OBD II — кабель, планшет или ноутбук, а также набор ключей и отверток для демонтажа основного и вспомогательного узлов.

Итак, теперь, когда автомобилист полностью экипирован, можно переходить непосредственно к процессу диагностики и ремонта.

Неисправность привода магнитного двигателя стрелки


Процесс ремонта и разборки приборной панели

Самая частая неисправность с зависанием или отсутствием реакции стрелок на панели приборов — неисправность приводного электродвигателя. . Для диагностики данного устройства необходимо замкнуть мультиметром контакты обмотки на электрическую цепь или сопротивление.

Если тестер ничего не показывает, то скорее всего сгорела обмотка или есть обрыв контакта с платой.

Для устранения неисправности, конечно, рекомендуется обратиться к электрику, который все сделает быстро и качественно, но при наличии у автолюбителя необходимых навыков и умений для ремонта такой техники он сможет самостоятельно заменить мотор и спаять необходимые контакты.

Разрывы и неисправности в электрических цепях панели приборов


Поиск и устранение неисправностей, связанных с проводкой

Другая частая причина замерзания датчика — обрыв цепи от датчика охлаждающей жидкости к приборной панели .Выявить это довольно просто, нужно снять с датчика провод массы и подключить его к любому другому «минусу», чтобы электрическая цепь замкнулась.

Если провод не порван, то стрелка начнет двигаться, если нет, то по электрической схеме необходимо найти провод, в котором произошел обрыв, и устранить неисправность. Как показывает практика, автомобилисты не меняют провод, а просто подключают и изолируют контакты в разрыв.

Короткое замыкание на плате самой приборки


Определение коротких замыканий на приборке

Неоднократно встречались случаи, когда цепь в приборке приводила к зависанию стрелок.

Но, в этом случае косвенным признаком является то, что указатели, находящиеся рядом, также выходят из строя. Значит, тахометр и другие индикаторы могут не показывать. Здесь устранение неполадок заключается в замене сборки приборной панели.

Датчик температуры замерзания


Расположение датчика температуры

Замерзание стрелки температуры на панели приборов будет связано с неисправным датчиком температуры. Так, его диагностику можно провести по аналогии с обрывом провода, либо проверить с помощью тестера.Если в результате диагностических операций выяснилось, что.

Проблемы в компьютере


Процесс обнаружения компьютерных ошибок и их устранения

Крайне редко стрелка зависает из-за неисправности в электронном блоке управления двигателем.

В этом случае с помощью соответствующего кабеля нужно подключиться к «мозгам» автомобиля и посмотреть, нет ли ошибок. Если их слишком много, то необходимо их сбросить.

Конечно, если эта процедура не помогла, то рекомендуется выполнить сброс программного обеспечения. Данную процедуру рекомендуют доверить профессионалам, которые не только устранят проблему, но и настроят мотор на оптимальный режим работы.

вывода

Найти и устранить причину обмерзания стрелки указателя температуры ВАЗ-2114 можно самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса. Конечно, необходимо иметь знания в области автоэлектрики, а также знать конструктивные особенности автомобильных электрических схем.Но, если автомобилист не может диагностировать и устранить неисправность, рекомендуется обратиться в автосервис.

ДТОЖ — один из четырнадцати датчиков, от правильного функционирования которого напрямую зависит возможность нормальной работы автомобиля.

Из этой статьи вы узнаете, почему такой теплоноситель, какие неисправности могут возникнуть при его эксплуатации и по каким признакам определить вышедший из строя прибор, также будет подробно рассмотрена технология демонтажа и установки нового датчика.

Принцип работы и особенности конструкции

Датчик температуры охлаждающей жидкости при всей своей важности для нормальной работы автомобиля представляет собой довольно простое устройство. ДТОЖ — резистор с переменным сопротивлением, которое изменяется при повышении температуры антифриза в системе.

Датчик имеет всего два контакта — по первому из них информация о текущей температуре охлаждающей жидкости передается в четырнадцатый мозг, по второму — отправляется сигнал на включение вентилятора (при достижении температуры охлаждающей жидкости определенной точки).

На основании показаний четырнадцатый компьютер определяет состав корма в камеру, чем холоднее двигатель, тем богаче смесь. Температура охлаждающей жидкости влияет на работу всех систем управления двигателем: эти данные учитываются при регулировке угла зажигания (время подачи искры для сжигания топлива в цилиндрах), включения вентилятора для принудительного охлаждения силового агрегата и гораздо больше.

ДТОЖ — это достаточно прочная конструкция, он редко ломается, но при выходе из строя агрегата необходимо произвести замену прибора на новый.Стоимость ДТОЖ варьируется в пределах 400-550 рублей. для моделей отечественного производства (стоит примерно столько же).

