Регулировка заднего редуктора газель: Регулировка редуктора заднего моста Газели

Регулировка редуктора ГАЗели сделать самому своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

• откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
• бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
• проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

• перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
• изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
• преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
• заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
• забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Как отрегулировать редуктор заднего моста

Вам понадобится

• — прочная нить;
• — регулировочные кольца;
• — динамометрический ключ;
• — мелкая наждачная бумага;.
• — штангенциркуль.

Инструкция

Редуктор подлежит регулировке в случае, если при скорости свыше 30 км/ч слышен гул. Причиной сбоя устройства могут быть длительная эксплуатация машины в тяжелых условиях, например, постоянные перегрузки или езда с прицепом.

Начните ремонт редуктора с его осмотра. Для этого почистите все детали щеткой и отмойте их в керосине. При выявлении каких-либо дефектов (повреждение зубьев шестерни) обязательно смените поврежденную деталь.

Обратите внимание на грани между вершиной зубьев и рабочей поверхностью: они должны быть острыми. Если имеются закругления или забоины, замените главную пару. Небольшие дефекты можно устранить мелкой шкуркой, а затем подвергнуть их полировке.

При сборке редуктора поставьте новую гайку фланца, манжету и распорную втулку. Если вы собираете устройство в старом картере, произведите расчет изменения размеров ведущей шестерни, ее регулировочного кольца . Таким образом вы узнаете разницу в отклонении толщины между новой и старой шестернями. Эти обозначения указываются отметками «-» и «+» в сотых долях миллиметра на валу ведущей шестерни. Так, если на старой шестерне стоит число «10», а на новой – «-3», то разница будет 13: 3-(-10)=13. Таким образом, толщина нового регулировочного кольца должна быть меньше старого на 0,13 мм.

Мелкой шкуркой очистите под подшипниками посадочные места до скользящей посадки. Запрессуйте в картер наружные кольца подшипников. При помощи специального приспособления внутреннее кольцо заднего подшипника установите в картер. Далее фланец ведущей шестерни и внутреннее кольцо переднего подшипника закрутите гайкой, используя момент 0,8–1,0 кгс. м

С помощью уровня поставьте картер в горизонтальное положение. Для определения величины зазора между пластиной приспособления и круглым стержнем, установленным в постель подшипников, используйте плоский щуп. Разница между отклонением новой шестерни и зазором будет обозначать толщину регулировочного кольца.

Отрезком трубы, используемым в качестве оправки, установите на вал регулировочное кольцо. Вал поставьте в картер. Далее установите детали в следующем порядке: распорная втулка, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжета и фланец ведущей шестерни. Динамометрическим ключом закрутите гайку до 12 кгс.м.

На шейку фланца плотно примотайте прочную нить, присоединив к ней динамометр. Таким образом вы определите момент прокручивания вала ведущей шестерни. С новыми подшипниками фланец проворачивается при усилии ,6–9,5 кгс. В противном случае дотяните гайку. Помните, что момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. В случае если при проворачивании момент силы превышает 9,5 кгс, следует разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

В корпус дифференциала с подшипниками поставьте картер. На крышке подшипников зафиксируйте болты. Если на шестернях полуосей вы обнаружили осевой люфт, установите регулировочные кольца большей толщины. Полуосевые шестерни должны быть установлены плотно, но, в то же время, прокручиваться от руки. Чтобы затянуть гайки воспользуйтесь стальным ключом толщиной 3 мм.

Отрегулируйте предварительное натяжение подшипников дифференциала, а также зазор в главной паре, устранив зазоры в зацеплении и закрутив гайку ведомой шестерни. Для измерения расстояния между крышками используйте штангенциркуль. Закрутите 2 гайку до упора. Зазор между крышками должен быть больше на 0,1 мм. При вращении первой гайки выставьте зазор в зацеплении (0,08-0,13 мм). При правильном ремонте будет слышен небольшой стук зубьев.

Затяните обе гайки, при этом контролируя рукой величину зазора в зацеплении. Закручивайте гайки до тех пор, пока расстояние между крышками будет не более 0,2 мм. На 3 оборота поверните ведомую шестерню, прощупывая в зацеплении люфт каждой пары зубьев. Установите стопорные пластины.

Регулировка редуктора «ГАЗели» своими руками

Автомобили 17 июля 2016

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

• откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
• бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
• проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

• перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
• изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
• преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
• заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
• забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Источник: fb.ru

Ремонт заднего моста ГАЗ-66, ГАЗ-53

Разборка моста в сборе с тормозами и ступицами (ГАЗ-53А).

1. Вынуть полуоси при помощи болтов для демонтажа.

2. Снять прокладку фланца полуоси.

3. Снять тормозной барабан со ступицей в сборе.

4. Снять сальник, опорную шайбу и внутренний подшипник ступицы (рис. 1).

5. Снять тормоз в сборе и маслоотражатель.

6. Вывернуть болты крепления редуктора к картеру заднего моста.

7. Вынуть редуктор.

8. Вывернуть сапун.

Разборка заднего моста ГАЗ-66-02 с тормозами и ступицами в сборе.

1. Снять крышку фланца полуоси и прокладку, вынуть полуось.

2. Снять ступицу с барабаном, внутренний сальник ступицы и упорную шайбу.

3. Снять подшипники ступицы.

4. Вынуть защитную втулку из тормозного диска и защитную втулку из корпуса наружного сальника.

5. Снять наружный сальник ступицы, тормозные колодки, цапфу в сборе с блоком сальников и прокладку.

6. Вывернуть гибкий шланг из блока сальников и разъединить блок сальников и цапфу.

7. Вынуть редуктор при помощи болтов для демонтажа.

Разборка редукторов задних мостов автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66

1. Вывернуть пробку маслосъемного устройства, снять стопорную пластину. 2. Вынуть из масляного канала трубку, пружину, тарелку. 3. Вывернуть регулировочный винт упора ведомой шестерни. 4. Снять стопорные пластины и крышки подшипников дифференциала. 5. Снять наружные кольца подшипников дифференциала и их регулировочные гайки. 6. Вынуть из картера дифференциал в сборе. 7. Вынуть из картера редуктора вал ведущей шестерни в сборе (рис. 2).

8. Снять с горловины картера регулировочные прокладки. 9. Снять фланец карданного вала, переднюю крышку дифференциала и прокладку. 10. Снять муфту подшипников вместе с внутренним кольцом переднего роликового подшипника. 11. Снять распорное кольцо, регулировочные прокладки и внутреннее кольцо заднего роликового подшипника (рис. 3). 12. Выпрессовать из передней крышки дифференциала сальник вала ведущей шестерни. В случае непригодности наружного кольца конического подшипника вала ведущей шестерни его необходимо вынуть.

 

Разборка дифференциала автомобиля ГАЗ-53А.

Снять ведомую шестерню с коробки сателлитов, отсоединить маслоулавливатель. Снять подшипники дифференциала (рис. 4). Вынуть болты коробки сателлитов, разъединить коробку сателлитов, вынуть опорные шайбы, сателлиты, шестерни полуосей и крестовину.

 

Разборка дифференциала автомобиля ГАЗ-66.

Разъединить чашку и сепаратор дифференциала. Снять с чашки ведомую шестерню. Снять с чашки внутреннюю обойму подшипника дифференциала. Вынуть наружную и внутреннюю звездочки. Вынуть внутреннее стопорное кольцо (рис. 5) и сухари и снять с сепаратора наружное стопорное кольцо. Снять с сепаратора внутреннюю обойму подшипника дифференциала.

Определение технического состояния деталей.

Общие требования к техническому состоянию деталей заднего моста аналогичны требованиям к состоянию деталей коробки передач.

Шестерни. Осмотреть зубья ведущей и ведомой шестерни и проверить, где имеются ли на них задиры или следы чрезмерного износа. Изношенные шестерни восстановлению не подлежат. Шестерни с задирами также не пригодны для дальнейшей работы. Осмотреть зубья и опорные поверхности шестерен дифференциала. Износ шейки полуосевой шестерни может вызвать повышенный шум при работе моста. Износ шлиц, опорных поверхностей или опорных шайб вызывает большой зазор в передаче.

Наружные кольца подшипников. Осмотреть, не имеются ли на кольцах подшипников задиры или следы неравномерного износа. Проверить щупом плотность посадки подшипников между кольцом и его упорным буртом, щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить.

Внутреннее кольцо и ролики подшипника. Проверить износ торцов роликов. Ступенчатый износ торцов роликов свидетельствует о недостаточной предварительной затяжке подшипников или о небольшом перекосе роликов. При отсутствии цветов побежалости и задиров подшипники с такими роликами могут быть использованы.

Браковочные признаки, указанные для подшипников коробки передач, относятся и к подшипникам заднего моста.

Регулировочные гайки подшипников дифференциала. Временно установить крышку подшипников и проверить ввертывание гаек. Торцы гаек, соприкасающиеся с подшипниками, должны быть перпендикулярны оси резьбы. Биение этих торцов относительно оси резьбы не более 0,03 мм.

Поверхность торцов должна быть чистой. Убедиться, что крышки подшипников установлены на той стороне, на которой их обрабатывали.

Фланец кардана. Торцы фланца, соприкасающиеся с передним подшипником вала ведущей шестерни и с шайбой, должны быть гладкими и соответствовать шестому классу. Неперпендикулярность этих торцов к оси шлицевого отверстия не должна превышать 0,05 мм.

Проверка биения ведомой шестерни. Биение ведомой шестерни проверять, как показано на рис. 6. допустимое биение 0,15 мм. Если при проверке окажется, что биение превышает указанную величину, то можно предполагать, что имеет место деформация шестерни, повреждение коробки сателлитов или чрезмерный износ подшипников. Непригодные детали заменить.

Сборка заднего моста.

Задний мост собирают в последовательности, обратной разборке. При этом необходимо учесть следующее.

При подсборке вала ведущей шестерни с цилиндрическим подшипником стопорное кольцо подшипника вставить в канавку и обжать.

При ремонте муфты подшипников следует учесть, что на заводе после расточки гнезд под подшипники и запрессовки в них наружных колец подшипников муфту обрабатывают на базе этих колец. Поэтому при ремонте моста по возможности использовать муфту, не выпрессовывая наружные кольца подшипников —

Внутреннее кольцо заднего роликового подшипника вала ведущей шестерни запрессовать до упора в торец зубчатого венца. Щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить между торцами венца и подшипника.

При подсборке вала ведущей шестерни толщину пакета регулировочных прокладок выбирают ориентировочно. Регулировочные прокладки устанавливают между торцами внутреннего кольца заднего роликового подшипника и распорного кольца.

Перед сборкой дифференциала автомобиля ГАЗ-53А трущиеся поверхности деталей дифференциала смазывают гипоидной смазкой.

Внутренние кольца подшипников дифференциала напрессовывают на шейки коробки сателлитов до упора. Щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить между торцами подшипников и коробки сателлитов.

Болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов затягивают (момент 7—11 кГм).

Сферические углубления на опорных шайбах шестерен полуосей должны быть обращены к шестерням.

Правая и левая чашки коробки сателлитов соединяются так, чтобы указанные на них номера были одинаковы и располагались один против другого.

После сборки дифференциала проверить вращение шестерен дифференциала за шестерню полуоси при помощи шлицевой оправки. Оно должно быть плавным, без заеданий.

Сборка дифференциала автомобиля ГА366.

1. Перед сборкой детали дифференциала смазать гипоидной смазкой.

2. Установить на сепаратор наружное стопорное кольцо до упора в буртик. Поставить сухари в отверстия так, чтобы выступы на сухарях упирались в стопорные кольца.

3. Установить внутреннее стопорное кольцо между рядами сухарей, предварительно сжав его. При этом обеспечить, чтобы сухари скользили свободно (под собственным весом) в отверстиях сепаратора.

4. Вставить в сепаратор внутреннюю звездочку.

5. Установить сухари внутреннего ряда (со стороны шейки под подшипник) по кулачкам внутренней звездочки так, чтобы радиусные выступы сухарей находились на одной окружности, а сухари наружного ряда располагались так, чтобы шесть сухарей вошли во впадины звездочки, а шесть сухарей встали на ее выступы.

6. Установить наружную звездочку дифференциала на сухари, вставленные в сепаратор.

Боковой зазор в зацеплении сухарей и кулачков звездочек в новом дифференциале должен быть в пределах 0,3 – 1,6 мм, замеренных на радиусе 62 мм.

Собранный дифференциал проверяют на контакт сухарей и звездочек. Площадь прилегания сухарей должна составлять не менее 75%.

Для проверки бокового зазора и контакта одну звездочку, например наружную, затормозить оправкой, вставленной в ее шлицевое отверстие, а другую (внутреннюю) при помощи шлицевой оправки поворачивать из одного крайнего положения в другое.

Перед проверкой контакта рабочие поверхности кулачков покрыть тонким слоем краски.

Напрессовать на чашку и на сепаратор внутренние обоймы подшипников дифференциала до упора в бурты на шейках; при этом щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить между торцами подшипников и опорными буртами на чашке и сепараторе.

Затянуть болты крепления ведомой шестерни к чашке и сепаратору (момент 7 — 11 кГм).

Сборка редуктора. Установить между торцами горловины картера редуктора и фланца муфты подшипников прокладки общей толщиной 1,5 мм (для узла с новыми подшипниками).

Закрепить муфту болтами (момент затяжки 10 — 12 кГм).

При отсоединении крышек подшипников дифференциала не допускать перепутывания этих крышек с другими, так как растачивают и нарезают резьбу в картере в сборе с крышками.

При установке дифференциала в сборе сохранить комплектность подобранных шестерен главной пары (порядковые номера ведущей и ведомой шестерен должны быть одинаковые).

Затянуть болты крышки подшипников дифференциала (момент 20 — 23 кГм).

Отрегулировать предварительный натяг подшипников дифференциала, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен.

Для обеспечения требуемого зазора между регулировочным винтом упора и ведомой шестерней винт завернуть до отказа, затем отвернуть на ¹∕₆ оборота и законтрить.

Вставить в масляный канал маслосъемную трубку так, чтобы ее боковое отверстие совпало с каналом картера редуктора.

Произвести приработку редуктора и проверку его на шум на переднем и заднем ходу.

Сборка заднего моста автомобиля ГАЗ-53А. Поставить на фланец картера заднего моста прокладку картера редуктора на герметизирующей пасте.

Момент затяжки болтов крепления редуктора к картеру заднего моста 10—12 кГм. Перед постановкой резьбовую часть болтов смазать герметизирующей пастой.

Залить масло через отверстие в горловине и вращать ведущий вал редуктора в течение 0.5 мин для смазки шестерен.

Установить на фланцы кожухов полуосей тормоза в сборе так, чтобы длинная фрикционная тормозная накладка была направлена вперед по ходу автомобиля.

Поставить с каждой стороны маслоотражатель козырьком вниз.

После установки ступиц с тормозными барабанами залить в полость ступиц смазку.

Отрегулировать затяжку подшипников ступиц следующим образом (регулировать до установки колес):

— проворачивая рукой, тормозной барабан со ступицей, затягивать гайку крепления подшипников до тех пор, пока тормозной барабан не станет вращаться туго. Проворачивание необходимо для обеспечения правильного положения роликов в подшипниках;

— отпустить гайку на ⅛ оборота;

— установить стопорную шайбу и убедиться, что установочный палец на шейке вошел в одну из прорезей стопорной шайбы. Если палец не входит в прорезь, повернуть гайку в ту или иную сторону так, чтобы палец вошел в ближайшую прорезь стопорной шайбы;

— затянуть контргайку;

— проверить регулировку подшипников после затяжки контргайки.

При правильной регулировке тормозной барабан должен свободно вращаться без заеданий осевого и радиального люфтов.

Поставить на герметизирующую пасту прокладку фланца полуоси.

Вставить и закрепить полуоси. Момент затяжки гаек шпилек крепления полуосей 12—14 кГм.

Залить в мост смазку.

Проверить задний мост в сборе на шум, нагрев и отсутствие течи масла при вращении вала ведущей шестерни при 1000, 1500 и 3000 об/мин, как в холостую, так и с притормаживанием полуосей заднего моста. При этом крутящий момент на ведущей шестерне должен быть в пределах 2—3 кГм.

Допускается небольшой равномерный шум без воя, металлических стуков и скрежетов.

Течь масла не допускается.

При сборке заднего моста автомобиля ГАЗ-66-02 запрессовать сальники полуосей (в начале сборки).

После регулировки затяжки подшипников ступицы этого моста необходимо:

— установить и закрепить болтами крышку фланца полуоси, предварительно установив в выточку уплотнительное кольцо;

— привернуть к картеру заднего моста штуцер подвода воздуха к колесу, ввернуть в штуцер гибкий шланг;

— проверить блок сальников цапфы на герметичность в ванне с водой под давлением воздуха 3—4 кг/см². Просачивание воздуха через сальники блока и в соединении крышки фланца с полуосью не допускается.

Залить в мост смазку и произвести приработку его по режиму для заднего моста ГАЗ-53А.

Регулировка заднего моста. Подшипники заднего моста, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен не требуют регулировки в эксплуатации. Их регулировка нужна только при замене каких-либо деталей или при большом износе подшипников. Увеличенный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи, получившийся вследствие износа зубьев, уменьшать регулировкой недопустимо, так как в этом случае будет нарушено положение шестерен, в котором они приработались. В результате этого увеличится шум или произойдут поломки зубьев. Люфт в конических подшипниках устранять, не нарушая положения, приработавшихся друг к другу ведомой и ведущей шестерен.

Регулировка затяжки подшипников вала ведущей шестерни. При осевом люфте вала ведущей шестерни, превышающем 0,03 мм, подтянуть Подшипники за счет удаления прокладок, установленных между распорным кольцом и внутренним кольцом заднего роликового подшипника. Осевой люфт проверять при помощи индикаторного приспособления перемещением вала ведущей шестерни из одного крайнего положения в другое. При отсутствии приспособления проверять покачиванием фланца рукой. Если ощущается осевой люфт вала ведущей шестерни в конических подшипниках, обязательно подтянуть подшипники.

Порядок регулировки следующий:

1. Отсоединить задний конец карданного вала.

2. Вынуть полуоси.

3. Вынуть редуктор.

4. Отвернуть винт упора ведомой шестерни так, чтобы торец упора не выступал над торцом прилива в картере редуктора.

5. Снять маслосъемную трубку.

6. Отвернуть гайки подшипников дифференциала —

Перед отвертыванием гаек заметить их положение относительно крышек подшипников дифференциала, нанеся метки на крышках и гайках.

7. Снять крышки подшипников дифференциала.

8. Отодвинуть дифференциал в сторону ведомой шестерни и вынуть его.

9. Вынуть муфту.

10. Проверить, не разбирая муфту, достаточное ли количество прокладок имеется между подшипниками. Для этого фланец муфты зажать в тисках, а гайку крепления фланца карданного вала завернуть до отказа. Если количество прокладок недостаточно, то подтяжка гайки вызовет перетяжку подшипников, и вал ведущей шестерни будет провертываться очень туго или совсем не провернется.

В этом случае дальнейшая регулировка сводится к тому, чтобы правильно подобрать толщину прокладок. Это достигается в несколько приемов путем добавления или снятия прокладок так, чтобы в подшипниках был небольшой натяг.

11. Отвернуть гайку крепления фланца кардана, снять фланец, крышку сальника и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника.

12. Вынуть или добавить одну или две прокладки в зависимости от необходимости.

13. Собрать муфту в тисках в обратном порядке, но без сальника и перед ней крышки и затянуть гайку до отказа. При затягивании гайки проворачивать фланец, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение в обеих обоймах.

По окончании регулировки гайку затягивают до отказа, причем одна из ее прорезей должна совпадать с отверстием для шплинтовки. Нельзя даже немного поворачивать ее назад для совпадения отверстия для шплинта с прорезью гайки. При не достаточной затяжке возможно проворачивание внутреннего кольца подшипника, износ регулировочных прокладок и, как следствие, опасное увеличение осевого люфта вала ведущей шестерни.

Проверить затяжку подшипников. Натяг в подшипниках должен быть отрегулирован так, чтобы момент сопротивления вращению вала ведущей шестерни находился в пределах 6— 4 кГсм (без сальника).

Подшипники проверяют при помощи безмена (рис. 7). Для этого муфту зажимают в тиски, за отверстие фланца зацепляют крючком безмен и плавно поворачивают вал шестерни. Показание на шкале безмена должно находиться в пределах 1,25—2,9 кг (что соответствует моменту вращения 6—14 кГм). При этом начальное усилие, которое требуется для приведения муфты во вращение, во внимание не принимается. Если сопротивление подшипников вращению окажется в пределах нормального, то следует заметить положение гайки относительно хвостовика, нанеся метки на торце вала и гайке. После этого отвернуть гайку, поставить на место сальник с крышкой и затянуть гайку до положения, отмеченного керном, и зашплинтовать.

Поставить на место муфту, при этом для обеспечения нормальной работы сальника штампованную крышку сальника в сборе сцентрировать на шейке фланца. В этом положении крышку равномерно затянуть болтами. Если не требуется других регулировок, то собрать главную передачу. При этом гайки подшипников дифференциала завернуть до положения, отмеченного метками.

Поставить главную передачу на место и соединить фланцы вилки кардана и вала ведущей шестерни.

Регулировка затяжки подшипников дифференциала бокового зазора и контакта в зацеплении шестерен главной передачи. Подшипники дифференциала и зацепление шестерен главной передачи регулируют регулировочными гайками следующим образом.

Ввести в зацепление ведущую и ведомую шестерни с небольшим боковым зазором.

Завернуть регулировочные гайки до соприкосновения их с наружными кольцами подшипников дифференциала.

Поочередно затягивать гайки подшипников до появления некоторого зазора между зубьями ведомой и ведущей шестерен и получения некоторой предварительной затяжки подшипников. При затяжке подшипников ведомую шестерню повернуть на несколько оборотов в обоих направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение.

Ослабить регулировочные гайки подшипников так, чтобы они отошли от наружных колец, а затем затянуть их до соприкосновения с кольцами.

Отрегулировать осевой зазор дифференциала до нуля без предварительной затяжки подшипников дифференциала.

При нулевом зазоре и нулевой предварительной затяжке подшипников затянуть регулировочную гайку каждого подшипника на одну выемку, чтобы обеспечить предварительную затяжку подшипников.

Установить индикатор для проверки бокового зазора зубьев шестерен, как показано на рис. 8. Проверить зазор в четырех равномерно расположенных точках.

Для увеличения бокового зазора отпустить регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же выемок затянуть гайку со стороны вала ведущей шестерни для сохранения предварительной затяжки подшипников. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняют в обратном порядке.

Вращение регулировочных гаек заканчивать их затяжкой.

Например, если гайку требуется отпустить на одну выемку, то отпустить ее на две, а затем на одну выемку нужно затянуть. Это гарантирует соприкосновение гайки с наружным кольцом подшипника и отсутствие смещения кольца при работе.

Зазор между зубьями должен быть 0,15—0,3 мм для разных мостов, но он не должен изменяться более чем на 0,1 мм в одном мосте.

Проверка зацепления при помощи краски. После окончательной сборки и регулировки следует проверить зацепление шестерен. Для этой цели окрасить зубья краской требуемой вязкости. Очень жидкая краска растекается и пачкает поверхность зубьев, слишком густая не выжимается из промежутков между зубьями.

Притормозить вал ведущей шестерни и вращать в обоих направлениях ведомую шестерню до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.

Получением правильного пятна контакта зубьев завершается проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении. Боковой зазор должен находиться в указанных выше пределах. На рис. 9 показаны типичные пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи заднего моста.

Если в процессе регулировки возникнет необходимость в перемещении вала ведущей шестерни, то это может быть достигнуто изменением толщины регулировочных прокладок, установленных между фланцем муфты подшипников вала ведущей шестерни и торцом горловины картера редуктора.

При изменении бокового зазора изменяется расположение пятна контакта.

Для уменьшения бокового зазора ведомую шестерню перемещают к ведущей. При этом пятно контакта на рабочей (выпуклой) стороне зуба слегка перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба.

Для увеличения бокового зазора ведомую шестерню отводят от ведущей. В этом случае:

— на рабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу зуба;

— на нерабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу.

При передвижении ведущей шестерни к ведомой:

— пятно контакта на рабочей стороне перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба;

— пятно контакта на нерабочей стороне перемещается ниже и ближе к широкому концу зуба.

При отодвигании ведущей шестерни от ведомой:

— пятно контакта на рабочей стороне зуба перемещается к вершине зуба и к его широкому концу;

— на нерабочей стороне зуба пятно контакта перемещается к вершине зуба и слегка подвигается в направлении к его узкому концу.

 

Задняя подвеска

~~~

Темы в этой статье —

~~~

Из руководств

Бентли —

Каждая задняя ось имеет независимую подвеску с помощью торсионов, продольные звенья (тарелки рессор) и гидроамортизаторы.Колеса приводятся в движение двухшарнирными осями, имеющими две шарниры равных угловых скоростей на каждом валу.

Хейнс —

Все модели до 1969 года, кроме Super Beetle 1968 года с автоматической коробкой передач Stick Shift, оснащены поворотными осями сзади. 1968 год Super Beetle с Automatic Stick Shift и все модели 1969 года и позже модели оснащены ведущими мостами с постоянной скоростью (CV) суставы.

Независимо от типа оси, задние колеса имеют независимую подвеску. на всех моделях. Шлицевая труба, приваренная к задней поперечине рама закрепляет поперечные торсионы на своих внутренних концах. На шлицевых внешних концах торсионов установлена ​​ступичная пружина. пластины, к которым прикрепляется ось, труба (модели с качающейся осью) или диагональная рычаг (модели с ведущим мостом) прикреплен. Шлицевые ступицы спереди концы пружинных пластин также позволяют регулировать подвеску.Шок амортизаторы контролируют демпфирование.

На моделях качающейся оси 1967 и 1968 годов уравнительная пружина обеспечивает дополнительная прогрессивная пружина для поддержки торсионов когда автомобиль загружен. Потому что его рычаги управления наклон в противоположных направлениях, действие уравнительной пружины не влияет на крен кузова, поэтому передняя часть автомобиля может поглощает больше крена и улучшает прохождение поворотов.

На более поздних моделях с ведущими мостами и ШРУСами пара больших продольные рычаги, известные как диагональные рычаги, поглощают возникающие боковые силы за внешние концы ведущих мостов и перенесите их на раму. Задняя подвеска на ранних и поздних моделях в остальном довольно аналогичный.

~~~

Мудрость Роба Бордман

VW Задние подвески иногда проседают с возрастом автомобиля, особенно если он нес несколько больших грузов.Мой 1970 1500cc Beetle нес больше, чем его изрядная доля нагрузок (я отказываюсь читать -maximum нагрузка на ось — раздел справочника владельца, иначе меня это может напугать!) Мне пришлось проделать эту работу дважды за 27 лет владения машиной.

~~~

Независимый задний Подвеска (IRS) Задний мост

Задняя подвеска IRS впервые появилась в 1968 году в полуавтоматической Жук.В 1969 году остальные американские жуки получили IRS; и в большинстве в других странах IRS стал стандартом в 1971 году, хотя базовый модель 1200cc, которая продавалась в основном в Восточной Европе, осталась качели ось.

Подвеска IRS состоит из поворотной оси, к которой прикреплены тормозные барабаны. присоединяется, и приводной вал с шарниром равных угловых скоростей на каждом конец, который соединяется между цапфой оси и коробкой передач.Это позволяет колеса для вертикального движения вверх и вниз, вместо того, чтобы качаться дуга согласно оригинальному дизайну VW.

Сборка довольно прочная и при правильном использовании прослужит долго. поддерживается.

Смазка осей и шарниров равных угловых скоростей несложная, но это ОЧЕНЬ грязная работа, так что имейте побольше тряпок или бумажных полотенец, а если вы предпочитаете держать руки полу-чистыми — латексные перчатки.

Цепной вал имеет два смазанных подшипника, роликовый подшипник на Тормозной барабан на конце и шарикоподшипник на конце коробки передач. Ролик подшипник принимает на себя большую часть нагрузки вверх и вниз, а шарикоподшипник принимает на себя боковую тягу в поворотах. В сборка, состоящая из трубки между двумя подшипниками, около двух дюймов в длину и толстую прокладку в форме кольца на другой стороне каждый подшипник.Два уплотнения для смазки устанавливаются вокруг внешних распорок. В две проставки в форме кольца имеют по одной скошенной кромке, и это ОЧЕНЬ важно, чтобы они были установлены правильно, чтобы все стопка внутренних колец подшипников и проставок составляет стопку правильных длина; тормозной барабан и гайка 36 мм, затем удерживая стопку вместе и выравнивание подшипников. Сам полуось имеет фланец на сторона коробки передач, к которой крепится ШРУС, и это образует внутренняя сторона стопки, о которой говорилось ранее.

Прокладка со стороны коробки передач имеет фаску по внутренней окружности, и боковая прокладка тормозного барабана имеет фаску на внешней окружности. Вы поймете это, как только увидите их. Обе фаски должен быть обращен к коробке передач, а НЕ к тормозному барабану.

Подшипники поворотной цапфы смазаны литиевой смазкой для ступичных подшипников, такая же смазка используется в подшипниках передних колес Castrol LM или аналогичный.

ШРУСы смазываются черной смазкой Moly (обычно пакет говорит «содержит 3% дисульфида молибдена») и иногда его называют Смазка для противозадирных смесей, Castrol LMM или аналогичная.

~~~

Разборка

1. Делайте по одной стороне от начала до конца (есть причина за это).Снимите колпак ступицы и шплинт с 36 мм гайка, удерживающая тормозной барабан. Ослабьте гайку 36 мм, ЗАТЕМ поднимите колесо оторвалось от земли. Поставьте его на подставку (не доверяйте просто домкрат).
2. Снимите тормозной барабан (колесо можно оставить прикрепленным, если желаю).
3. Теперь у вас отключено колесо для легкого доступа, пролезьте под автомобиль, где вы увидите, что два шарнира равных угловых скоростей удерживаются шестью болтами.Иногда они будут иметь головку с шестигранным ключом и некоторые имеют 12-конечную звезду. Убедитесь, что вы используете правильный драйвер — вам нужно хорошее соединение, чтобы повторно затянуть их, когда у вас законченный. Возможно, вам понадобится 12-балльный водитель в магазине VW, если они есть в вашей машине (большинство других автомобильных магазинов продают их как Что ж). Под болтами находится шайба и «парная» пластина, которая подходит под два болта (три пластины на шесть болтов).
4. Снимите шесть болтов с каждого конца приводного вала CV. В приводной вал очень легко освободится, и каждый открытый конец ШРУСов залит черной смазкой, будьте осторожны! Lay вал на время вниз и очистите всю смазку внутри выпуклая пластина крепления CV как в коробке передач, так и в цапфе ось (позже вы смонтируете их свежей смазкой).
5. Теперь перейдем к поворотному мосту. Как с тормозным барабаном, так и с CV / Drive вал снят, ось может быть выведена из узла в направлении коробка передач. Это небольшой натяг, так что не бейте конец вала с резьбой голым молотком. Используйте блок из дерева или резины, чтобы выбить вал. Если коробка передач со стороны проставочное кольцо выходит вместе с осью, все в порядке.
6. Удалите четыре болта, удерживающие крышку на месте в середина тормозного узла. Вам не нужно снимать тормоз обувь для этого. Они могут оставаться на месте, пока вы берете дополнительные не допускайте попадания на них смазки. Крышка будет выдвигаться легко, обнажая подшипник качения снизу, с кольцевым проставку с внешней стороны.Удалите распорку, и вы увидите внешняя окружность камеры, обращенная к коробке передач. Внутренний после этого роликовый сепаратор очень легко выдвинется, оставляя внешнее кольцо в тормозном узле. Внутри находится трубка прокладка, которая разделяет (и устанавливает) два подшипника. Этот все еще должен быть в смазке, и это должно быть очень легко удалить пальцами.
7. Теперь перейдем к коробке передач. Должно быть еще одно кольцо в форме прокладка сидит внутри сальника (или она могла выйти прикреплен к поворотной оси). Эта распорка имеет фаску на внутренней окружности, обращенной к коробке передач.
8. Хорошей идеей будет положить все эти предметы на тряпку и т. Д. В порядок сборки, чтобы не запутаться назад.Осторожно извлеките пресс-масленку, обращенную к коробке передач, с помощью большая отвертка или что-то подобное.
9. Шариковый подшипник представляет собой единый узел. Чтобы удалить это вам необходимо использовать выколотку, размещенную через центр тормозного узла на внешнее кольцо, которое удерживается в тормозном узле стопорным кольцом, которое необходимо сначала снять. Сделать убедитесь, что вы не попали в шаровую обойму или внутреннюю дорожку.Все давление следует приложить к внешнему кольцу. Нажмите на дрейф и обход подшипника, чтобы решить его жилья. В корпусе с каждой стороны есть выемки (продольное направление автомобиля), которые могут здесь помочь. Это делает легче попасть на внешнюю обойму.
10. Очистите всю старую смазку и внимательно осмотрите внешнюю гонка на стороне тормозного барабана.Если он блестящий и немаркированный, вы можно оставить там, подшипник в хорошем состоянии. Если это нужно для снятия использовать выколотку и молоток со стороны коробки передач отверстия и выбейте его наружу.
11. Очистите каждый компонент до полного удаления жира и вы можете осмотреть подшипники на предмет маркировки и износа. Если в хорошем состоянии (яркие и блестящие) их можно использовать повторно.Если смазка пломбы в хорошем состоянии, их тоже можно использовать повторно, или вы можете замените их в качестве меры предосторожности.
12. Потратьте немного времени, чтобы очистить все болты и шайбы. Чистота всех компонентов перед повторной сборкой.

~~~

Переупаковка и переустановка Подшипники

1. Поместите очищенную внутреннюю обойму шара в ладонь, а другой рукой нанесите литиевую смазку для ступичного подшипника в гонках и проработайте это пальцами.Это очень грязная работа, но не экономьте на ней. Смазка должна быть правильно обработана через подшипник, пока он не просочится с другой стороны на твоя ладонь.
2. Осторожно постучите по шарикоподшипнику обратно на место на коробке передач. сторона тормозного механизма. Постучите только по внешнему кольцу, а не по клетка или внутренняя гонка. Установите сальник.
3. Теперь наденьте распорную втулку внутреннего кольца на поворотную ось (с фаска, обращенная к коробке передач, чтобы она совпадала с скошенным соединением между валом и фланцем CV и вставьте вал через со стороны коробки передач (вы не вставили сальник обратно в вы-)
4. Теперь сдвиньте трубную втулку обратно через ось с тормоза. сторона барабана, и вы должны увидеть пространство между ним и отверстием в корпусе.Это пространство необходимо полностью заполнить смазка (действует как резервуар), не позволяя смазке течь из подшипников. Используя палец, смоченный в смазке, вы можете втирайте его в пространство вокруг прокладки трубки, проводя пальцем закруглите конец, чтобы смазка была глубже (если вся эта процесс не имеет терапевтического эффекта, вы должны получить кого-то остальное делать работу!)
5. Теперь поместите сепаратор роликового подшипника в ладонь и нанесите смазку через подшипник, как вы делали это с шариком подшипник.После того, как клетка будет полностью заполнена смазкой, поместите клетку на ось и задвиньте ее до упора. Если вы все сделали правильно, немного лишнего смазка будет выталкиваться между роликами. Если нет, потяните подшипник. и нанесите больше смазки на эту область, поэтому, когда подшипник пространство между двумя подшипниками ЗАПОЛНЕНО смазкой.
6. Замените прокладку наружного кольца скошенной кромкой редуктор (с этой стороны скошен, так что он касается только внутреннее кольцо, а не роликовый сепаратор).Вставьте новую смазку. во внешнюю крышку (или просто полностью очистите имеющуюся если вы используете его повторно), и установите крышку на подшипник. и распорка. Затяните четыре болта.
7. Замените тормозной барабан и закрутите гайку 36 мм. Как только колесо снова на земле, вы сможете затянуть его до 217 футо-фунтов и установите шплинт.

~~~

Двойные поворотные пластины

Кто-то спросил — У нас задняя часть от старого VW, но он имеет две пружинные пластины с каждой стороны. Я искал любой информацию, которую я смог найти по этому типу, чтобы знать, в каком году оружие в использовании.Можете ли вы сказать нам, в каких годах VW использовал две пружины? пластины и продольные рычаги какого года искать, с которыми будет работать это тип задней части.

Ответ Роба — Ошибки с независимой задней подвеской (IRS) использовали двойные рессоры на задней подвеске. Эти короче одинарных пружинных пластин, чтобы соответствовать разным форма узла тормозной ступицы, вмещающая диагональное звено.Так как диагонального звена, закрепленного на трубе торсиона рядом с посередине автомобиля внутри установлен собственно торсион дальше наружу и поэтому выступает примерно на два дюйма пружинную пластину и крышку с помощью четырех болтов. На качающаяся ось моделирует торсион, который не выступает за пределы крышка, так что быстрый взгляд на передний конец пружинных пластин для выступа или заподлицо крышка торсиона сообщит вам, есть ли у машины сдвоенные рессоры или нет.

В США полуавтоматические ошибки, начиная с 68-го, имели IRS и Он был у ВСЕХ ошибок с 69 года. В других частях света полуавтоматика имела это с 68-го, а супербактерии L или S. с 71 года и далее. В некоторых частях мира базовая модель 1200 куб. Жучок продолжал продаваться с подвеской качающейся оси и одиночной пружинные пластины.

~~~

Снятие задней части Подшипники ступицы поворотной оси

Подшипники сидят на внешних концах осей и внутреннего кольца. имеет небольшую посадку с натягом на шлицевой части оси.Наружное кольцо вставляется в узел на конце осевой трубы. который удерживает пластину пружины и тормозной механизм. Это близко подходит, но «вставляется». Для снятия ступичного подшипника есть два методы.

