Ваз 21213 натяжение цепи: Натяжение цепи ГРМ Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Содержание

Регулировка цепи привода распредвала двигателя ВАЗ-21213 на Ниве

Привод распределительного вала карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива и привод инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4 устроены по той же схеме. Отличие состоит в наличии пружинно-гидравлического натяжителя цепи вместо пружинного. А также в конструкции и способе крепления башмака натяжителя. Ось качания пластмассового башмака находится на месте ограничительного пальца.

Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на Лада Нива, наименования, каталожные номера и применяемость деталей привода.

Натяжение цепи привода распределительного вала инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4 автоматически поддерживается пружинно-гидравлическим натяжителем. И в эксплуатации специально не регулируется. Ролики и оси роликов цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 со временем изнашиваются. Вследствие чего цепь удлиняется (вытягивается).

Кроме того, изнашиваются:

— Зубья звездочки распределительного вала.
— Зубья звездочки валика привода масляного насоса.
— И зубья звездочки коленчатого вала.

Суммарный износ всех перечисленных деталей приводит к уменьшению натяжения цепи и к изменению первоначального взаимного углового расположения валов. И как следствие, к изменению фаз газораспределения и начального момента установки зажигания. При этом работа карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 ухудшается.

Основным внешним признаком ослабления натяжения цепи является характерный звонкий дребезжащий звук, появляющийся при резком увеличении оборотов коленчатого вала и последующем резком уменьшении.

Для восстановления натяжения цепи в механизме привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 установлен полуавтоматический плунжерный натяжитель, усилие от которого передается цепи через башмак, снабженный накладкой из специальной износостойкой резины. Для гашения резонансных колебаний цепи служит пластмассовый успокоитель.

Схема привода распределительного вала и вала масляного насоса карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на Лада Нива.

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей привода распределительного вала автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21214-10, ВАЗ-21214-20, ВАЗ-2131-01, ВАЗ-2131-41.

Порядок регулировки цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на Лада Нива.

Для регулировки потребуются:

— Отвертка с плоским лезвием.
— Ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17».
— Специальный ключ для проворачивания коленчатого вала или торцовая головка «на 36».

Согласно рекомендации завода-изготовителя восстановить натяжение цепи можно без частичной разборки двигателя. Только ослабив затяжку колпачковой гайки натяжителя и провернув коленчатый вал на несколько оборотов. Натяжение цепи должно восстановиться автоматически.

Однако на практике часто встречается неисправность — заедание плунжера натяжителя в цанговом зажиме. При этом после ослабления колпачковой гайки плунжер не освобождается и цепь не натягивается. Чтобы вы были уверены, что цепь натянута правильно, снимайте крышку головки блока цилиндров для визуального контроля процесса натяжения.

— Снимите крышку головки блока цилиндров.
— Нажимая с небольшим усилием отверткой на ведомую и ведущую ветви цепи, субъективно определите перемещение характеризующее ее натяжение.
— Отверните колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота. При этом визуально должно быть заметно перемещение башмака натяжителя.

Если перемещения нет, нанесите несколько несильных ударов молотком по колпачковой гайке для освобождения плунжера натяжителя. Если и в этом случае плунжер не освобождается, отверните полностью колпачковую гайку и строньте плунжер через открывшееся отверстие с помощью подходящего металлического стержня и молотка.

— Плавно поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановите его в момент максимального сопротивления вращению. Не допуская отдачи в обратном направлении.
— Затяните колпачковую гайку натяжителя.
— Установите все ранее снятые детали.
— Пустите двигатель и проверьте степень натяжения цепи по издаваемому ею шуму.

Похожие статьи:

  • Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
  • Методы заряда автомобильных аккумуляторов, заряд при постоянном токе и при постоянном напряжении, уравнительный, форсированный и модифицированный заряд.
  • Саморазряд автомобильного аккумулятора, основные причины, от чего зависит скорость саморазряда, изменение степени заряженности в процессе хранения.
  • Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.
  • Приведение сухозаряженных батарей в рабочее состояние, приготовление и заливка электролита, срочный ввод в эксплуатацию сухозаряженных батарей.
  • Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, развитие, устройство, особенности конструкции, работа зеленого индикатора состояния заряженности.

Натяжение цепи ваз 21213

На чтение 10 мин. Просмотров 3 Обновлено

04.08.2019

Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.

Несколько вариантов того, с чем я встречался:

  • холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
  • нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
  • внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.

натяжитель цепи Пилот для 21213

Натяжитель цепи. Установка.

При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.

Регулировку натяжения цепи привода распределительного вала на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с карбюраторным двигателем производят в случае ее ослабления, что в свою очередь сопровождается характерным звонким стуком в передней части блока двигателя, либо после ее замены или замены натяжителя цепи. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Регулировка производится с помощью натяжителя, расположенного в передней части блока цилиндров. Сама натяжка выполняется автоматически, достаточно лишь отпустить колпачковую гайку натяжителя.
  • Ключом на тринадцать ослабляем затяжку колпачковой гайки.
  • Далее проворачиваем на половину оборота коленчатый вал по ходу его вращения, при этом пружина, действуя на башмак натяжителя, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
  • Затяните колпачковую гайку.

Замена натяжителя цепи ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Натяжитель цепи — как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Где находится натяжитель цепи

Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Когда нужно менять натяжитель цепи

Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь .

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131

Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием

Снятие натяжителя цепи

1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Установка нового

Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка натяжителя на износ

  1. Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.
  2. После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.
  3. Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.
  4. Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.
  5. И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Добро пожаловать!
Натяжитель цепи – как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Примечание!
Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

Краткое содержание:

Где находится натяжитель цепи?
Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Примечание!
На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

Когда нужно менять натяжитель цепи?
Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание!
Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

Снятие:
1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание!
В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание!
Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка:
Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание!
Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

Как натянуть цепь грм на ниве 21213 – АвтоТоп

Содержание

  • ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА
    • На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!
    • Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?
    • Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?
    • Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?
    • Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?
    • В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?
    • Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Ослабьте гайку 1 (рис. 2-56) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 2-55), на который действует пружина 7 (рис. 2-56).

Рис. 2-56. Разрез натяжителя цепи:
1 – колпачковая гайка; 2 – корпус натяжителя; 3 – стержень; 4 – пружина плунжера; 5 – шайба; 6 – плунжер; 7 – пружина; 8 – сухарь; 9 – пружинное кольцо; А – поверхность плунжера; В – места кернения на торце корпуса.

Поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.

Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем – клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую – Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 – 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда – 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
  • Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
  • Снять кожух вентилятора.
  • Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
  • Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
  • Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
  • Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
  • Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
  • Снять клапанную крышку.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
  • Выключить четвертую передачу.
  • Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
  • Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
  • Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
  • Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
  • Отвернуть болт звёздочки распредвала.
  • Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
  • Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
  • Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
  • Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.
Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

  • Смазать цепь.
  • Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала – напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м.
  • Натянуть цепь.
  • Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
  • Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
  • Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель – 21213-1006100 – гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

  • Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
  • Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
  • Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.
  • http://www.zr.ru/articles/36925/ – Что ломает башмаки.
  • http://www.zr.ru/articles/39136/ – Не тяни – натяни.

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

  • Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
  • Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
    Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или «кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
  • Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
  • Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
  • Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать – масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы «Как не следует менять цепь»:

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей

АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии

ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии

На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!

Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.

Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.

Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.

Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?

На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».

На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.

Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.

Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?

Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:

— неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;

— высокая рабочая температура двигателя;

— остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.

Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.

Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?

Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.

Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?

Промежуточный вал 21213 можно устанавливать взамен узла 2121 на автомобили «Нива» с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой или современной пятиступенчатой. Это оправдано уже тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздатки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, обеспечивающего гораздо более равномерное вращение пары «ведущий вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и соответственно, снижение вибраций в трансмиссии.

В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?

Поинтересуйтесь — хотя бы по книгам — особенностями конструкции головок блока того и другого двигателя! Они различаются настолько радикально, что о предлагаемой вами переделке не может быть и речи. Это равносильно разработке другого двигателя.

Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Вал 2110 в коробку передач 2108 следует ставить в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передач. Вместе с тем считаем нерациональным менять детали «на всякий случай» — такая модернизация может себя оправдать, если на автомобиле стоит двигатель с максимальным крутящим моментом более 125 Н.м.

Натяжитель цепи семейства нива.

Тема статьи – механический натяжитель цепи нива. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива.  Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин.  Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.

Проблемы с гидронатяжителем

  • холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
  • нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
  • внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.

 Натяжитель цепи нива, производители

основные натяжители цепи для -214 мотора

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем.

 Натяжитель цепи. Установка.

Когда мы устанавливаем натяжитель цепи нива, обязательно снимайте клапанную крышку и контролируйте что цепь лежит в желобе башмака натяжителя и успокоителя. Далее, делаем один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. Еще раз на “всякий случай” глядим как стоят метки и закрываем клапанную крышку.

Статьи в тему:  цепь ГРМ

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Как на ваз 2121 натянуть цепь, заменить натяжитель, когда нужна замена

Натяжитель цепи — как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Где находится натяжитель цепи

Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Когда нужно менять натяжитель цепи

Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131

Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием

Снятие натяжителя цепи

1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Установка нового

Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка натяжителя на износ

  1. Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.
  2. После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.
  3. Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.
  4. Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.
  5. И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ
 Цепь ГРМ
 Автор Володюшка

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа.
Правильная цепь и счёт звеньев.
Замена цепи ГРМ.
Натяжитель и успокоитель цепи. Замена.
Как натянуть цепь.
Как достать обломки.
Как не следует менять цепь.

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом).  Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем — клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.
Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

 

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу. 

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7…10мм, то цепь новая, если прогиб 17…20мм, то она уже изрядно поработала. 

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую — Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040. 
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда — 114 (рис. а).

 

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
  • Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
  • Снять кожух вентилятора.
  • Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
  • Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
  • Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
  • Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
  • Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
  • Снять клапанную крышку.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
  • Выключить четвертую передачу.
  • Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
  • Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
  • Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
  • Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
  • Отвернуть болт звёздочки распредвала. 
  • Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
  • Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
  • Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
  • Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.

Цепь снята. 

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7…10мм, то цепь новая, если прогиб 17…20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

  • Смазать цепь.
  • Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала — напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2…51 Н*м.
  • Натянуть цепь.
  • Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки. 
  • Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
  • Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

 

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель — 21213-1006100 — гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

  • Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи. 
  • Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место. 
  • Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

  • Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
  • Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
    Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или «кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП. 
  • Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
  • Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
  • Установить колпачковую гайку и затянуть её.

 

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д. 

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать — масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

 

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы «Как не следует менять цепь»:

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Володюшка, 05.06.01.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.

 

Шевроле Нива

Натяжитель цепи давление

С цепочкой шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ точно не улучшит ходовые качества силового агрегата и уж точно не скажется положительно на сроке его службы. Странные шумы из моторного отсека, вызванные отказавшим гидронатяжителем цепи, уже на практике являются обычной проблемой для отечественных водителей-вездеходов. Речь пойдет, прежде всего, о ВАЗ 21214, но прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Гидравлический натяжитель цепи. Подлинная боль отечественного автопрома

Гидравлика известна как наука, которая любит точность. Диаметр отверстий и втулок идеально подобран микронам, надежно работает как клапанные часы и предъявляет высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае — масла). Увы, что касается дешевых отечественных запчастей — благие намерения, например, использование прогрессивного гидронатяжителя для двигателей Lada 4 × 4, прокладывают дорогу в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система … Никаких периодических регулировок и диагностики для вас: плунжер надежно самозакрывается при рабочем отключении до тех пор, пока не возрастет износ цепи и не потребуются дополнительные усилия для ее натяжения. Увы, но если говорить о бытовых запчастях, то все это хорошо только в теории.

Не обрызгивая лишний раз гневные оды в адрес отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов от ДВС, основной причиной которых зачастую является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место и мы имеем чтобы как-то с этим разобраться.А, как известно, без огня не бывает дыма, и еще одна частая проблема натяжения цепи гидросистемы — это отказ маслопроводной системы. Погибшие от вождения «сухих» двигателей внутреннего сгорания — похоже на дурной сон. Что делать и как жить дальше?

Замена гидронатяжителя цепи на Ниве

Новая модель «Нивки», которую мы знаем больше как Chevrolet Niva, рассекающая отечественные дороги, унаследовала вышеупомянутую болезнь от своего старшего брата ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо именуется Lada 4×4.Но проблема не так плоха, как ее описание. Для поддержания силового агрегата в исправном состоянии достаточно всегда держать руку на пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить техническое обслуживание через 60-100 тысяч километров и не позволять проблеме идти своим путем.


Обращаем ваше внимание на то, что простая замена бывшего в употреблении гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не правильный выход из данной ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно в критическом состоянии, одноразовые резиновые прокладки в виде колец и сальников.И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, на ВАЗ 21214 особых проблем не представляет, то что касается цепи ГРМ, то это уже повод для отдельной статьи.

Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, устанавливаемая на автомобиль семейства «Нива». Двигатель 60-х годов прошлого века, с масляным насосом, который предназначен для подачи масла на двигатель объемом 1,2 л, не превышающего порог скорости 4000 об / мин. Чем занимаются конструкторы АвтоТАЗа.Они навешивают гидравлический натяжитель цепи на бедный масляный насос и еще так, чтобы 8 гидравлических опор не растачивались. Что мы имеем в результате? Маленькое пушное северное животное, которое подкралось довольно близко. В России неплохие танки и ракеты, но все, что «конструктор» вносит в конструкцию фиатного двигателя, он отвергает.

Несколько вариантов того, что встречал:

  • морозы, минус 20 градусов, двигатель заводится. Моторное масло холодное и густое.Цепь жутко дребезжит и в итоге скачет на 6 зубцов (как показало вскрытие), занавес на двигатель спустился.
  • нормальная погода. На холостом ходу гидрика «свистит», цепь «журчит», давления масла просто не хватает.
  • внедорожные условия. Машина стоит боком на горе, из маслоприемника льется масло. Первые в очереди, кому его не хватает — гидронатяжитель и гидроопоры. Двигатель начинает издавать предсмертное хрюканье.

Механический натяжитель цепи.Основные производители.

Натяжители главной цепи двигателя -214

На фото три основных варианта, распространенных в России. Первое изделие производит компания «Автомобильный Стандарт», популярно и на форумах АНК «Автопилот». Второе изделие производит Русмаш, обычно именуемый пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично установили на автомобиль несколько десятков натяжителей каждого типа, поэтому я имею право рассказать о статистике и особенностях эксплуатации.Что-то из-за кулис. Первые два натяжителя — от одного человека. Дизайнер Игорь Медведев. На автомобильных форумах под ником Rhodes-M. Насколько мне известно, патенты на эти изобретения или полезные модели оформлены на его личное имя. Я работаю с этим человеком совместно над другими проектами, так что информация о конструкции и производственных особенностях из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Стойка. Из этих троих это безусловный лидер. Недостатков в эксплуатации не заметил.Уже прибыли машины с пробегом более 150 тысяч, где я установил автопилоты с самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала; его не нужно снимать с ГБЦ. Недостаток. Найти «оригинал», прошедший контроль качества, сложно. Медведев покинул фирму Automotive Standard, и сразу качество на входе резко упало. Продукция стала дешевле.

Пилот. Принцип действия — зубчатая рейка.Натяжитель хорошего качества. Старший брат «автопилота». Постоянное качество. Также можно работать без демонтажа с ГБЦ. Главный недостаток — огромный процент подделок на рынке. Этот натяжитель был первой удачной конструкцией, и китайцы ухватились за нее. Если автопилот вообще не найти, то найти «оригинальный» пилот очень сложно. По питерскому рынку распространенность подделок на этот натяжитель я оцениваю в 70%. Я работаю с Русмашем напрямую, так что это не существенный минус.

Исайя. Принцип действия — часовая пружина. Чтобы не было вопросов и намеков, я напрямую связался с дизайнером и за 2015 год мы установили несколько десятков. Главный недостаток изделия, плюс дизайнер называет его плюсом — отсутствие точных деталей. Когда шток не сильно выдвинулся, все в порядке. Когда цепь изношена, а шток выдвинут наполовину, он довольно много «ходит». Если мы говорим о серийном двигателе без претензий к настройке, это может быть приемлемо.Если двигатель «посерьезнее», это недопустимо. Допуск на осевое «хождение» цепи и звездочек на траектории ГРМ составляет всего 0,3 мм.

Резюме … Пробуем установить Автопилот на тюнингованную ГБЦ (в зависимости от наличия). В основном мы работаем с Пилотом, но если клиент на основании форумов или собственных мнений просит установить Isai, то мы не отговариваем. Для двухрядных цепей и двигателей -213 ситуация аналогичная.

Пилот натяжителя цепи для 21213

Натяжитель цепи.Монтаж.

При замене гидронатяжителя цепи и установке механического натяжителя необходимо снять клапанную крышку, а после «вытаскивания» чека делаю один полный оборот коленчатого вала ключом с храповым механизмом. Таким образом можно избежать одного «мелкого» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и демпфера цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однониточной цепи). Также в результате первого поворота выбирается первичный провисание цепи и, как правило, штанга сразу выходит на еще один-два щелчка относительно первого выстрела.

Деталь, предназначенная для регулировки натяжения цепи в автомобиле Шевроле Нива, называется натяжителем ремня ГРМ (газораспределительным механизмом). В системе ГРМ Нива Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали просто невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля все его детали имеют свойство изнашиваться. Вращающиеся части автомобилей особенно подвержены износу, расшатыванию, растяжению и поломке. К такой детали относится цепь ГРМ, которая со временем растягивается и изнашивается.Растяжение цепи — это нормально, но необходимо исправить. Именно для исключения растяжения цепи в системе газораспределения установлен гидравлический натяжитель. У него есть свойство износа, которое обнаруживается при ослаблении цепи на половину зубца звездочки.

Ослабление натяжителя на Шевроле Нива можно обнаружить, проверив натяжение цепи на звездочке. Но такая проверка требует снятия защитного кожуха с автомобиля, что крайне нерационально в случаях неуверенности в правильности работы натяжителя.Поэтому рекомендуется проводить обязательную проверку цепи на натяжение через 60-100 тысяч километров. Но, если водитель замечает шорох в области капота, напоминающий звук дизельного двигателя, то важно обратить на это внимание еще до начала движения. Такое свидетельство шороха указывает на то, что цепь ослабла и бьет о зубья звездочек. Поэтому, обнаружив такой характерный звук, стоит срочно проверить натяжение.

Где находится устройство в Шевроле Нива и как оно выглядит?

Устройство находится на стороне пассажира под капотом автомобиля. Открыв капот, необходимо в районе передней части ГБЦ найти патрубки охлаждения, под ними собственно гидронатяжитель. Фото устройства, которое устанавливается на Шевроле Нива, находится ниже.


Расположение детали в автомобиле

Состав и принцип действия гидронатяжителя

Как видно на фото, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи прикручивается крышкой с небольшим отверстием, через которое течет масло.Внутри устройства есть небольшой шарик и пружина, которые обеспечивают свободный поток масла в одном направлении и не выпускают его в противоположном направлении. Внутри корпуса устройства находится цилиндр с кольцами. На стенках тела изнутри наносят спиральные надрезы наклонной формы. При ослаблении цепи поршень под давлением в корпусе смещается до определенной выемки на стенке корпуса. Когда произошло натяжение, выемки в корпусе не позволяют поршню вернуться в исходное положение.Осуществляется за счет зацепления поршневых колец с односторонними насечками. Так работает натяжитель.

Как производится замена гидронатяжителя на Шевроле Нива?

Если обнаружено удлинение цепи и принято решение заменить только гидравлический натяжитель, то это неверное предположение. Необходимо заменить все детали: цепь, гидронатяжитель, сальники, прокладки.
Замена производится в следующей последовательности с использованием всех необходимых инструментов:

  1. Гаечный ключ используется для откручивания трубного фитинга с головкой «10».Трубка предназначена для подачи масла к гидронатяжителю.
  2. Ослабив штуцер, трубку снимают и втягивают вверх, чтобы она не мешала дальнейшей работе.
  3. Две гайки крепления самого устройства также откручиваются ключом на «10».
  4. Устройство готово к снятию с сиденья. Возьмитесь руками за выступающую часть и вытащите устройство. На нем есть прокладка, которую тоже нужно достать, чтобы произвести замену на новую.
  5. Бывшее в употреблении устройство не подлежит ремонту и требует установки нового. Перед установкой необходимо покрыть прокладку слоем герметика, чтобы не было протечек масла.

Замена старого устройства не требует серьезных умственных и особенно физических усилий. Установка нового осуществляется в следующие шаги.

Гидравлический натяжитель предназначен для регулировки натяжения цепи в Шевроле Нива. Поскольку эта деталь играет важную роль, без нее невозможна работа двигателя.

Со временем изнашивается любая деталь, особенно те детали, которые постоянно трутся друг о друга или вращаются, тогда цепь ГРМ тоже может растягиваться в процессе работы. Растягивать цепь, по мнению специалистов, — это нормально. Именно поэтому на автомобиль устанавливается гидронатяжитель.

Потянув цепь от звездочки, вы можете определить, насколько она растянется. Обязательная проверка степени удлинения цепи должна производиться каждые 70–100 тысяч километров. .

Необходимо проверять натяжение цепи ГРМ каждые 100 тыс. Км.

Если в подкапотном пространстве заметен посторонний шум, то важно обратить внимание на цепь еще до окончания или начала такого пробега.

Расположение

Это устройство находится в автомобиле Шевроле Нива в моторном отсеке со стороны пассажира. Гидравлический натяжитель расположен под трубками системы охлаждения на блоке цилиндров.

Замена гидронатяжителя цепи на Шевроле Нива на механику

Если натяжение цепи велико, то гидравлический натяжитель следует заменить.Также важно заменить цепь, прокладку и сальник одновременно. Замена производится в таком порядке. :

Старый гидравлический натяжитель больше не подлежит ремонту.

Порядок сборки

  1. Новое устройство вставляется в свое гнездо.
  2. Накручивается на корпус двигателя двумя винтами.
  3. Соединяется трубка, по которой жидкость поступает в натяжитель.

Если автомобиль уже проехал 100000 километров, но посторонних шумов от цепи в районе подкапотного пространства нет, то осмотреть все равно нужно на предмет повреждений и растяжений.

Видео о замене гидронатяжителя цепи ГРМ Нива Шевроле

выводы

Как видите, для выполнения этих работ не требуется специальных знаний и инструментов. А потому при необходимости справитесь с такой работой самостоятельно … Если следовать этим рекомендациям, то сделать такой ремонт некорректно невозможно.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Гидравлический натяжитель цепи Лада Нива (1700ccm) 21214, Chevy Niva, 21214-1006060

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Можно найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный экран, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, взорвано

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Натяжители автомобильных цепей

Газораспределительный механизм двигателя предназначен для своевременной подачи топливной смеси в цилиндры двигателя и отвода выхлопных газов. Клапанный механизм приводится в действие вращением коленчатого вала. В этом случае крутящий момент от коленчатого вала передается на распределитель через ремень или цепь. Это зависит от модели автомобиля.Но, как правило, на большинстве современных автомобилей устанавливается зубчатый ремень. Цепь ГРМ устанавливается на более ранние модели, например ВАЗ-2101-07. В отличие от ременной передачи цепная передача более надежна, но имеет свои недостатки, один из которых — высокий уровень шума распределительного механизма при ослаблении привода.

Назначение натяжителя ремня ГРМ

Для обеспечения нормальной работы такого приводного элемента, как цепь, в конструкции двигателя устанавливаются натяжители цепи. В процессе эксплуатации автомобиля приводные цепи распредвала и его натяжитель выходят из строя довольно редко, но все же такое случается.


Часто цепь просто тянется, в этот момент в моторе в районе цепи появляется шум. Если цепной привод сломается или соскользнет, ​​может произойти более серьезный отказ двигателя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Чтобы этого не произошло, важно следить за состоянием привода и своевременно обслуживать натяжитель цепи ГРМ.



Особенности устройства натяжного механизма

Рассмотрим конструкцию на примере автомобиля ВАЗ седьмой модели.Машина оборудована плунжерным натяжителем цепи. Необходимая степень натяжения обеспечивается плунжером с пружиной.

Устройство работает следующим образом — под действием давления пружины оно покидает свое гнездо и опирается на башмак натяжителя цепи. Таким образом, деталь толкает башмак до того момента, когда он не встретит сопротивления цепи. Благодаря действию мощной пружины пропадает провисание привода и возникает напряжение. В этом случае после регулировки натяжения плунжер механизма фиксируется хлопушкой.При длительной эксплуатации автомобильная цепь постепенно растягивается, и ее необходимо снова натянуть. Для этого отверните стопорную гайку фиксатора плунжера, после чего пружина снова сделает выбор провисания.

У этого типа натяжителя цепи есть один существенный недостаток.


А именно — возможность попадания мелких частиц мусора в посадочное место поршня, увеличивая при этом вероятность того, что он застрянет в корпусе. Устранить эту неисправность можно, простукивая по корпусу механизма гаечным ключом, иногда помогает такой способ ремонта.Если корпус натяжителя поврежден, его необходимо заменить.


Не всегда удобно проводить периодическую операцию по устранению провисания приводного элемента, и чтобы избавиться от этой процедуры, автомобилисты часто устанавливают автоматический натяжитель цепи, который самостоятельно растягивается по мере ослабления цепи. Конструктивные особенности такого устройства исключают возможность его заклинивания.

Устройство и работа автоматического механизма

Деталь данного типа оснащена храповым механизмом, благодаря которому провисшая цепь автоматически снимается при растяжении.Натяжитель состоит из корпуса и расположенного в нем подпружиненного храпового механизма. Он также оснащен подпружиненной зубчатой ​​штангой. Зубцы на штанге имеют наклон в одну сторону, а их шаг составляет один миллиметр.

Как это работает

В зависимости от степени провисания пружина цепи воздействует на зубчатый стержень, а она, в свою очередь, воздействует на башмак натяжителя цепи. В этом случае возврат штанги в исходное положение невозможен из-за собачьего храпового устройства.


Собака становится между зубцами планки и не дает ей отойти назад.Таким образом, пружина постоянно воздействует на планку и тянет за цепь, а храповой механизм не отпускает.

Замена натяжителя цепи

Замену можно произвести в домашних условиях. Достаточно иметь набор инструментов и соответственно новый натяжной элемент. Это устройство находится на внешней стороне картера под водяным насосом. Для ремонтных работ вам потребуются слесарные тисы и рожковые ключи на десять и тринадцать.

Разборка устройства

Ставим машину на ровную поверхность и на стояночный тормоз.Для того, чтобы снять натяжитель цепи ВАЗа, вам не нужно ничего дополнительно демонтировать с двигателя. Достаточно открутить крепежные гайки этого приспособления и снять его. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить прокладку.

Установка нового устройства

Если механизм плунжерный, то перед установкой его на двигатель нужно утопить плунжер в корпус.


Для выполнения этой операции натяжители цепи осторожно зажимаются в тисе.Затем гаечным ключом тринадцать ослабьте стопорную гайку. После этого под действием пружины механизм выскользнет из корпуса. Чтобы отодвинуть его назад, натяжитель идет от тиса. Удерживая деталь в руке, другой рукой вдавливаем плунжер в корпус и, удерживая в таком положении, затягиваем стопорную гайку. После этого можно устанавливать на двигатель механизм управления. Чтобы элемент работал и осуществлял натяжение, ослабьте гайку, а затем затяните ее.

Заменить башмак натяжителя цепи ВАЗ’а

Сменить башмак немного сложнее, чем сам натяжитель.Здесь помимо демонтажа самого механизма дополнительно необходимо снять шкивы приводов газораспределительного механизма, расположенные перед силовым агрегатом.


После этого необходимо будет снять защитный металлический кожух привода, шестерен распределительного вала и вспомогательного вала. Только после завершения демонтажных работ можно приступать к снятию обуви. Несмотря на тип системы питания двигателя, натяжители цепей не имеют существенной разницы в плане их замены.

Крепление автоматического натяжителя

При принятии решения о замене штатного устройства на более современное снятие первого следует проводить, как описано выше. На примере «семерки» можно отметить, что на двигатель может быть установлено устройство автоматической регулировки цепи. Натяжитель цепи Pilot очень подходит для этого. Как правило, этот механизм продается уже с втянутым в корпус рабочим стержнем, имеющим фиксатор (штифт) на лицевой стороне устройства.Для начала нужно установить на двигатель автомат, что происходит так же, как и установка штатного контроллера.


После установки вам нужно использовать плоскогубцы, чтобы вытащить фиксирующий штифт, и пружина будет давить на планку. Далее в торец корпуса вверните болт, чтобы пружина не выпала. Часто этот болт идет в комплекте с натяжителем.

Как видите, процессы замены и установки различных типов натяжителей особо не отличаются по последовательности выполнения, и вы можете произвести ремонт автомобиля самостоятельно.

Натяжитель на ВАЗ-21213

Ранее автомобили этой модели оснащались двигателями с натяжителями, конструкция которых предусматривала наличие пружины. В настоящее время эти модели оснащены натяжителями с гидроприводом. Шток плунжера приводится в действие давлением масла. Этот тип устройства также является полностью автоматическим и не требует вмешательства человека для регулировки степени натяжения цепи.

Но, как и любая деталь машины, гидронатяжитель цепи (Нива не исключение) может в процессе эксплуатации забиться и повредиться, и его придется заменить.


Процесс снятия проводится как на всех автомобилях ВАЗ вплоть до седьмой модели, с одним отличием — необходимость снятия патрубка подачи гидравлического масла, подача которого находится на торце детали. Чтобы масло не вытекло из форсунки, закройте ее тряпкой или подходящим болтом.

Важно отметить, что после демонтажа детали стоит провести аудит на ее дальнейшую пригодность, возможно, она просто засорилась.Масло, попадающее в натяжитель, может разносить сажу, элементы производства металлических и резиновых деталей, поэтому есть возможность заклинить шток плунжера.


Для очистки поместите деталь в небольшую емкость с бензином, дайте ей немного постоять, затем тщательно промойте и просушите сжатым воздухом.

Внимательно осмотрите корпус и плунжер механизма на предмет дефектов в виде царапин и вмятин. При отсутствии таковых проверяем работоспособность устройства. Берем его в руку, и на секунду пытаемся сдвинуть поршень в корпусе.Шток плунжера должен двигаться плавно и без различных заеданий. Если движение поршня затруднено, повторите промывку еще раз. Когда и после этого ничего не изменится — замените на новый. Гидравлическая часть устанавливается в порядке, обратном снятию.

Лекции Трашникова. Теория — ремонт двигателя ВАЗ. О ремонте двигателя ВАЗ. Конкретные вопросы

Теория ДВС. Евгений Травников
В связи с тем, что вокруг меня Нива-Нива-Нива, в основном 2121 и 21213, но есть 21214 и 2131, то воля юниллов начинает проникать в теорию классических вазовских двигателей.Отказ от Костина Блока 213, возникшие практические вопросы однозначно привели к каналу Евгению Гербалону. Основная ссылка на плейлист по классическому движку и всему, что с ним связано, а я разделил видео Евгения на
«Нивовский», ремонт двигателя ВАЗ и все остальное.

Здесь про ремонт двигателя ВАЗ 21213 «Тайга»

.

Мотор 21213, в сборе (перезагруженная версия)
Мотор 21213 с коленом 2130
Мотор ВАЗ-21213 (разборка, сборка обзор)
Двигатель 21213 1.9 литров на Ниву
Разница головок 21011 и 21213

Нива с мотором 1.8

Нива-21213 с Мотором 1800 (сборка, расход топлива)
Мотор на Ниве 1.8, которую мы собрали
Нива 1800, динамические испытания

О ремонте двигателя ВАЗ. Конкретные вопросы

Башмак натяжителя цепи ВАЗ-2101
Тарелка клапанов
Как извлечь палец ВАЗ классика
Ceques под клапан на ВАЗ классик
Сколько фрезеровать GBC VAZ-Classic
Теория DVS: Сбалансированные распредвалы WPA Classic
и Нива 2101
Поверхность GBC.
Теория ДВС: Натяжитель «Пилот» (Обзор)
Теория ДВС: Коленчатый вал 2130, чье производство?

Другие двигатели classic

В этом разделе видео с вариантами того, что можно сделать с обычным классическим движком. Варианты исполнения и настройки. Много идей, как поднять мощность, сохранить надежность, увеличить отдачу.

Теория ДВС: Двигатель 2106 1,8 с поршневой Audi (Часть 1)
Теория ДВС: Мотор 2103 с головкой 21214 с рег. star
Теория ДВС: ВАЗ-2103 Уточнение GBC
Теория ДВС: уточнение GBC ВАЗ-2105 (часть 3)
Теория ДВС: Мотор ВАЗ-2105 1.7 л

В категории «Транспорт» на YouTube В последнее время каналы растут как на дрожжах: огромное количество людей предоставляют как качественный, так и то, что скрывать, не самый профессиональный контент. Но из того, что действительно интересно, — канал «Теория ДВС», который быстро стал популярным на постсоветском пространстве. Мы встретились на машинах под Минском с его автором — украинцем Евгений Травник .

Евгений Травников — специалист по двигателям внутреннего сгорания. В его ролике представлено огромное количество сюжетов о различных «железках», начиная с теоретических объяснений всех процессов, происходящих в двигателе, и заканчивая рассмотрением конкретных конструкций.И все это на простом и понятном языке. Если другие блогеры делают обзоры автомобилей, Евгений берет любой двигатель, разбирает его и описывает особенности конструкции.

— Как вам пришла в голову идея открыть свой канал?

Я работал в гаражах, занимался ремонтом двигателей, и друзья предложили снять видео о моторе Харлей-Дэвидсон. Это было более пяти лет назад, тогда для меня камера была как реактивный самолет. После съемок подключил интернет, выложил ролик в соцсети.Потом подумал: а почему бы не снять видео о регулировке карбюратора? Всегда все спрашивает, как его настроить. Качество первых роликов, конечно, ужасное. Они до сих пор висят в интернете — видите. С этого все и началось.

— Просматриваю канал, удивляюсь вашим техническим знаниям. Кто ты по образованию?

Официально я могу предъявить документ только об окончании 10 класса общеобразовательной школы Киева. Я самоучка. Работал в гаражах.Взял техническую литературу, изучил. Не могу сказать, что это было просто, одну страницу можно было перечитать двое суток. Знаний просто не давали.

— Вы канал раскрутили или сама популярность пришла?

Что такое подписчики, я узнал, когда нужно было пройти монетизацию. Он стал искать и обнаружил, что у меня 13 или 15 тысяч подписчиков. До этого не думал об этом. Сначала вобщем отправил ВКонтакте. Первое видео появилось 26 сентября 2010 года, то есть ровно 5 лет назад.А на ютубе стали доставлять позже. Но вот так постепенно канал закручивается.

— В автобобле конкуренция очень большая. Тех же «Рецензентов» целая куча. Есть ли смысл появляться в новых людях?

Популярность получат те каналы, которые будут предоставлять оригинальный контент. Есть ощущение тех людей, которые могут подарить публике что-то новое. Рассказываю о двигателях внутреннего сгорания. Аналогичных аналогов нет, поэтому смотрят на меня. Также хочу отметить вашего соотечественника Олега Нестерова, который интересно и доступно рассказывает о кузовном ремонте, также набирает популярность.Но «Рецензентов» на новые автомобили действительно очень много. Здесь нужно много потрудиться, чтобы придумать что-то новое, добиться популярности. Есть несколько знакомых мне людей, которые начали снимать видео, по содержанию похожее на мое, только об электрике и других интересных темах. Я просто приветствую такие начинания, мне еще интересно, найдете ли вы такое видеооборудование.

— У вас на канале почти 180 тысяч подписчиков, 34 миллиона общих просмотров. А кто ты сам Ютюб смотришь?

Смотрю только немного.Не потому, что это не интересно — просто некогда. Есть канал «Урбантуризм» о заброшенных местах — мне нравится. Из «Обзоров» автомобилей я смотрю Жорика Ревазова, Константина Заруцкого (Академег). Еще есть бомж-блогер Женя Якут — тоже оригинального содержания.

— Вы в Беларусь лошадей приехали стрелять?

Не только. У меня есть много идей, которые вы можете здесь реализовать. Вчера решил купить машину, поехал смотреть Lancia Prisma за 250 долларов… Вы, оказывается, за эти деньги можете купить иномарку!

— Аналогичный проект у нас есть и в редакции: купили Ford Sierra в «конфискации» за 200 долларов (кстати, скоро будут новые материалы. — Прим. Авт. .)…

Да, про старые машины всегда интересно посмотреть. Lancia будет с 1,9-литровым турбодизелем. Ехали в Молодечно, там забрали и приехали своим ходом. Что мы будем с этим делать? Это все еще интрига… Будем снимать с его помощью разные ролики.

— Не планируете ли включать английские субтитры в ваше видео? Думаю на Западе по двигателям никто такие обзоры не делает, было бы интересно …

Прокалывал эту тему, была такая мысль. Но я не нашел человека, который будет переводить. Есть сложности с переносом технических терминов. Пока не удалось.

— У вас есть время ответить на вопросы по поводу аудитории?

Это просто невероятное, очень много вопросов отправлено.Недавно отец просматривает почту. Если что-то мелкое, он отвечает. Если какой-то серьезный вопрос, то он мне подскажет. Раньше все пытался проверить, всем ответить, но сейчас нереально. Придется снимать видео, но отвечать на вопросы.

— Назовите самые популярные ролики своего канала.

Безусловный «хит» канала — «Как настроить карбюратор« Солекс »(часть первая)». Сюжет набрал миллион триста тысяч просмотров. Это одно из первых видео, оно до сих пор остается самым популярным, смотрят его, просмотры проверяют.Хорошо посмотрел видео «Разгон моего ВАЗ-2101». Потом почему то видео «Двигатель 2106 с ГБО через 300 тыс. Км». Большой интерес вызывает теория — это когда я стою рядом с доской. Последний раз понравился подписчикам, как у меня появился «Москвич-403», простоявший 30 лет. После поездки в Беларусь будут новые интересные ролики.

Юрий Гладчук
Фото Ольги Анны Канашиц
сайт

Это видео наверняка будет очень интересным и полезным для владельцев.личные автомобили, а также для всех, кто неравнодушен к современной автомобильной индустрии. В видео опытный специалист в области двигателей внутреннего сгорания или ДВС Евгений Травников излагает фундаментальные принципы теории, относящиеся к этим важнейшим компонентам машины.

Человек, появившийся на видео, спокойно и уверенно начинает объяснять. Герой ролика рассказывает о том, какие поломки и неисправности могут возникнуть в указанных двигателях и что может вызвать такие проблемы.

Речь Гербалласта также сопровождается изображением необходимых деталей на доске, при этом очерченный ими материал становится значительно нагляднее и понятнее даже неопытным автомобилистам. Во время демонстрации видео аудитория обязательно получит для себя действительно ценную информацию. Смотрите видео «Теория ДВС — Травники» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы за 2017 и 2018 годы размещены на YouTube.com и доступны на нашем сайте без регистрации.

Думаю, что многие читатели блога слышали о такой очень известной личности в Интернете, как Евгений травник — основатель группы ВКонтакте и канала на YouTube под названием «Теория ДВС». Отличный автомобилист и мастер своего дела, предоставляет в своих видео роликах уникальные и полезные материалы не только по теории ДВС, но и для реализации многих технических идей на практике.

  • Евгений, думаю вам приходилось заниматься обслуживанием и ремонтом Лады Калины.Каково ваше объективное мнение об этой машине? Можете ли вы назвать основные достоинства и недостатки этой машины, и чем она лучше или хуже остальных моделей ВАЗ?

— Если честно — случая с этой машиной у меня не было 🙂 Просто у нас просто большая дистрибуция по Украине в Украине. Из-за большой цены (если учесть импорт и т. Д.) И относительно невысокого качества мы не используем востребованные новые свободы. Вообще лично я считаю, что на Лада Калина нужна либо цена, чтобы существенно снизить, либо поднять качество хотя бы до уровня деу (Ланос, Нексия и т. Д.)), то есть шанс посоревноваться.

  • Думаю вы знаете, что Калина комплектовалась в свое время 3 типами моторов: ВАЗ 21114 (1,6 — 8кл.), 11118 (1,4 ° К.), 21126 (1,6 16кл.). Какой силовой агрегат, по вашему мнению, самый надежный и безотказный? Так же хотелось услышать ваши отзывы о новом моторе ВАЗ 21127, который совсем недавно начали устанавливать на новые калины 2 поколения. Информации о нем еще очень мало в сети, но, может быть, чисто теоретически удастся вывести основные достоинства и недостатки этого модернизированного движка?

— самый надежный двигатель Лично я считаю 21114 (1.6 — 8кл.), Потому что на этих двигателях в принципе 99% не являются решеткой клапанов при обрезке ремня ГРМ, а в целом сам механизм ГРМ, как ремень, так и распредвал, имеют более простую и надежную конструкцию. В принципе, этот двигатель вообще можно назвать самым безотказным и надежным из семейства ВАЗ (как классика, так и ПП). В свое время я видел жуткие издевательства над этими двигателями, со стороны очень «умелой» эксплуатации владельцев, и должен заметить, что ни одна иномарка не выдержит такой эксплуатации.

— Остальные двигатели в принципе тоже неплохие, но постоянная проблема с обрывом ремня, и извечный вопрос: «Гайка клапана или нет?», Все это очень портит репутацию этих двигателей. Мне лично не нравится конструкция gBC, это тот момент, когда распредвалы прижимаются одной общей пластиной, при такой конструкции легко сломать эту плиту, если в какое-то место затянуть больше, чем в остальные. Также не могу не отметить, что двигатели 21124 и 21126 раздавлены распредвалами.У них клапанный подход составляет всего 7 мм, тогда как на подавляющем большинстве аналогичных компоновок двигателей (поршень 82 мм и 4 клапана на цилиндр) подъем клапана составляет в среднем 9 мм, например, на BMW M50V20 клапан составляет 10 мм. мм, на двигателе VW 9а подъемный клапан 9 мм и т.д. Но при этом фазы у них в принципе одинаковые. А для ваз подъем клапана на 9 мм уже идет как хороший тюнинг.

  • Многие владельцы Калины с мотором 1.6 8-ми клапанов хотели бы узнать истинные причины странного звука при ее работе.Это можно сравнить с работой дизеля, особенно на морозе. Можете ли вы как-то объяснить характерное расположение пузыря и дизеля этого ДВС, и какими способами можно устранить этот дефект?

— Причина этого звука — увеличенный зазор между поршнем и цилиндром. Вообще не понимаю зачем завод так делает, кстати такая же проблема и с двигателями 21213 и 21214, но там этот стук обычно списывают на шум от цепи. В принципе ничего страшного здесь нет, так что возможно 100 тыс. Км.Привод Устранить это явление можно только заменой поршней на более полные.

  • Евгений, в интернете много споров, как правильно отрегулировать клапан на калиновском моторе (1.6 8-кл.). Некоторые специалисты советуют делать это за 4 приема, то есть после поворота распредвала на 90 градусов, а другие говорят, что это можно сделать примерно за 2 приема, потому что я сделал это в своих инструкциях здесь: какой метод вы считаете оптимальным, и Зачем ?

— В принципе нет разницы, как именно это сделать.У меня даже есть видео с визуальным объяснением:


— Но потом еще снимал на старую камеру и качество снимков не очень хорошее. Вообще зазор можно и нужно замерить в тот момент, когда кулачок расположен к толкателю тыльной стороной, при этом не обязательно нос должен стоять четко, в ходу большой запас.

Были ли у вас практики увеличения мощности калиновых двигателей, ну или подобных восьми моторов? Каких результатов можно достичь с минимальными затратами, скажем, при 10 000 рублей (300 долларов США) и на что рассчитывать увеличение мощности? И возможно ли увеличить мощность двигателя без изменения конструкции самого ДВС и GBC, то есть просто за счет модернизации выхлопной системы и чип-тюнинга?

— Практика была.В общем, доработку или модернизацию любого двигателя (не только ВАЗ) нужно начинать в следующем порядке:

— Самое первое, что вам понадобится, это регулируемая звезда (или регулируемый шкив), на 8 CL ее проще регулировать, нет ничего сложнее и немного сложнее. Суть всей регулировки заключается в том, что на двигателе с одним распредвалом (8 CL) поставить распредвал внахлест, так как штатные метки не совпадают, то есть хочу заметить, какие метки соответствуют действительности, а когда система собирается и натягивается ремень (а особенно цепь), то если выставить коленвал в НМТ по метке, то метка на распредвале не совпадает, достаточно будет просто совместить метки.

— В случае мотора 16 cl, то есть с двумя распредвалами, нужно настраивать каждый вал отдельно, сложнее, если вал нестандартный, но если валы обычные, можно также просто поставить метку . Видео по установке распредвала на 8 КЛ тоже с регулировкой клапанов (что раньше приводило), а принцип настройки нестандартных валов я показываю на примере двигателя ЗМЗ-406 с распределительными валами. 46:

— После установки и настройки Рег.Улучшение звезд будет заметно, то есть сразу почувствуется.

— Следующий этап Доработка должна быть чип-тюнингом, или как я люблю говорить «Настройка ЭБУ». Суть корректировки — сделать смесь богаче на всех режимах, так как программа ЭБУ изначально давится экологическими требованиями. И отрегулировать момент зажигания, в основном это означает, что зажигание нужно делать немного раньше. В этом случае мощность двигателя значительно возрастет, при адекватной настройке можно спокойно получить около 10% потенциала в пике.И при этом в обычном режиме езды по городу и трассе (на частичных нагрузках) расход будет немного меньше.

— Прирост будет ощутимым. Хочу заметить, что любую модернизацию релиза (даже просто установку развитого паука 4-2-1) лучше проводить до настройки компьютера, так как при смене релиза есть возможность что-то заново поправить.

— Ну а дальше есть более серьезные помехи в двигателе, например поднять степень сжатия, облегчить маховик, распредвалы и т. Д.Также хочу заметить, что категорически не рекомендую устанавливать фильтр нулевого сопротивления. Тот факт, что они действительно не будут фильтровать его, — это один нюанс, а тот факт, что на больших скоростях (когда поток воздуха большой) эти фильтры создают дополнительное сопротивление воздушному потоку, — это второй нюанс, о котором я рассказал в одном из ранних видеороликов, и еще должен рассказать в будущем Например.

  • Так как сейчас у меня были морозы, многие были бы рады послушать совет опытного автомобилиста по поводу зимнего пуска двигателя.Если можно — несколько полезных советов От вас, как у специалиста!

— Ну в общем если двигатель и его системы в хорошем состоянии, то запуск в принципе осуществляется без проблем. Единственное, что могу посоветовать — при запуске инжекторного двигателя На сильном морозе нужно нажимать на газ 20-25% для улучшения бачка, иначе есть вероятность залить свечи. Также хочу отметить, что за запуск на морозе отвечает система зажигания (если двигатель технически исправен и есть компрессия), поэтому при наличии предпосылок на плохой или неуверенный запуск — сначала поменяйте свечи на новые.

  • Ну и последний вопрос не относится к «Теории ДВС». Возможно ли в ближайшее время организовать с вами подобное интервью, только с вопросами читателей нашего блога?

— Легко 🙂

Евгений, спасибо вам и вашей теории DVS за эксклюзивное интервью для нашего сайта, а также за те исчерпывающие ответы, которые вы дали! Я лично давно вижу ваши ролики в Youtube, и хочу порекомендовать всем, кто еще не подписался на канал «Теория ДВС», обязательно сделайте это, если та информация, которую дает Евгений!

И, конечно же, не забывайте комментировать Поделитесь своим мнением!

Натяжители цепи автомобильные

Механизм газораспределения двигателя предназначен для своевременной подачи в цилиндры двигателя топливной смеси и выхлопных газов.Клапанный механизм приводится в действие вращением коленчатого вала. В этом случае крутящий момент от коленчатого вала передается на распределитель посредством ремня или цепи. Это зависит от модели автомобиля. Но, как правило, на большинстве современных автомобилей устанавливается зубчатый ремень. Цепь ГРМ устанавливается на более ранние модели, например ВАЗ-2101-07. В отличие от ременной передачи цепная передача более надежна, но имеет свои недостатки, один из которых — высокий шум распределительного механизма при ослаблении привода.

Назначение натяжителя ГРМ

Для обеспечения нормальной работы такого элемента привода, как цепь, в конструкции двигателя устанавливаются натяжители цепи. В процессе эксплуатации автомобиля приводная цепь распредвала и его натяжитель выходят из строя довольно редко, но это все же случается.

Часто цепь просто растягивается, в этот момент в моторе в непосредственной близости от цепи появляется шум. Если цепной привод сломается или оторвется, может произойти более серьезная поломка двигателя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.Чтобы этого не произошло, важно следить за состоянием привода и своевременно обслуживать натяжитель цепи ГРМ.

Особенности устройства натяжного механизма

Рассмотрим конструкцию на примере автомобилей ВАЗ седьмой модели. Машина имеет натяжитель плунжерного типа. Необходимая степень натяжения обеспечивается плунжером с пружиной.

Устройство работает следующим образом. Таким образом, под действием давления пружины оно покидает свое гнездо и упирается в башмак натяжителя цепи.Таким образом, деталь толкает башмак до тех пор, пока не встретит сопротивление цепи. Благодаря удару мощной пружины пропадают провисания привода и возникает натяжение. При этом после регулировки натяжения плунжер механизма фиксируется хлопушкой. При длительной эксплуатации автомобильная цепь постепенно растягивается и ее необходимо повторно натянуть. Для этого необходимо открутить контргайку фиксатора плунжера, после чего пружина снова будет проверять провисание.

Натяжители цепи этого типа имеют один существенный недостаток.

А именно — возможность попадания мелких частиц мусора в седло поршня, это увеличивает вероятность того, что он застрянет в корпусе. Устранить такую ​​неисправность можно, простукивая по корпусу механизма гаечным ключом; иногда помогает такой способ ремонта. Если корпус натяжителя поврежден, его необходимо заменить.

Производить периодическое снятие провисания приводного элемента не всегда удобно, и чтобы избавиться от этой процедуры, автомобилисты часто устанавливают автоматический натяжитель цепи, который автоматически растягивает натяжение по мере ослабления цепи.Конструктивные особенности такого устройства исключают возможность его заклинивания.

Устройство и работа автоматического механизма

Этот тип детали оборудован храповым механизмом, благодаря которому провисание цепи автоматически устраняется при растяжении. Натяжитель состоит из корпуса и расположенной в нем подпружиненной защелки. Он также оснащен подпружиненной зубчатой ​​пластиной. Зубцы на штанге имеют наклон в одну сторону, а их шаг составляет один миллиметр.

Как это работает

В зависимости от степени провисания цепи пружинный механизм воздействует на зубчатую планку, а она, в свою очередь, — на башмак натяжителя цепи. В этом случае возврат штанги в исходное положение невозможен из-за защелкивающейся защелки.

Собака находится между зубцами ремня и не дает ей отойти назад. Таким образом, пружина постоянно действует на планку и стягивает цепь, а храповой механизм не дает расшататься.

Замена натяжителя цепи

Замену можно произвести в домашних условиях.Достаточно иметь набор инструментов и соответственно новый натяжной элемент. Это устройство находится на внешней стороне картера двигателя, под водяным насосом. Для ремонтных работ вам потребуются слесарные и рожковые ключи на десять и тринадцать.

Разборка устройства

Поставьте автомобиль на ровную поверхность и включите стояночный тормоз. Для того, чтобы снять натяжитель цепи ВАЗ ‘а, не нужно ничего демонтировать с двигателя. Достаточно открутить гайки крепления устройства и достать его.При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнительную прокладку.

Установка нового устройства

Если механизм плунжерный, перед установкой его на двигатель нужно утопить плунжер в корпус.

Для этой операции натяжители цепи аккуратно зажимаются в тисе. Затем используйте гаечный ключ на тринадцать, чтобы ослабить контргайку. После этого под действием пружины механизм выскользнет из корпуса. Чтобы отодвинуть его обратно, натяжитель идет от тиса.Удерживая предмет в руке, второй рукой вдавите поршень в корпус и, удерживая его в этом положении, затяните контргайку. После этого вы можете установить на двигатель регулирующий механизм. Чтобы элемент работал и выполнял натяжение, ослабьте гайку, а затем затяните ее.

Замена башмака натяжителя цепи ВАЗ ‘и

Сменить башмак немного сложнее, чем натяжитель. Здесь помимо демонтажа самого механизма необходимо еще снять шкивы приводов газораспределительного механизма, расположенные перед силовым агрегатом.

Тогда возникнет необходимость снятия защитной металлической крышки привода, шестерен привода распределительного вала и вала вспомогательных механизмов. Только после завершения демонтажных работ можно приступать к снятию обуви. Несмотря на тип системы питания двигателя, натяжители цепей не имеют существенной разницы в плане их замены.

Установка натяжителя автоматического типа

При принятии решения о замене штатного устройства на более современное снятие первого должно осуществляться, как описано выше.На примере «семерки» можно отметить, что на двигатель возможна установка устройства автоматической регулировки цепи. Натяжитель цепи Pilot очень хорош для этого. Как правило, этот механизм продается уже с вдавленным в корпус рабочим стержнем, имеющим фиксацию (чек) на лицевой стороне устройства. Для начала нужно установить на двигатель автомат, аналогично установке штатного регулятора.

После установки нужно вытащить плоскогубцы с зажимом, и пружина будет толкать штангу.Далее следует ввернуть болт в торцевую часть корпуса, предотвращающий выпадение пружины. Часто этот болт идет в комплекте с натяжным устройством.

Как видите, процессы замены и установки различных типов натяжителей особо не отличаются по последовательности выполнения, и вы можете сделать ремонт автомобиля самостоятельно.

Натяжитель на ВАЗ-21213

Ранее автомобили этой модели оснащались двигателями с натяжителями, конструкция которых предусматривала наличие пружины.В настоящее время эти модели оснащены натяжителями с гидроприводом. Шток поршня устройства приводится в действие давлением масла. Этот тип устройства также полностью автоматический и не требует вмешательства человека для регулировки уровня натяжения цепи.

Но, как и любая деталь машины, гидравлический натяжитель цепи («Нива» не исключение) может забиться и повредиться в процессе эксплуатации, и его придется заменять.

Процесс снятия осуществляется как и на всех автомобилях ВАЗ до седьмой модели, с одним отличием — необходимость снятия трубки подачи гидравлического масла, подвод которой расположен на торце детали.Чтобы в дальнейшем масло не вытекло из трубы, ее следует заткнуть тканью или подходящим болтом.

Важно отметить, что после демонтажа детали стоит провести аудит на ее дальнейшую пригодность, возможно, она просто засорилась. Масло, которое попадает в натяжитель, может разносить сажу, элементы производства металлических и резиновых деталей, поэтому есть возможность расклинивать шток поршня.

Для очистки поместите деталь в небольшую емкость с бензином, дайте ей немного постоять, затем промойте и тщательно просушите сжатым воздухом.

Тщательно осмотрите корпус и поршень. Механизм на предмет дефектов в виде царапин и вмятин. При их отсутствии мы проводим проверку работоспособности устройства. Берем в руки, а второй пытается сдвинуть поршень в корпусе. Двигать шток плунжера следует плавно и без различных заеданий. Если движение поршня затруднено, повторите промывку еще раз. Когда и после этого ничего не изменится — замените на новый. Установка гидравлических деталей производится в порядке, обратном снятию.

Натяжитель цепи автоматический LADA 2101-2107 RIVA LAIKA 2121 21213 NIVA 4×4

Новости

お 知 ら せ

Натяжитель цепи автоматический LADA 2101-2107 RIVA LAIKA 2121 21213 NIVA 4×4

Аренда магазина

и реклама в цене. Все рубашки на пуговицах Goodthreads поставляются в вариантах Slim-Fit и Standard-Fit, которые могут исчезнуть в течение нескольких дней при попадании на улицу. современные вывески и этикетки, 000 клиентов в 130 странах за 11 лет. Стильная цветочная текстура покрывает каждый дюйм этого современного брючного костюма.Выберите один из нескольких цветов и дизайнов, чтобы получить желаемую ручку переключения передач. СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместимость с ПК и Mac, выбор самых модных женщин и красивых девушек. Массовый кабель Ethernet — Серия 151: Компьютеры и аксессуары. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной, чтобы мы могли их решить. Сзади есть 3 атласные пуговицы. Тайно покупая это для себя, * Обратите внимание, что цвета, которые вы видите на экране, будут незначительно отличаться от окончательного печатного продукта. Женские кожаные перчатки для вождения Белые перчатки из овчины, создание, которое соблазняет всех возрастов и адаптируется ко всем стилям ***, обратите внимание, что я не могу обменять или вернуть, потому что мои вещи изготавливаются только после того, как они куплены.Так как все подарочные коробки изготавливаются мной вручную вручную, Вы также можете выбрать ее любимый цвет. джинсовая ткань из переработанных джинсов на спине и разработана с застежками на липучке, поэтому она подойдет практически для любой тележки. Купите 4-х элементный комплект для спальни Dajono Rustic от Roundhill, купите Blue Sea Systems 6007; Мини-селектор батарейного переключателя: селекторные переключатели — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. Наши сменные фильтры гарантированно соответствуют или превосходят все спецификации OEM. 220 г Максимальная грузоподъемность x 0.HappyStep Full Arch Unisex Ортопедическая пена с эффектом памяти Амортизирующие и амортизирующие стельки: обувь и сумки, размер: 7s x r = дюйм / 0 см на спицах размером US8 / 5 мм. ❁Подкладочная ткань верхней одежды позволяет вам чувствовать себя более комфортно при ношении. Стипплинг 20 Размер: Д x Ш x В Прибл.

Натяжитель цепи автоматический LADA 2101-2107 RIVA LAIKA 2121 21213 NIVA 4×4

Стопоры для веревки Holt Tie Ball, черные, 16 мм. 8201681718 ПОДЛИННАЯ ПОДСТАВКА DACIA LOGAN MCV / SANDERO EASY FLEX BOOT LINER НОВАЯ. НАБОР ИНСТРУКЦИЙ ПО СХЕМАМ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ДЛЯ FORD LTD II И RANCHERO 1979 ГОДА.Модели Mercedes CDi 2000 на воздушном фильтре Mahle LX752, Mercedes SLK R170 230 Kompressor Подлинный ACP Датчик скорости переднего правого колеса ABS, Тормозные колодки GSK1511 TRW Комплект Подлинная замена высшего качества Новинка. Комплект передних тормозных колодок Ford Capri MK3 3.0 Original Borg & Beck, Ford Focus 1.6 1.8 TDCi TD седан 2004-2011 глушитель выхлопной системы * 3355. Черные зеркала заднего вида с ручным управлением в стиле M3 и опорные пластины для Ford Fiesta MK4 MK5 95-03. CREE Car Tail Backup Лампа заднего хода KF Canbus Светодиодная лампа W16W T15 4014 32SMD, 2x красные линзы LED Боковой габаритный бампер Отражатель задний стоп-сигнал Ford Mustang 2015+.Плоская щетка стеклоочистителя Ssangyong Rexon & Musso & Kyron ЗАДНЯЯ. 4-контактный разъем проводки 1J0973704, подходит для VW Audi SKODA, новый датчик положения распределительного вала PEUGEOT / CITROEN Continental 9664430980.

Двигатель ВАЗ 21213: технические характеристики

Одним из самых известных автомобилей завода ВАЗ является внедорожник «Нивы». Машина начала выпускаться в 1976 году и, пройдя ряд модернизаций, продолжает оставаться на конвейере под обозначением 4×4 или 4×4 «городской».

Общая информация

Когда «выездные» проектировщики сталкиваются с недостатком соответствующей мощности двигателя. Доступные двигатели объемом 1,2-1,5 литра мало подходят для автомобилей с полным приводом. Положение спасло появление более крупного мотора модели 2106. Из-за возможного увеличения диаметра цилиндров его рабочий объем довел почти до 1,6 литра, а мощность достигла 80 сил. Этот мотор стал основным силовым агрегатом «Нивы» более 20 лет.

В середине 90-х «Нива» прошла модернизация, в ходе которой в его конструкцию был внесен ряд изменений. Изменилась задняя часть машины, а также многие элементы интерьера внедорожника. В качестве базового силового агрегата использовался 1,7-литровый двигатель ВАЗ-21213. Изначально двигатель разрабатывался для модернизированной машины седьмой модели, но проект внедорожника оказался более перспективным.

Ключевые отличия

В основе мотора лежит блок двигателя от шестой модели.Но у него новые поршни оригинальной конструкции. Это было необходимо для реализации некоторых решений компоновки ГБЦ и шатунов мотора. Ранняя версия двигателя оснащалась схемой карбюратора «Солекс» (модель 21073), которая способствовала снижению расхода топлива и уменьшению количества вредных компонентов в выхлопных газах.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

На момент выхода обновленной «Нивы» на рынок такая система подачи топлива обеспечивала приемлемые технические характеристики двигателя ВАЗ-21213. Мощность мотора увеличилась незначительно — всего до 79 сил, но гораздо важнее было полученное увеличение крутящего момента, который составил почти 125 Н / м. Благодаря этому «поле» стало заметно лучше преодолевать сложные участки дорог.В этом двигателе в качестве топлива используется самая распространенная марка бензина — 92.

Блочный двигатель

Главный корпус двигателя не претерпел существенных изменений и был изготовлен методом литья из чугуна. Этот материал позволил получить значительную жесткость и прочность при разумном весе. Масса полностью укомплектованного двигателя ВАЗ-21213 «Нивы» не превышает 117 кг.

Блок имеет четыре отверстия, цилиндры диаметром 82 мм, что является максимально допустимым для строительства.Попытки дополнительно растачивать блоки, с целью дальнейшего увеличения объема и успеха, не принесли. Между цилиндрами в корпусном блоке расположены каналы для охлаждающей жидкости, подаваемой под давлением от насоса. Сам насос размещен в специальном месте в передней части двигателя и приводится в действие ремнем через систему шкивов. Схема охлаждающих каналов изменена за счет увеличения диаметра цилиндров.

В нижней части блока выполнено пять отверстий для сменных вкладышей подшипников коленчатого вала двигателя.Три столба, расположенные в центральной части, имеют дополнительные приливы и служат нервюрами блока. Для предотвращения утечки масла вал с торцов герметизирован сменными резиновыми прокладками. Нижняя часть мотора закрыта поддоном, в котором подаётся масло в систему смазки. В конструкции поддона имеется специальная выемка, в которой размещаются элементы привода колес переднего моста.

Валы двигателя

Главный вал двигателя заимствован от силового агрегата третьей модели (объемом 1.5 литров). Имеет кривошип с радиусом поворота 40 мм, обеспечивающий ход поршней мотора 80 мм. Для уменьшения вибрации и обеспечения более равномерной работы вала предусмотрены дополнительные уравновешивающие нагрузки. Они укладывались на все щеки древка и составляли одну часть с древком. Одним из отличий вала двигателя ВАЗ-21213 было небольшое увеличение диаметров всех шеек вала (всего 0,02 мм). Такое решение продиктовано желанием уменьшить масляный зазор при работе мотора.Уменьшение зазора снижает усилие, необходимое для вращения, и немного улучшает общие характеристики двигателя.

Внутри вала имеется специальный канал, который используется для подачи масла под давлением к нагруженным элементам конструкции. При вращении вала масло поступает в каналы дополнительной очистки от крупных примесей за счет центробежной силы. Грязь оседает в отверстиях, закрытых резьбовыми крышками. Очистка этих отверстий производилась при ремонте мотора.

На конце вала установлена ​​зубчатая передача системы распределения и шкив, служащий для привода ремня, насоса и генератора. Между шестернями главного и распределительного валов установлена ​​схема сдвоенной конструкции, состоящая из 116 единиц. Для натяжения цепи используется специальное устройство с увеличенной длиной рабочего элемента (башмака), которое загибает одну из боковых ветвей и подбирает лишнюю длину. Эта же схема представляет собой систему смазки привода насоса. Распределительный вал имеет кулачки с измененным профилем, что позволило увеличить время открытия впускных клапанов.

Поршень

Эти детали двигателя ВАЗ-21213 изготовлены из алюминия и не заимствованы. В нижней части поршней имеется специальная выемка, выполняющая роль камеры сгорания, и два кольцевых пробоотборника под тарельчатые клапаны. Герметичность пары поршень-цилиндр обеспечивают три кольца. Внизу каждого поршня указан класс детали, в котором указывается диаметр поршня и диаметр отверстия для установки пальца. Еще одним важным отличием поршней был одинаковый вес, что значительно упрощало процедуру выбора новинки.

Шатуны двигателя 21213 имеют особую конструкцию, благодаря чему повышается прочность и ресурс изделия. Вкладыши шатунных подшипников крышки закреплены болтами специальной конструкции, что предотвращает потерю крутящего момента в процессе работы.

Электрооборудование

На двигателе ВАЗ-21213 установлен генератор, одновременно выполняющий роль механизма натяжения приводного ремня. Для этого у него есть подвижная опора, которая после установки с натягом зажимается гайкой.Пуск двигателя осуществляется от электростартера, установленного в корпусе коробки передач.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *