Замена тормозного диска калина: Руководство по замене тормозных дисков

Руководство по замене тормозных дисков

Прежде чем приступать к данному ремонту, сначала нужно измерить толщину тормозного диска. Если она составляет меньше чем 17,8 мм, то в этом случае необходимо будет произвести замену. Для выполнения данной работы нам потребуются некоторый набор принадлежностей, о котором подробно напишу ниже.

Необходимый инструмент для выполнения работы по снятию и установке тормозного диска

1. Балонный ключ, или головка с воротком на 17 для снятия переднего колеса
2. Домкрат
3. Ключ на 7
4. Головка на 13, и с профилем TORX E12
5. Рожковый на 17
6. Плоская отвертка
7. Молоток с деревянным бруском или специальный съемник

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

• Для начала необходимо поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

• Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

• После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

• После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

• И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

• Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

• И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

• Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

После этого, нам понадобится специальный съемник для замены тормозных дисков, которого пока у меня к сожалению нет, но на фото ниже привел пример, как он приблизительно выглядит. Здесь показан механизм не Лады Калины, но думаю, что смысл его работы понятен:

Если данного приспособления в наличии нет, то можно воспользоваться старым проверенным способом, взять молоток и деревянный брусок и постучать через него с обратной стороны по диску, предварительно побрызгать в месте соединения со ступицей специальной смазкой WD-40.

Подождать несколько минут, пока все откиснет и со средним усилием постукивать с обратной стороны, пока тормозной диск не собьется со ступицы.

После проделанной работы по снятию, установку производим в обратной последовательности. Обратите внимание, что замену стоит производить парой: левого и правого колеса, после чего сразу же поставить новые колодки.

Оценка толщины тормозного диска на «Калине» 🦈 AvtoShark.com

В процессе активных поездок механизм торможения изнашивается и приходит в негодность. Минимальная толщина тормозного диска «Лады Калины» (17,8 мм) должна быть не меньше, чем предусмотренный износ, указанный на торце ротора.

Автор статьи: Роман Красинец

Каждый владелец «Лады» должен знать, сколько ходят тормозные диски «Калины», и на каком пробеге нужно их менять.

Какие тормозные диски стоят на «Калине»

Начнем с того, что эта деталь входит в состав большой системы. Принято давать названия по диаметру колеса. На «Калине 1» могут быть установлены 3 размера: 13-, 14- и 15-дюймовые. Это условные размеры по диаметру установленного колеса. Если переводить на диаметр самого диска, получается 240, 260 и 284 мм.

На «Калине 2» и «Калине Кросс» устанавливаются вентилируемые тормоза R14. Неважно, какой тип кузова – хэтчбек или универсал, размер отличаться не будет.

Что происходит с диском на машине

При нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к ротору, и автомобиль тормозит. В этом случае изнашиваются колодки и диск.

Какие признаки говорят о том, что диск нужно менять

В процессе активных поездок механизм торможения изнашивается и приходит в негодность. Минимальная толщина тормозного диска «Лады Калины» (17,8 мм) должна быть не меньше, чем предусмотренный износ, указанный на торце ротора.

Первый признак износа тормозного диска – необходимость более сильного нажатия на педаль сцепления. Непривычное поведение автомобиля при торможении, его увод в разные стороны при нажатии на педаль тормоза может свидетельствовать о критическом износе одного из дисков.

При износе толщина тормозного диска на «Ладе Калине» уменьшается и сводится к минимуму.

Толщина

Следите за толщиной ротора. Это первый параметр, который скажет о его износе. В случае игнорирования появляется риск отказа системы в пути.

Оценка износа тормозных дисков самостоятельно

Совсем недавно производители автозапчастей делали роторы с солидной толщиной. Но сейчас многие пришли к мнению, что большая толщина тормозного диска «Калины» им невыгодна. Теперь они выпускаются со значительно меньшей толщиной. Толщина тормозного диска на «Калине 2» такая же, как на 1.

Допустимая толщина тормозных дисков «Лады Калины» указывается в инструкции, которая идет в комплекте, или на самой отливке.

Тонкий ротор хуже рассеивает тепло, которое вырабатывается в процессе трения. В конечном итоге он может треснуть.

Форма

Биение тормозов может быть вызвано «кривой» ступицей или неравномерным износом роторов.

Причиной перекоса может послужить загрязнение посадочного места или погнутая ступица, остаточная деформация места соприкосновения со ступицей. В случае, когда идет неравномерный износ, следует проверить толщину в 8 точках.

Но бывает такое, что при покупке новых дисковых тормозов ВАЗа можно наткнуться на брак. Для проверки качества просто измерьте толщину в 3 точках и сравните с документацией по установке.

Состояние поверхности

Состояние поверхности может говорить об износе тормоза.

Если увидите такую картину, что ротор приобрел синеватый оттенок, – пошел процесс окисления. Деталь была перегрета, ее необходимо менять.

Старые и новые тормозные диски на «Ладе Калине» хэтчбек

Появление выбоин, глубоких царапин, трещин свидетельствует о серьезных неисправностях. Последующие поездки приведут к заклиниванию системы и к плачевным последствиям на дороге. Деталь может деформироваться – это легко проверить, прокрутив ее. Если поворот неравномерный – произошло искривление тормозного ротора, его следует заменить.

От чего зависит срок службы

Износ системы связан с негативными факторами. Передние тормоза выходят из строя чаще задних.

Некачественный диск

Первая причина – низкое качество ротора. Многие недобросовестные производители копируют продукты известных фирм и выдают их за оригинал. Определить это можно по маркировке на торце отливки. Если ее нет – 90%, что это подделка. Здесь используется материал низкого качества, в результате чего износ тормозных дисков «Калины» происходит быстрее.

Колодки

Производители колодок продлевают им срок службы за счет наполнителя, который делается из стружки мягких металлов. Выходит из строя сначала колодка с мягким металлом, а потом уже ротор. Но есть производители, которым неважно то, что сотрется первым. Они применяют наполнители из твердых металлов. В этом случае истончается сначала дисковая деталь, а потом колодка.

Суппорт

Виновником частой замены может стать суппорт. Такое происходит, если гидравлические поршни не отходят максимально назад, когда вы отпускаете педаль тормоза, либо произошло закисание направляющих суппорта.

Манера езды

Самая необъективная оценка – манера езды. В этом случае все зависит от водителя. Те, кто ездит агрессивно на больших скоростях и часто прибегает к торможению, будут менять их чаще, чем спокойные водители.

Правильное обслуживание

Всегда следите за состоянием и ресурсом тормозной системы. Не только в тот момент, когда тормоза начинают издавать посторонние звуки, но и в качестве профилактических мер.

Вентилируемые тормозные диски на «Ладе Калине»

Если вы начинающий автолюбитель, то доверьте обслуживание системы специалисту. Но если хотите сами разобраться в этом процессе, то вам необходимо:

• Снять суппорт, осмотреть все элементы на наличие дефектов.
• Нанести смазывающий состав для направляющих суппорта, чтобы избежать прикипания крепежных элементов.

Контролируйте степень износа тормозных дисков «Калины» минимум два раза в год, в то время, когда сезонно меняете колеса. Не забывайте про тормозную жидкость – следите за ее уровнем.

Сколько прослужат диски в различных условиях

Среди автовладельцев есть негласное правило, что тормозного ротора хватает на 2-3 замены колодок.

На практике, при активном использовании автомобиля менять тормозные диски на «Калине 2» необходимо ближе к 60 тыс. км. Но для каждого водителя этот пробег индивидуален. У кого-то износ произойдет на 100 тыс. км, а у кого-то тормоза и 30 тыс. км не отходят. Поэтому необходим периодический осмотр.

