Самостоятельный ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2110 8 клапанов » Авто центр ру
Двигатель внутреннего сгорания является основным агрегатом любого авто. Неисправности, связанные с его работой, напрямую влияют на функциональность транспортного средства. Предлагаем вам узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2110 (8 клапанов), что для этого нужно и просмотреть видео осуществления процесса своими руками.
Что такое головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров является одним из основных узлов машины. Какую роль она играет? Ее предназначение заключается в контроле процессов сгорания топлива в моторе, а также в отведении отработавших газов.
Автомобиль ВАЗ 2110 с ДВС 16 клапанов
Как может быть понятно из названия, ГБЦ является крышкой двигателя. Этот элемент закрепляется на блоке большими штифтами. Затяжка штифтов является одной из основных процедур, определяющих работоспособность мотора, но этот процесс мы рассматривать не будем.
Когда пора менять?
Ответ на этот вопрос вам не даст даже опытный специалист. Все потому что при выходе из строя определенных элементов осуществляется ремонт ГБЦ мотора 8 или 16 клапанов, а не ее замена.
Единственной причиной замены головки может стать только ее деформация, которая не позволяет настроить узел правильно.
Кроме того, это могут быть трещины, которые по тем или иными причинами не получается ликвидировать. Во всех остальных случаях происходит ремонт узла.
Головка блока цилиндров ВАЗ 2110 в разобранном виде
Этапы ремонта на 8 и 16 клапанном авто
Устранение течи моторной жидкости
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Протечка моторной жидкости из ДВС 8 или 16 клапанов — это важный симптом, при котором головке блока цилиндров необходим ремонт. Обычно утечка жидкости происходит из-под заглушки. Она находится непосредственно на ГБЦ на задней части мотора. Обычно причина утечки лежит в изношенных уплотнительных кольцах.
- Для того чтобы произвести замену заглушки, необходимо скрутить три болта со шпилек.
- Сделав это, из места установки можно демонтировать уплотнительную резинку.
- Уплотнительные прокладки отечественного производства лучше не использовать, поскольку их качество оставляет желать лучшего. Для того чтобы обезопасить себя от необходимости замены кольца еще раз, лучше использовать герметик. Для большего удобства герметик можно набить в медицинский шприц.
- Выдавите немного герметика в место установки заглушки. Подождите пять минут, после чего установите новую прокладку на место, а затем установите заглушку.
Запрос вернул пустой результат.
Замена узла
Если уж так случилось и вам приходится произвести не ремонт, а замену головки блока цилиндров 2110 8 клапанов, а навыков проведения таких ремонтных работ у вас нет, то вам пригодится наша инструкция:
- Откройте капот авто и отключите минусовую клемму аккумулятора.
- Под днище авто подставьте емкость для сбора отработанного расходного материала. Найдите пробку слива хладагента и открутите ее. Вам нужно подождать некоторое время, пока антифриз не сольется полностью, обычно это занимает не более 15-20 минут.
- После этого отключите тросик привода дроссельной заслонки и приемную трубку, а также провода, расположенные с левой стороны ГБЦ мотора 8 клапанов. Кроме того, вам также потребуется демонтировать разъемы датчиков контроля температуры антифриза и давления моторной жидкости. Не забудьте отсоединить и патрубки охладительной системы.
- Далее, чтобы снять головку блока, следует произвести демонтаж ресивера с дроссельным узлом. Помимо этого вам понадобится произвести демонтаж таких механизмов и узлов, как впускной коллектор, устройство для накопления бензина с форсунками и всеми патрубками, крышку ГБЦ.
- Затем, при помощи гаечного ключа, снимите болт кронштейна задней опоры непосредственно мотора. Также следует открутить зубчатые диски распределительных шкивов, а после этого — заднюю крышечку ремешка привода газораспределительного механизма.
- Чтобы произвести снятие ГБЦ, впускной и выпускной коллекторы снимать не обязательно. Для демонтажа головки используйте шестигранный ключ на «10»: открутите все болты, которые крепят верхнюю часть двигателя. Болты необходимо демонтировать вместе с шайбами. Открутив болты, снимите ГБЦ вместе с прокладкой головки.
- Учтите, что прокладка — одноразовая, поэтому при каждом снятии головки ее нужно заменять. Установите новую прокладку. После этого возьмите рабочую крышку блока и установите ее, смазав торцевую часть герметиком. Все действия по сборке нужно проводить в обратном порядке.
Запрос вернул пустой результат.
Видео «Снятие и разбор головки блока цилиндров на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2110»
В этом материале представлена инструкция по демонтажу и разбору ГБЦ автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 2110.
Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ-2110, 21102, 21103, 21104
Главная » LADA 110 » Ремонт
Рубрика: Ремонт
Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
- Снимите головку блока цилиндров.
- Отверните две гайки крепления и снимите рым.
- Отверните на один-два оборота гайку крепления и снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса.
- Отверните винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.
- Отверните три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливных трубок.
- Снимите кронштейн топливных трубок.
- Ослабьте затяжку гайки крепления кронштейна ресивера.
- Снимите ресивер.
- Отверните три гайки крепления кронштейна ресивера и снимите кронштейн.
- Отверните четыре гайки крепления впускной трубы.
- Снимите впускную трубу.
- Отверните две гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор.
- Снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.
- Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.
- Отверните две гайки и болт крепления задней крышки головки блока. При этом обратите внимание, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо. Снимите заднюю крышку головки блока.
- Выверните свечи зажигания.
- Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.
- Если шпонка в пазу распределительного вала сидит не плотно, выньте ее, чтобы не потерять.
- Снимите распределительный вал с головки блока.
- Снимите сальник с распределительного вала.
- Выньте толкатели клапанов. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы 1 из толкателей, чтобы не перепутать их.
- Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Уберите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.
- Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейки. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
- Для проверки герметичности головки, отвернув две гайки крепления, снимите патрубок.
- Заглушите отверстие в головке блока под патрубок. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под патрубок и завернув гайки его крепления.
- Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.
- Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки вала на головке блока и корпусах подшипников. Если хотя бы на одном из них имеются следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпуса подшипников.
- Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)…
- …залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.
- Для проверки герметичности клапанов залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение трех минут керосин не просочится из камер сгорания – клапаны герметичны. В противном случае притрите или замените клапаны.
- Установите под снимаемый клапан подходящий упор, например подшипник 1.
- Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите с его помощью пружины клапана. Выньте с помощью отвертки или пинцета два сухаря.
- Выньте верхнюю тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины клапана. Аналогичным образом выньте сухари, тарелки и пружины остальных клапанов.
- Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.
- Подтолкнув клапаны снизу, выньте их из головки блока.
- Снимите маслосъемные колпачки приспособлением или пассатижами.
- Снимите нижние тарелки пружин клапанов.
- Очистите нагар с клапанов подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапаны.
- Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3 клапана, коробление тарелки 2 клапана, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов.
- В специализированной мастерской повреждения рабочей фаски клапанов, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке. При шлифовке надо выдержать размеры, указанные на рисунке.
- Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов.
- Более значительные дефекты седел клапанов устраняются шлифовкой. При шлифовке выдержите размеры, указанные на рисунке: а – седло впускного клапана; б – седло выпускного клапана; I – новое седло; II – седло после ремонта. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.
- Имея слесарный навык, можно это сделать вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывается фаска а под углом 15°, затем фаска б под углом 20° и фаска в под углом 45°. После шлифовки необходимо притереть клапаны.
- Проверьте состояние наружной и внутренней пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины замените.
- Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.
- Для проверки упругости внутренней пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.
- Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 толкателя есть задиры, царапины и пр., замените толкатели. На рабочих поверхностях регулировочных шайб 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. При таких дефектах шайбы надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.
- Проверьте зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана. Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер). Номинальный зазор для впускных клапанов 0,022–0,055 мм, для выпускных клапанов 0,029–0,062 мм. Предельно допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов – 0,3 мм.
- Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой.
- В запасные части поставляются втулки со стопорными кольцами 1. Втулки имеют увеличенный наружный диаметр и уменьшенный диаметр отверстия под клапан.
- Смазав втулку моторным маслом, вставьте ее в специальную оправку и запресуйте со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головку блока. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 8,022–8,040 мм для впускных клапанов и до 8,029–8,047 мм – для выпускных.
- Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу.
- Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав их стержни моторным маслом.
- Установите нижние тарелки пружин клапанов.
- Установите маслосъемные колпачки.
- Замените распределительный вал, если на его шейках и кулачках имеются следы износа, задиры и глубокие риски. В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала (оно не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей 0,069–0,11 мм).