Типичные признаки неисправности ДТОЖ

Они достаточно маленькие, и определить наличие проблем с устройством достаточно просто. На неисправность узла указывают следующие факторы:

  • В этот момент начинает работать вентилятор блока питания охлаждения;
  • Или вообще не хочет включаться, даже если реальная температура двигателя выше нормы;
  • Также на поломку указывает стрелка индикатора на панели приборов, которая не показывает температуру двигателя ВАЗ 2114 (однако возможны и другие причины неработающего индикатора).

Проблемы с ДТОЖ, из-за которых возникают сбои в работе вентилятора, грозят невозможностью нормальной работы автомобиля, особенно летом.

Зимой, когда из-за некорректного сигнала ДТОЗ вентилятор начинает работать в момент включения зажигания, охлаждая еще не прогретый двигатель, нормально завести просто невозможно. При езде летом из-за отсутствия принудительного охлаждения мотор закипит, что приведет к еще большим проблемам.

Проверка работоспособности датчика

При обнаружении каких-либо признаков неисправности ДТОЗ необходимо убедиться, что проблема заключается непосредственно в самом устройстве. Для этого выполните следующие действия:

  1. Запускаем четырнадцатый и смотрим на приборную панель, если индикатор показывает максимальную температуру, необходимо выключить зажигание, снять все контакты с АКБ и отключить питание датчика. Далее подключаем обратно АКБ и заводим мотор, если стрелка на минимуме — датчик температуры охлаждающей жидкости не работает, если стрелка на максимуме — проблему нужно искать в контактах ДТОЖ, может они не замкнуты на земля машины;
  2. В том случае, если при прогреве двигателя стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости движется рывками, скорее всего, проблема в перегоревшем предохранителе;
  3. Если вы разобрались, что с ним все в порядке, замкните контакты прибора на массу автомобиля, если стрелка переместилась на максимум, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 нужно менять.

Более точная проверка датчика температуры охлаждающей жидкости осуществляется с помощью мультиметра, который выполняет функцию омметра. Вы можете купить это устройство в любом автомагазине за небольшую сумму (около 400-600 рублей), что обойдется вам намного дешевле, чем проверка ДТОЖ в сервисном центре.

Для проверки мультиметром датчик необходимо разобрать; вы узнаете, как это сделать, из следующего раздела статьи. Также понадобится чайник и градусник для жидкостей, выдерживающих температуру более 100 градусов.


Проверка мультиметром

Проверка выполняется по следующему алгоритму:

  1. Переводим тестер в режим омметра и замыкаем щупы на контактах ДТОЖ;
  2. Ставим датчик в чайник и начинаем нагревать воду;
  3. Теперь нужно отслеживать и сравнивать температуру воды и показатели на экране мультиметра. Если прибор исправен, показатели будут такими:

Если фактические данные отличаются от нормы, датчик охлаждающей жидкости неисправен и подлежит замене. Таким образом, рекомендуется проверять только что купленные устройства перед использованием, поскольку продукция заводского производства очень распространена среди отечественных товаров.

Технология замены сенсора

В целях безопасности заменяют датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 на остывший двигатель, так как рабочая температура антифриза внутри системы может достигать ста градусов.

Для снятия узла вам понадобятся рожковые ключи на 19 и 8.

Для начала разберемся, где датчик температуры.Он находится в моторном отсеке, недалеко от ГБЦ и термостата. Доступ к устройству ограничен только воздушным фильтром и достаточно быстро заменяется.


ДТОЖ местонахождение

Все делается в следующей последовательности:

  1. Сбрасываем минусовую клемму с АКБ;
  2. Рожком на 8 откручиваем винты крепления воздушного фильтра к кузову автомобиля. Отсоединяем колодку проводов ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра. Теперь доступ к ДТОЖ ничем не ограничен;
  3. Снимаем питание с ДТОЖ и ключом на 19 откручиваем сам датчик от посадочного гнезда.

Сливать антифриз при замене блока не обязательно, это имеет смысл только в том случае, если подошла плановая замена охлаждающей жидкости.

Установка нового датчика указателя температуры охлаждающей жидкости выполняется аналогично: ввинчиваем прибор в гнездо и затягиваем резьбу 19-м ключом.Подключаем к нему проводку и ставим на место воздушный фильтр, не забываем подключить колодку проводов питания ДМРВ.

Категорически запрещается заделывать посадочное место ДТОЖ герметиками, что часто советуют делать крепление автомеханика.

В процессе работы силового агрегата сильно нагреваются элементы системы охлаждения, особенно металлические части двигателя. Нанесенный на резьбу герметик просто плавится и попадает в антифриз, что может стать причиной выхода из строя системы охлаждения в целом.

Важность исправности датчика охлаждающей жидкости заключается в его функциональном назначении.

Зачем тебе ДТОЖ?

