Ваз 2109 замена втулок на стартере: Замена втулок стартера ваз 2109 своими руками

Как снять втулку стартера с коробки ВАЗ 2109

При износе втулок стартера нагрузка на его электродвигатель увеличивается. При износе якоря стартера он начинает касаться обмотки статора, что сразу же «садит» аккумулятор, особенно в зимний период.

Последствия для стартера при работе с изношенными втулками

Если свечи своевременно не заменить, то при дальнейшей эксплуатации стартера с изношенными втулками обмотки якоря и статора будут сильно нагреваться, что приведет к до выхода из строя стартера.
Это вызвано тем, что бакелит, который используется для намотки проводов обмоток, начинает плавиться из-за высокой температуры, что приводит сначала к межвитковому короткому замыканию обмотки, а затем к короткому замыканию. схема и горение обмотки.
Кроме того, из-за повышенной нагрузки при повороте якоря стартера, щетки стартера и коллекторные пластины якоря интенсивно изнашиваются в месте соприкосновения со щетками, поэтому необходима преждевременная замена щеток стартера .

Процесс замены втулок стартера

Для замены втулок стартер снимается с двигателя, разбирается и проводится диагностика всех его узлов. Износ втулок можно определить по люфту вала якоря в втулке. Для этого после разборки нужно вставить вал якоря во втулку и покачать из стороны в сторону, что сразу видно на выходе. Об износе втулок стартера можно также определить по следам удара якоря об обмотку статора, где будут хорошо видны пятна контакта якоря с обмоткой статора, что указывает на необходимость замены втулок стартера .
Втулку выбивают пробойником подходящего диаметра или любым болтом аналогичного размера с наружным диаметром втулки.

Для снятия втулки стартера понадобится съемник.

Самодельный съемник втулки стартера

При отсутствии съемника можно воспользоваться проверенным методом с помощью ножовки по металлу.Конец лезвия заточен на точилке так, чтобы он вошел внутрь стартовой втулки. Подготовленная таким образом ткань проходит один-два разреза по всей длине рукава, после чего ее можно легко снять с посадочного места.

Типы втулок для ремонта стартера

Доступен для замены ремкомплект с втулками. Обычно это металлокерамические втулки. При работе с этими втулками необходима специальная оправка, внешний диаметр которой должен точно соответствовать диаметру отверстия в гильзе.При вдавливании гильз нужно действовать осторожно, так как сильный удар может сразу раздавить гильзу, так как металлокерамика очень хрупкая и не выдерживает ударов.

Перед установкой металлокерамических втулок стартера их следует погрузить на 5-10 минут в ванну с моторным маслом. Поры металлокерамики заполнены маслом, которое будет служить смазкой для гильз при их эксплуатации.

Если невозможно приобрести фирменные втулки стартера, это особенно актуально для стартеров иномарок, они могут быть из бронзы.Для образца необходимо предоставить токарю старые гильзы и якорь статора (вал которого может иметь вывод), для изготовления гильз точно по реальным размерам.

Добрый день уважаемые посетители сайта сайта. В этой статье мы поговорим о стартерах, а именно о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Эта проблема (износ втулок стартера) очень распространена среди автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в частичном обслуживании из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для снижения износа трением. Ресурс гильз, как правило, большой и выход их из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ существует несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены сайлентблоков практически одинаков, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не просыпайтесь, как говорится «налейте воды» и сразу приступайте к делу.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах этой модели нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Необходимо выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально сделанного набора. Фитинг может представлять собой отрезок подходящей трубы или металлический кругляк определенного диаметра.

При выпрессовке следите за тем, чтобы какая-либо направляющая не пошла перекосом, так как можно повредить посадочную втулку в носке стартера.

После снятия старой втулки принимаем установку новой. При покупке новых рукавов будьте внимательны, какого они будут размера и формы, для этого вы можете использовать штангенциркуль и измерить размеры старого рукава. Вот так он выглядит, поношенный и новый.

Смазав маслом новые втулки, вдавливаем их обратно в носок стартера. Гильза должна входить без особых усилий, но если она тугая, необходимо слегка обработать ее снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что корпус стартера может лопнуть в месте нажатия.

После запрессовки гильза вдавливается и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении она застала якорь стартера свободно на валу, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если он очень тугой. Для свободного поворота якоря нам нужно обработать втулку специальной разверткой диаметром 12 миллиметров. Лучше брать разработки такого типа, это будет оптимальный вариант.

Такие уборщики отлично справляются со своей задачей и вы без особого труда настраиваете внутренний диаметр втулки на нужный диаметр.Идеальный вариант посадки втулки — когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задняя ступица заменяется так же, как и передняя ступица.

Меняется задняя ступица так же, как и на всех стартерах, но с передней есть некоторые проблемы, подробнее об этом расскажу позже.

Дело в том, что в этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется именно этот тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора находится в картере коробки передач.Это вся задача по замене втулки, которая установлена ​​в картере.

Вот просто вынуть и выбить поврежденную втулку не получится, потому что там нет сквозного отверстия, поэтому понадобится специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда гильза снимается вместе со стартером и не фиксируется за один оборот в своем гнезде, как это исправить, я расскажу немного дальше.

А теперь представьте, что вы сняли стартер и нашли вот такую ​​картинку.

Видно как плоская втулка. В этом состоянии якорь смещается с места и начинает попадать на магниты (башмаки), в результате плохо крутится стартер и быстро садится аккумулятор.

Чтобы вытащить втулку, нужно сделать такой съемник.

В его основе лежит метчик М14 и приваренная к нему ручка. Затем на эту конструкцию надевается массивный металлический держатель. Средство готово к использованию. Вкручиваем кран в рукав и выбиваем.Такая конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если вдавить ее в корпус, то разворачивать не будет возможности, а значит, нужно сделать внутренний диаметр немного больше. Вы можете просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если гильза незаметно выпадает со своего места, то можно сделать новую с увеличенными габаритами или стандартную для посадки на фиксатор резьбы, при этом обезжирив место посадки растворителем.

Эти варианты замены распространяются на все стартеры автомобилей ВАЗ, и правильная работа обеспечит нормальную работу стартера.

Если посадить втулки плотно, то через две секунды работы стартер заклинит или вообще будет медленно и медленно вращаться. Некоторые мастера говорят, что плотно прилегающая втулка вала — это хорошо, мол, притрет, поверьте, пока не притрся, нужно раз десять снимать стартер и все заново переделывать. Так что лучше сразу все делать.

Ну, на этом пока все.

До новых публикаций.

На автомобилях ВАЗ 2110 обычно устанавливается шестеренчатый стартер 57.3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятку» предусматривает наличие передней ступицы в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

При этом традиционный безредукторный вариант служит намного дольше, и втулки для таких моделей по этой причине практически не встречаются на рынке. Несмотря на преимущества использования коробки передач в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема износа втулок стартера в ВАЗ 2110 всплывает довольно часто. И как только появляется намек на их износ, надо побыстрее менять — другие детали стартера и маховика автомобиля начинают страдать от вибраций вала. При этом на втулки стартера ВАЗ 2110 цена дешевая, а замена доступна любому .

Если вовремя не заменить втулки трансмиссионного вала, его дребезжание начинает убивать изгиб и маховик. Съедена шестерня, пропадают зубья на кольце маховика отдельными участками. Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но двигатель не запускается. Это означает, что шестерня и маховик сильно разъедены и не могут зацепиться.Если слегка повернуть маховик, то шестерня сможет запустить двигатель. Просто продолжайте намного больше.

Если изношены втулки вала якоря стартера, то начинает страдать коробка передач. Центральная ведущая шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а шестерни сателлитов сильно изнашиваются. При этом слышен характерный рев, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в таком состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

В шестеренчатом стартере гильзы «десятки» расположены в крышке стартера сзади, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала, в передней крышке.Для доступа к ним придется разобрать весь стартер. Однако при замене втулки стартера ВАЗ 2110 сначала необходимо ее снять.

Стартер в «десятке» установлен слева от двигателя. Держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры стартерной «десятке» должно хватить.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены на вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно извлечь только одну. Второй внизу. Сначала отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Затем снимаем защиту и отсоединяем контрольный провод от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и по 15 мм сверху и снизу. Стартер взлетает.

Отвинтить провод питания от выхода реле втягивающего.Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Открутите две гайки от шпилек, которые стягивают корпус стартера. Снимаем переднюю крышку вместе с коробкой передач. Снимите шестерню якорного вала. Выньте якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и рассматриваем втулку на предмет дефектов. Затем вынимаем коробку передач с приводом из передней крышки, просто нажав на приводной вал. Осматриваем опору вала и втулку на предмет дефектов.

Теперь посмотрим на заднюю крышку.Также есть рукав. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты. Осмотрите переднюю крышку, проверьте гильзу на наличие дефектов. Если втулка имеет проточку, вмятины, бороздки, сколы — она ​​вышла из строя и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 заканчивается сборкой стартера в обратной последовательности.

Наличие такого большого количества втулок в редукторе стартера делает его потенциально менее износостойким, чем традиционные модели. Ведь если ослабнет только одна гильза, начнёт страдать весь стартер.Когда вы заводите свой автомобиль, вы всегда должны прислушиваться к издаваемым звукам, вибрации или гудение безошибочно выделятся из толпы. Это явный признак того, что нужно искать причину проблемы, и как можно скорее. На втулки стартера ВАЗ 2110 цена составляет несколько десятков рублей, и их замена — одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Читайте то же, другие отзывы.

В эксплуатации автомобилей случаются различные происшествия и поломки, в основном связанные с движущимися частями механизма.

При длительной эксплуатации автомобиля может потребоваться замена втулки стартера ВАЗ 2114 .Стартер — это, по сути, надежный механизм, способный прослужить весь срок службы автомобиля. На отказы электростартера чаще всего влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работающем двигателе, заклиниванием бендикса в рабочем положении и другими причинами. Все эти факторы способствуют износу втулок электростартера ВАЗ 2114. Если автомобиль дает неприятную аварию при попытке завести двигатель, приходит мысль о замене стартера, но в большинстве случаев проблема связана с втулками. .Именно их вы научитесь изменять в представленном материале.

Что нужно для замены свечей стартера ВАЗ 2114?

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, идеально подойдет пандус или «яма».Необходимо подготовить инструменты:

• гаечные ключи 10мм, 13мм
• отвертка
• молоток
• специальный учебник, который вы можете сделать сами

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается подготовленным ключом на 13, после отключения питания АКБ. Ослабив крепежные болты, необходимо плавно вытащить электростартер из картера маховика. Теперь можно приступить к разборке стартера, в котором пригодится отвертка и ключ на 10.

Теперь вы можете выбивать старые рукава с помощью пресета, заменяя их новыми, легонько постукивая по ним, вставляя на место.

Для замены втулки кожуха потребуется съемник определенного размера, изготовленный из метчика с резьбой. Поможет вытащить поврежденный рукав и заменить его новым.

Таким образом, вы можете самостоятельно отремонтировать свой автомобиль с помощью инструмента, находящегося в гараже каждого водителя. Все, что нужно, — это небольшая импровизация.

Читайте то же, другие отзывы.

Проблема: Стартер с трудом крутит двигатель, «заедает» и останавливается. В этом случае аккумулятор в порядке — заряжен. Причина «заедания» стартера — якорь касается статора. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому при малейшем смещении вала якоря стартера относительно статора полюса якоря соприкасаются с полюсами статора. Деформация вала якоря стартера происходит из-за износа подшипников скольжения, в которых якорь вращается (износ шейки вала якоря незначителен).Более интенсивно изнашивается передний подшипник, поскольку на него приходится основная нагрузка. Подшипники — латунные втулки. Передний подшипник установлен (вставлен с натяжением) в отверстие в картере сцепления. Задний подшипник установлен в задней крышке (кожухе) стартера. Стартер с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке стартера. У стартера с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) подшипник на передней крышке отсутствует.

Лечение.Отсоединяем провода от АКБ +, отсоединяем провода от стартера.
Откручиваем нижний длинный болт стартера и прикручиваем с противоположной стороны — это нужно для «привязки» двигателя к передней опоре, иначе он «пикирует» вперед. Двигатель для коробки передач можно поддомкрачивать (домкратом) ближе к левому колесу. Откручиваем два оставшихся болта крепления стартера и снимаем стартер. Как уже говорилось выше, втулка вставляется в картер сцепления с небольшой посадкой.Для его извлечения вам понадобится метчик М12 (внутренний диаметр гильзы 11 мм) и патрон для сверла. Вставить метчик в патрон, зажать, затем аккуратно попробовать вкрутить в втулку (обрезать резьбу). Делать это нужно очень аккуратно, так как сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейший перекос с усилием — метчик сломался — хвостовик остается в руке — режущая часть в ступице — все крадец, приехал. Нет, не крандец. Длина рукава составляет около 14 мм, что означает, что в руке остается около 10-20 мм режущей части метчика.Берем гайку (или старую гильзу) с резьбой М12 (как в метчике) и наматываем на сломанный метчик (если он отломан так, что нечем наматывать — берем болт длиной 10 сантиметров. и соответствующей резьбой и проточить канавки как метчиком или бегом за новой галочкой). Метчик (как правило для этих случаев) имеет 3 паза, в эти пазы и вставьте гвозди (под гайку) необходимого размера так, чтобы концы гвоздей выступали за конец метчика примерно на 10 мм., См. Рис.1. Теперь нужно попробовать воткнуть эту конструкцию в гильзу со сломанным концом метчика — с первого раза не получится, а потом попробуйте открутить фишку.

Если втулка установлена ​​без большого натяжения (заводская сборка, заводская втулка — втулка не менялась), то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и ее можно будет осторожно «вывернуть» без наклоняется с помощью крана. Если втулка «застряла», то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем снять метчик и вместо него вкрутить подходящий болт и вытащить втулку для него.Вставляется новая гильза и слегка прижимается.

После нескольких замен новая втулка уже легко вставляется вручную. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может вращаться в расточке и затем расточка со временем ломается, в расточке картера образуется эксцентриситет, что приводит к перекосу вала стартера и затем — заеданию. стартер — невозможность запустить двигатель. Как выяснилось из общения с разными военнослужащими, это довольно распространенная болезнь гольфа и пассатов старше 10 лет.
Вылечить удалось следующим образом.

0. Определите величину эксцентриситета.
1. а. Шлифуем (закупаем, заказываем) втулку большего размера (на эксцентриситет
) наружного диаметра. Удалите лишний металл.
г. Берем новую втулку и припаиваем несколько мм сбоку от припоя. Ненужное удаление.
2. Вставьте втулку с небольшим усилием.
3. Если стартер с постоянными магнитами, лучше заменить его стартером с обмотками на статоре — такой стартер имеет больший зазор между якорем и статором и поэтому допустимое смещение вала также больше (стартер стоит около 2500 рублей при разборке, обратите внимание на состояние при покупке) хвостовик тот, который будет вставляться в гильзу — он должен быть без задиров, шлифованный).Также оптимально одновременно заменить заднюю втулку стартера, чтобы «забыть» о проблеме надолго. Кстати, заменить щетки можно одновременно, так как стартер разобран, можно взять щетки от ВАЗ-2108 и немного притереть. Стандартные щетки привариваются, но можно и аккуратно паять мощным паяльником, токоподы щеток при пайке можно прижать круглогубцами, чтобы они не запутались, иначе токопорошки потеряют гибкость.Все, удачи с ремонтом!

Ремонт стартера на авто ваз своими руками. Ремонт стартера на авто ваз

Добрый день уважаемые посетители сайта. В этой статье мы подробно поговорим и разберем ремонт стартера ВАЗ 2109, а также других моделей, которые мы не оставим без внимания.

Причины неисправности этого узла могут быть самыми непредсказуемыми, в которых можно полностью разобраться со стартером, не устраняя неисправность.Наша задача — учесть все виды неисправностей и не упустить даже самую простую мелочь, которая может привести к повторной разборке этого узла.

Ориентируемся на стартеры ВАЗ 2109, 2107 и 2110.

Для начала поговорим о статоре обмотки, точнее о том, как его проверить на работоспособность и какие неисправности с ним могут случиться.

Обмотки статора намотаны медным проводом в лаковой изоляции, а сами катушки дополнительно изолированы специальной тканью, пропитанной специальным лаком.Подробно о работе всех стартерных узлов и их устройстве можно прочитать.

Если вы разобрали стартер и видите такую ​​картинку как на фото ниже, значит кончились обмотки статора, они просто перегорели.

Это могло произойти из-за межвиткового короткого замыкания в одной из обмоток статора. В этом случае вы можете заменить обмотки статора на новые. Для простого водителя процесс замены сложен, и я бы порекомендовал купить новый статор, потому что человеку без специальных навыков выполнить эту работу очень сложно.

Но если после снятия с внешнего вида все в норме, то нужно проверить обмотки на замыкание на массу. Делается это очень просто. Если специального прибора для проверки сопротивления нет, то можно использовать лампочку на 220 вольт. Принцип включения показан на фото ниже.

Будьте осторожны, напряжение 220 вольт очень опасно для жизни. При таком напряжении проявятся даже самые маленькие неисправности. Свидетельством тому будет лампочка.Если лампочка загорелась, значит, обмотки статора замкнуты на массу и их ждет участь как на фото выше (сгоревшие обмотки).

В пускателях с редуктором вместо обмоток используется статор с постоянными магнитами. Дизайн, конечно, хороший, но, как всегда, есть одно но, качество изготовления. Как известно, наша автоконструкция не блещет качеством, поэтому магниты, которые прилипают к статору, часто отваливаются и доставляют немало хлопот.

На фото выше мы видим следствие того, что когда один маг оторвался и отразил всех остальных, металлическое промежуточное кольцо также полностью разрушилось и пришло в негодность.

Слышал много отрицательных отзывов от механиков о том, что магниты отваливаются. Хотелось бы, чтобы производитель уделил этой проблеме большое внимание, так как считаю удачную конструкцию стартера и еще один плюс — габариты меньше.

Отсоединенные магниты можно воткнуть, главное не перепутать полярность, иначе якорь будет вращаться в обратном направлении.

Якорь также имеет обмотку и контактный коллектор, к которому примыкают графитовые щетки.

Так выглядят якоря, верхний относится к обычному стартеру, а нижний — к стартеру с коробкой передач.

Что может случиться с якорем.

Обмотка практически не горит, есть редкие случаи, когда она замыкается на массу. Короткое замыкание может произойти из-за смещения металлических пластин (анкерного основания).

Что вызвало смещение? Смещение пластин произошло по нескольким причинам. Причина первая. Коленчатый вал, то есть коленчатый вал якоря, вращает якорь относительно статора.Вторая причина. Износ опорных втулок вала якоря, при этом якорь начинает болтаться и вырывается на статор. И третья причина может быть связана с тем, что что-то отвалилось и повредило якорь.

Проверить короткое замыкание так же, как и в статоре.

Если свет загорается, значит якорь в металлоломе.

Во время работы стартера графитовые щетки трутся о медный коллектор и оставляют на ламелях тонкий графитовый налет, который плохо проводит электричество.От этого стартер может работать плохо. Также при износе щеток изнашивается сам коллектор.

Если износ незначительный, его можно очистить мелкой наждачной бумагой, а затем удалить медные помехи с ламелей. На фото выше видно, как натерлись ламели на коллекторе, а натяг меди почти доходит до соседних ламелей. Этот натяг можно очистить тонкой ножовкой, а затем отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Но если раковины на ламелях большие и наждачной бумагой их не закрепишь, то нужно отшлифовать на токарном станке.

Снимать нужно тонким слоем и с небольшой подачей, не смотря на то, что оторвите ламели от их посадочных мест. После этой операции нужно обработать коллектор мелкой наждачной бумагой.

Также бывает, что при разрушении щеток одна или несколько ламелей выламываются

При таком разрушении ламели можно снова согнуть на место и приклеить с помощью клея. Затем после точения шлифуем мелкой наждачной бумагой. Должно получиться примерно так.

Данный ремонт не гарантирует долгую работу, и если средства позволяют, лучше купить новый анкер.

Еще одной неисправностью может быть потеря контактов между обмоткой якоря и ламелями.

В областях, обозначенных зеленой рамкой, может произойти окисление и контакт будет потерян. Такие места можно просчитать тестером и спаять. Работа конечно непростая, но вполне выполнимая. Если этого не сделать, то стартер будет слабо закручивать и нагрузка на него увеличится, а это приведет к поломке.

Следующее, на что мы обратим внимание, — это кисти и щеткодержатель.

Есть два типа расположения щеток, с радиальным прижимом и торцовым.

Во время работы стартера щетки изнашиваются очень медленно и на их замену должно уходить много времени, но при некачественном изготовлении износ может быть быстрее. Допустимым размером щеток, при котором требуется их замена, считается 12 миллиметров, если меньше, то меняйте.

Просто осмотрите, что ни болтает, все приклепано и приклепано.

Закончив с электрической частью, переходим к механической части стартера.

Следующим противником, которого стоит рассмотреть, будет стартовый бендикс.

Проверка этой части заключается в следующем. Поворачивая пальцы на шестерне, бендикс должен свободно переходить в рабочее положение, без заеданий и перекосов. Далее шестерня должна вращаться только в одном направлении (свободно), а в другом — вместе с валом якоря. Если шестерня свободно вращается в обе стороны, либо в одну сторону с усилием, а в другую — свободно, то бендикс — это металлолом.

Не вижу смысла ремонтировать эту деталь, так как ремонт не будет долговечным, и вам снова придется разбирать стартер, так что лучше сразу заменить бендикс на исправный или новый.

Далее я хочу немного рассказать о опорных втулках. В процессе работы стартера опорные втулки постепенно изнашиваются, нарушая определенный зазор между статором и якорем. При сильном износе требуют замены. Как заменить сайлентблоки можно прочитать.

И последнее, о чем я хочу поговорить, это о коробке передач стартера.

Коробка передач — довольно прочный агрегат, если бы не на некоторых стартерах кто-то подумал установить пластиковую внешнюю шестерню КПП. Использовать пластиковую шестерню в таком сильно нагруженном месте — большая ошибка. Именно эта передача выходит из строя.

На фото видно, как шестерня сломалась в нескольких местах.

После снятия шестерни все развалилось на множество частей.

Лечится просто, нужно покупать новую металлическую шестерню.

На этом, пожалуй, и закончу эту статью. Мы подробно рассмотрели основные неисправности стартера, а также методы их устранения.

До новых публикаций.

В статье очень подробно описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110 с фото сопровождением.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие автомобильные сигналы. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку движущейся машины определит неисправность этой детали. Так как же починить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:

2. Нужно открутить гайку.

3. Отсоединить шину от контактного болта тягового реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Ослабьте гайки на стяжных шпильках.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.

11. Вытащить сам анкер из стартера.

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.

15.После этого выньте три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что эти шестерни повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, врезанные в шестерни. Если этот недостаток присутствует, то замените детали, и стартер снова заработает.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.

19. С помощью молотка, сбить стопорное кольцо выключения стопорного кольца с соответствующей оправкой.

21.Снимите приводной узел с приводного вала.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.

25. Теперь вы можете снять рычаг с подводки и отсоединить половинки рычага.

27. Затем разберите ведущую шестерню с внутренним зацеплением и снимите опору приводного вала с вала.

29. Следующим шагом будет снятие лайнера с опоры.

31. С помощью отвертки подденьте зажимы щетки.

33. Из направляющих щеткодержателя вытащите сами щетки.

35. Затем снимите картонную изоляционную прокладку. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его новым.

37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллекционера.

• 1. Если деталь грязная, закопченная, отшлифуйте ее мелкой стеклянной наждачной бумагой. Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
• 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, то очистите его стеклянной мелкой наждачной бумагой, так как впоследствии это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхности таких деталей, как цапфы и шлицы вала есть неровности или зазубрины, замените анкер целиком.Обратите внимание на обмотку на концах якоря. Если вы заметили там какие-либо изъяны, замените якорь.
• 3. Проверить надежность припаивания выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените привод.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод.Если вы обнаружили зазубрины на венце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, на валу якоря и на приводе. Если втулки деформированы или на них имеются зазубрины, замените крышки или подшипники с сломанными втулками. Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

43.Внимательно осмотрите сам стартер и, если на нем есть следы анкеровки, замените крышку и промежуточную опору на новую.

44. Изношенные щетки до размера между рабочей поверхностью и выходом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к держателю щеток. На щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта. Если есть недоработки, замените детали.

47. С помощью омметра проверить, закрыты ли контактные болты тягового реле контактной пластиной. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

• 1.Удалите два винта.
• 2. Отпаяйте обмотки и выводы реле.
• 3. Затем снимите крышку и зачистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Соберите реле в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку, диаметр которой (отметка 1) равен диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку со стороны стартера коллектора. Ремонт закончен.

И ваш стартер на ВАЗе снова как новенький!

В данной статье речь пойдет о кардинальном ремонте стартера ваз-2107 , с заменой щеток, втулок, заменой соленоидного реле и прочими плясками с бубном. Признаки неисправности стартера следующие — очень туго крутит двигатель, подозрение на развивающиеся втулки стартера, с некоторых положений вообще не заводится — под подозрение попадают щетки и, в крайне запущенных случаях, якорь.Втягивающее устройство может не работать — нет характерного щелчка при повороте ключа в положение «старт» и соответственно не крутит стартер.

В данном руководстве мы рассмотрим комплексный ремонт стартера ВАЗ-2107 с его полной переборкой и установление сразу всех неисправностей. Еще одно важное замечание — если стартер круто или плохо крутит двигатель — сначала проверьте состояние аккумулятора, он может быть разряжен или неисправен. Просто убедившись в исправности АКБ, приступаем к ремонту стартера .

Сразу скажу — если бы у меня была проблема с обмоткой, я бы не заморачивался — ремонт по стоимости «встал» в размере равном новому. Важное примечание — перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоедините аккумулятор! Так что момент снятия я не фотографировал, просто описываю, если стартер снимали хоть раз, то обычно он прикручивается ДВУМЯ болтами вместо трех (так прикрутит любой здравомыслящий человек если хоть раз в жизни приходилось откручивать третий) Оба этих болта (в отличие от третьего, который вкручивается на заводе) можно открутить не залезая под машину, а прямо из моторного отсека.Прикручивают стартер к раструбу коробки. После того, как эти два болта откручены, подаем стартер вправо и откручиваем клемму, идущую к той, которая тянет от АКБ, и вытаскиваем второй более тонкий провод из такого же убирающегося (он идет от замка зажигания) 🙂 Теперь Стартер бесплатный, и мы его достаем простыми жестами. Приступаем к разборке и очистке от грязи. Итак, откручиваем три гайки, удерживающие втягивающий механизм, они навинчены на три шпильки, и откручиваем толстый короткий провод от ретрактора, идущего в стартер, снимаем втягивающий.Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые находятся на задней крышке стартера. У меня они откручивались шпильками. Снимаем заднюю крышку вместе со средней частью стартера с обмоткой. У нас остался якорь, который просто невозможно вытащить из передней крышки, вот как он выглядит:

Чтобы снять анкер с бендиксом с передней крышки, нам нужно выбить такой стопор (обведен красным) после снятия шплинта, которым он закреплен, чтобы не вылетать:

После того, как вытащил шплинт, выбил этот стопор той хренью, которая на предыдущем фото обведена синим;) Далее спокойно вытаскиваем анкер с бендиксом и получаем вот такую ​​разобранную версию:

Как видно на фото износ одной из щеток составляет 100%, два процента 80 и одна чудом сохранилась в более-менее приличном состоянии.Далее снимаем защитную крышку с задней крышки (она там по типу сделанного зажима) и получаем доступ к щеткам:

Откручиваем болты, которыми прикручены контакты щеток и потом стягиваем пружину нажимая на щетку и вынимаем. и так все четыре по очереди. Теперь вы можете отделить заднюю крышку от середины стартера. Вот ее вид после того, как я прошел по нему металлической щеткой:

Обратите внимание на маленький колпачок — его нужно снять, чтобы выбить старую втулку и забить новую.Просто вытолкнул — взял шпагу подходящего диаметра и вкрутил в старую гильзу, тем самым сдавив колпачок (обведен красным), вот так:

Мы также видим деталь, обведенную синим, поскольку позже я узнал эту крышку тормозного диска. У меня он раскололся и было решено его заменить. Решил заменить и сайлентблоки, так как они немного сломались 🙂 Втулки выбить не было проблемой, они легко выходят. Итак, вот новые запасные части — две втулки, четыре щетки и стопор:

Сразу оговорюсь по качеству запчастей.Найти качественные втулки было непросто, по крайней мере, с нами. Я взял первые втулки, потому что их внешний диаметр был на порядок больше, и мой совет: если вы встретите такие втулки и их сейчас много на рынке — НЕ пытайтесь их вдавливать — покалечите стартер, он лопнет. Возьми их обратно, возьми старые с собой, забери их. И помните — фирменные (читай заводские втулки) пропитаны маслом (это не видно визуально, но если нагреть, то увидишь, как выделяется) и вдавливаются на ура, их можно просто аккуратно забить молоток.Перед запрессовкой втулки рекомендую очистить детали (крышки) стартера снаружи и изнутри металлической щеткой. Вот уже очищенные детали с запрессованными мной втулками перед сборкой стартера:

Далее собираем все в обратном порядке, не забываем приколоть стопор, удерживающий вилку в передней крышке стартера. Решил поменять ретрактор, т. К. Новый был куплен давно и старый иногда давал сбой, видимо сгорели контакты, брал втягивающий болгарский втягивающий, один в один как мой старый:

Собсно после сборки устанавливаем стартер на место и радуемся его работоспособности.Лично у меня он начал крутить просто отлично, чего и вам желаю. Если есть вопросы — задавайте на форуме в клубе любителей ваз классики! Всем удачи и поменьше поломок.

Для полноценной работы с AutoPoint ваш браузер должен поддерживать JavaScript. Включите в настройках.

1. 5
   д. Дыдылдино, д. 54 Дыдылдино
2. 5
   г. Москва, ул. Пяловская, д.7
3. 5
   г. Москва, Новокуркинское шоссе, 39
4. 5
   Москва, Варшавское шоссе, 170Г, Бокс No.30
5. 5
   г. Москва, ул. Шереметьевская, 85Бс3
6. 5
   Москва, Нижние поля, 29с16
7. 5
   Москва, Литовский бульвар, 9/7
8. 5
   г. Москва, Щелковское шоссе, 2,
9. 5
   Москва, Ферганская улица, 13с1
10. 5
    Красногорск, ул. Школьная, 1А
11. 5
    г. Королев, ул. Пионерская, 1к1
12. 5
    Москва, Маршевый проезд, 5к1
13. 5
    г. Королев, ул. Силикатная, 74
14. 5
    Балашиха, мкр.Железная дорога, улица Пригородная, 131
15. 5
    Балашиха, улица Пригородная, 131 к Авто
16. 5
    Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
17. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 56
18. 5
    Москва, улица Сталеварова, 14с1
19. 5
    Щербинка, улица Люблинская, 7А
20. 5
    Москва, шоссе 10к1
21. 5
    Балашиха, улица Пригородная, 131
22. 5
    Москва, Заваруевский переулок, 32с4
23. 5
    Москва, Бескудниковский бульвар, 19к1
24. 5
    Москва, Дубнинская улица, 83
25. 5
    Мытищи, улица Колпакова, 46
26. 5
    Балашиха, улица Автозаводская, 50А
27. 5
    Балашиха, улица Рябиновая, 3с3
28. 5
    Московская область, п.Барвиха, Подушкинское шоссе, 41
29. 5
    Одинцово, улица Маршала Неделина, 2А
30. 5
    Мытищи, Ярославское шоссе, 115
31. 5
    Москва, улица Авиаторов, 13с6
32. 5
    село Милково
33. 5
    Москва, МКАД, 78-й километр, вл2
34. 5
    Москва, улица Горбунова, 12к2с2
35. 5
    Щербинка, Бутовский тупик, 6
36. 5
    Мытищи, проспект Новомытищи, вл5
37. 5
    Москва, Мичуринский проспект, 31к7
38. 5
    г. Москва, Варшавское шоссе, вл46Г
39. 5
    Москва, улица Садовники, дом 11Ак1
40. 5
    Мытищи, ул. Стрелковая, а / я 88
41. 5
    г. Москва, Хорошевское шоссе, 39БС1
42. 5
    Москва, Остаповский проезд, 6с1
43. 5
    Балашиха, Носовихинское шоссе, 26
44. 5
    Балашиха, ул. Керамическая, 2А
45. 5
    Москва, Днепропетровский проезд, 7
46. 5
    Москва, улица Свободы, 35с9
47. 5
    г. Москва, ул. Касимовская, д. 2,
48. 5
    г. Москва, ул. Полярная, д. 39,
49. 5
    Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, 14к1
50. 5
    г. Королев, ул. Пионерская, 1лита

Ремонт стартера ВАЗ в Москве — цены

ВАЗ 2112 2006, ремонт стартеров

Андрей: Хрустит стартер при запуске двигателя, заводится все ок! Сколько возьмете на ремонт денег

• 750р С \ У, РЕМОНТ ОТ 800 ДО 3000Р
• Ремонтируем иномарки.Лада ремонт Киров 30.
• Мы не ремонтируем стартеры бытовые. Замена
  — 1500 р.
• Добрый день. Проще установить новый стартер.

• ВАЗ 2111 2003, ремонт стартеров

  Александр: планетарк развалился

  • замена стартера от 1500руб
  • Телефон для записи и согласования ремонта

• ВАЗ Ока 2005 г., стартер ремонтный

  Роман: На ​​заводе сначала трескает стартер потом нет искры

  • Первичная диагностика 800руб
  • Здравствуйте! Спасибо, что обратились в службу поддержки.Напишите номер телефона, по которому с вами свяжутся наши специалисты, или перезвоните нам по этому номеру.
  • Роман: Ремонт Бендикса сколько будет стоить?
  • Стоимость первичной диагностики 500 рублей, которая покажет причину неисправности.
  • Давай, сделай это.
    Звоните заранее.
  • Роман: А цена какая? Бендикс ремонт
  • Мастер сначала должен посмотреть, потом мы определим цену.
  • требуется диагностика

• Андрей: Взял стартер, но теперь совсем не крутит и даже не нажимает

  • Доброго времени суток, Андрей!
    Требуется первичная диагностика, стоимость 650 руб.
    Запись возможна с 14.01 до 12:00.
    Кроме того, бесплатно проведем диагностику вашего автомобиля по 40 параметрам (обычная стоимость 1200 руб.). Пожалуйста, оставьте свой номер телефона для связи или позвоните нам, указав, что ранее писали нам на сайте AutoPoint.
  • Замена стартера

• ВАЗ 2114 2006 г., ремонт стартеров

  Александр: диагностику и срочный ремонт выдаёт 13,2-13,4 в без нагрузки

  • Сад 3 Б
  • Александр: Ориентировочная стоимость ремонта?
  • Около 7 тысяч
  • Александр: спасибо

• ВАЗ 2107 2000, ремонт стартеров

  Мария: Надо менять стартер, желательно сегодня

  • Принесите сдачу, стартер принесите свой на складе no
  • Принесите стартер; будем менять нет в наличии.
  • завтра от 9.00цена 900 рублей
  • Замена стартера 1000 руб.

• ВАЗ 2110 2006 г., ремонт стартеров

  Виталий: Машина не заводится, но приборная панель горит.

  • Доброго времени суток. А где твоя машина?
  • проверьте аккумулятор на наличие стартеров, может быть еще много проблем, но это позже, и от вас мало информации

• ВАЗ 2104 1997 г., ремонт стартеров

  Дмитрий: При повороте ключа зажигания срабатывает реле втягивающего (1 щелчок под капотом), освещение в салоне показывает, что появляется нагрузка и больше ничего не происходит.Аккумулятор рабочий, после замены ретрактора результат не изменился. Мой телефон

  • 3000 рублей
  • Автосервис «Автосервис»: Предварительная запись по телефону 65-66-60
  • Приходите посмотреть втулки перед стартером для замены или новый стартер после устранения неисправностей, скажем,
  • Доброе утро. К сожалению, сегодня мы не можем вам помочь. Проконсультируйтесь с 8-м. Приносим извинения за неудобства

• ВАЗ 2110 2004 г., ремонт стартеров

  Виктор: Добрый вечер, сколько будет ремонтировать стартер

  • Автосервис «Бош Авто Сервис h3O-Авто Алексеевская»: Уважаемый Виктор!
    Большое спасибо за обращение.
    Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону: ежедневно с 9.00 до 21.00
  • Добрый вечер!
    Стартеры не ремонтируем, такого оборудования нет.
    С уважением, группа компаний АвтоГЕРМЕС!
  • Стартер в ремонте не участвовал. просто замена. замена 1500руб
  Лада
  • дешевле купить новую

• ВАЗ Калина 2013 г., стартер ремонтный

  Сергей: Добрый день! Начинаю заводить машину, все приборы включены, фары дальнего света тоже горят, но машина вообще не издает звуков.Хотелось бы узнать, сколько будет стоить ремонт. Я живу по ул. Одинцово. Можайское шоссе 86 Мой телефон

  • Диагностика 1500 руб
  • К сожалению, выезд электрика на место невозможен. Ремонтные работы производятся на рабочем месте по адресу: ул. Садовая, 3б,
  .
  • Если машина не заводится, причина может быть в катушке зажигания или непосредственно в стартере, вам необходимо доставить машину к нам, чтобы установить причину, или мы можем отправить к вам сотрудника.
  • Сергей: Сколько стоит сотрудник?
  • / автоцентр autolike, ул. Дениса Давыдова 17

• ВАЗ 2112 2012, ремонт стартеров

  Алексей: ремонт стартера. переборка с запчастями

  • Звоните Александру по тел. Обсудим подробно ваш стартер

• ВАЗ 2112 2008, ремонт стартеров

  Руслан: Здравствуйте. Стартер иногда может показаться, что его сложно крутить.а иногда кажется, что он на холостом ходу

  • Добрый день!
    Вы можете помочь клиенту или нет? — Да
    Запасные части / расходные материалы в наличии, заказать или привезти с собой? — под заказ (нет в наличии), можно своими запчастями
    Сколько будет работа, запчасти? — диагностика 1800.00, замена стартера 2500.00 руб., стартера 7000.00 руб.
    Какая гарантия? — гарантия на работу 30 дней, з / ч 30 дней
    Нужно бронировать или можно приехать в любое время? — необходимо зарегистрироваться
    Узнать подробную информацию и записаться в техцентр можно по телефону. С уважением, группа компаний АвтоГЕРМЕС!
  • мы можем вам помочь
  • подойди и посмотри.
  • Добрый день. Замена стартера 1500руб
  • Здравствуйте! Скорее всего у вас не работает соленоидное реле
  • Приходите посмотреть, скорее всего у вас много проблем
  • Давайте посмотрим.

• ВАЗ 2107 2005 г., ремонт стартеров

  Владимир: При включении стартера слышны щелчки реле соленоида, но стартер не крутится. При замыкании силовых контактов на прямой пускатель начинает вращаться.Тогда это может сработать несколько раз. Потом снова перестает работать.

  • тел.

  • Владимир: А что со стартером ??? Сколько будет стоить ремонт. А может стоит новую поставить ???
  • Автоответ из сети техцентров «Оптимум Авто»

    25% — скидка на работу сразу, при первом посещении!
    Только для вас самые низкие цены на работу:
    Замена масла — 600 руб. с учетом вашей скидки 450 руб.
    Диагностика подвески и проверка углов установки колес — бесплатно!
    Сток! Регулировка «Расклад» за 990 рублей! (обычная цена 1920 руб).
    Диагностика тормозной системы — 720 руб. с учетом вашей скидки 540 руб.
    Замена передних тормозных колодок — 840 руб. с учетом вашей скидки 630 руб.
    Считывание кодов неисправностей диагностическим сканером — 600 руб. с учетом вашей скидки 450 рублей!
    Получить оперативную консультацию и узнать стоимость других работ можно по телефону. . Позвоните мне!

    Optimum Auto — это сеть современных технических центров, обеспечивающих послепродажное обслуживание автомобилей ведущих мировых производителей.
    Оснащение наших станций самым современным диагностическим и ремонтным оборудованием и 20-летний опыт работы с автомобилями позволяет нам выполнять как плановое обслуживание, так и комплексный ремонт узлов и агрегатов, электромонтажные работы, шиномонтаж, регулировку углов установки колес, профессиональную сушку. чистка, кузов и покраска, на дилерском уровне работы.
    Автовладельцам доступен интернет-магазин запчастей с большим выбором товаров на складе и под заказ. При покупке запчастей в интернет-магазине вам предоставляется скидка 20% на установку запчастей в сети автоцентров Оптимум Авто.
    Ждем Вас в технических центрах «Оптимум Авто» по адресам:

    Каширский: 26 км МКАД, внешняя сторона
    «Алтуфьевский»: ул. Илимская, 1Б
    Щелковская: Щелковское ш. 100, корп. 106
    Павелецкий: 2-й Павелецкий пр-д, 7А
    тел.

  • Владимир: Выключите бесполезную машину, и при работе с живыми клиентами это будет выгоднее для клиента и более выгодно для вас. Может кто приедет в ремонт.Если ответ конкретный, а не рекламный.
  • Владимир!
    Наш «Автоответчик» определенно не идеален. Но это необходимая мера.
    В будущем ответы будут конкретными.
    В тексте указан номер телефона для справок :. Позвоните мне!

    С уважением, Optimum Auto

  • замена ретрактора
  • Владимир: Цена вопроса ???
  • 1.5r
    …………………
  • Владимир: Работать? Или вместе с запчастями?
  • Работа

    стоимость запчастей в магазине

    сколько лет стартеру?

  • Владимир: Понятия не имею.Машина 2005 года у меня второй год. Судя по тому, что в креплении стартера нет одного болта, его сняли или поменяли на что-то.
  • Этот болт снимается очень тяжело, поэтому некоторые его не ставят!
  • Добрый день, уважаемый Владимир!
    поменять стартер, так как в ремонте вылезет как новый стартер. Замена стартера в нашем сервисе 1200р.
  • Владимир: Спасибо за быстрый ответ.
  • Уважаемый Владимир!
    Звоните, советуем бесплатно
  • Владимир: Есть ли стартеры? Когда я могу измениться?

Причин может быть несколько.Прежде всего, вы должны увидеть заряд аккумулятора. Ведь наиболее вероятная причина именно в его плохом заряде, который зависит от работы электросистем автомобиля и, особенно, от правильной работы стартера, читаем:

Ну а для того, чтобы определить необходимость ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломки.

Стартерное устройство ВАЗ 2106.

1. передняя крышка
2. герметик
3. Обгонная муфта с ведущей шестерней
4. рычаг привода
5. перегородка
6. тяга
7. Реле стартера
8. шайбы регулировочные
9. крышка вала якоря
10. стопорная шайба
11. крышка стартера задняя
12. щеткодержатель
13. корпус со статором
14. якорь стартер
15. ось рычага привода
16. стопорное кольцо
17. кольцо уплотнительное
18. шестерня

Наиболее частые неисправности.

В целом стартер, устанавливаемый на ВАЗ 2106, мало чем отличается от штатных стартерных моделей. Поэтому и основные проблемы у них практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми часто приходится сталкиваться автомобилистам:

1. Электромагнитное реле и якорь не работают при включении стартера.

• откручивание наконечников, т.к. заряд АКБ нулевой;
• короткое замыкание в обмотке реле или замыкание на массу,
• заклинивание якоря в реле,
• обрыв провода в реле.

Решение состоит в том, чтобы зачистить окисленные кончики клемм или проводов аккумуляторной батареи.

2. Если включить стартер, втягивающее реле сработает исправно, а якорь вращается очень медленно или вращения нет вообще.

Это может быть связано с:

• почти разряженная батарея;
• возможный обрыв провода в реле или обрыв обмотки реле;
• разломов коллектора, а именно между его пластинами;
• окисление выводов или проводов клемм аккумуляторной батареи.

Решение — проверить износ щеток и зажим болта на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не вращает коленчатый вал.

В этой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода — она ​​может проскальзывать или ее рычаг неисправен.

4. После запуска автомобиля стартер продолжает работать.

В этом случае вы должны увидеть, не заклинило ли соленоидное реле или рычаг привода, возможно, контакты реле слиплись, проверьте возвратную пружину на замке зажигания и посмотрите, не перекосился ли стартер.

5. Сильный шум стартера.

Причиной этого шума может быть поломка зубьев шестерни и сильный износ втулок. Проверьте само крепление стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Сначала необходимо снять втягивающий стартер, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. Детали после мытья должны быть хорошо просушены. После приступаем к детальному осмотру и замерам.

Вооружившись наждаком, устраняем все задиры на движущихся механизмах стартера. Если износ все же можно удалить, воспользуйтесь установкой прокладок или накаткой. Хотя лучше, конечно, изношенные детали заменить.

Замена плохой шумоизоляции и коллекторов. Если пластины коллектора изношены, то его тоже следует заменить; если нет, то можете оставить его в покое.

Если на резьбе есть повреждение, его можно исправить, установив отвертку или просто наделив новую резьбу.

Проверить втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и наличие повреждений. Делаем это, измеряя зазор ролика, который не должен быть больше 0,2 миллиметра.

Обмотку также следует проверить. Для этого необходимо разобрать корпус стартера и открутить винты с выводами проушин. Снимаем катушки, хорошо их просушиваем и пропитываем изоляционным лаком. Вся поврежденная изоляция подлежит замене на новую. Если обнаружим окисленные контакты — очищаем их.

После полного осмотра и ремонта стартера ВАЗ 2106 , последний следует собирать в обратной последовательности. Также рекомендую ознакомиться с моей статьей с гендерным названием: «».

Снятие и установка втулки стартера — 1967 VW Beetle

Ваш стартер выходит из строя, и когда вы покупаете новый, инструкции говорят вам, что если вы не установите новую втулку стартера, гарантия на новый стартер будет аннулирована.

Втулки стартера со временем изнашиваются вне круглого сечения, что приводит к вал стартера колеблется, а якорь — внутри стартера. Корпус.

Стартеры двигателя Volkswagen с воздушным охлаждением (за исключением стартеров AutoStick) не имеют передних втулок — они зависят от втулки, установленной в коробке передач с главной передачей в сборе.

Когда стартер снимается с коробки передач, втулка местоположение раскрыто. Получение отверстие удерживает втулку. Втулка вдавливается или забивается в это плотное отверстие.

Когда двигатель снимается с Beetle, легко см. расположение втулки. Просто посмотри на колокол коробки передач с главной передачей в сборе, и он смотрит вам прямо в лицо.

Тем не менее, большинство из нас испытают замену стартера из под «Жуком» с двигателем в машине. Глядя на локацию Starter снизу автомобиль требует некоторого покачивания и хорошего света — с автомобилем на стендах или на лифте.

Наша проблема: Как аккуратно снять втулку и установить новую втулку.

У Volkswagen был ответ. Для каждой операции, необходимой на автомобилях VW, Volkswagen разработал инструмент. И в каждом представительстве Volkswagen были доски с инструментами, удобно расположенные для техников, которые ежедневно работали с автомобилями.

Инженеры Volkswagen разработали съемник втулки для 6 Втулка стартера вольт и еще одна для втулки 12 В.

Давайте сначала посмотрим на расположение втулки. Для этого у меня есть трансмиссия VW, которую специально для этого выпотрошили и почистили.

На первом снимке показан длиннокорпусный стартер 1967 года выпуска. место. Верхний крепежный болт двигателя имеет были ослаблены и удалены. Затем орех шпильки позиционирования стартера можно удалить. Стартер легко вынуть из своего места, чтобы открыть отверстие. содержащий расположение втулки.

Теперь рассмотрим съемник втулки стартера на 12 В.

Отвернув большую гайку съемника, вал съемника будет выдвигаться так, чтобы разрезной конец вала съемника мог проходить насквозь и наружу. дальний конец втулки. Однажды Пользователь удовлетворен тем, что вал съемника выдвинут на нужную длину —

Съемник может быть установлен в корпус стартера на Передача инфекции. Обратите внимание, как стальная опора Пластина (или штанга) точно входит в корпус.

Пора развальцовывать конец съемника.

Затягивая 13-миллиметровый болт с шестигранной головкой, штифт прижимается к шарику в разрезном конце съемника, так что конец расширяется. Чем сильнее затягивается болт, тем больше расширяется конец съемника, пока он не станет больше внутреннего диаметра втулки. Чтобы удерживать вал съемника устойчиво во время затяжки болта, на резьбе вала с обеих сторон есть плоские участки для гаечного ключа с открытым зевом на 11 мм.

После этого большая гайка экстрактора на Резьба съемника может быть затянута до упора. На втулку оказывается давление, которое начинает вырываться из своего местоположения. С немного усилий, втулка вскоре откручивается, снимается с места и Съемник с втулкой на нем снимается с трансмиссии

После снятия изношенной втулки можно установить новую. установлены.

Внешний диаметр новой втулки должен быть слегка смазаны для облегчения установки.

Поместите новую втулку на 12-вольтный конец Инструмент установки.

Поместите инструмент для втулки в отверстие, где находится втулка. для установки, и с помощью небольшого ударно-ударного молотка введите втулку в ее отверстие. Проверить прогресс установку до тех пор, пока втулка не войдет в свое отверстие заподлицо.

Слегка смажьте вал стартера и установите стартер. на установочный штифт и закрепите гайкой. Верхний крепежный болт двигателя может быть установлен и обеспечено.

Примечания: Моя благодарность Дэвиду Брауну из Пенсильвании за два съемника втулки стартера и инструмент для установки. Дэвид, который сейчас на пенсии, работал менеджером по запасным частям в компании Volkswagen в Америке. Дэвид работал в нескольких дилерских центрах VW на северо-востоке и в конце концов основал свой собственный магазин. Несмотря на пенсию, Дэвид продолжает подрабатывать и консультировать других, в том числе меня. Спасибо, Дэвид, за ваш постоянный опыт!

И, как вы уже догадались! Моя жена Нева сфотографировала и обработала фото для этой статьи!

Информационный бюллетень:

12-вольтный съемник имеет 13 мм X 1.Болт Kamax с шестигранной головкой 25 X 38 мм

12 В требуется гаечный ключ с открытым зевом на 11 мм для удержания плоских поверхностей на валу с резьбой.

— это VW 228B производства AST (специальность Ассенмахер. Инструменты)

Съемник на 6 вольт — это VW 228A от AST

Гайка большая 21 мм (повернут вручную / гаечным ключом)

Оригинальный удлиненный стартер 1967 года Информация:

(Логотип) 704, Сделано в Германии

001 211 012 (логотип Bosch) 013

EF (стрелка влево) 12В 0,7PS

Логотип VW 211

Нравится:

Нравится Загрузка…

Размещенно от Джея Сальсера

Мы с женой Невой водим и работаем на автомобилях VW с 1976 года. Фактически, мы воспитывали нашу семью на этих автомобилях. Теперь мы на пенсии и наслаждаемся автомобилями VW как хобби. ’67 Beetle всегда был нашим любимым годом. У нас есть Beetle 67 года выпуска и Karmann Ghia 68 года выпуска.

Как проверить стартер на работоспособность своими руками?

Любой машине нужен стартер — именно с его помощью заводится двигатель.Но поскольку это силовая машина, и при заклинивании ротора сила тока может возрасти до 700 А, часто выходит из строя. И каждый водитель должен знать, как самостоятельно проверить стартер на работоспособность. И самое главное в этом деле — соблюдение техники безопасности, так как чрезмерный нагрев элементов может привести к возгоранию.

Система запуска двигателя

В любом автомобиле есть два источника энергии — генератор и аккумулятор. Первый используется для подзарядки аккумулятора и питания всей электрики автомобиля при работающем двигателе.Аккумулятор используется для питания систем автомобиля при остановленном двигателе. Но самое главное, что он подает на стартер ток, необходимый для проворачивания коленвала. При этом работают топливная система и система зажигания. Все эти механизмы и устройства работают максимально синхронно, благодаря чему двигатель запускается очень быстро.

Для двигателей с впрыском обычное время запуска составляет 0,8 секунды. А если это время будет больше, то потребуется полная диагностика систем.Вы должны знать, как проверить стартер на работоспособность.

ВАЗ-2110, как и большинство других автомобилей, требует своевременной замены комплектующих стартера. Щетки и втулки под действием трения и сильноточного износа покрываются слоем сажи. Из-за этого ток, потребляемый обмотками, увеличивается в несколько раз.

Конструктивные особенности пускателей

Любой пускатель, применяемый в автомобилях, построен по классической схеме двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.В конструкцию входят следующие узлы и детали:

1. Алюминиевый корпус.
2. Передняя и задняя крышки.
3. Обмотка статора.
4. Ротор обмотки возбуждения.
5. Щетки медно-графитовые.
6. Бендикс.
7. Обгонная муфта.
8. Шестерня.
9. Втулки передней и задней крышек.
10. Электромагнитное реле

Важным элементом является соленоидное реле, оно выполняет сразу две функции — коммутирует силовые контакты и включает шестерню на обгонной муфте с венцом маховика.Втулки передают на обмотку ротора отрицательную мощность. И все же благодаря этим втулкам из медного сплава обеспечивается минимальное трение, что увеличивает эффективность механизма.

Как снять стартер с автомобиля?

Поскольку проверить работоспособность снятого стартера намного проще, чем установленного на автомобиле, необходимо будет его демонтировать. Для этого понадобится набор ключей, отвертка. В общих чертах процедура снятия выглядит так:

1. Отсоедините минусовой провод от АКБ.Обратите внимание, для стартера подходит толстый провод питания, на нем нет защиты (предохранителя). Поэтому кратковременный контакт провода с кузовом автомобиля может привести к перегреву и взрыву аккумулятора. Будьте осторожны и всегда соблюдайте технику безопасности!
2. На втягивающем реле три выхода — две силовые клеммы (толстые провода прикручены гайками) и один тонкий для управления обмоткой. Сначала вытащите соединительный штекер кабеля управления.
3. Ключом «13» отверните гайку, которой крепится провод питания, идущий от аккумулятора к контакту на электромагнитном реле.
4. На следующем этапе откручиваем все болты стартера. Обычно их бывает 2-3, не больше. Но есть небольшие нюансы различных автомобилей. Так, на ВАЗ 2101 — 2107 нижний болт крепления находится в труднодоступном месте, открутить его можно только с помощью головки, удлинителя и кардана.

После снятия стартера обязательно проведите визуальный осмотр для выявления механических повреждений. На корпусе не должно быть вмятин, трещин или дырок — это может привести к повреждению обмоток, попаданию внутрь пыли и воды.

Диагностика соленоида

Сразу необходимо проверить работу соленоидного реле:

• Для этого снимите его, открутив крепежные болты отверткой.
• Ключом на 13 отверните гайку, которая крепит нижний контакт реле к выводу обмотки.
• Установите сердечник с пружиной внутрь тягового реле, держите рукой, чтобы он не выпал.
• Необходимо подать напряжение на вывод втягивающей обмотки.Если сердечник не втягивается, значит неисправно реле, его легче заменить. Но если поучаствовать, то можно судить, что обмотка в хорошем состоянии.

Вот как своими руками проверить работоспособность стартера ВАЗ-2109 и любого другого автомобиля. Очень часто поломка кроется в тяговом реле.

Если стартер не запустился, не издал никаких звуков, то это свидетельствует о возможной поломке силовых контактов. Для этого воспользуйтесь простейшим щупом для звона цепей.

Подключите мультиметр к силовым контактам тягового реле, полностью протолкните сердечник внутрь рукой или подав ток на обмотку. Если при этом мультиметр показывает наличие контакта, значит тяговое реле полностью исправно, нужно будет искать поломку внутри стартера.

Неисправности обмотки ротора

Самый простой способ проверить стартер — подать ток от аккумуляторной батареи непосредственно на силовой контакт, минуя тяговое реле.Это позволит узнать, как ведет себя электродвигатель, подает ли он какие-либо признаки жизни.

Но прежде чем проверять работоспособность стартера от аккумулятора, постарайтесь использовать только толстые многожильные медные провода с хорошей изоляцией.

Если ротор не вращается, необходимо его проверить. У него часто возникают следующие неисправности:

1. Загрязнены ламели — контакты, через которые ток передается на обмотку ротора. Чтобы избавиться от такой поломки, достаточно зачистить зазоры между контактами тонким лезвием ножа.
2. Появляется короткое замыкание — нарушается изоляция обмотки, в результате чего провод электрически соединяется с металлическим ротором.
3. Появляется межвитковая цепь — выявить эту неисправность сложнее всего, для диагностики необходимо использовать мегомметр. Мультиметром проверить нельзя.

Самый простой способ произвести ремонт — установить новый ротор. Перемотать обмотку проблематично, так как найти подходящий провод сложно.

Неисправности статора

Статор представляет собой неподвижную деталь, обмотка которой состоит из четырех частей.Проволока наложена толстой, чтобы обеспечить максимальный крутящий момент. Перед проверкой снятого стартера на работоспособность обязательно убедитесь, что его обмотки не замкнуты на корпус. Это можно сделать с помощью простого мультиметра. Переведите его в режим «дозвона» и проверьте, есть ли контакт между концами обмоток статора и корпусом.

Если нет контакта, то убедитесь, что в обмотках нет обрыва. Поломки в целом такие же, как и у ротора, перематывать нет смысла, проще заменить статор заведомо исправным.Но если в стартере требуется замена 90% элементов, лучше купить новую сборку — выйдет чуть дороже, но винтики перебирать не придется.

Неисправности щеток и втулок

С помощью щеток ток передается на обмотку ротора стартера. Все четыре обмотки статора соединены последовательно-параллельно, как показано на схеме ниже.

Если одна обмотка статора повреждена, то питание на ротор не будет полностью подаваться.А если щетки неисправны, то питание на обмотку возбуждения не поступит. Поскольку проверить работу стартера от АКБ не представляется возможным, снимаем заднюю крышку и щеточный узел.

При сильном износе установите новые щетки — они продаются отдельно, их можно приобрести в любом магазине. Желательно заменить втулки, так как по мере износа они становятся эллиптическими. Из-за этого значительно увеличивается трение. Потребление тока также увеличивается из-за ухудшения контакта.Старая гильза выбивается из задней крышки молотком и подходящей оправкой.

Bendix и обгонная муфта

Обгонная муфта — это устройство, которое позволяет ведущей шестерне вращаться только в одном направлении. Неисправность данного агрегата характеризуется тем, что стартер очень быстро вращается, слышен звук, с которым шестерня входит в зацепление с короной, но коленчатый вал не вращается.

С помощью бендикса муфта и шестерни перемещаются вдоль оси ротора. На роторе есть спиральные прорези.Bendix управляется соленоидным реле.

Другие сбои системы запуска

Теперь, когда разобраны все поломки и выяснено, как проверить стартер на работоспособность, можно отметить одну особенность. Дело в том, что очень часто изнашивается венца маховика и двигатель начинает становиться невозможным — шестерня стартера не цепляется за зубья. Починить можно бесплатно, нужно просто снять коробку передач, сбить заводную головку, прогреть и установить обратную сторону на маховик.

Снятие трансмиссии ВАЗ 21. Установка автоматической трансмиссии

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также произвести ремонт. На «девятках» коробку можно снять, не используя эстакаду или смотровую яму. Вы также можете установить его без таких удобств. Но требуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее.Обязательно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить машину к разборке. Для этого:

1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
2. Домкрат установлен под левой стороной.
3. Ослабьте болты, которыми крепятся колеса.
4. Разблокируйте стопорную гайку внешнего ШРУСа и ослабьте ее.
5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
6. Поставьте под картер коробки передач емкость не менее 5 литров.
7. Слить трансмиссионное масло. Оцените его состояние, при необходимости залейте новый позже.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 обязательно разобрать левую часть подвески.Дело в том, что при перекладывании коробки будет мешать левый привод. Поэтому нужно освободить место для маневров:

1. Ключом на «17» открутите два болта, которыми шаровой шарнир крепится к кулаку ступицы.
2. С помощью плоскогубцев необходимо вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, а затем отвернуть гайку гаечным ключом на «19».
3. Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия в кулаке.
4. Отодвиньте тормозной шланг.
5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
6. Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

Шестой пункт можно опустить, достаточно просто снять внутреннюю гранату с КПП. Но правая граната снимается только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Затем нужно произвести следующие манипуляции:

1. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
2. Открутите отрицательный провод, прикрепленный к коробке передач, ключом на 13.
3. Ослабьте фиксатор троса сцепления и снимите его.
4. Отвинтить трос привода спидометра.
5. Подложите опору под коробку передач, можно обычный домкрат.
6. Отсоедините рычаг от сцены.
7. Полностью снимите подушки, которыми трансмиссия крепится к кузову автомобиля.
8. Если нужно будет снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, его нужно будет вывесить.

Вот и все, теперь коробка передач удерживается на месте всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с помощью ключей на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки.Не волнуйтесь, после откручивания этих резьбовых соединений коробка не упадет. Его придется отстыковывать с помощью монтажных ножей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких помещений, то достаточно вывесить переднюю часть машины. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов вставить в отверстие кусок трубы. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал сошёл со шлицев, можно опускать коробку передач на землю. Это дает вам полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке … Обязательно очистите картер коробки передач от грязи. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднимите коробку передач до тех пор, пока первичный вал не будет примерно отцентрован на маховике. При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости вы можете прокрутить его, чтобы он вошел в шлицы.
3. Вытяните картер коробки передач как можно ближе к двигателю. Делайте это как можно более равномерно, чтобы КПП не сбился с пути.
4. Установите три болта и стопорную гайку трансмиссии.
5. Установите в отверстие.
6. Ставим на место подушки, ступень, стартер, подключаем все провода.
7. Установите на место тросы привода сцепления и спидометра.

После этого можно собрать левую часть подвески, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевую часть и затяните гайку. Закрепите шплинтом. Колесную гайку следует затягивать только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужен навык — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Прежде всего, по возможности, поставьте машину в яму и заручитесь помощью другого человека, потому что снять коробку самостоятельно крайне проблематично, хотя и возможно.Однако здесь мы представим способ снятия коробки передач без ямы. Решите, нужно ли сливать масло или нет, а перед этим снимите стартер и аккумулятор — теперь можно переходить к самой коробке передач.

1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабьте затяжку первой и второй гаек и легко снимите.
2. Затем следует приступить к откручиванию гайки крепления. После того, как он откручен, пора снимать трос с кронштейна на КПП.
3. Сжав пружинные фиксаторы, отсоединить провода от датчика скорости.
4. После этого следует открутить два болта, которыми коробка передач крепится к двигателю и один болт, последний — скоба зажигания.
5. Затем снимаем реактивную тягу, откручивая болты крепления и ослабляя хомут, после чего просто тянем назад.
6. Далее важно снять левый привод — правое трогать не обязательно.
7. Затем выкручиваем все болты на поворотном кулаке, на нижней правой опоре КПП, откручиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левой нижней опоры.
8. После этого уже можно двигатель вывесить и хорошо закрепить.
9. Тогда увидим крайние насадки — их тоже снимаем.
10. Затем откручиваем еще две гайки задней подушки двигателя.
11. Теперь вы можете снять коробку передач с направляющих втулок и не забыть удерживать ее.
12. Сдвинув ее как можно дальше в левую часть автомобиля, можно полностью снять коробку передач с ВАЗ-2110.

После того, как коробка будет полностью снята, над ней можно проводить все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже замену на новую.Сборка осуществляется в обратном порядке. Главное не забыть произвести регулировку.

Современное транспортное средство включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов.Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги. Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять.Для этого можно загнать автомобиль на смотровую канавку, эстакаду или поднять с помощью лифта. Затем делаем следующее:

1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

2. Затем снимите крышку моторного отсека с правой стороны.

3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.

5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы аккумулятора.

6. Далее демонтируем воздушный фильтр … Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки выключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления с рычага в подкапотном пространстве.Далее нужно ослабить гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

2. Отсоединяем от датчика заднего хода и датчика скорости разъем провода.

3. После этого нужно отключить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

4. Затем отсоедините тягу переключения передач от шарнира.

5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку. Отложите или снимите правый привод.

7. Далее ослабляем болты крепления шарового шарнира.

8. Снимите нижнюю крышку картера.

9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

10. Затем вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

11. Отвернув болты и гайки крепления КПП, которыми задняя опора двигателя крепится к кузову, снимаем заднюю опору.

12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно выполнить самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции.

Советы профи, действия водителя после ремонта КПП

Для того, чтобы КПП прослужила долгое время, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

В статье описывается, как снять механическую коробку передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза. Переведите ручку переключения передач в нейтральное положение … Под задними колесами установите колодки.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоедините магистраль сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

• снимите с блока те, у которых есть разъем;
• снимите шнур питания после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера.Потяните его к себе.

Под машину

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания фиксирующей гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Открутите гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
Растяжки оттянуты в стороны.
Выкрутите и открутите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром.Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

Подушка двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Также можно опереть двигатель домкратом.
Демонтируйте левую опору, открутите только заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка производится в обратной последовательности.Самый сложный этап — воткнуть вал КПП в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому в дальнейшем мы будем уделять внимание только отличиям, основные из которых следующие:

1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе КПП сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со штанги третьей передачи.
Снимите крышки следующих рычагов:

• ручной тормоз;
• ручки переключения передач.

В моторном отсеке

Отверните фиксатор и снимите патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините заземляющий провод.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Открутить крепеж на выхлопной трубе.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв предохранительную скобу.
Отсоединить трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутить и отвести цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывешивайте двигатель или поддерживайте его снизу.
Снимите опускающуюся поперечину коробки передач. Будь осторожен!

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения ящика из пазов можно использовать деревянный упор в полу для поддержки.
К снимаем коробку передач первый раз, лучше посмотреть видео … Делайте работу вместе.

Ремонт автомобиля — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не требуют демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобилей с каждым годом ломается все больше. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранить неисправность своего «железного коня».Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, от которых у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

Механическая пятиступенчатая устанавливается на автомобили Волжского автозавода 10 серии. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе.Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала.Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше вы обращаетесь к проблеме, точно диагностируете и устраняете ее, тем меньше потребуется ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
2. Шестерни не включаются. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает».В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также изношенных сальников, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены блока

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному движению рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедура снятия коробки передач должна производиться путем выезда на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок с удлинителем;
• Отвертки плоские и фигурные;
• Плоскогубцы;
• Лом;
• Джек;
• Чистая сухая ткань для протирания.

1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Щиток, закрывающий моторный отсек, тоже снимаем.

   Для начала нужно снять защиту картера

2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и малого болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
8. Реактивную тягу можно снять, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
9. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира.
10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
11. Задача следующего шага — снять приводы правого и левого передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, удерживающие шаровой шарнир, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.

    Отверните болт крепления коробки передач.

13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата … Сначала нужно открутить болт, который крепит двигатель к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый этап, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. Переключая скорость на более высокую, держите паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

Запрессовка направляющих втулок клапана. Впускной коллектор

Направляющие клапана — одна из важнейших частей любого двигателя. Они обеспечивают точное попадание на клапаны, а также их открытие и закрытие в самый нужный момент.

Использование направляющих втулок в двигателях внутреннего сгорания объясняется их способностью быстро отводить тепло. Дело в том, что двигатели в 50-х годах имели чугунную ГБЦ, которая имела свойство очень быстро перегреваться и повышать расход масла.Если втулки обеспечивают связь между головкой и клапанным механизмом, без них механизм имел бы тесную связь с головкой, что не создавало необходимых условий для отвода тепла.

Таким образом, направляющие клапана необходимы для отвода тепла, обеспечивая минимальный расход масла и точное позиционирование клапана над отверстием.

Устройство и работа направляющих втулок

Направляющая втулка выполнена исключительно из металла и может быть выполнена в виде отдельного цилиндра с продольным отверстием или в виде цилиндрического отверстия внутри головки блока цилиндров. .Отверстие втулки должно максимально точно подходить к седлу клапана и иметь небольшой зазор. Такой зазор необходим для предотвращения возможного заклинивания клапана, так как с повышением температуры металл расширяется, и зазор становится меньше. Однако слишком большой зазор может привести к потере воздуха в топливовоздушной смеси и преждевременному износу самой гильзы, которая разбазаривается и может стать овальной.

Основным преимуществом использования направляющих втулок является простота обслуживания. Ведь такую ​​направляющую своими руками можно изготовить на любом токарном станке.Это может сэкономить много времени, но при условии наличия специальных навыков и опыта, поскольку неправильно изготовленная втулка может вызвать плохую герметичность клапана и, как следствие, ускоренный износ всего узла.

Замена направляющих втулок ВАЗ 2107

Необходимость замены направляющих втулок возникает в следующих случаях:

1. Внешний вид высокоточных масел. Из выхлопной трубы. Это говорит о том, что масло попадает в камеру сгорания, а затем в выхлопную систему.
2. Во время работы двигателя из головки блока цилиндров исходит характерный звук.
3. Выполнение определенных ремонтов, например, замена клапана или капитальный ремонт всей головки блока цилиндров.

Перед заменой втулок снимите головку с агрегата. Порядок действий следующий:

1. Снимите «поддон» воздушного фильтра и слейте охлаждающую жидкость.

2. Отвинтите все хомуты шлангов карбюратора и снимите шланги. Отсоедините тягу педали газа и отвинтите трос отсоса воздуха.После этого откручиваем четыре гайки крепления и снимаем карбюратор.

3. Теперь откручиваем гайки крепления «штанов» к.

4. Возьмите торцевой ключ на 10 и открутите все гайки, на которых крепится крышка ГБЦ. После этого снимаем крышку.

5. Затем отверните гайку, предназначенную для крепления распределителя зажигания, и демонтируйте высоковольтные провода. После этого вытащите трамблер и снимите его, чтобы он не мешал работе.

6. Развальцуйте и отверните болт шестерни распредвала. Шестерню нужно вытащить и заблокировать цепь, чтобы она не попала в блок цилиндров, так как достать ее будет очень проблематично.

7. Вытащить ложе из распредвала вместе с валом.

8. Открутите болты крепления головки и снимите ее с блока. Будьте осторожны, направляющие втулки могут упасть, поэтому рекомендуется соблюдать особую осторожность.

После демонтажа головки блока цилиндров протрите ее сухой тканью и очистите от следов масла и грязи.После этого можно приступать к замене втулок:

1. Вставьте оправку в отверстие старых втулок и осторожными ударами выбейте их молотком. Место посадки необходимо тщательно очистить бензином. Затем продуйте их сжатым воздухом.

2. Новые втулки необходимо сжать. Для этого можно положить их в морозилку на двое суток. Этот способ самый эффективный.

3. Чтобы расширить посадочные места втулок, нагрейте головку блока цилиндров на электроплите до температуры около ста градусов Цельсия.

4. Наденьте специальные стопорные кольца на новые пробки и таким же образом забейте их в гнезда.

После того, как ГБЦ остынет, нужно примерить штоки клапанов под отверстия втулок. Если они не подходят, отверстия просверливаются до необходимых диаметров.

После сборки узла установите головку блока цилиндров обратно на узел. По возможности замените прокладку ГБЦ и многие другие расходные детали. Все это пойдет двигателю только на пользу.

Огромным преимуществом российского автопрома является возможность не только заменить, но и полностью отремонтировать все узлы и агрегаты автомобилей. Довольно часто автовладельцы проводят полный анализ двигателей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 и меняют все его узлы, включая направляющие клапана.

Головка блока цилиндров и конструкция клапана

Функционирование клапанного механизма на ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 зависит от работы цепного привода (современные модели автомобилей оснащены ременными приводами).

Расположение ГБЦ довольно примитивное: это седла, пружины, направляющие втулки. Закрытие клапанов в системе осуществляется автоматически с помощью встроенных пружин. Чтобы моторное масло не просачивалось в камеру сгорания, к втулке прикреплено маслосъемное уплотнение.

Схема ГБЦ ВАЗ 2106

Клапанный механизм работает в сложных условиях с высокими температурами и масляным голоданием. Его основная задача — обеспечить целостность всей системы.Проблемы в его эксплуатации могут вызвать снижение мощности, повышенный расход топлива и быстрый износ ГРМ.

Общий вид втулок ГБЦ

На современных станках головки клапанов изготавливаются из специальных сплавов.

Направляющие клапана ВАЗ 2106

На ВАЗ 2109, например, направляющие выполнены из износостойкого материала и запрессованы в головку при высокой температуре, поэтому их замена довольно затруднительна. Но провести процедуру замены все же нужно, так как гильза, несмотря на свою прочность, со временем изнашивается, теряя герметичность.Проблема особенно актуальна для двигателей с большим количеством клапанов.

Назначение рукавов

Основная задача клапанов — подача топливовоздушной смеси в камеру сгорания и отвод из нее выхлопных газов. Каждый цилиндр двигателя имеет по два клапана — впускной и выпускной. Шток перемещается в направляющей втулке, через которую поступают / выводятся выхлопные газы и топливная смесь. Герметизация камеры сгорания происходит за счет точной «посадки» головки на седло.

Качество клапанов двигателя зависит от направляющих втулок и седел. В процессе эксплуатации они изнашиваются и не могут поддерживать высокие характеристики двигателя. В такой ситуации их придется менять.

Почему могут выйти из строя защитные гильзы

Основная причина выхода из строя направляющих втулок — их износ. В результате увеличивается расход смазочной жидкости, так как люфт деталей приводит к быстрому выходу из строя крышки маслосъемника и масло просачивается в камеру сгорания.В результате наблюдаются нагар, нарушение температурного режима мотора, повышение токсичности выхлопных газов, поломка катализатора (если он есть в автомате).

Изношенные гильзы клапанов ВАЗ 2106

Своевременная замена моторного масла и исправная работа ДВС автомобиля позволяет продлить срок эксплуатации втулок и менять их каждые 180-200 тысяч километров. Однако из-за зазоров клапанов и несоответствия моторного масла рекомендованным нормам может возникнуть боковой износ втулок и снижение подвижности клапана по оси вала из-за увеличения радиальной нагрузки на него.По этой причине после уплотнения штока клапана переключения передач обязательно отрегулируйте зазор в направляющих втулках. Если зазор слишком велик и зазор обнаружен, втулки необходимо заменить.

Признаки выхода из строя направляющей втулки

Износ направляющих клапанов легко и быстро определяет владелец автомобиля. Главный симптом этой неисправности — увеличение расхода моторного масла.

Первое, что нужно проверить при увеличении расхода моторного масла — это клапаны двигателя автомобиля.Еще одним признаком неисправности может быть характерный шум мотора в районе головок. Самый простой способ проверить это — открыть капот автомобиля, запустить двигатель и внимательно прислушаться. Если на фоне мотора заметен странный и необычный шум, то стоит провести диагностику клапанов и направляющих втулок.

Инструменты и материалы

Направляющие втулки заменяются с помощью следующих инструментов:

молоток
• ;
• разработка на 8.022 и 8.028;
Оправка
• для запрессовки и посадки втулок.

Замена втулок производится ступенчатой ​​оправкой — латунным или бронзовым инструментом. Он упирается в направляющую втулку, после чего ударом молотка выбивается. Этот метод выдавливания не вредит головке блока цилиндров так сильно, как использование обычного молотка и зубила. Специальный съемник используется не только для снятия втулок, но и для их замены.

Ступенчатая оправка для выдавливания направляющих втулок ВАЗ 2106

Лучшим инструментом для замены направляющих втулок является съемник.Такие приспособления позволяют снимать гильзу клапана, не повредив посадочную плоскость на ГБЦ. Наличие этого инструмента позволяет избежать задиров и других дефектов ГБЦ, которые могут возникнуть при использовании оправки и молотка.

Съемник-прижим для направляющих втулок ВАЗ 2106- универсальный инструмент

Как заменить втулки клапанов на ВАЗ 2106

Замена клапанных втулок на ВАЗ 2106 — видео

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

Итак, заменить направляющие втулки можно как самостоятельно, так и в автосервисе.Это довольно простая процедура, способная значительно продлить срок службы двигателя автомобиля.

Предыдущие запчасти двигателя:
Двигатель. Часть 1. Начало.
Двигатель. Часть 2. Подготовка и начало работы.
Двигатель. Часть 3. Слип и разборка ГБЦ.

В предыдущей части мы подготовили головку блока цилиндров нашего «Рыжика» к механической обработке.
Но сначала нужно кое-что уточнить.Дело в том, что шаровых фрез для растачивания каналов у нас нет. Также нет инструментов для качественной резки седел. Нет даже развертки для направляющих.
Ради разового ремонта покупать эти дорогие инструменты не было смысла, пришлось прибегнуть к помощи мастеров для выполнения этих работ.
С протачиванием каналов нам помог Юрий «Интервент». Растачивал впуск на 33 мм, выпуск на 30 мм (седло 28 мм):

Также расточил впускной коллектор с прокладкой и подогнал их под каналы ГБЦ.Однако об этом поговорим отдельно.

Перед тем, как отдать головку блока цилиндров на последующую шлифовку и резку, необходимо сначала решить проблему с направляющими втулками клапана (2101-1007033). Ведь для обрезки седел нужны уже запрессованные направляющие, а чтобы дважды не переносить ГБЦ, лучше сразу о них побеспокоиться.
Для выбора втулок определимся сначала с их материалом:
1) Чугун — готовые стандартные направляющие от 2101 или версии с 2108 — производства SM, AMP, АвтоВАЗ.
2) Латунь — готовые направляющие производства АвтоВАЗ
3) Керметы — взять готовые втулки от ЗМЗ или иномарки и переточить под ВАЗ;
4) Бронза — покупайте готовые «кооперативные» втулки (амаг и др.) Или на заказ из вашей бронзы.

Несложно догадаться, что наиболее интересны варианты с бронзой и металлокерамикой. К тому же бронза не уступает металлокерамикам. Цитата из статьи Александра Хрулева, автора знаменитой книги «Моторремонт иномарок»:
«…. бронзовые направляющие без каких-либо негативных последствий могут быть установлены вместо металлокерамических, которые широко используются на двигателях американского и японского производства. По крайней мере, после пробега 80-100 тысяч км проблем с отремонтированными таким способом двигателями не возникло. »

Решено — ставим бронзовые направляющие! Где их взять?
Покупка готовых гильз — дело опасное. Нет гарантии, что производитель не использовал более дешевый материал (особенно для втулок из дорогой бронзы).
Да и при изготовлении своих сайлентблоков всегда можно четко соблюдать размер под конкретную ГБЦ и конкретные клапана. Да, и вы можете придать им лучшую форму.
Поэтому выбрали самый безопасный вариант — бронзу купили сами и отдали проверенному токарю.
Какую бронзу выбрать? Оценим имеющуюся оценочную информацию:
1) БрОС, БрОЦС — оловянные бронзы. Дешево и мягко. Его можно использовать, но не очень желательно. Разве что на впуске можно ставить БрОЦС5-5-5.
2) БрАЖ-9-4 — алюминиевая бронза. Обычный рабочий вариант. Средняя цена, приемлемые свойства.
3) БрБ2 — бериллиевая бронза. Возможно, лучший вариант, но и самый дорогой. У нас нет спортивного движка, поэтому Brb2 для нас пока слишком много.
4) БрКМЦ3-1 — кремний-марганцевая бронза. Некоторые считают его лучшей альтернативой бериллиевой бронзе.
Мы остановили свой выбор на БрКМЦ3-1. По этому поводу еще раз процитируем Хрулева:
« … Кроме БрБ2, для направляющих втулок можно использовать существенно более дешевую и доступную бронзу БрКМТС.Это тоже проверенный и хорошо зарекомендовавший себя вариант. Кстати, этот сплав был специально разработан в нашей стране именно для таких целей. Обе эти бронзы можно использовать для втулок и впускных и выпускных клапанов, которые, как известно, работают в разных температурных режимах и условиях смазки. Никаких явных ресурсных ограничений на детали из них не наблюдалось. «

Вес нашего прутка оказался 1,306 кг, и калькулятор показал, что плотность закупленной нами бронзы соответствует плотности бронзы БрКМЦ.Тогда не дайте себя обмануть! 🙂

Направляющие решили сделать обтекаемыми формами, чтобы меньше мешало движению топливно-воздушной смеси по каналам:

Конечно, гильза на выходе немного длиннее.

Если интересно, после изготовления направляющих у нас остался такой кусок бронзы: 🙂

Теперь, когда вы разобрались с направляющими, можно заняться самой головой. Загоняем ГБЦ нашего «Имбиря» на доработку.Мы заказали эти работы.
Сделано:
1) Фрезерование поверхности ГБЦ примерно на 0,4 мм и шлифовка:

На фото уже отшлифованные седла.
На впускном седле (справа на фото) внешняя фаска на 30 градусов получилась меньше, потому что клапаны уже прогнулись примерно на 0,5 мм. Ширина рабочего скоса под 45 градусов составляет около 1 мм.

3) Направляющие для наших клапанов. Строго соблюдаем тепловой зазор: 2.5 соток впуск, 4,5 соток отток.
Маслонарезные канавки во втулках не делали — ребята из Патона уверяли, что с этой бронзой и зазорами они не нужны.

Вроде все наладилось, но с направляющими клапана возникла одна сложность. Дело в том, что токарь проворачивал стопорные кольца на самих направляющих, а глубина их запрессовки в ГБЦ разная. Видимо, это связано с особенностями литья самой ГБЦ.

Выравнивание впускного коллектора, его замена и профилактика. Не удаляйте больше материала, чем необходимо для восстановления плоской контактной поверхности. Некоторые производители ограничивают допустимую общую толщину материала, который может быть удален с плиты блока цилиндров и нижней плоскости головки, до 0,008 дюйма (0,2 мм). Удаление слоя материала с нижней плоскости головки блока цилиндров двигателя с верхним распределительным валом уменьшает расстояние между распределительным валом и коленчатым валом.Это, в свою очередь, вызовет задержки моментов открытия и закрытия клапанов, если исходное расстояние между распредвалом и коленчатым валом не будет восстановлено с помощью специальной компенсационной прокладки из меди, которая устанавливается между пластиной блока цилиндров и прокладкой. .

Направляющая втулка клапана обеспечивает идеальное совмещение манжетного уплотнения клапана с седлом клапана в головке блока. Направляющие клапана обычно встраиваемые, т.е. литые вместе с корпусом головки. Это сделано для улучшения теплопередачи и снижения производственных затрат.Если материалы штока клапана и головки несовместимы, направляющие втулки изготавливаются в виде вставных (запрессованных) деталей.

Какими бы качественными ни были сами клапаны и седла клапанов, они не смогут нормально работать, если направляющая втулка не совпадает, на обоих концах втулки приобретают эллиптическую или яйцевидную форму. Если шток клапана висит в направляющей втулке, то проверять его не нужно — и так понятно, что его нужно отремонтировать. Направляющую клапана необходимо перестроить, чтобы она соответствовала клапану, который вы планируете в нее установить.

Автомобильные двигатели многих производителей Стандартный зазор между штоком клапана и направляющей клапана составляет от 0,001 дюйма до 0,003 дюйма (от 0,025 мм до 0,076 мм). Однако для ряда моделей автомобилей, особенно оснащенных двигателями с алюминиевыми головками блока цилиндров, могут быть указаны гораздо более широкие зазоры. Ну, например, во многих двигателях Chrysler объемом 2,2 и 2,5 литра стандартный зазор составляет 0,003–0,005 дюйма (0,076–0,127 мм). Такой зазор может показаться слишком большим для автомехаников, привыкших к обычным техническим требованиям к размеру зазора.Хотя этот зазор может показаться чрезмерным, помните, что шток клапана расширяется в диаметре при нагревании. Таким образом, рабочий зазор меньше, чем зазор, измеренный при комнатной температуре. Прежде чем решить, что направляющая втулка клапана чрезмерно изношена, снова и снова проверяйте технические характеристики производителя.

Производители автомобилей обычно указывают следующий стандартный зазор между штоком и направляющей клапана.

Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя двигателя, подлежащего ремонту.Выпускной клапан имеет больший зазор, чем впускной клапан, потому что выпускной клапан нагревается больше и, следовательно, расширяется больше, чем впускной клапан.

Чрезмерный зазор между штоком клапана и направляющей клапана вызывает повышенный расход масла. Под действием вакуума, создаваемого во впускном коллекторе, масло всасывается в камеру сгорания через зазор в направляющей втулке впускного клапана с верхней поверхности головки агрегата. Из-за увеличенных зазоров клапаны нагреваются больше, чем обычно, поскольку большая часть тепла, аккумулируемого клапаном, отводится к головке блока цилиндров через направляющую втулку клапана.

Диаметр человеческого волоса составляет приблизительно 0,002 дюйма (0,05 мм). Таким образом, типичный зазор между валом и направляющей втулкой клапана соответствует только толщине человеческого волоса.

Во время работы механизм привода клапана создает боковое давление на верхнюю часть штока клапана. Это основная причина износа штока клапана и направляющей втулки. Обычно при каждом открытии клапан немного поворачивается вокруг своей оси, поэтому изнашивается равномерно по периметру. Направляющая втулка клапана неподвижна и поэтому изнашивается всегда в одном и том же месте.В конце концов дырки.

Направляющая износа Измерение износа клапана

Перед измерением износа направляющей клапана измерьте диаметр штока клапана. Затем с помощью измерителя с разъемным кольцевым щупом измеряется диаметр отверстия в центральной части направляющей втулки клапана. После этого измеряется раскрытие кольцевого зонда с помощью микрометра. Затем измеряется диаметр отверстия на обоих концах направляющей втулки.

Сечение в кольце при этих измерениях должно быть ориентировано перпендикулярно оси максимального износа отверстия.Затем рассчитывается разница между наибольшим диаметром отверстия в направляющей втулке и диаметром стержня клапана. Если зазор превышает установленный предел, направляющую втулку клапана необходимо отремонтировать.

Зазор между штоком клапана и направляющей клапана также может быть определен путем измерения люфта клапана, выходящего из седла, с помощью измерителя перемещения со шкалой. Также необходимо измерить диаметр стержня клапана.

Большинство американских производителей автомобилей, в двигателях которых используются встроенные направляющие втулки клапана, рекомендуют расширять изношенные отверстия в направляющих втулках с помощью расширителя и заменять клапаны на новые с более крупными ремонтными штифтами.Если направляющая втулка клапана изношена, то, скорее всего, изношен и шток клапана. В этом случае требуются новые клапаны. А вот если клапаны заменены, то неважно, шток у них стандартного диаметра или ремонтный шток увеличенного диаметра. Ремонтные клапаны обычно доступны с диаметрами штока, увеличенными на стандартное значение 0,003, 0,005, 0,015 и 0,030 дюйма. Отверстие в ремонтной направляющей втулке разворачивают или оттачивают до необходимого диаметра, соответствующего диаметру стержня ремонтной арматуры.Зазор между штоком и отремонтированной направляющей втулкой остается таким же, как у старого клапана. При замене изношенных клапанов ремонтными клапанами, имеющими штоки большего диаметра, масляный зазор и характеристики теплоотдачи остаются прежними.

Многие компании, занимающиеся капитальным ремонтом двигателей, для упрощения ремонта головок применяют ремонтные клапаны со штоками большего диаметра.

При восстановлении отверстия в направляющей втулке клапана методом накатки головка накатки поворачивается глубже в отверстие.Во время этой операции диаметр отверстия уменьшается из-за перемещения металла с одного места на другое. Технология накатки идеальна для двигателей со встроенными направляющими втулками клапана (т. Е. Несъемными, литыми вместе с головкой блока цилиндров и, следовательно, несменными). Накатка не рекомендуется для ремонта отверстий с износом более 0,006 дюйма (0,15 мм). Во время накатки конический ролик с накаткой малого диаметра или резьбонарезной инструмент со специально затупленной режущей кромкой вдавливается в стенку отверстия, выдавливая в нем канавку без удаления металла, как показано на рис.13.39 и 13.40. Металл выдавливается по краям канавки, подобно тому, как мягкий грунт выдавливается колесами автомобиля от гусеницы к ее краям (образуя непрерывный выступ по краям гусеницы). Накатывающая головка приводится в движение дрелью с редуктором. Развертки, входящие в комплект накатной головки, раскрывают отверстие с накаткой ровно настолько, чтобы обеспечить зазор между направляющей втулкой и штоком клапана, отвечающим требованиям общих стандартов для восстановленных узлов.Если требуется максимальная точность, отверстия хонингуются до заданного размера на высокоточном оборудовании. Втулки направляющих клапанов, восстановленные накаткой, обычно имеют зазор вдвое меньше, чем у новых деталей. Но такой небольшой зазор приемлем, потому что после вкатывания в стенку отверстия по всей его длине остается множество тонких кольцевых выступов, которые удерживают масло, обеспечивая нормальную смазку.

Замена направляющей втулки клапана

Если направляющие втулки клапана съемные в двигателе, рекомендуется их заменить при ремонте клапана в сборе.Перед разборкой направляющей втулки необходимо измерить ее высоту, чтобы новая втулка встала на место должным образом.

После этого изношенная направляющая втулка выдавливается из головки при помощи пробойника. представляет собой стержень, соответствующий диаметру отверстия, в которое запрессована направляющая втулка, и имеющий на конце выемку, край которой прижимается к краю направляющей втулки. Если направляющая втулка имеет фланец, то с учетом этого необходимо правильно выбрать, с какой стороны будет выдавливаться направляющая втулка.Обычно направляющие втулки выдавливаются со стороны камеры сгорания в сторону коромысла клапана. Новую направляющую втулку тем же пуансоном вдавливают в посадочное отверстие. Необходимо следить за тем, чтобы направляющая втулка была запрессована на необходимую глубину. После замены отверстия в втулках ремонтных направляющих разворачиваются или хонинговываются до необходимого диаметра.

Направляющая втулка служит особым каналом для хода клапана. Его замена в гаражных условиях практически невозможна, так как требуются специальные знания, навыки и инструменты, но тем не менее автомобилистам это удается.Разумеется, в специализированных автосервисах рекомендуется заменить направляющие втулки ВАЗ-2112 с 16-клапанным двигателем. Этот процесс довольно сложный и займет день, а то и два.

Видео по замене направляющих втулок и как распознать поддельную запчасть:

В видеоматериале расскажут, как заменить направляющие втулки, даны рекомендации и подсказки.

Процесс замены направляющей втулки клапана

Втулки направляющие металлические и бронзовые

Прежде чем приступить к замене направляющих втулок, стоит понять, что для 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 существует несколько изделий.Вы можете заменить всю ремонтную втулку в сборе или установить бронзовую втулку. Оба варианта идеально подходят для этой машины. Рассмотрим оба процесса по отдельности. Обычно меняют направляющие втулки вместе с клапаном в сборе, но, как показывает практика, меняют выпускные клапаны, которые выгорают, а впускные полируют и ставят на место.

Разборка ГБЦ

Перед тем, как приступить к замене направляющих втулок, необходимо демонтировать головку блока цилиндров. Этот процесс не такой сложный, как кажется.Для начала стоит собрать необходимые инструменты. Что понадобится:

• Набор ключей.
• Динамометрический ключ.
• Емкость для охлаждающей жидкости.
• Тряпки.
• Непосредственно сама прокладка новая.

Демонтаж направляющих втулок

Теперь, когда головка блока цилиндров снята, ее нужно промыть. Для этого используется специальная ванна с горячим керосином, но, как показывает практика, все заканчивается промывкой керосином под давлением. Когда головка блока цилиндров чистая, ее необходимо разобрать. . Рассмотрим последовательный процесс:

Этот способ подходит только тогда, когда вместо старых втулок будут установлены металлические или латунные.

Установка металлических клапанных втулок

Прежде чем приступить к установке новых направляющих втулок, их необходимо подобрать по размеру. Обычно для монтажа используются ремонтные изделия с зазором + 0,22 + 0,25 мм. Но есть втулки размером +0.5 мм, которые уже не используются с новыми технологиями, но их можно найти в продаже.

Теперь необходимо отрегулировать втулки, чтобы они соответствовали клапану и седлу. Конечно, для этого потребуется токарный станок. Перед растачиванием изделий клапаны полируются и измеряются, а седла диагностируются на наличие эллипсов и царапин. После замеров на токарном станке обрабатываются втулки, как внутренняя поверхность под клапан, так и внешняя под седло.

Втулки устанавливаются прессованием. Она надевает специальный инструмент и немного забивается в сиденье. Конечно, некоторые автомобилисты установить их с молотком и круглой формы трамбовки с поверхностью наковальни. Когда направляющая втулка сидела на сиденье, стопорное кольцо монтируется и головка в сборе.

Когда все собрано, можно установить головку блока цилиндров на место и подключить ее ко всей системе.

Установка бронзовых направляющих втулок

Установка направляющих бронзовых втулок отличается от стандартной процедуры.Здесь не требуется демонтаж направляющих втулок. Итак, рассмотрим пошаговый процесс установки бронзовых деталей на стандартные изделия:

Конечно, не всегда можно установить бронзовые втулки. Невозможно завершить этот процесс, когда развертка по внутреннему диаметру превышает показатель -0,25 мм. Но, с другой стороны, ресурс этих продуктов будет выше.

Причины неудач

Причин выхода из строя направляющих втулок несколько, поэтому рассмотрим каждую отдельно:

• Износ внутренней поверхности .Во время работы внешняя часть клапана трется о внутреннюю часть направляющей втулки, при этом смазка присутствует, но производство все еще продолжается. Для мотора 2112 ресурс этой продукции составляет 200000 км согласно сервис-мануалам производителя.
• Часто замену направляющих втулок способствуют гнутой арматуре . Часто на внутренней поверхности появляются выбоины, но также происходит деформация гильзы или ее излом.
• Недостаточная смазка или низкий уровень масла. также влияет на внутреннюю поверхность втулки, где образуется большой выход и клапан начинает болтаться.

Выбор направляющей втулки

Помимо АвтоВАЗа существует несколько производителей, которые производят направляющие втулки для ВАЗ-2112. Обычно элементы для впускных и выпускных клапанов включаются отдельно, но они классифицируются по комплектам. Итак, рассмотрим, какие направляющие втулки можно приобрести на рынке автозапчастей:

Видео по замене и снятию прокладки ГБЦ

Видео по снятию ГБЦ, где написано о процессе, нюансах и рекомендациях.

выводы

Замена втулок направляющих клапанов на 16-клапанной ВАЗ-2112 достаточно сложна и сложна, поэтому для данной операции рекомендуется обратиться в автосервис. Безусловно, особое внимание следует уделить качеству продукции. Как показывает практика, встречаются втулки с деформациями и заводскими дефектами.

lombardini lda, lombardini lda Поставщики и производители на Alibaba.com

В связи с возросшей потребностью в защите окружающей среды и повышением устойчивости, технологически продвинутыми и низкими выбросами топлива. lombardini lda приобрели большую популярность. Независимо от модели, размера или марки автобуса, Alibaba.com предлагает высокую производительность и эффективность. lombardini lda , подчеркивающие экологичность и надежность. Эти. lombardini lda отличается увеличенным сроком службы, низкими затратами на техническое обслуживание и сниженным уровнем расхода топлива, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.

The. Предлагаемые к продаже модели lombardini lda разработаны специально для обеспечения превосходных рабочих характеристик, естественного отклика и невероятной выходной мощности.Уникальный по дизайну и обширный набор функций. lombardini lda идеально подходят для туристических автобусов, городских автобусов. Их можно настроить в соответствии с уникальными вариантами, ориентированными на клиента, для использования в различных автобусных приложениях. Обнаружить. lombardini lda с системами сгорания, обеспечивающими оптимальную топливную экономичность, и превосходными системами впрыска для обеспечения превосходных характеристик.

На Alibaba.com потребители найдут бензин и дизельное топливо. lombardini lda с низкой стоимостью топлива на галлон, которые разработаны, чтобы быть экономически эффективными и надежными.Вы также можете заказать гибрид, электрический или пропановый. lombardini lda , которые являются экологически чистыми и достаточно мощными, чтобы обеспечивать более высокий крутящий момент и мощность. Эти. lombardini lda отличается низкими затратами на техническое обслуживание, бесшумной работой, превосходными функциями безопасности и более низкой стоимостью приобретения.

Магазин Alibaba.com для. lombardini lda с более высоким номинальным крутящим моментом и более низким номинальным числом оборотов двигателя, которые обеспечивают эффективную работу автобуса и высокую скорость движения с меньшим количеством переключений на пониженную передачу.Независимо от того, есть ли у потребителей автобус с задним или передним расположением двигателя, они найдут силовые агрегаты, подходящие для конкретной области применения.