Замена рулевой рейки на гранте: Замена рулевой рейки на Гранте

Замена рулевой рейки lada granta (ваз гранта)

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно.

Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2. Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли? Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста: Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки). Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается. По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем.

Постарайтесь не перепутать очередность: Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен: Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

Результат:

1. ) Стук на щебне и гравии исчез 2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

https://www.drive2.ru/l/1921413/, https://www.drive2.ru/l/4004527/

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль.

Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Реечный рулевой механизм

1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

Снятие рулевого механизма

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания.

Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Регулировка рейки

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта. После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Снятие рулевого механизма (рулевой рейки) на автомобиле Лада Гранта производят для ее разборки и ремонта в случае выхода из строя или полной замены, а так же при проведение различных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем оба передних колеса.
• Снимите аккумуляторную батарею.
• Изнутри салона откручиваем болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки с валом рулевого механизма. Предварительно колеса необходимо установить в положение, соответствующее прямолинейному движению.

• Отсоединяем наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов стоек амортизаторов.
• Далее откручиваем болты и отсоединяем рулевые тяги от механизма.

• Выкручиваем по две гайки крепления механизма к шпилькам кузова.
• Снимаем хомуты со шпилек.
• После чего снимаем саму рейку, вынув ее через отверстие в левой арке колеса.
• Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию рулевого механизма на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Источники

Ремонт рулевой рейки | Лады Гранты

Самым важным в рулевом механизме автомобиля Лада Гранта является рулевой редуктор. Функцией рулевой рейки есть увеличение и выполнение поворотных движений руля, которые управляют движениями колес машины. Поломки рулевой рейки должны быть выявлены и устранены вовремя. Ведь, если хоть какой-то механизм в авто будет неисправен, то это несет огромную опасность вашей жизни и жизни окружающих.

 

---

 

Проявления поломки рулевого редуктора

 

1. Стук передней оси. Изначально он практически незаметный, слышится только при езде по ухабам. Если вовремя не отреагировать на него, то стук, естественно, будет увеличиваться. Потом будет ощущаться отдача на рулевое колесо. Если вы, опять-таки, не сделаете ремонт автомобиля Лада Гранта, то в ближайшее время потребуется уже замена рулевой рейки. Потому что управлять машиной станет сложно.

Причина стука – это износ центрального зуба, неисправность сайлентблоков рейки или же износ шарнира.

Обратить внимание необходимо на то, когда именно слышится стук. Это может быть только при езде по неровной дороге или при постоянном движении. От этого будет зависеть ремонт рулевого механизма Лада Гранта.

2. Тугое вращения руля и негромкий свистящий звук при этом.

 

3. Руль туго поворачивается лишь до момента набора скорости машиной. 

4. Руль поворачивать туго, когда жидкость ниже тридцати градусов.

5. Нету усиления при прямом положении руля.

6. Поворот руля не совпадает с поворотом колес автомобиля, что способствует тому, чтобы машину бросало в разные стороны.

7. Руль вибрирует при езде по неровной дороге.

8. Руль невозможно вернуть в изначальное положение.

9. Во время езды руль сам по себе поворачивается.

 

Причинами поломки рулевого редуктора очень много. Так же много и различных проявлений этого. Но, все же, эти десять «симптомов» поломки основные. И, если водитель заметил хотя бы одну из них, ему следует срочно отправлять автомобиль Лада Гранта на ремонт.

 

Ремонт рулевого механизма

 

Все управление машиной осуществляется благодаря рулевому редуктору. Для того, чтобы ремонт этой части авто был эффективным, необходимо совершить такие манипуляции:

• Снять с автомобиля передние колеса и батарею аккумулятора;
• Внутри салона Лада Гранта есть клеммовое соединение рулевой системы с промежуточным валом. Необходимо выкрутить болт, который отвечает за это соединение. Руль должен находиться в том состоянии, в котором он удерживает колеса Лада Гранта в прямом положении.

• Отсоединить рулевые тяги от рычага поворотов и рулевой системы.
• В колесных арках есть зазор, через который можно открутить гайки, укрепляющие рулевой механизм.

• Дальше необходимо полностью снять хомут крепления и вытащить весь механизм.

• Хомуты из пластмассы нужно срезать и убрать колпачок защиты рулевого механизма.
• В дальнейшем необходимо поснимать подушечки хомутов, крепления пыльников и сами пыльники.
• Теперь можно собирать механизм Лада Гранта. Положение рейки должно быть средним. Если шестеренка вращается, то это значит, что необходимо подвинуть рейку в какую либо сторону. Дальше необходимо отрегулировать окончательное положение реки таким образом, чтобы метки пыльника и картера совпадали.
• Последним, чего требует ремонт рулевой рейки, это регулировка установки колес.

​

Для того, чтобы определить, какая именно поломка в машине, что стало причиной стука и каким образом это все ремонтировать, следует изначально провести тщательную диагностику рулевого механизма. После того, как все будет разобрано, каждая деталька подвергается внимательному осмотру и, в случае ее неисправности, замене. Прежде, чем собирать обратно рулевой механизм, необходимо смазать все детали специальным средством. Потому что недостаточное количество смазки приводит к очень быстрому износу запчастей. Когда механизм будет полностью собран, можно провести проверку на наличие или отсутствие стука. 

 

Чаще всего рулевое управление приходит в негодность из-за халатного отношения водителей к профилактическим осмотрам своих автомобилей. Желательно проводить диагностику своей машины один раз в год. Этого будет достаточно для того, чтобы не проводить полную замену рейки.

 

Лада гранта рулевая рейка устройство и регулировка

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2. Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли? Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста: Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки). Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается. По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность: Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен: Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез 2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Реечный рулевой механизм

1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

Снятие рулевого механизма

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Регулировка рейки

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта. После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Снятие рулевого механизма (рулевой рейки) на автомобиле Лада Гранта производят для ее разборки и ремонта в случае выхода из строя или полной замены, а так же при проведение различных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем оба передних колеса.
• Снимите аккумуляторную батарею.
• Изнутри салона откручиваем болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки с валом рулевого механизма. Предварительно колеса необходимо установить в положение, соответствующее прямолинейному движению.

• Отсоединяем наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов стоек амортизаторов.
• Далее откручиваем болты и отсоединяем рулевые тяги от механизма.

• Выкручиваем по две гайки крепления механизма к шпилькам кузова.
• Снимаем хомуты со шпилек.
• После чего снимаем саму рейку, вынув ее через отверстие в левой арке колеса.
• Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию рулевого механизма на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

Рулевая тяга Лада Гранта

Замена рулевой тяги Лада Гранта
Об установке заглушек проемов рулевых тяг Лады Гранта
Заглушки

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

• ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
• ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
• износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.

После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Замена рулевой рейки на лада гранта

Инструмент:

• Ключ трещоточный
• Головка на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 14 мм
• Гаечный ключ рожковый на 24 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
• Домкрат или канавный подъемник
• Балонный ключ
• Отвертка плоская большая
• Раздвижные плоскогубцы
• Бокорезы
• Слесарные тиски с мягкими губками
• Специальный ключ с восьмигранной головкой на 17 мм
• Специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 мм
• Монтажная лопатка
• Нож
• Двухлапый съемник
• Специальный съемник или электродрель с молотком
• Щипцы для стопорных колец
• Кернер
• Динамометрический ключ

Детали и расходники:

• Пластмассовые хомуты
• Деревянная подставка
• Опорная втулка рулевой рейки с демпфирующими кольцами
• Бензин
• Отрезок трубы
• «Холодная сварка» или «Быстрая сталь»
• Пластичная смазка «Фиол-1»

Примечания:

Разборку рулевого механизма проводите при его ремонте.

1. Снимаем рулевой механизм, как описано в этой статье.

2. Снимите чехол рулевого механизма, как описано здесь.

3. Специальным ключом с восьмигранной головкой на 17 мм отверните гайку упора рейки и снимите ее.

4. Извлеките из отверстия упора рейки пружину и стопорное кольцо.

5. Ударом картера о деревянную подставку выбейте упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

6. Снимите уплотнитель переднего щитка моторного отсека.

7. Поддев отверткой, снимите пыльник шестерни.

8. Снимите стопорную шайбу.

9. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни примените специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 мм (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18,5 мм).

10. Снимите гайку крепления подшипника шестерни с вала.

11. Захватив лыску шестерни ключом на 14 мм и опираясь им о монтажную лопатку, выньте из картера шестерню в сборе с подшипником.

12. Затем достаньте рейку из картера рулевого механизма.

13. Поддев отверткой опорную втулку, выведите ее выступы из отверстий картера и достаньте втулку.

14. Перед установкой в картер новой опорной втулки, наденьте на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

15. Установите втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

16. Разрежьте резиновые кольца по контуру втулки и удалите отрезанные части.

17. Снимите стопорное кольцо с вала шестерни и двухлапым съемником выпрессуйте шариковый подшипник.

18. Для выпрессовки игольчатого подшипника примените специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера сделайте два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

19. Через отверстия выбейте подшипник из картера.

20. Промойте полость картера рулевого механизма.

21. Запрессуйте отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».

22. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой «Фиол-1», соберите узел в обратной последовательности.

23. Установите на место защитный чехол и закрепите его хомутами.

24. Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого установите рейку в среднее положение и заблокируйте ее от перемещения. Вставьте в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа (первое фото) до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм, чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 (второе фото) упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре). Прикладите к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определите величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зачеплении. Если она превышает 0,05 мм – заверните регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверьте легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:

1 – индикатор часового типа;

2 – кронштейн крепления индикатора;

3 – гайка;

4 – уплотнительное кольцо;

5 – картер рулевого механизма;

6 – игольчатый подшипник;

7 – вал-шестерня;

8 – втулка;

9 – крышка картера;

10 – рейка;

11 – вкладыш;

12 – упор рейки;

13 – ножка индикатора;

14 – пружина.

25. Отрегулировав зазор рейки, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

Разборка рулевого механизма

Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм.
Снимаем чехол рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключ

Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта

Снятие и установка рулевой тяги и наконечников Лада Гранта производится в случае замены рулевых тяг. Рулевые тяги можно снять как в сборе с наконечниками так и по отдельности. в данной статье будет рассмотрен и тот и другой случай.
 Конструкция рулевых тяг и наконечников Лада Гранта идентична конструкции десятого «семейства», пример снятия тяг показан на их примере.

 Операции по снятию рулевых тяг Лада Гранта

Вывешиваем и снимаем колесо. Поворачиваем руль до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику. 3. Вынимаем шплинт… …и ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления наконечника к рычагу стойки. 4. Съемником выпрессовываем палец из рычага. При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки. 5. Ключом «на 13» отворачиваем болт наконечника… …а затем наконечник, вращая по часовой стрелке. 6. При демонтаже рулевой тяги в сборе расконтриваем болт ее крепления к рулевой рейке, отгибая край стопорной пластины, … …и отворачиваем болт головкой «на 22». 7. Ослабляем второй болт, отводим соединительную пластину вниз и вынимаем рулевую тягу из чехла. 8. Выводим тягу из моторного отсека через колесную нишу. Регулировочная тяга имеет шестигранник под ключ «на 17», левую резьбу для наружного наконечника и правую для внутреннего

Установка рулевой тяги Лада Гранта может вызвать затруднения из-за того, что втулка внутреннего наконечника рулевой тяги должна войти в отверстие резинового защитного чехла рулевого механизма. Эту операцию проводим, обильно смазав отверстие в чехле смазкой типа WD-40.

Стук рулевой рейки Лада Гранта: диагностика и ремонт

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

• ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
• ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
• износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.

После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Замена рулевой рейки / коробки передач Стоимость и услуги

Что такое рулевая рейка / коробка передач?

Система реечной передачи состоит из нескольких крупных компонентов. Это включает ваш главный вал, универсальные шарниры и промежуточный вал, который немедленно реагирует на все движения вашего рулевого колеса.

Эта реечная система разработана для облегчения поворота рулевого управления вашего автомобиля с помощью насоса или двигателя с усилителем. Типичный автомобиль, продаваемый в наши дни, теперь весит более 3000 фунтов, а более крупные автомобили, такие как грузовики и внедорожники, часто весят более 5000 фунтов.Рулевая рейка вместе с этой системой гидроусилителя — это то, что позволяет вам легко перемещать всю эту тяжелую массу между рулевым колесом и вашими шинами, даже не потея.

Помните:

Для правильной работы рулевой рейки требуется тяжелое и иногда сложное оборудование. Многие большие и тяжелые детали, которые находятся под вашим автомобилем, такие как валы и универсальные шарниры, могут постепенно изнашиваться с течением времени.

Если вы чувствуете, что рулевое управление туго, скорее всего, ваша стойка в порядке.Когда рулевое управление кажется неряшливым, или когда вы начинаете видеть жидкость гидроусилителя под автомобилем, необходимо провести осмотр. Кроме того, имейте в виду, что повреждение основных деталей подвески, таких как оси CV, шаровые опоры и концы рулевых тяг, может привести к тому, что рулевое управление будет слабым и неровным.

Вот почему рекомендуется проверять всю систему рулевого управления и подвески всякий раз, когда вы подозреваете, что есть проблема с вашим рулевым управлением.

Как это делается:

• Автомобиль поднят и опирается на домкрат
• Шины сняты, тяги и рулевой механизм отсоединены
• Заменена рулевая рейка и КПП
• Система залита новой жидкостью, шины переустановлены
• Автомобиль спущен с домкрата

Наша рекомендация:

Если рулевое управление начинает казаться неуклюжим или неровным, проверьте его при первой же возможности.Даже незначительная проблема, такая как треснувшее уплотнение между основными компонентами, может привести к утечке жидкости гидроусилителя рулевого управления на рулевую рейку. Это может привести к износу или даже полному выходу из строя рулевой рейки. Вам стоит потратить время на то, чтобы связаться с одним из наших высококлассных механиков, чтобы найти самое быстрое и наиболее разумное решение для вашей системы рулевого управления.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены рулевой рейки / коробки передач?

• Неаккуратное или неравномерное рулевое управление, требующее различных усилий.
• Утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем, которые обычно находятся в задней части моторного отсека или под автомобилем.
• Жесткий «лязг» при проезде больших неровностей в сочетании с ощущением, что вас отсоединяют от рулевого колеса.

Насколько важна эта услуга?

Рулевое управление — один из тех аспектов вождения, которые нельзя упускать из виду. Часто небольшая проблема может быть связана лишь с протекающим шлангом рулевого управления с гидроусилителем или неисправным насосом рулевого управления с гидроусилителем.И то, и другое требует гораздо меньших затрат на ремонт, чем рулевая рейка.

Однако, если ваша рулевая рейка нуждается в замене, ее игнорирование может иметь ужасные последствия. Худшие аварии, как правило, происходят из-за потери управления транспортным средством, а рулевая рейка — это единственный компонент, который позволяет вашему рулевому управлению оставаться точным. Если рулевое управление доставляет вам неудобства, важно как можно скорее их устранить.

Замена рулевой рейки — TechWiki

Time & Tools
Время:	1 час на снятие стойки
Инструменты:	Глубокая головка на 17 мм / гаечный ключ на 17 мм для снятия конца рулевой тяги, головка на 13 мм, головка на 17 мм, трещотка, многочисленные удлинители, гаечный ключ на 13 мм, гаечный ключ на 32 мм, гаечный ключ на 36 мм, 5.Шестигранный ключ на 5 мм, долото и молоток (для снятия rivnut), дрель, сверла на 2,5 и 3 мм, тиски

Чтение заводского руководства заставит вас поверить, что это просто откручивание пары болтов и чушь, вот и все.

Err, нет. Будьте готовы к тому, что вам будет очень неуютно:

Удаление

S1

Сначала ослабьте гайки передних колес, затем приподнимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры оси. Оставьте достаточно места, по крайней мере, с одной стороны, так как вам нужно место для извлечения стойки.

Снимите передние колеса.

Теперь нужно отделить концы рулевой тяги от рулевых рычагов. Ослабьте гайки до конца резьбы. На этом этапе стоит ударить гайку вверх медным молотком, поскольку этого иногда бывает достаточно, чтобы освободить соединение, не дотянувшись до делителя шарового шарнира. Если это не сработает, лучше всего использовать ножничный разделитель, чтобы освободить сустав.