Датчик температуры охлаждающей жидкости, или просто ДТОЖ, — один из важнейших измерительных приборов. Он расположен в моторном отсеке и отвечает за измерение температуры охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в системе. В качестве измерительного элемента в детали установлен указатель, который называется термистором — резистором, изменяющим текущее сопротивление в зависимости от температуры двигателя.Эта информация необходима для настройки параметров двигателя:

  • Работа коленчатого вала.
  • Состав горючей смеси.
  • Быстрый прогрев двигателя при запуске.
  • Поддержка стабильности во всех режимах.

Несмотря на важность такого устройства для ВАЗ 2114, принцип его работы относительно прост. Он сообщает нам об изменениях температуры охлаждающей жидкости и передает необходимую информацию в электронный блок управления (ЭБУ).

ДТОЖ передает показания в электронный блок управления (ЭБУ), который по указателю температуры на панели приборов сообщает об этом водителю.

Симптомы

Если у вас проблемы с вентилятором (он включается на холодном автомобиле), проблемы с запуском «горячего» двигателя или слишком большой расход топлива, то проблема может заключаться именно в ДТОЖ.

Вы вполне можете самостоятельно проверить работоспособность детали, выполнив несложные действия. Перед заменой детали сначала проверьте предохранители. Если с ними все в порядке и на датчик идет ток, то диагностика только одна: замена узла.

Инструкция по замене

На модели ВАЗ 2114 нужный нам элемент устанавливается в блоке двигателя, а не в блоке радиатора!

Для проверки термистора температуры охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) своими руками необходимо сначала его снять. Для 2114 это не очень сложно. Для этого вам потребуется:

  1. Снимите воздушный фильтр, т. к. сам датчик находится на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ;
  2. Вынуть аккумулятор с отрицательным зарядом из АКБ;
  3. Слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость) из радиатора.Если у вас есть хороший опыт ремонта, то и без этого предмета можно обойтись, а вот новичкам этот предмет рекомендуется;
  4. Отсоедините все контакты. Выверните, помогая в глухой головке, датчик;
  5. После этого можно открутить датчик. Если болты затянуты слишком сильно, используйте гаечный ключ.

Тест термистора

Когда результат нашей работы уже перед нами, вы можете проверить всю работоспособность и правильность показаний. Вы можете сделать это с помощью:

  • Термометр.
  • Емкости с водой.
  • Омметр.
  • Таблицы соответствия теплоты электрическому сопротивлению. В основе этого элемента лежит принцип измерения сопротивления как функции температуры.

Если показания ДТОЖ вашего ВАЗ 2114 отличаются от представленных ниже, то этот элемент необходимо заменить. Ведь отремонтировать устройство практически невозможно. При двадцати градусах электрическое сопротивление должно быть на уровне 3520 Ом, при сорока градусах — 1459 Ом, а с кипятком — 177 Ом.Если порядок везде, то проблема может быть в другом, например, в термостате.

Видеоинструкции по замене

Следите за исправной работой каждой автомобильной системы, действительно важно увеличить срок ее службы.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ОБЩЕЕ

Проверка

ЗАКАЗ

5.7.2. Датчик температуры охлаждающей жидкости GENERAL
Напряжение на датчик температуры охлаждающей жидкости подается от панели приборов через замок зажигания и предохранитель.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1

Датчик расположен в головке блока цилиндров за водяным насосом на двигателях 1,2 л, во впускном коллекторе на двигателях 1,3 и 1,4 литра и в корпусе термостата на двигателях 1,6, 1,8 и 2,0 литра. Датчик представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается с увеличением температуры. 2. На холодном двигателе сопротивление датчика высокое и через указатель температуры не проходит электрический ток, в результате чего его стрелка находится на низкой температуре.3. Если датчик температуры не показывает температуру двигателя, сначала проверьте электрические цепи датчика.

Также проверьте подачу напряжения на цепь датчика.

Если стрелка указателя случайным образом дергается, возможно, имеется нечеткое напряжение питания или нестабильное напряжение питания. В этом случае необходимо заменить стабилизатор.

Если вы подозреваете, что датчик температуры не работает, проверьте его следующим образом. четыре

Если стрелка указателя указывает на низкую температуру двигателя, отсоедините электрический разъем от датчика температуры и подключите его к массе.Если при этом стрелка указателя отклоняется при включенном зажигании, это означает, что датчик температуры неисправен и его необходимо заменить. Если стрелка указателя не двигается, снимите комбинацию приборов и проверьте электрическую цепь между датчиком и указателем, а также подачу напряжения на указатель.

Если электрическая цепь исправна, значит, указатель температуры неисправен и требует замены. 5. Если датчик температуры все время показывает высокую температуру, отсоедините электрический разъем от датчика.Если при этом стрелка указателя переместится в холодную зону при включенном зажигании, это означает, что датчик температуры неисправен и требует замены.
Извлечение

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Частично слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения ниже уровня установки датчика, либо иметь подходящую пробку, которая должна закрыть отверстие после откручивания датчика. 2. Снимите заземляющий провод с аккумуляторной батареи. 3

Отсоедините электрический разъем от датчика и открутите датчик.
Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед ввинчиванием датчика нанесите на резьбу датчика тонкий слой герметика. 2. Прикрутите датчик на место и подсоедините к нему электрический разъем. 3 Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения. 4. Наконец, запустите двигатель и проверьте датчик указателя температуры.

