Усилитель переднего лонжерона нива чертеж: Усилитель лонжеронов нива чертеж с размерами

Содержание

Страница не найдена — Самостоятельный ремонт автомобилей

Тюнинг

Введение Доработка фар — достаточно частое явление, которому современные владельцы транспортных средств подвергают своё

Электрика

Ситуации, когда аккумулятор необходимо срочно подзарядить, нередки, а подходящего помещения для этого (типа гаража)

Воздушная система

Изначально появление на отечественном рынке первых китайских автомобилей вызвало целый ряд критики в адрес

Воздушная система

Модель Elantra от южнокорейского автоконцерна Hyundai относится к категории бюджетных автомобилей, которые пользуются огромным

Воздушная система

В холодное время года многие владельцы «Жигулей» заинтересованы в исправном состоянии обогревателя. Однако как

Разное

Любители порыбачить стремятся брать с собой на отдых как можно больше удобных приспособлений для

Страница не найдена — Самостоятельный ремонт автомобилей

Тюнинг

Многие производители автомобилей для уменьшения вредных выбросов в атмосферу устанавливают на автомобилях катализаторы и

Тюнинг

Одним из достаточно популярных способов оптимизации работы двигателя считается чип-тюнинг.

Над тем стоит ли

Электрика

Исправная работа АКБ оказывает огромное влияние на функционирование всего автомобиля. Аккумулятор принимает непосредственное участие

Воздушная система

Осень, дожди, холода. Самое время включать печку. Запускаем её и…. получаем холодильник в салоне.

Воздушная система

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado относится к категории достаточно дорогостоящих машин. Но это

Воздушная система

Ford Mondeo входит в число наиболее продаваемых автомобилей североамериканского производителя. Компания Ford давно и

усилители лонжеронов — нива тюнинг

Первая часть сериала, «усиление лонжеронов нивы или спасение утопающих, дело рук самих утопающих”, представлена здесь. Короткие усилители лонжеронов, которые я обозвал усилительные косынки, я сделал уже очень давно, 5-7 лет назад. Мне уже даже не припомнить количество машин на которое они установлены. Конструкция оказалась очень живучей и очень долгоиграющей по времени. Тема данной статьи – усилитель лонжерона на ниву.

История конструкции

усилитель лонжерона нивы

Данная конструкция не принадлежит моей фантазии. До меня ее уже много раз делали, обсуждали, переделывали, колхозили….вообщем много всякого разного. Все на что я могу претендовать – это облагораживание, испытания и кое какие обсчеты на прочность, при введение в Автокад. Основная цель данной конструкции закрыть два слабых места на лонжах. Первое место над пружинами, второе на переломе, около моторного щита. Паралельно с этим я сразу хотел решить (и успешно решил) вопрос по замене передних амортиков. Не секрет, что на обычных нивах аморты по каталогу идут от классики. (Не путать, на М-ках уже стоят аморты от Шнивы) И все не перестают удивляться, а чего это ниву так «козлит». На данном усилителе домики перенесены наверх на 2 см и сделаны полностью под амортик Шнивы. Таким образом домик не вырывает при достижении амортиком крайнего положения. В данном усилителе предусмотрены все отверстия для крепежа: под маятник, под рулевую машинку, под болты балки.

Минус конструкции

Главный минус данной конструкции – это безопасность. Это неоднократно обсуждалось на многих форумах. При ударе в лоб или анфас должны сминаться лонжи, гася силу удара. При данной конструкции, как уже показала практика, лонжи фактически не деформируются и водитель получает рулем в грудь или по башке. Решать это конечному потребителю. Мое скромное мнение следующее: если нива эксплуатируется вне городской черты (деревня, проселки, внедорожье) данную конструкцию однозначно следует внедрить. Если это чистый город или трасса (режим кроссовера), то стоит 10 раз подумать. Хотя мой опыт разбора ДТП и личные наблюдения привели к тому, что нива изначально опасный автомобиль. Хотя бы для примера, сейчас ни один автомобиль в Европе или Японии не может иметь по конструкции двери, которые при закрытии входят в кузов. На ниве же при малейшей деформации кузова, клинят обе двери и говорить про безопасность в этом свете, как то уже смешно.