Теперь, когда оба конца рулевой тяги освобождены, вам нужно освободить нижнюю UJ рулевой колонки от реечной шестерни.Для этого сначала отметьте шестерню рейки по отношению к нижнему UJ. Я использовал каплю типпекса (потому что у него под крышкой есть удобная кисточка!). Это поможет вам впоследствии снова соединить две части вместе таким образом, чтобы, надеюсь, рулевое колесо по-прежнему указывало в правильном направлении! Теперь снимите нижний стяжной болт (13 мм) с нижнего UJ. Вам понадобится гаечный ключ на 13 мм на гайке, чтобы она не вращалась вместе с болтом.

Теперь можно открутить 4 болта, которыми рулевая рейка крепится к перегородке.Два на переборке со стороны пассажира и 2 на переборке со стороны водителя. Нижним требуется розетка 13 мм, верхним — 17 мм. Я использовал 2 12-дюймовых удлинителя и 6-дюймовый удлинитель на гнездах, чтобы я мог сидеть на сиденьях и делать это с относительным комфортом, не перевернувшись ногами. После того, как вы сломаете болты и начнете их откручивать, вы можете обнаружить, что их довольно сложно повернуть, пока они почти не вывернуты. Это потому, что они покрыты резьбовым замком, и это вполне нормально.

С вывернутыми болтами вы сможете немного повернуть стойку к передней части автомобиля, а затем повернуть нижнюю UJ рулевой колонки так, чтобы она сошла с шестерни рейки и вы могли повернуть ее в сторону.

Затем я вытащил резиновую втулку вокруг отверстия в переборке, через которое проходит шестерня, так как через минуту это даст вам немного больше места.

Теоретически вы должны теперь иметь возможность подтолкнуть стойку к передней части автомобиля, чтобы шестерня прошла через отверстие в переборке, а затем выдвинуть стойку.

Однако у меня никакие колебания не помогли. Проблема в том, что на передней поверхности канала рулевой рейки имеется ривгайка, которая не позволяет рейке продвинуться достаточно далеко вперед, чтобы она могла выйти из перегородки. Если вы посмотрите в передний служебный отсек, вы увидите его прямо над выходом двигателя обогревателя. Этот рывок не нужен на автомобилях с правым рулем.

Я острым зубилом выбил от него переднюю грань (в переднем служебном отсеке). Затем от него избавились длинная отвертка и здоровый удар ее задней частью по каналу рулевой рейки.

Теперь вы должны пройти в пространство для ног и наклонить шестерню рулевой рейки вверх, и она должна просто очистить отверстие в переборке. Затем просто выведите стойку по каналу.

S2

Для меня не отличается от S1, описанного выше, кроме снятия ривнута не нужно, просто попросите кого-нибудь помочь выкрутить, он придет.

Ремонт

Стойка изготовлена ​​компанией Titan Motorsport, и они будут продавать все части населению при условии минимальной стоимости заказа 25 фунтов стерлингов.И, честно говоря, они тоже очень помогают!

Я снял стойку, так как был люфт, который, как я подозревал, был нейлоновыми чашками на внутреннем конце каждой поперечной рулевой тяги.

Я заказал 2 чашки (3,50 фунта стерлингов каждая), 2 пружины, которые находятся за чашками (фунты стерлингов), 2 стопорных штифта, фиксирующих чашки на стопорных гайках (фунты стерлингов каждая), и 2 упора (фунты стерлингов). По 4,50).

[Из Titan Motorsport, март 2007 г .: A1161611200A3 — 3,35EA — нейлоновые туфли, A1161610900A3 — 52p — пружина, A1161916700A3 — 28p — стопорный штифт.Примечание. Существует минимальная комиссия в размере 25 фунтов стерлингов]

Кажется, это самая частая причина люфта в стойке.

Вам понадобится источник смазки, чтобы перестроить стойку. «Rocol MTS1000» теперь известна как «смазка для подшипников высокого давления rocol Sapphire», а «пластичная смазка scheerol mpt2» на самом деле называется «spheerol mp2». Я получил это от RS, но есть и другие места, где они продаются. Обратите внимание: 400 г — это много, но это все, что у них было на момент заказа.

 RS инвентарный номерКол-во Цена за единицу товара Стоимость Описание
  198-3136 1 £ 2,82 £ 2,82 Смазка для подшипников Spheerol MP2, 400 г
  330-6288 1 £ 14,15 £ 14,15 Сапфировая смазка для подшипников высокого давления, 400 г
  288-4793 1 £ 6,00 £ 6,00 Карманный пружинный баланс с крючком и кольцом, 30 кг
 Общая сумма £ 22,97
 Стоимость доставки £ 4.95
 НДС 4,19 £ Общая сумма заказа 32,11 £
 

Начните с удаления кабельных стяжек, удерживающих манжеты, и сдвиньте манжеты обратно к концам рулевой тяги (я оставил концы рулевой тяги на месте, теория заключается в том, что отслеживание не будет слишком далеко, когда я верну ее обратно все вместе).

Открывает внутренние концы рулевых тяг и чашечное соединение, в которое они входят.

Вы увидите, что чашечное соединение имеет контргайку. Между гайкой и чашки совместного тела есть небольшой стопорный штифт (штифт), который должен быть тщательно высверлить (с использованием 2,5 / 3 мм сверла).

После стопорного штифта она удалена, она должна быть обеспечена возможность (осторожно) зажим для зубчатой ​​рейки в тисках и отвернуть контргайку с помощью гаечного ключа 32мм.

Как только контргайка будет отпущена, чашечное соединение открутится от конца стойки.

Снимите муфту, обратив внимание на нейлоновую чашку и пружину, которые там находятся.

Повторите то же самое для другой рулевой тяги.

Перед повторной сборкой (с использованием новых головок) необходимо отточить новые головки до поверхностей шариков с помощью легкого шлифовального состава. Если этого не сделать, требуемые настройки нагрузки будут потеряны в пределах нескольких сотен миль.

При повторной сборке два шарнира должны быть затянуты до точки, в которой для перемещения требуется нагрузка от 3 до 4 кг, приложенная на 152 мм вниз по поперечному рычагу гусеницы от центра шара в шарнире (т.е. прямо возле конца). Это.Зафиксируйте в этом месте, просверлите еще раз и закрепите. Кернер на конце стопорного штифта будет распространяться его немного, закрепив его.

В этот момент я заметил, что предварительный натяг моей рейки, казалось, сильно ослабел, так как я мог повернуть вал шестерни одним пальцем и большим пальцем, и когда я делал это, рейка, на мой взгляд, звучала «шумно». «. Был еще один момент в путешествии, где все шло «туго».

Я решил разобрать стойку и заново смазать ее.

Первый шаг к этому — снять шестерню.Чтобы сделать это, сначала отменить Rack Bar Thrust Pad болт контргайку с помощью гаечного ключа 36мм, а затем обратно из болт тяги колодки с помощью 5 мм шестигранного ключа. Затем снимите стопорное кольцо, удерживающую шестерню в сборе, и затем использовать тиски и подходящие розетки прижать ее из корпуса стойки.

Затем вы можете осторожно вынуть стойку из конца корпуса стойки.

После небольшой очистки и обезжиривания я обнаружил, что с внутренними частями все в порядке, за исключением отмеченного зуба на стойке, который приводил к тому месту, которое я заметил.Я просто одел это прекрасной пилкой.

При повторной сборке упорную подкладку стержня стойки необходимо отрегулировать таким образом, чтобы обеспечить предварительную нагрузку, позволяющую тянуть горизонтально установленную стойку по всей ее длине с усилием 50-70 Н.

Вот несколько фотографий разобранной стойки: http://silverdreamracer.de/steeringrack/index.html

Переоборудование

Если ослабить как верхний, так и нижний болты шплинта универсального шарнира промежуточного вала рулевой колонки, можно получить достаточный осевой люфт для облегчения повторной сборки нижнего шарнира на шлице рейки с уже закрепленной на месте рейкой.После ослабления верхний шарнир имеет некоторый осевой провис на промежуточном валу, чтобы учесть любой монтажный допуск.

Примечание. Если по какой-либо причине вы снимаете нижний шарнир с конца промежуточного вала, при повторной сборке позаботьтесь о том, чтобы ориентация шарнира соответствовала валу. Зазор шплинта не является полным оборотом по сравнению с шлицем ведущей шестерни, поэтому ориентация имеет решающее значение для вставки болта. Трудно заметить при управлении по ощущению в пространстве для ног!

Rack Steering — Перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

способ изготовления, устройство и направляющий элемент рулевой тяги для шестерни реечный корпус

Реечный механизм позволяет уменьшить удары, вызванные, например, колебанием колеса, которые могут воздействовать на рейку (3) в осевом направлении.