1. В VW используют съемник «внутри», который захватывает внутреннюю часть. обоймы подшипника между шариками и снимите гони в том же направлении.Это не очень плотная посадка на конце оси трубка. Если вы найдете / изготовите подходящий съемник, это не составит труда. — вы можете попробовать Aircooled.Net или кто-то в этом роде.
2. Если у вас нет внутреннего съемника, второй способ Работа. Он использует осевую трубу в качестве «плунжера» для выталкивания подшипника. ось. Вам необходимо полностью снять трубку оси (включая опорную пластину и гидравлическую линию, и освободите резиновый чехол на внутреннем конце осевой трубы.На обе стороны подшипника, поэтому снимите внешний (его твердый устанавливается на ось, но вы можете (аккуратно) использовать отвертку как клин между ним и подшипником, чтобы он сдвинулся с вала. Я говорю аккуратно, так как между проставкой также есть тонкая металлическая шайба кольцо и подшипник, и вы не хотите его повредить.
3. Сама ось удерживается в коробке передач большим фиксатором. кольцо и стопорное кольцо.Поднимите ось в сборе с тормозом. сборка вверх. Затем с помощью большого молотка и шока нижний монтажный рог амортизатора на осевой трубе в качестве ручки для удержания ось неподвижна, выбейте фитинг наружу, пытаясь это с оси. Это требует определенных усилий, и вы должны быть осторожны удариться о трубу оси прямо на внутренней стороне, чтобы вы не повредите его, но в конечном итоге осевую трубу с подшипником в конец будет вытеснен наружу через шлицевой конец ось.Как только вы переместите его примерно на дюйм, станет легче поскольку посадка с натягом для подшипника находится на внутреннем конце только шлицы.
4. Чтобы получить доступ к подшипнику, нужно снять тормозные барабаны, а затем туфли. Рабочий цилиндр и опорная плита могут оставаться на, если вам не нужно снимать все это с машины, как описано выше, тогда вам нужно будет отсоединить тормозные магистрали (и повторно прокачать их после повторной сборки).
5. Есть четыре болта, удерживающие пластину крепления подшипника в место. Снимите их и вытяните пластину. Есть бумага уплотнение и уплотнительное кольцо, которые необходимо заменить, и там тоже должна быть распорная шайба большего размера. Обратите внимание, как все подходит, чтобы вы могли собрать его таким же образом.
6. В нижней части удерживающей пластины имеется маслосливное отверстие, поэтому любой утечка из подшипника будет вытекать через опорную пластину а не на тормоза, поэтому вы должны поместить пластину правильный путь при повторной сборке.Убедитесь, что уплотнительное кольцо не скрученный. Вы получите немного вонючего масла геобокса за эту работу. Угол вниз на осевой трубе (положительный развал) рассчитан удерживать небольшую лужу трансмиссионного масла за подшипником для смазки. Если вы можете поднять борт автомобиля достаточно высоко, чтобы масло текло вернувшись к коробке передач, вы немного уменьшите беспорядок.
7. При сборке нового подшипника убедитесь, что внутренняя втулка имеет скошенный край, обращенный к коробке передач, или вам придется удалить все это снова, чтобы вернуть его в правильное положение.Эти распорные кольца обеспечивают позиционирование подшипника.
8. Установить новый подшипник проще. Найдите трубку побольше чем шлицы оси, и используйте это, чтобы привести новый подшипник в исходное положение. по шлицам.
9. Замените сальники (никогда не пытайтесь использовать их повторно) и убедитесь, что сливное отверстие в крышке крепления подшипника (с четырьмя болтами) ясно.
10. Вы можете немного отрегулировать положение заднего ступичного подшипника с помощью бумажная шайба под внешним держателем подшипника (с четырьмя болты). Более тонкая бумажная шайба толкает подшипник внутрь на несколько тысячных (это позволяет внешней удерживающей пластине двигаться в редуктора) или, если необходимо, снимите шайбу для бумаги все вместе и используйте самый тонкий слой уплотнительной липкой пленки, какой только сможете.

— Роб Бордман
Март 2002

~~~

Поворотная ось против независимой Задняя подвеска

Большинство людей думают, что Super и Standard идентичны панель приборов назад.Это не совсем так. Все модели до 1969 г. кроме Super Beetle 1968 года с автоматическим переключением рукоятки с качающимися осями сзади. После 1969 года оба имеют независимый тыл. подвеска. Если не изменяет древняя память, у твоей будет дополнительный тяга, которая начинается на внутренних концах корпуса торсиона (около переднего конца коробки передач) и выбегает примерно под углом 45 градусов. угол (относительно осевой линии автомобиля) к корпусу внешнего ШРУСа / тормоза сборка.Таким образом, на поворотных осях расположение оси определяется ось (расположение поперек автомобиля) и пластина рессоры (расположение вдоль машины). У вас диагональная ссылка обеспечивает местоположение через Автомобиль и пружинная пластина обеспечивают расположение вдоль автомобиля. Если Эта древняя память служит, так что ось IRS может скользить внутрь / наружу так как это два сустава работают вверх / вниз. Моя ось, конечно, жесткая на внешний конец.

Все жуки с ручным управлением ’70 в Австралии — это качающиеся оси. В США, Полуавтомобили 68-го года получили первую IRS, а в 69-м — все Beetles. В Австралия, полуавтомобили 68 года получили IRS, затем все Beetles в 71 году.

~~~

Преобразование — качели Ось до
Независимая задняя подвеска

Был задан вопрос, есть ли передача от Стандартный Beetle ’73 может быть использован в Ошибке ’66 и будет ли длины осей достаточно близки без необходимости их замены или порежь их.

Роб написал, что никогда не делал такого обмена, но это довольно большая работа.

У 73-го есть подвеска IRS, поэтому, чтобы использовать трансмиссию 73-го, вам нужно нужно преобразовать 66 в IRS. Передача IRS не может быть использована с качающимися осями. Это предполагает сварку опор диагональной стойки. к внутренним сторонам трубы торсиона, а с помощью торсионного прутки и арматура.Для сваривания этих опор требуется подходящее приспособление. прямо, а не на «домашней» работе.

Коробка передач 73 года впишется в ошибку 64 года, но вам понадобится колыбель более позднего типа (между концами рожка), чтобы вы могли использовать более позднюю задние крепления. Я думаю, что весь носовой обтекатель трансмиссии может понадобиться подлежат замене (на более раннюю) передние крепления другие.

Если по дороге собирается поехать только одна машина, решение проще можно было бы положить кузов 66 года на поддон пола 73 года.

Если бы у вас была коробка передач ’68 1500cc, она бы подошла прямо и Вы лучше, чем в 66-м. ’66 1300cc использовал 0,98 4-й и 4.375 бортовая передача. Коробка передач с поворотным мостом и 1500 куб. См. и поворотные оси 70-го года в Европе и Австралии — тогда в США было IRS) имеет 0,98 4-ю и 4,125 бортовую передачу. Коробка 73 года имеет 0,93 четвертую 3.88 главная передача.

’66 1300 куб.см — 3400 @ 60 миль / ч
’68 1500cc — 3200 @ 60 миль / ч
’73 1600cc — 3050 @ 60 миль в час (все прибл.)

~~~

Поступил аналогичный вопрос — купил две КПП IRS; Я не знать, была ли разница в поворотной оси или IRS. Все я хочу сделать, это прикрутить IRS и вынуть ось маятника.

Роб ответил — Возможна переделка подвески качающихся осей в IRS, но это сложно, потому что на качающейся оси моделируется ось сама по себе является частью системы определения ступицы колеса, но на IRS есть дополнительная Z-образная опора для сборки тормоза / ступицы.Эта опора крепится к внутренним сторонам торсиона. трубку, и эту опору необходимо аккуратно приварить, чтобы часть конверсии. Оси в подвеске IRS не образуют часть опоры ступицы колеса. Оси «плавают» между двумя БВ. суставы.

Таким образом, вы НЕ можете просто «прикрутить подвеску IRS», это гораздо больше сложнее, чем это.

~~~

Регулировка / регулировка задней подвески

Кто-то спросил — у меня песочная рейка и задние колеса тянутся и визжат по дороге. При катании задние колеса выходят наружу. по дороге не прямо по дороге. Мне сказали, что мой след руки могли быть согнуты, как если бы его ударили об дерево или бордюр.Есть ли способ исправить это; то есть «выровнять» заднюю подвеску-

Роб ответил — Конечно, есть — в любом случае. В гусеница (схождение / схождение) регулируется в небольшом диапазоне на VW задняя подвеска. Продольные рычаги соединены с тормозной ступицей. сборки на удлиненных отверстиях под болты. Правильная величина носка (да, toe OUT) равно 0.5 градусов (разница около 1/8 дюйма на руле) обода передней и задней стороны оси), поэтому, когда колеса находятся под Шины стремятся толкать оси вперед и двигаться параллельно. пружинные пластины имеют удлиненные отверстия в задней части, поэтому тормоз сборки можно немного сдвинуть назад / вперед.

Примечание: Пружинные пластины представляют собой плоские металлические детали, которые прикрепить к торсиону спереди и ступице тормоза на сзади — это «рычаг», который крутит торсион.Oни называются рессорными пластинами, так как на моделях поворотных осей они имеют скручиваться (пружинить), когда колеса движутся по дуге своего движения. Когда пластины пружины плохо отрегулированы, машина СМОТРИТ как будто он сидит на корточках сзади.

Три болта (или четыре на подвеске IRS-) только спереди ступицы заднего тормоза. Посмотрите на него, когда у вас будет двигатель вне.Вы можете попробовать положить длинный прямой край сзади колеса и сравнивая с внешним краем подножки. Это может указывать на несовпадение. Не будет быть много — удлиненные отверстия допускают всего около 1/2 градуса движение.

Правильное выравнивание — схождение примерно 1/8 дюйма на задней панели (и около 1/8 дюйма для передней части). Это для радиальных шин.Для более старых слоев крестовины — 1/4 дюйма вместо 1/8 дюйма (оба заканчивается).

Задние колеса находятся под напряжением, поэтому пытаюсь выдвинуть оси вперед в параллельном выравнивании, а передние шины имеют только сопротивление качению, который пытается подтолкнуть колесо назад параллельно. Поэтому схождение сзади и схождение спереди.

В некоторых автомобилях с передним приводом схождение спереди точно той же причине.Сила через это колесо пытается подтолкнуть их вперед в параллельное выравнивание.

Если объем регулировки недостаточен для устранения проблемы, то наиболее вероятной причиной является изгиб труб торсиона, из-за чего продольные рычаги могут двигаться назад. Действительно сильного удара (например, сильного столкновения с большим камнем и т. Д., Который либо зацепляется за сами трубы, либо вызывает настоящий удар в передней части колес) может быть достаточно, чтобы изогнуть трубы торсионного стержня назад.Если это так, вы можете увидеть перекос, посмотрев вдоль труб торсионного вала. Конечно, они должны быть точно под прямым углом к ​​центральной линии автомобиля.

Это трудная работа для исправления и, вероятно, для ее исправления потребуется специальное место подвески.

Гораздо менее вероятно, что это будут сами продольные рычаги. Вы сможете ясно видеть, была ли изогнута та или другая сторона. Это прямые плоские рычаги, и в любом случае изгиб одного из них приведет к перемещению оси вперед, а не назад, так что у вас будет боковой схождение, и машина будет рыскать по дороге.

Кто-то писал — заметил, что правая задняя часть немного сидела приседать. Мне казалось, что я даже заметил это, когда ехал.

Роб ответил: «Вы определенно почувствуете это, когда станет плохо. Задняя часть кажется немного шатким или волнистым.

Продолжение вопроса — Медленно и осторожно потянули пружину пластину с торсиона и повернул против часовой стрелки то, что я считаю, было одной ступенькой.Вращая его против часовой стрелки, мы опущен задний (задний — задний) конец пружинной пластины ближе наземь. Это все, что мы сделали. Теперь, прочитав вашу процедуру, что-то мне подсказывает, что мы выполнили только половину процедуры. Похоже, мы должны были потянуть пружинную пластину вместе с торсион наружу, а другой конец торсиона будет где-то посередине машины, в которой меньше или более шлицев, следовало повернуть в противоположном направлении одна ступенька.

Rob — На внутреннем конце 40 шлицев, а на внешнем — 44, поэтому один шлиц вниз на внешней стороне приводит к перемещению пластины пружины на 8,1 градуса — это много.

Продолжение вопроса — Вы дошли до середины между два очка, которые даст вам первое вращение.

Роб — Не на полпути, но суть вы поняли.

Продолжение — Если первое вращение между двумя метками даст вы один дюйм, но вам нужно только полдюйма, у вас есть повернуть вещь в обратном направлении, чтобы вернуться на полдюйма точка.У меня вопрос … как получить торсион и пружинная пластина немного выдвигается одновременно — я думаю, что пружинная пластина оторвалась, вообще не вытаскивая торсион.

Роб-Это нормально. Что я делаю, так это оставляю резиновую втулку включенной и потянуть ее ровно настолько, чтобы я мог убрать пальцы и схватить торсион, затем пошевелить всем и вытащить пружину пластину, втулку И торсион, и поверните заднюю часть торсиона один паз на внутреннем шлице — это около 6-8 дюймов на задняя часть пластины рессоры (точно забыл, но ровно 9 градусов).

Затем наденьте всю сборку на внутренний шлиц, а затем снимите втулку и т. д. с внешнего конца торсиона и поверните он поднимает один внешний шлиц (8,1 градуса), что приводит к задняя часть рессорной пластины теперь находится чуть ниже, чем раньше — может быть дюйм.

Если вы проделаете всю процедуру еще раз, вы увидите, что можете задняя часть рессорной пластины (которая поднимает автомобиль) примерно на 1 дюйм на вращение вниз и вверх.

Вам нужен угол около 21 градуса на пружине. пластина (на уровне тела). Это немного зависит от модели помещения, но под этим углом вы попадете в парк мячей.

Если у вас проблемы с «схватить торсион пальцами» метод, то без проблем. Обратите внимание на высоту задней части пластину пружины от пола перед ее снятием, затем потяните пружину пластину прямо от торсиона, возьмитесь за торсион за внешний шлиц, вытяните его на несколько дюймов и поверните на один шлиц «назад». (сверху назад).Вы можете отметить конец полосы белым цветом и т.д., чтобы убедиться, что вы видите, что он повернут. Вы действительно можете если вы будете осторожны, почувствуйте, как шипы «защелкиваются», чтобы вы могли нащупать только одна ступенька. Затем снова прикрепите пружинную пластину так, чтобы внешний конец всего на дюйм или около того ниже, чем раньше. Если ты это получишь неправильно, пластина пружины будет либо ПУТЬ слишком высоко, либо ПУТЬ слишком низко по сравнению с исходной высотой, поэтому легко определить, правильно ли это.

Вопрос — Даже если я смогу вытащить торсион, как вы узнаете сколько шлицев вы повернули с тех пор, как вернулся другой конец в трубе, где ты не видишь —

Роб — Вы делаете это наощупь, так как на внутреннем шлице вращается на 9 градусов и достаточно легко угадать около 10 градусов, поэтому вы знаете, когда вы получите его обратно в том смысле, что он должен быть правильным. Принимая во внимание высоту задней части пластины пружины для каждого движения тоже помогает.

Практически невозможно повернуть БОЛЬШЕ, чем на одну ступеньку вверх или вниз вовремя. Пружинная пластина будет опущена почти на 45 градусов с два поворота внутреннего шлица по istelf (18 градусов плюс начальный угол вниз).

Другими словами, когда вы это делаете, это становится «естественным», если вы обратите внимание на высоту задней части пружинной пластины, и всегда делайте «один вниз, один вверх» как полное вращение.

~~~

Корректировка IRS

Кто-то спросил — у меня VW Bug 1972 года с подвеской IRS. За работой вниз через регулировку задней подвески процедуры, есть ли что-нибудь, что находится под напряжением и может пружинить out- И как меняются 14 шагов процедуры с IRS подвеска — надо заднюю поднять на 2 «(да уж, проседает, и глушитель практически тащит на каждой подъездной дорожке), как как вы думаете, мне нужно сделать много оборотов —

Роб — Когда вы поднимаете машину, пружинные пластины опускаются, пока не станут сядьте на стопорную кромку, которая является частью сборки, прикрепленной к торсионная трубка.Это означает, что они все еще находятся в напряжении. — желающих еще спуститься. В том месте, где я описываю домкрат вверх пружинную пластину, затем потянув пластину наружу от упора губа — это то место, где вы немного позаботитесь. Если просто поднять пластины наружу в этой точке они отскочат прямо вниз упорная губа с огромной силой (более 600 фунтов натяжения).

Если автомобиль стоит на домкрате, задний конец пружинной пластины не ударится об пол или что-то в этом роде, но это намного лучше выполнять работу с домкратом и контролировать его спуск.Тогда у вас есть контроль, а не автомобиль, имеющий контроль.

Ничего не выходит наружу к вам, и однажды пружинная пластина не имеет напряжения, все достаточно легко снимается. Большие резиновые втулки на переднем конце пружинной пластины немного ограничить боковое (в сторону от машины) движение, но не так уж плохо. При необходимости используйте тальк в качестве смазки. наденьте на них пружинные пластины.

Единственная часть процедуры, которая изменяется для IRS, заключается в том, что болты, удерживающие пластину рессоры, находятся впереди оси, а не над и под осью (пластина рессоры немного короче на Модели IRS). Возможно, вам не придется ослаблять ручной тормоз сборка на моделях IRS, так как ось не нужно тянуть так ясно для тыла. Мне не приходилось делать эту работу в 68-м Баг (переделанный полуавтомат с IRS) пока нет, но вы увидите болты прямо перед тормозным устройством, на котором крепится пружинная пластина.

На моделях IRS торсион фактически проходит сквозь крышка торсионных труб в передней части крыла, но работа там вообще не меняется (меняется, если нужно СНИМИТЕ торсион, но не во время этой работы).

Вам, вероятно, понадобится ДВА «поворота вверх, один вниз», чтобы получить это сильно провисает. Вы должны выполнять каждое вращение как «один вверх, другой вниз». в комплекте, так как пружинная пластина меняется примерно на 9 градусов с каждым часть механизма (на 9 градусов вниз по внутренним шлицам, затем 8.На 1 градус вверх на внешних шлицах, чтобы обеспечить подъем на 0,9 градуса автомобиль), и пластина рессоры не может двигаться больше, чем это — Другими словами, вы не можете сделать 18 градусов вниз, а затем 16,2 градусов вверх. одним движением. Надеюсь, это имеет смысл. Если у вас есть машина уровня на домкратах ищите угол вниз на пружинные пластины около 21 градуса. Но если ваша полная машина намного легче, чем Beetle, эта настройка может не работать.Ты можешь требуется один оборот МЕНЬШЕ 21 градуса, так как эта настройка подходит для 1800-2000 фунтов веса обычного Жука.

Не беспокойтесь, если угол немного отличается с каждой стороны. Только поднесите их как можно ближе. Торсионы никогда не провисают ровно одинаковая скорость, поэтому точное совпадение их невозможно, но так пока они рядом, сзади не видно разницы машина.

Вопрос — Моя ошибка была опущена сзади, поэтому я поднял ее на два шлица или три дюйма. Кажется, что поворотный рычаг находится в середине заднюю торцевую пластину и кажется, что расстояние от центр оси до нижней части колесной арки на обоих передних и сзади. Какова высота приклада у 67 —

?

Роб — 20 см (около 7,8 дюйма), измерено под кромкой пола где закреплена линия болтов крепления кузова (дорожный просвет для всех стандартных Жуков то же самое).Внизу бега доска должна быть одинаковой высоты, если она прикреплена правильно, поэтому вы можете использовать это как быструю проверку.

Пол должен быть ровным, чтобы можно было измерить его под фасадом. двери, а потом снова прямо перед аркой заднего колеса и понять, провисает ли он еще сзади. Это звучит как хотя вы все правильно поняли.

Вопрос — Подходит ли колесная арка? днище к лункам параллельно-).

Роб — я не уверен в этом, но эта кромка болта под пол должен быть ровным спереди назад.

~~~

Развал

Дэйв написал, я, кажется, припоминаю кое-что, что механик сделал для меня на моя ошибка 65 года, которую он назвал «мировоззрение охотника».»Задние колеса были завязаны слишком глубоко внизу и изнашивались преждевременно.

Роб — Это ты сейчас говоришь о выпуклости. Не должно быть проблем с подвеской IRS, так как это удерживает колесо почти вертикально все время, в отличие от автомобилей с поворотной осью, которые меняют развал время.

Машину нужно отвезти к месту регулировки колес, которое соединяет спереди и сзади, чтобы выровнять все четыре колеса — их нужно делать вместе чтобы машина не ехала боком.

Вопрос — Автомобиль теперь так сидит, правая задняя немного приподнята. выше, чем левая сторона, но не настолько, насколько была правая задняя провисает с левой стороны, поэтому я полагаю, что другая половина процедуры может просто положить ее туда, где она должна be, также немного выдвигая нижнюю часть покрышек. Я не уверен если положительный развал — это то место, где шины выглядят так \ / или вот так / \.

Rob — Положительный развал означает, что низ находится внутри, а верх — out (ваш первый пример). Другой способ думать об этом: осевые трубы должны иметь небольшой угол вниз от коробки передач тормозить барабан, когда машина стоит на дороге. Собственно о 2 градуса или около того. Этот угол также гарантирует, что некоторые масляные лужи коробки передач за задними ступичными подшипниками. Вот как они смазываются на качающиеся оси Жуки.

Вопрос — Прежде чем мы попытались выполнить процедуру … | |, в значительной степени прямо вверх-вниз, но с небольшим провисанием правой задней части. Этот вот как они выглядят сейчас … \ /, с немного приподнятой правой задней частью выше левой стороны.

Роб — Все правильно — теперь вам просто нужно сравнять их вверх. Получить его абсолютно ровно невозможно, так как торсион стержни всегда прогибаются с незначительно разной скоростью, но пока концы пружинных пластин находятся в пределах примерно 1/2 дюйма в высоту, тогда машина будет изрядно смотреться даже на дороге.Я бы старался поставить «высокую» сторону на обочину автомобиля, если бы у меня был выбор, так как это заставит машину сидеть на дороге немного ровнее.

Вопрос — Задние колеса теперь имеют небольшой положительный развал.

Роб — Так и должно быть. Помимо геометрии подвески то, если быть правым, это также гарантирует, что небольшой резервуар трансмиссионного масла остается за подшипниками задних колес, поэтому они никогда не работают всухую (У меня был мой Жук 1970 года с тех пор, как он появился, и он до сих пор сохранил свой оригинальный ступичные подшипники задние после 248000 км).С опущенной задней частью (отрицательный развал) на эти подшипники попадет только брызг масла. в затяжных поворотах, когда масло в осевых трубах нагнетает наружу.

~~~

Задняя часть «провисания»

Кто-то написал — Когда я смотрю на машину, стоящую у обочины перед домом мне это кажется слишком низким.

Роб — Самый простой тест — посмотреть на машину сзади. Если задние колеса снизу выдвинуты, а сверху — провисают. Правильный угол имеет очень небольшую положительную нижнюю часть развала. in, верхняя часть частично выключается. Фактически на моделях качающейся оси книга говорит (по памяти) оси должны быть на 2 градуса вниз угол от коробки передач до ступицы тормоза.Такое расположение гарантирует, что немного трансмиссионного масла всегда плещется за задним колесом подшипник. Этот фактор не распространяется на курс IRS (открытые оси и смазал ступичные подшипники) но думаю угол наклона оси такой же.

Это очень простая работа; см. сзади Процедура регулировки подвески находится на нашем сайте. Основная помощь инструмент — домкрат тележки (для подъема пружинных пластин перед их наружу от упоров), и у вас есть один из них.Некоторые парни говорят о том, что «вынимаем их, и они падают с огромным взрывом это сломает вам ногу … «но это совершенно не нужно с домкрат в помощь.

Подождите около четырех часов, когда вы это сделаете впервые. Обе стороны должны делаться одновременно, иначе автомобиль будет взведен набок пока не дойдете до второй стороны.

Колеса IRS движутся вертикально, поэтому они НЕ показывают развал, как качающиеся оси делают.Вы должны поставить спиртовой уровень на саму ось — он должен иметь небольшой угол вниз от коробки передач к колесу около 2 градусов. Или поставьте спиртовой уровень на нижнюю часть двери застрять с автомобилем на ровной поверхности, чтобы убедиться, что спинка ниже передняя часть (хотя этот тест на самом деле не показывает большой угол если только торасион-дуги ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не устали, а задняя подвеска кажется мягким).

Не знаю, как у вас уровень духа, но у нас 4 линии на стакан. Он ровный, если пузырек находится внутри внутренних линий, и Наклон 1 градус, если пузырек касается одной из внешних линий. Очень полезное измерение. На одном из этих уровней 2 степени будут иметь пузырек примерно на полпути от внешней линии.

Кто-то написал — у меня есть кабриолет 73 года, у которого неплохой провисание в задней части.Заметил что есть какие то удлинители трубок как часть накладок, и мне было интересно, что это за- Регулировка увеличения натяжения на этом 73-м году такая же как ваше текстовое описание —

Rob — Расширения на крышке используются на всех ошибках с Подвеска IRS, так как диагональная скоба крепится к торсиону центр трубы, где внутренние шлицы были бы на более раннем модели.Они просто немного сдвинули планку наружу, поэтому они через крышку.

Процедура точно такая же. Но вы заметите, что болты удерживая пластину пружины на тормозном узле, не закрывайте ось трубка, как на модели с качающейся осью. Болты вперед оси может облегчить их снятие. Я не думаю, что тормозной узел нужно тянуть до упора. сзади, чтобы очистить конец пружинной пластины.

Убедитесь, что вы четко отметили положение тарелки пружины и тормозной механизм, чтобы потом выровнять их, иначе вы автомобиль крабится из-за плохо выровненных задних колес. Верное выравнивание составляет от 0 до 0,5 градуса схождения, если вам действительно нужно выровняйте задние колеса.

У вас могут возникнуть проблемы с повторной установкой крышки. Если да, найдите пару более длинных болтов, чтобы запустить пластину, их замените их с болтами правильной длины, если у вас есть два нормальных дальше — надеюсь, вы понимаете, что хорошо.Работаем над болтами пару оборотов за один раз, чтобы пластина не деформировалась.

~~~

Опускание задней части (например, для Sandrail)

Кто-то написал — кажется, у меня volkwagen 1969 или 1970 года который был преобразован в песчаную дорогу.Мой вопрос к вам: я хочу попробовать отрегулировать пластины задней пружины, которые выходят из торсион, перебегающий машину. Мне нужно, чтобы машина села ниже в задней части, чтобы задняя ось была более ровной к задней части корпус трансмиссии, я обнаружил, что резиновые сапоги от оси и обертка до картера трансмиссии изнашиваются очень быстро и, конечно, я предвижу утечки жидкости, во-вторых, вес оси, кажется, опираются на рожки автомобиля и создают нагрузку на них до точки, где они треснули.Я прочитал на твоем веб-сайт (который был чрезвычайно полезен в прошлом) о том, как завершите эту процедуру, мой вопрос в том, сколько напряжения на эти пружины и будет ли 2-тонный домкрат, чтобы как Напряжение — Затем эти пружины полетят вниз и причинить ущерб, и в какой момент я узнаю, безопасно ли удалить крышка на торсионе, снято натяжение пружин когда я замедляюсь, опускайте домкрат или напряжение больше пружины.Наконец, как мне вернуть больше напряжения в пружины когда я отрегулировал настройку, так как я не работаю с большой вес, так как кузов автомобиля был снят для переоборудования к песчаной дороге

Rob — Если вы только рычаг пружинной пластины из выходной стоп губы затем они отпустят с огромным взрывом, что сломают ногу или что-нибудь еще, что находится под ним.Каждая пружинная пластина имеет около Вес пружины за ним 600-700 фунтов.

Так что весь фокус в том, чтобы поднять и опустить его с помощью домкрата (2-тонный один просто отлично) или домкрат для бутылок, чтобы вы могли контролировать движение.

С обычным Beetle вес машины, когда вы поднимаетесь под заднего конца пружинной пластины достаточно, чтобы позволить пружинной пластине оторвать стопорную кромку.Затем можно снять болты крышки крышки. и отодвиньте пластину наружу на несколько мм от кромки, а затем опустите домкрат. После этого пружинная пластина должна находиться примерно на 20 угол вниз (при условии, что пол в автомобиле ровный).

Поднять пластину — наоборот. Вы подняли его только что упорную кромку, а затем затяните четыре болта на торсионе крышка, чтобы вернуть пластину пружины на место над упором губа.Удобно иметь пару более длинных болтов для крепления крышка для этой работы. Обычные ТОЛЬКО достаточно длинные чтобы запустить потоки (обычно). Как только вы закроете крышку частично вставьте более длинные болты, в которые вы вставляете обычные другие отверстия затем удалите длинные и замените их нормальные. Надеюсь, это имеет смысл.

Так как песчаная рейка намного легче, вам, возможно, придется утяжелить задняя часть машины, так что машина будет сидеть на месте, пока вы каждую пружинную пластину вверх.Возможно, вы можете поставить машину на стойки осей под трубкой торсиона и заставьте пару товарищей запрыгнуть сверху задней части автомобиля, когда вы поднимаете / отпускаете пружинные пластины —

Когда каждая пластина пружины находится в состоянии покоя (примерно под углом 20 градусов), затем вы выполняете вращение один вверх-один-вниз, как описано в задней части ось на нашем сайте, но сделайте это в обратном порядке, чтобы пружина плита теперь сидит под меньшим углом (19 градусов, 18 градусов и т. д.).

В зависимости от веса автомобиля над задними осями вы можете нужно сделать поворот два или даже три раза до весны Планшеты больше не сидеть трудно на остановке губе с автомобилем в состоянии покоя на это колеса. Пружинная пластина действительно должна касаться только опустите упор, если задние колеса отрываются от земли.

Я предполагаю, что вам предстоит очень суровая поездка, поскольку пружины будут установлены на гораздо более тяжелый кузов.

Как только дорожный просвет станет немного ниже, оси должны быть под более плоским углом и, надеюсь, вы не изнашиваете резину ось загружается так часто.

~~~

«Плавающая» задняя часть на льду

Вопрос — У меня супер жук 74 года и езжу по льду задняя часть автомобиля кажется парящей.Я водил ошибки в прошлом и не заметил такого поведения. Может быть что-то в передней или задней подвеске-

Роб — однозначных ответов у меня нет, так как я никогда не водил на обледенелых дорогах и редко по снегу (в большинстве районов Австралии без снега и льда).

Но пару мыслей …

1. Не просела задняя подвеска.уровень нижнего порога с землей или автомобиль немного провисает в задней части. Этот автомобиль будет казаться немного сырым, а ледяной покров может сделать его более заметным. Имеется «просевшая задняя подвеска-» статью на нашем веб-сайте, если вы сочтете это проблемой.
2. Амортизаторы. Если они старые и изношенные, это проявится больше на льду, чем на хорошей сухой дороге; задача шокера — сгладить и неровности и удерживайте колесо как можно дольше на поверхности дороги…если они изношены, они позволят колесу больше отскакивать от дороги / льда чем необходимо, и с и без того плохим сцеплением на льду это будет более выраженным.

Думаю, также стоит проверить типовое давление и тип шин. Надеюсь, подходит для льда и снега.

~~~

Задний кардан

Вопрос — Когда я еду на более высоких скоростях или когда дует ветер такое ощущение, что задняя часть качается.Я знаю есть втулки на пластинах рессоры и на продольных рычагах. Есть что-то еще в задней подвеске, которая может вызвать проблему, указанную выше. Также, когда я покачиваю заднюю часть рукой, кажется, что она раскачивается больше, чем он должен и больше чем жук 72 года у меня тоже есть.

Роб — На каждой стороне супербага есть три основные точки поворота. подвеска, и износ любого из них может вызвать симптомы вы описываете.

Есть втулки в рессорных пластинах (о которых вы упомянули), и на обоих концах диагонального звена есть кусты (что выглядит больше похоже на Z, чем на диагональ … идущие от торсионных трубок к тормозной ступице в сборе). Эти три автобуса и три связывающих компоненты (пластина пружины, труба торсиона и диагональное звено) образуют система позиционирования для каждого заднего колеса.

Единственная другая возможность, о которой я могу думать, — это то, что гайка оси ослабить и разрешить два подшипника ступицы колеса в сборе ступицы тормоза для перемещения (осевая гайка удерживает весь штабель поворотной оси, подшипник колеи и проставки туго натянуты), или, лишь малая вероятность … шлицы на цапфах осей изношены и допускают тормозной барабан и колесо двигалось на оси (вряд ли это вызовет симптомы вы описываете).

ШРУСы не играют никакой роли в удержании оси / колеса в сборе. выровнены, так как они свободно плавают на плавающей оси между коробкой передач и тормозных барабанов в сборе, чтобы вы могли исключить их из своей соображения.

* * * * *

Извлеките коробку передач из задней части с помощью Efneo — TechCrunch

Обычно мы не кладем сюда механические велосипеды, но я подозреваю, что многие любители байков сочтут Efneo Yo или Clinkle из улучшений велосипедов.Это передняя зубчатая передача с одной передачей и тремя внутренними переключателями. Передача переключается так же, как и в обычном переднем переключателе, но для обработки изменений используется планетарная система.

Почему это важно? Во-первых, это плод любви отца и трех сыновей. Семья живет в Польше и имеет несколько патентов на технологию.

«Мой отец изобрел механизм случайно», и как только мы поняли, какой замечательный продукт он изобрел, мы решили сделать из него бизнес », — сказал один из братьев, Францишек Мигашевски.

Команда только что открыла предварительные заказы на своем сайте и надеется начать производство на Тайване с японским партнером. Чтобы прикрепить его к велосипеду, может потребоваться немного умения, но, похоже, это простая замена, если вы знаете, что делаете.

Коробка передач обеспечивает отсутствие перекоса цепи, более быстрый запуск на первой передаче и легкое переключение. Три передаточных числа: 1: 1 на первой передаче, затем 43% кривошипа на второй передаче и 79% кривошипа на третьей передаче. Короче говоря, чем выше вы поднимаетесь, тем легче ездить на велосипеде.

«Односкоростные велосипедисты, которые хотят модернизировать свой велосипед с коробкой передач Efneo, должны убедиться, что он по-прежнему выглядит чистым и плавным, как односкоростной, но на нем намного удобнее ездить», — сказал Мигашевски. «Это также работает для треккинга и городских велосипедов».

История увлекательная. Самый старший Мигашевский, Стефан, был заядлым мастером-мастером и работал над маленькой лестницей для себя.

«Мы все не из велосипедной индустрии, но мы заядлые велосипедисты. История началась с того, что наш отец, прирожденный изобретатель, попытался построить себе более удобный степпер для фитнеса.Просто ради забавы он хотел сделать из него шаговый двигатель и электрическую динамо-машину в одном лице. Для передачи энергии от шагового двигателя к динамо-машине он использовал трехступенчатую велосипедную коробку передач Shimano. А поскольку он изобретатель, он разобрал его, чтобы посмотреть, как оно выглядит внутри », — сказал он. «Тогда ему пришла в голову идея:« Я могу сделать эту коробку передач более простым способом ». И он это сделал. Вместе с нами (его сыновьями), которые по образованию являются экономистами, он очень быстро понял, что его изобретение может заполнить пробел на рынке, который годами искал легкую и эффективную трехступенчатую переднюю коробку передач вместо довольно неудобной передней коробки передач. переключатель.”

Это умный и крутой проект, который может быть интересен, если вам нравятся велосипеды, сообразительность или крутизна.

Как заменить подшипник заднего моста и уплотнение менее чем за 90 минут

Замена подшипника заднего моста легковой автомобиль, грузовик 1/2 тонны или внедорожник

Вы видите утечку трансмиссионного масла из заднего колеса? Ваш автомобиль делает ревущий звук, который следует за скоростью автомобиля сзади? Делать Вы задаетесь вопросом, насколько сложно поменять сальник и подшипник переднего или заднего моста или подшипниковая ступица? Вы пришли в нужное место.Мы — команда онлайн-механиков, сертифицированных ASE, которые создали это руководство для вас. чтобы сэкономить деньги, получая удовольствие от правильной работы.

Если вы не собираетесь ремонтировать самостоятельно, это руководство с видео покажет вам, что вы платите, когда отправляете свой автомобиль в ремонтную мастерскую.

Почему выходит из строя подшипник оси?

Подшипник изготовлен из высококачественной стали со сверхтвердым покрытием поверх ролики, внутренние и внешние кольца.Подшипник выходит из строя при износе этого покрытия прочь из-за пробега или чрезмерной нагрузки, которая оставляет обычную сталь, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника. Также сбои могут возникнуть при влага в сочетании с солью с дорог проникает через уплотнение и загрязняет подшипник, или со временем смазка, используемая для смазки подшипника, может разжижаться. оставляя его сухим, вызывая отказ.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот так выглядит вышедший из строя подшипник моста.Вы можете видеть, что роликовая клетка сломаны и есть ямы на частях самих катков.

Прежде чем мы начнем

Перед тем, как начать, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с включенной коробкой передач. Вам нужно будет поднять Поднимите автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и тогда удалять и переустановите колесо. Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.

Тормозной суппорт нужно будет снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.

Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Определите сторону дифференциала, на которой вы видите утечку или слышите шум перед ремонтом. В этом ремонте вы будете иметь дело с трансмиссионным маслом, поэтому имейте емкость для сбора жидкости. готовы.Кроме того, если трансмиссионное масло какое-то время протекало, вам необходимо заменить колодки аварийного тормоза.

Подробнее: Как для замены колодок стояночного тормоза

Шаг 1

Снимите заднюю опорную пластину

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Как только автомобиль находится в воздухе и стоит на домкрате, самое время под его задней частью и снимаем крышку заднего дифференциала. Начните с ослабления трех нижних болтов, это будет удерживать крышку на месте. при удалении оставшихся болтов.Подготовьте емкость для сбора жидкости собрать трансмиссионное масло, которое должно начать вытекать из крышки. Удалить оставшиеся болты крышки и храните их в пластиковом контейнере, чтобы они не теряться.

Если трансмиссионное масло не начинает протекать, вы должны помочь ослабить уплотнение, используя плоскую отвертку (стандартную) и дайте стечь трансмиссионному маслу. После слива большей части трансмиссионного масла в уловитель, открутите оставшиеся три болта, чтобы снять крышку.Использовать большую отвертку, чтобы продолжить снятие пломбы.

Продолжайте снимать крышку и откладывайте ее в сторону. Эта обложка будет необходимо очистить, что будет сделано на более поздних этапах. Как только крышка снята он раскроет внутреннюю работу дифференциала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Найдите и снимите болт оси шарнира

После осмотра внутренних механизмов и пока коробка передач находится в естественном состоянии, поверните карданный вал до тех пор, пока водило. болт оси шарнира обнажен.Для этого может потребоваться несколько оборотов карданного вала. видя это. Прекратите поворачивать, когда болт окажется в верхней части корпуса. Кроме того, сохраните ваши пальцы убираются при вращении шестерни, чтобы избежать травм, эти шестерни могут быть резким.

После того, как болт держателя найден, используйте небольшую трещотку или гаечный ключ (8 мм), чтобы ослабить и удалить болт. Этот болт может быть плотно затянут, поэтому убедитесь, что ваш инструмент находится прямо на головке болта. чтобы избежать округления, что значительно усложнит работу.Если болт сломался внутри водила используйте воздушный молот, который можно использовать, чтобы заставить наружу (сломать вниз) стержень шарнира через держатель. Поворотный штифт должен быть заменен вместе с болтом.

Шаг 3

Снимите штифт шестерни

После того, как шарнирный болт будет удален, протяните руку вниз к нижней части держателя и используйте свой пальцем, чтобы вытолкнуть булавку вверх, взяв ее другой рукой.Ты можешь необходимо маневрировать приводным валом, чтобы получить достаточный зазор, чтобы шестерня повернуть, чтобы полностью выдвинуться.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Снимите C-образный зажим и ось

После снятия пальца шестерни снова поверните приводной вал, пока не появится отверстие для доступа к зажиму «C». Наблюдайте за устройством, когда вы медленно его поворачиваете, если звездочки паука (маленькие шестерни) начинают вращаться. переместитесь в порт, затем поверните ось с приводным валом, чтобы шестерни оставались в их позиция.

Затем на фланце оси (со стороны колеса) протолкните ось внутрь по направлению к дифференциал, ось немного сдвинется внутрь. Это позволяет достаточно зазор для снятия С-образного зажима, который удерживает ось в дифференциал.

С помощью небольшой отвертки или магнита обработайте металлический C-образный зажим круговыми движениями, Это позволит вам снять зажим, который освободит ось от дифференциала. Это может занять немного времени время, так что держись там.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После снятия зажима C с держателя проверьте зажим на износ и подрезать и при необходимости заменить. Это будет дилерская часть.

Теперь, когда С-образный зажим удален, возьмитесь за ось за фланец. и потяните наружу, ось должна полностью выйти из дифференциала. корпуса, оберните вокруг оси торговое полотенце, так как оно снимается, чтобы вытереть остатки трансмиссионное масло, чтобы свести беспорядок к минимуму.

На этом снимке колодки стояночного тормоза сняты для замены, но если ботинки в порядке, вы можете оставить их установленными при замене подшипника и печать.

После снятия оси осмотрите поверхность подшипника и уплотнения на предмет износа и задиров и замените, если поврежден. Если ось изношена, вы увидите очевидную канавку в этой области. Не используйте повторно ось в этот момент, потому что новое уплотнение и подшипник выйдут из строя преждевременно.Эти оси можно купить у дилера по цене около 200 долларов.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5

Снимите сальник оси

Теперь мы готовы снять пломбу. Используйте большую монтировку, чтобы уплотнение из корпуса дифференциала, вы также можете использовать съемник уплотнений, но у нас есть обнаружил, что этот метод работает довольно хорошо.

Шаг 6

Снятие и установка подшипника оси

Используйте съемник оси, чтобы снять подшипник оси, после установки нажмите башмак съемника, что поможет ему зафиксироваться за подшипником.Затем толкните наковальне наружу, чтобы начать тянущее действие, потребуется несколько толчков, чтобы снимаем подшипник.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После снятия подшипника протрите корпус магазинной салфеткой. очистить от масла и грязи. Также проверьте корпус на наличие явных царапин, которые могут сделайте утечку из нового уплотнения. Если есть роща или озеленение, вам нужно будет установите уплотнение с помощью силиконовой резины и дайте ему полностью высохнуть перед доливка дифференциала, желательно на ночь.

После успешного снятия подшипника совместите старый подшипник с новым узлом, они должны совпадать.

Это инструмент для установки подшипников. Подбирайте размер инструмента, чтобы немного меньше по размеру, чем подшипник. Если инструмент больше или такой же размер он может застрять внутри корпуса, что создаст проблему. Вы можете используйте большой пробойник и обойдите подшипник, чтобы установить его, но с помощью инструмента является предпочтительным методом.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый подшипник прямо в корпус дифференциала, затем воспользуйтесь приспособлением. установить подшипник с помощью молотка. После полной установки подшипника молоток будет издавать сильный лязг, и подшипник не двинется внутрь. Этот сигнализирует, что подшипник полностью упирается в плечо дома.

Шаг 7

Установите сальник оси

После установки подшипника следует уплотнение.Осмотрите поверхность уплотнения на предмет канавок или задиров.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте торговую салфетку для очистки монтажной поверхности уплотнения, которая обеспечит правильную установку. Используйте очиститель карбюратора перед установкой уплотнения убедитесь, что поверхность чистая и сухая.

Затем необходимо установить новое уплотнение, совместить новое уплотнение со старым. Эти уплотнения имеют внешнюю кромку, поэтому их можно установить только в одном направлении.В уплотнения должны выглядеть одинаково, если они не были обновлены производителем.

После очистки поверхности совместите новое уплотнение со старым блоком и нанесите герметик на корпус дифференциала. если нужно. Большинство уплотнений имеют связанный с ними герметик в виде тонкого покрытия, это уплотнение использует герметик оранжевого цвета.

Далее вы можете использовать программу установки уплотнения, которая аналогична подшипнику. установщик, но мы думали, что покажем вам, как мы делали это в старые времена в этом пример.Установите и удерживайте уплотнение на месте, затем вбейте его в корпус дифференциала с помощью плоского стержня, чтобы ударить по нему при установке уплотнения. Продолжайте эту операцию до полной установки и прилегания к корпусу. и уплотнительную кромку.

Шаг 8

Установите ось на место

Осмотрев ось на предмет повреждений и убедившись, что ее можно переустановить, нанесите небольшое количество трансмиссионного масла на подшипник и уплотнение.Это поможет смажьте поверхности и дайте вам больше шансов, что новое уплотнение не утечка. Затем осторожно установите ось, удерживая ее, не позволяя весу оси, чтобы упереться в кромку уплотнения, что приведет к ее повреждению.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Пока ось скользит внутрь, вам нужно будет надавить на нижнюю часть фланец, потянув наружу вверху. Это поднимет конец оси вверх и в носитель.Кроме того, одновременно слегка поверните ось, это позвольте шлицу оси войти в суппорт. Затем продолжайте толкать ось внутрь до упора.

Затем проверьте, полностью ли ось вошла в шасси, чтобы поставить зажим на место. Теперь снова вставьте фиксатор C-образного зажима на ось через порт доступа, при необходимости вы можете использовать небольшую пару плоскогубцев.

После завершения установки C-образного зажима потяните ось наружу, чтобы заблокировать С-образный зажим на месте.Затем вставьте вал-шестерню, возможно, вам потребуется повернуть ось. для выравнивания крестообразных шестерен устанавливаемого вала. Обратите внимание на отверстие под болт вала, чтобы вы могли снова установить болт.

Пример ориентации отверстий под болты перед окончательной установкой.

После установки вала вставить стопорный болт и затянуть, этот болт должен быть достаточно плотно прилегающим.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 9

Установите заднюю крышку на место

После переустановки оси используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старую прокладку и очистить дифференциальная поверхность.Убедитесь, что эта поверхность чиста от трансмиссионного масла или загрязнит герметик и может вызвать утечку. Используйте магазинное полотенце, чтобы протереть из внутреннего корпуса дифференциала, чтобы контролировать дополнительное масло.

Затем удалите металлический мусор с магнита крышки дифференциала и продолжайте Очистить поверхность прокладки скребком до очистки от трансмиссионного масла. Используйте карбюратор очиститель, чтобы убедиться в отсутствии масла.

Затем установите новую прокладку, используя силиконовый каучук в качестве герметика.Создать бусину внутри отверстий для болтов, чтобы помочь контролировать утечки. Не используйте дешевый домашний герметик, вам нужно получить хорошие вещи, которые стоят немного дороже, но доступны в Строительные магазины Amazon, Home Depot или Lowes.

Осторожно установите крышку дифференциала, чтобы не повредить прокладку. расположение на обложке. Чрезмерное движение приведет к тому, что герметик будет меньше эффективный.

Установите болты крышки и затяните в звездообразном порядке.Эти болты не нужны супер плотно, просто уютно. Вам также следует пересмотреть эти болты через несколько дней, чтобы дайте им дополнительный уют. Мы получили много вопросов о том, насколько плотно эти болты должны быть, что сложно сказать, потому что прокладка любит сплющиваться время, но если вы затянете их в соответствии со спецификациями производителя, вы можете пролить прокладку так что лучше делать поэтапно. Слишком плотно прокладка разлит свободный допускает утечку, это искусство, которому научились, как и все остальное.

Шаг 10

Заправка трансмиссионным маслом

После затяжки болтов крышки снимите пробку заливного отверстия дифференциала, расположенную рядом с приводным валом. быть удлинителем 3/8 головки или храповиком. Затем установите трансмиссионное масло, если у вашего автомобиля есть блок сцепления (ограниченное проскальзывание), вам нужно будет залить присадка, которая помогает смазывать сцепления. Обычно рядом с пробка заливного отверстия, указывающая, какое масло требуется.

Уровень жидкости полный, когда трансмиссионное масло капает из заливного отверстия. Чтобы дважды проверить уровень, осторожно опустите палец внутри порта. Никогда не поворачивайте приводной вал или оси при проверке трансмиссионного масла во избежание травма из-за ведущей шестерни. Установите на место и затяните пробку заливного отверстия, и все готово. Дважды проверьте свою работу, ища утечки на крышке.

После переустановки любых тормозных деталей и колеса. Безопасно верните автомобиль на уровень земли и возьмите его на тест-драйв, прислушиваясь к аномальные шумы.Также перепроверьте дифференциал на предмет утечки жидкости. Это хорошо идея опрокинуть автомобиль в сторону ремонт проводился купать новый подшипник в трансмиссионном масле.

Посмотрите видео!

Чтобы получить представление о том, что вас ждет с этим ремонтом, посмотрите видео ниже.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о осевой подшипник или печать, посетите наш форум.Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Регулировка заднего переключателя | Park Tool

В статье пойдет речь о регулировке и индексации ограничительных винтов заднего переключателя.

1

Предварительная информация

Что мне нужно уметь делать?

• Резка и определение размеров кабельного корпуса — см. Артикул

Переключатели оснащены ограничительными винтами, которые предотвращают перемещение переключателя слишком далеко внутрь или слишком далеко наружу.Если вы внимательно посмотрите, как движется переключатель, вы можете увидеть ограничительные винты, останавливающие переключатель на каждом конце его хода. Основное назначение ограничительного винта — предотвратить попадание цепи в спицы или в раму. Затягивание винта ограничения H ограничивает предел, как показано. Цель состоит в том, чтобы набрать его как можно ближе к внутреннему зубцу, как показано на предыдущем фото.

Концевой винт упора переключателя и конца хода

Винт ограничения высоты ограничивает предел

Многие люди думают, что их винт ограничения высоты установлен правильно, но оказывается, что тяга троса останавливает переключатель, а не ограничительный винт.Пружина постоянно тянет переключатель наружу, а трос постоянно натягивается на эту пружину, постепенно натягиваясь переключателем для переключения. Эти приращения сдвига соотносятся с шестеренками, и когда вы переходите к самой маленькой шестеренке, кажется, что все выстроено так, как должно быть. В этом случае на самом деле трос, который удерживает переключатель на месте, и ограничительный винт могут быть установлены неправильно. Вы не узнаете, пока не исключите из уравнения кабель.Это делается с помощью регулятора цилиндра переключателя. Мы поговорим об этом позже в статье, а пока помните об этой проблеме.

Начните с визуальной проверки подвески переключателя. Если он явно изогнут, ваши настройки не сработают. Обратитесь к нашему видео о выравнивании подвески, чтобы решить эту проблему. Если у велосипеда несколько передних звезд, переключите передний переключатель на самую большую переднюю звезду, а затем переместите задний переключатель на самую маленькую шестерню. Даже если вы уже находитесь в самой маленькой шестеренке, продолжайте щелкать задним переключателем, чтобы убедиться, что в механизме не осталось щелчков.Это гарантирует, что задний переключатель полностью выведен наружу.

Если цепь не переключается на самую маленькую шестерню, вероятно, она остановлена ​​ограничительным винтом или настройкой троса. Сначала поверните ограничительный винт H на несколько оборотов против часовой стрелки. Нажмите на педаль и посмотрите, переключается ли она наружу. Если он по-прежнему не сдвигается наружу, поверните регулятор цилиндра на корпусе переключателя по часовой стрелке на несколько оборотов. Педаль, чтобы проверить, переключается ли она. Теперь ваша цепь должна быть на самой маленькой шестеренке, и в механизме переключения не должно больше оставаться щелчков.Поверните регулятор ствола по часовой стрелке еще на два оборота или пока он не будет полностью закручен, в зависимости от того, что наступит раньше. Причина, по которой мы это делаем, исходит из предыдущего пункта, касающегося положения переключения и правильной настройки ограничительного винта. Это переместит положения переключения за пределы установки ограничительного винта, поэтому мы получим точную оценку настроек ограничительного винта. Теперь мы готовы набрать винт H-limit.

2

Регулировка ограничительного винта H

Если ограничительные винты не имеют маркировки, выберите один из них и поверните его, наблюдая за переключателем.Если переключатель не двигается, попробуйте другой ограничительный винт. Винт ограничения высоты приведет к перемещению переключателя. Найдите правильную настройку, сначала слишком туго отрегулировав винт H-ограничителя. Теперь открутите ограничительный винт H до тех пор, пока он не окажется прямо под самой маленькой шестеренкой. Возьмите отвертку и затяните ограничительный винт на пол-оборота. Следите за чрезмерным шумом при вращении педалей. Если трансмиссия не издает чрезмерного шума, затягивайте винт, пока не услышите, как цепь трется о следующую шестерню.Как только вы услышите чрезмерный шум, начните выкручивать винт H-limit на четверть оборота за раз, пока шум не прекратится. Если есть две настройки, которые кажутся одинаково тихими, выберите более жесткую из двух. Теперь H-предел установлен.

Сначала установите H-limit слишком сильно

Затем ослабляйте, пока цепь не окажется прямо под наименьшим зубцом

Теперь поверните регулятор ствола на пару оборотов против часовой стрелки.Идея состоит в том, чтобы вернуть его примерно туда, где он был раньше. Не волнуйтесь, если он еще не совсем точен. Что касается винта L-limit, мы подождем, чтобы отрегулировать его, пока не отрегулируем индексирование переключателя и натяжение троса.

3

Регулировка индексации

Процесс индексации заключается в том, чтобы выровнять направляющий шкив с зубцами так, чтобы каждое инкрементное переключение совпадало с каждым зубцом.Регулятор ствола позволяет нам делать эти регулировки. Быстрое замечание: существует диапазон допустимых регулировок, а это означает, что может быть более одного положения регулятора ствола, что обеспечивает хорошие характеристики переключения.

Регулятор ствола перемещает индексированные позиции относительно зубцов

Может быть ряд положений, обеспечивающих хорошее переключение передач.

Если есть две передние звезды, оставайтесь на самой большой передней звезде.Если на вашем велосипеде три передние звезды, переключитесь на среднюю. Сзади начните с самой маленькой шестеренки. Вращая педали с нормальной частотой вращения педалей, переключите переключатель передач только на один индексированный щелчок, но не более чем на один щелчок. Мы хотим, чтобы этот щелчок переключал одну и только одну передачу. Если цепь не дошла до следующей передачи, верните рычаг переключения передач до крайнего щелчка и поверните регулятор ствола на один полный оборот против часовой стрелки. Попробуйте сдвинуть еще раз и повторяйте процесс, пока не произойдет сдвиг. Если вы открутили регулятор ствола из-за того, что он вышел или почти вышел, закрутите ствол полностью, а затем выверните его на один или два оборота.Убедитесь, что вы находитесь в самом дальнем положении переключения наружу и в самом маленьком зубце, затем устраните провисание троса у стяжного болта.

Устраните провисание с помощью стяжного болта

. Если вы переключаете рычаг переключения передач на один щелчок, и переключатель перемещает две звездочки, переключитесь обратно на первую шестерню, поверните регулятор цилиндра по часовой стрелке на один оборот и попробуйте переключить снова. Теперь, когда наша цепь находится на второй звездочке после одного щелчка переключателя, переключение можно точно настроить.

Поворачивайте регулятор ствола до тех пор, пока он явно не выйдет за пределы допустимого диапазона первой смены. Вы услышите шум при вращении педалей. Убедитесь, что источник шума исходит от цепи, которая начинает ударять по следующему внутреннему зубцу, затем медленно поверните регулятор ствола по часовой стрелке, пока шум не исчезнет. Хотя это подходящая настройка для этого винтика, теперь вы должны проверять каждый последующий винтик в кассете по одному. Переключитесь и прислушайтесь к каждому положению на предмет чрезмерного шума в трансмиссии.Если вы слышите шум в какой-либо шестеренке, поверните регулятор ствола по часовой стрелке на четверть оборота. Еще раз проверьте переключение на этот винтик и прислушайтесь к любому чрезмерному шуму. Повторяйте и продолжайте проверять, пока не найдете регулировку ствола, которая обеспечивает хорошее переключение для каждой задней шестерни, за исключением самой большой. Переход на самый большой винтик будет сделан позже.

Теперь сдвиньте каждую шестерню наружу, проверяя на чрезмерный шум и хорошее переключение передач. Если какое-либо из этих переключений происходит медленно наружу, это можно улучшить, повернув регулятор ствола на четверть оборота по часовой стрелке.Теперь наша индексация настроена правильно, и пора переместить винт ограничения L.

4

Регулировка ограничительного винта L

Аналогично установке винта H, затяните винт L слишком сильно и слегка отвинтите его, пока он не станет правильным. Это обеспечит максимальную защиту от переключения переключателем цепи за пределы самой большой шестерни на спицы. Переместите цепь на следующую, самую большую переднюю звезду.Переключитесь на вторую по величине шестерню сзади. Теперь попробуйте переключиться на самую большую шестерню, чтобы определить, где в настоящее время установлен винт L-limit. Если цепь не переключается, значит, винт L уже слишком затянут, и это то, что нам нужно сейчас. Если цепь медленно перемещается к самому большому зубцу, это также признак слишком затянутого L-винта. Если при нахождении цепи на самом большом зубце возникает чрезмерный шум, опять же, винт L слишком затянут. Если он делает приемлемый сдвиг без чрезмерного шума, винт L не затянут слишком сильно.Переместите переключатель на один щелчок наружу, затяните винт L на один оборот по часовой стрелке и снова проверьте переключение. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не появятся признаки слишком затянутого L-винта. Если слишком затянутый винт L вызывает симптомы, поверните винт L на четверть оборота до тех пор, пока не исчезнут симптомы чрезмерного шума и медленного переключения, и проверяйте переключение на самый большой зубец. L-предел теперь установлен.

Для проверки дополнительно надавите на рычаг переключения передач и посмотрите на задний переключатель. Клетка не должна двигаться внутрь.

Клетка не должна двигаться дальше внутрь 5

Винт B

Большинство переключателей имеют некоторую форму регулировки расстояния между ведущим шкивом и зубьями. Это расстояние регулируется винтом B или винтом с угловым корпусом.

Расстояние между шкивами и зубьями переключателя

Расположение винта B

Эта регулировка проверяется, когда цепь находится на самой маленькой звездочке спереди, а на самой большой — сзади.Большинство переключателей передач для шоссейных и горных велосипедов требуют зазора от 5 до 6 миллиметров. Вы можете использовать шестигранный ключ, чтобы измерить это расстояние. Не зацикливайтесь на этой конкретной настройке. Если велосипед переключается хорошо, винт B, вероятно, находится в допустимом диапазоне регулировки. Чтобы увеличить зазор, затяните винт B. Чтобы уменьшить зазор, ослабьте винт B. Если вы действительно вносите значительные изменения в винт B, дважды проверьте регулировку индексации. В противном случае все готово, и ваш переключатель правильно отрегулирован.

Используйте шестигранный ключ, чтобы измерить необходимое расстояние.

% PDF-1.4 % 1319 0 объект > endobj xref 1319 115 0000000016 00000 н. 0000003686 00000 н. 0000003825 00000 н. 0000003978 00000 н. 0000004995 00000 н. 0000005634 00000 н. 0000005663 00000 п. 0000005939 00000 н. 0000006548 00000 н. 0000006661 00000 н. 0000006776 00000 н. 0000006842 00000 н. 0000007006 00000 н. 0000007621 00000 н. 0000007762 00000 н. 0000053926 00000 п. 0000100954 00000 н. 0000147719 00000 н. 0000190886 00000 н. 0000239863 00000 н. 0000285053 00000 п. 0000285237 00000 н. 0000285436 00000 н. 0000285637 00000 п. 0000285819 00000 н. 0000285885 00000 н. 0000286159 00000 н. 0000286568 00000 н. 0000286971 00000 н. 0000287250 00000 н. 0000287476 00000 н. 0000287644 00000 н. 0000333830 00000 н. 0000335394 00000 н. 0000336960 00000 н. 0000338526 00000 н. 0000340088 00000 н. 0000382967 00000 н. 0000422576 00000 н. 0000422655 00000 н. 0000422734 00000 н. 0000462343 00000 п. 0000462422 00000 н. 0000502031 00000 н. 0000502298 00000 н. 0000519860 00000 н. 0000519975 00000 н. 0000520089 00000 н. 0000520168 00000 н. 0000559777 00000 н. 0000559863 00000 н. 0000560094 00000 н. 0000560178 00000 н. 0000560235 00000 н. 0000560351 00000 п. 0000560422 00000 н. 0000560507 00000 н. 0000573226 00000 н. 0000573507 00000 н. 0000574015 00000 н. 0000595541 00000 н. 0000604205 00000 н. 0000610744 00000 н. 0000610975 00000 п. 0000611059 00000 н. 0000611116 00000 п. 0000611202 00000 н. 0000611287 00000 н. 0000611373 00000 п. 0000611460 00000 н. 0000611484 00000 н. 0000611563 00000 н. 0000611933 00000 н. 0000612260 00000 н. 0000649801 00000 н. 0000649870 00000 н. 0000649988 00000 н. 0000650113 00000 п. 0000650137 00000 н. 0000650216 00000 н. 0000674825 00000 н. 0000674894 00000 н. 0000675012 00000 н. 0000675654 00000 н. 0000675930 00000 н. 00006

00000 н. 0000748289 00000 н. 0000788969 00000 н. 0000846964 00000 н. 0000888235 00000 н. 0000928915 00000 н. 0000968854 00000 п. 0001009534 00000 п. 0001049473 00000 п. 00010

00000 п. 0001130092 00000 п. 0001130157 00000 п. 0001130193 00000 п. 0001130272 00000 п. 0001158027 00000 п. 0001158361 00000 п. 0001158430 00000 п. 0001158558 00000 п. 0001158928 00000 п. 0001159255 00000 п. 0001196908 00000 н. 0001196973 00000 п. 0001197009 00000 пн 0001197088 00000 п. 0001222719 00000 п. 0001223052 00000 п. 0001223121 00000 п. 0001223249 00000 п. 0001247915 00000 n 0000002652 00000 н. трейлер ] / Назад 7385182 >> startxref 0 %% EOF 1433 0 объект > поток 5ܟ rgxZ2 / 9o]%) Dxh) x! Zw} cAe? \ s t) CBNy0LY ~ B 5dK0a * @ I_F`HO _l {R36xK7

% PDF-1.4 % 8472 0 объект > endobj xref 8472 223 0000000016 00000 н. 0000004835 00000 н. 0000005092 00000 н. 0000005250 00000 н. 0000005308 00000 н. 0000007657 00000 н. 0000007935 00000 п. 0000008022 00000 н. 0000008110 00000 н. 0000008198 00000 н. 0000008363 00000 н. 0000008426 00000 п. 0000008529 00000 н. 0000008640 00000 н. 0000008798 00000 н. 0000008861 00000 н. 0000008951 00000 п. 0000009049 00000 н. 0000009207 00000 н. 0000009270 00000 н. 0000009359 00000 п. 0000009452 00000 н. 0000009619 00000 н. 0000009682 00000 н. 0000009852 00000 н. 0000009915 00000 н. 0000010028 00000 п. 0000010132 00000 п. 0000010238 00000 п. 0000010301 00000 п. 0000010364 00000 п. 0000010482 00000 п. 0000010545 00000 п. 0000010608 00000 п. 0000010771 00000 п. 0000010834 00000 п. 0000010948 00000 п. 0000011041 00000 п. 0000011104 00000 п. 0000011221 00000 п. 0000011284 00000 п. 0000011405 00000 п. 0000011468 00000 п. 0000011603 00000 п. 0000011666 00000 п. 0000011782 00000 п. 0000011845 00000 п. 0000011954 00000 п. 0000012017 00000 н. 0000012126 00000 п. 0000012189 00000 п. 0000012305 00000 п. 0000012368 00000 п. 0000012486 00000 п. 0000012549 00000 п. 0000012665 ​​00000 п. 0000012728 00000 п. 0000012858 00000 п. 0000012921 00000 п. 0000013059 00000 п. 0000013122 00000 п. 0000013259 00000 п. 0000013322 00000 п. 0000013431 00000 п. 0000013494 00000 п. 0000013603 00000 п. 0000013666 00000 п. 0000013769 00000 п. 0000013832 00000 п. 0000013942 00000 п. 0000014005 00000 п. 0000014114 00000 п. 0000014177 00000 п. 0000014280 00000 п. 0000014343 00000 п. 0000014472 00000 п. 0000014535 00000 п. 0000014657 00000 п. 0000014720 00000 п. 0000014783 00000 п. 0000014894 00000 п. 0000015000 00000 н. 0000015156 00000 п. 0000015219 00000 п. 0000015326 00000 п. 0000015430 00000 п. 0000015582 00000 п. 0000015645 00000 п. 0000015753 00000 п. 0000015904 00000 п. 0000016061 00000 п. 0000016123 00000 п. 0000016245 00000 п. 0000016362 00000 п. 0000016469 00000 п. 0000016531 00000 п. 0000016645 00000 п. 0000016707 00000 п. 0000016764 00000 п. 0000016886 00000 п. 0000016948 00000 н. 0000017010 00000 п. 0000017072 00000 п. 0000017134 00000 п. 0000017221 00000 п. 0000017330 00000 п. 0000017393 00000 п. 0000017511 00000 п. 0000017574 00000 п. 0000017689 00000 п. 0000017752 00000 п. 0000017859 00000 п. 0000017922 00000 п. 0000018032 00000 п. 0000018142 00000 п. 0000018205 00000 п. 0000018268 00000 п. 0000018379 00000 п. 0000018502 00000 п. 0000018565 00000 п. 0000018628 00000 п. 0000018744 00000 п. 0000018806 00000 п. 0000018915 00000 п. 0000018977 00000 п. 0000019039 00000 п. 0000019101 00000 п. 0000019273 00000 п. 0000019336 00000 п. 0000019399 00000 п. 0000019496 00000 п. 0000019624 00000 п. 0000019734 00000 п. 0000019797 00000 п. 0000019860 00000 п. 0000019964 00000 п. 0000020068 00000 н. 0000020131 00000 п. 0000020243 00000 п. 0000020306 00000 п. 0000020419 00000 п. 0000020482 00000 н. 0000020585 00000 п. 0000020648 00000 п. 0000020711 00000 п. 0000020829 00000 п. 0000020942 00000 п. 0000021005 00000 п. 0000021115 00000 п. 0000021178 00000 п. 0000021286 00000 п. 0000021349 00000 п. 0000021506 00000 п. 0000021569 00000 п. 0000021693 00000 п. 0000021756 00000 п. 0000021887 00000 п. 0000021950 00000 п. 0000022065 00000 п. 0000022128 00000 п. 0000022191 00000 п. 0000022254 00000 п. 0000022317 00000 п. 0000022380 00000 п. 0000022491 00000 п. 0000022554 00000 п. 0000022674 00000 п. 0000022737 00000 п. 0000022857 00000 п. 0000022920 00000 н. 0000023054 00000 п. 0000023117 00000 п. 0000023232 00000 п. 0000023295 00000 п. 0000023403 00000 п. 0000023466 00000 п. 0000023571 00000 п. 0000023634 00000 п. 0000023757 00000 п. 0000023820 00000 п. 0000023939 00000 п. 0000024002 00000 п. 0000024065 00000 п. 0000024176 00000 п. 0000024239 00000 п. 0000024302 00000 п. 0000024365 00000 п. 0000024428 00000 п. 0000024538 00000 п. 0000024649 00000 п. 0000024712 00000 п. 0000024816 00000 п. 0000024879 00000 п. 0000024942 00000 п. 0000025005 00000 п. 0000025068 00000 п. 0000025205 00000 п. 0000025268 00000 п. 0000025395 00000 п. 0000025510 00000 п. 0000025573 00000 п. 0000025636 00000 п. 0000025699 00000 н.

No related posts.