Усилитель лонжерона на ниву, установка

Тюнинговые фирмы, с которыми я работаю, установили достаточное количество данных изделий, очень сильно обрадовались, так как теперь на лонжи через С-образные кронштейны можно вешать хоть лебедку, хоть силовой бампер. Когда с двух сторон лонжей суммарно 8мм стали, это очень трудно согнуть или порвать )))
На картинке синим цветом обозначено где пластины обваривать не надо. Домики амортизаторов лучше прихватить «на берегу», а обварить целиком, когда будет обварен весь усилитель. Если кузов и лонжероны еще не поведены и не деформированы, то данный усилитель встает без всяких подрезок.

приваренный усилитель

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Ремонт передних лонжеронов ВАЗ, как обнаружить трещины на полке

При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

Автомобиль «опирается» на дорогу через пружины. В свою очередь, удары со стороны дороги, воспринимаемые колесами, передаются на кузов рычагами и также через пружины. Если теперь представить, что пружина сжата, то нетрудно заметить, что оси верхнего и нижнего рычагов будут, при местных деформациях кузова, перемещаться в направлениях, указанных стрелками. В результате этих перемещений происходит изменение углов установки передних колес и, в первую очередь, изменение угла развала — он уменьшается.

Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.

Для автомобилей ВАЗ под нагрузкой после пробега более 3 000 километров развал должен быть в пределах от 10′ до 50′, что соответствует развалу без нагрузки от минус 15′ (отрицательный развал) до 25′. Отклонение от нормы углов развала колес (как правило, уменьшение развала) ликвидируется изъятием шайб между осью нижнего рычага и поперечиной у болтов.

Но вот наступает момент, когда шайб уже нет и удалять нечего. Замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) и шаровых опор также не помогает. Что же случилось и где «все это» начинается? Известно, с какой силой коленчатый вал проворачивает трансмиссию, с такой же силой (реакция) двигатель стремится повернуться в противоположную сторону.

Реактивный момент сжимает правую опору двигателя и растягивает левую. Все беды и начинаются с левой опоры (если смотреть с места водителя). Металлические детали опоры отрываются от резиновых — в результате опора уже не работает на растяжение и двигатель начинает «подпрыгивать». Любые «лишние подвижности» (зазоры) в соединении — это увеличение нагрузки, в связи с динамикой, в 2-3 раза.

Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.

Первым, как правило, не выдерживает левый лонжерон. Поперечина двумя нижними вертикальными болтами начинает «вырывать» нижнюю полку лонжерона. Это происходит в результате усталости металла, но, естественно, может иметь место и при внезапных ударах (колесо попало в яму), при достаточно большой скорости движения автомобиля. Процесс «вырыва» нижней полки лонжерона может быть значительно ускорен и в связи с повреждением металла лонжерона в результате коррозии (изнутри).

Появление трещины на левом лонжероне.

Нижние трещины не видны (т.к. закрыты поперечиной), но они сигнализируют о себе уводом автомобиля от прямолинейного движения, односторонним износом шин. Появление трещин на одном лонжероне ускоряет появление трещин и на другом, ведет к отрыву «ушей» поперечины. Отрыв приваренных к поперечине верхних гаек всегда сопровождается появлением стуков при торможении, а это уже «последний звонок».

Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.

Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).

О том, что трещины уже есть, можно судить и по косвенным признакам. Трещины, как правило, сигнализируют о себе. Автомобиль ведет в сторону, начинается интенсивный износ внутренних дорожек шин передних колес (отрицательный развал). Если трещины уже видны и вышли на вертикальные стенки лонжеронов, появились трещины вокруг приваренных гаек у верхних «ушей» поперечины, необходимо приступать к ремонту.

Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.

В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.

Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.

Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.

К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.

Детали для ремонта лонжеронов.

На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра «80», что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 кгс/мм2 (СтЗ — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском — 100 кгс/мм2). Болты проще не вытачивать, а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность «100».

Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.

Разметку двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и «окна» в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. Вплотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм так, чтобы середина пластины находилась над отверстием. Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). «Окно» в нижней полке имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к отбортовке нижней горизонтальной полки.

Левый лонжерон, разметка отверстий в верхней полке по пластине и «окна» в нижней полке.

Особой точности при сверлении отверстий и вырубке «окна» не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя — в свою очередь — по лонжеронам. Вырубку «окна» удобнее производить, когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка «окна» снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления).

Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.

Порядок сборки следующий. После установки верхней накладки с болтами надеваем на болты дистанционные втулки и, установив нижнюю накладку и поперечину, затягиваем, как отмечалось, верхние горизонтальные болты. Последними затягиваются гайки вертикальных болтов. Моменты затяжки горизонтальных болтов 8-10 кгсм, гаек вертикальных болтов 6,8-8,4 кгсм.

При затягивании гаек вертикальных болтов нижняя накладка, прогибаясь, начинает упираться в дистанционные втулки (отрезки труб) или, если втулки не устанавливались, в «остатки» кронштейна усилителя. Собранная конструкция получается довольно жесткой, поэтому можно спокойно доехать, например, до места сварки. На отремонтированном таким образом автомобиле (без сварки) пробег составил более 40 000 километров без всяких отрицательных последствий.

Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.

Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.

Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.

Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.

Трещина в брызговике переднего левого крыла.

Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.

Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.

Если надо усилить оба лонжерона, то правая накладка будет зеркальным отражением, отверстий же диаметром 12 мм потребуется только два. Отверстия диаметром 4-6 мм (всего их 14) предназначены под «заклепочный» шов сварки, их разделывают зенковкой или соответствующим сверлом с внешней стороны.

Поверхность Б для улучшения прилегания накладки к лонжерону (см. сечение 3-3) должна быть скруглена радиусом -1,5 мм или здесь делают фаску 1,5×45 градусов. Сначала проваривают «точки» (14 отверстий). Стороны А и Б проваривают прерывистым швом примерно 10 мм, располагая швы между «точками». Перед сваркой (особенно стороны Б) не забудьте удалить из салона коврик, утеплитель и наблюдайте за состоянием мастики — она может загореться.

Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.

В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.

Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).

Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.

Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как усилить лонжероны на ниве

Как усилить лонжероны на Ниве

При проведении такой операции, как ремонт кузова владельцы машин Нива довольно часто сталкиваются с необходимостью замены лонжеронов. Очень часто подобная проблема возникает в автомобилях Нива, перенесших аварию или которые уже долгое время находятся в эксплуатации.

Лада 4×4 2121 Нива

Эти элементы отвечают за геометрию всего кузова авто, поэтому если лонжерон лопнул, следует немедленно осуществить его ремонт. В этой статье мы расскажем, как происходит замена лонжеронов на Ниве, но для начала выясним, что такое лонжерон?

Что такое лонжерон

Данная деталь представляет собой элемент кузова, который нужен для усиления корпуса авто. К нему прикрепляются элементы подвески. Лонжероны расположены по бокам машины. На эти детали приходится львиная доля кузовной нагрузки.

Самыми распространенными поломками данных деталей являются:

образование трещин;
появление ржавчины;

полный разрыв элемента.

Ремонт незначительных повреждений производится при помощи сварочного аппарата, но если лонжерон лопнул, то необходима его полная или частичная замена. Эта деталь имеет огромное значение для всей конструкции авто, поэтому его ремонт лучше доверить квалифицированным сотрудникам автосервиса. Отечественные дороги оставляют желать лучшего и лонжероны на Ниве подвергаются значительным нагрузкам, поэтому следует подумать также и про усиление этих элементов.