Un mécanisme de direction à crémaillère permet de réduire les chocs dûs, par instance, à un flageolement des roues, et qui pourraient s’exercer axialement sur la crémaillère (3).

Гидравлический реечный рулевой механизм с рабочим цилиндром, расположенным на одной оси с зубчатой ​​рейкой

Реечное рулевое устройство с гидравлическим приводом Устройство имеет корпус рулевого управления, в котором размещены рулевой механизм и поршень

ce dispositif de direction à crémaillère à commande hydraulique comprend un boîtier de direction qui reçoit le mécanisme de direction et le поршень

изобретение относится к реечному рулевому управлению , в частности для автомобилей, содержащему стоечный корпус, при этом стойка расположена подвижно.

l’invention Concerne une direction à crémaillère , notamment pour véhicules cars, comportant un carter de crémaillère, dans lequel la crémaillère est Disposée Mobile

НАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО С СИСТЕМОЙ ПРОТИВОЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЙКОЙ

Реечное рулевое управление с усилителем Система , разработанная специально для большегрузных автомобилей, с двумя контурами рулевого управления, разделенными друг от друга гидравлически

UNE direction helpée à crémaillère , destinée aux poids lourds en specific, comporte deux circuit de direction Hydrauliquement séparés

рулевая колонка, содержащая компонент реечного рулевого управления и управляемый компонент, установленный с возможностью скольжения

ШЕСТЕРНЯ РЕЙКА РУЛЕВАЯ ШЕСТЕРНЯ С ПРОГРЕССИВНЫМ СНИЖЕНИЕМ

Предложите пример

Другие результаты

рулевая шестерня зубчатая — реечная система

зубчатая рейка и шестерня рулевое управление редукторный регулятор увеличения зазора

Изобретение относится к блоку упора для зубчатых колес рулевого управления , который интегрирован в отверстие корпуса картера редуктора рулевого управления автомобилей.

Изобретение касается единого элемента прессы, который предназначен для — машин , направлен на сливки и интегрирован в направлении автомобилей.

Изобретение относится к устройству крепления валов или стойки к рулевым шестерням.

Рулевая рейка для транспортного средства , стойка и шестерня рулевого механизма и способ их изготовления.

Замененный гидроусилитель рулевого управления , насос или рулевая рейка издает легкий гудящий шум.

ЧЕХОЛ ДЛЯ РЕЙКИ И ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОЙ ШЕСТЕРНИ В СБОРЕ

рейка и шестерня рулевая шестерня с унифицированной вилкой в ​​сборе

Изобретение относится к автотранспортным средствам, имеющим рулевую рейку с гидроусилителем .

УПОРНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ В ПРОСТРАНСТВЕ

PIÈCE DE PRESSION POUR LIMITER LE MOUVEMENT D’UNE CRÉMAILLÈRE DANS L’ESPACE

интегральная втулка в сборе для стойки и шестерни рулевой передачи

Steering Systems 101: Rack-and-Pinion vs.Рециркуляционный шар

Одна из основных причин, по которой автомобиль g-Machine лучше стандартного автомобиля или автомобиля Pro Street, — это возможность быстро преодолевать повороты и повороты в дополнение к характеристикам на прямой. В то время как много внимания уделяется необычным амортизаторам с койловером и трехрычажной подвеске, рулевую систему часто упускают из виду. С ростом этого сегмента сборки выбор систем рулевого управления для наших автомобилей никогда не был таким обширным… или таким запутанным. Какое соотношение лучше? Влияет ли это на поворачиваемость? Силовой или ручной? Стеллаж или ящик? Выбор бесконечен, и он может привести к ментальной версии паровой пробки, когда вы просто не знаете, куда идти.

В этой истории мы рассмотрим некоторые из наиболее популярных систем, а также их плюсы и минусы.

Следуйте инструкциям и узнайте, как направить ваш проект g-Machine в правильном направлении.

Усилитель или ручное рулевое управление

Независимо от того, какую систему вы выберете, вам нужно будет решить, какую систему вы хотите — ручную или с усилителем. Ручное рулевое управление давно стало популярным среди любителей дрэг-рейсинга и Pro Street по одной простой причине: вес.Снять 20-30 фунтов с передней части машины — это большое дело для прямой машины, и, кроме того, чтобы заставить эти передние тощие поворачиваться, не нужно много усилий. Отказавшись от гидроусилителя руля, вы также получите несколько лошадиных сил, поскольку двигателю больше не нужно крутить насос. Опять же, небольшой выигрыш не стоит дополнительных усилий каждый раз, когда вам нужно повернуть колеса. В управляемом автомобиле эти тонкие передние шины теперь заменены широкими полосами резины, которые оставляют значительный след на асфальте.Все это сопротивление, особенно на низких скоростях, делает снижение веса за счет отказа от гидроусилителя рулевого управления не стоит хлопот, связанных с жизнью с автомобилем. Вы могли бы это сделать? Конечно. Вы должны это сделать? На наш взгляд, нет. Кроме того, вождение автомобиля по дороге достаточно утомительно без дополнительных усилий, необходимых для ручного управления рулем вперед и назад. Водители автомобилей, определенных как Pro Touring или g-Machine, тоже беспокоятся о весе, но не в ущерб общим ходовым качествам.

Системы рулевого управления с усилителем имеют контур высокого и низкого давления.Насос рулевого управления с гидроусилителем приводится в движение приводным ремнем и нагнетает жидкость, идущую в коробку передач, до уровня от 1200 до 1600 фунтов на квадратный дюйм. Трубопровод низкого давления отправляет жидкость обратно в резервуар рулевого управления с гидроусилителем, откуда она откачивается и отправляется под высоким давлением обратно в коробку передач. Очень важно помнить об этом при выборе линий для вашей системы. Сторона низкого давления довольно проста, но вы должны убедиться, что используете правильные детали для линии высокого давления. Еще одна хорошая идея — установить какой-нибудь охладитель для жидкости рулевого управления с гидроусилителем.Во время использования гусеницы температура жидкости может превышать 200 градусов, и это повлияет на производительность вашей системы. Фактически, если вы используете насос старого образца, в котором резервуар-резервуар припаян к корпусу насоса, этот тип высокой температуры, как известно, вызывает разделение деталей, разбрасывая жидкость по всему горячему моторному отсеку и на гусеницу. Совсем не хорошо. Один из способов решения этой проблемы — удаленные резервуары, или вы можете использовать современный блок со встроенным непаянным или пластиковым резервуаром.

2/9

Вот пример раннего насоса рулевого управления GM с гидроусилителем.Хотя он подходит для путешествий, он не выдержит использования трека. Некоторые другие версии этого насоса имеют верхние секции бака, которые припаяны к нижней секции, и при высоких температурах они могут отделиться; не очень хорошая вещь.

3/9

Flaming River и многие другие компании предлагают насос с переменной производительностью, который выдержит даже самые жесткие условия эксплуатации.Жидкость перекачивается быстрее на низких оборотах, чтобы облегчить маневрирование, а на высоких оборотах перекачивается медленнее, чтобы лучше чувствовать себя. Этот тип насоса может использовать как встроенный, так и удаленный резервуар. В этом случае он настроен для удаленной версии.

4/9

Этот современный насос GM Type-II от Eddie Motorsports имеет встроенный резервуар для жидкости, который не подвергается воздействию тепла.Он также имеет лучшее внутреннее устройство, чем старые заводские насосы. Поскольку бак прикреплен к насосу, у вас меньше проблем с жидкостными линиями.

5/9

Многие компании предлагают переработанные рециркуляционные редукторы. Некоторые из этих компаний, например Detroit Speed ​​Inc., помогут вам выбрать коробку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Такие компании, как Flaming River и CPP, предлагают широкий выбор коробок передач для любого проекта, над которым вы работаете. Этот от Detroit Speed ​​можно заказать с керамическим покрытием, чтобы уменьшить тепло, исходящее от коллекторов.

