Замена печки радиатора ваз 2115 видео: Снятие радиатора печки ВАЗ 2114

Замена радиатора печки ВАЗ 2115

Стали слышать в своей печке непривычное журчание, а на правом коврике сбоку тем временем появился масляной подтек? Пора обратить внимание на печку, так как, скорее всего, пришел в негодность кран или радиатор отопителя. Замена и того, и другого не представляет собой ничего сложно, только вот добраться до радиатора, куда сложнее, чем до крана, поэтому именно о замене радиатора печки ВАЗ 2115 и пойдет речь далее.

Устройство системы отопления ВАЗ 2115 (фото).

Пошаговая инструкция по замене радиатора печки (отопителя) ВАЗ 2115 своими руками.

1. Отключите от АКБ минусовую клемму. Открутив пробку расширительного бачка, слейте в заранее подготовленную емкость антифриз с основного радиатора. Затем слейте в другую емкость охлаждающую жидкость из блока цилиндров, для этого в нем тоже следует открутить соответствующую пробку. Быстрее всего это делать головкой на «13». Находится та пробка рядом с модулем зажигания, поэтому, если он вам мешает, модуль предварительно лучше снять.
2. Снимите кожух рулевого вала, отключите «аварийку». Демонтируйте боковые экраны консоли, предварительно выкрутив соответствующие крепежные болты, затем бардачок со всеми внутренностями (всего 3 части).
3. Откройте крышку, которая закрывает диагностический разъем, выкрутите 2 винта и снимите данный разъем со щитка панели приборов. Следом за ним снимите разъемы с прикуривателя и подсветки прикуривателя. Выкрутив крепежные болты, снимите блок регуляторов печки. Извлеките магнитолу.
4. Выкрутите 7 винтов, удерживающих щиток панели приборов (один находится справа от блока кнопок под декоративной заглушкой). Вот здесь отмечено, где и в каком количестве следует их искать.
5. Ключом на «8» или пассатижами выкрутите болты крепления центрального кронштейна. Отведя кронштейн в сторону и отсоединив разъем блока управления двигателем ЭБУ, убираем кронштейн и немного отводим в сторону торпеду, чтобы потом не возиться с ее обратной установки полностью панель лучше не снимать.
   Удобнее – обратиться за помощью к другу или зафиксировать ее с помощью ромбовидного домкрата, обычного деревянного бруска или любого другого предмета, находящегося под рукой.

6. Когда доступ к радиатору печки будет открыт, ослабьте хомуты крепления патрубков, ведущих к радиатору, но не отсоединяйте их. Сначала тщательно застелите пол, дабы остатки антифриза не испортили ковролин. По той же причине не лишним будет поставить на него тазик или другую емкость.

7. Когда все патрубки будут сняты, а жидкость слита, останется только произвести замену радиатора печки ВАЗ 2115. Открутите 3 самореза, извлеките радиатор из корпуса печки и замените его новым.

Важно!

• Одному вынуть радиатор будет довольно проблематично, поэтому лучше заручиться помощью друга.
• Место, где был установлен радиатор, перед установкой туда новой детали рекомендуется тщательно вычистить, а на саму деталь для более эффективной работы приклеить полоску поролона толщиной 1,5 мм.

8. Верните все снятые детали на свои места в обратной последовательности и залейте охлаждающую жидкость в систему.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Замена крана отопителя ВАЗ 21114. Замена радиатора печки Ваз 2115, 2114. Потекла печка Ваз 2115. Как снять радиатор печки

Замена радиатора печки Ваз 2115, 2114. Потекла печка Ваз 2115. Как снять радиатор печки.

Комментарии к теме Замена крана отопителя ВАЗ 21114

Аяз

спасибо за видео

Карлсон

Салам где находиться гайка для слив антифриза в блоке. Можте подсказать ели видео снять или фото. У моего лучшего друга с краном отопителя на ваз пока без проблем >)

Орион

а работа отличная, с вниманием к мелочам. двигатель будет ходить.

Дей

Судя по вступлению, эту систему Max Damage использовал в Carmageddon 2))

Алькор

Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по крану отопителя ) Зробіть тест Опель Віваро.

Катюшка ⚠Предупреждение за CapsLock

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО!) А В ЭТИХ ДВИГАТЕЛЯХ ВСЕ 7 ЛИТРОВ СЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ? НА D5 НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ЭТОЙ ПРОЦЕДУРОЙ? ПРЕДСТОИТ ЗАМЕНА НА D5, СЛЫШАЛ ТАМ ВСЕ 13Л НЕ СЛИТЬ, СЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИТРОВ 5-6. И НУЖНО ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ (В СИСТЕМЕ ДИСТИЛИРОВАННАЯ ВОДА) ЗАЛИВАТЬ КОНЦЕНТРАТ, ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧАЕТСЯ НУЖНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 50 НА 50.

Абдурасул

Мне друг сказал с краном отопителя на 21114 пока все без особых проблем 😉 Прикольно. Но проще купить жидкость, и сделать бульбулятор на работающем двигателе.

Результат тот же, финансов меньше.

Кульчицкая Жания

Ребят на е38 так же меняется?

Андрэ

Геморрои с краном отопителя это еще ничего Ж)) Тоже задница с кондеем, компрессор дико дорогой

Сабыржан

Какие виды топливных форсунок дизельных двигателей существуют?

Зен

Спасибо автору за хорошее и подробное видео

Разин

Только насколько я знаю это датчик темперетуры воды а не давления масла хотя это не суть) У соседа по гаражу и без крана отопителя на 21114 много чем руки занять…

Orestes

Молодцы. все понятно разьеснили))

Марий Мельянцов

всю систему завоздушить? а потом прокачать..

Криштиану

По крану отопителя понятно 🙂 Вот ппц если написано электроники,значит хороший авто) Бред БмВ гавно в квадрате… Хонда это сила просто надёжно. Ты сравниваешь то что х5 с хондой аккордом классы разные. Ты возьми Пилота и поймёшь что такое Хонда. .. Ещё раз БМВ была хороша до 90 х годов. Сейчас шняга и гавно в квадрате.

Джим

Приветствую,вопрос от куда вы знаете что банка которая по вашему поддельная на самом деле поддельная,может она просто из другой партии или разлито на другом заводе.

Mal

kirilyuk, подскажите пожалуйста, у меня Mazda MPV 2, 2000г.в., отдала сестра. Машина стояла 2 года. После последней поездки начала вытекать жидкость из радиатора, а когда глушишь двигатель, она какое-то время прям выплескивается на асфальт. Скажите пожалуйста, что может быть, и насколько сложным может быть ремонт, т.к. запчасти на эту модель найти не так просто, как я понял… В этом не сильно понимаю, а везти в сервис пока нет возможности. Планирую заняться ей через пару месяцев. Спасибо. Лучше что-то конкретное по крану отопителя рассказал бы 🙂

Пин

Спасибо дружище (подпись ка ля ааа йка) ЕС 555+++. Я тебе один умный вещ скажу только ти не обижайся. Лично я здесь чтобы познать истину всей . .. до мелочей нюансы тонкости. Многие по той же причине. Я так думаю!!! Если можешь заведи какую нибудь обезьянку пусть видео камеру направляет где ты крутиш потом ей за помощь банан!

Похожие видео по ремонту

Снятие установка заднего бампера ВАЗ 2110,12. Треск на холодную ваз 2114 8кл 1.5 это помпа, заклинила на следующий день. РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА ВАЗ ПОДДЕЛКА Почему трёт переднее колесо об защиту и как с этим бороться «ГТ» Установка ГУР (гидроусилителя) на ВАЗ 2110 Снятие масляного насоса на Ваз 2108-15 Заглохла машина ВАЗ 2115 и не заводится. Что делать, в чём причина? Маленький ремонт 124 Двигателя ВАЗ 2 Часть Бьёт руль на скорости ВАЗ 2112,2110,2111, и т. д. Замена ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ВАЗ 2108,2115,2110,2114. Замена ступичного подшипника Амортизаторы на крышку багажника Нива Замена топливных и тормозных трубок ВАЗ 2114,2110-12…

Замена радиатора печки ваз 2114, 2115 своими руками

≡  5 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Содержание статьи

Автолюбители особенно стареньких машин страдают от отсутствия кондиционеров. С приходом зимы получают «головную боль» в виде обледенелых дорог. Если вдобавок в салоне не работает отопление, тогда беда!

Сколько стоит замена радиатора печки ВАЗ 2114?

По приезду на сервис вас встретят, проведут необходимый комплекс работ и, не моргнув глазом назовут цену – 2000 р. Скажите, замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 за такие деньги – оно вам надо? Ели вы экономный человек, держали инструмент в руках, то можете самостоятельно провести работу.

Инструкций поэтапного выполнения в интернете хватает. Как проводится замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 видео, поэтапного выполнения работ смотрите здесь.

К тому же мы постарались собрать самые нужные фотографии, чтобы вы смогли выполнить все самостоятельно

Порядок выполнения работ

Помните, что цена работы по замене радиатора печки ВАЗ 2114 зависит только от вас! Прежде всего, отнеситесь к покупке нового радиатора со всей ответственностью.

СОВЕТ.Приобретайте качественный радиатор отопления! Не экономьте. Тем более что разница в цене составит не более 200– 300 р.

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 начинается с подготовки инструмента. Знающие люди советуют смазать руки кремом или работать в перчатках. Будет меньше порезов. По завершении работ легче очистить руки от грязи.

Для слива ОЖ (охлаждающей жидкости) заверните шланг в отверстие заглушки силового агрегата, и тосол пойдёт в ёмкость, которую необходимо предварительно подставить.

Шланг от смесителя вставляем непосредственно в отверстие слива движка. На втором этапе снимем бардачок и боковушки панели. Необходимо открутить все болтики и шурупы, попавшие в поле зрения.

Бардачок, который вы снимете, состоит из 3 частей. Если процесс не пошёл в нужном направлении, возможно, вы забыли или не увидели два крепления в виде болтов на передней панели. Они удерживают конструкцию, прижимая её к полу. Посмотрите на фотографию.Видите, крепление находится внизу ЭБУ (электронного блока управления).

Откручиваем попеременно с левой и правой стороны крепления, удерживающие тросики.

ВНИМАНИЕ!Именно эта операция занимает много времени и является наиболее трудоёмкой!

Теперь можно сделать перерыв, осмотреться и проверить, все ли удерживающие элементы сняты. Обратите внимание на два самореза находящиеся ближе к двери переднего пассажира. Ещё один в верхней правой части панели. Он спрятан за заглушкой.

Видео о замене радиатора печки ВАЗ 2114 можно посмотреть здесь.

СОВЕТ.Легонько дёрните панель на себя, не переусердствуйте! Конструкция должна отойти.

Если процесс идёт туго необходимо убедиться, что все крепежи сняты и откручены. Как подстрахованный вариант можно снять с печки и заслонки регулировочные наконечники. Для удобства отжима конструкции можно использовать любые предметы. Просто и надёжно, как видите.

Перед тем как откручивать два хомутика крепящихся на радиаторе, не забудьте поставить ёмкость под тосол. Иначе весь салон будет в нём!

Приёмную тару под тосол выбирайте плоской конфигурации и объёмной, чтобы несколько раз не бегать выливать техническую жидкость.

В целях экономии рабочую жидкость можно сливать в заранее подготовленную тару. В данном случае в канистру.

Замена патрубков радиатора ВАЗ 2114 обязательна, говорят одни. Другие утверждают, что острой необходимости в этом нет. Можно снимать патрубок или отжать его, как показано на фото, и тосол польётся самотёком.

Когда слита рабочая жидкость и хомуты сняты радиатор демонтировать самостоятельно трудно. Он упирается в нижний край панели. Нужен ещё один помощник.

Даже используя подручные средства, ничего не получится. Только потратите время, силы и нервы, поверьте.

Справиться вдвоём проще, быстрее – это факт! Установка нового радиатора происходит в обратном порядке. Кстати, замена радиатора печки ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 выполняется аналогичным образом.

Цена замены радиатора печкиВАЗ 2114

Стоимость самостоятельного процесса со всеми вытекающими последствиями не превысит 750 р. Я говорил, что на СТО замена обошлась бы в 2000 р. Экономия при самостоятельно проведенных работах составила 1250 рубля. Вот такая арифметика!

И ещё

Стоимость замены радиатора печки на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 на станции технического обслуживания будет больше, чем самостоятельно выполненная работа. А удовольствие, полученное от процесса? Это дорого стоит!

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка. ..

что делать, как найти течь и как устранить

Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения — это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя. Так изначально задумано конструкторами, но жизнь вносит свои коррективы в эксплуатацию автомобиля на дороге.

Ситуация, когда стрелка на приборке начинает предательски ползти вверх, и, к сожалению, эта стрелка не показатель уровня топлива, а показатель температуры охлаждающей жидкости, скромно указывая на начинающийся перегрев автомобиля.  Валит пар из под капота, а на асфальте медленно, но уверенно расползается жидкое пятно из охлаждающей жидкости. Радиатор потек, что делать?

Причины течи радиатора системы охлаждения автомобиля

Прежде чем что-то делать, нужно разобраться, что привело к такому результату. Это может быть внешнее повреждение в результате попадания камней, или же пластиковые элементы радиатора могут потрескаться в результате удара при мелком ДТП. Такие мелкие повреждения, как правило, сразу идентифицировать не удается, и проявляются от них проблемы с течением времени. А пока, водитель продолжает эксплуатацию автомобиля, постепенно, по капелькам теряя охлаждающую жидкость из системы.

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто

С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

·         Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров

·         Заклинивание двигателя

·         Деформация прокладки головки блока цилиндров

·         Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы

Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.

 Что делать если подтекает радиатор охлаждения

Первое правило при таком случае, это следить за уровнем охлаждающей жидкости. На самом деле, периодическая проверка технических жидкостей автомобиля перед поездкой хорошее правило, это поможет своевременно заметить зарождающуюся проблему и устранить ее. 

Даже если течь радиатора охлаждения небольшая, не стоит недооценивать масштаб сложившейся ситуации. Со временем течь радиатора увеличится, а этот момент можно упустить из внимания. Итог водителю не понравится.

Поэтому при возникновении такой ситуации необходимо иметь запас охлаждающей жидкости или дистиллированной воды. Да, если потеря охлаждающей жидкости небольшая, то на первое время можно использовать дистиллированную воду, но нужно учитывать, что чем больше дистиллированной воды попадет в систему, тем больше мы повысим температуру замерзания охлаждающей жидкости. Поэтому если за бортом зима, дистиллированной водой увлекаться не стоит, а доливать охлаждающую жидкость.

Что делать при большом повреждении и течи системы охлаждения

При серьезных повреждениях системы охлаждения двигателя ремонт неизбежен, эксплуатация автомобиля в таком случае крайне нежелательна. И чтобы не попасть еще и на ремонт двигателя, следует автомобиль переместить в техцентр посредством эвакуатора, в крайнем случае, на тросу. 

Как заклеить пластиковые детали системы охлаждения с течью

Если конструкция радиатора позволяет, то можно воспользоваться термостойким герметиком-клеем, более известным как холодная сварка. В некоторых случаях понадобится снятие радиатора с автомобиля.

Холодная сварка – специальный двухкомпонентный герметик, в составе которого может присутствовать металлическая стружка. Такие герметики позволяют быстро восстановить пластиковые или металлические детали.

Сам процесс заклейки не сложен:

·         Перед нанесением герметика поверхность необходимо подготовить, зачистить и обезжирить.

·         Подготовить герметик к работе посредством смешения двух компонентов. Компоненты необходимо тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

·         Герметик наносится на деталь.

Состав схватится через 3-5 минут, но до полного затвердевания потребуется от часа до суток, в зависимости от состава.

Можно ли запаивать алюминиевые радиаторы и как правильно

Если течь радиатора образовалась на алюминиевой части, то возможна запайка. Процесс сложен, и мы бы рекомендовали доверить его профессионалам, т.к. при неудачной попытке придется все переделывать заново.

·         Понадобится мощный паяльник и перед работой эго необходимо хорошо прогреть.

·         Стенки радиатора также понадобится тщательно прогреть.

·         Поверхность перед пайкой тщательно зачистить.

·         Для обеспечения хорошего качества пайки необходимо использовать припой с большим содержанием олова.

Данный способ потребует снятия радиатора с автомобиля, а значит при установке радиатора после ремонта обратно, желательно, полностью заменить охлаждающую жидкость.

Устранение утечки антифриза в системе охлаждения с помощью специального герметика

Есть еще один способ устранения течи радиатора, не требующий частичной или полной разборки системы. Это герметик который работает внутри системы охлаждения. К примеру, Liqui Moly — Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter. Это средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (определяются лишь по падению уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева.

Содержит водорастворимый мономер и пластиковую крошку, взвешенные в растворе моноэтиленгликоля. При перепаде давления и при доступе кислорода активируется реакция полимеризации и продукты полимеризации герметизируют места утечек охлаждающей жидкости.

Применение герметика очень простое:

·         Перед использованием встряхнуть баллончик.

·         Добавить герметик в систему охлаждения из расчета 250 мл. присадки на 10 л. охлаждающей жидкости.

·         Дать поработать двигателю на холостых оборотах или проехать на автомобиле минимум 10 минут

Герметик может находиться в системе охлаждения весь срок службы охлаждающей жидкости.

ИТОГ

Чтобы избежать крупных ремонтов, следует регулярно проверять систему охлаждения на предмет малейших неисправностей и течей, своевременно меняйте шланги и патрубки, следите за температурой антифриза в процессе эксплуатации. Так же не забывайте своевременно менять охлаждающую жидкость, так как со временем он теряет свои свойства, что может привести к неполадкам в работе всей системы.

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2114, 2115

С наступлением осенне-зимнего периода часто «вылазят» неисправности системы отопления. Это понятно – ведь летом печкой никто не пользуется. Одной из традиционных «болячек» вазовских машин является засорение или течь радиатора отопителя. Замена печки ВАЗ-2114 или замена печки ВАЗ-2109 – довольно трудоемкий процесс. Если у вас нет опыта такого ремонта и работы придется выполнять на свежем морозном воздухе, то лучше не рисковать.

Доверьте замену печки ВАЗ специалистам на СТО.

При этом будьте готовы выложить существенную сумму денег, поскольку объем работы им придется выполнить немалый. АвтоВАЗ рекомендует при замене печки ВАЗ своих переднеприводных моделей снимать торпедо. Те, кто хоть раз проделывал эту операцию, могут рассказать, насколько сложно это сделать. Рекомендации завода-производителя, конечно, нужно соблюдать, но автолюбители научились выполнять замену печки ВАЗ-2110, которая ничем не отличается от замены печки ВАЗ-2111, со стороны моторного отсека. Для замены печки ВАЗ-2112, например, необходимо купить новый радиатор отопителя в магазине запчастей ВАЗ. При этом следует обратить внимание на тот факт, что у автомобилей разных лет выпуска эти агрегаты могут различаться.

Все дальнейшие действия по замене печки ВАЗ-2110 подробно показаны на видео.

В отличие от «десятого» семейства замена печки ВАЗ-2108 производится из салона автомобиля. Процедура более сложная, но выполнимая. Для этого тоже совсем необязательно полностью разбирать панель. Для удобства доступа проще снять сидение переднего пассажира. Несмотря на похожесть конструкции автомобилей семейства Самара-2 с «восьмерками» или «девятками» замена печки ВАЗ-2115 или ВАЗ-2114, пожалуй, самая сложная. Это обусловлено конструкцией торпедо этих автомобилей. Тем не менее, многим автомобилистам удается заменить радиатор отопителя, не разбирая полностью панель, а лишь частично выкручивая болты ее крепления и отводя ее внутрь салона. Однако, если совместить работы по шумоизоляции салона с заменой радиатора отопителя или крана отопителя, то снятие торпедо окажется более целесообразным.

Замена крана отопителя на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Где находится кран отопителя в салоне автомобиля?
Он располагается в самом низу торпеды, легче всего к нему можно будет подобраться, со стороны пассажирского кресла.

Как заменить кран отопителя на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В начале слейте всю оставшуюся охлаждающую жидкость, из радиатора. (Как слить эту жидкость, вы можете просмотреть в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в рубрике «сливание»)

2) Далее откройте капот, и после чего найдите там место где располагается кран отопителя, а после нахождения с помощью крестообразной отвертки, ослабьте два винта хомутов, которые крепят шланги на патрубках крана.

Примечание!
После того как винты хомутов крепления будут ослаблены, снимите оба шланга, с патрубков отопительного крана!

3) Затем переберитесь в салон автомобиля, и разыщите там кран отопителя, а после находки точно таким же образом ослабьте два винта, которые крепят хомуты шланга.

4) Далее ослабьте крепление хомутов этих же двух шлангов, но только уже в том месте, где они крепятся к радиатору отопителя.

5) Теперь когда все хомуты ослаблены, полностью снимите оба шланга, с радиатора и крана.

6) Следом выйдите из машины и подойдите к подкапотному пространству, а после этого отверните две гайки, которые удерживают кран на шпильках.

7) Теперь снова перебравшись в салон машины, снимите со щитка передка отопительный кран.

8) Далее удерживая кран в руке, с помощью пассатижей, снимите скобу которая удерживает тягу.

9) И под завершение операции, когда скоба будет снята, отсоедините саму тягу от рычага крана, тем самым полностью сняв кран отопителя с машины.

Установка:
1) Сперва взяв новый кран отопителя в руки, наденьте на него:

• Сперва левый шланг.

• А затем правый.

• После установки обоих шлангов, наденьте на них хомуты, и после чего заверните винты этих хомутов которые крепят шланги, до упора.

2) Затем проденьте тягу привода, через отверстие, которое присутствует на металлической части крана.

3) И после чего застопорите тягу скобой, которая её крепит.

4) Далее установите кран отопителя, на свое место.

5) А уже следом, всю оставшуюся установку, закончите в обратном порядке снятию.

Что делать, если машина закипела :: Autonews

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look

От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.

Почему закипает автомобиль

Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.

На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.

Как понять, что машина закипела

Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.

Фото: Michael Hartmann / imagebroker.com / Global Look Press

При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.

Как действовать, если машина перегрелась

Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.

Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.

Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.

Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.

Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.

Что можно сделать самому

Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.

Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.

Как снять радиатор охлаждения ваз 21 15. Замена радиатора охлаждения

Охлаждение двигателя

Система охлаждения двигателя — важная система автомобиля. Можно аккуратно добраться до нужной точки с поломкой, например, в подвеске автомобиля или с неработающими фарами, а вот с неработающей системой охлаждения — нет: двигатель автомобиля моментально перегревается и закипает, что чревато серьезными последствиями.

Радиатор — один из ключевых элементов системы охлаждения.Радиатор играет важную роль, поскольку он является центральным узлом всей системы охлаждения двигателя и защищает двигатель от серьезного перегрева. Известно, что радиатор охлаждения автомобильного двигателя находится в условиях повышенной температуры и давления. В этих экстремальных условиях компоненты системы загрязняются и стареют намного быстрее, чем другие узлы автомобиля. Поэтому поломки радиаторов охлаждения двигателя — очень частое явление. При выходе из строя радиатора охлаждения двигателя его замена становится наиболее очевидным способом решения проблемы.Это самый быстрый и надежный способ избавиться от проблемы. Однако с другой стороны, замена поврежденного радиатора охлаждения двигателя на новый совсем не из дешевых. Ремонт радиатора автомобиля зачастую выгоднее. Чтобы решить, менять ли радиатор автомобиля или можно обойтись ремонтом, необходимо понимать происхождение и тип повреждений этой части автомобиля.

Виды неисправностей радиатора автомобиля

Автомобильный радиатор конструктивно очень прост.Он состоит из сердечника, пронизанного множеством трубок. Тем не менее, в конструкцию этого устройства входят два бака или две канистры, расположенные выше и ниже активной зоны. Иногда банки по бокам. Специальная охлаждающая жидкость, циркулирующая в системе, уносит избыточное тепло от цилиндров двигателя и течет по циркуляции в трубы радиатора автомобиля, где двигатель охлаждается встречным потоком воздуха. В случае, если двигатель работает в стоячем автомобиле, движение воздуха к радиатору охлаждения двигателя принудительно обеспечивается лопастями вентилятора.

Поломки радиаторов охлаждения двигателя, как правило, вызваны естественными причинами старения и выработки ресурса, а также халатностью владельца автомобиля, не уделившего радиатору должного внимания. В том числе, забыв вовремя долить охлаждающую жидкость или очистить поверхность радиатора автомобиля от пыли и грязи. Выделяют две основные группы поломок. Первый — это повреждение активной зоны и утечки из резервуаров. В основном бачки радиаторов изготавливаются из пластика, на котором со временем образуются микротрещины.Многие автовладельцы, обнаружив подобную неисправность, предпринимают попытки решить проблему самостоятельно, используя кустарные способы ремонта баков. Увы, большинство таких попыток ремонта автомобильного радиатора только устраняют протечки на короткое время, и впоследствии справиться с ними профессионалам может быть очень сложно. Здесь ремонт деталей уже бесполезен, а нужно покупать новую — для замены. Обратившись к специалистам, едва обнаружив течи бачков радиатора, ремонт радиатора автомобиля можно сделать достаточно недорого.В этом случае автовладелец получает гарантию на проделанную работу, так как применяемая технология сварки пластика отработана на протяжении многих лет и может обеспечить работу детали надолго. Более радикальный способ — замена пластиковых емкостей на металлические, что навсегда решит проблему утечки, но они намного дороже. Кстати, этот метод очень популярен у многих владельцев японских автомобилей. Например, на отдельных моделях Subaru пластиковые баки часто трескаются даже на новых машинах.

При более серьезном ремонте радиатора автомобиля необходимо сломать сердцевину радиатора. Это повреждение обычно связано с появлением утечки, которая в данном случае является результатом повреждения алюминиевых или медных трубок, образующих так называемые соты, или центральной части радиатора охлаждения двигателя. Причины повреждения активной зоны разные. В основном это результат механических повреждений: попадание камней от колес других автомобилей в радиатор или контакт лопастей охлаждающего вентилятора с радиатором.Одна из частых причин утечки — коррозия. Ремонт сломанных ячеек крайне сложен и, увы, зачастую неэффективен. Для его изготовления необходимо не только специальное оборудование, но и высокий профессионализм. Чтобы качественно выполнить такой ремонт радиатора автомобиля в кустарных условиях гаража — нужно сразу забыть. Стоимость ремонта сердцевины автомобильного радиатора намного больше, чем восстановление его пластиковых деталей. Если повреждение сердечника не массовое, а течь всего одна, а сам автомобиль еще совсем новый, то есть радиатор автомобиля не забит отложениями, можно обратиться в специализированную мастерскую по ремонту радиатора автомобиля, т.к. установка нового обойдется дороже, чем ремонт сломанного.

Ремонт или замена?

Используемые в наше время методы ремонта автомобильного радиатора в большинстве случаев позволяют практически полностью восстановить данную автомобильную деталь. В наиболее частых случаях поломки — ремонт радиатора автомобиля требует почти в два раза меньше денег, чем замена его на новый. Особенно если речь идет о дорогих моделях автомобилей. Также необходимо учитывать, что нередко решение проблемы выхода из строя радиатора автомобиля путем замены детали на новую может заставить ждать нужную деталь месяц, а то и больше.Таким образом, если для российских моделей автомобилей и для большинства недорогих иномарок радиаторы охлаждения двигателя крайне часто можно найти в специализированных магазинах, то для других автомобилей радиатор может быть найден не сразу. При том, что ремонт и восстановление поврежденного радиатора автомобиля займет около пары дней. Но часто бывает, что ремонт автомобильного радиатора не приносит ожидаемого эффекта. Скорее нужно сказать о случаях, в которых ремонт нецелесообразен. Ведь некоторые неисправности этой детали не подлежат ремонту.Так, например, когда неисправность вызвана засорением трубок радиатора автомобиля агрессивными химическими веществами, чистка будет бесполезна. Трубки не смогут проходить через охлаждающую жидкость. Здесь единственный действенный способ — заменить радиатор на новый. Бывает и так, что после ручного ремонта радиатор автомобиля можно только заменить. Особенно часто это происходит после разного рода неправильного использования, из-за чего забивается не только сток, но и весь радиатор автомобиля в целом.Нельзя забывать, что неправильный ремонт автомобильного радиатора может повредить всю систему охлаждения автомобиля. А это гораздо более серьезные масштабы работ и стоимость их …

Эксперты:

Анна Лайкова , директор специализированного Автоцентра Termo — Мобильный » :

— Отремонтировать только прогнивший радиатор автомобиля, наверное, невозможно. Все остальные повреждения можно исправить.Я бы порекомендовал водителям покупать медные радиаторы. Во-первых, у них лучше теплоотдача, то есть они лучше отводят тепло, и двигатель быстрее остывает. Во-вторых, их легче ремонтировать. Медный радиатор практически со 100-процентной вероятностью можно восстановить. Вообще, ремонт автомобильного радиатора практически всегда дешевле, чем покупка нового. Теперь есть новые технологии. Например, поток трубы можно отремонтировать с помощью технологии «напыления металла» — поврежденный участок усиливается, а металл увеличивается на молекулярном уровне.Ремонт одной трубки стоит в среднем 700 руб. В общем, для машины не составит труда купить новый радиатор. Это будет стоить всего около 3-4 тысяч рублей. На грузовые автомобили и спецтехнику купить новый радиатор сложнее. В таких случаях, как правило, практикуется изготовление на заказ.

Сергей Борисов , директор мастерской по ремонту автомобильных радиаторов :

— В каждом индивидуальном случае нужно разбираться отдельно. Когда-то было дешевле отремонтировать автомобильный радиатор, а когда-нибудь купить новый.В одних случаях цена ремонта составляет 30% от цены нового радиатора, в других — равна стоимости нового.

Некоторые поломки легко устранить. Например, если трубка радиатора проткнута камнем, починить ее ничего не стоит. И будет стоить недорого. Однако если автомобильный радиатор сгнил, то ничего не поможет. Его ремонт просто невыгоден. Особенно актуально гниение радиатора для городов, в которых дорога залита реагентами.

Является основным элементом системы жидкостного охлаждения «десятки». Именно радиатор охлаждает жидкость (воду, антифриз или тосол), отводит тепло от блока двигателя, где происходит процесс сгорания рабочей смеси. В блоке цилиндров для этого есть целая сеть каналов. Попутно горячая жидкость поступает в радиатор печки, который нагревает салон ВАЗ 2110.

Кроме обогрева салона, система охлаждения двигателя параллельно нагревает пусковую камеру карбюратора или блок дроссельной заслонки в зависимости от типа двигателя.

Устройство системы охлаждения ВАЗ 2110

Система охлаждения имеет множество важных элементов, соединенных между собой шлангами, форсунками и трубками. Охлаждающая жидкость движется по системе за счет насоса, который стоит в блоке цилиндров и приводится в действие ремнем ГРМ. Потоки охлаждающей жидкости перенаправляет термостат. В зависимости от температуры термостат может ограничивать циркуляцию жидкости для быстрого прогрева двигателя и, наоборот, перенаправлять поток через радиатор охлаждения, чтобы максимально использовать ресурсы системы охлаждения.

Однако, если это не помогает и температура начинает расти, датчик температуры включает вентилятор и радиатор охлаждения. Перегрев двигателя часто происходит из-за неисправности термостата, который вовремя не включается, либо из-за неисправного датчика температуры и вентилятора. При длительной эксплуатации происходит засорение радиатора ВАЗ 2110 и затрудняется процесс температурного обмена с окружающей средой, это также может стать причиной перегрева двигателя, что в свою очередь приведет к поломке ДВС.

Еще одной причиной плохой работы системы охлаждения является воздушная пробка, которая чаще всего возникает после ремонта или замены элементов системы охлаждения автомобиля. Далее подробный чертеж, показывающий все элементы системы охлаждения ВАЗ 2110.

Собственно система охлаждения ВАЗ 2110 состоит из этих элементов —

• 1 — радиатор печки
• 2 — шланг парового радиатора радиатора
• 3 — сливной шланг
• 4 — подающий шланг
• 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости (карбюраторный двигатель)
• 6 — шланг подачи насоса
• 7 — термостат
• 8 — заправочный шланг
• 9 — ограничитель расширительной емкости
• 10 — датчик уровня жидкости
• 11 — расширительный бачок
• 12 — труба выхлопная
• 13 — камера пускового карбюратора
• 14 — отвод шланга радиатора
• 15 — патрубок радиатора патрубок
• 16 — шланг радиатора отвода пара
• 17 — бачок радиатора левый
• 18 — датчик включения вентилятора
• 19 — мотор вентилятора радиатора
• 20 — крыльчатка электровентилятора
• 21 — бачок радиатора правый
• 22 — пробка сливного отверстия радиатора
• 23 — кожух вентилятора радиатора
• 24 — ремень ГРМ
• 25 — крыльчатка насоса охлаждающей жидкости
• 26 — патрубок всасывающий
• 27 — шланг подачи в камеру карбюратора
• 28 — сливной шланг

Следует учитывать, что система охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ 2110 имеет некоторые отличия. Во-первых, датчик температуры находится не в блоке цилиндров, а во впускном коллекторе. Во-вторых, теплоноситель, поступающий в камеру стартера, в инжекторном исполнении подается на дроссельный узел. Но на самом деле функция та же, подогрев топливной смеси.

Видео замены радиатора ВАЗ 2110

Снятие установки радиатора ВАЗ 2110

Порядок снятия радиатора охлаждения ВАЗ 2110 следующий —

• Ждем остывания двигателя
• Затем слейте охлаждающую жидкость, открутив пробку сливного отверстия радиатора
• Откручиваем крепление радиатора (кожух вентилятора)
• Затем снимаем кожух вместе с электровентилятором.
• Ослабить хомуты, затем вращательными движениями снять впускной и пароотводящий шланги
• Следующим шагом является ослабление хомута и демонтаж выпускного шланга радиатора
• Ослабьте хомут и снимите наливной шланг радиатора
• Наклоняем радиатор к мотору и снимаем

Собираем в обратном порядке. Устанавливая радиатор, обязательно обратите внимание на две резиновые прокладки, которые при работе демпфируют. При установке радиатора ВАЗ 2110 они должны четко стоять в отверстиях поперечины.

В принципе сложностей с установкой радиатора на ВАЗ 2110 возникнуть не должно. Перед установкой внимательно осмотрите хомуты, патрубки и шланги, если на них есть поверхностные трещины или потертости, их лучше заменить на новые.

Строка (10) «error stat»

Если в результате эксплуатации ТС вышел из строя радиатор системы охлаждения ТС, то можно устранить неисправность и, равно как, заменить его двумя способами.

1 путь. Обратитесь за помощью к специалисту. В этом случае вам понадобятся две вещи: время и деньги. За качеством работают специалисты СТО, проводящие ремонт. Они (в большинстве случаев) дают гарантию на свою работу и используют оригинальные комплектующие и комплектующие.

2-ходовой. Своими руками сделаю работу. Вам потребуется решить ряд организационных вопросов и совершить покупки, в том числе:

• Потратьте личное время на поиск и покупку нового радиатора;
• Пора снять радиатор и его установку;
• денег;
• Набор инструмента: ключи гаечные, головки No. 8, 10, 13, 17, отвертки с острым и острым лезвием, плоскогубцы, удлинители, храповая ручка и / или набивка, герметик;
• Определитесь с местом технической обработки вашего автомобиля.

Не препятствуйте знанию устройства машины и последовательности работы.

Куда идти, решать вам. Необходимо помнить, что не всегда экономия стоит на первом месте, особенно если речь идет о транспортном средстве — автомобиле!

Как это работает и по какому принципу работает система охлаждения силового агрегата

Радиатор — это два бака, соединенные между собой соединениями.По ним циркулирует техническая жидкость. Охлаждается вентилятором силового агрегата. Процесс охлаждения предотвращает увеличение режима t0.

Для жидкостей в современных автомобилях используются расширительные бачки из пластика. К сожалению, они подвержены деформации в результате механических повреждений, со временем трескаются. В результате жидкость просачивается через щели в резервуаре.

Недолговечные и лампы, которые со временем приходят в негодность. Они также пропускают охлаждающую жидкость. Его уменьшение приводит к перегреву мотора, что может серьезно повредить его.

В результате перегрева пластиковая вставка деформируется. В результате потребуется замена предохранителя.

Самостоятельная замена радиаторов

Первоначальные действия включают остановку двигателя для его полного охлаждения. Затем с расширительного бачка снимается пробка, через сливную пробку сливается тосол или антифриз.

Далее снимается радиатор с вентилятором охлаждения. Для этого снимаем разъем питания блока питания электровентилятора.Ослабляем и откручиваем хомуты, соединяющие патрубки, контактирующие с радиатором.

После этого можно переходить к снятию пластины, удерживающей радиатор. Затем наклоните его в сторону силового агрегата и снимите с обозначенного места.

Установка радиаторов производится в обратном порядке. После установки расширительный бачок следует залить новым антифризом. Запустите двигатель и проверьте его работу. Обратите внимание на работу системы охлаждения. Следите, чтобы антифриз в баке не закипал.

Замена радиатора охлаждения требует соблюдения правил техники безопасности и инструкций производителя.

Основные проблемы выхода из строя радиатора

Радиатор может выйти из строя по разным причинам, но наиболее распространенными являются:

• ДТП;
• механическое повреждение элемента: камни, песок, гравий, посторонние предметы;
• уменьшение внутреннего рабочего объема трубок радиатора из-за засорения агрессивными химическими соединениями;
• механические и другие повреждения патрубка и ствола охлаждающей жидкости;
• ослабление стыков металлических и пластмассовых деталей;
• естественное старение металла.

Кроме того, но очень редко в продажу поступают автомобили с заводским дефектом радиатора.

Симптомы и возможные решения

Обратите внимание. Не грешите сразу на радиатор. Ведь система охлаждения — сложная составляющая, в которой много слабых мест.

Возвращаясь к проблеме радиатора, отметим, что когда она возникает, причиной может быть высокое давление в системе.
Рекомендуем обратиться за помощью к специалистам СТО.Начиная с самостоятельного ремонта в гараже: заливка эпоксидной смолы без тщательной подготовки (зачистки) и обезжиривания неизбежно приведет к повторению проблемы протечки.

Недостаточно быстро, или антифриз не охлаждает. Горячие сопла вверху и внизу указывают на проблему.
В этом случае потребуется очистка или промывка радиатора. Не исключено, что его поверхность была пыльной или забита тополевым пухом, листьями.

Снизу и сверху радиатор не нагревается: холодно.Причина кроется в том, что горячий антифриз не проходит по забитым патрубкам и контуру радиатора. Следовательно, он не охлаждает верхнюю и нижнюю части.

Неисправная крышка радиатора или расширительный бачок. Потребуется замена этих элементов. Подрезать пружины можно самостоятельно.

Еще одна проблема может заключаться в выходе из строя термостата, насоса или датчиков. Особое внимание рекомендуется обратить на термостат.

Когда двигатель прогревается до рабочего t0, стрелка датчика остается на месте.Советуем обратиться за помощью на СТО.

Отметить автомобили / владельцев. Если антифриз утекает сквозь пальцы, как песок, прекратите движение и обратитесь за технической помощью.

При небольших отклонениях объема антифриза можно долить дистиллированную воду и продолжить движение в сторону СТО.

Снизить вероятность преждевременного выхода из строя радиатора системы охлаждения двигателя можно, соблюдая график прохождения ТО.Рекомендуемый интервал замены устанавливается производителем.

Замена охлаждающей жидкости после пробега 80 тыс. Км. Регулярная замена позволит удалить окалину и ржавчину, препятствующие свободной циркуляции охлаждающей жидкости.

Важно не забывать, что промывка всей системы — обязательное условие, при котором удаляются все загрязнения и остатки старой жидкости.

Используйте антифриз при низком t0, не используйте воду. В противном случае машина может не завестись, а вода замерзнет.Однако некоторые детали выходят из строя или лопаются. В итоге ремонт радиатора неизбежен.

Замена радиатора печки

Эта проблема не частая. Но при выходе из строя радиатора отопителя проблем не избежать. В некоторых автомобилях он устанавливается внутри приборной панели («спасибо» дизайнерам).

Вопрос можно решить двумя способами:

• обратиться в СТО;
• своими силами заменить радиатор печки.

Во втором варианте подходит замена радиатора печки без снятия панели.Для этого отсоедините отрицательную клемму. Снимите кожух рулевого колеса, открутив 4 болта крепления.

Снимите накладку педали. Затем, утопив педаль газа до упора, откручиваем крепление тормоза. Далее делаем ниппели радиатора отопителя: отсоединяем их. Оттяните нижнюю часть панели, чтобы снять радиатор. В этом случае придется изрядно попотеть.

Сборка производится в обратной последовательности. Во избежание проблем при установке трубы следует укоротить примерно на 20 мм.

Есть другой способ решить проблему. Но это более трудоемкий метод, связанный с демонтажем панели приборов, радиатора отопления и снятием компьютера.

Сборка производится в обратной последовательности. Но справиться с этой задачей в одиночку сложно. Это проблема мастеров СТО.

Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители будем рады ответить на них.

Как известно, радиатор охлаждения является одним из основных конструктивных элементов автомобиля.Радиатор охлаждения занимает основную позицию в системе охлаждения, и на него возложена задача отвода тепла от двигателя в воздух.
На ВАЗ 2112 замена радиатора охлаждения — процесс ответственный и распространенный. Замена радиатора охлаждения ВАЗ 2112 происходит в том случае, если обнаружены протечки или другие проблемы.

Радиатор и все о нем

Его изобрели очень давно, в 19 веке. Уже тогда он начал выполнять важнейшие функции и гениальная человеческая мысль постепенно довела его до совершенства, и сегодня автомобиль с жидкостным охлаждением просто невозможно представить без этого элемента.
Радиатор, как и любой механизм, агрегат, элемент автомобиля выходит из строя со временем. Но есть особые правила, которые необходимо строго соблюдать.
В противном случае выход из строя радиатора произойдет раньше срока. Итак, открывать радиатор при высокой температуре охлаждающей жидкости запрещено, но некоторые автомобилисты продолжают это делать.

Термосифонный эффект или водяной насос

Итак:

• Любой радиатор охлаждения взаимодействует с помпой или, как ее еще называют, водяным насосом.Но в старом СО такая помпа отсутствовала и охлаждающая жидкость попадала в радиатор иначе, из-за физического эффекта, называемого «термосифон».

Примечание. Эффект термосифона заключается в следующем: по мере нагревания плотность воды падает, таким образом, жидкость начинает стремиться вверх. После этого через верхнее сопло попадает в радиатор. При охлаждении воды ее плотность увеличивается, и жидкость автоматически опускается на дно радиатора.

• Со временем из-за низкого КПД эффект термосифона постепенно стал уступать место более совершенной системе, предполагающей использование насоса.

Радиатор задача

Само собой разумеется, что самая важная задача любого обратного осмоса — отвод тепла от двигателя в атмосферу. Таким образом, тосол или тосол охлаждается, проходя через радиатор.
После модернизации РО удалось добиться:

• РО стали устанавливать в максимально удобном для обеспечения отвода тепла. В частности, перед автомобилем, который во время езды обдувается сильной струей холодного воздуха впереди.

Примечание. На некоторых автомобилях двигатель находится не в передней части автомобиля, а в задней части. Но опять же, RO устанавливается в этом случае впереди, и весь CO уже вынесен в двигатель через весь кузов автомобиля.

• Модернизация РО позволила надежно защитить ее в холодное время года. Речь идет о жалюзи, которые устанавливаются перед радиатором на этапе производства ВАЗ 2112 или самостоятельно владельцем.

Из чего состоит заказ на поставку:

• РА всегда состоит из 2 цистерн: верхней и нижней.Они могут быть металлическими или пластиковыми.
• К этим же резервуарам или ответвлениям проходят трубы СО.
• ПО состоит из сердечника, который представляет собой набор бесшовных алюминиевых трубок (трубки могут быть из латуни, реже из меди). Толщина этих же трубок, а точнее их стенок, составляет 0,15 мм и менее. Каждая из трубок покрыта лентами из меди или того же алюминия.

Примечание. Алюминиевые радиаторы намного легче латуни, но быстрее разрушаются при механических воздействиях.
Кроме того, ремонт таких радиаторов крайне сложен, так как предполагает сварку, которую выполнить очень сложно. Как известно, алюминий требует специальной сварки.
А чтобы не уступить по характеристикам латунному радиатору, алюминий следует делать намного толще и крупнее.

Этот элемент СО очень важен для нормального функционирования РО. Он поддерживает основную функцию обратного осмоса, то есть помогает поддерживать постоянную температуру.
В жаркую погоду недостаточно одного термостата и тогда используется вентилятор или даже несколько вентиляторов, установленных помимо Ваз 2112.

RO замена

Как уже говорилось выше, он необходим в том случае, когда его ремонт невозможен и обнаруживаются частые утечки охлаждающей жидкости. RO проверяется с помощью специального оборудования в цехе, где его еще можно «вылечить».
Как было сказано выше, места, проржавевшие со временем ржавчиной, восстанавливают сваркой.

Если ремонт не помог, то заменяют РО:

• Первым делом снял с авто аккумулятор.
• Сливается хладагент.
• Также удалено.
• После этого необходимо найти хомут, которым стягиваются жгуты проводов, и расстегнуть его (в крайнем случае можно разрезать и поставить новый).
• Таким же образом ослабить хомут дроссельной заслонки, расположенный на кожухе вентилятора.
• Пора ослабить хомут и отсоединить выпускной шланг РО от термостата.Одновременно с рубашкой охлаждения необходимо также снять подающий шланг РО.

• Теперь нужно ослабить хомут, фиксирующий паровой шланг, и отсоединить его от расширительного бачка. После этого снимите хомут со шланга.
• Паровой шланг вытаскивают из шланговых хомутов, которые стягивают вместе со шлангом расширительного бачка и подающей трубкой водяного насоса.
• Гайка крепления радиатора к корпусу в верхней части отворачивается.Это гайка, которая одновременно крепит кожух вентилятора.
• Наклоните обратный осмос к двигателю и потяните вверх. Снимите этот предмет с помощью вентилятора.
• Отсоединить от ПО все навесное оборудование (шланги).
• 2 болта и гайки удерживают кожух с вентилятором. Они отворачиваются и корпус с вентилятором отделяется от ПО.

Примечание. На ПО должны быть две подушки нижнего крепления. Их также необходимо заменить в обязательном порядке, если они порвались или потеряли былую эластичность.

• На новый радиатор надевается кожух с вентилятором. Подушки, как было сказано, ставятся новые.
• RO устанавливается на место. Залил в систему охлаждающей жидкости.
• Процесс замены окончен.

Ремонт радиатора

Ремонт своего офиса можно сделать своими руками, если есть такая возможность. Другими словами, если на ОО повреждены активная зона, верхний или нижний резервуар, патрубки, то все можно устранить само.
Хотя это очень тяжелая работа, вы все равно можете с ней справиться, если у вас есть терпение, желание и знания.
Итак:

• Ремонт этого элемента начинается с проверки уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. На расширительном бачке Ваз 2112 есть надписи мин / макс, по которым можно определить норму.
  Если жидкость постоянно уменьшается, то, вероятно, в трубах может образоваться утечка.
• Осмотрите все шланги и замените порванные.
• В шлангах легко найти трещину, а вот в самом радиаторе найти немного сложно, особенно если трещина небольшая.Но сегодня в магазинах продаются специальные присадки к антифризу, которые, попадая в радиатор, закрывают микротрещины. Очень удобно и практично.
• Если обнаружена течь в патрубках радиатора, то ее можно устранить либо герметиком, либо изолентой, либо обрезанным шлангом.

Инструкция по замене РО дана здесь с целью помочь начинающим водителям самостоятельно проводить ремонтные работы, цена на которые сегодня явно зашкаливает в специализированных автосервисах. Во время операции рекомендуется просматривать фото и видео — материалы, дающие практическое понимание.

Как правило, большинство автомобилистов на систему охлаждения начинают обращать внимание только тогда, когда она начинает выходить из строя, что по статистике случается довольно часто. Между тем, большая часть проблем, возникающих при эксплуатации автомобиля, вызвана неисправностью радиатора охлаждения. И этому есть логическое объяснение: система охлаждения вынуждена работать не в самых благоприятных условиях.

Часто рабочая температура в нем вплотную приближается к отметке в 120 градусов, что в сочетании с высоким давлением не способствует сохранности радиатора и других элементов системы охлаждения.

В то же время нельзя не учитывать банальное старение радиатора охлаждения автомобиля, а потому его приходится менять. Но как это сделать на разных моделях автомобилей отечественного производства, мы поговорим в этой статье.

Содержание статьи:

Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Вам понадобится:

• Ключ «10»;
• Отвертка;

1). Откройте капот, отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора, достаньте сливную пробку с левой стороны радиатора и слейте охлаждающую жидкость.

2). Слить антифриз из блока цилиндров (для ускорения этого процесса можно открутить пробку на расширительном бачке).

3) . Выключение вентилятора радиатора (для удобства также можно снять воздушный фильтр).

4). Слева у радиатора откручиваем болты.

5). Еще один нижний радиатор.

6). Осторожно снимите вентилятор радиатора.

7). Откручиваем монтажные хомуты и отсоединяем патрубки радиатора.

8). Вынимаем сам радиатор, меняем на новый и устанавливаем в обратной последовательности. Не забываем заливать охлаждающую жидкость.

ВИДЕО

Как поменять радиатор охлаждения Ваз 2113, 2114, 2115

Вам понадобится:

• Ключи и головки «на 8» и «на 10»;
• Отвертка;

1). Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Снимаем пробку с расширительного бачка и сливаем охлаждающую жидкость.

3) . Снимаем радиатор с охлаждающим вентилятором. Чтобы упростить эту задачу, рекомендую сначала снять вентилятор, а уже потом — радиатор. Для этого нам необходимо снять разъем питания двигателя электровентилятора, снять хомуты и отсоединить все подходящие к радиатору соединения.

4) .Отворачиваем пластину, с помощью которой фиксируется радиатор, наклоняем ее в сторону двигателя и снимаем с места установки.

5) . Установка нового радиатора проводится в обратной последовательности, после чего заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок и проверяем работу двигателя, а точнее работу системы охлаждения.

Как поменять радиатор охлаждения на Шевроле Нива?

Вам понадобится:

• Головки на «10» и «7»;
• Расширение ключа;

1) . Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.

2) . Снимите воздушный фильтр и кожух, а потому открутите четыре крепежных болта и ослабьте хомуты трубы.

3) . Откройте крышку на бачке гидроусилителя руля и открутите хомуты, идущие от нее к радиатору.

4) . Перед тем, как полностью демонтировать первый шланг, подготавливаем емкость и сливаем сюда жидкость, после чего повторяем ту же операцию со вторым шлангом.

5) . Отсоедините клеммы от блока запуска вентилятора.

6) . Отсоедините хомут от трубы, идущей к термостату.

7) . Для удобства снятия радиатора также рекомендуется снять «мухоловку», которая держится на 4-х болтах.

9) . После этого можно будет разделить агрегат с вентилятором и сам радиатор.

10) .Для демонтажа и их отключения предусмотрено шесть точек крепления, откручиваемых ключом.

11) . Даже после того, как все болты будут ослаблены, радиатор все равно не поддастся, потому что его удержит шланг внизу и воздушная ловушка.

12) . Отсоединяем эти детали ключом на «10», открутив 2 болта, и просто загибаем воздушную ловушку, потому что она сделана из легкого металла.

13) . Как только все детали будут сняты, вы можете снять радиатор с его гнезда.

Как поменять радиатор охлаждения Лада Калина?

Вам понадобится:

• Головки на 7, 8, 10, 13 и 17 мм;
• Рукоятка или ручка с храповым механизмом;
• Удлинители;
• Отвертки с плоскими и крестообразными лезвиями;
• Плоскогубцы;

Хочу сразу отметить, что в данном случае рассматривается вариант замены радиатора на Лада Калина без климатической системы.

1) .Отсоедините клеммы аккумулятора и слейте охлаждающую жидкость.

2) . Сняв корпус воздушного фильтра, снимаем вентилятор, откручиваем болты и гайки его крепления и отсоединяем два разъема питания.

3) . Ослабьте нижний зажимной винт, фиксирующий хомут форсунки, и осторожно отсоедините форсунку от радиатора, подставив емкость, так как возможно разбрызгивание оставшейся охлаждающей жидкости.

4) .То же самое и с верхним шлангом радиатора.

5) . Не забываем также о верхнем шланге, который идет от расширительного бачка к верхней части радиатора.

7) . После этого радиатор немного наклоняют назад в сторону двигателя, отсоединяясь от шпилек крепления.

8) . Осторожно снимаем радиатор охлаждения.

9) . Замените на новый и установите на место в обратном порядке.

Как поменять радиатор охлаждения Лада Приоре?

1)

2) . Снимаем радиатор электровентилятора.

3) . Убрать звуковой сигнал.

4) . Ослабьте хомут крепления к наливному шлангу радиатора.

5) . Снимаем шланг с трубы радиатора.

6) . Аналогичным образом снимаем с радиатора отводной шланг.

7) .Отворачиваем две гайки крепления радиатора к кузову.

8) . Вытаскиваем держатель парового шланга из отверстия в верхней поперечине моторного отсека.

9) . Наклоняем радиатор к двигателю. Ослабьте затяжку ленточного хомута пароотводящего шланга.

10) . Снимите шланг с штуцера радиатора.

11) . Вынимаем радиатор вверх.

12) . Снимаем с радиатора две нижние монтажные подушки, если они остались на штифтах крепления радиатора, или вынимаем их из отверстий в поперечине, если они остались на корпусе. Замените порванные или потерянные эластичные подушки.

13) . Снимаем с кронштейнов радиатора резинометаллические втулки. Замените порванные или ослабленные эластичные резиновые втулки.

14) . Радиатор устанавливают на место в обратной последовательности, предварительно надев нижние монтажные подушки на штифты радиатора и вставив в кронштейны верхние монтажные втулки.

ВИДЕО

Как поменять радиатор охлаждения Ваз 2109 2108

1). Отсоедините аккумулятор и слейте жидкость.

2) . Если у вас автомобиль с инжекторным двигателем, то снимаем с него корпус воздушного фильтра.

3) . Разрежьте хомут, фиксирующий жгуты проводов.

4) . Отсоедините ленту вентилятора;.

5) . Снимите зажим тяги дроссельной заслонки, расположенный на кожухе вентилятора.

6) . Отсоедините отводной шланг радиатора, который подсоединен к термостату.

7) . Также отсоединяем подающий шланг, подключенный к патрубку рубашки охлаждения.

8) . Снимите паровой шланг.

9) . Откручиваем сверху гайку крепления радиатора к корпусу (этим же болтом крепится кожух вентилятора).

10) . Наклоняем радиатор в сторону двигателя.

11) . Снимите его, сдвинув узел с вентилятором вверх.

12) . Ослабляем затяжку хомутов.

13) . Отсоедините все шланги от радиатора.

14) . Снимите болты и гайки, удерживающие кожух с вентилятором и радиатор.

15) . Отсоедините кожух с вентилятором.

16) . Снимаем с радиатора две нижние подушки крепления (если они порваны или потеряли эластичность, заменяем их новыми).

ВИДЕО

Как поменять радиатор охлаждения Ваз 2107

Вам понадобится:

• Клавиши на «10» и «8»;
• Отвертка;

1) . Отсоедините клеммы аккумулятора и слейте охлаждающую жидкость.

2) . Ослабьте хомут и снимите нижний и верхний впускные патрубки.

3) . Отсоедините разъем датчика вентилятора.

4) .Отсоедините разъем электровентилятора.

5) . Откручиваем три болта крепления электровентилятора к радиатору (нужен ключ на 8 мм).

8) . Снимаем радиатор охлаждения (делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить его).

9) . Проверяем состояние резиновых накладок, а в случае необходимости производим их замену.

10) . Ставим новый радиатор (выполняем те же действия в обратном порядке).

Заключение

По окончании монтажных работ залейте охлаждающую жидкость, заведите автомобиль и дождитесь достижения рабочей температуры и включите вентилятор. Проверяем все составы на наличие пятен.

Что лучше всего подходит для охлаждения двигателя. Что лучше антифриз или «Антифриз»? Можно ли смешивать Тосол с антифризом? Основные преимущества антифриза перед антифризом

Вечный вопрос, просто в блог приходит очень много писем с такими комментариями.Почему возникает такая дилемма — антифриз или антифриз — и уж тем более, что из них лучше? Часто молодые ребята для того, чтобы хоть как-то улучшить свой подержанный ВАЗ 2112 (2110 или 2113 — 2115), промывают систему охлаждения и заливают новую жидкость! Но как-то не очень хочется антифриз заливать, потому что, как где-то слышали — этот антифриз намного лучше! Так что мучаются, что лить? С одной стороны, это рекомендовано производителем, с другой стороны вроде как улучшились характеристики. Прочтите эту статью, и все в вашей голове станет на свои места …

Ребята, статья будет большая, но интересная, ниже есть видеоверсия, а также голосование — прошу — проголосуйте, пожалуйста, интересует ваш выбор.

Конечно, для начала советую прочесть -, много полезного, в принципе уже можно понять, что лучше и современнее, но сегодня мы сравниваем ровно два вещества — одно русское, или вернее придуманный еще в СССР — антифриз, другой импортный — антифриз.

АНТИЗОЛ

Это действительно советская разработка, сейчас не буду углубляться в дебри истории, но создавалась она именно в ответ на зарубежный антифриз. Есть два цвета (и не один, как многие думают) — синий и красный.

Антифриз

Blue выдерживает температуру до «-40» градусов Цельсия.

Red выдерживает температуру до «-65» градусов Цельсия.

Разделены по цвету специально для обозначения порога температуры.

Состав здесь практически такой же (только в красном немного выше концентрация спирта). Перечислим комплектующие:

• Этиленгликоль — двухатомный спирт
• Вода дистиллированная
• Присадки

Весь секрет именно в добавках. В антифризы используются так называемые химические добавки первого поколения. В основном это фосфаты, бораты, силикаты, нитриты. Основная задача — защитить трубы внутри от агрессивного воздействия этиленгликоля и дистиллированной воды.Меняется 1 раз в 2 — 3 года полностью.

Следует отметить, что состав антифриза не менялся много лет, то есть он штампуется в «первоначальном виде» добрые 30-40 лет. Практически не ведется работа по определению новой формулы.

АНТИФРИЗЫ

Это очень большой подвид, а все потому, что сами антифризы сильно отличаются друг от друга. Для заданного периода времени можно выделить несколько типов — G11, G11 +, G12, G12 +, G13, G13 +.Также можно найти версии G12 ++, но это скорее G13.

Как ни странно, но антифризы по своему составу очень похожи на антифризы. У них также есть три основных компонента:

• Этиленгликоль (или пропиленгликоль) — двухатомный спирт
• Вода дистиллированная
• Присадки

То есть почти чистое совпадение, но разница все же есть, а с некоторыми композициями она просто огромная.

АНТИФРИЗ или зеленый антифриз G11

Именно эти два вещества практически братья-близнецы — то есть наш антифриз условно можно назвать G11 по европейской классификации.Так получилось, что в большинстве случаев именно G11 окрашен в зеленый цвет.

У них общий химический состав добавок — как я уже писал выше, это фосфаты, бораты, силикаты и нитраты.

Преимущества таких составов — внутри они создают тонкую пленку (несколько микрон), которая предотвращает разрушение или ржавчину труб (металлических или резиновых), а также защищает радиаторы.

Минусы — из-за пленки нет хорошего теплоотвода, поэтому летом с ними двигатель греется намного больше, чем с другими антифризами. Через 2 года необходимо его поменять, иначе будет выпадать осадок.

Какой из них лучше определить сложно! Еще раз подчеркиваю, они очень похожи, разница только в цвете, хотя никакого смыслового значения это не несет.

Так что если хочешь вместо антифриза залить зеленый антифриз, то ничего страшного не произойдет, даже можно без опасений смешивать.

АНТИФРИЗ или красный антифриз « G12» и « G12 +»

Здесь разница более существенная.Так получилось, что в 80% случаев G12 окрашен в красный цвет, это показывает разницу в характеристиках с G11.

Опять же, есть общий компонент — этиленгликоль + вода, но есть и более технологичные добавки.

У G12 — структура сильно отличается от своих менее технологичных аналогов. И дело в органических добавках. То есть в G12 есть не химические добавки, а органические. Здесь используется карбоновая кислота.

Как все работает — да очень просто, кислота не обволакивает стенки патрубков и радиаторов, за счет чего охлаждение улучшается на 20-25% (что просто спасение для высокотемпературных двигателей), то есть пленки нет нескольких микрон. Такие добавки начинают работать только тогда, когда внутри появляется ржавчина. Он практически мгновенно локализуется под действием карбоновой кислоты. Кстати, с «красным» антифризом можно ездить от 3 до 4 лет.

профи :

• Лучшее охлаждение
• Увеличенный срок службы

Минусы :

• Нет защиты, пока не появится ржавчина.

Если констатировать факты, то этот антифриз чуть лучше антифриза хотя бы потому, что дольше работает и лучше охлаждение машины. Его можно использовать на нашем ВАЗе.

TOSOL или « G12 +», « G13»

Самый совершенный антифриз сейчас — G13 (или «G12 +», где-то «G12 ++»). Можно сказать, что это пик развития теплоносителей.

Снова вернемся к общей составляющей:

• Пропиленгликоль — здесь заменили вредный (ядовитый) этиленгликоль на более безобидный состав, таким образом — получил G Но в составах «G12 +» и «G12 ++» по-прежнему используется этиленгликоль.
• Опять всем известная дистиллированная вода, без нее никак.
• Присадки, здесь они гибридные или более продвинутые.

Давайте подробнее рассмотрим добавки. В чем тут «тонкость»:

— Как нам стало понятно, химические (зеленые) антифризы отлично защищают от коррозии (образуют пленку), но плохо способствуют отводу тепла, к тому же имеют небольшой срок службы.

— Прочие красные антифризы, отлично борются с очагами коррозии, также у них улучшен отвод тепла.Но они не образуют пленки для защиты труб — то есть затягиваются до появления ржавчины, что тоже не к лучшему.

Что подумали разработчики — почему бы не скрестить их в правильной пропорции, то есть будет защита труб (не прочная, та, которая нужна) и борьба с очагами коррозии (если она вдруг появится).

Так появились антифризы — в которых и немного химических, и немного органических добавок — вот вам «G12 +» или «G13».Единственные отличия заключаются в базовом спирте. Сейчас производители еще не приняли единый цвет, но я лично видел фиолетовый оттенок, многие мои читатели — желтый.

На данный момент эти составы лучше всех предыдущих, а уж тем более наш антифриз! Можно ли их заливать в наши машины? КОНЕЧНО ДА — ОДИН РАЗ! Это своего рода пик эволюции теплоносителя.

ВСЕГО + ВИДЕО

Как видите, ребята выясняют все очень просто, главное запомнить характеристики той или иной охлаждающей жидкости.

ТОСОЛ и зеленая композиция, также известная как G11, одинаковы.

АНТИФРИЗ и красный антифриз G12 — красный здесь лучше хоть ненамного, но лучше.

АНТИФРИЗ и фиолетовый (желтый) антифриз «G12 ++» или «G13» — антифриз много выигрывает, это своего рода вершина в эволюции охлаждающих жидкостей. Эти композиции самые лучшие.

В завершение хочу сказать — ребята, наш «ВАЗ» всегда ездил отлично и с антифризом, охлаждения хоть отбавляй, да и цена на приятном невысоком уровне, я купил литр примерно за 90 рублей! Если после моей статьи вы побежали в магазин за более совершенным G13, то я вас немного огорчу — он стоит в 7-8 раз дороже антифриза, примерно 700-800 рублей за литр! Подумай, тебе это нужно? Если вы готовы потратиться, значит ваш выбор правильный, если не готовы, то еще антифриз кататься можно, я вам макет дал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Начнем с того, что функцию охлаждающей жидкости в двигателях внутреннего сгорания выполняют специальные составы, известные в среде автомобилистов под названием. От использования дистиллированной воды в системах охлаждения давно отказались, так как вода замерзает при отрицательных температурах, вызывает усиленную коррозию каналов и становится причиной образования накипи и т. Д.

Сегодня доступны различные АНТИФРИКАНТЫ или антифризы. в двух вариантах:

№

• в виде концентрата, который необходимо дополнительно разбавить дистиллированной водой в заданных пропорциях;
• готовый к употреблению продукт, который без дополнительных манипуляций можно сразу заливать в систему охлаждения;

В любом случае охлаждающая жидкость двигателя не только защищает мотор от и не замерзает зимой (в отличие от воды), но и предотвращает запуск в жидкостной системе охлаждения двигателя активных коррозионных процессов, поддерживает чистоту каналов, продлевает срок службы жизнь отдельных элементов (и др.)

Важно учитывать, что антифризы разные по составу, а также теряют и меняют свои свойства в процессе эксплуатации. Это означает, что их нельзя смешивать свободно. Также жидкость имеет строго ограниченный срок службы, то есть необходимо периодически заменять тосол или антифриз, а также регулярно следить за состоянием охлаждающей жидкости.

Читайте в этой статье

Охлаждающая жидкость двигателя автомобиля: общая информация

Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания — это тепловой двигатель, который преобразует энергию горючего топлива в механическую работу.Естественно, такую ​​установку необходимо охлаждать, чтобы поддерживать необходимый тепловой режим.

Другими словами, для нормальной работы всех узлов и деталей под нагрузкой нагрев двигателя должен оставаться в строго заданных пределах. Рабочая температура двигателя не должна ни опускаться ниже заданного порога, ни превышать расчетное значение.

Для решения проблемы на автомобилях используется комбинация воздушного и жидкостного охлаждения двигателя внутреннего сгорания.Гидравлическая система предполагает принудительную циркуляцию рабочей жидкости.

На работающем двигателе нагрев охлаждающей жидкости может достигать 100 градусов Цельсия и даже выше, а после остановки двигателя жидкость охлаждается до температуры наружного воздуха в течение длительных периодов простоя.

Как видите, рабочая жидкость находится в достаточно сложных условиях. При этом к нему выдвигаются особые требования. Дело в том, что свойства жидкости должны, прежде всего, обеспечивать максимальную эффективность системы охлаждения двигателя.Это напрямую зависит от этого. Хладагент должен обладать высокой теплопроводностью и теплоемкостью, иметь высокую температуру кипения и достаточную текучесть.

Причем после охлаждения такая жидкость не должна сильно расширяться в объеме и кристаллизоваться (превращаться в лед). Параллельно с этим жидкость также не должна пениться при работе, а также не быть агрессивной, то есть вызывать коррозию различных металлических элементов, воздействовать на резиновые трубы, уплотнения и т. Д.

К сожалению, хотя дистиллированная или очищенная вода дешева в производстве и обладает рядом необходимых свойств (отличается высокой способностью к эффективному охлаждению, имеет высокую теплоемкость, негорючесть и т. Д.)), использовать его в двигателе по-прежнему проблематично.

Во-первых, он имеет низкую температуру кипения, быстро испаряется, а различные примеси в его составе (соли и др.) Вызывают активное образование накипи. Также, когда температура на улице опускается до нуля градусов, а затем образуется лед.

В этом случае происходит значительное увеличение объема замерзшей воды, что вызывает разрыв каналов и форсунок, то есть происходит повреждение, появляются трещины в металлических деталях и т. Д. По этой причине воду нельзя использовать круглый год в регионы, в которых в зимний период отмечалось снижение среднесуточных температур до нуля и ниже.

Совершенно очевидно, что справиться с постоянным сливом воды из системы охлаждения перед парковкой машины на улице или в неотапливаемом помещении очень сложно. Для решения проблемы были разработаны специальные охлаждающие жидкости, которые приобрели свойство незамерзать при низких температурах.

На самом деле само название «антифриз» происходит от английского «антифриз», то есть незамерзающий. Эти составы быстро вытесняли воду из систем жидкостного охлаждения, тем самым значительно упрощая работу с автомобилем.

Что касается ТОСОЛ, то эта разработка является аналогом западного антифриза, только она была разработана на территории бывшего СССР … Указанный тип охлаждающей жидкости изначально создавался для автомобилей ВАЗ, при этом торговая марка не была зарегистрирована.

Сегодня многие производители охлаждающих жидкостей в СНГ используют известное название TOSOL для своей продукции, однако эксплуатационные свойства жидкостей могут отличаться из-за наличия разных присадок и дополнительных компонентов.

Особенности антифриза и практическая эксплуатация

Отметим, что в двигателях современных автомобилей чаще всего используются антифризы на основе гликоля.Проще говоря, такой жидкий антифриз представляет собой смесь воды и этиленгликоля. Существуют также охлаждающие жидкости, в которых используется пропиленгликоль, при этом смешивать охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля с пропиленгликолем не рекомендуется.

На практике этиленгликоль или моноэтиленгликоль представляет собой желтоватую маслянистую жидкость. Жидкость без запаха, имеет низкую вязкость, среднюю плотность и температуру кипения около 200 градусов Цельсия. При этом температура кристаллизации (замерзания) чуть меньше -12 градусов.

При нагревании этиленгликоля или раствора этиленгликоля / воды происходит значительное расширение. Чтобы система не «лопнула» от избыточного давления, было добавлено устройство, имеющее отметки «мин» и «макс». По ним определяется необходимый уровень охлаждающей жидкости.

Также важно учитывать, что этиленгликоль и его растворы очень агрессивны и могут вызывать сильную коррозию деталей из стали, алюминия, чугуна, меди или латуни. Параллельно с этим наблюдается повышенная токсичность этиленгликоля и его крайне негативное влияние на живые организмы.Другими словами, это сильный и опасный яд!

Что касается пропиленгликолей, они имеют свойства, аналогичные свойствам этиленгликолей, но не так токсичны. Однако производство пропиленгликоля намного дороже, в результате чего его конечная стоимость значительно выше. Также при низких температурах пропиленгликоль становится более вязким, его текучесть хуже.

По указанным выше причинам в составе охлаждающей жидкости обязательно наличие целого пакета активных дополнительных присадок, которые обеспечивают антикоррозионные, защитные и моющие свойства, предотвращают пенообразование, стабилизируют жидкость, окрашивают раствор, придают характерный узнаваемый запах, и Т. Д.Также добавки несколько снижают токсичность.

Вернемся к использованию антифриза. Необходимость смешивания этиленгликоля или пропиленгликоля с дистиллированной водой продиктована тем, что точка замерзания такого раствора напрямую зависит от соотношения этих двух компонентов.

Проще говоря, вода замерзает при нуле, этиленгликоль при -12, однако смешивание их в разных пропорциях позволяет создавать растворы, в которых порог замерзания составляет от 0 до -70 градусов и даже выше. Также соотношение гликоля и воды влияет на температуру кипения раствора.

Не вдаваясь в подробности, на практике самая низкая точка замерзания может быть достигнута, если композиция содержит чуть менее 67% этиленгликоля, разбавленного 33% воды. В этом случае одинаковая или очень близкая точка замерзания может быть получена при различных соотношениях воды и концентрата.

Что касается практической эксплуатации, как правило, при замене охлаждающей жидкости во многих регионах автомобилисты часто используют простую схему, разбавляя концентрат антифриза водой в пропорциях 60/40.Обратите внимание, это общее руководство, перед приготовлением раствора ознакомьтесь с индивидуальными рекомендациями того или иного производителя антифриза на упаковке.

Для проверки соотношения этиленгликоля и воды в растворе дополнительно измеряется плотность. Для этого чаще всего используют ареометр. На основании полученных данных можно сделать вывод о содержании этиленгликоля и определить температуру кристаллизации.

Смешивание антифриза и TOSOL

Следует отметить, что совместимость различных охлаждающих жидкостей зависит от технических условий их изготовления.Говоря простым языком, жидкости могут быть полностью несовместимы, либо допускается только частичная совместимость.

Дело в том, что каждый производитель использует разные добавки, которые могут вступать в реакцию, вследствие чего смесь теряет необходимые свойства, происходит выпадение осадков и ряд других нежелательных последствий.

С учетом того, что в процессе эксплуатации периодически возникает необходимость повышения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (вода в составе со временем выкипает), правильнее доливать дистиллированную воду или использовать только марку и тип антифриза, который использовался ранее.

При возникновении аварийной неисправности оптимально или полностью слить имеющиеся остатки, промыть систему и полностью залить свежую охлаждающую жидкость или добавить антифриз подходящего по цвету и свойствам.

Что касается норм и стандартов, то, как правило, отечественные ТОСОЛы должны соответствовать требованиям ГОСТа, при этом они отдельно не сертифицированы. Импортные антифризы стандартизированы SAE и ASTM.

Зарубежные стандарты определяют различные свойства жидкостей на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, определяя назначение, с поправкой на условия эксплуатации.Жидкости делятся на составы для легковых автомобилей, малых грузовиков, большегрузных автомобилей, спецтехники и т. Д. Обратите внимание, что антифризы согласно ASTM тип D 3306 разрешены для использования на отечественных легковых автомобилях.

Также следует учитывать индивидуальные характеристики самих автопроизводителей, которые часто выдвигают ряд собственных требований. В списке различных рецептов, вызывающих большие опасения, следует отметить, что использование антифризов запрещено или крайне не рекомендуется, в которых отмечается присутствие всех видов ингибиторов коррозии, включая нитриты, фосфаты и т. Д.

При этом также определяется максимальное содержание силикатов, хлоридов и других компонентов в теплоносителе. Соблюдение этих рекомендаций позволяет продлить срок службы уплотнений, избежать активного образования накипи и повысить уровень защиты от коррозии.

Когда и зачем нужна замена антифриза

Как уже было сказано, антифризы могут негативно влиять на детали системы охлаждения и сам двигатель.Для уменьшения этого эффекта используются различные добавки. Однако во время работы эти добавки «срабатывают», то есть содержание добавок и их эффективность снижаются.

Если просто, то со временем активизируются процессы коррозии, охлаждающая жидкость начинает сильнее пениться, ухудшается теплоотвод, нарушается температурный режим при работе iCE … По этой причине антифризы рекомендуется менять через 2 года , или каждые 50-60 тыс. км. пробег (что наступит раньше).

Что касается современных разработок, таких как антифризы G12 и G12 +, то срок службы этих жидкостей увеличен до 3-4 лет, но их более высокую стоимость можно считать недостатком.

Также охлаждающая жидкость для двигателя нуждается в замене в тех случаях, когда выхлопные газы из цилиндров попали в систему охлаждения или видны следы в антифризе / антифризе моторного масла … Как правило, причиной таких неисправностей является пробитая прокладка ГБЦ, трещины в БК или ГБЦ.В любом случае теплоноситель в таких условиях быстро потеряет свои полезные свойства.

Следующие знаки указывают на необходимость замены охлаждающей жидкости:

• внешний вид в расширительном бачке;
• изменение цвета охлаждающей жидкости, появление запаха гари;
• при незначительном понижении наружной температуры виден осадок в баке, антифриз становится желеобразным и т. Д.
• , вентилятор системы охлаждения постоянно работает, мотор находится на грани перегрева;
Антифриз
• приобрел коричневато-коричневый цвет, помутнел.Это говорит о том, что жидкость отработала свой ресурс, присадки не выполняют свою функцию, а внутри системы охлаждения происходит активная коррозия элементов и деталей.

Также отметим, что в аварийных ситуациях часто приходится доливать в антифриз охлаждающую жидкость другого производителя, дистиллированную воду сомнительного качества или обычную проточную воду. В таких случаях необходимо добраться до места ремонта, провести все работы, после которых необходимо в обязательном порядке промыть систему охлаждения и только после этого полностью заменить антифриз.

1. Что касается самого процесса, менять охлаждающую жидкость нужно только на холодном двигателе. После того, как двигатель остынет, нужно открутить пробку расширительного бачка или пробку радиатора.
2. Далее необходимо открыть вентиль радиатора отопителя салона (радиатора печки). Это необходимо для того, чтобы удалить возможные остатки жидкости в радиаторе и трубах к нему.
3. Затем следует открутить сливные пробки в радиаторе системы охлаждения автомобиля, а также пробку в блоке цилиндров.
4. После этого охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость, после чего можно закручивать пробки.

Обратите внимание, что при работе с охлаждающей жидкостью важно понимать, что этиленгликоль — сильный яд, а также может попасть в организм даже через кожу. Небольшой дозы этиленгликоля при пероральном приеме достаточно для тяжелого отравления и смерти!

Также этиленгликоль имеет сладковатый вкус, его необходимо хранить в недоступном для детей месте.Не проливайте этиленгликоль или пропиленгликоль, так как жидкость опасна для животных. Не заливайте антифриз в водоемы, не выливайте на землю или в канализацию!

1. Завершающим этапом будет заливка расширительного бачка свежей жидкостью. Охлаждающую жидкость необходимо заливать медленно и осторожно, чтобы избежать образования воздушных пробок в системе.
2. По окончании процедуры навинчивается крышка бака и / или радиатора, после чего можно запускать двигатель. После запуска агрегат прогревается на ХХ до рабочей температуры (на многих машинах до того, как дует вентилятор).
3. Теперь нужно остановить двигатель и дать ему остыть, после чего снова открывают крышку бака и доливают охлаждающую жидкость в соответствии с уровнем (в случае его снижения).

Если говорить о промывке системы охлаждения и радиатора, то при плановых регулярных заменах антифриза той же марки / типа, то достаточно будет промыть всю систему обычной дистиллированной водой. В крайнем случае, можно заранее вскипятить проточную воду, а потом использовать для полоскания.

В случаях, когда осуществляется переход с ТОСОЛ на антифриз, с воды на ТОСОЛ, с антифриза одного цвета на другой тип охлаждающей жидкости, или если просто меняется грязный антифриз и т. Д., То систему необходимо очистить более тщательно. . Это означает, что необходимо будет отдельно удалить возможные или очевидные отложения, накипь, ржавчину, продукты разложения присадок в старом антифризе и т. Д.

Как правило, для очистки используются специальные готовые составы для очистки системы охлаждения двигателя.Такие составы сложны, содержат ингибиторы коррозии и хорошо удаляют окалину и отложения. Также автомобилисты для стирки используют различные водно-кислотные растворы самоподготовки, однако использование таких растворов на современных двигателях внутреннего сгорания не рекомендуется.

Общая процедура промывки системы охлаждения следующая:

• После слива охлаждающей жидкости из системы заливается промывочная жидкость. Затем запускается двигатель, после чего установка проработает определенное время (обычно 20-40 минут).
• Далее промывку сливают, оценивая степень загрязнения сливаемой жидкости. Процедура повторяется до тех пор, пока полученная смывка не станет прозрачной.
• В конце в систему заливается дистиллированная вода, двигатель снова прогревается до рабочих температур, затем вода сливается. Это необходимо для удаления остатков ополаскивателя. После этого можно заливать свежий антифриз, не рискуя потерять его свойства в результате контакта с остатками ополаскивателя.
• Также отметим, что хотя можно вымыть остатки очистителя в системе охлаждения за один раз, опытные водители рекомендуют промывать систему дистиллированной водой не менее двух раз.

Во время работы уровень антифриза в расширительном бачке снижается даже при герметичности системы. Дело в том, что происходит испарение воды. В емкость нужно долить дистиллированную воду (в крайнем случае обычную и кипяченую воду не менее 30-40 минут).

Если есть утечка антифриза, то уже невозможно компенсировать потери одной водой. Другими словами, нужно доливать охлаждающую жидкость с учетом того, что многие охлаждающие жидкости не смешиваются между собой.

Оптимально иметь на складе концентрат и дистиллированную воду для доливки, смешивания жидкостей в пропорции, указанной производителем. Что касается готовых антифризов, старайтесь не покупать такие составы на авторынках или у частных лиц, продающих аналогичные продукты на автомагистралях.

Нередки случаи, когда вместо охлаждающей жидкости продавалась тонированная проточная вода, антифриз и т.д. По этой причине правильным решением будет покупка охлаждающей жидкости в специализированных автосалонах.

Также отметим, что запрещается использовать чистый концентрат неразбавленный водой в системе охлаждения двигателя. Как уже было сказано, этиленгликоль с пакетом присадок замерзает при отрицательных температурах около -12 градусов.

Получается, что концентрат просто замерзнет в системе, так как его нельзя считать готовым к употреблению продуктом без разбавления водой. Что касается пропорций, необходимо изучить этикетку на упаковке концентрата. Обычно сами производители указывают отдельно, что заливать в радиатор или бак на разных автошоу сколько нужно концентрата и воды, и как их смешать, чтобы получить желаемую температуру замерзания охлаждающей жидкости.

Параллельно отметим, что в СНГ участились случаи подделки антифризов известных брендов. По этой причине внимательно осмотрите канистру. Емкость должна быть качественной, все наклейки и этикетки должны иметь четкий шрифт и располагаться на канистре равномерно.

На канистре должны быть указаны номер партии, производитель, а также рекомендации, как правильно развести антифриз (в случае с концентратом) или использовать уже готовый продукт. Также указывается точка кипения, точка замерзания, дата изготовления, срок годности и другая важная информация.

Пробка также заслуживает особого внимания. Обычно производители используют одноразовые заглушки. Дополнительно для лучшей защиты от подделок может быть наклейка с голограммой и т. Д.

Необходимо следить за тем, чтобы уплотнение было целым, зубчатое кольцо должно плотно прилегать к шейке, а не перекручиваться. Сама крышка не должна приклеиваться к горлышку.Также канистра должна быть герметичной, при повороте или нажатии не допускаются утечки жидкости или выход воздуха из-под крышки.

Наконец, отметим, что многие производители используют емкости из прозрачного или полупрозрачного пластика, что позволяет оценить цвет и состояние жидкости в канистре. При встряхивании канистры с охлаждающей жидкостью должна образоваться пена, которая через пару секунд оседает в канистре с жидкостью, готовой к употреблению, а также через 4-5 секунд. в случае неразбавленного концентрата.

Если при осмотре замечено, что жидкость помутнела, пенообразование сильное, на дне виден осадок или общий цвет антифриза вызывает подозрение, то от такой покупки лучше воздержаться.

Специалисты не устают говорить, что почти половина всех поломок двигателей автомобилей связана с проблемами в системе охлаждения. Использование хороших технических жидкостей, своевременное обслуживание и контроль герметичности и качества работы охлаждения сделают работу двигателя намного удобнее.

В России у водителей есть определенный выбор среди технических жидкостей: тосол или антифриз. Кстати, кроме стран СНГ такого разделения больше нигде нет. Тем не менее, стоит определить разницу между этими двумя жидкостями и понять, какую лучше заливать в свой автомобиль зимой, чтобы избежать непредвиденных поломок.

Основные преимущества антифриза перед антифризом

В зимнее время особого внимания требует система охлаждения автомобиля.Используя хорошую жидкость и качественное обслуживание, вы сможете поддерживать свой двигатель в рабочем состоянии и получать желаемые результаты. Многие думают, что между двумя типами охлаждающей жидкости нет большой разницы, но это мнение ошибочно.

При выборе антифриза или антифриза для зимней эксплуатации следует обратить внимание на следующие важные преимущества антифриза:

• Намного более заметный смазывающий эффект;
• длительная эксплуатация самой жидкости и системы охлаждения;
• работают при более низких температурах;
• отсутствие отложений и шлама в водяном насосе и радиаторе;
• отличная стабильность жидкости, без изменений состояния.

Конечно, такие свойства демонстрирует только качественный антифриз, который очень сложно найти в нынешних автомобильных магазинах. Антифриз, не обеспечивающий столь качественную работу системы охлаждения, но также хорошо справляющийся со своими задачами, — более доступный и распространенный вариант охлаждающей жидкости.

Покупка антифриза: на что обратить внимание?

Одна из основных проблем охлаждающих жидкостей — огромное количество подделок. Это стало причиной того, что автомобилисты очень сомневаются при выборе.Надо признать, что качественный антифриз зимой тоже эффективен и лишь по некоторым параметрам уступает антифризу. Но и антифриз на порядок дешевле, что дает ему определенное преимущество.

Выбирая антифриз на зиму, обратите особое внимание на его следующие свойства:

• вязкость жидкости должна быть ненамного выше, чем у воды;
• маслянистая структура — залог качественной жидкости;
• лучше отдавать предпочтение большим баллончикам антифриза — заливать разные жидкости не рекомендуется;
• цвет значения не имеет — он достигается добавлением определенных красителей.

Очень важно следить за нормальным уровнем охлаждающей жидкости. Зимой или летом расширительный бачок автомобиля всегда должен быть заполнен в правильных пропорциях. Поддерживайте уровень охлаждающей жидкости на полпути между минимальным и максимальным количеством.

Подведение итогов

Если у вас есть возможность приобрести действительно качественный антифриз, обязательно сделайте это. Вы сможете продлить срок службы вашей системы охлаждения и избежать засоров и неэффективности. Но и хороший антифриз тоже справляется с поставленной задачей и очень эффективно охлаждает все системы двигателя.

Основная задача водителя — купить качественные технические жидкости, которые производятся на заводе, а не подделываются в кустарных изделиях. Только заводские варианты обеспечат сохранность силового агрегата. Есть ли среди наших читателей приверженцы использования антифриза? Будем рады прочитать отзывы о разнице в использовании охлаждающих жидкостей.

Можно ли смешивать антифриз с антифризом в системе охлаждения автомобиля? Этот вопрос занимал умы автомобилистов много лет — с самого первого момента появления на рынке различных видов охлаждающей жидкости двигателя.

Постараемся разобраться в этом, а заодно расскажем, чем антифриз отличается от антифриза. Накануне зимы эта информация, хочется верить, станет полезным подспорьем для автомобилистов нашей страны.

Откуда взялись понятия «антифриз» и «антифриз»?

Начнем, пожалуй, с истории появления тосола и антифриза в нашей стране.

Как известно, во времена Советского Союза большинство автомобилей использовали обычную воду в системе охлаждения.Она неплохо справлялась со своими «обязанностями», то есть эффективно охлаждала силовой агрегат авто.

Однако в зимний период использование воды стало настоящей проблемой для водителей. При низкой температуре замерзания и высоком коэффициенте расширения при превращении в лед вода грозила разрушить блок цилиндров, не говоря уже о патрубках системы охлаждения.

Этот фактор заставлял автовладельцев сливать воду при парковке, доливать систему перед поездкой или добавлять в нее этиленгликоль, из-за чего точка замерзания воды стала ниже.

Собственно говоря, именно эта смесь стала прообразом современных антифризов. Кроме того, использование этиленгликоля позволило избежать появления коррозии на чугунных головках цилиндров, что также способствовало популярности этого метода.

Если говорить об истории, сразу стоит сказать, что антифриз и антифриз — это одно и то же понятие. На самом деле антифриз — это заимствованное слово для обозначения незамерзающей жидкости, то есть этот же антифриз — одна из разновидностей антифриза.

Видео — тосол и тосол в чем разница:

Соответственно, когда более современных моделей автомобилей (на тот момент это были «Жигули»), перед институтом «ГосНИИОХТ» была поставлена ​​задача разработать и внедрить в производство более эффективный хладагент, устойчивый к низким температурам и одновременно нейтральный. к алюминиевым деталям, что широко применялось в более современных двигателях.

Проверенный временем этиленгликоль в данном случае оказался неэффективным, вызывая сильную коррозию деталей.

Решили проблему сотрудники института довольно просто — в проверенный антифриз на основе этиленгликоля были введены специальные присадки, защищающие алюминиевые детали от активного воздействия основного рабочего вещества. Полученный состав доказал свою эффективность и стал выпускаться советской промышленностью под торговой маркой «Тосол».

По сути, полученный состав оказался не только удачным, но и единственным антифризом в советском государстве.По этой причине название конкретного вида антифриза стало нарицательным.

Соответственно, после появления на рынке антифризов других марок, их мир для рядовых автомобилистов разделился на «Тосол» и другие марки. Само собой разумеется, что восприятие людей сильно изменилось — считалось, что антифриз можно использовать только в отечественных автомобилях, а его качество находится на очень посредственном уровне и уж точно не может сравниться с антифризами известных марок.

Чем отличаются современные охлаждающие жидкости

Немного поговорили о Тосоле. Как вы уже поняли, это еще и антифриз определенного химического состава.

Однако это вовсе не означает, что все антифризы в своем составе — это один и тот же антифриз. Дело в том, что основным отличием антифризов разных видов выступает его химический состав, в котором основную роль играют присадки, защищающие внутренние детали системы охлаждения от коррозии.

Видео — классификация антифризов:

В частности, ряд новых автомобилей заправлен антифризом неизвестного состава и зачастую очень низкого качества.

Как уже было сказано, антифриз отличается своим химическим составом, который очень часто может «пересекаться» с составом ряда антифризов иностранного производства. По этой причине самостоятельно определить состав антифриза, залитого в систему охлаждения, практически невозможно.

Видео — замена антифриза, промывка системы (Renault Megan.1,4.16V K4J 750):

В таких случаях можем посоветовать сразу поменять расходные материалы: масло в картере, а также тормозную жидкость … Конечно, такая замена стоит дорого с финансовой точки зрения, но поможет избежать возможных проблемы с дозаправкой при необходимости.

Кроме того, неизвестно, что предыдущий хозяин автомобиля заливал в систему охлаждения до вас и не разрешал смешивать антифризы с разными свойствами.

Кстати, перед тем, как заливать новую охлаждающую жидкость в систему, имеет смысл ее промыть. Это удалит недренируемые остатки старой охлаждающей жидкости и очистит радиатор и трубы от возможных нерастворимых отложений.

Допустимо ли смешивать фирменные антифризы?

Наряду с вопросом, можно ли смешивать антифриз и антифриз в системе охлаждения автомобиля, водители часто задаются вопросом, стоит ли смешивать различные антифризы крупных производителей.

Здесь применяются все те же принципы, которые мы изложили в отношении смешивания антифриза с антифризом.

Видео — как заменить охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на автомобилях ВАЗ 2110, 2115:

Дело в том, что антифризы от разных поставщиков могут иметь как схожий химический состав, так и очень разные. То есть, если вы хотите смешать составы для постоянного использования, вам следует внимательно изучить состав антифриза в соответствии с указаниями на баллоне и выбрать антифриз со схожими свойствами.

Если такой возможности нет, то смешивать составы можно только в крайнем случае, а затем заменить охлаждающую жидкость в системе.

выводов

Как видите, смешивание антифриза и антифриза вполне допустимо, правда, с рядом оговорок. Это можно сделать только тогда, когда нет возможности закупить для доливки оригинальный антифриз, используемый в системе охлаждения вашего автомобиля.

Кроме того, после такого перемешивания следует промыть систему и провести полную замену охлаждающей жидкости

Следует четко понимать, что само название «Тосол» — всего лишь нарицательное название, а вовсе не обозначение какого-либо специального антифриза.Само собой разумеется, что если в машину залить антифриз аналогичного состава, но импортный, то добавление отечественной жидкости никак не повлияет на его работоспособность.

По этой причине приучите себя заранее изучить состав антифриза по инструкции на этикетке и выбрать охлаждающую жидкость с аналогичным набором химических компонентов. Это позволит избежать возможных хлопот и даст возможность выбрать антифриз с необходимыми параметрами по доступной цене.

Подкапотное пространство современного легкового автомобиля для простого обывателя представляет собой сложную и запутанную систему последовательно работающих механизмов, электрических сетей и жидкостных магистралей. Сердце любого автомобиля — его двигатель. В наше время больших мощностей, малых объемов и миниатюрных габаритов его работа невозможна без качественной системы отвода тепла в окружающую среду … Системы воздушного охлаждения постепенно устаревают, а системы жидкостного охлаждения, наоборот, совершенствуются. все больше и больше с каждым годом.Новые мощные моторы получают улучшенные механизмы увеличения мощности, снижения расхода топлива и улучшения экологического класса двигателя внутреннего сгорания. И каждая такая деталь, как правило, при своей работе выделяет значительные порции тепла, которое также необходимо убирать из моторного отсека, чтобы избежать перегрева, разложения масла и последующего выхода из строя самого двигателя.

Почему не вода?

Чтобы понять, чем антифриз отличается от антифриза, необходимо сначала понять, зачем вообще используются эти жидкости. Ведь самый простой и бюджетный вариант — взять воду из-под крана и залить ее в систему. А ведь все правильно. Вода как теплоноситель, способный передавать киловатты из одной среды в другую, имеет самый высокий коэффициент удельной теплоемкости, равный 4,2 кДж / кг * ºС. А ведь так делают многие, особенно летом. Однако у воды есть огромный недостаток, сводящий на нет благотворный эффект от ее использования. При прохождении через ноль градусов по Цельсию вода замерзает, одновременно расширяясь и разрывая шланги, фитинги, включая рубашку двигателя, полностью размораживая систему.Поэтому даже те, кто летом наливает воду в систему, стараются ее заранее, еще до наступления ночных заморозков, слить, заменив на жидкость с более низкой температурой замерзания.

Другие варианты

Соленья

Не рассолы, которые остаются в стеклянной банке после солений, а так называемые солевые растворы (сокращенно: рассолы) являются частью многих охлаждающих жидкостей. Моногликоли являются основным и практически единственным подвидом рассолов, которые используются в системах охлаждения автомобильных систем. Моноэтиленгликоль (или сокращенно МЭГ) в чистом виде представляет собой прозрачную жидкость без запаха, слегка сладковатую на вкус. Проглатывание чистого этиленгликоля даже в небольших количествах неизбежно приводит к летальному исходу. И в чистом виде используется редко. Разбавление его водой в соотношении 60% (и 40% воды) дает минимально возможную температуру начала кристаллизации раствора (около -50 ºС). И в этом заключается главный ответ на вопрос, чем антифриз отличается от антифриза. МЭГ входит в состав антифриза, но не антифриза.Антифриз представляет собой карбоксилатную жидкость. Но монопропиленгликоль в таких системах практически не используется, хотя он менее токсичен. Сказывается его высокая стоимость на рынке.

Антифриз

Антифриз был разработан советскими инженерами на ВАЗе в 60-70-х годах. XX век. В те времена уже применялись различные незамерзающие жидкости, например, «ПАРАФЛУ», но указом сверху было дано указание разработать собственную технологию. Для этого в Тольятти даже был создан специальный «Кафедра технологии органического синтеза», сокращенно ТОС.Эта аббревиатура плюс суффикс «-ол» как аналог большинства других химических элементов (этанол, метанол) легли в основу названия новой марки охлаждающей жидкости. В его составе, помимо воды и этиленгликоля, есть специальные неорганические добавки и пеногасители. После выпуска этой охлаждающей жидкости на рынок антифриз стал широко применяться в советских автомобилях. Его цена была на порядок ниже, чем у конкурентов, и он исправно выполнял свою функцию. Сейчас стоимость литра антифриза варьируется от 100 до 250 рублей в зависимости от производителя и торговой сети.

Antifreeze

Название происходит от английского слова antifreeze (антифриз, незамерзающий). С появлением на рынке доступных антифризов у ​​советского обывателя возник резонный вопрос: можно ли смешивать антифриз с антифризом. Ведь рабочую жидкость было жалко сливать из системы, да и охлаждающую жидкость приходилось доливать регулярно, особенно на отечественных двигателях того времени. И ответ на этот вопрос — категорическое «нет». Технология изготовления и состав жидкостей, как было сказано выше, совершенно разные, а их совместная работа приведет к повреждению системы охлаждения и частому закипанию при работе двигателя.Температуры кипения антифриза и антифриза различаются: 105 ºС против 115 ºС. Такое температурное скольжение отрицательно скажется на работе диспергированной смеси. Карбоксилаты не смешиваются с МЭГ, образуя коллоидный раствор с осадком. В критические моменты работы системы этот осадок может попадать на стенки трубопроводов, сужая проходное сечение и приводя к закипанию жидкости.

Что лучше: антифриз или антифриз

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но следует помнить, что семейство антифризов разрабатывалось для наших, советских автомобилей… Иномарки требуют повышенного внимания, и именно для них в Европе были созданы антифризы. Однако в настоящее время отечественные автомобили производятся из большого количества импортных запчастей, и страна постепенно наполняется корейскими и китайскими моделями, двигатели которых оптимизированы для любой охлаждающей жидкости. И хотя сервис, скорее всего, утвердительно ответит вам на вопрос, можно ли смешивать антифриз с антифризом, профессионалы советуют этого не делать. Подумайте о жидком ресурсе.Антифриз меняют через 30-50 тысяч километров, а антифризы — через 240-250 тысяч. Смесь двух жидкостей придется менять с интервалом антифриз, иначе автомат закипит. А на вопрос, чем отличается антифриз от антифриза, любой продавец в магазине ответит вам, в первую очередь, ценой. Цена последнего в два-три раза выше.

Мифы

Существуют мифы о том, что две жидкости можно отличить друг от друга по цвету.Однако, это не так. Как и антифриз, антифриз бывает синего, красного и зеленого цветов … Другое заблуждение, мол, можно смешивать две жидкости одного цвета, опровергается выводом из первого мифа. Две синие жидкости могут оказаться, не только разные по составу добавок, но и могут быть изготовлены по разным технологиям.

Идентификация

Тогда как отличить антифриз от антифриза? Ответ на этот вопрос можно найти только на этикетке канистры. Все остальные факторы, а именно: цвет, запах, текстура, прозрачность, вязкость и тем более вкус, не дадут вам точного ответа на этот вопрос. В крайнем случае можно обратиться к автомобильному дилеру и узнать, какую заливочную жидкость рекомендует производитель. Скорее всего, он будет загружен в систему. Также профессиональный наладчик расскажет, чем антифриз отличается от антифриза и каковы будут последствия их смешивания. Что ж, если вы не смогли найти ни одной подсказки, проще слить загадочную жидкость, промыть систему водой, залить новую охлаждающую жидкость и оставить себе на будущее записку, что еще используется в системе.

Как поменять радиатор на ваз 2110 Основные проблемы выхода из строя радиатора

Радиатор в автомобиле ВАЗ-2110 — это устройство, предназначенное для отвода тепла, тем самым исключая возможность перегрева силового агрегата. Даже при оптимальной работе рассматриваемый агрегат может прийти в негодность.

Нередко автомобилисты ремонтируют радиатор. Но практика показывает, что ремонтные работы не дают длительного эффекта. Поэтому лучший вариант в этом случае — замена радиатора охлаждения.

Радиатор состоит из 2-х корпусных элементов и сердечника. В верхней части агрегата имеется заглушка для слива жидкости, в нижней части — сливной кран.

Также конструктивными элементами являются насадки. Кроме того, важнейшими элементами системы охлаждения являются электровентилятор и термостат.

Корпус состоит из двух контейнеров. К ним примыкают трубы для транспортировки антифриза. Непосредственно внутри корпуса расположены ребра охлаждения и латунные трубки, образующие сердцевину устройства.Пробка заливного отверстия предназначена для перенаправления антифриза прямо в радиатор.

Мотор в первой десятке чаще всего перегревается в результате нарушения функциональности системы охлаждения. Это происходит по следующим причинам:

1. форсунки забиты. Такая проблема встречается редко. Обычно автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда в систему охлаждения заливают некачественный тосол или антифриз. Решением проблемы может стать замена патрубков с последующим применением качественного антифриза;
2. загрязнение тела.Непосредственно на поверхности радиатора со временем скапливается грязь. Это существенно влияет на производительность агрегата. Поэтому десятки владельцев советуют периодически проводить внешнюю чистку;
3. течь охладителя. Причин, по которым происходит утечка антифриза и антифриза, много. В такой ситуации необходимо устранить недостатки;
4. течь в радиаторе. Для решения проблемы необходимо демонтировать агрегат и принять соответствующее решение на основании оценки.

Производители предлагают достаточно скромный выбор. Тем не менее, к покупке нужно относиться максимально ответственно.

Перед как снять радиатор на ВАЗ 2110 , желательно ознакомиться с достоинствами и недостатками охлаждающих устройств, которые представлены алюминиевыми и медными конструкциями.

Остановимся подробнее на каждом из них:

1. медные радиаторы. Известно, что медь обладает высокой устойчивостью к коррозии.Несмотря на то, что агрегат имеет достаточно большой вес, он максимально качественно выполняет свои функции. Также медь имеет высокий запас механической прочности. Наибольшую эффективность демонстрируют двухрядные агрегаты с высоким КПД;
2. алюминиевых конструкций. Характерная особенность — легкий вес и доступная цена. В этом случае алюминий значительно уступает меди по теплопроводности. Существенный недостаток таких конструкций — быстрое появление коррозии.Но автомобилисту не нужно будет нести значительных финансовых затрат. Стоимость таких агрегатов в несколько раз дешевле медных радиаторов. Самые надежные бренды — Pramo и Luzar.

Работа по замене блока не требует особых навыков. Предварительно автомобилисту рекомендуется ознакомиться с мануалом к ​​транспортному средству. Видео, которые можно найти на YouTube, также помогут вам в работе. Замена осуществляется в следующей последовательности:

1. сначала необходимо слить воду из кулера с помощью крана;
2. полная разборка АКБ. Аккумулятор необходимо снять, чтобы он не мешал работе;
3. владельцы карбюраторного двигателя могут сразу приступить к замене. Если на десятке установлен блок питания впрыска, то необходимо демонтировать воздушный фильтр;
4. то нужно снять верхние крепления каркаса, после чего демонтировать электровентилятор;
5. на следующем этапе демонтируются две форсунки;
6. , чтобы снять радиатор охлаждения, его нужно немного наклонить в сторону двигателя.

Таким образом проведена замена радиатора охлаждения ВАЗ 2110 на в гаражных условиях, причем без привлечения специалистов и лишних затрат.

Если на агрегате нет следов коррозии, а в конструкции есть небольшая протечка, можно проводить ремонтные работы. Но практика и отзывы десятков владельцев говорят о том, что даже качественный ремонт не позволяет использовать радиатор долгое время.

При установке конструкции необходимо обращать внимание на резиновую прокладку. Они должны быть надежно установлены в отверстия, которые есть на поперечине. Резиновые прокладки предназначены для установки корпуса радиатора. Если быть точным, то его нижняя часть.

На завершающем этапе необходимо залить в систему тосол или тосол, предварительно подсоединив трубы. Затем устанавливается аккумулятор и закручиваются все заглушки. Выполнив все работы, нужно запустить силовой агрегат и проверить работоспособность системы.

Все работы по демонтажу и установке нового радиатора охлаждения в отечественной десятке можно выполнить своими руками. В процессе замены есть некоторые детали. Итак, автомобилист должен придерживаться последовательности действий, соблюдать все меры безопасности, выполнять работы аккуратно и аккуратно.

Нужно ли владельцу автомобиля ВАЗ-2110 обращаться на СТО для замены радиатора охлаждения? Скорее всего не стоит. В автосервисах действительно работают специалисты.

Но, к сожалению, многие автосервисы устанавливают отремонтированные агрегаты, пришедшие в негодность. Также не исключено, что автовладельцу предложат дорогой радиатор, который на самом деле окажется дешевой подделкой.

Недобросовестные сотрудники автосервиса используют множество схем, чтобы обмануть ничего не подозревающих автовладельцев. Во время установки радиатора человеку может быть объявлено о необходимости замены ряда деталей и расходных материалов. То есть по сути будут предлагать услуги по решению проблем, которых нет. В результате некачественная работа может обернуться большим объемом. По этой причине владельцам ВАЗ-2110, а также другим автомобилистам рекомендуется обращаться в надежные СТО.Если владелец первой десятки имеет хотя бы минимальные навыки обслуживания своей машины, то заменить радиатор своими силами не составит труда.

Строка (10) «error stat»

Если в результате эксплуатации автомобиля вышел из строя радиатор системы охлаждения автомобиля, то неисправность может быть устранена, равно как и заменена двумя способами.

1 путь. Обратитесь за помощью к специалистам. В этом случае вам понадобятся две вещи: время и деньги.Специалисты ремонтной службы несут ответственность за качество и работу. Они (в большинстве случаев) дают гарантию на свою работу и используют оригинальные комплектующие и комплектующие.

2-ходовой. Делай свою работу. Вам необходимо будет решить ряд организационных вопросов и совершить покупки, в том числе:

• Потратьте личное время на поиск и покупку нового радиатора;
• время на снятие радиатора и его установку;
• денег;
• Набор инструментов: ключи гаечные, головки No.8,10, 13, 17, отвертки с острым и крестообразным лезвием, плоскогубцы, удлинители, трещотка и / или ручка, герметик;
• Определитесь с местом проведения технической обработки вашего автомобиля.

Знание конструкции станка и последовательности работ не помешает.

Куда идти, решать вам. Следует помнить, что не всегда экономия стоит на первом месте, особенно если речь идет о транспортном средстве — автомобиле!

Как работает система охлаждения силового агрегата и по какому принципу

Радиатор — это два бака, соединенные трубами. По ним циркулирует техническая жидкость. Охлаждается вентилятором силового агрегата. Процесс охлаждения предотвращает увеличение режима t0.

Для жидкостей в современных автомобилях используются расширительные бачки из пластика. К сожалению, они подвержены деформации в результате механических повреждений, со временем растрескиваясь. В результате жидкость просачивается через щели в резервуаре.

Недолговечные и лампочки, которые со временем пришли в негодность. Через них тоже вытекает охлаждающая жидкость. Его уменьшение приводит к перегреву мотора, что может серьезно повредить его.

В результате перегрева пластиковая вставка деформируется. В результате требуется замена предохранителя.

Замена радиатора своими руками

Первоначальные действия включают остановку двигателя до того, как он полностью остынет. Затем с расширительного бачка снимается пробка, через сливную пробку сливается тосол или антифриз.

Далее снимается радиатор с вентилятором охлаждения. Для этого снимаем разъем питания блока питания электровентилятора.Ослабляем и откручиваем хомуты, соприкасающиеся патрубками с радиатором.

После этого можно переходить к снятию пластины, удерживающей радиатор. Затем наклоните ее в сторону силового агрегата и снимите с установленного места.

Установка радиаторов производится в обратном порядке. После установки расширительный бачок необходимо залить новым антифризом. Запустите двигатель и проверьте его работу. Обратите внимание на работу системы охлаждения. Следите, чтобы антифриз в баке не закипал.

Для замены радиатора охлаждения необходимы меры безопасности и инструкции производителя.

Основные проблемы выхода из строя радиатора

Радиатор может выйти из строя по разным причинам, но наиболее распространенными являются:

• дорожно-транспортные происшествия;
• механическое повреждение элемента: камни, песок, гравий, посторонние предметы;
• уменьшение внутреннего рабочего объема трубок радиатора из-за засорения агрессивными химическими соединениями;
• механические и другие повреждения сопла и ствола охлаждающей жидкости;
• ослабление стыков металлических и пластмассовых деталей;
• естественное старение металла.

Кроме того, но очень редко в продажу поступают автомобили с заводским дефектом радиатора.

Признаки и возможные решения

Обратите внимание. Не грешить сразу на радиатор. Ведь система охлаждения — сложный компонент, в котором много уязвимостей.

Возвращаясь к проблеме радиатора, отметим, что при ее течении причиной может быть высокое давление в системе.
Рекомендуем обратиться за помощью к специалистам в мастерскую.Начиная с самостоятельного ремонта в гараже: заливка эпоксидной смолой без тщательной подготовки (чистки) и обезжиривания неизбежно приведет к повторению проблемы протечки.

Недостаточно быстро, или антифриз вообще не остывает. На проблему указывают горячие трубы вверху и внизу.
В этом случае нужно очистить или промыть радиатор. Возможно, что его поверхность пыльная или забита тополевым пухом, листьями.

Снизу и сверху радиатор не нагревается: холодно.Причина в том, что горячий антифриз не проходит по забитым трубкам и контуру радиатора. Следовательно, он не охлаждает верхнюю и нижнюю части.

Неисправная крышка радиатора или расширительный бачок. Потребуется замена этих элементов. Пружины можно разрезать самостоятельно.

Еще одна проблема может заключаться в выходе из строя термостата, помпы или датчиков. Особое внимание рекомендуется уделить терморегулятору.

Когда двигатель прогревается до рабочего t0, стрелка датчика находится на месте.Советуем обратиться за помощью к специалистам СТО.

Информация для автомобилей / владельцев. Если антифриз утекает сквозь пальцы, как песок, прекратите движение и обратитесь за технической помощью.

При небольших отклонениях объема антифриза можно долить дистиллированную воду и продолжить движение в сторону СТО.

Снизить вероятность преждевременного выхода из строя радиатора системы охлаждения двигателя можно, соблюдая график технического обслуживания.Рекомендуемый интервал замены указывается производителем.

Охлаждающую жидкость нужно менять после пробега 80 тыс. Км. Регулярная замена позволит удалить окалину и ржавчину, препятствующие свободной циркуляции охлаждающей жидкости.

Важно не забывать, что промывка всей системы является необходимым условием для удаления всей грязи и остатков старой жидкости.

Используйте антифриз при низком t0, не используйте воду. В противном случае автомобиль может не завестись и вода может замерзнуть.Однако некоторые детали выходят из строя или лопаются. В итоге ремонт радиаторов неизбежен.

Замена радиатора печки

Эта проблема не частая. Но при выходе из строя радиатора отопителя проблем не избежать. В некоторых автомобилях устанавливается внутри приборной панели («спасибо» дизайнерам).

Вопрос можно решить двумя способами:

• обратиться в СТО;
• Заменить радиатор печки своими силами.

Во втором варианте подойдет замена радиатора печки без снятия панели.Для этого отсоедините отрицательную клемму. Снимите кожух рулевого колеса, отвернув 4 болта крепления.

Снимите кожух педали. Затем, утопив педаль газа до упора, откручиваем крепление тормоза. Далее разбираемся с трубками радиатора отопителя: отсоединяем их. Сняв нижнюю часть панели, снимаем радиатор. В этом случае придется изрядно попотеть.

Сборка производится в обратной последовательности. Чтобы избежать проблем при установке, укоротите насадки примерно на 20 мм.

Есть другой способ решить проблему. Но это более трудоемкий метод, связанный с демонтажем панели приборов, радиатора отопления и снятием компьютера.

Сборка производится в обратной последовательности. Но самостоятельно с этой задачей вряд ли справится. Это проблема мастеров СТО.

Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители будем рады ответить на них.

Перегрев двигателя — страшное явление, обещающее его владельцу капитальный ремонт и серьезные денежные вливания. Во избежание перегрева двигателя необходимо регулярно контролировать уровень охлаждающей жидкости, правильность работы термостата, а также состояние радиатора охлаждения двигателя.

Обнаружив утечку охлаждающей жидкости, или лужи после длительной стоянки — проверьте радиатор двигателя на утечку охлаждающей жидкости. Мокрый след или дыра в радиаторе — сигнал к немедленным действиям.Если трещина или поломка небольшая, можно попробовать запаять радиатор охлаждения. Помимо трещин и дырок в радиаторе утечка может быть вызвана неисправностями или ослаблением зажимов. Если причина не в фиксаторах, а ремонт радиатора невозможен или невыгоден, то потребуется замена радиатора.

Как вы будете производить замену, решать вам, есть два варианта: доверить выполнение специалистам СТО или сделать ремонт самостоятельно. Для тех, кто выбрал второй вариант, моя сегодняшняя статья о том, как заменить радиатор ВАЗ 2115, станет отличным руководством и помощником в выполнении этой работы.

Замена радиатора ВАЗ 2115 — подробная инструкция

1. В первую очередь необходимо опорожнить радиатор, для этого слить всю охлаждающую жидкость, имеющуюся в системе охлаждения двигателя.

2. Будет проще, если вместе с электровентилятором снять радиатор (на ВАЗ-2111 в том числе придется снимать воздушный кожух).

3. Повернув грань на «8», отверните две гайки на прижимной пластине и снимите ее.

4.Снимите наливной шланг радиатора с выхлопной трубы, для этого слегка ослабьте крепежный хомут.

5. Аналогичным образом снимите выпускной шланг радиатора с термостата.

6. Теперь наклоните радиатор в сторону двигателя и ослабьте зажим выпускного шланга парового радиатора, затем осторожно снимите его, чтобы не повредить пластиковую штуцер радиатора.

7. Вынуть радиатор охлаждения вместе с вентилятором; для этого слегка наклоните ее к двигателю.Если радиатор подлежит ремонту, вентилятор, скорее всего, снимать не нужно; если это замена радиатора, снимите вентилятор и установите его на новый радиатор.

8. Чтобы снять электровентилятор, используйте ключ на «10», с его помощью открутите два крепежных болта и одну гайку.

9. Торцом «10» отверните гайку верхнего крепления электровентилятора к радиатору.

11. Снимите охлаждающий вентилятор с кожухом.

Внимание! Перед заменой радиатора убедитесь, что на месте установки есть две резиновые подушки, именно на них нужно установить радиатор, а в отверстия в свою очередь нужно установить поперечины.

Готово, осталось собрать все в обратной последовательности и залить охлаждающую жидкость.

и nbsp

ВАЗ 2114 считается одним из самых ярких примеров успеха отечественного автопрома. Данная модель является доработанной версией ВАЗ 2109 и отличается от нее дизайном передней части кузова, обновленными фарами и капотом, дизайном решетки радиатора, а также пластиковыми молдингами и спойлерами. Однако, как стало известно, автомобиль подвержен повреждению радиатора, может привести к перегреву и, как следствие, к повреждению двигателя.

Замена радиатора охлаждения

Стоит отметить, что радиатор от 2114 подходит и для других представителей модельного ряда ВАЗ. Как известно, разработка компании ВАЗ универсальна, поэтому неудивительно, что для 2114 идеально подходят не только детали системы охлаждения, но и другие запчасти от более ранних и поздних моделей этой марки.

Быть единым целым. из основных частей системы охлаждения, которая находится в постоянной эксплуатации, может потребоваться замена радиатора, так как он забивается мусором или подвергается механическим повреждениям.Кроме того, необходимо своевременно заменять охлаждающую жидкость, иначе она будет разъедать ее изнутри, что, несомненно, приведет к поломке.

Как снять старую?

Перед тем, как произвести замену, независимо от производителя автомобиля, стоит помнить, что процесс демонтажа старого и установки нового радиатора должен производиться на холодном двигателе, и ВАЗ 2114 не исключение. Кроме того, перед заменой этой запчасти необходимо отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость, открутив пробку, расположенную слева внизу.

Во избежание ожогов обязательно охладите двигатель перед сливом охлаждающей жидкости.

data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2014/12/Zam-radiat_03.jpeg» alt = «(! LANG: Удаление радиатор и его фиксация «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2014/12/Zam-radiat_03..jpeg 300w «>!}

Как закрепить новый

1. Подсоедините вентиляторы к новой системе охлаждения и затяните их гайками.
2. После этого аккуратно вставьте его на место, надев посадочные площадки, подключите вилку питания к вентилятору.
3. Затем нужно закрепить к термостату нижнюю трубу, обильно смазать герметиком, чтобы исключить возможность протечки, а также закрепить верхнюю и затянуть хомуты.
4. Далее нужно закрепить хомут возвратного бачка расширительного бачка, прикрепить экран и закрепить железным хомутом.
5. После этого установите воздуховод и воздушный фильтр, также зафиксировав хомутом.

Заправка нового радиатора

В конце концов, в расширительный бачок нового радиатора нужно залить «Антифриз» или антифриз. В основном в новую систему охлаждения заливается около 5-8 литров жидкости для охлаждения двигателя. Залив антифриз, автомобиль необходимо завести и оставить в работе на несколько минут, чтобы термостат открылся и антифриз пошел в систему охлаждения двигателя. Замена радиатора 2114, как и любой другой модели ВАЗ, должна производиться в теплом помещении или в летнее время года.

Как правило, большинство автомобилистов начинают обращать внимание на систему охлаждения только тогда, когда она начинает выходить из строя, что по статистике случается довольно часто. Между тем большинство проблем, возникающих при эксплуатации автомобиля, вызвано именно неисправностью радиатора охлаждения. И этому есть логическое объяснение: система охлаждения вынуждена работать не в самых благоприятных условиях.

Часто рабочая температура в нем вплотную приближается к 120 градусам, что в сочетании с высоким давлением не способствует безопасности радиатора и других элементов системы охлаждения.

При этом сбрасывать со счетов банальное старение радиатора охлаждения автомобиля тоже нельзя, а значит приходится его менять. Но как это сделать на разных моделях отечественных автомобилей, мы и поговорим в этой статье.

Содержание статьи:

Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Вам понадобится:

• Ключ «10»;
• Отвертка;

1). Откройте капот, отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, снимите сливную пробку с левой стороны радиатора и слейте охлаждающую жидкость.

2). Сливаем антифриз из блока цилиндров (для ускорения этого процесса можно открутить пробку на расширительном бачке).

3) . Выключаем вентилятор радиатора (для удобства также можно снять воздушный фильтр).

4). Слева от радиатора откручиваем болты.

5). Еще один нижний радиатор.

6). Осторожно вынуть вентилятор радиатора.

7). Откручиваем крепление хомутов и отсоединяем патрубки радиатора.

8). Вынимаем сам радиатор и меняем на новый и устанавливаем в обратной последовательности. Не забываем заливать охлаждающую жидкость.

ВИДЕО

Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Вам понадобится:

• Ключи и головки «8» и «10»;
• Отвертка;

1). Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Снимаем пробку с расширительного бачка и сливаем охлаждающую жидкость.

3) . Снимаем радиатор вместе с охлаждающим вентилятором. Чтобы упростить эту задачу, рекомендую сначала снять вентилятор, а уже потом — радиатор. Для этого нам необходимо снять разъем питания электродвигателя электровентилятора, снять хомуты и отсоединить все патрубки, подходящие к радиатору.

4) .Откручиваем пластину, с помощью которой закреплен радиатор, наклоняем в сторону двигателя и снимаем с места установки.

5) . Установка нового радиатора проводится в обратной последовательности, после чего заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок и проверяем работу двигателя, а точнее работу системы охлаждения.

Как поменять радиатор охлаждения на Шевроле Нива?

Вам понадобится:

• Головки на «10» и «7»;
• Удлинитель для ключа;

1) .Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.

2) . Снимаем воздушный фильтр и кожух, в связи с чем откручиваем четыре крепежных болта и ослабляем хомуты труб.

3) . Откройте крышку силового бачка и открутите хомуты, которые соединяют его с радиатором.

4) . Перед тем как полностью демонтировать первый шланг, подготавливаем емкость и сливаем сюда жидкость, после чего повторяем ту же операцию со вторым шлангом.

5) . Отсоединяем клеммы от пускового блока вентилятора.

6) . Отсоедините хомут от трубы, идущей к термостату.

7) . Для удобства снятия радиатора также рекомендуется демонтировать «мухоловку», которая держится на 4-х болтах.

9) . После этого можно будет разделить агрегат с вентилятором и сам радиатор.

10) .Для их демонтажа и отсоединения предусмотрено шесть точек демонтажа, которые откручиваются ключом.

11) . Даже после того, как все болты будут откручены, радиатор все равно не поддается, потому что он будет удерживаться шлангом внизу и воздушной ловушкой.

12) . Отсоединяем эти детали ключом на «10», откручивая 2 болта, и просто загибаем воздушную ловушку, потому что она сделана из легкого металла.

13) . После того, как все детали будут сняты, вы можете снять радиатор с его гнезда.

Как поменять радиатор охлаждения на Лада Калина?

Вам понадобится:

• Головки на 7, 8, 10, 13 и 17 мм;
• Рукоятка или ручка с храповым механизмом;
• Удлинители;
• Отвертки с крестообразным и плоским лезвием;
• Плоскогубцы;

Хочу сразу отметить, что в данном случае рассматривается вариант замены радиатора на Лада Калина без климатической системы.

1) . Отсоедините клеммы аккумулятора и слейте охлаждающую жидкость.

2) . Сняв предварительно корпус воздушного фильтра, снимаем вентилятор, открутив болты и гайки его крепления и отсоединив два разъема питания.

3) . Ослабляем нижний зажимной винт крепления хомута трубы и аккуратно отсоединяем патрубок от радиатора, подставляя емкость, так как есть возможность выплеснуть оставшуюся охлаждающую жидкость.

4) . То же проделываем и с верхней трубкой радиатора.

5) . Не забываем про верхний шланг, идущий от расширительного бачка до самого верха радиатора.

7) . После этого немного наклоняем радиатор назад в сторону двигателя, освободившись от шпилек крепления.

8) . Осторожно снимаем радиатор охлаждения.

9) . Замените на новый и замените его в обратном порядке.

Как поменять радиатор охлаждения на Лада Приоре?

1)

2) . Снимаем вентилятор радиатора.

3) . Снимаем звуковой сигнал.

4) . Ослабляем затяжку хомута к радиатору наливного шланга.

5) . Снимаем шланг с трубы радиатора.

6) . Аналогичным образом снимаем сливной шланг с радиатора.

7) . Откручиваем две гайки крепления радиатора к кузову.

8) . Вытаскиваем держатель пароотводящего шланга из отверстия в верхней поперечине моторного отсека.

9) . Наклоните радиатор к двигателю. Ослабляем затяжку ленточного зажима пароотводящего шланга.

10) .Снимите шланг с штуцера радиатора.

11) . Вынимаем радиатор вверх.

12) . Снимаем с радиатора две подушки нижнего крепления, если они остались на штифтах крепления радиатора или вынимаем их из отверстий в поперечине, если остались на кузове. Заменяем подушки сломанные или потерявшие эластичность.

13) . Снимаем резиновые втулки с кронштейнов радиатора. Замените порванные или ослабленные резиновые втулки.

14) . Заменяем радиатор в обратном порядке, предварительно надев нижние опорные подушки на штифты радиатора и вставив в кронштейны верхние опорные втулки.

ВИДЕО

Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2109 2108

1). Отсоедините аккумулятор и слейте жидкость.

2) . Если ваш автомобиль оборудован инжекторным двигателем, снимите с него корпус воздушного фильтра.

3) . Разрежьте хомут, фиксирующий жгуты проводов.

4) . Отсоедините колодку проводов вентилятора ;.

5) . Снимите упор дроссельной заслонки, расположенный на кожухе вентилятора.

6) . Отсоединяем отводной шланг радиатора, который подсоединен к термостату.

7) . Также отсоединяем наливной шланг, соединенный с патрубком рубашки охлаждения.

8) .Снимите выпускной шланг для пара.

9) . Выворачиваем сверху гайку крепления радиатора к корпусу (этим же болтом фиксируется крышка вентилятора).

10) . Наклоните радиатор в сторону двигателя.

11) . Снимаем его движением вверх в сборе с вентилятором.

12) . Ослабляем затяжку хомутов.

13) . Отсоедините все шланги от радиатора.

14) .Выворачиваем болты и гайки, которыми крепится кожух с вентилятором и радиатором.

15) . Отсоединяем кожух с вентилятором.

16) . Снимаем с радиатора две подушки нижнего крепления (если они порваны или потеряли эластичность, замените на новые).

ВИДЕО

Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2107

Вам понадобится:

• Клавиши «10» и «8»;
• Отвертка;

1) .Отсоедините клеммы от АКБ и слейте охлаждающую жидкость.

2) . Ослабьте хомут и снимите нижний и верхний подводящие патрубки.

3) . Отсоедините разъем датчика электровентилятора.

4) . Отсоединяем разъем электровентилятора.

5) . Откручиваем три болта крепления электровентилятора к радиатору (нужен ключ на 8 мм).

8) . Снимаем радиатор охлаждения (делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить).

9) . Проверяем состояние резиновых подушек, при необходимости заменяем.

10) . Ставим новый радиатор (те же действия выполняем в обратном порядке).

Заключение

По окончании установки залейте охлаждающую жидкость, заведите автомобиль и дождитесь, пока он прогреется до рабочих температур и включится вентилятор. Осматриваем все соединения на предмет подтеков.

Fiat Barchetta. Опции. Отзывы Характеристики

В 1995 году с конвейера концерна Fiat сошел переднеприводный кабриолет Barchetta на базе модели Punto.Инженеры гармонично соединили стиль 60-х и последние технологические новинки 90-х.

Дизайн

Fiat Barchetta — кабриолет C-класса. Он очень похож на кузов купе Феррари 64-го года. Плавные линии и штампованные края, повторяющие их вдоль боковин, придают этой модели аэродинамику и элегантность.

Итальянская компания по бодибилдингу Pininfarina принимала участие в разработке дизайна, которая также работала над некоторыми моделями Cadillac, Alfa Romeo, Ferrari и многими другими брендами.

Салон разработан дизайнерами Fiat. Интерьер гармонично дополнил спортивный стиль автомобиля. Для его изготовления были использованы материалы высочайшего качества. Радует простор салона. Пассажиру комфортно размещается независимо от роста. Водительское кресло оборудовано таким образом, что управление машиной направлено в сторону водителя — все под рукой. Сиденья удобны благодаря элементам боковой поддержки.

Интерьер простой, но стильный.Именно в интерьере прослеживается стиль 60-х годов: циферблаты приборной панели имеют белый фон, а черный пластик сочетается с хромированными элементами.

Крыша откидывается вручную. Между багажником и салоном есть специальный бокс. Инженеры предоставляют летний вариант кровли (тканевый) и зимний (металлический). Зимой даже с тканевой крышей очень тепло из-за небольшого внутреннего пространства.

Багажник небольшой. Его объем составляет 165 литров.Большую часть места занимает запасное колесо.

Технические характеристики

Fiat Barchetta оснащается 4-цилиндровым двигателем объемом 1,8 л и мощностью 125 л. из. К тому же это довольно экономично. Расход в городском режиме едва превышает 11 литров на 100 км.

Передняя подвеска — амортизационная стойка (поперечный рычаг, подпружиненная стойка и поперечный стабилизатор). Сзади — пружина (продольный рычаг, поперечный стабилизатор и винтовая пружина). Подвеска жесткая, но, по словам владельцев, надежная и недорогая в обслуживании.Хорошо держит дорогу и не кренится при поворотах. Тормоза в Fiat Barchetta дисковые.

5-ступенчатая механическая коробка передач имеет очень короткие передачи. За счет этого автомобиль динамично, по-спортивному разгоняется. Чрезвычайно чувствительное рулевое управление обеспечивает максимальный контроль над дорогой.

Немного о датчиках. Они везде: датчик положения сиденья, движения у ног водителя и зажигания. Датчики открывания расположены везде, где хоть что-то можно открыть (даже на бардачке).Оборудовали всю электрическую систему.

Оборудование

В течение десяти лет Fiat Barchetta производился с таким же оборудованием. Автомобиль оснащался только бензиновым двигателем объемом 1,8 л и только механической коробкой передач. В базовом комплекте было:

• гидроусилитель руля;
• две подушки безопасности;
• легкосплавные диски 15 «;
• противопожарная система фирмы Fiat.

Помимо конфигурации Fiat Barchetta, предлагалось установить кондиционер, легкосплавные диски и дефлекторы.

Автомобили сошли с конвейера только в красном и черном цвете, но по желанию покупателя автомобиль мог быть окрашен в желтый цвет или в один из цветов металлик: серый, зеленый или синий.

Продвинутая комплектация Adria отличалась только мощной магнитолой с чейнджером, отдельным климат-контролем и легкосплавными дисками на 16 «.

В 2003 году дизайн Barchetta был немного изменен. Дверные ручки« приучили »прятаться в дверном корпусе до тех пор, пока Автомобиль открывается ключом.Изменен передний бампер: появилась решетка воздухозаборника.Новая форма фар и бамперов приблизила кабриолет к общим тенденциям современного автомобильного дизайна.

Отзывы владельцев

В 1995 году Fiat Barchetta был признан самым красивым кабриолетом на Женевском автосалоне. Спустя два десятилетия он продолжает поддерживать этот титул. На дорогах постсоветского пространства таких машин довольно мало. Поэтому появление такой машины на улицах городов до сих пор вызывает неподдельное удивление и интерес обывателей.

Barchetta подкупает своей бюджетной стоимостью и простотой обслуживания. Самым большим недостатком, по отзывам о Fiat Barchetta, можно считать непрактичный кузов, который слишком подвержен коррозии. Его элементы производятся только на заводе, поэтому замена кузовных деталей стоит очень дорого (с учетом того, что их нужно заказывать из Европы).

В целом «Barchetta» оставляет о себе только положительные впечатления: он спортивный, стильный, надежный и дешевый.С такими преимуществами напрочь забывается его очевидная непрактичность.

Как подключить газовое оборудование к карбюратору газель и ваз. Монтаж сжиженного газа своими руками ⇒ схема монтажа схема подключения сжиженного газа 1

Позволяет значительно снизить затраты на топливо, особенно с учетом постоянно растущих цен на нефтепродукты. На сегодняшний день наиболее популярной и распространенной версией является ГБО 4. По правилам установку такого оборудования следует проводить в специализированных сервисных центрах, которые затем оформляют документы, необходимые для постановки на учет ГБО в ГИБДД.

Однако многих автолюбителей в силу ряда причин интересует, как установить ГБО 4 поколения своими руками. Также, особенно с учетом ужесточения норм и штрафов на газовое оборудование без регистрации, водители хотят знать, как снять ГБО 4 поколения своими руками, чтобы не нести дополнительных затрат.

В некоторых случаях владельцам автомобилей, работающих на газе, необходимо знать, каков принцип работы LPG 4-го поколения на форсунке, как самостоятельно настроить LPG 4-го поколения, как отключить газ на 4-м поколении СУГ и др.Далее мы рассмотрим особенности установки ГБО 4 на автомобиль, который представляет собой КПП для ГБО 4-го поколения и устройство КПП ГБО 4-го поколения, как врубается КПП 4 ГБО, а также как такой газ оборудование настроено.

Читайте в этой статье

Установка и подключение LPG 4: особенности

Сразу отметим, что представленный ниже материал не является инструкцией и больше относится к информационной информации. Учтите, что без должного опыта и навыков от установки газового оборудования своими руками лучше отказаться.

Другими словами, мало знать, как установить газ на авто, так как помимо успешной установки потребуются еще и настройки ГБО. По этой причине самостоятельная установка, которая обычно проводится в учебных целях, должна контролироваться и выполняться квалифицированным специалистом.

• Итак, после выбора и, в первую очередь, нужно понять, в каком положении будет находиться коробка передач. Кстати, устройство редуктора ГБО 4 в упрощенном виде предполагает наличие двух камер.Сжиженный газ поступает в одну камеру под высоким давлением, после чего испаряется и переходит в другую камеру, где давление снижается. Затем газ от редуктора попадает в двигатель. Редукторы бывают вакуумные и электронные, при этом второй тип более современный и активно вытесняет первый.

Сама коробка передач достаточно массивная, к ней подсоединены шланги, поэтому необходимо заранее определиться с местом ее установки в подкапотном пространстве. При этом должен быть сохранен свободный доступ, который необходим для снятия и обслуживания коробки передач (замены фильтров).На практике коробку передач следует монтировать вдали от опорных элементов кузова автомобиля и на них, а не на двигателе, чтобы исключить чрезмерный нагрев, вибрацию и т. Д.

Также необходимо учитывать, что шланги подачи охлаждающей жидкости при прокладке должны поставляться без перегибов, перегибов и перегибов. Охлаждающая жидкость должна свободно циркулировать в шланге.

Отдельно следует определиться с местом под магистральный газопровод. Леска может быть медной или пластиковой, также важно предохранить трубку от перегиба, истирания или повреждения при дальнейшей эксплуатации автомобиля, при необходимости снимите коробку передач и т. Д.

Установив (врезав) коробку передач, можно переходить к подключению шлангов охлаждающей жидкости. Шланги всегда должны подключаться параллельно. Обычно подключение производится к входу охлаждающей жидкости и выходу к радиатору печки. Если доступ к радиатору затруднен, для врезки используются другие места, и важно знать, где будет подача теплоносителя и так называемая «обратка». Ошибки могут привести к проблемам в работе коробки передач и системы охлаждения автомобиля.

Еще нужно продумать, как расположена запорная арматура.На некоторых автомобилях сначала идет клапан, а после него подсоединяется шланг к подаче к радиатору печки. В этом случае, необходимо подключиться к запорному вентилю, вставив тройник. Подключение должно производиться только через тройники, а не через угловое соединение.

Тройник допускает параллельное подключение, то есть будет одинаковый поток охлаждающей жидкости на радиатор и на коробку передач. В результате и коробка передач, и салон автомобиля будут хорошо прогреваться. По сути, это ответ на вопрос, как устанавливается редуктор на различное LPG оборудование, то есть врубается редуктор (Lovato 4 поколения, BRC и т. Д.)).

При последовательном подключении в этом случае остывшая охлаждающая жидкость будет поступать на последний элемент. В этом случае КПП и ГБО зимой работать некорректно, когда тепло от тосола будет забирать радиатор печки. Летом, когда печь не используется, система будет работать нормально.

• Установив и подключив редуктор, нужно приступить к размещению газового баллона. Если баллон ставится вместо запасного колеса, то его нужно расположить так, чтобы можно было подвести подающий и заправочный патрубки.Важно следить за тем, чтобы трубки нормально проходили под цилиндром, в том месте, где они проходят, не было горячего глушителя, а возле трубок не было движущихся или вибрирующих элементов.

Далее цилиндр прикручивается на место запасного колеса, после чего в днище просверливается отверстие, симметричное отверстию в цилиндре. Если вы посмотрите на цилиндр сверху, вы увидите отверстие внизу внизу. Отверстие в корпусе необходимо закрасить, обработать от коррозии, затем вставить пластиковый предохранительный ниппель.Это предотвратит трение трубки об острые края отверстия в дне.

Затем в цилиндр вставляется мультиклапан. Также места установки клапана и баллона можно смазать солидолом или литолом. Затем заправочную трубку направляют к месту заправочного клапана. Заправочный клапан можно жестко закрепить в удобном месте, к нему подсоединяется медная трубка. Трубка подсоединяется к мультиклапану и к заправочному клапану, для начала гайки затянуты неплотно.

Полная затяжка производится после прокладки газопровода к редуктору. Трубка подачи газа от клапана к редуктору запускается из моторного отсека, то есть от редуктора. Трубка негибкая, важно избегать резких перегибов. Снизу положите указанную трубку оптимально параллельно трубкам системы подачи бензина.

После того, как трубка принесена, конец следует обмотать изолентой, чтобы внутрь не попала грязь. Конец возле мультиклапана отпускают, оставляя припуск.Затем трубка крепится стяжками. После крепления нужно поместить трубку под колпак, чтобы она не соприкасалась с движущимися частями.

Прикинув, как трубка будет ложиться на редуктор, отрезаем лишнее, оставляя припуск примерно 40-50 см. Припуск нужен на ложу, так как трубка свернута в кольцо. Это позволит избежать перегибов при снятии коробки передач и других неожиданных поломок трубок. Теперь вы можете подсоединить трубку к редуктору, а другой конец — к мультиклапану.

При подключении важно избегать перегибов и перегибов трубки, так как соединение с многоклапанным фитингом или редукционным клапаном затруднено, особенно без опыта. Если допускается изгиб или холл, необходимо менять всю линию. Запрещается гнуть тубу после складки, так как это напрямую влияет на безопасность.

Кстати, уровень газа в баллоне LPG 4 поколения определяется по датчику. Чувствительный элемент устанавливается на мультиклапан, а в салоне отображается простая световая индикация или более точный индикатор часового типа, а также цифровой индикатор уровня газа в баллоне.Далее датчик калибруется.

• После подачи баллона, установки редуктора, врезки в систему охлаждения, прокладки и подключения магистрали заправки и подачи газа можно приступать к установке газовых форсунок.

Для подачи газа во впускной коллектор необходимо сделать врезку. Вам нужно врезаться как можно ближе к бензиновым форсункам, обращая особое внимание на угол и направление бензиновых форсунок. Это важно, ведь чем правильнее подан газ, тем лучше будет гореть смесь.Отверстия просверливаются сверлом на 5 меньших, затем метчиком диаметром 6 нарезается резьба. Перед резкой отверстие смазывается маслом.

Часть стружки неизбежно попадет в коллектор, но ее количество необходимо минимизировать. Далее берутся врезные штуцеры, смазываются жидкостью для фиксации резьбы. Обратите внимание, при сверлении отверстий под врезку нужно учитывать пространство для шланга (толщина стенки шланга около 4 мм). В дальнейшем это позволит удобнее и проще снимать и устанавливать шланги арматуры.

Сами вставки изготовлены из латуни, конические и хрупкие. При затяжке их нужно зажимать, но не перетягивать. При затяжке вставка обламывается, резьба останется в коллекторе. Потом можно форсунки ставить. Обратите внимание, что все шланги от форсунок до фитингов не должны быть длиннее 18 см и должны быть одинаковыми по отношению друг к другу.

После присоединения шлангов подходящего диаметра (4 или 5) необходимо убедиться, что шланг плотно прилегает к фитингу.Если это не так, а также для подстраховки следует дополнительно использовать стяжные хомуты.

• Следующий этап — электрик. Хотя на первый взгляд без опыта все кажется очень сложным, на самом деле разобраться можно. Часто у всех ГБО провода одного цвета. Также вместе с комплектом идет инструкция по подключению, где указаны цвета.

Идем дальше. Для начала нужно определиться, где будет установлен блок управления ГБО (так называемые мозги).Место его установки должно быть сухим, чистым, без вибраций и чрезмерного нагрева. Также агрегат не должен препятствовать доступу к другим элементам под капотом в случае ремонта. Также важно наличие достаточной проводки при подключении агрегата к коробке передач.

Перед началом работы снимите клеммы с. На начальном этапе нужно проложить провод питания к катушке клапана (черный и синий провод). Прокладка проводится по кузову. Далее к аккумулятору прокладывается шнур питания.Этот провод красно-черный с предохранителем. Красный идет к плюсу, черный — к минусу.

Затем остальные провода необходимо разделить на проводку к двигателю, коробке передач и салону автомобиля, руководствуясь инструкциями по цвету. Учтите, что провода, идущие к двигателю, нужно проводить с запасом, сделав петлю. Это необходимо во избежание поломки и разрыва, при запуске двигателя кузов начинает вибрировать при движении и т. Д.

Провода к бензиновым форсункам подключены к цепи форсунок.Для этого нужно снять разъемы с форсунок, надеть клеммы на аккумулятор и включить зажигание, после чего нужно «прозвонить» фишки форсунок. На всех форсунках сначала нужно найти «+», запомнив расположение. Провод, расположенный рядом с микросхемой, как раз и нужен.

Обратите внимание, что на микросхеме есть как постоянный «+», так и отдельный импульс «-», при этом нужно найти минус. Далее нужно выключить зажигание и перерезать провода этого минуса на форсунках.По этому проводу поступает сигнал на блок управления газом.

Чтобы снять сигнал, нужно обратить внимание на то, что проводка к форсункам имеет провода, как сплошные, так и с полосой. Обрезанная проволока на сопле также имеет два конца (один на сопле, а другой на сопле). Подключать нужно следующим образом: одноцветный провод от газовой системы (например, желтый) подключается к проводу, идущему к разъему форсунки для впрыска бензина. Провод того же цвета, но с полосой, необходимо подключить к проводу, идущему к ЭБУ двигателя автомобиля.Аналогично подключаются и другие форсунки.

Единственное, что нужно учитывать, — это порядок, в котором идут форсунки (например, слева направо). Газовые провода подключаются в одинаковом порядке по цвету (желтый для первого сопла, зеленый для второго и т. Д.). В инструкциях к оборудованию для сжиженного нефтяного газа обычно указывается, какой цвет подходит для каждого цилиндра (разъема форсунки).

Теперь можно перейти к проводке, которая подключается к газовым форсункам. У этой разводки есть разъемы, и они часто нумеруются.Если цифр нет, то подключать нужно по цвету проводов, которые подключаются к бензиновым форсункам. Разъемы подключаются так же, как и до подключения к бензиновым разъемам. Также нужно проверить качество подключения газовых шлангов от форсунок к врезкам в коллекторе.

Следующим шагом является подключение витков PRM. Для этого обычно используется коричневый провод, который подключается к импульсному проводу катушки. Это соединение позволяет считывать частоту вращения двигателя.

Чтобы найти провод, нужно включить зажигание, затем под капотом найти разъем, который соединяет катушку зажигания. По звонку выясняется, что часто бывает три провода (плюс постоянный, плюс импульсный и минус). Необходимо найти минус импульса. Снимая изоляцию, забрасывается коричневый провод газовой системы, в области которого проводим изоляцию.

Теперь нужен «плюс» для управления, который подключается в том месте, куда подается питание при включении зажигания.Это красный провод. Оптимально взять этот плюс с плюса на разъеме бензиновой форсунки. Далее переходим к подключению к коробке передач, что довольно просто. Соответствующие провода подключаются к клеммам на катушке редуктора, к датчику температуры на редукторе (датчик температуры ввинчивается в редуктор), к датчику уровня газа на мультиклапане.

Теперь проложены провода кнопки управления газом, которая отвечает за включение и выключение системы.Итак, при подключении кнопки ГБО 4-го поколения инструкция следующая: нужно найти самый толстый жгут, в котором много проводов. Внутри машины определяется место, где будет стоять кнопка. Далее в салон из подкапотного пространства протягивается провод. Далее все провода соединяются по цвету.

Завершающим этапом является подключение провода датчика МАР. Этот провод с коннектором. Сами датчики MAP разные. Первый вид — это раствор, который устанавливается на корпус в сухом, защищенном от влаги месте.Датчики второго типа устанавливаются непосредственно в шланг подачи газа (от газового регулятора к газовым форсункам).

Определившись с типом, нужно установить датчик в соответствии с рекомендациями. Как правило, сегодня чаще используется второй тип. Такой датчик MAP имеет выходы на корпусе. Широкий выход необходимо подсоединить к зазору к шлангу, идущему от редуктора к газовым форсункам. К тонким выходам подключаются вакуумные трубки.

Обратите внимание, что для датчика MAP также необходимо просверлить отверстие в коллекторе.Процедура аналогична вставке инжектора, но с некоторыми особенностями. Место для врезки должно быть выбрано точно, чтобы предотвратить смешивание отдельных камер подачи газа и общей колбы. Глядя на коллектор, одна лампочка разделена на отдельные секции для каждого цилиндра. Вставку нужно делать до начала разделения, то есть в крайней точке общей колбы.

Если все сделано правильно, остается подключить провод на датчике МАР к самому датчику.Также проверяется качество прокладки всех проводов, провода скреплены стяжками. В заключение отметим, что необходимо долить охлаждающую жидкость в систему охлаждения, не допуская образования воздушных пробок.

Последним этапом после установки будет запуск двигателя, так как двигатель необходимо прогреть для регулировки сжиженного нефтяного газа. Для этого нужно соединить клеммы аккумулятора, вставить ключ в замок зажигания, но не запускать двигатель сразу. Вам нужно дать время, чтобы накачать давление.

Далее, как только мотор начинает «цепляться» при попытке запуска, нужно сразу долить газ в двигатель, чтобы он работал нормально. Если этого не сделать, машина может долго не заводиться. Дело в том, что появившаяся при сверлении стружка может попасть под клапан, падает компрессия. Но не волнуйтесь, мелкие стружки не повредят седла клапана.

После запуска двигателя нужно прогреть агрегат, затем прощупать коробку передач. Обычно он должен быть горячим.Если коробка холодная, от. Для этого часто бывает достаточно хорошо торговать на ХХ. Прогрев двигатель и убедившись, что все работает, можно переходить к настройкам ГБО.

Сразу отметим, что если установка ГБО с учетом инструкции — сложная, но посильная задача, настройка ГБО предполагает наличие четкого представления о том, почему выполняется то или иное действие. Другими словами, например, настройка HBO Digitronic 4 поколения своими руками или настройка любой другой системы по праву может считаться сложной и ответственной задачей.

При этом важно понимать, что ошибки в настройках могут привести к нестабильной работе ДВС, различным сбоям и даже выходу из строя силовой установки и отдельных систем автомобиля. Учтите, что если вы не уверены в своих силах, лучше сразу доверить эту процедуру опытному мастеру. Если вы хотите настроить ГБО самостоятельно, вам потребуется купить специальный провод (кабель), а также установить соответствующее программное обеспечение на свой ноутбук.

Обращаем ваше внимание, что приведенная ниже информация носит общий характер, то есть позволяет настроить сжиженный газ «в среднем» так, чтобы двигатель работал на газе, при этом не было риска поломки ДВС или снижения его ресурса. Однако произвести точную регулировку может только специалист, что снижает расход на разных режимах, увеличивает мощность двигателя на газе и т. Д.

Кстати, все системы похожи между собой, то есть например настройка Lovato 4 поколения ГБО своими руками не будет сильно отличаться от аналогичной настройки для других систем.Единственное отличие заключается в графическом интерфейсе самих программ и некоторых опциях, необходимых для расширенной настройки.

• Итак, перед началом тюнинга нужно прогреть машину, пока двигатель не достигнет рабочих температур. Далее нужно снять с ДВС всю нагрузку, кроме холостого хода (выключить печку, фары, габариты, доп оборудование и т. Д.). Теперь вы можете подключиться с помощью кабеля и запустить программу установки устройства.Рассмотрим настойку ГБО на примере программы STAG4.

Во-первых, в окне программы нужно установить количество цилиндров двигателя на катушку, обороты также должны соответствовать частоте вращения двигателя (550-940). Все данные должны точно соответствовать автомобилю.

После этого нужно перейти на вкладку, где задается температура включения. Летом не ниже +35, а зимой не ниже +40. Отключение цилиндров установлено от 250. Это обеспечит плавный переход с бензина на газ и наоборот, без тряски двигателя.

Что касается времени ошибки давления, этот параметр устанавливается в диапазоне от 300 до 420. При выборе типа газовых форсунок важно, чтобы выбранный тип был точно таким же, как на машине. Если хозяин не знает, какие насадки стоят, нужно осмотреть насадки. Производители обычно ставят на них отметки, чтобы потом в программе определить, какие форсунки установлены.

Рабочее давление редуктора должно быть от 1,0 до 1,3 бар, минимальное не менее 0.50. Тип топлива LPG для пропана или CNG для метана (с маркировкой). Теперь вы можете перейти на вкладку автоматической настройки и нажать start (старт). Осталось только подождать от 1 минуты до 5 минут. Время настройки зависит от того, как машина правильно работает на бензине. Если мотор работает нестабильно, есть проблемы с системой зажигания и т. Д., То на автонастройку уйдет больше времени.

Далее нужно перейти во вкладку карты. Здесь видно, что оранжевая линия изогнулась. Итак, важно отметить, с какой цифры в разрезе коэффициент начинает линию.Хорошо, если линия лежит в диапазоне цифр от 1 до 1,4. Дело в том, что специалист при установке ГБО должен учитывать мощность двигателя автомобиля.

Дело в том, что одни форсунки можно подогнать под мотор, так как у них есть запас производительности, а другие рассчитаны на определенную мощность и запас минимальный. В любом случае давление редуктора важно для всех типов форсунок. Во время автонастройки программа сама откалибрует давление редуктора, и линия может превысить коэффициент от 1 до 1.4 или ниже этого значения.

В первом случае завышение говорит о том, что давление от 1 до 1,3 бар, но форсунки форсунок слишком узкие. Это говорит о том, что вы можете увеличить производительность форсунок, расширив форсунки и сделав их шире, что увеличит пропускную способность.

Если линия ниже коэффициента, это указывает на большие форсунки. В этом случае пропускная способность форсунок снижается за счет замены форсунок на подходящие аналоги с меньшим диаметром.Обратите внимание, что линия с давлением 1–1,3 обычно должна находиться в диапазоне коэффициента 1–1,4. При таких показателях реакция дроссельной заслонки сохраняется, расход газа не превышает 20% по сравнению с бензином, также двигатель работает в нормальных условиях, больших рисков снижения его ресурса нет.

Что в результате

Как видите, при необходимости можно поставить ГБО самому. Однако делать это не рекомендуется, так как только специализированные службы выдают пакет документов на газовое оборудование, который необходим для дальнейшей регистрации ГБО в ГИБДД.

Система второго поколения в основном устанавливается в автомобилях с карбюраторными или инжекторными двигателями и двигателями с моновпрыском, оборудованными лямбда-зондом.
Улучшения Повышенная производительность и топливная экономичность. От первого поколения отличается коробкой передач. В нем вакуумный запорный клапан заменили на электромагнитный. Соответственно изменился топливный переключатель. Теперь вы можете открыть подачу газа электронным способом. Бензин отключен электроникой — клапан больше не нужен. Электронный блок управления поддерживает оптимальный состав газовоздушной смеси на всех режимах работы двигателя. Схема Система второго поколения имеет следующую конструкцию:

1. Баллон
2. Мультиклапан + вентиляционная установка
3. Шланги и трубопроводы высокого давления (газопровод)
4. Заправочное устройство
5. Газовый клапан с фильтром (электромагнитный)
6. Редуктор (испаритель газа)
7.Газораспределитель
8. Смеситель (смеситель)
9. Бензиновый клапан (электромагнитный) или Эмулятор форсунки
(газ-бензин) На схеме также показан бензиновый клапан, однако в большинстве случаев на инжекторных двигателях его установка практически невозможна.
Гораздо проще и правильнее отключить бензин с помощью эмулятора форсунки. Электрическая схема Схема подключения газового оборудования на инжекторных автомобилях отличается друг от друга.Это связано с определенными типами двигателей и оборудованием.

Основным электрическим блоком в цепи является переключатель газ-бензин и он является обязательным, независимо от типа двигателя. 1. Воздушный шар Изготовлен из стали толщиной 3-4 мм для обеспечения безопасности даже в случае аварии. В настоящее время доступны цилиндры различных размеров в зависимости от объема двигателя. Баллон цилиндрической формы — наиболее распространенная форма на газовом оборудовании первого поколения.

Тороидальный баллон — предназначен для крепления в отсеке для запасного колеса.Такая форма позволяет удобно разместить баллон в автомобиле, сохранив в нем полезное место, например, в универсале.

Есть разброс в стоимости баллонов, для установки лучше всего подходят тороидальные варианты. 2. Мультиклапан и вентиляционная установка Вместе с цилиндром устанавливается мультиклапан. Запрещает наполнение баллона более чем на 80%. Цилиндры не должны быть заполнены на 100%. По соображениям безопасности в цилиндре требуется свободное пространство.Даже если баллон нагреется до +70 С, что невозможно даже при интенсивной эксплуатации машины, жидкость заполнит остаточный объем.

Стоимость мультиклапана в пределах 2000 руб. Есть варианты за 1500 руб. Мультиклапан выполняет и другие функции:

Заправка в процессе заправки

Определение уровня газа

Подача газа

Отключение подачи газа

Ограничение количества заправок.(до 80%) Мультиклапан устанавливается в — Вентиляционная установка. Это предотвращает возможное скопление газа в результате любых непредвиденных обстоятельств.
Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к мультиклапану.

В среднем венткамера обойдется в 300 руб. 3. Шланги и трубы Изготовлен из меди, выдерживает давление 45 бар, диаметром от 6 до 8 мм. Цилиндр соединен с мультиклапаном и редуктором через этот трубопровод.

Трубопровод должен быть прикреплен к днищу автомобиля, вдали от выхлопной трубы и подвески автомобиля. Место крепления должно иметь эластичные накладки для гашения вибрации.

Линия розлива снабжена трубопроводом диаметром 8 мм. Для всех остальных связок — 6 мм. Резиновый шланг используется для установки соединения антифриза от места врезки в магистраль к редуктору и соединения редуктора с форсунками.

Все цены указаны за 1 метр. 4. Дистанционное заправочное устройство Дистанционное заправочное устройство предназначено для безопасного подсоединения заправочного шланга при заполнении баллона газом.

Устанавливается в лючок топливного бака автомобиля в тех случаях, когда это возможно по характеристикам автомобиля.

5. Газовый клапан с фильтром Этот клапан автоматически перекрывает подачу газа из баллона в двигатель. Газовый клапан закрыт, когда он не запитан (12 В). При замыкании электрической цепи клапан открывается и открывает подачу газа.

На поверхности клапана есть стрелки, указывающие направление потока газа, то есть от цилиндра к двигателю. Средняя стоимость клапана —

Клапан закреплен в вертикальном положении, обычно на стене моторного отсека. Также клапан содержит — Фильтр (для очистки поступающего газа). Фильтры бывают разных размеров и форм в зависимости от типа используемого клапана.

Стоимость фильтра также зависит от его типа и составляет 100-150 руб. 6. Редуктор Обеспечивает теплообмен для испарения газа и снижение давления, необходимого для подачи в двигатель.

Коробки передач доступны в различных исполнениях:

PNEUMATIC для автомобилей с карбюраторами;

ELECTRONIC для впрыска;

TURBO для автомобилей с турбонаддувом.

Стоимость не сильно отличается и находится в пределах 3000 руб.

7. Газораспределитель После смесителя находится дозатор, регулирующий количество газа, подаваемого в двигатель.ТРК имеет вход для газа, выход, регулировочный винт и отверстие для вакуумной трубки.

Вы можете отрегулировать расход с помощью регулировочного винта. Для подачи газа в камеры в двухкамерном карбюраторе требуется дозатор с двумя регулировочными винтами.

Вещь простая, стоит около 100 рублей. 8. Смеситель Обеспечивает двигатель необходимым количеством газа и воздуха. Это осуществляется различными способами через диффузор карбюратора или путем создания диффузора в конструкции самого смесителя.Для каждого типа автомобиля существует своя модель миксера.

Смесители

также можно разделить на несколько групп:
1. Смесители, установленные в верхней части карбюратора;
2. Смесители — проставки, которые устанавливаются посередине карбюратора.
3. Штуцеры, так называемые, врезные, вставляются в карбюратор путем сверления.
4. Разветвленная система, состоящая из трубок, которые вставляются в карбюратор без сверления.
5. Смесители для систем впрыска различных модификаций.

9. Бензиновый клапан Перекрывает подачу газа, когда автомобиль работает на газе. Клапан закрывается, когда на него не подается электричество, и открывается при включении.

Устанавливается в моторном отсеке только на карбюраторных машинах между бензонасосом и карбюратором. На корпусе клапана есть стрелки, указывающие направление потока газа. Клапан должен быть установлен вертикально, вдали от опасных частей двигателя.

Стоимость клапана в пределах 1000 руб.В большинстве случаев на инжекторных двигателях установка клапана бензина практически невозможна. Проще и правильнее выключить бензин с помощью эмулятора форсунки. Эмулятор форсунок При установке LPG подача бензина прерывается отключением форсунок. Штатный ЭБУ инициирует отключение форсунок как обрыв форсунок, включает лампу неисправности (Check Engine) и переводит двигатель в аварийный режим (последнее случается редко). Эмулятор форсунки служит для предотвращения того, чтобы блок управления двигателем увидел поломку форсунки.

Рассмотрим его схему.

При работе на бензине цепь замкнута, а при работе на газе цепь размыкается и запускается через нагрузочные резисторы, тем самым не показывая ЭБУ обрыв провода. Эмулятор подбирается по количеству форсунок двигателя, обычно 2, 4, 6 инжекторных моделей. Стоимость такого эмулятора в пределах 1500 рублей. 10. Переключатель топлива Переключатель газ / бензин — устройство, предназначенное для переключения режима работы транспортного средства с одного вида топлива на другой в момент достижения определенного количества оборотов двигателя.

Все коммутаторы разделены на три основные группы. 1. Для двигателей с впрыском. Этот тип переключателя имеет три положения: бензин, газ и автомат.
2. Для карбюраторных двигателей с установкой электронной коробки передач. В этих переключателях положение «ГАЗ» оснащено автоматическим отключением питания от запорных клапанов.
3. Для карбюраторных двигателей с вакуумным редуктором. А на этом переключателе газ-бензин есть два тумблера.Один для переключения вида топлива, второй для прокачки газа перед запуском двигателя. Стоимость выключателей обычно не превышает 1000 рублей.

Все переключатели поставляются со схемой подключения и монтажным комплектом. Установка ГБО 2-го поколения обычно устанавливается на карбюраторные автомобили. Очень часто цена оборудования является решающим параметром.
Если машина не премиум-сегмента, то ставить на нее дорогостоящее оборудование нет смысла. Стоимость всего газового оборудования с его установкой начинается от 15 000 руб. Вы также можете приобрести все оборудование в виде мини-комплекта для самостоятельной установки.
Средняя цена 6000 руб.

Обычно такой комплект состоит из:

электронная коробка передач Lovato

газовый клапан

бензиновый клапан

многоклапанный Lovato

камера вентиляции

топливный переключатель
Опытный мастер всегда может ответить на ваш вопрос: подходит ли система LPG 2-го поколения для вашего инжекторного автомобиляУстановка ГБО 2-го поколения на современные инжекторные автомобили производилась в основном тогда, когда системы 4-го поколения еще не были изобретены. Газовое оборудование второго поколения полностью соответствует экологическим требованиям Евро-1. Системы приближаются к стандартам Евро-2 лишь в отдельных случаях. Это стало основной причиной появления на рынке систем 3-го и 4-го поколения. Дополнительно Как еще найти то, что вам нужно

Рост цен на топливо заставляет большинство рядовых автомобилистов и бывалых автолюбителей задуматься о поиске альтернативы экономии топлива в целях экономии.Один из самых выгодных, экономически оправданных и простых вариантов экономии на топливе — установка газобаллонного агрегата.

Сегодня вы узнаете: как установить ГБО на автомобиль своими руками, какие запчасти, запчасти нужны, отзывы автовладельцев после установки ГБО.

Сегодня эта услуга предлагается практически на каждой станции техобслуживания, однако наличие определенных знаний, минимальный опыт и прямые руки помогут сэкономить и установить ГБО своими руками, не прибегая к помощи специалистов.Сегодня одна из самых стабильных установок — ГБО 4-го поколения. Большинство специалистов советуют устанавливать именно эту настройку.

Установка ГБО своими руками пошагово

Установка ГБО своими руками осуществляется в несколько этапов. В этой статье мы рассмотрим, что именно нужно сделать при установке системы газовых баллонов на автомобиль, и поможем вам разработать стратегию максимально быстрой установки и отладки системы.

Перечень оборудования для установки ГБО своими руками

1 … Обвес ГБО. Выбор комплекта напрямую зависит от марки автомобиля. Основной комплект состоит из проводов, компьютера, жгутов, шлангов, клапанов, форсунок, датчиков температуры газа, давления и редуктора. В некоторых случаях оборудование может отличаться.
2 … Газовый баллон. При установке газового оборудования большинство автолюбителей стараются добиться компактности. Для этого стоит использовать цилиндры в виде тора. Одним из самых востребованных на современном рынке является цилиндр Atiker размером 630 на 255 мм, содержащий 54 литра голубого топлива.
3 … Многоклапанный. В комплектацию современных мультиклапанов входит само устройство, внешняя система наполнения баллонов и трубок.
4 … Датчик уровня газа. Устройство, которое подключается к компьютеру установки LPG. Основная задача датчика — отображать остаток топлива в цилиндрах.
5 … Программатор универсальный. Используется для отладки и настройки компьютера.
6 … Комп и диск с инструкцией по настройке.На диске вы найдете прошивку, инструкции и схемы.
7 … Насадки, жгуты.
8 … Набор инструментов.

Это минимальный перечень оборудования, которого хватит для установки ГБО своими руками. В зависимости от автомобиля стоимость оборудования может отличаться. В большинстве случаев сумма зависит от марки, типа, производителя, конфигурации и модели баллона. Установка ГБО 4-го поколения обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

В некоторых случаях стандартного набора ГБО недостаточно и автомобилисту приходится докупать:
✓ 2 медных шланга (диаметром 6 и 8 мм, 1.Длиной 5 и 8 м;
✓ датчик давления;
✓ разъем для подключения датчика к ЭБУ ГБО.

Процесс установки газового оборудования

При установке баллона крайне важно провести расчеты, согласно которым отверстие с мультиклапаном должно располагаться сбоку от автомобиля, а именно сбоку от крышки заливной горловины топливного бака. . Монтаж мультиклапана осуществляется непосредственно на баллоны СУГ при помощи болтов, после чего следует установить датчик уровня.Устанавливается непосредственно на мультиклапан, в зависимости от конкретного комплекта.

Далее следует установить электромагнитный клапан, который открывается при подаче импульса от «мозга» установки. После этого необходимо установить топливопровод и устройство для заправки газа в баллоны. В большинстве случаев LPG-оборудование 4-го поколения включает две линии: основную и линию розлива. Для их обеспечения следует использовать медные трубки, скрепленные бочками и медными болтами.Желательно закрепить БУУ в непосредственной близости от заливной горловины.

Установив магистрали, стоит проверить их герметичность с помощью компрессора. Через систему необходимо пропустить давление 5-6 атмосфер, проверяя наличие травления от установленных трубок.

Под капотом должна быть установлена ​​коробка передач, блок которой в большинстве случаев располагается возле радиатора автомобиля. Выходное отверстие коробки передач должно быть вверху и направлено вперед. Сама коробка передач должна быть размещена немного ниже уровня, на котором установлена ​​охлаждающая жидкость, для облегчения доступа к системе охлаждения.

После сборки форсунок и врезки их в коллектор следует приступить к сборке линии низкого давления, а затем подсоединить форсунки и редуктор с помощью шлангов из стандартного комплекта для сжиженного нефтяного газа. Испытания под давлением следует проводить только при заполненном баке.

Монтаж систем управления и электромонтаж центрального распределителя можно производить до и после опрессовки. Далее следует проверить работу двигателя на различных режимах и отрегулировать работу системы LPG.

Монтаж оборудования для сжиженного нефтяного газа, особенно 4-го поколения, — сложный и трудоемкий процесс. Его необходимо проводить с соблюдением всех норм и требований, изложенных в инструкции, а также следовать рекомендациям с диска «мозги». Установка такой установки новичком может занять несколько недель, но опытный мастер сможет перевести машину на «газ» за считанные дни.

Видео по установке ГБО своими руками

Темой нашей сегодняшней статьи будет общее описание, принцип работы, комплектация, а также ответ на вопрос о стоимости ГБО 4-го поколения.Развитие систем впрыска бензинового топлива, появление поэтапного впрыска и использование новых, более быстродействующих электронных блоков управления бензином привели к увеличению удельной мощности бензинового двигателя внутреннего сгорания, повышению его эффективности и экологичности ( снижение выбросов вредных веществ из продуктов сгорания бензина в атмосферу). Не остались в стороне от движения прогресса и разработчики и конструкторы газового оборудования. Вместо «медленного» и устаревшего на горизонте появилось новое поколение ГБО 4, удовлетворявшее требованиям по обеспечению мощности и экологичности современных двигателей внутреннего сгорания.

Стандартный комплект СУГ 4 поколения

Оборудование для сжиженного нефтяного газа 4-го поколения состоит из:

• Кнопки переключения газ-бензин.
• Фильтры газовые (грубой и тонкой очистки).
• Датчики температуры (измеряют показатели охлаждающей жидкости).
• Три клапана — впускной или наполняющий, выпускной или подающий и аварийный или быстродействующий;

Схема оборудования ГБО 4-го поколения следующая:

• Дополнительным компонентом системы 4-го поколения иногда является вариатор угла опережения зажигания, который способен продлить срок службы двигателя, работающего на газе, увеличить его мощность и снизить расход газа.

Принцип работы LPG 4 поколения

Принцип работы ДВС при работе 4-го поколения СУГ следующий:

• Двигатель автомобиля нормально заводится на бензине и работает на нем до достижения определенной температуры охлаждающей жидкости. Эта температура устанавливается индивидуально в настройках электронного блока управления. газовая установка и обычно равняется 40 градусам.
• Температура измеряется датчиком температуры (обычно устанавливается на коробке передач).Далее сигнал о достижении необходимой температуры теплоносителя обрабатывается «газовыми» мозгами.

• ЭБУ газа перестает подавать сигнал на бензиновые форсунки, что приводит к прекращению подачи бензина в двигатель и открытию газового клапана на мультиклапане, который находится в цилиндре.
• Пропан-бутановая смесь в жидкой фазе по подающей линии поступает в газовый редуктор испарителя, где испаряется до газообразного состояния, после чего подается в направляющую сопла.
• До тех пор, пока газовые форсунки не получат сигнал на открытие от «газового» мозга, газовая смесь не впрыскивается в цилиндр двигателя.
• Подавая кратковременные сигналы на газовые форсунки, часть газа впрыскивается в нужный момент. Газовые форсунки пропускают газ через калиброванные отверстия, что обеспечивает подачу необходимой порции топлива.

Достоинства (плюсы) ГБО 4 поколения

По сравнению с предыдущими поколениями, HBO 4 имеет ряд неоспоримых преимуществ, выделим некоторые из них:

• Отсутствие «хлопков», характерных для работы газобаллонного оборудования предыдущих поколений, при работе двигателя на газе.
• Относительно небольшое падение мощности двигателя по сравнению с его работой на бензине, а при использовании практически нет потерь мощности.
• Более экономичный расход газа по сравнению с предыдущими поколениями за счет более рационального и точного впрыска газовой смеси в форсунки.
• Удобство эксплуатации, неотличимое для водителя от эксплуатации автомобиля на бензине.

Кнопка выбора между газом и бензином — неотъемлемый атрибут LPG, без которого переход с одного вида топлива на другой, а вместе с ним и экономия на расходах, станет невозможным.Эта кнопка (или переключатель) позволяет переключаться с одного топлива на другое без необходимости останавливаться и открывать капот автомобиля.

Кнопка управления сжиженным газом

Кнопка управления, или переключатель для режима LPG, выполнена в виде небольшой борта с двухпозиционным переключателем, имеющим общую шину и два крайних. Индикация газа — синяя или зеленая подсветка, для бензина переключатель желтый, оранжевый или красный.

Несмотря на неоспоримые достоинства — относительную дешевизну стоимости заправки автомобиля, до десяти раз более чистый выхлоп и забота об окружающей среде, гораздо меньше обслуживания и ремонта двигателей — у сжиженного нефтяного газа есть свои слабые места и одно из таких «узких мест» — кнопка или переключатель, позволяющий переключать машину с бензиновой «пайки» на газ и обратно.Установить кнопку можно либо рядом с приборной панелью, либо рядом с педалями, либо в другом удобном месте.

Кнопка ГБО карбюратора

Для карбюраторных двигателей рассматривается упрощенная схема подключения, соответствующая ГБО 1-го поколения. Именно отсюда частные автовладельцы начали переводить свои машины на езду с газа. Электроники здесь нет вообще — система работает только на электромеханике.

Кнопка LPG 1-го поколения имеет три положения: 1 — бензин, 2 — газ, среднее (нулевое) положение — нейтральное.В последнем случае бензин и газ перекрываются соответствующими клапанами, а подсветка переключателя выключена.

Недопустимо подавать бензин или газ сразу в одном из этих режимов. Водитель может переключаться, не переходя нейтральный режим. Если перейти с «газа» на «бензин» или наоборот, минуя «нейтраль», напрямую — оба вида топлива сразу же подаются в двигатель. Бензин не может загореться из-за того, что газ не позволяет ему это сделать. Газ, в свою очередь, не сгорит, а разложится на углерод и водород, а на клапанах и поршнях появятся отложения (коксование).Двигатель, даже если он запускается очень успешно, немедленно останавливается.

Схема для кнопки LPG

Как пример — то же ГБО 1-го поколения. Перед тем, как подключить «младшее» поколение, нелишне узнать, как было подключено «старшее». Блок кнопок имеет здесь 4 провода:

1. Красный цвет служит плюсом катушки зажигания.
2. Черный — «массовый», обыкновенный.
3. Коричневый — проходит через шумовой фильтр, подавляющий скачки тока; На центральный сердечник от катушки зажигания намотано 10 витков.
4. Желтый — служит знаком «+» от устройства, запирающего и запирающего клапан подачи бензина.

Случайно перепутав полярность, вы рискуете сжечь устройство, которое переключается кнопкой. Все провода и дорожки рассчитаны на свой ток и напряжение.

Кнопка LPG 2-го поколения

Переключатель (включение и выключение режима ГБО) имеет следующую цветовую кодировку проводов — их тоже несколько:

1. Коричневый — идет в цепь искрового зажигания, либо намотан на высоковольтный провод, соединяющий с первым цилиндром.В последнем случае необходимо намотать не менее 10 витков.
2. Черный — обычная шина, подключается к кузову автомобиля.
3. Красный — плюс, подключен к искровой катушке зажигания, намотан через предохранитель.
4. Желтый — питает бензонасос.
5. Синий — управляет редуктором впрыска газа, запускается на сборку замены форсунок.
6. Белый — контролирует датчик оставшегося газа в баллоне.

Последнее является дополнительной функцией — не все датчики LPG 2-го поколения используют такие датчики.В большинстве установленных систем LPG 2-го поколения используются самые распространенные переключатели газового и бензинового режимов — им вряд ли понадобится индикация остатка газа в баллоне. А вот переключение — по сравнению с управлением в карбюраторе ГБО 1-го поколения — немного иначе разнесено, хотя режима тоже всего три;

1. 1 — бензин, газ полностью отключен и не может быть включен ни при каких обстоятельствах.
2. 2 — машина заводится на бензине, но после прогрева двигателя сразу переходит на расход газа.
3. 0 — «завод» на бензине, переход на газ только на определенной скорости, выше которой продолжать работу на жидком топливе нецелесообразно.

Вы можете настроить работу двигателя на газе так, как считаете нужным. Бывают случаи, когда LPG или бензин временно не нужны — можно даже полностью исключить их из работы, но в случае режима «только газ» необходимо будет заменить их на более термостойкие, изначально рассчитан на газ.Дело в том, что газовое зажигание проводится на 150-200 градусов выше, чем при температуре воспламенения бензина.

Кнопка ГБО 3-го поколения

Разница между кнопкой LPG 3-го поколения и аналогичным устройством 2-го поколения заключается в следующем. Они не так значительны, как может показаться на первый взгляд. Здесь газ или газовая смесь прокачивается через заводскую энергосистему. В 3-м поколении, в отличие от 2-го, газ закачивается прямо во впускной коллектор. В целом схема осталась прежней — кнопки для 2-го и 3-го поколений подключаются примерно одинаково.

Кнопка переключения газа 4-го поколения

У кнопок LPG 4 поколения полностью убрано промежуточное положение. У этого переключателя всего два положения: на газ и на бензин.

Переключиться с бензина на газ водитель может во время движения, ничего не дожидаясь — в бензобаке было бы нужное количество бензина и в газовом баллоне, только тогда система будет работать бесперебойно. Для этого нужно нажать на кнопку.При этом горит лампочка бензина, лампочка бензина мигает. Как только двигатель достигнет необходимой температуры и газовый редуктор установит необходимое давление в подаче газа, газовые форсунки откроются автоматически, а газовые форсунки закроются. На этом переход с бензина на газ завершен. При этом индикатор бензина на кнопке погаснет, а индикатор газа из мигающего режима перейдет в режим постоянного свечения.

Электронный блок управления в газовых системах 4-го поколения достаточно универсален по сравнению с предыдущими системами «старших» поколений.Однако разные системы подачи газа в разных моделях имеют разный режим световой сигнализации для переключения с бензина на газ и наоборот. Вы можете свободно переключаться между режимами — пока вы не начали или уже в пути, это не имеет значения. В случае, когда двигатель уже (или еще) теплый, желательно переключиться на газ хотя бы через несколько секунд после успешного запуска.

При переключении с газа на бензин — во время движения по дороге нажмите кнопку, чтобы переключиться с газа на бензин.При нажатии на кнопку включаются бензиновые форсунки, и газовые форсунки перестают работать. В этом случае индикация газа погаснет, а для бензина загорится. Вы также можете переключиться с газа обратно на бензин во время парковки — здесь нет ограничений скорости. Индикация газового и бензинового режимов на разных моделях с LPG 4-го поколения может быть разной: где-то это мигающие светодиоды, а где-то они горят непрерывно.

Автомобиль может перейти с бензина на газ, если первый закончился — а второго еще предостаточно.Или наоборот. Все современные автомобили пытаются выйти из строя при автопереключении. Это позволяет не быть застигнутым врасплох к концу горючего — одно дело кончено, другое выгорает, но посреди трассы, в сотнях километров от A (D) ZS в глуши, вы вряд ли сможете вставать.

Двигатель не может работать исключительно на газе, при отсутствии специальных свечей зажигания на газе цепь искрового зажигания не переносится с 14 на 16 киловольт. Если ЭБУ поддерживает аварийный запуск на газе, например, когда нет бензина или не работает подача бензина, это возможно, однако машина заводится и работает исключительно на газе, как новейшие грузовики КамАЗ, где дизельное топливо поставка исключается самим производителем.При этом ЭБУ изначально «прошивается» под режим «только газ», и это, можно сказать, веление времени. Эти правила действительны для всех систем сжиженного нефтяного газа. Зимой запуск на газе может не работать, поэтому режим «только газ» — форсированный, аварийный. Перед включением стартера кнопку переключения с бензина на газ нужно держать нажатой.

Кстати, при перегоревшем предохранителе в системе LPG переключение на газ и запуск с газа не осуществляется. В этом случае газовый клапан закрыт, а газовый клапан открыт.Это позволяет вам перейти на бензин — и продолжить свое путешествие сегодня.

Купить кнопку ГБО

Кнопка LPG — один из самых дешевых аксессуаров в системе LPG. По сути, это один или два переключателя, помещенные в небольшую коробку, дополненные навесными радиодетали и проводами. Стоит не больше 300 руб. Ни одна кнопка не обходится без световой индикации — это позволяет видеть выключатель даже ночью в салоне припаркованного автомобиля, даже на улице, где нет света.Хотя продукт очень простой и надежный, его даже пытаются подделать, продавая автовладельцам хлипкие и непроверенные устройства. На таком простом изделии экономить не стоит.

Не пытайтесь поставить кнопку 1-го поколения на систему 3-го или 4-го поколения. Если вы видите разное количество проводов кнопок на переключателях разных поколений, то это как раз тот случай: вроде бы собраны, ничего лишнего, а система с газом работает неправильно или вообще не переключает тип и вид топлива .

Заказать товар можно как в Интернете, так и найти его (если вы хорошо знаете, как выглядит эта кнопка и не путаете ее с другими подобными переключателями) в ближайшем автомагазине или на авторынке.