- Установите распределительный вал и корпуса подшипников
- Установите прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу. Обратите внимание, что под гайками (4 шт.), крепящими одновременно впускную трубу и выпускной коллектор, установлены шайбы 1 большего диаметра, чем шайбы 2 под остальными гайками, а…
- …под гайками крепления кронштейна ресивера шайбы не устанавливаются.
- Установите головку на блок цилиндров, проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их.
Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2110
Выпрямительный блок 21102, 2110. Проверка работы выпрямительного блока
ГБЦ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Компрессия на ваз 2110 8 клапанов инжектор. Проверка компрессии в двигателе. Способы устранения низкой компрессии двигателя
Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается путем перемещения поршня снизу вверх. Это создает определенное давление в цилиндре. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов происходит сжатие воздуха в системе.
Нормальная компрессия на ВАЗ-2110
Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора.
Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в цилиндре на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .
Нормальная компрессия в цилиндре.
Так же стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.
Аномальная компрессия
Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.
Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.
Причины
Прогар прокладки между блоком и головкой — довольно распространенный дефект.
Причин разницы в сжатии может быть много. Эксперты выделяют основные из них. Это:
- Прогорела прокладка ГБЦ и блока. Вам просто нужно изменить его.
- Заводная головка не затянута. Прокладка здесь может прогореть.
- Кольца не держат. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если давление падает в одном цилиндре, то это часто свидетельствует об обрыве колец. Это потребует ремонта поршня.
- Коксование колец. Вам нужно будет их почистить.
- Износ блока. Это редко случается.
- Перегрев двигателя.
- Сломанный или прогоревший поршень. Компрессии нет вообще.
- Клапаны не отрегулированы.
Ремонт
Как видно из вышеизложенного, причин разной компрессии в цилиндрах много. При этом ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно если нет навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.
Традиционные методы повышения степени сжатия
Отмечено, что описанные ниже способы не могут являться 100% гарантией повышения компрессии в цилиндрах.
- Купите качественный очиститель клапанов и залейте его в масло.
- Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.
выводы
Зная эти моменты, можно не беспокоиться о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормы допустимых значений потребуется ремонт .
Можно провести диагностику деталей силового агрегата, не разбирая его. Для правильной диагностики необходимо знать, какая компрессия должна быть в 2110. В статье есть информация о том, как измерить компрессию и подробная инструкция с видео-тестом 16-клапанного двигателя.
[Скрыть]
Чек для чего?
После длительной эксплуатации 16-клапанный двигатель ВАЗ 2110 начинает работать неровно, увеличивается дымность, расход топлива и масла. Причиной таких неисправностей может быть значительный износ шатунно-поршневой группы. Чтобы это выяснить, не обязательно полностью разбирать двигатель, достаточно измерить давление в его цилиндрах, в зависимости от того, какая компрессия делать выводы об исправности узлов.
Компрессия — это давление в цилиндрах воздушно-топливной смеси, которое создается в конце такта сжатия. При слишком высокой степени сжатия концентрация топливовоздушной смеси высокая, в результате чего она быстро воспламеняется и происходит взрыв. Это разрушительно действует на детали двигателя ВАЗ 2110 с 16 клапанами.
При низкой компрессии мощность двигателя снижается, ухудшается, он не достигает максимальных оборотов, увеличивается расход ГСМ. При этом топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, что приводит к перегреву двигателя. Если давление в цилиндрах разное, то воспламенение смеси в одном будет раньше, в другом позже. В таких условиях двигатель будет работать неравномерно, пропадает согласованность в работе валов и поршней, что увеличивает их износ.
Давление в цилиндрах может падать по следующим причинам:
- прогар клапана или поршня;
- износ шатунно-поршневой группы;
- прогар прокладки ГБЦ;
- трещины в диске выпускного клапана;
- разрушение седла клапана.
Какая компрессия стандартная для ВАЗ 2110 с 16 клапанами можно рассчитать по следующей формуле:
Компрессия = Степень сжатия * К-фактор
Степень сжатия указана в руководстве по эксплуатации автомобиля и различна для каждой модели. Коэффициент К зависит от типа двигателя: для бензина он равен 1, 2, для дизеля – 1,8. Опытные водители не нуждаются в расчетах, так как по своему опыту знают, какая компрессия должна быть на их автомобиле.
Компрессию в цилиндрах следует измерять регулярно, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблемы, не доводя двигатель до капитального ремонта. Замеры проводятся при открытой и закрытой заслонках карбюратора.
Открытая заслонка позволяет выявить следующие неисправности:
- задиры и механические повреждения поверхности цилиндров;
- прогар и деформация клапанов;
- неисправности и прогары клапанов;
- Закоксовывание и заедание поршневых колец.
При закрытой заслонке можно определить:
- Клапаны замерзают?
- при использовании гидротолкателя определяются дефекты профиля кулачка распределительного вала;
- подходит к седлу клапана.
Делаем проверку на 16-клапанный автомобиль
Для проверки компрессии на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 лучше пригласить помощника и подготовить следующие инструменты:
При выборе прибора следует обратите внимание на его концевой выключатель, с помощью которого он соединен с двигателем. Он может быть резьбовым или резиновым. Лучше выбирать с ниткой, это облегчит работу.
Многие автовладельцы почему-то путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия. Между прочим, не смотря на их сходство, они не одно и то же. Это примерно как угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Достаточно заметить, что степень сжатия является геометрической величиной, выраженной в абсолютных единицах (другими словами, это всего лишь данные, не измеряемые в каких-то единицах), они практически неизменны для двигателей одной модели, если они не имеют доработаны, но находятся в штатной комплектации… Компрессия, в свою очередь, измеряется в единицах давления (бар, МПа, атмосферы), ее показания очень зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем вам о том, какая компрессия у двигателя ВАЗ 2110.
Компрессия — физическая величина, определяющая давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Измеряется в кг/см2 или атмосферах, реже можно встретить измерения в килопаскалях, барах и других единицах. Компрессия может сильно меняться в зависимости от износа. Может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать примерно расчетную величину как средство умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для стандартного двигателя ВАЗ 2110 будут порядка 7-9атмосферы. (Если мотор форсированный, то компрессия может меняться до 11-13 атм.).
Значение компрессии — это техническое состояние двигателя и всей машины в целом вместе с давлением масла. Чем выше степень сжатия, тем меньше газов будет прорываться в картер двигателя и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом все это еще и повысит мощность. Расход масла, приемистость, стабильность двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива будут зависеть от степени сжатия. Помимо всего этого, на величину компрессии может влиять состояние электрооборудования (аккумулятор, стартер, соединительные провода) при ее измерении.
При падении компрессии в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 (может быть, это происходит во всех цилиндрах сразу) или во всех цилиндрах уровень компрессии разный, потребуется ремонт двигателя. Часто основной причиной падения компрессии являются севшиеся поршневые кольца, например, после перегрева. Клапаны на втором месте. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть и экзотические предпосылки, вроде проползшего поршневого пальца, или прогоревшего поршня, «перефрезеровавшего» гильзу. Для того, чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии, в цилиндр заливают масло, после чего снова определяют компрессию. Если при всем этом она значительно увеличивается, то почти всегда виноваты кольца. Если нет, то скорее всего дело в клапанах или головке.
Основные существенные несоответствия, которые вызывает низкая компрессия — падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона, увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда очень заметны.
Для измерения компрессии ВАЗ 2110 необходимо использовать специальный прибор — компрессометр, внешне похожий на обычный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах. У такого устройства есть специальный переходник, который необходимо вкрутить в свечи зажигания, либо просто плотно прижать к отверстию резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или золотник, что позволяет сохранять показания прибора для комфортного чтения. Компрессоры такого рода можно приобрести на любом авторынке.
Компрессию часто определяют в 2-х вариантах: расширенный — с закрытыми заслонками в карбюраторе, очень распространенный — с открытыми заслонками. Для получения более четких результатов профессиональные механики измеряют компрессию 2-мя предложенными методами. При этом даже не выкручивают свечи в других цилиндрах, производя измерения на холодном двигателе, с открытыми или закрытыми заслонками в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее найти недостатки.
При 100% закрытой заслонке в цилиндры поступает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, около 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже не велико (1 атм при 100% открытом дросселе, вместо 0,5-0,6 атм). При закрытой заслонке течи оказываются небольшими, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к протечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.
При стопроцентном открытии дроссельной заслонки этого не произойдет. В цилиндр будет поступать значительно больше воздуха, что приведет к увеличению компрессии, при этом утечек будет значительно меньше, чем подачи воздуха. В результате даже при сильных недостатках компрессия может не упасть до низкого уровня (например, низкая компрессия двигателя ВАЗ 2110 будет 9-10 атмосфер).
Исходя из конструктивных особенностей различных вариантов измерения компрессии, мы дадим несколько советов по их использованию.
При стопроцентно открытой заслонке измерение компрессии позволяет обнаружить:
- задирание (сильное повреждение) поверхности цилиндра;
- прогар или деформация клапанов;
- закоксовывание (зависание) колец в канавках поршней;
- прогар и поломка поршня.
При стопроцентно закрытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:
- зависание клапана (в конструкциях с гидротолкателями — недостатки профиля кулачка распределительного вала;
- плохое прилегание седла к клапану.
Таким образом, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, таких как ВАЗ 2110, компрессию имеет смысл определять при открытых амортизаторах.
Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что можно сделать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать каждый автовладелец.
Компрессия — максимальное давление в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Указанное значение измеряется несколькими способами. Наиболее распространенной единицей измерения является атмосфера. Компрессия – переменная величина, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. Кроме того, он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.
Наверное, каждый водитель хотя бы раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с усилием сжатия. Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия только в конце такта.
Проблемы с компрессией
Самая распространенная проблема с компрессией на ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за небрежного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.
Некачественное топливо влияет на отложение остатков солей, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждения деталей, сколы и царапины, приводя к проблемам и сбоям в работе рабочей системы. Чтобы повысить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо предварительно устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.
Как правило, компрессия ВАЗ снижается из-за износа поршня. Это значит, что нужно обратить внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, редко встречающийся в современных европейских автомобилях, но являющийся нормальным явлением в отечественных автомобилях, особенно в ВАЗ 2110.
Что можно сделать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие присадки, предназначенные именно для этой цели, и нарастить несопрягаемую часть до требуемых размеров.
Но есть еще одна проблема, а именно залегание поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла и увеличение густоты за счет присадок недопустимо, необходимо проводить комплексный ремонт для устранения проблемы. Бывает и так, что поршни заклинивают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо демонтировать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.
Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло размягчило накипь на свечах за час, и теперь (при запуске двигателя) оно будет легко отрабатываться и не будет зашлаковывать жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе начнет работать в штатном режиме.
Как установить компрессор самостоятельно?
При выходе из строя старого устройства необходимо установить новое (см. фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует предельной внимательности и осторожности. Для работы вам придется вооружиться следующим снаряжением:
- комплект для компрессорного агрегата;
- ключ;
Схема установки компрессора
- Система воздушного фильтра;
- регулятор давления; Паста
- на основе абразивных компонентов.
Перед началом работы убедитесь, что блок питания полностью остыл, иначе можно обжечься. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора снимаются. Сейчас на мотоблок устанавливаются крепления той детали, которую в народе называют улиткой.
Меняем приводной ремень на ремень, взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Регулируем ремень так, чтобы он был не слишком тугой, но и не слишком свободный. Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.
На выходе компрессора установлен фильтр. Последним этапом работы является настройка форсунки, чтобы силовой агрегат не получал обедненную смесь. Лучше уточнить это в сервисе, так как самостоятельно проделать эту операцию проблематично.
Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Описанную работу необходимо провести 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан до автоматического уровня.
Если со временем у вас появилось ощущение, что ваш двигатель был более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее распространенными причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем лавинообразно нарастает при сгорании топливовоздушной смеси. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головок цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомы включают неустойчивый холодный пуск или неравномерную работу двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий выхлопной шлейф, повышенную температуру охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Для получения четкой картины необходимо проверять компрессию при каждом втором посещении сервисного центра. Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.
Эталонные значения сжатия
Значения компрессии для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Нормативные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим значениям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист порекомендует вам измерить потерю давления.
Старые двигатели создают меньше компрессии
В старых двигателях значительно снижается компрессия, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного наивысшего давления, и больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, нужно задуматься о предстоящем ремонте или замене двигателя. Если разница в значениях более 3 бар, практика указывает на следующие причины:
— износ поршней или поршневых колец;
— заклинивание изношенных поршневых колец в поршневых канавках, вызванное отложением продуктов сгорания;
— повреждения рабочих поверхностей цилиндров в результате незначительного заедания поршней или заедания поршневых колец;
— остатки продуктов сгорания и масла в виде нагара на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;
— клапаны с трещинами;
— прогар клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.
Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь для этого нужен помощник, который крутит коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных гаражах компрессометр входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (дизельные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью выжимать педали сцепления и акселератора, вы прибором проверяете компрессию в каждом цилиндре. Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора не нужно нажимать. Начинайте измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измеряйте во всех остальных цилиндрах. Посчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6–8 оборотов коленчатого вала.
Надежное измерение основано на исправном стартере и полностью заряженном аккумуляторе
Несмотря на то, что это азбучная истина, все же еще раз напоминаем, что основой для замера является стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженный аккумулятор. Если коленвал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — мерить компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, выполните тест на понижение давления. Имеется некоторый опыт работы с измерителем потерь при сжатии, поэтому мы рекомендуем поручить проведение теста на потери при сжатии специалисту.
Узнать причину снижения давления можно следующим образом.
· При малой компрессии через свечное отверстие (в дизеле — в отверстие форсунки) впрыснуть в каждый цилиндр понемногу моторного масла, затем повторить проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.
· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана прогаром седла и/или кромки клапана, деформацией или растрескиванием стержня клапана.
· Если после впрыска масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод об износе поршневых колец.
Измерение компрессии
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.
2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и выверните все свечи зажигания.
3. Включите стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, выжмите педали сцепления и акселератора.
4. Плотно вставьте резиновую конусную заглушку компрессометра в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе отверстие топливной форсунки). При необходимости используйте подходящий переходник (
Замена ремня ГРМ и натяжного ролика ВАЗ 2110-2111
Ремень ГРМ на автомобилях ВАЗ 2110-2111 необходимо менять своевременно, иначе можно встать где-нибудь на трассе и ждать помощи несколько часов, или тащить домой на буксире. Хорошо, если у вас 8-клапанный двигатель, так как при обрыве ремня клапана не гнет.Если 16-клапанник с объемом 1,5 литра, то загиба клапанов уже не избежать.В этом материале будет приведена именно процедура замены ремня ГРМ и натяжного ролика на 8-клапанном моторе.Хотя по большому счету 16-клапанный не очень отличается, разве что нужно будет совместить два распредвала по меткам.Итак, для выполнения этой процедуры своими руками нам потребуются следующие инструменты:
- ключи на 17 и 19
- 10 головка с трещоткой или кривошипом
- специальный ключ для натяжения ролика ГРМ
- широкая плоская отвертка
Итак, в первую очередь необходимо будет снять боковой кожух, предварительно открутив несколько болтов его крепления головкой на 10: Затем домкратом поднимаем правую переднюю часть автомобиля и выставляем по установочным меткам распредвал и коленвал. То есть необходимо, чтобы метка на звезде распредвала ВАЗ 2110-2111 совпадала с выступом боковой крышки, как это хорошо видно на фото ниже: В этот момент метка на маховике также должна совпадать с вырез на щитке, который можно увидеть через отверстие в картере сцепления, предварительно удалив оттуда резиновую заглушку: Чтобы провернуть коленвал до совмещения меток, можно включить четвертую передачу и повернуть переднее колесо автомобиля вперед до нужного момента. Далее нужно открутить болт крепления шкива генератора, при этом удерживая его от проворачивания с помощью отвертки. Это хорошо видно на фото ниже: Затем вынимаем болт и снимаем сам шкив: Теперь можно переходить к дальнейшим действиям. Откручиваем гайку натяжного ролика, чтобы ремень ГРМ был ослаблен: Затем скидываем ремень со звездочки распредвала: Ну а потом без проблем снимается с ролика, шестерни помпы и коленвала: При необходимости заменить натяжной ролик, то его гайку нужно полностью открутить и снять со шпильки. Затем берем новый ролик и устанавливаем его на место, обязательно предварительно надев ограничительную шайбу с внутренней стороны. После этого можно приступать к замене ремня ГРМ. Новый ремень можно купить примерно за 800-1200 рублей вместе с роликом. Что касается установки, то сначала нужно надеть ее на шестерню коленчатого вала, а затем по большому ответвлению на звезду распределительного вала, следя за тем, чтобы не были нарушены установочные метки. Ну а дальше надеваем на ролик и накачиваем, и производим натяжение до необходимого уровня.