Разновидности

Основная классификация – вентилируемые и невентилируемые:

• Вентилируемые тормоза представляют собой 2 пластины, отделенные друг от друга пустотами. На них могут располагаться насечки и отверстия.
• Невентилируемые состоят из однородной отливки, на которой также могут располагаться насечки для отвода воды с поверхности диска. Если машина проедет через лужу, то вода уйдет через насечки и не снизит эффективность торможения. Глубокие риски, делящие деталь на части, защищают ее от перегрева.

Выбор зависит в большей степени от манеры езды и частоты поездок. Если на автомобиле передвигаются часто и с большими скоростями, то выбирайте дорогие варианты – они окупятся со временем. А если вы катаетесь периодически и мало, то для вас оптимальными будут заводские тормоза.

Не доводите тормозной диск «Калины» до минимальной толщины – это скажется на безопасности поездки.

Замена тормозных дисков «Калины» своими руками: особенности ремонта

Необходимо проводить замену тормозных дисков «Калины» примерно раз в 70-100 тыс. км пробега. Но можно эту процедуру делать и раньше, если элементы износились до минимальной толщины. Выполнить ремонт сможет даже начинающий водитель, ничего сложного в нем нет. Потребуется минимальный комплект инструментов, никакие съемники и специфические приспособления вам не пригодятся.

Симптомы неисправностей

Чтобы определить поломку, нужно прислушаться к работе тормозной системы – если машину ведет в сторону при остановке, то это свидетельствует о наличии неисправностей. Но сразу нужно убедиться в том, что колеса накачаны до минимального давления и колодки исправны. Проверьте толщину тормозного диска – у исправного она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. Причем обязательно проводить замену тормозных дисков «Калины» сразу на обеих сторонах – это обеспечит максимальную эффективность и равномерность работы системы. Обязательно установите новые колодки при сборке.

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков «Лады Калины», вам необходимо обзавестись такими инструментами:

1. Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
2. Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
3. Молоток и деревянный брусок.
4. Домкрат гидравлического или пневматического типа.
5. Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Демонтаж механизмов

Прежде чем осуществлять замену передних тормозных дисков на «Калине», нужно разобрать весь узел. Для этого вам нужно выполнить несколько простых действий:

1. Ослабить на колесе болты и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
2. Снять полностью переднее колесо и опустить машину на надежную опору. Старайтесь все работы проводить именно на опорах, домкратам, даже самым надежным, не стоит доверять.
3. Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните пластину из металла, которой фиксируются болты на суппорте вверху и внизу.
4. Выкрутите два болта при помощи ключа на «17». Если внутри гайка будет проворачиваться, придержите ее вторым ключом на «17».
5. Отсоедините от стойки шланг, чтобы не порвать при проведении работ.
6. Поднимите суппорт и отведите его в сторону. Прикрутите к кузову, как можно дальше от места проведения работ.
7. После этого снимите передние тормозные колодки.
8. Выкрутите два болта, которыми крепится к ступице корпус суппорта.
9. Ключом на «12» необходимо выкрутить конические направляющие, которые крепят к ступице тормозной диск. Если не получается их выкрутить, обработайте проникающей смазкой.

Снятие диска и осмотр

При проведении ремонта нельзя нажимать на педаль тормоза – это приведет к выдавливанию поршня из суппорта. В результате придется менять и эти механизмы, да еще и прокачивать систему. После выкручивания направляющих нужно снять тормозной диск. Сделать это можно при помощи специального съемника либо же проверенным методом – молотком и деревянной проставкой.

Но обычно при замене тормозных дисков на «Калине» своими руками не приходится прибегать ни к первому, ни ко второму способу. Диск без труда снимается руками – металл не прикипает к ступице колеса. После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска – она не должна иметь трещин, волнистости. Если позволяет толщина, то можно проточить диски – это будет немного дешевле, чем покупать новые.

Но если пришлось вынести неутешительный приговор элементам, потребуется устанавливать новые. Желательно приобретать вентилируемые – отличить их просто, так как конструкция состоит из двух половин. Предпочтение лучше отдать таким производителям: Ferodo, Textar, TRW, Brembo. Правда, стоимость у них окажется выше, нежели у отечественных «АвтоВАЗ».

Установка новых дисков

Последовательность действий такая:

1. Установите новый диск и совместите отверстия в нем и на ступице.
2. Наживите, после чего затяните направляющие конические шпильки.
3. Установите неподвижную часть суппорта на ступице, закрутив два болта ключом на «17».
4. Установите новые тормозные колодки. Обратите внимание на то, что потребуется в суппорте полностью утопить внутрь поршень. В противном случае новые колодки не поставить.
5. При замене тормозных дисков «Калины» обязательно проверяйте состояние всех элементов – это позволит избежать проведения ремонта продолжительное время.
6. Чтобы утопить поршень, нужно немного выкрутить прокачной штуцер.
7. Установите подвижную часть на место, направляющие нужно обработать силиконовой смазкой. Она способна выдерживать большие температуры, в отличие от «Литола» или «Шруса».
8. Закрутите два болта, при необходимости придерживайте гайку изнутри ключом на «17».
9. Загните края металлической пластины.

На этом ремонт окончен, можно устанавливать колесо и наслаждаться ездой. При торможении машину не будет вести в сторону.

Тормозные диски на Калину: этапы замены

Если у вас запланирована замена тормозных дисков на Калине, то потребуется приобрести детали размером в 260 миллиметров и скобу суппорта от ВАЗ 2122. Для выполнения работ нужны будут некоторые специальные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Советы по выбору инструментов

Оригинальные диски на Калину

Можно посоветовать сразу приобрести все необходимое, чтобы потом не отвлекаться. Имея нужные инструменты, вы всегда сможете выполнять ремонт собственного автомобиля своими руками. Причем операции могут быть абсолютно любой сложности. Можно лишь посоветовать при покупке инструментов в первую очередь выбирать те, которые точно подойдут для ремонта вашей модели машины.

Особое внимание стоит обращать на торговые марки и производителей, потому что этот показатель многое может сказать о качестве товара. Соберите для ремонта вашего автомобиля оптимальный набор инструментов, включающий всевозможные ключи, головки, трещотки, профили и много еще всего полезного.

Четкое следование инструкции по замене дисков на Калину позволит избежать ненужных ошибок и сделать все максимально быстро и качественно.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж элементов крепления

Итак, приступим к замене тормозных дисков. Для начала следует ослабить болты крепления колеса. Потом при помощи домкрата необходимо поднять машину. Когда гайки колеса будут благополучно выкручены, следует снять само колесо и положить его под переднюю подвеску. Это необходимо для подстраховки, а то мало ли что может случиться во время выполнения работ. Между колесом и подвеской рекомендуется расположить еще и дощечку.

Два болта крепления, которые находятся на тыльной стороне, необходимо открутить при помощи головки либо накидного ключа. Второй болт сначала нужно нащупать рукой, потому что сразу его не увидишь. Следующий шаг — откручивание двух направляющих штифтов. Сразу стоит предупредить, что пытаться их открутить при помощи простого накидного ключа №7 не следует даже пытаться. В данном случае лучше всего взять два ключа, а в идеале — воспользоваться длинной головкой на 7.

Нелишним будет напомнить, что данные штифты вкручены в ступицу. Они всего лишь проходят через тормозной диск и прижимают его к ступице. Также они обязательно должны быть установлены при одевании колеса во время его замены. Будет полезно обработать данные штифты с двух сторон WD. Рекомендуется пролить на ступице посадочный диаметр тормозного пути.

Выполняется замена

Откручивание штифтов — дело не из простых. Если вы успешно справились с данным этапом, можно считать, что половина работы уже сделана. Уровень сложности манипуляций со штифтами зависит от того, каков пробег автомобиля. К примеру, если показатель не превышает 20 тысяч километров, открутить штифты будет несложно. При пробеге, например, в 55 тысяч километров, с демонтажом деталей могут возникнуть трудности.

Особенно сложно будет открутить штифты, если они были небрежно отрегулированы на заводе. Если штифт сломается, можно срезать его при помощи болгарки либо спилить напильником. Ничего опасного в этом нет. Главное, выполнить все аккуратно, чтобы не осталось каких-либо бортиков. Если бортики останутся, они будут удерживать тормозной диск, что не очень хорошо.

Вернуться к оглавлению

Снятие и замена тормозных дисков

Теперь нужно постучать молотком по тормозному диску. Обратите внимание на то, что стучать необходимо исключительно с внутренней стороны. Делать это следует довольно тяжелым молотком через деревянную доску. Здесь важна не сила удара, а то, насколько симметрично будут выполняться действия. Стучать следует по противоположным сторонам диска.

Важно напомнить, что диск характеризуется довольно плотной посадкой. При его снятии можно действовать по-разному. Вы можете стучать по ступице с внутренней стороны, затем повернуть на диск 180 градусов, либо поворачивать его постепенно, хоть на 30 градусов. Если посмотреть в отверстия колесных болтов, четко видно, насколько плотно диск прилегает к ступице. Стучать следует по тому месту, которое прижато сильнее всего.

Узел установлен на машину

Когда снимете диск, можете вздохнуть с облегчением, потому что с самой трудоемкой и сложной частью работ вы успешно справились. Предварительно очистив отверстие для посадки на ступице, приступайте к установке нового диска. При выполнении данной работы особое внимание следует уделять плотности и устойчивости диска. В идеале он должен плотно стать на ступицу. Если же заметили, что он болтается, даже незначительно, смело отправляйтесь в магазин, где приобрели диск, и верните деталь обратно, потому что она явно бракованная.

Следует аккуратно выкрутить старые штифты. Лучше всего их сразу же заменить новыми. Далее необходимо прижать диск к ступице. Делать это рекомендуется при помощи колесных болтов либо шайб. Тормозной диск необходимо плотно прижать и затянуть болты крест-накрест.

Теперь приступайте к выкручиванию болтов. Для этого следует взять приобретенную скобу ВАЗ и поставить ее на суппорт вместо находящейся там. Как вариант, можно приобрести новые суппорты и поставить их на место старых, потому что срок службы деталей может быть на исходе. Судить об этом следует по состоянию колодок и дисков.

Вернуться к оглавлению

Заключительные этапы работы

Перед заменой суппорта можно сразу же поменять и передник колодки. Данная работа не займет много времени. К тому же заменить старый суппорт новым довольно просто.

Так выполняется регулировка тормозной системы

Штуцер прокачки тоже желательно сменить. Можно установить штуцер от волги, так как эти детали идентичны. После этого возвращаемся к прикручиванию суппорта со скобой ВАЗ. Можно откручивать шланг со старого суппорта не сразу, а только после того, как будет установлен новый агрегат. Если меняется только скоба, тогда шланг трогать не следует, при этом прокачивать тормоза тоже не потребуется.

По окончании работы можно покрасить диски алкидной эмалью. Лучше всего нанести три слоя. Замену передних и задних тормозных дисков можно считать законченной. Останется только надеть колесо.

Примерно через 200 километров новые колодки начнут подвергаться протиранию. Помните о том, что ни в коем случае нельзя резко сбрасывать скорость, например, со 100 километров в час на 20. Если вы будет тормозить плавно, вам удастся избежать термической деформации диска.

Не забывайте о том, что для эффективного торможения задний тормозной диск должен постепенно и несколько раз прогреться. Производители Калины настоятельно рекомендуют менять ЗДТ каждые пять лет либо же после пробега в 100 тысяч километров. Не стоит пренебрегать этим ценным советом.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки разных типов тормозов

Людям свойственно довольно быстро привыкать к удобствам, которые обеспечивают им всевозможные технические средства. А нет ли у вас желания узнать, чем хороши задние дисковые тормоза, установленные на Калине?

Многие водители с большим опытом будут утверждать, что задние дисковые тормоза значительно эффективнее барабанных. И с ними вполне можно согласиться. Естественно, скептики найдут в подобной тормозной системе недостатки.

Не секрет, что задние дисковые тормоза стоят значительно дороже барабанных. Ухаживать за дисковой системой гораздо тяжелее, потому что она очень не любят грязь. Особые трудности возникают, если машина — внедорожник. В целом существует множество мнений как опытных, так и начинающих водителей о том, какие тормоза лучше.

Тормоза Калины Спорт весьма эффективны

Не так давно было проведено сравнение эффективности работы задних тормозов дискового и барабанного типов. Разница в два метра тормозного пути говорит сама за себя. Единственным условием данной проверки было обязательное наличие у тормозной системы сертификата соответствия, который гарантировал бы возможность беспрепятственного прохождения автомобилем государственного технического осмотра.

В итоге было предложено испытать две похожие комплектации, но разных производителей. Компания «Дарбис» предоставила первую модель «Форд-Фокуса», а организация «АвтоСпортТехника» — китайскую «Чери». В результате проведенных испытаний мнения и предположения скептиков были успешно развенчаны.

Вернуться к оглавлению

Особенности Калины Спорт

Лада Калина Спорт создана в 2008 году. После выпуска первой машины была успешно пройдена государственная регистрация модели. Вскоре автомобили Калина Спорт были отправлены в Ярославль, Москву, Ижевск, Вологду, Воронеж, Пермь, Волгоград, Киров, Оренбург, Красноярск и прочие города страны.

Лада Калина Спорт очень похожа на модель Люкс. Отличается спортивная версия Калины тем, что в ней присутствует довольно много разнообразных оригинальных деталей. Это молдинги дверей, насадка выхлопной трубы, комбинация разнообразных приборов со шкалами белого цвета и подсветкой оранжевого цвета, оригинальные бамперы, спойлер, шильдик на пятой двери. Салон Kalina Sport выполнен в изящном темном цвете, что придает ему особый шик и неповторимость. Автомобиль оборудован специальными спортивными накладками на педали.

Если говорить о тормозных дисках на Калине Спорт, то большинство автолюбителей утверждают, что на обычной Калине они лучше. Конечно, мнения расходятся, поэтому какие тормоза предпочесть при приобретении автомобиля, решает только сам покупатель. Удачи в выборе авто!

Замена тормозных дисков Калины — «Клуб-Лада.рф»

Тормозные диски автомобиля меняются по мере износа. Если толщина одного из дисков Калины меньше минимальной допустимой величины (17,8мм), тогда нужно заменить тормозные диски на новые.

Чтобы самостоятельно снять тормозной диск необходимо сначала демонтировать суппорт:

---

Снятие суппорта Lada Kalina

Потребуется: снять переднее колесо и приготовить накидной ключ «на 17».

Порядок действий:

1. Отвернуть два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, с помощью ключа «на 17».
2. Снять с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.
3. Чтобы тормозной шланг не натягивался, следует подвязать суппорт к пружине подвески.

Совет:

Если будете свинчивать рабочий цилиндр с наконечника тормозного шланга, тогда сразу же заглушите отверстие наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Установка суппорта Калины осуществляется в обратной последовательности, убедившись в том, что тормозной шланг не перекручивался. После установки обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, а также удалите воздух из тормозной системы.