Рулевой механизм с рециркуляцией шариков

Примерно с 1950 года до 80-х годов прошлого века шарнир с рециркуляцией был стандартом в технологии рулевого управления. Поскольку мы уже обсудили достоинства рулевого управления с усилителем, мы предполагаем, что вы собираетесь использовать именно его.Редукторы рулевого управления настроены на разные передаточные числа, которые влияют на то, сколько раз вам нужно повернуть рулевое колесо, чтобы передние колеса повернулись от упора к упору. Например, в коробке с широким передаточным числом вам может потребоваться повернуть рулевое колесо на 4,5 оборота, чтобы передние колеса повернулись от упора к упору. Для рулевого механизма с близким передаточным числом с передаточным отношением 12,7: 1 потребуется всего 3 оборота рулевого колеса, чтобы перейти от упора к упору. Итак, какая разница 1,5 оборота? Ответ — много. Вы можете не замечать этого, когда едете в продуктовый магазин, но на дороге или автокроссе, где вы постоянно кидаете машину вперед и назад через повороты, коробка с широким передаточным числом заставляет вас работать намного усерднее, чем с близким передаточным отношением коробка.Больше работы быстрее утомит вас и повлияет на вашу производительность. Коробка с близким передаточным отношением также заставит вашу машину чувствовать себя более отзывчивой, поскольку для ее маневрирования потребуется меньше усилий водителя.

В дополнение к передаточному отношению рулевого управления коробки передач также можно отрегулировать в зависимости от усилия или сопротивления, которое вы чувствуете при повороте рулевого колеса. В автомобиле, настроенном с минимальным усилием или без него, у вас будет очень небольшая обратная связь через рулевое колесо, и будет казаться, что машина плывет по дороге.Вам нужно найти золотую середину между низкими усилиями, когда вы медленно двигаетесь или сидите неподвижно, и настройками с более высокими усилиями, которые были бы хороши на скорости. Имейте в виду, что диаметр рулевого колеса также влияет на это соотношение или, по крайней мере, на то, как оно воспринимается. Меньшее колесо заставит передаточное число казаться еще более быстрым, поэтому маленькое колесо в сочетании с быстрым рулевым механизмом 12,7: 1 может быть не лучшим выбором.

Есть много компаний, которые предлагают восстановленные коробки передач Saginaw 600 для вашего применения GM.Как правило, они были переработаны до близкого соотношения сторон 12,7: 1, и усилия были сведены к хорошему компромиссу с производительностью. Если у вас ограниченный бюджет, вы иногда можете найти заводские коробки с близким соотношением сторон, используемые в моделях производительности на гаражах. Например, если вы найдете бывшую в употреблении коробку передач от более поздней модели (конец 70-х) Z28, она будет прикреплена непосредственно к вашему Camaro первого поколения и обеспечит значительное улучшение за очень небольшие деньги. Такие компании, как Detroit Speed ​​Inc., CPP и Flaming River, продают совершенно новые коробки передач в широком ассортименте, подходящие для вашего Chevy.Одна компания, к которой гонщики часто обращаются за реконструкцией своих коробок, — это AGR. AGR полностью проходит через коробку и укрепляет внутренние части и уплотнения. Они даже зашли так далеко, что добавили дополнительный подшипник для дополнительной поддержки. Многие крупные ремонтные компании также проводят динамометрическую проверку каждой коробки передач на предмет давления и баланса, а также испытания на герметичность. Имея все возможности выбора, легко понять, почему эта система рулевого управления так популярна.

Как работает рециркуляционный редуктор? Рулевой механизм с шариковыми рециркуляциями содержит червячную передачу.Вы можете представить себе снаряжение в двух частях. Первая секция представляет собой металлический блок с резьбовым отверстием в нем. У этого блока есть зубья шестерни, вырезанные снаружи, которые входят в зацепление с шестерней, которая перемещает штангу шатуна вперед и назад. Рулевое колесо соединяется со стержнем с резьбой, похожим на болт, который втыкается в отверстие в блоке, и при вращении рулевого колеса он поворачивает этот болт. Вместо того, чтобы стержень закручивался дальше в блок, как обычный болт, этот стержень удерживается фиксированным, так что при его вращении он перемещает блок, который перемещает шестерню, вращающую колеса.Вместо того, чтобы болт напрямую входил в резьбу в блоке, вся резьба заполнена шарикоподшипниками, которые рециркулируют через шестерню при ее вращении и действуют как катящаяся резьба. На самом деле шары служат двум целям. Во-первых, они уменьшают трение и износ в передаче, а во-вторых, они уменьшают люфт в передаче. Если бы не эта конструкция шарикоподшипника, то всякий раз, когда вы меняли направление рулевого колеса, ощущался бы перекос. Это связано с тем, что без подшипников в рулевом механизме зубья на мгновение не соприкасаются друг с другом, из-за чего рулевое управление будет казаться слабым и плавным.

У систем с рециркуляцией шаров есть несколько преимуществ. Во-первых, варьируя длину стрелы шатуна, вы можете легко обеспечить больший или меньший ход рулевого механизма, чем система с реечной передачей. Во-вторых, это обычно дешевле, чем преобразование в реечную систему, что идеально подходит для людей с ограниченным бюджетом. Эта проверенная временем система рулевого управления очень надежна, и ее до сих пор предпочитают в гоночных организациях, таких как NASCAR. В-третьих, это очень простое в установке обновление для вашего автомобиля, и, как правило, оно выполняется на болтах, благодаря чему ваш автомобиль будет иметь заводской вид.

Традиционные коробки передач имеют ряд недостатков. Во-первых, поскольку коробка состоит из множества движущихся частей, возникает небольшое трение и много точек износа. Конструкция также делает ее менее эффективной по сравнению с реечной системой и требует больших усилий. Вы также должны учитывать, что система рулевого управления с коробкой передач имеет еще несколько точек износа рычагов, включая внутреннюю и внешнюю рулевые тяги, штангу шатуна и рычаг холостого хода. Наконец, будет вес, даже при использовании более легкой коробки передач 600 система рулевого управления на основе рециркуляционной коробки передач немного тяжелее, чем более компактная реечная система.

Реечное рулевое управление

Одной из самых больших тенденций в сегментах Pro Touring и g-Machine стал перевод автомобилей на современные системы реечного привода. Это делается либо путем дооснащения вторичной реечной передачи на подрамнике оригинального оборудования, либо путем замены всего подрамника на вторичную, предназначенную для установки реечной передачи.

Так как же работает реечная система? Зубчатая передача с реечной передачей заключена в металлическую трубу, причем каждый конец рейки выступает из трубы.Набор передач выполняет две задачи. Во-первых, он преобразует вращательное движение рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота передних колес, а во-вторых, зубчатая передача обеспечивает редукцию, что снижает усилие, необходимое для поворота колес. Стержень, называемый рулевой штангой, соединяется с каждым концом стойки. Ведущая шестерня прикреплена к рулевому валу. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, ведущая шестерня вращается, перемещая рейку. Тяга на каждом конце стойки соединяется с рулевым рычагом на шпинделе.В системе питания часть стойки содержит цилиндр с поршнем посередине, и этот поршень соединен со стойкой. На стойке есть два порта для жидкости; по одному с каждой стороны поршня. Подача жидкости под более высоким давлением к одной стороне поршня заставляет поршень двигаться, который, в свою очередь, перемещает рейку, обеспечивая усиление.

У реечной системы много преимуществ. Во-первых, это простота. Благодаря наличию всего двух движущихся частей не только уменьшается трение, но и благодаря положительному взаимодействию системы рулевое управление становится очень плотным и отзывчивым.Во-вторых, вся система имеет только четыре точки износа в рычажном механизме: внутренние шаровые опоры и концы наружных рулевых тяг. Эта простота и меньшее количество деталей — одна из причин, почему в большинстве новых автомобилей используется реечная передача. В-третьих, реечная система немного легче традиционной коробчатой ​​системы. Меньший вес передней части автомобиля — это всегда хорошо, к чему нужно стремиться. В-четвертых, благодаря своей конструкции вы часто получаете дополнительный зазор для жаток, а зубчатую рейку иногда легче упаковать в автомобиль.

У каждого варианта в жизни есть недостатки, и зубчатая рейка не исключение. Из-за ограничений на количество зубьев, которые можно врезать в стойку, обычно меньше хода по сравнению с системой с рециркуляцией шариков. Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что система реечной передачи потребует довольно много работы, чтобы установить ее в более старый автомобиль. В некоторых случаях вам придется сделать надрез в раме и переместить стабилизатор поперечной устойчивости. Вам также нужно будет рассчитать геометрию, чтобы избежать плохой управляемости из-за неровностей дороги и множества других проблем.Если вы покупаете передний подрамник послепродажного обслуживания, у вас может не быть другого выбора, кроме как использовать установку с реечной передачей, особенно если она была разработана для этого. Некоторые компании, такие как Unisteer, предлагают системы с зубчатой ​​рейкой, которые были модернизированы для конкретных применений по модернизации на стандартных подрамниках. Стойки Unisteer, хотя и дороже, чем вариант, сделанный своими руками, намного проще в установке и более правильны с геометрической точки зрения, поскольку они были разработаны, чтобы помочь ограничить такие проблемы, как поворачиваемость.Наконец, система реечной передачи, особенно в виде комплекта, сделает ваш кошелек немного легче, чем бросать в восстановленную коробку с близким соотношением сторон.