Замена переднего лонжерона

Основные причины выхода из строя детали:

низкое качество дорожного покрытия;
некачественное усиление деталей;

высокоскоростная езда на плохой поверхности;
ослабление креплений рулевого управления и подвески.

Алгоритм действий:

Прежде чем приступить к этой операции необходимо тщательно изучить чертеж. Это необходимо для корректной замены детали и соблюдения геометрии конструкции. Чертеж поставляется в комплекте с каждым авто. Итак, приступим к действиям.
Первым делом необходимо демонтировать дверь с помощью ударной отвертки, после чего достать коврики и шумоизоляцию в салоне.

Теперь необходимо снять крыло и зафиксировать переднюю часть авто, чтобы предотвратить падение. Зафиксировать также нужно и балку переднего моста. В большинстве случаев крыло лучше заменить новым, чтобы провести качественное усиление лонжеронов. Старые детали зачастую изъедены коррозией.
После чего ослабить пружины и снять три болта с верхней опоры. После этого следует снять верхний рычаг.

Важно знать! Иногда случается такое, что крепежные болты заклинивают и снять их невозможно. В такой ситуации нужно срезать их болгаркой.

Затем нужно снять растяжку, которая прикрепляет балку и лонжерон. После этого следует срезать болгаркой брызговик мотора.
Следующим шагом станет разделения детали на две части и отделение ее от кузова. Лонжерон нужно разрезать за балкой.
После демонтажа старого элемента необходимо тщательно очистить места креплений от ржавчины и загрязнений и монтировать новую деталь. Все крепежные болты необходимо плотно затянуть.
Теперь нужно сварить всю нижнюю часть и брызговик мотора.
После этого необходимо собрать все элементы подвески в обратном порядке согласно схеме чертежа.
Завершающим этапом станет установка двери и крыла.

Лонжероны передние 2121 Нива

Самостоятельная замена переднего лонжерона – довольно трудоемкий процесс, требующий квалификации и опыта. Но если провести ремонт своими руками, можно значительно сэкономить на услугах автосервиса. Главное – четко следовать инструкции и не забывать про чертеж.

Меняем задний лонжерон на Ниве

Замена заднего лонжерона на Ниве необходима в случае обнаружения повреждений различной степени тяжести, а также после аварийных ситуаций, в которых пострадали задние детали авто. Возможен, конечно же, ремонт и усиление старого элемента, но не стоит забывать о старении металла, вследствие чего значительно снижаются эксплуатационные характеристики всего автомобиля.

Алгоритм действий:

Ремонт или усиление данных деталей гораздо сложнее, чем в случае с передними лонжеронами, поэтому лучше проводить его в автосервисе, если вы не уверены в собственных силах.

Как и в предыдущем случае, для начала нужно изучить чертеж, чтобы понимать, где располагаются интересующие нас детали. После этого необходимо поднять заднюю часть машины домкратами и установить надежные опоры.

Важно знать! Во время установки опор нужно учитывать место нахождения деталей, которые подлежат демонтажу.

Теперь необходимо исправить пропорции корпуса машины. Для осуществления этой операции следует установить гидравлические стойки под днище автомобиля Нива и провести распорку от крыши. После этого нужно устранить деформацию поврежденных элементов.
Затем необходимо демонтировать крылья
После этого нужно провести демонтаж всех деталей задней подвески на Ниве.
По окончании демонтажа деталей нужно тщательно зачистить материал от загрязнений и ржавчины.
Поврежденный лонжерон следует удалять именно таким образом: по линии сварки нужно просверлить отверстия, места, которые не получилось обработать дрелью, нужно срезать болгаркой, все оставшиеся удалить зубилом. Замена старой детали происходит только после исправления деформаций корпуса и очистки места для установки нового элемента.
Теперь следует примерить новый элемент по отношению к корпусу авто Нива и срезать лишнюю длину. Затем нужно сделать в нем три отверстия в районе, где будет проходить сварной шов, и установить деталь на место. Теперь необходимо прихватить ее в трех подготовленных местах. Затем нужно прикрепить с двух сторон шва металлические пластины, чтобы провести усиление и новый лонжерон не лопнул при первой же поездке. Только после всех этих операций можно окончательно приварить лонжерон.
Сварные швы следует отшлифовать и нанести на них эпоксидную смолу.
Каждая деталь должна быть покрыта несколькими слоями грунтовки.
Последний шаг – сборка в обратном порядке всех элементов подвески и снятие авто Нива с домкратов.

После этого замена лонжеронов завершена. Если вы решились проводить ремонт и усиление лонжерона, который лопнул, на Ниве самостоятельно, нужно будет изучить учебные материалы по сварке, а также чертеж автомобиля Нива.

Нива. Ремонт передних лонжеронов

Случилась неприятность, на моей нивке 2010 гв. Вырвало крепления амортизатора и две тормозных трубки. И я как взрослый мужик (ну как мужик, 22 годка отроду) ушел в отпуск, купил сварочник и ящик пива и начал воскрешать

Найдены дубликаты

С такими лонжиками вообще смысл варить есть?)

Металл – говно? Та неееее.

Лонжерон – силовой элемент. Который, по идее, должен Вас спасать при ДТП.

Я надеюсь, Вы сами гоняете по полям, по лесам на ниве? семью не возите? А то EuroNCAP утверждает, что нива набрала волшебные 0 баллов в плане безопасности.

Если что Ниву начали делать в1977г и без особых изменений клепают до сих пор, я удивился если бы она 5 получила.

Сейчас мальчик усилит лонжероны бампер там уже силовой и будет зона деформации на авто с которым будет удар.

Да хоть бы 1 получила. Так-то ее надо запретить на дорогах общего пользования, как опасный товар.

и да, известный рисунок про БМВ и ВАЗовскую семерку(пятерку?) приводить или сами вспомните?

Стишок про буханку еще можно вспомнить, да. “. А вот буханку Бог не трогал – та сразу вышла хорошо” (С)

так-то нормальные производители улучшали конструкцию для обеспечения безопасности. Для нормальных людей.

А вам и так сойдет, похер. Она ж в 77 году сделана. Убивайтесь спокойно, не удивляйтесь отсутствию звезд. Лишнее это – удивляться.

Поэтому я катаюсь на нормальной современной машине с подушками АБС и прочей безопасностью, есть УАЗ на нём только в лес и на соревнования.

Ничего подваришь ещё крепче будет, главное без мозгов не гонять.

Я был не пристегнут( что отчасти спасло мне жизнь)

Вот люблю я такие пассажи.

В прошлый раз вы ж в этой ситуации умерли, да?

В ниве пристегиваюсь когда на дальняк и на работу еду( больше 20 км) по городу нет(

В машине, которая на краш-тесте взяла 0 звезд не пристегиваться, потому что ачотакова, город жы.

Вы сделали мой день!

Ну, если ты не видишь разницу между маленьким смешным автомобильчиком с короткой базой, без средств активной и пассивной защиты с одной стороны и ЗИЛ-131 с другой стороны – то нет, не сделал. Теперь мне тебя жаль. Видимо, головой тогда сильно приложился. Ты это. поправляйся и голову береги. Больная она у тебя.

ты набухался, что ли, болезный?

спать – для слабаков )

Хочется верить что эта машина у вас только для покатушек в говнах. И на дороги вы на ней не выезжаете.

Да какая разница то? главное, что сварка прочности такой никогда не даст, она же теперь “дышать” по швам будет, на любой кочке крякнуть может.

трубопроводы рассчитаны на один вид нагрузки и сама конструкция трубы довольно простая. а тут и кручение и качение и на удар может быть. да и заводской сварочный робот – это не аппарат в гараже. впрочем хз. машина для покатушек по чаче?

Ну, с машиной понятно, а самого-то как угораздило?

Тут нужен тег “жесть”!

Не плохо получается. Сам ниву купил, чтобы так сказать на кошках руку набить. Когда брал казалось что поменяю лонжероны под полом и пороги, когда понял что лонжероны варить не к чему решил менять и передние лонжероны тоже. Они оказались в более плачевном состоянии.

Главное, не продавай её как “не битый, не крашеный”.

А зачем трусы на бампер повесил?

Глаза боятся, руки как выяснилось прямые, едем дальше.”или бюджетное восстановление авто”.

Не восстанавливайте “шедевры” Русского автопрома это как наркотик, раз начнёшь не остановишься, банальное латание дыр превратилось в полную капиталку кузова со всеми вытекающими последствиями)
Начало тут https://pikabu.ru/story/glaza_boyatsya_ruki_iz_popyi_no_ya_n.

И таки да я ещё нифига не закончил и продолжаю дербанить свой тазик, выходных мало, а работы вагон. Но потихоньку что то вырисовывается. Много что заменено и восстановлено, вся гниль несчадно вырезана, новые элементы стоят на своих местах(правда не все)

Пол салона восстановлен, замазан шовным герметиком прогрунтован и залит битумным антикором(по душмански но походит) чем хорош битумный антикор если его замешать на машинном масле он не высохнет никогда. Правда пачкает абсолютно все, а руки оттирать только бензином и то остатки в шкуру въедаюся. Мне советовали много более современных и хороших средств защиты кузова, но ценник на них неоправданно кусается и использовать их есть резон только на новом авто, а не на таких гнилушках.

Восстановлены оба стакана, вваривал металл 2мм хрен сгниет теперь) и все также лепим, грунтуем, мажем.

Новый кусок лобовой рамки думал будет сложнее)

Рем вставка арки на месте, лоханулся на пол сантиметра, но для настоящего сварщика и сантиметр не зазор;) ох и налюбился я с внутренней аркой, но вреде все гуд, если через пол года не отвалится значит я молодец)) задул грунтом чтоб не ражавело. Потом буду пробовать выводить, оттягиваю момент ни разу со шпаклей дело не имел.

Усилители, поддомкратники, соеденители все на местах с обеих сторон осталось кинуть новые пороги( тот момент когда по окончанию ремонта станешь опытным кузовщиком) но это не точно.
лонжероны задул пуш салом лить туда мовиль = деньги на ветер так как грязи и других посторонних веществ там в достатке, мовиль работает на чистых поверхностях, а пуш сало кладет болт на все. Его лютый капилярный эффект проникает везде и всюду главное чтоб было тепло и сухо.

Поднял резинку, а там. Вообщем площадка под АКБ приказала долго жить, вместе с куском брызговика, ну раз пошла такая пьянка значит хард-кор новая бюджетная площадка АКБ

До кучи подшаманил крепления крабов

Также купил новую проводку подкапотного пространства, осталось одуплится с распиновкой проводов так как нихрена не совпадает, заказал новый комплект на систему охлаждения на десятошном термостате чтоб в салоне зимой Ташкент был. И мой бюджет плавно приближается к 20к деревянных при учете что все уже купленно. Основные сварочные работы завершены, все что вызывало сомнения было осмотренно , а при необходимости восстановлено. Ну и на этом пока все, будем шпаклевать, шкурить, красить.
Всем пока и удачных начинаний.

Глаза боятся, руки из попы но я не сдаюсь.