---

Снятие тормозного диска ВАЗ 1117, 1118 или 1119

Потребуется: и приготовить накидной ключ «на 7».

Порядок действий:

1. Вывернуть два направляющих штифта, используя ключ «на 7».
2. Снять тормозной диск Калины своими руками. Если этого сделать не получается, тогда сбиваем его молотком.
3. Чтобы снять щит тормозного диска дополнительно потребуется ключ «на 10», которым следует открутить три болта крепления его к поворотному кулаку.
4. Снять защитный щиток тормозного диска.

Установка тормозного диска Lada Kalina осуществляется в обратной последовательности. Перед установкой тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины. Стоит учитывать, что даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Чтобы тормоза Калины работали исправно, при замене тормозных дисков следует также обязательно заменить тормозные колодки новым комплектом.

---

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

🚘 Замена передних тормозных дисков

Для того чтобы заменить передние тормозные диски, поддомкрачиваем ту сторону автомобиля, с которой будем работать либо поднимаем на подъёмнике. Снимаем колесо. Сначала снимаем тормозной суппорт.

Предварительно расшплинтовав, выкручиваем два болта направляющих тормозного цилиндра ключом №13.

Снимаем цилиндр и вешаем на проволочный крючок, который легко сделать самому. Он нужен, чтобы не порвался тормозной шланг.

Вынимаем тормозные колодки.

Ключом №17 выкручиваем два болта крепления скобы к поворотному кулаку и снимаем её.

Будьте внимательны, если болты прикорели – обработайте их WD40. Ключом №7 откручиваем направляющие тормозного диска.

И снимаем диск. Если он прикорел, обстучите его немного молотком. Наждачной бумагой почистим плоскость прилегания тормозного диска к ступице. Это нужно для того, чтобы диск сел на плоскость ступицы ровно, без перекосов. Иначе будет биение при торможении.

Берём новый тормозной диск. В Ладе Калине, в зависимости от модификации двигателя, может устанавливаться тормозная система «тринадцатым» и «четырнадцатым» радиусом колеса.

Устанавливаем диск на ступицу.

Наживляем направляющие тормозного диска. И зажимаем ключом №7.

Спасибо за подписку!

Устанавливаем скобу тормозного суппорта.

Наживляем болты крепления к поворотному кулаку. И зажимаем их.

При замене тормозных дисков необходимо заменить и тормозные колодки. Ставим новые колодки.

Не лишним будет проверить, как двигаются направляющие в скобе. Если туго, то отверстия для направляющих следует прочистить и заложить в них специальную смазку для направляющих. Устанавливаем подвижную скобу с тормозным цилиндром. Затем зажимаем два болта направляющих. И шплинтуем их.
Ставим обратно колесо. Все те же действия необходимо проделать с другой стороны, поскольку тормозные диски и колодки следует менять на обоих колёсах.

Как установить, устранить неисправности и настроить дисковые тормоза велосипеда — подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете преодолевать повороты и незаметную местность с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро остановят велосипед.Если вам нужно убедить вас, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньше усилий и обслуживания, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчить больше, чем гаечным ключом. Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодки, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможные решения и предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых применений и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Термины дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определим некоторые термины.

Регулировка вылета

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно регулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага — или регулировка точки наклона — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его начальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно лишь немного нажать на тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне до того, как тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют.Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни — это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором.Быстрая история: смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические прокладки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, прослужить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и полимерную накладку с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов.То, что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется один или другой состав колодки.

Колодки на основе стали и сплава

Подложка тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, опирается на плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту.Минеральное масло — это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева — стандартные оливы и зубцы Shimano, а справа — первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом. Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг. Оливка — это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщика.

Прокачка

Прокачка тормозной системы означает удаление всего воздуха / грязи / воды и т. Д.из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние до одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем. Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его по направлению к стержню на сантиметр или три, пока указательный палец не окажется на конце рычага, пока он находится в удобная посадка. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь в любом направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью сжимает рукоятку, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды. Возможно, вам придется кататься с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые гонщики с гравитацией предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, так как им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги приблизились к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, — откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите тормозные рычаги, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент тормозного рычага, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы. Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался, когда вы нажимаете на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе о что-то, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не пришлось ослаблять хватку за руль, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является положение рычага прямо за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример слишком большого досягаемости рычага для моего размера руки. При такой регулировке я не могу правильно держать штангу и одновременно удерживать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, — это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости рядом с рулем, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, сначала включится задняя часть, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться, прежде чем передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте сотрем с вещей пыль и начнем искать решение ваших тормозных проблем. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по ремонту.

У меня новые колодки и роторы, тормоза слабые.

Новые колодки и роторы должны узнавать друг друга посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болят после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Мой тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.

Этот звук, скорее всего, связан с износом колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, поскольку воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется мягким и не тянется так близко к перекладине, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить подушечки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения. Это уменьшит пространство для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. Это видео объясняет, как вернуть поршни в суппорт.

Кажется, что мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам необходимо удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушках осталось не менее 3 мм пригодного материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала прокладки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из него тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конусные шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта.Если это не решит проблему, возможно, вам придется повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите царапающий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы путешествуете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете исправить это с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в ​​перчатке, пока ротор остынет, а в перчатке нет масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например, плоскогубцы, могут образовывать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньших усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его выравнивание. Один небольшой изгиб в роторе намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда ваши колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают лучше, чем органические / полимерные во влажных условиях.

Изношенные роторы с сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что ваши колодки имеют достаточное количество материала, поверхность контакта колодок ваших роторов не имеет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены. Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат каждый раз, когда вы ими пользуетесь, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к постоянному загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала положите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не допускайте, чтобы колодки / ротор горели слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза покачивается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы вернуться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но может сработать.

Этот аварийный прием будет работать только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это приведет к выходу из строя вашего тормоза. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была закрыта должным образом, тормоз должен работать.Торможение может быть плохим на длинных спусках, так как вода нагревается и в конечном итоге закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.

По этой теме может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не сработает, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение — снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не обрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на обоих концах входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его тихим.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видео с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро выполнили прокачку тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность. Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица о том, что «сталь настоящая», не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение на размер ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт (также известный как четырехцилиндровый) для езды под действием силы тяжести.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы хотите большего, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на заднем колесе. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для надежного сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать для увеличения тормозной мощности, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.

Замена тормозных колодок и дисков

В тормозной системе имеется ряд компонентов, которые могут вызвать отказ тормозов:

Барабанные тормоза
Барабанные тормозные системы обычно используются на задней части автомобиля.Гидравлическая система запускается нажатием педали тормоза, что приводит в движение две колодки внутри барабана наружу, контактируя с внутренней поверхностью барабана, вызывая сопротивление трению. Барабан соединен с колесом, поэтому в этом случае трение имитируется от барабана к колесу и вызывает остановку транспортного средства.

Дисковые тормоза
Дисковые тормоза могут быть на передних колесах или, чаще, на всех четырех колесах.В гидравлическая система запускается нажатием педали тормоза, в результате чего два поршня надавите на две колодки с каждой стороны диска зажимающим движением. Тормозные диски крепятся к колеса, поэтому, когда колодки зажимают диски, возникает трение и колеса замедляются, что приводит к остановке автомобиля.