Проверить герметичность системы охлаждения.

Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков, задача которых — следить за состоянием всех автомобильных компонентов.Одним из важнейших датчиков является — датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) , который находится в моторном отсеке.

ДТОЖ, несмотря на свою важность — датчик относительно простой, его задача — контролировать состояние охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в рубашке блока цилиндров. Датчик температуры оперативно сообщает об изменении температуры охлаждающей жидкости, после чего передает эту информацию в электронный блок управления (ЭБУ).

ДТОЖ фактически не только датчик температуры, так как его показания могут влиять на многие системы двигателя и работу двигателя в целом.Так вот, проанализировав сигнал от ДТОЖ, ЭБУ контролирует работу систем двигателя, при необходимости вносит коррективы. Например, электронный блок управления может регулировать работу топливной системы, аккумуляторов и других компонентов двигателя. Именно поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика охлаждающей жидкости, в случае перебоев в его работе немедленно заменять его. Неисправный датчик способен исказить данные, поступающие в компьютер, а это чревато большими неприятностями.

ДТОЖ часто путают с ДТУОЖ (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости).Разница в том, что второй выводит информацию на приборную панель, чтобы автомобилист был в курсе происходящего в двигателе, собственно о температуре охлаждающей жидкости. При этом ДТОЖ работает с ЭБУ, который, получив информацию о высокой температуре охлаждающей жидкости, включает вентилятор.

Сегодня поделюсь с вами, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 своими руками.

Как снять ДТОЖ ВАЗ 2114?

  1. Датчик находится на входном патрубке рубашки охлаждения, для его снятия необходимо снять воздушный фильтр.
  2. Снимите отрицательный провод с аккумуляторной батареи.
  3. Далее нужно слить с радиатора.
  4. Отсоедините проводку от датчика.
  5. Используйте ключ на «19» или «21», чтобы ослабить затяжку, затем отвинтите его вручную.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?

1. Снятый ДТОЖ необходимо положить в бачок охлаждающей жидкости.

2. После этого необходимо постепенно нагревать емкость, контролируя при этом температуру по градуснику и показания омметра, подключенного к ДТОЖ.


Таблица показаний датчика температуры охлаждающей жидкости

  • 20 ° — 3520 Ом
  • 40 ° — 1459 Ом
  • 60 ° — 667 Ом
  • 80 ° — 332 Ом
  • 100 ° — 177 Ом

Если показания вашего датчика не соответствуют данной таблице, необходимо произвести замену датчиков температуры охлаждающей жидкости БАЗ 2114. Обращаю ваше внимание на то, что сам ДТОЖ ремонту не подлежит. Если выяснится, что ваш датчик исправен, то неисправность необходимо искать в другом месте, например, в

.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 своими руками — AutoNews

Многим не хватает характеристик стандартных моторов ВАЗ 2114. В связи с этим силовые агрегаты этой модели часто подвергаются техническому тюнингу.

Какой тюнинг двигателя ВАЗ 2114

В основном тюнеры идут по:

  • замена родного блока двигателя от «приоры»;
  • замена ГБЦ;
  • установить турбокомпрессор;
  • чип-тюнинг;
  • заменить распредвал;
  • увеличить объем цилиндра и ход поршней.

Силовой агрегат ВАЗ 2114 часто подвергается техническому тюнингу

Чип-тюнинг «четырнадцатая» модель форсунки

Суть чип-тюнинга заключается в перепрограммировании системного контроллера, управляющего блоком питания.Это предполагает либо замену микросхемы флэш-памяти, либо флэш-памяти. Изначально комплектации двигателя ВАЗ 2114 с завода были усредненными, т.е. в виде компромисса между топливной экономичностью и динамикой. Внешнее вмешательство в калибровку может сдвинуть шкалы в сторону динамики разгона и максимальной скорости («Спорт») или в пользу уменьшения количества потребляемого бензина («Экономия»). Соответственно, в первом случае увеличивается расход топлива, во втором снижается скорость автомобиля.Изменение основных настроек только с помощью специального устройства — программатора.

Установка двигателя от «приоры» своими руками

Замена штатного мотора на 1,6-литровый двигатель от Лады Приора очень радикальный, но действенный способ улучшить динамику ВАЗ 2114. Встал без проблем, родное навесное, подключается и к трансмиссии.

Видеоурок по замене двигателя своими руками

Дополнительно нужно снять навесное оборудование, аппарель с форсунками, ресивер и выпускной коллектор.Замена стартера, тоже придется повозиться с установкой сцепления. Чтобы избавиться от проблем с прокладкой топливопровода, рекомендуется покупать рампу старой модели от 2112.

Также для доработки нового двигателя потребуется:

  • на переделку системы зажигания;
  • добавить пост (около 40 см) для управления форсунками и фазой зонда;
  • вентилятор охлаждения для замены 2112.

В довесок можно заменить штатный выпускной коллектор на катализатор так называемого «паука».Пригодится поменять радиатор системы охлаждения на 2112. ЭБУ остаётся прежним, но, конечно, нужно перепрограммировать то, что нужно будет ездить на СТО. Однако машина и без нее должна запускать собственный доступ к сервису.

Замена ГБЦ 8-ми клапанный двигатель 16-ти клапанный и прочие хитрости

Если вы имеете дело с базовой 1,5-литровой «8-кланицей», то целесообразно заменить собственную ГБЦ более современным 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112.

Специалисты рекомендуют заменить 8-клапанную ГБЦ на 16-клапанную

.

Многие предлагают заменить распредвал, используя вал с измененным профилем кулачка.Это повлияет на фазу, синхронизацию, крутящий момент и мощность двигателя, что повлияет на динамику ускорения и максимальную скорость автомобиля.

Одним из самых экзотических вариантов тюнинга считается установка компрессора на двигатель ВАЗ 2114. Таким образом, стандартные 77 «лошадей» превращаются в 100-110 л.с. Но поршень нужно будет заменить, так как для повышения степени сжатия следует реже установка интеркулера и многого другого. Облегчает наличие готовых установочных комплектов — комплектов, в которые входят практически все детали, необходимые для обновления «атмосферника».

Среди традиционных способов форсирования мотора также стоит отметить:

  • расточка блока цилиндров;
  • применение кованых поршней, другой части коленчатого вала (больший ход), более коротких шатунов;
  • удалить неровности внутри ГБЦ и коллектора;
  • применение «нулевого» воздушного фильтра, прямоточная система выпуска отработавших газов.

Габаритные размеры ВАЗ 2114 хэтчбек. Все автомобили ВАЗ. Почему меняется геометрия кузова и как это проверяется?

Автомобили ВАЗ

, 2113, 2114 и 2115 — модели, пользующиеся успехом у отечественных водителей. Это связано с их невысокой стоимостью, ремонтопригодностью, относительной надежностью и неприхотливостью. А практичность эксплуатации автомобиля зависит от объема багажника ВАЗ 2114.

Благодаря объему багажника ВАЗ 2113 у водителей есть возможность перевозить негабаритный груз. Его емкость составляет 330 литров. Технические характеристики багажного отделения позволяют перевозить предметы нестандартных габаритов.

Багажник модели 2113 трансформируется: водитель может снять полку, сложить задние сиденья.После этого его емкость составляет 632 л. Хэтчбек позволяет перевозить небольшие, длинные грузы.

К недостаткам можно отнести отсутствие штатной подсветки (при тюнинге авто монтируется самостоятельно), высокий грузовой бортик, что затрудняет размещение товаров внутри.

ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 — надежный пятидверный автомобиль. Вместимость составляет 330 литров при сложенных сиденьях и 632 литра при разложенных сиденьях. Погрузочная высота борта имеет неудобный уровень (аналогичный тому, что использовался на тринадцатой модели), что значительно усложняет процесс загрузки.

Размеры багажника следующие: длина — 830 миллиметров при сложенных сиденьях и почти 1660 миллиметров в разложенном, ширина — 935 миллиметров, глубина — 830 миллиметров, высота — 780 миллиметров. Эти размеры являются приблизительными и относятся к моделям 2113 и 2114.

Возможности трансформации позволяют загружать элементы, длина и размеры которых отличаются от стандартных размеров. При установке дополнительных багажных конструкций на крышу можно перевозить определенное количество крупногабаритного груза.

Объем, выраженный в литрах, идентичен объему в кубических дециметрах.

ВАЗ 2115

Объем багажника ВАЗ 2115 составляет 427 литров при сложенных сиденьях, если они разложены, то объем увеличивается до 700 литров. Увеличены размеры багажного отделения, так что на пятнадцатой модели можно перевозить даже крупногабаритные грузы.

К преимуществам можно отнести простоту разборки, установку на полку и удобную высоту загрузки. Он расположен практически на уровне бампера автомобиля.

Водители часто улучшают звукоизоляцию и отделку багажного отделения. В них монтируют электропривод открывания крышки, устанавливают подсветку, оформляют ящики для хранения мелких предметов (правда, из-за их установки багажник значительно теряет объем).

Характеристики багажника

К особенностям багажных отделений различных модификаций моделей 2113, 2114, 2115 можно отнести приемлемый уровень вместимости и возможность трансформации салона для увеличения полезного объема.

ВАЗ 2115 отличается удобной погрузочной высотой, более увеличенным объемом багажника, чем у Лады 2115. В остальном конструкция отсека для перевозки груза идентична другим моделям.

Автомобили укомплектованы штатной полкой, она устанавливается вертикально и разделяет багажное отделение и салон. При необходимости (например, при транспортировке крупногабаритных грузов, требующих складывания задних сидений) эту полку и вертикальную шторку можно снять.

На автомобилях Лада 2113, 2114, 2115 под «полом» багажника имеется ниша для хранения запаски и инструмента, необходимого для быстрого устранения мелких неисправностей, которые могут возникнуть в пути.

ВАЗ 2115 отличается удобной погрузочной высотой, более увеличенным объемом багажника, чем у Лады 2115. В остальном его конструкция идентична другим моделям.

Модели ВАЗ 2113, 2114, 2115, являющиеся модификациями «восьмерки», «девятки» и «девяносто девятой» соответственно, стали более эргономичными, удобными, практичными.Автомобили получили вместительные багажные отсеки, что увеличило количество перевозимого груза. Наличие ряда недостатков не отпугивает водителей: некоторые неудобства можно исправить самостоятельно.

Автомобили семейства ВАЗ 2113, 2114, 2115 популярны не только в России, но и в странах СНГ. Это связано с широким распространением этих автомобилей, их неприхотливостью, относительной надежностью, ремонтопригодностью и стоимостью. Машины имеют приемлемую вместимость погрузочного отсека, что позволяет легко использовать их для повседневных домашних задач или малого бизнеса.

ВАЗ 2114, выпущенный опытной партией в пятьдесят экземпляров в 2001 году, был поставлен на конвейер и стал доступен рядовому автомобилисту в 2003 году. Создан на базе старого ВАЗ 2109, по сравнению с ним четырнадцатого. модель получила кардинальное обновление.

Дизайн стал более современным и приятным, бамперы выкрашены в цвет кузова, появились молдинги и обтекатели порогов. Также изменилась отделка салона, регулируемая рулевая колонка, евро-панель приборов, руль от ВАЗ 2110 и новая система обогрева.

Но самое главное это двигатели. Начиная с ВАЗ 2114, впуск карбюратора вошел в историю, его окончательно заменили на инжектор с многоточечным впрыском топлива. Это позволило добиться большей эффективности и одновременно улучшить динамические характеристики.

Также на машине есть много дополнительных опций, которые ранее были недоступны. Такие как: тонированные стекла, электрические стеклоподъемники, подогрев сидений, противотуманные фары, литые диски и центральный замок.

ВАЗ 2114 выпускался в двух комплектациях:

  1. Люкс.
  2. Стандарт.

В люксовой версии с завода предустановлены противотуманные фары, колпаки колес, подголовники задних пассажиров, изменена обивка дверей и обшивки дверей. Главным достоинством топовой комплектации был бортовой компьютер, который мог фиксировать расход топлива, среднюю скорость, время в пути и другие интересные параметры.


В 2007 году модель ВАЗ 2114 получила рестайлинг, новый двигатель и индекс 21144.С этим двигателем внутреннего сгорания автомобиль стал соответствовать экологическому классу ЕВРО-3. Появилась пластиковая декоративная крышка, алюминиевый ресивер заменили на пластиковый, а катализатор перенесли ближе к двигателю. Кроме того, произошли небольшие изменения внутри автомобиля.

Обновили торпеду, пропал верхний бардачок, в приборную панель интегрировали бортовой компьютер, показывающий напряжение в бортовой сети, температуру наружного воздуха, время и прочее.

Характеристики ВАЗ 2114

С завода на автомобиль ВАЗ 2114 заявлены следующие эксплуатационные характеристики:

  • количество мест: 5;
  • Рекомендуемое топливо: АИ-95;
  • максимальная скорость: 165 километров в час;
  • расход топлива: 8,9 л на 100 км по городу;
  • Время разгона до 100 километров в час: 13 секунд;
  • объем бензобака: 43 л;
  • iCE Расположение: переднее, поперечное;
  • вес: 970 килограмм;
  • Топливная система
  • : многоточечный впрыск;
  • объем багажника: 427 литров;
  • привод: Передний.
Технические характеристики ВАЗ 2114
Тип кузова хэтчбек
Кол-во дверей 5
Места 5
Объем багажника, дм 3 330/600
Габаритные размеры, мм:
длина 4122
ширина 1650
высота 1402
Собственная масса, кг 970
425
Колесная база, мм 2460
Колея передних колес 1400
Колея задних колес 1370
Колеса рабочие передние
Дорожный просвет до днища 170
Зазор до картера сцепления 160
Двигатель ВАЗ 2114 2111
рабочий объем, куб. См 1499
количество клапанов 8
Максимальная мощность, кВт (при об / мин) 57,2 (5400)
Максимальная мощность, ч.п. 77,8
Максимальный крутящий момент, Нм (об / мин) 115,7 (3000)
система подачи распределительная система впрыска
иммобилайзер +
Адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней редуктора 5
Передаточное число:
I 3,636
II 1,95
III 1,357
IV 0,941
В 0,784
реверс 3,53
Передаточное число главной передачи 3,7
Максимальная скорость, км / ч 158
разгон до 100 км / ч, с 13,2
Расход топлива, л / 100 км:
расход топлива при 90 км / ч 5,7
расход топлива при 120 км / ч 7,8
городской расход топлива 8,9
Емкость топливного бака, л 43
Тормоза передние диск
Тормоза задние барабан
Тормозной путь с грузом от 80 км / ч 38
Привод стояночного тормоза кабель
Привод сцепления трос
Подвеска передняя mcPherson
Задняя подвеска продольное рычание
Рулевое управление Рейка с шестерней
Наименьший радиус поворота 5,2
Максимальный подъем без ускорения 34
Шины ВАЗ 2114 165 / 70R13 175 / 70R13
Рулевое колесо 2110
Панель приборов 2114
Комбинация приборов 2115
Коврики рваные
Обогрев заднего стекла +
Электростеклоподъемники перед. дв. +
Электрозамок дверных замков +
Вентилятор охлаждения электрический
Бортовая система управления +
Бортовой компьютер
Бамперы оригинальные
Очиститель фар
Плафон индивидуального освещения +
Противотуманные фары +
Наружные зеркала заднего вида левое и правое
Зеркала антибликовые
Зеркала с электроприводом *
Подогрев передних сидений + **
Обивка сиденья твид с карманом.
Набивка сиденья из разрастается. волокно +
Потолок цельнолитой
Облицовка двери цельная
Обивка багажника +
Солнцезащитный козырек с зеркалом
Подголовники задних сидений +
Коврик багажника, пластик
пер. ремни безопасности с сигнализацией
Молдинги двери +
Накладки на пороги +
Колпаки колес +
Спойлер на багажник со стоп-сигналом +
Тонированные стекла
Краска металлик +
Уровень шума в салоне ВАЗ 2114
при скорости 100 км / ч, дБ / А 74
Стандарты токсичности R 83

Благодаря своим техническим характеристикам и внешнему виду автомобиль ВАЗ 2114 завоевал большую популярность у людей разного возраста. Взрослые оценили большой багажник, складывающиеся сиденья и низкий расход топлива. И молодые люди покупали его за хорошую динамику и более современный дизайн, как внешний, так и внутренний.

Габаритные размеры ВАЗ 2114 соответствуют международному классу В.

В сухих цифрах они выглядят так:

  1. Длина машины: 4100 мм.
  2. Высота машины: 1415 мм.
  3. Ширина машины: 1620 мм.
  4. База: 2460 мм.
  5. Дорожный просвет: 165 мм.
  6. Колея задняя: 1370 мм.


Модели с индексом 211440-24, выпущенные в 2007 году, и 211440-26, появившиеся на конвейерах в 2010 году, немного изменили размеры 2114:

  1. Длина станка: 4122 мм.
  2. Высота машины: 1402 мм.
  3. Ширина машины: 1650 мм.

Отличия обусловлены рестайлингом бамперов, зеркал заднего вида, а также небольшими доработками подвески автомобиля.

Кому-то хочется увеличить клиренс ВАЗ 2114, тогда машина получит большую проходимость и ей будет легче преодолевать городские преграды. Но увеличение клиренса отрицательно сказывается на расположении центра масс автомобиля; в поворотах он станет более креном и вообще потеряет управляемость. Каждый выбирает, что для него важнее.

Объем в литрах такой же, как в кубах (кубических дециметрах).


Такая вместительность машины дает возможность перевозить в ней даже негабаритный груз, что особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить к месту разгрузки какие-либо товары или груз другого назначения.При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.

Кроме того, если вам нужно перевезти большое количество груза или, например, вы отправляетесь в путешествие всей семьей, вам не нужно ограничиваться 330 литрами места для размещения вещей. В продаже имеются различные крепления и крепления для этой модели автомобиля, которые позволяют перевозить гораздо больше вещей, чем поместится в багажном отделении.

Например, можно установить багажник на крышу. В продаже имеются различные варианты таких креплений:

  1. Автобоксы.
  2. Крепления для спортивного инвентаря.
  3. Корзины.
  4. Багажники Expedition.

Таким образом, вы сможете сделать свой автомобиль еще просторнее и освободить место для пассажиров.

Кнопочное управление


Очень удобно, когда управление (открытие багажника) осуществляется кнопкой. Каждый автовладелец знает, что очень важно, чтобы багажник, как и двери машины, был надежно закрыт. Надежная работа замков багажника так же важна, как и надежность замка в гаражной или квартирной двери.Все современные модели автомобилей оснащены механизмом открывания багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не только делает работу удобнее, но и решает ряд проблем. В частности, это решает проблему обледенения замка, который открывается ключом.

Хэтчбек ВАЗ 2114 заменил на рынке СНГ столь любимую потребителями «девятку». Модернизация, конечно же, прошла на высшем уровне — машина получила новые бамперы и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решетку радиатора, и интерьер салона.

Спойлер со стоп-сигналами, накладки на пороги, молдинги по бокам придали автомобилю столь необходимую спортивность. Кроме того, за счет внешних элементов у ВАЗ 2114 значительно улучшились его аэродинамические характеристики, а как следствие — управляемость на трассе при движении автомобиля на большой скорости.

Как и в некоторых иномарках, часть ВАЗ 2114 была выполнена в западном стиле — все детали навесного оборудования были окрашены в черный цвет. Другая часть серии, в свою очередь, поддержала любителей более спокойных решений, раскрасив все элементы в один цвет.Однако форма и особенности экстерьера этого автомобиля настолько удобны для создания поистине эксклюзивных экземпляров путем тюнинга, благодаря чему ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, который привлек любителей внешней индивидуализации транспортного средства.

Характеристики двигателя

Для ВАЗ 2114 применялись двигатели объемом 1,6 л, с применением технологии непосредственного впрыска топлива, или, другими словами, впрыска. Для этой модели не разрабатывались новые модификации силового агрегата, поэтому аналогичные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.

Автомобиль трансмиссия

Как и в других моделях ВАЗ, в ВАЗ 2114 применялась механическая коробка передач. Ручное управление до сих пор является своеобразной «маркой» Волжского автозавода и других предприятий, собирающих автомобили ВАЗ. МКПП более надежны, долговечны и просто удобны.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Размер шин

Размеры

Габариты ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей этой серии, и в значительной степени — по причине, корень которой лежит в периоде разработки «единицы».Его название — максимальная взаимозаменяемость элементов, которая требует от производителей практически неизменной базовой конструкции автомобиля.

Динамика

Расход топлива

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 Лада 2114 — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, на базе автомобиля ВАЗ 2109. Создан в середине 90-х в рамках развития семейства Самара-2.Этот автомобиль представляет собой доработанный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененной конструкцией задней части кузова (изменен задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал). Бамперы окрашены в цвет кузова с накладками по бокам и порогами. В салоне ВАЗ 2114 установлена ​​новая приборная панель (так называемая «европанель»), регулируемая рулевая колонка, рулевое колесо из «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. Когда заднее сиденье сложено, автомобиль трансформируется в грузовой автомобиль, похожий на «универсал».Автомобиль оснащен электростеклоподъемниками, тонированными стеклами, противотуманными фарами, подогревом сидений, центральным замком дверей и легкосплавными дисками.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрана опытная партия — 50 машин. Серийное производство автомобиля началось в 2003 году.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой немного уменьшился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям.Коэффициент лобового сопротивления Cx обновленного хэтчбека снизился незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Но баланс подъемных сил кардинально изменился: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь она равномерно распределена по осям. А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, улучшающим динамические свойства и повышающим топливную экономичность.

С 2007 года на автомобиль устанавливается новый двигатель объемом 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор не находится под снизу, но возле двигателя на кожух двигателя надевается пластиковый декоративный элемент, вместо алюминиевого ресивера устанавливается пластиковый. Помимо нового двигателя машина получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Доступен в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками. В интерьере — подголовники заднего дивана. К тому же сиденья и двери имеют более приятную (но при этом маркую) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, который фиксирует расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

  • ВАЗ-2114 — Выпускался с 2003 года. ВАЗ-2111 двигатель 1499cc
  • ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 года. Двигатель объемом 1596 куб. См.
  • .

Технические характеристики ВАЗ-2114

ВАЗ-2114

ВАЗ-21144

Тип корпуса
Кол-во дверей
Места
Объем багажника, дм3
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Собственная масса, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Колея задних колес
Колеса рабочие

перед

Дорожный просвет до низа
Расстояние до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, куб. См
количество клапанов
Максимальная мощность, кВт (при об / мин)
Максимальная мощность, ч.п.
Максимальный крутящий момент, Нм (об / мин)
система подачи

распределительный впрыск

иммобилайзер
адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней редуктора
Передаточное число:
I
II
III
IV
В
реверс
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км / ч
разгон до 100 км / ч, с
Расход топлива, л / 100 км:
расход топлива при 90 км / ч
расход топлива при 120 км / ч
городской расход топлива
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Передние тормоза

диск

Задние тормоза

барабан

Тормозной путь с грузом от 80 км / ч
Привод стояночного тормоза

кабель

Привод сцепления

кабель

Передняя подвеска

мкФерсон

Задняя подвеска

рычание продольное.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.