6/9

На этом упрощенном чертеже системы рулевого управления с рециркуляцией шариков вы можете увидеть, как энергия вращения рулевой колонки превращается в линейное движение рычага шатуна.- Рисунок Криса Хортона.

9/7

Вот общие детали рулевого управления, используемые с системой рулевого управления с шариковой циркуляцией. Количество деталей — одна из причин, по которой эта система тяжелее, чем система рулевого управления с реечной передачей. Однако он также сильнее. Вы также можете видеть, что существует больше точек износа по сравнению с системой рулевого управления с реечной передачей.Обратите внимание, что эта диаграмма даже не включает коробку передач.

8/9

Здесь вы можете увидеть, как работает система реечной передачи мощности изнутри. Вращение рулевого колеса приводит в действие поворотный клапан и направляет жидкость под высоким давлением к соответствующей стороне поршня для облегчения поворота.- Рисунок Криса Хортона.

9/9

Обратите внимание на простоту реечной системы. Хотя он не такой прочный, как традиционная система рулевого управления, он легкий и отзывчивый. В этой конфигурации четыре точки износа. На этом рисунке изображена ручная стойка, в то время как стойка с усилителем будет иметь фитинги для трубопроводов жидкости.При переоборудовании его в старый автомобиль вы должны быть осторожны, чтобы получить правильную геометрию рулевого управления.

Итог

По словам Тристана Стэтлера из Unisteer: «В целом, рассматривая вариант рулевого механизма по сравнению с реечной передачей, нужно всегда помнить, что любая система будет работать только так, как она есть. разработан и построен для конкретного применения. Плохо спроектированная установка рулевого механизма может не работать так же хорошо, как установка реечной передачи, и наоборот.«Вам нужно подумать о том, как вы планируете использовать свой автомобиль. Если ваша машина никогда не увидит гусеницу, возможно, вам не нужно запускать охладитель рулевого управления с усилителем или беспокоиться об использовании старых паяных насосов. Если вы планируете серьезно рассчитывать время на треке, то такая компания, как AGR, должна быть в состоянии установить для вас более дорогие детали рулевого управления «гоночного уровня», что является их специальностью.

Каким бы путем вы ни пошли, важно, чтобы вы задавали правильные вопросы различным поставщикам и объясняли им, как вы будете использовать свой автомобиль.Благодаря правильному выбору запчастей вы получите систему рулевого управления, которая сделает вашу поездку намного приятнее.

Subaru Ремонт насосов и стоек

Subaru Системы рулевого управления с усилителем

Само собой разумеется, что рулевое управление, наряду с тормозами, является наиболее важной системой в вашем Subaru, влияющей как на безопасность, так и на управляемость. Производители качественных автомобилей в основном используют реечную систему, которая обеспечивает самое прямое и точное рулевое управление и максимальное ощущение дороги.Естественно, эта система используется Subaru на всех своих моделях. Как и все системы Subaru, рулевое управление Subaru спроектировано и изготовлено для обеспечения максимальной безопасности и контроля. Рулевое управление Subaru прямое и точное, что обеспечивает водителю отличное «ощущение дороги».

Системы рулевого управления в ранних моделях Subaru, таких как Brumby, были примитивными и механическими, с прямой связью между рулевым колесом и дорогой. Эти старые системы были неточными и тяжелыми в эксплуатации.Затем производители автомобилей разработали более сложные системы, использующие усилитель мощности через гидравлический насос с ременным приводом. Высокий уровень гидроусилителя обеспечивает очень легкое рулевое управление, но снижает ощущение контакта с дорогой. Subaru достигли идеального баланса. Насколько хороши системы Subaru, можно оценить по успеху автомобилей Subaru во всех видах автоспорта. Совсем недавно системы рулевого управления эволюционировали от гидравлических до электрических. Система электропитания проще, с меньшим количеством движущихся компонентов, что означает более низкие затраты на техническое обслуживание и потребляет меньше энергии от двигателя, что означает лучшую производительность и меньший расход топлива.

Предупреждение: избегайте вторых рук!

Подержанные компоненты любого вида всегда в некоторой степени неизвестны. Часто дефекты не проявляются до тех пор, пока детали не будут введены в эксплуатацию. Благодаря таким жизненно важным системам безопасности, как рулевое управление и тормоза, вы не захотите обнаруживать неисправности в работе. Металлы компонентов рулевого управления могут иметь изломы под напряжением, которые невозможно обнаружить, а степень износа трудно определить точно. Никогда не идите на компромисс с безопасностью.

Два типа усилителя рулевого управления

Тип 1 — Гидравлическое рулевое управление Subaru

Как и в большинстве современных легковых автомобилей, до недавнего времени Subaru использовала гидравлическую систему рулевого управления, при которой входной сигнал от рулевого колеса передавался через насос гидроусилителя рулевого управления через гидравлические шланги на рейку, а затем через прямое соединение рулевой тяги с передними колесами.Совсем недавно Subaru в соответствии с современными разработками перешла на электрическую систему.

Электрорулевое управление Subaru Type 2

Эта система включает в себя электродвигатель с регулируемой выходной мощностью, напрямую соединенный с рулевой рейкой. Этот двигатель управляется компьютером, который воздействует на сигнал от датчика крутящего момента в рулевой колонке для увеличения или уменьшения тока, подаваемого на электродвигатель, обеспечивая различную степень помощи.Эта система установлена ​​на большинстве современных моделей Subaru и в конечном итоге будет использоваться во всем модельном ряду. Хотя некоторые водители жалуются, что чувствительность к дороге ухудшается, электрическая система по своей сути более надежна и эффективна.

В постоянного тока

Обе вспомогательные системы питания интегрированы в систему управления динамикой автомобиля Subaru (VDC) на некоторых моделях. VDC — это компьютерная система, которая автоматически регулирует тормоза подвески и рулевое управление в соответствии с дорожными условиями и стилем вождения.

Компоненты системы рулевого управления Subaru

Системы рулевого управления

Subaru состоят из нескольких компонентов. Все эти компоненты взаимосвязаны в том смысле, что отказ одного компонента приведет к каскадному отказу других компонентов.

Насос гидроусилителя

Приводимый ремнем от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления нагнетает гидравлическую жидкость в цилиндр в рулевой рейке, чтобы помочь рулевому управлению. Насос гидроусилителя руля бывает двух типов:

Тип 1: 1991 — 2001

В насосе типа 1 используется встроенный резервуар для жидкости рулевого управления с гидроусилителем, а не всасывающий шланг.Эти насосы были очень надежными, и о них сообщалось мало, или о проблемах внутренней конструкции, кроме утечек жидкости, после 5-7 лет эксплуатации. Эти насосы легко обслуживаются, а запасные части легко доступны. Распространенные проблемы с этой моделью — протекающие верхние крышки. Эти крышки имеют большое резиновое уплотнительное кольцо, которое трудно заменить. Как только возникает утечка, многие владельцы заменяют насос. Эти насосы были крупнее и громоздче, чем насосы типа 2, и несовместимы с новыми узкими корпусами.

Тип 2: 2001 — Текущая

Насос типа 2 имеет отдельный выносной резервуар для жидкости и использует всасывающий шланг на стороне низкого давления системы для возврата жидкости в насос. Эти насосы спроектированы Subaru как необслуживаемые, но из-за их высокой стоимости замены поставщики после выхода на рынок вышли на рынок с новыми запасными частями. Поскольку резервуар для жидкости удален от насоса, Subaru установила фильтр в основании резервуара.Этот фильтр труднодоступен, и во время обслуживания им часто пренебрегают. Наиболее частой причиной отказа насоса является блокировка этого фильтра, что в конечном итоге приводит к катастрофическому отказу насоса. Ущерб накапливается с течением времени, и существует небольшое предупреждение о надвигающемся отказе.

Рулевая рейка и шестерня

Рулевая рейка установлена ​​поперек переборки моторного отсека и соединена с передними опорными колесами через тяги с гибкими тягами.Стойки на моделях Subaru 1991–2006 годов использовали систему крепления с четырьмя болтами, при этом стойка закреплялась двумя болтами на каждом конце стойки. В более поздних моделях использовалась система с двумя болтами, один конец которой зацеплялся за переборку, а сторона водителя прикручивалась болтами. Обе системы доказали свою высокую долговечность и надежность и доставили владельцам Subaru положительные впечатления от вождения.

Всасывающий шланг (возвратный шланг гидроусилителя низкого давления)

Это самый большой шланг в системе рулевого управления с гидроусилителем.Он установлен на стороне низкого давления системы и возвращает жидкость в насос рулевого управления с гидроусилителем. С возрастом этот шланг становится хрупким и пористым, что приводит к утечке воздуха в систему. Это может вызвать симптомы, указывающие на отказ помпы. Многие неосторожные владельцы были уличены в замене насосов, когда требовался только всасывающий шланг.

Гидравлические шланги ADS сменные

Это два шланга высокого давления, которые идут от насоса к стойке и обратно к насосу.С возрастом они становятся хрупкими и начинают протекать вокруг гофрированных соединений и уплотнительных колец. Замены OEM дороги и обычно отсутствуют на складе, и мы не советуем устанавливать подержанные заменяющие устройства. ADS разработала решение. Мы закупили высококачественные гидравлические шланги общего назначения и сами обжимаем их, чтобы они подходили для систем рулевого управления с гидроусилителем Subaru, за небольшую часть стоимости новых шлангов для замены OEM.

Диагностика и ремонт — контрольные признаки неисправности рулевого управления

Признаки приближающегося отказа рулевого управления включают:

• Чрезмерный люфт рулевого управления
• «следование трамвая» по неровной поверхности
• Рулевое тяговое усилие в одну или другую сторону
• Непостоянное усилие рулевого управления от жесткого к легкому
• Необычно качающееся рулевое управление
• Стук при повороте колеса то в одну сторону, то в другую
• Стон или визг из-под капота при повороте колеса
• Утечка жидкости в рулевой рейке или запах горячей жидкости

Профилактика всегда лучше лечения

Поскольку в 99% случаев система рулевого управления с гидроусилителем выполняет свою работу тихо и эффективно, владельцы склонны забывать об этом, и им часто пренебрегают.Некоторые из этих насосов имеют фильтры, к которым трудно получить доступ и которые необходимо заменить. Все системы необходимо сливать и промывать через определенные промежутки времени. При правильном обслуживании ваша система рулевого управления с усилителем обеспечит долгий срок службы и надежность. Пренебрежение приведет к преждевременному выходу из строя и дорогостоящему ремонту. В ADS мы своевременно выполняем все требования по обслуживанию гидроусилителя рулевого управления.

«У нас есть все детали гидроусилителя модели Subaru, новые и отремонтированные, на складе и готовые к установке.«

Насосы гидроусилителя All Drive Subaroo Exchange

Насос — это сердце гидроусилителя рулевого управления. Это сложное гидротехническое сооружение, и его очень дорого заменить. Неисправный насос иногда издает тихий стон или утечку жидкости. Под нагрузкой шум будет громче, чем при парковке. Высокий звук указывает на низкий уровень гидравлической жидкости.

Когда выходит из строя насос гидроусилителя руля, владельцы до сих пор сталкивались с двумя вариантами: заплатить около 1200 долларов плюс 400 долларов за замену нового OEM Subaru или купить подержанный агрегат за 180 долларов, который может оказаться таким же плохим, как тот, который он заменяет.Это связано с тем, что ни один производитель автозапчастей не будет производить или ремонтировать насосы рулевого управления с гидроусилителем типа 2 из-за их сложности и сложности получения деталей. Однако мы в ADS разработали метод восстановления, который восстанавливает насосы в соответствии со спецификациями OEM примерно за половину стоимости нового агрегата. Мы можем это сделать, потому что, будучи независимым производителем и поставщиком услуг, мы создали надежную сеть поставщиков в Европе, США и Японии. Мы можем найти запчасти, когда другие откажутся, и направить вас к ближайшему дилеру.

Лучше, чем новые стойки

Зубчатая рейка в сборе — самый дорогой компонент системы рулевого управления. Как только он изнашивается и начинает вытекать жидкость, владельцы обычно сталкиваются с выбором: заплатить 2000 долларов плюс 500 долларов за замену нового OEM-производителя или купить подержанный агрегат, который может быть немного лучше старого. В All Drive Subaroo мы предлагаем модернизированные стойки по цене от 595 долларов, которые фактически превосходят новые заменяемые OEM.Это связано с тем, что новые заводские стойки страдают от точечной коррозии вала рейки, которая имеет тенденцию истирать уплотнения, что приводит к преждевременному выходу из строя. В процессе восстановления эти валы шлифуются и полируются для удаления точечной коррозии и обеспечения постоянного диаметра от конца до конца. Процесс занимает от двух до четырех часов и приводит к зеркальному покрытию, исключающему точечную коррозию и предотвращающему повторение. После обработки наши стойки собираются с новыми, улучшенными уплотнениями, которые прижимаются к месту и проходят стендовые испытания для обеспечения качества.Восстановленная стойка ADS будет работать лучше и прослужить дольше, чем замена OEM Subaru.

Предупреждение: есть много дистрибьюторов запчастей, использующих неоригинальные компоненты рулевого управления китайского производства. Хотя они намного дешевле, качество оставляет желать лучшего, они, как известно, преждевременно выходят из строя и плохо работают, что сказывается на управляемости. Майские водители Subaru сообщили о плохой работе рулевого управления после установки китайских запчастей и вернулись к OEM. Не рискуйте с рулевым управлением.В ADS мы используем только оригинальные компоненты насоса рулевого управления с гидроусилителем Subaru и реечные компоненты.

«Наши дружелюбные сотрудники All Drive Subaru будут рады поговорить с вами по телефону, лицом к лицу на нашем предприятии в Пикхерсте, по электронной почте или в чате, когда вам будет удобно»

Как заменить стойку 1979-2004 гг. Шестерня

Ежедневный водитель — это всего лишь автомобиль, который ежедневно едет на работу, в школу или другой важный транспорт.Я уверен, что многие из наших читателей используют Fox, SN95 или New Edge Mustang в качестве повседневного водителя. Они дешевы, забавны в управлении и экономичны в обслуживании (особенно Fox Mustang). К сожалению, из-за повседневной потребности в использовании такого водителя автомобиль иногда становится немного «в зубах», когда дело доходит до обслуживания и ремонта. Мы часто просто не заботимся о наших повседневных водителях, а также мы делаем игрушки на выходных / выставочные машины. Нам всем приходилось заниматься ремонтом на выходных, чтобы наш ежедневный водитель работал, и это часто означает поездку в угловой магазин автозапчастей и покупку восстановленной детали, такой как водяной насос, генератор , главный тормозной цилиндр или рулевую рейку.Несмотря на то, что в процессе восстановления указанной детали используется много шагов по обеспечению уверенности, все равно очень важно, получить ли вы деталь, которая прослужит (или даже работает прямо из коробки!).

В качестве примера можно привести Реечный блок рулевого управления на нашем 23-летнем ежедневно управляемом Fox. Оригинальная рейка прошла 20 лет и почти 200 000 миль. Из нее ни разу не протекло ни капли жидкости для гидроусилителя руля, но, в конце концов, из-за серьезного износа внутренней рулевой тяги торцевые шаровые опоры (при этом протирая передние колеса).Исследуя покупку новых внутренних концов рулевых тяг, мы обнаружили, что модернизированная сборка стойки, включающая внутренние концы рулевых тяг, стоила всего несколько долларов больше. Звучит как разумное решение о покупке, не так ли? За несколько долларов больше вы получаете полную стойку, на замену которой уходит меньше времени / труда, и вы также получаете одну из тех крутых пожизненных гарантий, верно? Подпишите нас.

Перенесемся на три года спустя, и наша «новая» рулевая рейка съедает передние шины и пьет жидкость для гидроусилителя руля, как студент колледжа за кеггером.Мы можем добавить, что это дорогая диета для нашей лисы! Заглянув под машину, мы сразу же поставили диагноз; правое уплотнение стойки вышло из строя, заполнив пылезащитный чехол жидкостью. Обратный путь в магазин автозапчастей принес еще больше плохих новостей; у них больше не было стойки этой марки (так много для пожизненной гарантии), и единственным возможным выходом было бы получить возмещение за стойку, которая у нас была, и купить другую с новой пожизненной гарантией. Конечно, плохие новости продолжились, когда счетчик объяснил, что запасных стеллажей нет на складе в магазине, на складе или даже на заводе по ремонту! На этом этапе мы приняли сознательное решение отказаться от восстановленных запчастей и отправиться на рынок послепродажного обслуживания, чтобы вернуть нашу Fox в дорогу.

Brothers Performance предлагает высокопроизводительные детали рулевого управления, в том числе рулевые рейки от AGR Performance. Компания AGR предлагает реечные агрегаты Mustang, изготовленные по индивидуальному заказу и доступные с различными номинальными характеристиками клапана-шестерни, передаточными числами рулевого управления и размерами концов внутренней рулевой тяги. Эти различные предложения позволяют пользователю настроить свою рулевую рейку в соответствии с ощущениями, которые они хотят для использования на улице или на треке. Brothers Performance также предлагает сменный высокопроизводительный насос гидроусилителя AGR для согласованного комплекта рулевого управления, а также другое популярное рулевое оборудование, такое как втулки реечной рейки, наконечники рулевых тяг, комплекты отбойного рулевого механизма и многое другое, чтобы обеспечить управление рулем Fox, SN95 или New Edge. и обрабатывает так, как вы этого хотите.Мы заказали «твердый» шестеренный клапан AGR 0,230 дюйма, чтобы улучшить ощущение дороги по сравнению со стандартным шестеренчатым клапаном. AGR предлагает клапаны 0,245 и 0,265 дюйма для использования на тяжелых гусеницах (уточните у Brothers Performance, могут ли они быть особенными заказ для вас).

1. Мы использовали почти кварту жидкости для гидроусилителя руля в день, и это изображение ясно показывает, почему. С другой стороны, вся правая нижняя сторона нашего Fox, скорее всего, никогда не ржавеет!

2. Поднимите и закрепите переднюю часть вашего Mustang и снимите две передние шины.Судя по внутреннему износу шин, который мы обнаружили на всесезонной резине Falken Azenis PT722, которой исполнилось меньше двух лет, очевидно, что концы внутренней рулевой тяги быстро изнашивались на нашей восстановленной стойке. Их необходимо будет заменить, чтобы выполнить точное выравнивание.

3. Стойка в сборе имеет только два соединения трубопровода для жидкости, которые необходимо снять, напорный трубопровод от насоса и возвратный трубопровод, который будет прикреплен либо непосредственно к корпусу насоса, либо к охладителю в переднем бампере в зависимости от года выпуска и варианта двигателя. .Нет необходимости снимать фитинги передаточной линии. Достать детали немного сложно, так что наберитесь терпения.

4. Снимите режущие штифты, которыми крепятся стопорные гайки конца внешней рулевой тяги, а затем снимите стопорные гайки. Обычно резкий удар молотком по «ушку» шпинделя освобождает конические шпильки рулевой тяги. Вы также можете арендовать или одолжить концевой разделитель рулевой тяги.

5. Узел зубчатой ​​рейки прикреплен к опоре двигателя двумя длинными сквозными болтами. Снимите стопорные гайки, расположенные на передней части опоры, а затем вытолкните сквозные болты через заднюю часть опоры.

6. Последним шагом при снятии зубчатой ​​рейки является освобождение вала-шестерни от вала рулевого управления. Выкрутите стяжной болт вала рулевого управления и протолкните вал рулевого управления и муфту обратно к брандмауэру (вал рулевого управления имеет скользящую посадку).

7. Вытягивание рулевой рейки между стабилизатором поперечной устойчивости и опорой двигателя потребует немного терпения, но это выполнимо, не откручивая / снимая что-либо еще.

8. Поскольку мы повторно используем наши внешние концы рулевых тяг (которым всего несколько лет, и они были установлены, когда была установлена ​​предыдущая стойка), они снимаются с рабочего стола и откладываются для установки на нашу новую стойку AGR от Brothers Производительность.Обязательно измерьте общую длину вашей текущей стойки, чтобы вы могли отрегулировать новую стойку достаточно близко, чтобы подвести ее к выбранному вами центру выравнивания.

9. Новая зубчатая рейка AGR включает в себя высококачественные уретановые втулки и новые стальные втулки. В связи с тем, что наш Fox Mustang был занижен с помощью понижающих пружин, мы решили перейти на смещенные втулки реечной стойки Brothers Performance. Здесь мы выбиваем гильзы и втулки AGR с помощью глубокого торца и латунного молотка.

10. Новые втулки смещенной рейки просто вдавливают в корпус рейки вручную (деревянный или пластмассовый молоток поможет упорным втулкам войти в этот последний кусок). Смещение должно быть ближе к низу или к положению «6 часов», так как вся идея состоит в том, чтобы поднять стойку обратно на то место, где она была до опускания автомобиля с помощью пружин.

11. Собранная стойка AGR готова к установке обратно на опору двигателя. Если вы не снимали втулки болтов приклада при снятии стойки с автомобиля, сделайте это сейчас, так как это значительно упростит установку стойки на место.Не забудьте совместить вал-шестерню с валом рулевого управления, когда рейка вернется на место.

12. Установите на место втулки стойки для поддержки стойки, затем вставьте длинные крепежные болты стойки с задней стороны опоры двигателя. Эта фотография была сделана непосредственно перед закреплением стойки, и вы можете видеть, как смещенные втулки стойки перемещают стойку, чтобы лучше выровнять ее со шпинделями и уменьшить поворачиваемость, вызванную опусканием пружин.

13. После того, как рейка установлена ​​на место и рулевой вал / вал шестерни закреплены, можно повторно установить гайки крепления рейки, чтобы прикрепить рейку к опоре двигателя.

14. Комплект зубчатой ​​рейки AGR включает новые тефлоновые уплотнительные кольца для линий жидкости стойки. Следуйте инструкциям, чтобы размягчить уплотнительные кольца и надеть их на резьбу фитингов. Будьте осторожны, чтобы не растянуть уплотнительные кольца слишком сильно.

15. Пропустите давления и возврата линии арматуры в новую AGR стойку и затяните. Трубчатая часть шлангов будет иметь некоторое допустимое движение для вибрации / крутящего момента двигателя, поэтому не пытайтесь затягивать фитинги, думая, что они ослаблены.

16. Верните концы рулевых тяг на рулевые рычаги шпинделя и закрепите их оригинальными стопорными гайками. Для завершения установки конца рулевой тяги вам потребуются два новых шплинта (в комплект не входят). Проденьте шплинт через шпильку на конце рулевой тяги и отогните шпильку, как показано.

17. Переходя к насосу рулевого управления с гидроусилителем, необходимо снять шкив насоса, чтобы получить доступ к крепежным болтам насоса. Для работы вам понадобится инструмент для снятия шкива и инструмент для установки шкива, которые можно взять напрокат, арендовать или купить по своему усмотрению.

18. Если снять шкив, можно легко получить доступ к трем крепежным болтам насоса и снять их. Если вы не снимали напорный и возвратный шланги с насоса ранее, вам нужно будет сделать это сейчас, чтобы снять насос с монтажного кронштейна.

19. Новый насос рулевого управления с гидроусилителем AGR поставляется в комплекте с новым резервуаром и крышкой для жидкости. Это прямая замена помпы Fox Mustang.

20. После фиксации насоса AGR с помощью оригинального монтажного оборудования шкив рулевого управления с гидроусилителем можно вернуть в эксплуатацию.Установите шкив на вал насоса вручную, а затем установите шкив с помощью подходящего приспособления для установки шкива. Крепление шкива не является жестким препятствием; вам необходимо совместить шкив с имеющимися шкивами для бесшумной работы ремня.

21. Как отмечалось ранее, у наших туристических шин Falken оставалось от ½ до ресурса протектора, но проблемы с рулевой рейкой испортили наши передние шины. Мы решили остаться с Falken в выборе резины (PT722 предлагали плавный ход и отличный износ), но решили перейти к более ориентированной на производительность шине, более подходящей для 5.0L Mustang с зубчатой ​​рейкой, обеспечивающей лучшее ощущение дороги. С этой целью мы заказали квартет Falken Azenis FK453, летние рабочие шины.

22. Falken Azenis FK453 смонтированы, сбалансированы и готовы к выезду на дорогу с нашей новой системой рулевого управления AGR.

No related posts.