АБС (антиблокировочная тормозная система)
АБС работает по принципу того, что заблокированные или буксирующие колеса не создают достаточной силы трение, чтобы остановить безопасность транспортного средства. Итак, ABS помогает водителю, когда элементы вне их контроля предотвратить безопасную остановку. АБС состоит из четырех основных компонентов. система: это скорость, датчик, контроллер, клапаны и насосы.

Датчики скорости появляются на каждом колесе, которые передают измерения скорости в контроллер, который является микросхемой бортового интеллектуального компьютера. В зависимости от размеров Контроллер будет управлять клапанами в линии тормозной жидкости, чтобы они оставались:

• Открыто: разрешает нормальную работу
• Закрыто: останавливает избыточное давление через жидкость в тормозная система для предотвращения блокировки тормоза
• или узкий: для минимизации давления в тормозных магистралях снова, чтобы предотвратить блокировку тормоза

В случаях, когда клапаны закрываются или сужаются, насос используется для восстановления нормальной жидкости давление обратно в трубопроводы после безопасной остановки автомобиля.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза начали заменять передние барабанные тормоза на отечественных автомобилях в конце 1960-х годов. В отличие от барабанных тормозов, которые толкают пару колодок наружу внутрь барабана для создания трения, дисковые тормоза прижимают пару фрикционных колодок к плоскому ротору (диску), чтобы задействовать тормоза. Когда тормоза отпускаются, деформация уплотнений поршня суппорта втягивает поршни, позволяя биению ротора оттолкнуть колодки от ротора, в отличие от барабанных тормозов, в которых используются возвратные пружины для оттягивания колодок от барабана.

В 1970-х годах большинство легковых и легких грузовиков было доступно с передними дисковыми тормозами в качестве опции или стандартного оборудования, а к 1980-м дисковые тормоза были стандартным оборудованием на всех легковых и легких грузовиках. Большинство транспортных средств сохранили барабанные тормоза в задней части и до сих пор сохраняют их, но за последние несколько десятилетий все больше и больше транспортных средств оснащаются четырехколесными дисковыми тормозами.

Дисковые тормоза обеспечивают большую тормозную способность, чем барабанные, лучшее охлаждение и устойчивость к выцветанию.Ротор также не может улавливать воду, как барабан, поэтому при движении в сырую погоду снижается риск выхода тормозов из строя.

КОМПОНЕНТЫ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ

Это фрикционные накладки, используемые в дисковых тормозных системах. Фрикционные материалы, используемые на колодках, зависят от области применения. Фрикционный материал может быть неасбестовым органическим (NAO), керамическим, низкометаллическим или полуметаллическим. В некоторых случаях для внутренней и внешней колодок могут использоваться разные фрикционные материалы.

Фрикционный материал на тормозные колодки, как правило, формуют в стальной опорной пластины, но может также использовать заклепки для крепления. Некоторые колодки имеют внутренние шумопоглощающие прокладки, в то время как другие используют шумоподавляющие прокладки на задней части колодки. Прорези и фаски на контактных площадках также используются для подавления шума.

Тормозные колодки изнашиваются и подлежат замене, когда их толщина достигает минимальной спецификации или индикатор износа издает шум. На большинстве автомобилей передние колодки изнашиваются в 2–3 раза быстрее, чем задние колодки или накладки.Но на некоторых новых автомобилях с электронным дозированием тормозов задние тормоза работают тяжелее и могут изнашиваться так же быстро или даже быстрее, чем передние тормоза.

ВНИМАНИЕ: Если вы заменяете тормозные колодки на своем автомобиле, как правило, вам следует заменить такие же на такие же или лучше. Новые тормозные колодки должны быть такого же (или лучшего) класса фрикционного материала, что и оригинальные колодки. Следуйте рекомендациям поставщика фрикционных материалов по замене и обновлению. Большинство из них рекомендуют заменять подушки из NAO на подушки из NAO, керамические или полуметаллические.Замените керамику керамической или полуметаллической, а полуметаллическую — только полуметаллической. Замена штатных колодок полуметаллических на более мягкие

Керамические колодки

или NAO, вероятно, увеличат износ колодок и могут увеличить риск вымирания тормозов при интенсивном использовании в более крупных и тяжелых транспортных средствах или транспортных средствах с высокими характеристиками.

Колодки дискового тормоза всегда заменяются попарно (обе передние или обе задние) для обеспечения равномерного торможения.

СУППОРТ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

Суппорты — это гидравлические компоненты, которые прижимают колодки к роторам.Суппорты установлены над роторами и прикреплены к кронштейну, который крепится болтами к поворотному кулаку. Большинство суппортов имеют один или два поршня, но некоторые имеют до четырех или более поршней. Большинство суппортов изготовлены из чугуна (хотя некоторые из них — из алюминия) и имеют стальные или формованные фенольные (пластиковые) поршни.

Большинство суппортов имеют «плавающую» конструкцию с поршнем (ами) только внутри суппорта. Плавающий суппорт также имеет ползуны или втулки, которые позволяют суппорту перемещаться в сторону, чтобы он мог центрироваться над ротором при включении тормозов.Когда поршень выдвигается и прижимает внутреннюю колодку к внутренней части ротора, суппорт скользит внутрь и прижимает внешнюю колодку к внешней стороне ротора. Именно это зажимное действие приводит в действие тормоза.

Когда тормоза не задействованы, давление жидкости за поршнем суппорта отсутствует
колодки не касаются ротора (или касаются его только слегка).
Когда тормоза включены, гидравлическое давление главного цилиндра толкает поршень наружу.
Поршень прижимает внутреннюю колодку к ротору и одновременно втягивает весь суппорт внутрь.
Это прижимает внешнюю подушку к ротору. Прижимание обеих колодок к ротору создает
трение для включения тормозов.
Когда тормоза отпускаются, квадратное уплотнение вокруг поршня суппорта слегка отодвигает поршень назад
в суппорт, а биение ротора помогает оттолкнуть колодки от ротора.

Есть еще «фиксированные» суппорты, которые не скользят.Этот тип суппорта имеет жесткое крепление, и при торможении отсутствует движение внутрь или наружу. У неподвижного суппорта есть поршни с ОБЕИХ сторон ротора. При срабатывании тормозов внутренний и внешний поршни движутся внутрь к ротору одновременно, чтобы прижимать внутренние и внешние колодки к ротору.

На автомобилях с четырехколесными дисковыми тормозами задние суппорты могут иметь внутренний стояночный тормозной механизм, удерживающий колодки напротив ротора. Если потянуть за трос стояночного тормоза, поршень суппорта выталкивается наружу, чтобы задействовать и заблокировать задние тормоза.В некоторых случаях для стояночного тормоза используется «минибарабан» внутри задних роторов.

Общие проблемы с тормозными суппортами включают утечки жидкости из-за изношенных поршневых уплотнений и заедание, которое может быть связано с коррозией вокруг поршня или корродированными ползунами или втулками. Неравномерный износ колодок (внутренняя колодка изношена больше, чем внешняя) — частый симптом заедания суппорта.

Протекающие, заедающие или поврежденные суппорты необходимо отремонтировать или заменить. Многие специалисты по тормозам рекомендуют перестраивать или заменять суппорты на автомобилях с большим пробегом, когда тормоза заменяются, чтобы предотвратить проблемы в дальнейшем, даже если суппорты еще не протекают или не вызывают каких-либо других проблем.

Сменные суппорты должны иметь поршень того же типа (стальной или фенольный), что и оригинальные, если заменяется только одна сторона. В остальном тип поршня, используемого в суппорте, не имеет значения, если только вы не отдаете предпочтение тому или другому. Стальные поршни и алюминиевые поршни прочнее фенольных поршней, но могут подвергаться коррозии и заеданию. Сталь и алюминий также отводят тепло от колодок к суппорту, что увеличивает температуру тормозной жидкости в суппорте и может увеличить риск закипания жидкости и выгорания педали тормоза при длительном резком торможении. Фенольные поршни легче, не ржавеют и не подвержены коррозии, а также помогают изолировать суппорт от тепла. Однако были случаи, когда фенольные поршни со временем впитывали влагу, что приводило к их разбуханию и заеданию. Это не должно быть проблемой для суппортов, предоставленных качественным поставщиком.

Крепежное оборудование суппорта, такое как пальцы, втулки и салазки, также следует проверять на предмет коррозии и износа и при необходимости заменять при замене суппортов. Эти детали также следует смазывать высокотемпературной тормозной смазкой, чтобы суппорт мог свободно входить и выходить при нажатии и отпускании тормозов.

Суппорты с снаряжением продаются во многих магазинах автозапчастей и поставляются в комплекте с новыми колодками и монтажным оборудованием для легкой установки.

РОТОР ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

Роторы дисковых тормозов могут быть вентилируемыми (охлаждающие ребра между поверхностями) или невентилируемыми (типично для задних роторов). Некоторые роторы являются направленными (левый и правый разные) и имеют охлаждающие ребра между торцами ротора, ориентированные по-разному, чтобы оптимизировать воздушный поток. Конструкция охлаждающих лопаток ротора также может отличаться в зависимости от области применения.Некоторые используют другой рисунок ребер и / или количество ребер охлаждения для оптимизации охлаждения.

Большинство роторов изготовлено из чугуна, в то время как другие используют «составную» конструкцию со штампованной стальной центральной головкой и чугунным диском. Композитные роторы легче, чем литые, но также могут быть более проблематичными, поскольку они изгибаются больше, чем цельные роторы, что делает их более чувствительными к биению и вибрации.

Сменные роторы должны быть того же типа, что и оригинальные, хотя для многих применений, в которых изначально используются композитные роторы, доступны менее дорогие цельные чугунные роторы.Как и колодки, роторы следует заменять попарно, чтобы обеспечить равномерное торможение при поперечном движении.

Щелкните изображение выше, чтобы просмотреть инфографику в полном размере.

Роторы необходимо заменить, если они изношены до минимальных требований к техническому обслуживанию или утилизации. Новые роторы также необходимы, если роторы треснуты, сильно корродированы или имеют твердые участки. Замена поверхности использованных роторов может восстановить плоскостность и параллельность и рекомендуется (хотя и не является абсолютно необходимой) при установке новых колодок.На автомобилях с «захваченными» роторами, расположенными за ступицей, замена может быть затруднена и также может потребовать замены ступичных подшипников. Один из вариантов — доставить ваш автомобиль в ремонтную мастерскую, где есть оборудование для ремонта ваших роторов, пока они все еще установлены на ступице. Замена покрытия на автомобиле обычно вызывает меньшее биение ротора, чем покрытие на традиционных токарных станках. Некоторые производители автомобилей рекомендуют шлифовку на автомобиле именно по этой причине, если необходимо повернуть роторы.

См. Раздел Ремонт дисковых тормозов для получения дополнительной информации о ремонте дисковых тормозов.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

Общие проблемы с дисковыми тормозами включают:

Изношенные колодки и роторы . Колодки и роторы изнашиваются по мере накопления миль. Частые остановки в движении в плотном городском потоке или в горах сильно сказываются на тормозах и сокращают срок службы колодок и роторов. Езда по шоссе с нечастым торможением продлит срок службы колодок и роторов. Когда колодки и / или роторы изношены, их необходимо заменить новыми.

Шум при торможении . Шум дискового тормоза — распространенная проблема. Высокий визг при торможении может возникнуть, когда колодки потускнели или изношены. Прокладки также могут быть шумными, если они немного болтаются в суппорте из-за того, что зажимы для предотвращения дребезжания погнуты, сломаны или отсутствуют, либо изолирующая прокладка на задней части колодки повреждена или отсутствует. Некоторые полуметаллические прокладки, как правило, шумят, даже когда они новые, в то время как керамические и неасбестовые органические (NAO) прокладки обычно тише.Металлический скребущий звук при торможении, скорее всего, свидетельствует о полном износе колодок. Никогда не следует игнорировать шум тормозов. Следует проверить тормоза, чтобы убедиться, что колодки и / или роторы не изношены или повреждены.

Вибрация педали тормоза при торможении. Причина — неравномерный износ ротора. Чтобы прекратить дрожь, обычно требуется замена ротора.

Низкая педаль, приглушенная педаль или отсутствие педали при торможении. Это результат проблемы в тормозной гидравлике, такой как низкий уровень тормозной жидкости или утечка жидкости, негерметичное уплотнение поршня суппорта или негерметичные поршни главного цилиндра.Необходимо без промедления осмотреть и отремонтировать всю тормозную систему!

---

Обучение работе с тормозами и краткие справочные руководства по диагностике:

Получить руководство антиблокировочной тормозной системы сейчас

Получить базовое руководство по тормозам сейчас

---

Другие статьи о тормозах:

Тормозные суппорты

Тормозные суппорты с нагрузкой

Устранение распространенных проблем с тормозами

Тормоза отсутствуют: отказ тормозов!

Снижение шума тормозов

Устранение шума тормозов

Подробнее о тормозных шумах

Устранение тормозной пыли

Тормозные колодки: выбор лучших материалов для тормозных накладок

Обновление информации о тормозных накладках для конкретных условий применения

Керамические тормозные колодки Подробнее

Керамические тормозные колодки Тормозные колодки

Советы по установке тормозных колодок

Тормозные роторы

Подробнее об обслуживании тормозных роторов

Наука о тормозных роторах

Меры предосторожности в отношении роторов композитных дисковых тормозов

Обслуживание тормозной гидравлики

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Руководство по замене колодок заднего дискового тормоза

Honda CR-V — с 2007 по 2011 модельные годы

Honda Руководство по замене задних тормозных колодок CR-V
Как заменить колодки заднего дискового тормоза на 3-е поколение 2007-2011 Honda CR-V с фото иллюстрированными ступенями.

2011 CR-V Колесо заднее	Слегка ослабьте 5 гайки с проушинами	Поднять заднюю часть автомобиля
Это руководство по обслуживанию автомобилей было специально написано для помощи владельцы 3-го поколения (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 гг.) Honda CR-V в г. замена колодок заднего дискового тормоза. Владельцы других автомобилей Honda или Acura с аналогичным задним тормозным оборудованием, таким как Pilot, Insight, CR-Z, Accord, Civic, Fit, Crosstour, Odyssey, Ridgeline, TSX, ILX, TLX, TL, RLX, RDX и MDX также могут оказаться полезными в этих инструкциях для самостоятельной работы. Инструменты, необходимые для этого процедура включает в себя напольный домкрат, две стойки домкрата, гаечный ключ с проушиной, Головка на 12 мм с храповым механизмом 3/8 дюйма или гаечным ключом на 12 мм, тонкий конический гаечный ключ на 17 мм гаечный ключ, зажим «C» или «F» и тюбик деталей тормозной смазки. Несколько совместимых комплектов замены Передние тормозные колодки с номерами деталей включают следующее: Bosch BC1086 , Wagner PD1086 , Wearever PNAD1086, Акебоно ACT1086 , ACDelco 14D1086C , Monroe CX1086 и Power Stop 16-1086.
Гайки Spin Off	5 снятых гаек	Суппорт, Кронштейн, Ротор
Первые шаги следует припарковать внедорожник на ровной поверхности, убедитесь в аварийной ситуации / парковке. тормоз не задействован и заблокируйте передние колеса, чтобы предотвратить автомобиль от движения. Слегка ослабить 5 гаек, повернув их против часовой стрелки с помощью утюга. Затем поднимите заднюю часть автомобиля с помощью напольный домкрат и надежно поддержите его двумя домкрат стоит . (предпочитаю работать сбоку от машины, время держать три колеса на земле для дополнительной безопасности.) Открутите 5 гаек и отложите их в сторону. безопасное место. Снимите заднее колесо, чтобы открыть суппорт, кронштейн, ротор и подвеска.
Задний тормозной суппорт	Ослабьте верхний болт 12 мм	Удерживающий ползун 17 мм
Тормоз задний суппорт крепится к кронштейну двумя болтами на задней стороне суппорт обращен к центру автомобиля. Ослабьте болт верхнего суппорта, повернув его. по часовой стрелке (если смотреть снаружи автомобиля) с 12 мм и 3/8 дюйма приводной храповик. Если не удается ослабить болт суппорта поскольку штифт ползуна суппорта начинает вращаться, удерживайте его на месте тонкой Гаечный ключ на 17 мм, или вы можете использовать регулируемый полумесяц гаечный ключ. Затем ослабьте нижний болт 12 мм суппорта, поворачивая его по часовой стрелке (если смотреть снаружи автомобиля), удерживая штифт ползунка ключом на 17 мм.
Выкрутите нижний болт	Верхний болт — снимите по часовой стрелке	Извлечены два болта суппорта
Раскрутите два болты суппорта и отложите их в надежное место.
Вытяните суппорт из кронштейна	Удалить старую внешнюю подушку	Старая внутренняя колодка поршня
Осторожно потяните суппорт из кронштейна и опереть на подвеску или подвесить пружина с эластичным шнуром. Попробуйте Избегайте перегибов, перегибов и перегибов резинового шланга тормозной жидкости. Вытащите старую внешнюю тормозную колодку из кронштейн суппорта и отложите в сторону. Вытащите старую внутреннюю тормозную колодку из поршень суппорта. Он крепится к поршню суппорта тремя металлическими зажимы или «шпильки».
Нижняя внутренняя подкладка изнашиваемой планки	Присоедините хомут «F»	Крышка для тормозной жидкости Twist Off
Сделайте заметку в уме где на старом тормозе находится индикатор износа или «визг» колодки. На этом CR-V 2011 года полоса индикатора износа была расположен в нижней части внутренней тормозной колодки. Для того, чтобы суппорт надевал более толстые новые тормозные колодки, поршень суппорта нужно сжать обратно. Присоедините букву «C» или «F» зажим к суппорту с помощью заднюю часть старой тормозной колодки, чтобы равномерно распределить усилие по поршню. Перейти к правой задней части моторного отсека и открутите крышку бачка тормозной жидкости против часовой стрелки. направление. Снятие крышки резервуара позволит тормозная жидкость, чтобы легче возвращаться через магистрали, когда вы нажимаете поршни.
Поршень компрессионного суппорта	Заменить крышку тормозной жидкости	Заменить зажимы для абатментов Pad
Медленно поверните Ручка зажима «C» или «F» по часовой стрелке для сжатия поршня. при многократной проверке уровня тормозной жидкости в бачке для предотвращения это от переполнения. Убрать все немедленно пролили тормозную жидкость, так как она может легко повредить окрашенные поверхности. Сожмите поршень обратно, пока он не станет заподлицо. с резиновым пыльником. Старайтесь не защемлять или иным образом не повредить резиновый пыльник. Закройте крышку резервуара как можно скорее. так как тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Если в комплект входят ваши новые задние колодки замену тормозного оборудования, вытяните старую металлическую опору колодки или «анти-дребезжание» зажимы из верхней и нижней части кронштейна перед установкой нового на их место.
Вытяжные штифты ползуна суппорта	Смажьте и замените штифты	Установите новую внешнюю подкладку
Для того, чтобы суппорт для плавной работы, два штифта ползуна суппорта или «направляющие» штифты в кронштейн нужно хорошо смазать. Вытяните верхний и нижний штифты ползуна суппорта. резиновых пыльников нанесите тонкий слой смазки для тормозных деталей. смажьте каждую из них, прежде чем вставлять их на место. Тщательно очистить с тормозного ротора, кронштейна суппорта, узла тормозного суппорта и гайки шпильки со спреем для очистки деталей тормозов. Не используйте сжатый воздух и не продувайте рот, чтобы очистить тормозные детали, так как вдыхание тормозной пыли может быть вредны для вашего здоровья.Тормозная пыль может быть канцерогенной (вызывать рак), если: вдохнул. Если ваш CR-V ранее демонстрировал дрожь, пульсацию или вибрацию в задний конец во время торможения вам может понадобиться «повернуть» (отшлифовать) роторы или это может быть проще и дешевле просто замените их новыми роторами . Если это первый задний тормоз автомобиля работа и роторы в хорошем состоянии, вы сможете просто поменять колодки с отличным результатом. Для снятия существующих роторов и установки новых один, снимите два болта на задней части кронштейна суппорта, который прикрепите его к поворотному кулаку. Затем ослабьте старый ротор резиновым молоток, снимите его и вставьте на место новый. Нанести тонким слоем консистентной смазки для тормозных суппортов в любую зону контакта металла с металлом. например, внешняя губа поршня суппорта и задняя часть новых колодок.Делать , а не , нанесите смазку на детали тормозов к поверхности трения новых колодок или к торцу ротора.
Толкнуть новую внутреннюю подушку поршня	Суппорт и кронштейн Line Up	Установить суппорт на место
Вставьте новый внешнюю тормозную колодку в кронштейн. Установите новую внутреннюю тормозную колодку в суппорт, нажав на металлический выступы на задней части в центре поршня. Полоса индикатора износа должна находиться в нижнюю часть новой внутренней тормозной колодки. Осторожно снова вставьте суппорт в кронштейна и совместите отверстия для болтов в суппорте с соответствующими отверстия в направляющих штифтах внутри кронштейна.
Винт нижнего суппорта с закручиванием	Заменить болт верхнего суппорта	Затяните нижний болт 12 мм
Вращение на двоих вручную затяните болты суппорта на несколько оборотов против часовой стрелки (как показано снаружи автомобиля), чтобы они не перекрещивались резьбовой. Затем затяните два суппорта. болты в направлении против часовой стрелки (если смотреть снаружи автомобиль) с помощью торцевого ключа на 12 мм и гаечного ключа с храповым механизмом, чтобы немного затянуть вручную или около 29 фут-фунтов крутящего момента.
Крутящий момент до 29 фут-фунтов	Резиновый колпачок клапана	Клапан выпуска тормозной жидкости
Дважды проверьте, что верхний и нижний болты суппорта затянуты перед переходом к следующим шагам. Если педаль тормоза ранее казалась мягкой или губчатая, тормозная жидкость может быть загрязнена водой или тормозными магистралями. может содержать пузырьки воздуха. Лучше всего прокачать тормозные магистрали на на этот раз для того, чтобы промыть старую жидкость и заменить ее новой DOT 3 или DOT 4 тормозная жидкость. Для получения дополнительной информации по этой теме посмотрите мой Прокачка жидкости из тормозной магистрали с помощью помощника DIY Guide или в качестве альтернативы Удаление воздуха из тормозной магистрали с помощью направляющей для прокачки с усилителем . Клапан для прокачки тормозной жидкости расположен под резиновым колпачком на задней стороне суппорта чуть ниже верхнего болт суппорта.
Заменить заднее колесо	Накручиваемые гайки по часовой стрелке	Слегка затяните гайки наконечника
Заменить задний колеса и закрутите 5 гаек вручную по часовой стрелке, чтобы предотвратить их перекрестную резьбу. Слегка затянуть 5 гаек крест-накрест или в виде звезды по часовой стрелке направление с помощью гаечного ключа.
Опустить автомобиль с трибун	Крутящий момент до 80 фут-фунтов	Колодки тормозные задние заменены
Опустить внедорожник от домкрат стоит с помощью напольного домкрата, пока заднее колесо не выдержит достаточный вес чтобы колесо не вращалось. Продолжайте постепенно затягивать 5 зажимных гаек по часовой стрелке. крест-накрест или «звездочка» примерно на 1/4 оборота за рукой или примерно 80 фут-фунт крутящего момента. Лучше всего использовать динамометрический ключ или динамометрический рычаг с помощью ударного ключа, чтобы должным образом затянуть зажимные гайки. Сядьте на водительское сиденье автомобиля и несколько раз сильно нажмите педаль тормоза, чтобы восстановить давление в тормозной магистрали.Проверьте тормозную жидкость в бачке и убедитесь, что она в нужном количестве. уровень. Если он низкий, налейте немного свежего DOT 3 или . Жидкость DOT 4 . Для обкатки (или приработки) ваших новых тормозных колодок просто первые несколько сотен миль ехать нормально, стараясь избежать жесткие или «панические» упоры, которые могут застеклить новые колодки и вызвать их быть шумным и / или не работать. Также рекомендуется регулярно проверять на проезжей части нет капель тормозной жидкости, которые могут указывать на утечку, проверьте тормоз уровня жидкости в резервуаре и убедитесь, что гайки крепления туго после короткого тест-драйва. Подробнее, посмотри мой другой Руководства по ремонту и обслуживанию Honda CR-V .

BSD Диск

КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИИ РОТОРА, НЕПРАВИЛЬНОЙ ЦЕПИ РОТОРА И ИСКЛЮЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ ТОРМОЗА.

Есть две основные причины вибрации тормозов. Первый — это проблемы с геометрией рулевого управления, а второй — проблемы с установкой или биением ступицы.

ПРОБЛЕМЫ ГЕОМЕТРИИ — Каждый седьмой автомобиль в течение срока службы испытывает проблемы с геометрией, которые могут повлиять на рулевое управление и вызвать вибрацию тормозов.Это НЕ проблема качества продукции !!!!!!. Это может произойти при простом движении по бордюру или проезду выбоины. Не только EBC осознает эту проблему, но и является единственным поставщиком тормозов на планете, готовым предложить диагностику и РЕШЕНИЕ.

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ХАБА — Они вызывают то, что известно как DTV. На видео ниже показано, как устранить вибрацию тормозов, вызванную DTV (изменение толщины диска). ДТВ развивается в автомобиле после 3000-4000 км пробега из-за встроенного в автомобиль биения или из-за неправильной центровки роторов при установке.Это довольно распространенная неисправность современных автомобилей, и многие автомобили требуют ее при каждой замене ротора. Водители также путают деформацию ступицы с проблемой качества ротора, но в 99% случаев DTV — это проблема автомобиля, а не проблема качества ротора. Вы можете заменять роторы сколько угодно раз, пытаясь устранить вибрацию, и проблема исчезнет только через несколько тысяч миль, а затем вернется. Это означает, что вы добросовестно приобрели новые роторы, но проблема НЕ РЕШЕНА И НЕ БУДЕТ УХОДИТ НА НАВСЕГДА, пока вы не выполните эту процедуру.После этого скольжения с поверхности ротора у вас будут плавные тормоза, более эффективные тормоза и НУЛЕВАЯ вибрация. При установке новых роторов это даже очень полезная практика, чтобы все четыре ротора были идеально выровнены на вашем автомобиле с помощью этой недорогой процедуры. Деформация ротора из-за DTV является очень распространенным явлением, на самом деле ОДИН ИЗ СЕМЬ АВТОМОБИЛЕЙ имеет проблемы с геометрией рулевого управления, когда он построен НОВЫМ, либо после того, как он натолкнулся на бордюр или налетел на большую выбоину (очень часто после повреждения поверхности дороги после зимних снежных периодов).Необразованные люди до сих пор говорят: «Мои роторы покоробились». Что ж, инженерные факты таковы: РОТОРЫ НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ, они сделаны из чугуна, они очень прочные, их можно раз за разом нагревать до красного тепла и охлаждать, и они не будут искажать, мы делаем это изо дня в день на наших динамометрических стенах в лаборатория EBC. Вот почему весь мир до сих пор использует чугун в качестве материала для тормозных дисков транспортных средств, его никогда не было, и, вероятно, никогда не будет. Станки Pro Cut РАБОТАЮТ НА ОБЕИХ ГЛАВНЫХ РОТОРАХ, И ДАЖЕ ЛУЧШЕ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И СВЕРЛЕННЫХ РОТОРАХ ВСЕХ ТИПОВ.

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ ТЕКСТ НА СТРАНИЦЕ 8 ЭТОЙ ССЫЛКИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО PRO CUT УТВЕРЖДАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЕГО СТАНКА НА РОТОРАХ С ПЛИТАМИ

http://www.procutinternational.com/pdf/pfmtrainingguide.pdf

Кто такие Pro-Cut ???? … Pro Cut — это многонациональная и чрезвычайно профессиональная корпорация, базирующаяся в США. Их машины используются и одобрены многими крупными производителями автомобилей и используются во всем мире, чтобы делать именно то, что они умеют лучше всего, ПРАВИЛЬНО для несоосности ротора, независимо от того, как она возникает на автомобиле.Вы не можете добиться этого ни с одним другим устройством.

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о центрах резки Pro

Kia Sorento: Замена заднего дискового тормоза — Тормозная система — Тормозная система

1.	Снимите заднее колесо и шину.

2.	Ослабьте болт направляющей тяги (B) и поверните суппорт (A) вверх. пути.

3.	Замените прокладку колодки (D), фиксаторы колодок (C) и тормозные колодки (B) в держатель суппорта (A).

4.	Вдавите поршень в корпус суппорта с помощью SST (09581-11000).

5.	Установите корпус суппорта (A) на держатель суппорта и затяните. болт направляющей тяги (B). Момент затяжки: 21,6 ~ 31,4 Н · м (2,2 ~ 3,2 кгсм, 15,9 ~ 23,1 фунт-футов)

6.	Установите заднее колесо и шину. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунт-футов)

Снятие заднего дискового тормоза

1. Снимите заднее колесо и шину. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Н-м (9,0 ~ 11.0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунт-футов) …

Проверка заднего дискового тормоза

Проверка толщины заднего тормозного диска 1. Проверьте тормозные колодки на износ и выцветание. 2. Проверить тормозной диск на предмет повреждений и трещин. …

См. Также:

Компоненты заднего дискового тормоза
1. Болт направляющей тяги 2. Прокачной винт 3. Держатель суппорта 4. Корпус суппорта 5.Прокладка внутренней колодки 6. Тормозная колодка 7. Держатель колодки …

Компоненты
1. Вентилятор охлаждения. 2. Верхний шланг радиатора. 3. Нижний шланг радиатора. 4. Радиатор 5. Конденсатор 6. Боковой воздушный щиток 7. Переливной шланг 8. Резервуар. 9. Крышка радиатора. …

Уход за внешним видом
Уход за внешним видом Внешняя общая осторожность При использовании любого химического очистителя очень важно следовать указаниям на этикетке.

No related posts.