И так всем шалом! 2 года назад я взял “шедевр” отечественного автопрома ВАЗ 2109 для хоз нужд, ну там на рыбалку, работу смотаться, пару-сот кг цемента привезти, строй утварь всякую. Лошадка исправно трудилась на благо моей семьи и никогда не подводила. В срок менял всякую мелочь, ходовочку подшаманил чтоб пятой точке было комфортно, зимой сделал кап ремон двигателя. С техникой я на ты, так что с этим никаких проблем.
Если бы все было так хорошо этого поста бы не было. Так как машинка 2002 года рождения, годы взяли своё. Кузов немного подустал. Ну как устал, сгнил к хренам, пороги, днище, поддомкратники, арки, и еще овер дофина очагов ржавой гнили.
А машинку то жалко, бегает резво(75 ~~породистых тольятинских скакунов~~ хромых кобыл) сам все ремонтировал. Хотя есть другой автомобиль для повседневных нужд. Стал вопрос о восстановлении этого чуда,
ценник у мастера не оправданно кусался и экономическая целесообразность была крайне сомнительна. И что остаётся продать за копейки(хотя и брал за копейки) или в утиль? Но это не наш метод!!Достал я свой нехитрый инструмент

И понеслось.
так как я ниразу не кузовщик и не авто моляр это мой первый опыт))
Да простят меня опытные кузовщики.

Все что сгнило и пыталось отвалиться мы несщадно вырезам. День на разбоку и работу болгаркой(местами реально пришлось повозиться, будь прокляты эти поддомкратники) и вот результат.

Усиление передних лонжеронов Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Решил сперва усилить передние лонжероны, чтобы потом еще раз не лезть сюда. Был куплен листовой металл толщиной 3мм и понеслось. За вечер успел разобрать левую сторону, болты все прикипели, а четыре нижних болта балки были вообще прихвачены сваркой — ох и намучились мы с ними

Разобрал левую сторону

Бывшие отбойники — сгнила верхняя часть

Те самые злополучные болты — один пришлось отрезать болгаркой

Для накладок на лонжероны был куплен лист толщиной 3мм.
Смотрим фото

Изготовил шаблон из картона

Перевел его на металл

Вырезал болгаркой — спалил 3 круга на 180

Зачистил и загрунтовал место усиления

Насверлил по месту отверстий

Обварил и тоже загрунтовал

На улице потеплело и правый лонжерон было решено делать на улице.
Намучавшись, я все же разобрал подвеску.
И там оказался довольно гнилой лонжерон, да еще и лопнутый

Все зачистил и загрунтовал

И снова все загрунтовал

Снятые детали подвески немного зачистил, покрыл грунтом

Зафоткал для сравнения новое колесо и старые

Вот и закончилась эпопея по усилению передних лонжеронов.
Накладка вырезана, приварена, загрунтована и обработана шовным герметиком по контуру.

Обработал края шовным герметиком

Также сегодня вернул на место ВУТ, правда один нижний угол пришлось доработать на наждаке, иначе мешает новый рулевой редуктор. Заодно заменил тормозные трубки на правое переднее колесо — при разборке не смог их открутить от шлангов, пришлось откусить кусачками.

Так как тормоза все равно все завоздушены, то поменял задний тормозной шланг на более длинный, а то после лифта он стал коротковат.

Новый длинный шланг

Еще был удалён передний стабилизатор, дабы не ограничивать ходы передней подвески. Теперь она реально независимая

Чертеж силового бампера на ниву 2121

Силовой бампер на НИВУ — Лада 4×4 3D, 1.8 л., 1985 года на DRIVE2

Бампер делал сам, с нуля. Дизайн мой, определялся в процессе сборки. Конструкция продумывал с учетом в каких нагрузках и при каком угле будут нагрузки при лебежения чтобы преодолеть препятствия. Учитывалась чтобы решётку радиатора можно было снять. Учитывал свес бампера (расстояния между бампером и кузовом машины) получилась в пределах родного бампера, габариты примерно остались те же. Лебедку хотелось поставить как можно ниже, тем самым будит проще вытащить автомобиль из засады. По фотографиям изучал конструкцию разных бамперов в интернете. Не учитывал пассивная безопасность. При ударе в дерево будут жёстким, или куда либо. