Замена грм калина 8 кл: Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина самостоятельно

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина самостоятельно

Этот автомобиль из России относится ко второй группе малого класса машин. Разработкой конструкции Лада Калина производственники начали заниматься в далёком 1993 году, а в серию она пошла в ноябре 2004 года.

По итогам опроса покупателей эта машина занимала четвёртое место в рейтинге популярности автомобилей в России. Двигатели этой модели оснащены ременным приводом клапанного механизма, поэтому владельцам этого транспортного средства, а также всем заинтересованным будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина.

Двигатель ВАЗ 21114

Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

Процедура замены

Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве.
При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

• На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
• Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
• Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
• Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

Крышка ГРМ

• Следующим шагом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Понадобиться ключ на «13», которым отворачивают гайку натяжителя генераторной установки, сдвигают генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
• Теперь устанавливают привод ГРМ по меткам. Понадобиться накидной ключ или головка на «17», которыми вращают шкив на коленвале до их совпадения.

Метка распредвала

• Чтобы демонтировать ремень в приводе ГРМ, необходимо застопорить шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

Если это не помогает, открывают заглушку на картере коробки передач.

Заглушка смотрового окна

В отверстие вставляют лезвие плоской отвёртки между зубьями маховика и корпусом КПП, отворачивают болт крепления шкива на коленвале.

Фиксатор коленвала

• Чтобы демонтировать ремень следует отпустить натяжной ролик. Отворачивают болт его крепления, ролик проворачивается, натяжение ослабевает, после чего легко удаляется старый ремень. Рекомендуется одновременно с приводом менять натяжной ролик, который снимают с блока. Под ним установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
• Осматривают шкивы на коленчатом и распределительном валу, обращают внимание на износ их зубьев. Если такой износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня из-за чего они могут быть срезаны.

А также проверяют техническое состояние насоса охлаждающей жидкости, который также приводится во вращение зубчатым ремнём. В основном срезание ремня происходит после заклинивания насоса охлаждающей жидкости. Если помпа будет меняться, нужно слить некоторое количество антифриза из системы охлаждения двигателя.

• Устанавливают новый натяжной ролик на своё место. Не забывайте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении будет уходить в сторону.
• Установку нового ремня производят в обратном порядке, но перед этим снова проверяют как совпадают метки газораспределительные. Начинать установку нужно со шкива распредвала, затем одевают на шкив коленчатого вала и шкив помпы. Эта часть ремня должна быть натянута без возможного провисания, а противоположную сторону натягивают натяжным роликом.
• Установка шкива на коленчатом валу снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
• Далее ставят на своё место защитные крышки, регулируют привод генератора.

По окончании установки привода ГРМ нужно обязательно повернуть на несколько оборотов коленвал двигателя, при этом проверяют совпадение всех установочных меток.

Установка меток

От правильности выполнения этой операции зависит эффективность работы мотора. Их на двигателе три, которые имеются на распредвале и корпусе заднего защитного щитка, шкиве коленвала и блоке цилиндров, корпусе КПП и маховике. На шкиве распределительного вала имеется штифт, который необходимо совместить с изгибом на корпусе задней защитной крышки привода ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет штифт, который совмещают с риской на блоке цилиндров. Риска на маховике должна совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке ВМТ.

Метка на маховике

Правильное натяжение ремня

Натяжной ролик  —  это важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если его перетянуть, это сильно ускорит износ механизма, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за проскакивания ремня. Величина натяжения регулируется проворачиванием на своей оси натяжного ролика. Для этого на ролике имеются два отверстия в которые вставляют ключ для вращения натяжного устройства. А также возможно провернуть ролик используя клещи для снятия стопорных колец.

«Умельцы» поступают иначе, они используют свёрла или гвозди с подходящим диаметром, которые вставляют в отверстия. Между ними ставят отвёртку, рукояткой которой как рычагом поворачивают натяжной ролик влево или вправо до получения необходимого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда тело ремня между шкивами можно пальцами повернуть на 90 градусов, а после отпускания ремень возвращается в исходное состояние. Если это условие выполняется, затягивают крепёж в натяжном устройстве.

Какой ремень приобрести

От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.

Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.

Замена ремня ГРМ Лада Калина с двигателем 8 клапанов, пошаговая инструкция

На чтение 3 мин. Просмотров 104 Опубликовано 21.01.2018

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, статья по замене ГРМ тут. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Важно! Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Необходимый инструмент и приспособления

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель очень похож на восьмой.

Подготовительные операции

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Метка на распредвале.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Важно! Никогда не срывайте болт коленвала стартером.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Метка коленвала.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Замена помпы

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Крепление помпы.

Поменяв водяной насос приступаем к следующему этапу.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

Направление натяжки.

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Правильная натяжка.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

ГРМ установлен.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Видео замены ремня ГРМ на Калине (Гранте)

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

4 ЭТАПА ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ

Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать, каким образом происходит замена ременя ГРМ Калина с 8-ми клапанным двигателем.

Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:

РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток

Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.

На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:

РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл

РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины

Далее рассмотрим процесс замены ремня грм Калина 8 клапанов поэтапно…

ЭТАП 1

Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на 8) закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять. Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач. Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

ЭТАП 2

На втором этапе приступаем к снятию непосредственно зубчатого ремня грм Лады Калины 8 клапанов…

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

 Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

ЭТАП 3

Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную

Ключ для регулировки ролика:

РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

ЭТАП 4

Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

На этом, дорогой читатель блога, я заканчиваю писать эту статью и желаю вам благ и настроения! Напишите и вы в комментарии о замене ремня грм на своей Калине с 8-ю клапанами, и с какими трудностями столкнулись.

Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru и до скорых встреч!

А также полезно и интересно почитать:

Как производится регулировка клапанов ваз 2107

Сальник по размерам можно подобрать

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 1,6 8-клапанного мотора, так как 16-клапанные достать трудно, да и стоят они немалых денег. В общем, все работы показаны на примере восьмерочного мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для того, чтобы заменить ремень привода ГРМ на Калине 8-кл, нам понадобится следующий инструмент:

• Головка на 10 с трещоткой или обычный ключ
• Ключ рожковый или накидной на 17
• Отвертка плоская с широким лезвием
• Специальный ключ для натяжки ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Ладе Калине

Первым делом необходимо снять ремень генератора, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И снять ее, чтобы  она нам больше не мешалась:

Далее необходимо выполнить такую процедуру, как: Выставление ГРМ и коленвала по меткам. После чего можно приступать дальше. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, и повернуть ролик таким образом, чтобы ремень ГРМ ослаб:

Когда ремень ослаблен, то его можно снимать со звезды распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):

Но в данный момент снять его до конца не получится, так как снизу его блокирует шкив привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Таким образом доступ к гайке крепления шкива будет получше.

Теперь хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на фото ниже будет показан восьмерочный вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается такой же: необходимо удерживать коленчатый вал от проворачивания и в этот момент откручивать болт. Блокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окно картера сцепления (где вы смотрели метку на маховике).

Отворачиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленчатого вала Калины:

А вот теперь можно снимать полностью ремень ГРМ, так как больше его ничего не удерживает:

Натяжной ролик ремня также лучше менять заодно. Достаточно открутить гайку его крепления и снять его со шпильки, как это показано на фотографии ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, наглядно она показана ниже:

При установке сначала вставьте ее в натяжной ролик, и только после этого можно устанавливать ролик на свое место:

Прошу особо не обращать внимание на представленный на фото ролик, так как его происхождение мне вообще не известно. Обычно ставят другого типа с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. А этот очень странный, и судя по всему вообще не с этой машины, так как поставить с ним ремень — это кошмар! Так, идем дальше!

Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ: Для этого сначала одеваем его на шестерню коленчатого вала внизу, затем сразу на звезду распредвала, чтобы натянуть большую ветвь:

В этот момент проследите внимательно за тем, чтобы шестерня коленвала не прокрутилась без звезды распредвала, иначе метки ГРМ собьются и придется выставлять их заново. Хоть это и не сложно, но лишняя потеря времени ни к чему. Затем можно одевать ремень с другого края на шестеренку помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно садились по шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен гулять волнами, как это часто бывает. То есть, на высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой линии. Но в то же время нельзя его перетягивать. Обычно, при чрезмерной натяжке появляется характерный звук: гул от ролика. В таком случае необходимо слегка ослабить ремень.

Замена ремня ГРМ Лада Калина 1.6 8 клапанов своими руками, видео инструкция

На Ладе Калина рекомендуется производить замену ременной передачи через 40-50 000 км. Но это не значит, что за это время не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного ему срока, и тогда его придется менять на новый. Вот именно о замене ременя ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как провести ремонт подобной сложности самостоятельно.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. Вследствие этого произойдет встреча клапанов с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а такой ремонт стоит недешево, поэтому лучше до этого не доводить.

Лучше почаще проводить диагностику ремня, чтобы выявить уже первые признаки его износа. Сделать это можно самостоятельно. А вот какие дефекты будут говорить о том, что ремень нуждается в замене:

• поверхность начала покрываться трещинами;
• на ней появились вздутия;
• торцы разлохматились;
• материал начал расслаиваться;
• на поверхности видны следы масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что герметизация система нарушена, и сальники начали протекать. В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все подлежащие замене расходники. Вместе с ремнем и сальниками нужно заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать про натяжной ролик. Он тоже может выйти из строя. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если сами вы затрудняетесь провести анализ состояния ролика, тогда приведите для этого специалиста и попросите, чтобы он вам помог.

Обязательно покупайте расходные элементы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то долго он точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не произошел обрыв.

А можно ли как-то постараться не допустить раннего износа передачи? Конечно, можно. Для этого не надо:

• практиковать экстремальное вождения;
• эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
• допускать протекания рабочих жидкостей.

Если соблюдать эти нехитрые правила, ремень вполне может прослужить регламентный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, тогда его нужно срочно менять, чтобы не пришлось потом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно приготовить все необходимое – набор ключей и расходников. Автомобиль должен быть зафиксирован и находиться на ровной поверхности. Это не особо трудный процесс, и с ним сможет справиться любой, кто внимательно изучил данную инструкцию. Итак, начинаем.

1. Сначала нужно будет снять защитный кожух. Для этого отворачиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Оттягиваем вниз щит силового агрегата.

4. Теперь нам нужно прокрутить коленвал до того момента, когда шестерни валов расположатся точно по меткам.

5. Теперь стопорим коленвал. Это нужно для того, чтобы отвернуть маховик. Он может быть виден через щель, которая находится со стороны сцепления. Застопорить коленвал можно с помощью обычной отвертки. Для этого нужно сначала убрать резинку. Возможно, у вас не очень будет получаться. В этом случае придется позвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам необходимо ослабить натяжение ремня. Поэтому нам необходимо открутить натягивающий ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новую ременную передачу. Ниже вы можете видеть схему ее установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжка должна быть оптимальной – провисаний и слишком большого натяжения допускать не стоит. И то, и другое вполне может стать причиной того, что ремень износится раньше положенного ему срока.
10. Прокручиваем коленвал и изучаем расположение меток. Они не должны сбиваться. Если все-таки они сошли с положенных им мест, тогда всю процедуру придется проделывать заново.
11. Теперь нам необходимо проверить выполненную нами работу. Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно наблюдаться посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано неверно. В этом случае процедуру установки новой ременной передачи придется повторить.

Совет. Посторонний шум, который появился после замены ремня можно удалить при помощи смазки элемента. Делается это при помощи специальной аэрозоли, которую можно купить в каждом специализированном магазине. Для смазки компонента запустите двигатель и старайтесь, чтобы смазка попадала на внутреннюю поверхность ремня, ведь нам необходимо смазать зубцы. Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 2: 8 и 16 клапанов

2013 год стал годом рождения Лада Калина 2, которая была практически полностью модернизирована против своей предшественницы. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Машина относится к малому классу, но имеет вполне хорошую вместимость.

Лада Калина 2 или ВАЗ 2192 оснащают линейкой силовых агрегатов с рабочим объёмом 1600 см 3. Они различаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в головке цилиндров. Их может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127), привод в механизме ГРМ осуществляется зубчатым ремнём.

   Замена ГРМ на 8-ми клапанном двигателе

Если владелец машины считает, что подошло время, ремню в механизме привода ГРМ требуется замена, эту процедуру следует выполнить. Бо́льшая часть владельцев доверяет проведение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля, её вполне можно выполнить самостоятельно. Откладывать это дело на «будущее» не следует, так как обрыв ремешка приведёт к повреждению клапанов в головке блока цилиндров. Работа по замене потребует от водителя около двух часов.

Схема ГРМ Ваз 11186

Следует приобрести расходные материалы, приготовить набор гаечных ключей, автомобильный домкрат, подставку под кузов машины, колодки под задние колёса автомобиля.

Если планируется замена насоса охлаждающей жидкости, нужно иметь антифриз для доливки его в систему охлаждения мотора.

И также потребуется ключ для регулирования натяжения зубчатого ремня. Начинать работу можно в гараже, любой другой горизонтальной площадке. Кроме этого, понадобится набор шестигранников разных размеров. Для удобства выполнения работ лучше всего снять переднее правое колесо.

Для этого на установленном автомобиле затягивают рычаг ручного тормоза, под задние колёса устанавливают колодки, срывают колёсные болты баллонным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, следует демонтировать защитную крышку. Понадобиться пятый номер шестигранника, которым выворачивают 3 винта на пластиковой крышке.

Болты крепления защитной крышки

Снятие защитной крышки

Сливают небольшое количество антифриза из системы охлаждения мотора, если будет меняться помпа.

Далее начинается замена ГРМ.

• Необходимо головкой на «10» вывернуть шпильку натяжного устройства генератора, снять его ремень. После этого следует выставить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это сделать при снятом колесе с правой стороны автомобиля. Автомобиль приподнимают домкратом. Устанавливают для надёжности подставку под порог машины, снимают колесо. Теперь ключом нужно вращать болт на шкиве коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве распредвала не совпадёт с отметкой задней крышки защиты.
• Потребуется пятый номер шестигранника для снятия нижнего защитного щитка привода ГРМ. Далее следует снять шкив коленвала, для этого понадобиться помощник. Он должен включить пятую передачу, надавить педаль тормоза. В это время ключом с удлинителем выворачивают болт крепления шкива, снимают его. За ним также удаляется защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с отливом на крышке масляного насоса. Следующим этапом ослабляют натяжение приводного ремня. Отвинчивают болт крепления натяжителя, снимают вместе с регулировочной шайбой, её в дальнейшем возвращают на место.
• Снимают старый ремень со шкивов. Если нужно, то демонтируют помпу системы охлаждения мотора. Перед установкой новой детали, внимательно осматривают зубчатые колёса. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Натяжной ролик обычно всегда меняется новым изделием.
• Перед тем, как установить новый ремень, ещё раз проверяют совпадение установочных меток привода ГРМ, если всё в порядке, продолжают работу. Устанавливают на своё место ролик натяжного устройства вместе с регулировочной шайбой, но не затягивают его. Надевают ремень на зубчатое колесо распределительного вала, далее шкив коленчатого вала, помпа и натяжной ролик.
• Ремень привода ГРМ натягивают специальным ключом поворачивая ролик натяжителя, направление движения указано на корпусе ролика. Поворачивают его до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, после этого затягивают болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 ставят на место все снятые детали, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение установочных меток. Если они совпадают, то процедура замены зубчатого ремня выполнена правильно.

   Гнёт ли клапана

К сожалению, такое на 8-ми клапанном двигателе иногда случается, если происходит повреждение зубчатого ремня в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведёт к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, что в несколько раз превысит стоимость ремня с натяжным роликом.

   Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Чтобы поменять ремень в приводе моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также особых условий не нужно. Понадобятся головки на «10», «15», «17», пятый номер шестигранника, мощная отвёртка с плоским лезвием. Головка блока цилиндров этих двигателей имеет 16 клапанов, и значит, распределительных валов также будет два.

Замену можно произвести примерно таким образом:

• Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
• Шестигранником под номером 5 отворачивают 5 болтов верхней защитной крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
• Вращают головку на «17» за болт на шкиве коленвала, чтобы установить механизм ГРМ в положение ВМТ первого цилиндра. При этом должны совпадать метки не только на шкивах коленвала и распределительных валов, но и на маховике с корпусом коробки передач.
• Далее отвёрткой стопорят от проворачивания коленвал, вставив её лезвие между зубьями венца маховика и корпусом КПП.

Фиксация коленвала от проворачивания

• Отпускают натяжитель ремня генераторной установки, снимают его со шкивов.

Снимаем шкив привода генератора

• Далее выворачивают винт крепежа шкива коленвала, демонтируют его вместе с распорной шайбой.
• Ослабив натяжение ремня (для этого проворачивают натяжное устройство), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.

После этого категорически запрещено проворачивать коленчатый вал.

• Перед сборкой тщательно проверяют состояние всех деталей ГРМ, совпадение установочных меток.
• Установив новые натяжной и направляющие устройства, можно надевать ремень.
• Начинают со шкивов распределительных валов, при этом нужно следить за тем, чтобы ветвь ремня между ними не имела прогиба.
• Когда ремень будет заведён на шкивы помпы, коленвала, натяжителя, его нужно натянуть.
• Для этой цели хорошо подходят клещи для снятия стопорных колец. Их вставляют в пазы, которые имеются в наружной обойме натяжителя, проворачивают его против часовой стрелки. Когда совпадут метки на обоймах натяжителя, можно затянуть его крепёж.

• Далее собирают всё в обратном порядке. По окончании сборки перед пуском мотора следует прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов, при этом контролировать положение установочных меток.

  Что с клапанами

Как и на 8 клапанном движке повреждение ремня 16 клапанных моторов приводит к печальным последствиям, гнутся клапана. Мотористы приводят факты, когда кроме клапанов повреждались поршня, гнулись шатуны, лопались втулки клапанов. Это приводит к тому, что двигателям требовались дорогостоящие капитальные ремонты. Не надо экономить на расходных материалах привода клапанного механизма, иначе владельца ожидают большие неприятности, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

   Сроки замены ремня

Руководство по эксплуатации транспортного средства чётко предписывает сроки проведения всех регламентных работ. Согласно указанию завода, ремень в приводе следует менять при пробеге 75 тыс. км. Многие владельцы выполняют эти рекомендации, но иногда поломки случаются гораздо раньше указанных сроков, это зависит от качества используемых деталей, условий эксплуатации машины, других факторов. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более чем 50–60 тыс. км.

   Какой ремень приобрести

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь ремень высокого качества. Заводские моторы комплектуют изделиями завода РТИ в г. Балаково или от фирмы Gates. Хорошо показали детали от других мировых производителей комплектующих для автомобильной промышленности. Это могут быть расходники от компании Bosch, Contitech, некоторых других. Следует внимательно отнестись к их выбору, так как можно под видом фирменного товара продают подделки.

Замена ремня ГРМ

Subaru — Subaru Cam Drive

Замена ремня ГРМ Subaru

Ремень ГРМ является важным компонентом двигателя Subaru, и, поскольку он редко дает какие-либо признаки неминуемой поломки, им легко пренебречь, что приведет к плачевным результатам. Если ваш ремень ГРМ оборвется при работающем двигателе, это приведет к серьезному повреждению двигателя. По этой причине рекомендуется замена ремней через фиксированный пробег или временные интервалы, а также осмотры во время планового обслуживания.При покупке подержанного Subaru, если у вас нет надежных актуальных сервисных записей, указывающих на недавнюю замену, вы не можете быть уверены, когда ремень ГРМ был заменен в последний раз. Мы рекомендуем устанавливать новый ремень и подшипники натяжителя на все подержанные автомобили или недавно приобретенные подержанные двигатели.

«Замена ремня ГРМ Subaru не для новичков. Регулировка фаз газораспределения — сложная и важная задача. У нас в All Drive Subaroo есть оборудование и ноу-хау, чтобы сделать это правильно.«

Предупреждение: Двигатели серии Subaru EJ являются двигателями с «помехами», что означает, что если ремень ГРМ обрывается, это приведет к контакту между клапанами и поршнями. Это почти всегда приводит к повреждению клапанов и поршней, что требует замены двигателя. К вашему сведению, если у вас есть Subaru с шестицилиндровым двигателем серии EZ, вам не нужно беспокоиться о ремнях ГРМ. Эти модели, а также недавно выпущенные двигатели FA или FB теперь работают с цепями привода ГРМ.

Рекомендуемые интервалы обслуживания зубчатого ремня

Во всех двигателях Subaru EJ серии с 1991 года до нынешних моделей используется высококачественный резиновый ремень ГРМ, который не только долговечен, но и эффективен, и Subaru недавно увеличила срок службы ремня ГРМ.Однако подшипники натяжителя ремня газораспределительного механизма оказались менее надежными и являются причиной большинства поломок ремня газораспределительного механизма. Отказ происходит по двум причинам: либо подшипник изнашивается преждевременно, либо он был неправильно установлен. Хотя Subaru рекомендует проверять и сообщать о подшипниках, мы рекомендуем заменять их вместе с ремнем, чтобы минимизировать риски отказа в будущем. В этом случае переобслуживания не бывает. Грубо говоря, неисправный ремень ГРМ, промежуточный подшипник или натяжитель приведет к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя, который будет стоить гораздо дороже, чем замена ремня ГРМ, поэтому мы считаем, что лучше проявить осторожность.

Все двигатели Subaru EJ с 1991 по 2005 годы

Используя журнал Gen 1, порекомендуйте заменить ремень ГРМ по номеру

Интервал 4 — 100 000 км

или четыре года

Все двигатели Subaru EJ с 2006 по настоящее время

Используя журнал Gen 2, рекомендуется заменить ремень ГРМ на

Интервал J — 125000 км

или пять лет

Предупреждение: в бортовом журнале Subaru не упоминаются интервалы обслуживания подшипников натяжителя, несмотря на то, что они выходят из строя чаще, чем ремни.Они рекомендуют только осмотр и отчет. Осмотр этих узлов может быть только внешним и не гарантирует, что подшипники будут оставаться в рабочем состоянии до следующей замены ремня. Поэтому мы рекомендуем заменять подшипник натяжителя одновременно с ремнем. Ремонт и замена ремня ГРМ являются обычным делом на All Drive Subaroo для всех моделей Subaru. Во время наших регулярных проверок мы можем проверить ваш ремень ГРМ и подшипники на предмет необходимости замены.

Предлагаем 3 вида ремонта ремня ГРМ Subaru с комплектом подшипников и натяжителем или без них:

Вариант 1: Оригинальный ремень ГРМ Subaru.Разработан и изготовлен специально для вашего Subaru.

Вариант 2: Оригинальные запчасти Subaru, предназначенные для повседневной эксплуатации автомобилей и легких мотоспорта.

Вариант 3: Кевларовые ремни ГРМ Cosworth на 300% прочнее оригинального оборудования. Изготовлен из прочного нейлонового волокна в сочетании с кевларовой основой, улучшающей износостойкость и прочность.

Subaru Натяжители ремня ГРМ

Натяжитель ремня ГРМ Subaru служит двум целям: он поддерживает правильное натяжение ремня по мере его старения и снижает шум, обеспечивая плавную работу двигателя.Если натяжитель не заменить одновременно с ремнем, подшипник или натяжитель может в конечном итоге заедать, что приведет к смещению клапанов с положением коленчатого вала, в результате чего клапаны столкнутся с поршнями, что приведет к катастрофическому отказу двигателя. Двигатели Subaru Boxer особенно подвержены этому типу повреждений из-за высоких допусков, используемых в конструкции двигателя.

Признаки износа натяжителя ремня ГРМ:

• Визг
• Стук или дребезжание при запуске
• Звук хлопка ремня
• Видимые признаки физического износа от старения

All Drive Subaroo рекомендует заменять натяжитель и подшипник одновременно с ремнем ГРМ, чтобы избежать проблем в будущем.Мы используем и рекомендуем оригинальные ремни ГРМ и натяжители Subaru, поскольку они представляют собой высококачественные компоненты, сделанные в Японии и разработанные специально для автомобилей. Доступны более дешевые китайские запасные части, но они низкого качества, и мы не можем гарантировать долговечность. Мы видели многочисленные отказы натяжителей ремня ГРМ китайского производства, в результате чего заказчику не оставалось ничего другого, кроме как оплатить полную стоимость нового ремонта. У нас на складе имеется большое количество натяжителей Subaru, поэтому замена ремня ГРМ Subaru будет для вас своевременной и удобной.

Ловушки для неосторожного установщика:

Двигатель Subaru EJ всегда был относительно простым двигателем для замены ремня ГРМ. Кулачковый двигатель SOHC до сих пор не претерпевал никаких технических изменений, за исключением введения VVL, не имеющего отношения к ремню ГРМ. С появлением двигателя с четырьмя распредвалами, с 1991 по 2001 год, его все еще требовали несложные ремонты, несмотря на наличие двух дополнительных распределительных валов. Однако в 2002 году с введением AVCS на впускной кулачок установка стала более сложной для технических специалистов, и иногда допускались ошибки с изменяемой синхронизацией, что иногда приводило к дорогостоящим повреждениям двигателей.На некоторых моделях более высокого класса система AVCS была также применена на выпускном кулачке, что привело к лучшей управляемости, но еще большей сложности. Мы помогли многим механическим мастерским, у которых возникли проблемы с синхронизацией при замене ремней в этих моделях. Требуются специальные инструменты и знания, а ремонт лучше доверить специалистам.

«Вы можете доверить нам точную и объективную диагностику любых проблем, с которыми может столкнуться ваш автомобиль. Если вы подозреваете проблемы с ремнем ГРМ в вашем Subaru, то пришло время посетить All Drive Subaroo в Пикхерсте.»

.

Как заменить ремень ГРМ на Audi A3 8P MK2 1.6 TDI 2009-

Руководство по интервалу замены

• Audi рекомендует замену каждые 75 000 миль или 5 лет.
• Всегда необходимо учитывать предыдущую историю использования и обслуживания автомобиля.

Проверить двигатель на предмет повреждений

ВНИМАНИЕ: Этот двигатель был идентифицирован как двигатель ПОМЕХИ, в котором НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО возникнет возможность повреждения клапана-поршень в случае отказа ремня ГРМ.Перед снятием головки (головок) цилиндров необходимо выполнить проверку компрессии всех цилиндров.

Время ремонта — часов

Снять и установить:
A1	2,70
A3	2,20

Специальный инструмент

• Приспособление для крепления звездочки распределительного вала / звездочки топливного насоса высокого давления — No T10172 / 2.
• Инструмент для фиксации распределительного вала / топливного насоса высокого давления — 2 x No.3359.
• Инструмент для фиксации звездочки коленчатого вала — No T10050.
• Головка с несколькими шлицами — No T10385.
• Инструмент для регулировки натяжного ролика — № T10264 или T10409.
• Инструмент для фиксации натяжного ролика — № T10265.

Особые меры предосторожности

• Отсоединить провод массы аккумуляторной батареи.
• НЕ поворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.
• Снимите свечи накаливания, чтобы облегчить вращение двигателя.
• Проверните двигатель в обычном направлении вращения (если не указано иное).
• НЕ проворачивайте двигатель через распределительный вал или другие звездочки.
• Соблюдайте все моменты затяжки.

Как заменить ремень ГРМ на Audi A3 1.6 TDI 2009-

Снятие

1. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля.
2. Снимите верхнюю крышку двигателя.
3. Отсоединить штекер датчика давления сажевого фильтра (DPF).
4. Снять кронштейн датчика давления сажевого фильтра (DPF).
5. Отключить:
   • Трубки подачи и возврата топлива.
6. Снять топливный фильтр. НЕ отсоединяйте шланги.
7. Отсоединить штекер датчика уровня охлаждающей жидкости.
8. A1: Отодвинуть расширительный бачок охлаждающей жидкости в сторону. НЕ отсоединяйте шланги.
9. Отсоединить штекер датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).
10. Отсоединить опорный кронштейн трубопровода охлаждающей жидкости от кронштейна крепления двигателя. НЕ отсоединяйте шланги.
11. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма [1].
12. Удалить:
    • Болты шкива коленчатого вала [2].
13. A1: Поддержка двигателя.
14. Удалить:
    • Нижняя крышка ремня привода ГРМ [4].
    • A1: Кронштейн правой опоры двигателя.
15. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ цилиндра № 1.
16. Зафиксируйте распределительный вал [5]. Используйте инструмент №3359.
17. Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [6]. Используйте инструмент № T10050.
18. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
19. Обеспечить выступ коленчатого вала инструмента звездочки стопорного расположенным в корпусе сальника [8].
20. Ослабить болты звездочки распределительного вала [9].
21. Ослабить болты звездочки топливного насоса высокого давления [10]. Используйте инструмент № T10385.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Существует два типа роликов натяжителя.

22. Натяжной ролик типа A:
    • Ослабьте гайку ролика натяжителя [11].
    • Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока не будет вставлен фиксатор [12]. Используйте инструмент № T10264 [13].
    • Вставьте фиксатор в ролик натяжителя [14].Инструмент № T10265.
    • Полностью поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до упора [15]. Используйте инструмент № T10264 [13].
    • Затяните гайку ролика натяжителя вручную [11].
23. Натяжной ролик типа B:
    • Ослабьте гайку ролика натяжителя [16].
    • Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня. Используйте инструмент № T10409 [17].
    • Затяните гайку ролика натяжителя вручную [16].
24. Снимите ремень ГРМ, начиная с направляющего ролика (G3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте направление вращения на ремне мелом, если ремень будет использоваться повторно.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель должен быть ХОЛОДНЫМ.

1. Убедитесь, что распределительный вал заблокирован с помощью приспособления [5].
2. Затяните болты звездочки распределительного вала вручную [9].
3. Установите новые болты звездочки топливного насоса высокого давления [10]. Затяните болты вручную.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Звездочки должны вращаться свободно, но не наклоняться.

4. Убедитесь, что фиксатор звездочки коленчатого вала установлен правильно [6] и [8].
5. Блокировка топливного насоса высокого давления [18]. Используйте инструмент №3359.
6. Поверните звездочку распределительного вала до упора по часовой стрелке в продольных отверстиях.
7. Поверните звездочку топливного насоса высокого давления до упора по часовой стрелке в продольных отверстиях.
8. Установите ремень ГРМ в следующем порядке:
   • Звездочка топливного насоса высокого давления.
9. Поверните звездочку распределительного вала против часовой стрелки, чтобы устранить провисание ремня между звездочкой распределительного вала и звездочкой топливного насоса высокого давления.Используйте инструмент № T10172 / 2.
10. Удерживать звездочку распределительного вала.
11. Затяните болты звездочки распределительного вала и звездочки топливного насоса высокого давления [9] и [10]. Момент затяжки: 20 Нм.
12. Натяжной ролик типа A:
    • Ослабьте гайку ролика натяжителя [11].
    • Снимите фиксатор с ролика натяжителя [14].
    • Убедитесь, что фиксирующая проушина ролика натяжителя надежно зафиксирована [19].
    • Удерживать ролик натяжителя.Используйте инструмент № T10264 [13].
    • Затяните гайку ролика натяжителя [11]. Момент затяжки: 20 Нм + 45 °.
13. Натяжной ролик типа B:
    • Ослабьте гайку ролика натяжителя [16].
    • Удерживать ролик натяжителя. Используйте инструмент № T10409 [17].
    • Затяните гайку ролика натяжителя [16]. Момент затяжки: 20 Нм + 45 °.
14. Удалить:
    • Инструмент для фиксации распределительного вала [5].
    • Фиксатор топливного насоса высокого давления [18].
    • Фиксатор звездочки коленчатого вала [6].
15. Медленно поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ цилиндра № 1.
16. Установите фиксатор звездочки коленчатого вала, медленно поворачивая коленчатый вал до ВМТ [6].
17. Обеспечить выступ коленчатого вала инструмента звездочки стопорного расположенным в корпусе сальника [8].
18. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
19. Убедитесь, что фиксатор распредвала легко вставляется [5].

    ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ вставляйте фиксатор топливного насоса высокого давления, так как центрирующее отверстие может быть слегка смещено. Регулировка не требуется.

20. Убедитесь, что указатель ролика натяжителя совмещен с выемкой или максимум на 5 мм слева или справа от выемки [20] или [22]. Если нет: повторите процедуру натяжения.
21. Если инструмент для фиксации распределительного вала не может быть легко вставлен [5]:
    • Вынуть выступ фиксатора звездочки коленчатого вала из отверстия в корпусе сальника.
    • Поворот коленчатого вала против часовой стрелки до тех пор, выступ фиксации инструмента просто проходит отверстие в корпусе сальника [23].
    • Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока не будет вставлен фиксатор распределительного вала [5].
22. Если выступ коленчатого вала инструмента звездочки стопорного расположен слева от отверстия в корпусе сальника:
    • Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия [8].
    • Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [6].
    • Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
    • Затяните болты звездочки распределительного вала [9].Момент затяжки: 20 Нм.
23. Если выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен справа от отверстия в корпусе сальника:
    • Поворот коленчатого вала против часовой стрелки до тех пор, выступ фиксации инструмента просто проходит отверстие в корпусе сальника [23].
    • Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия [8].
    • Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [6].
    • Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
    • Затяните болты звездочки распределительного вала [9].Момент затяжки: 20 Нм.
24. Снимите фиксирующие инструменты [5] и [6].
25. Медленно поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ цилиндра № 1.
26. Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [6].
27. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
28. Обеспечить выступ коленчатого вала инструмента звездочки стопорного расположенным в корпусе сальника [8].
29. Убедитесь, что фиксатор распредвала легко вставляется [5].
30. Удерживать звездочку распределительного вала. Используйте инструмент No.Т10172 / 2.
31. Затяните болты звездочки распределительного вала [5]. Момент затяжки: 25 Нм.
32. Удерживать звездочку топливного насоса высокого давления. Используйте инструмент № T10172 / 2.
33. Затяните болты звездочки топливного насоса высокого давления [10]. Момент затяжки:
34. Снимите фиксирующие инструменты [5] и [6].
35. Установите компоненты в порядке, обратном снятию.
36. Затяните болты шкива коленчатого вала [2]. Момент затяжки: 10 Нм + 90 °. Используйте новые болты.

Надеюсь, информация будет полезна!

.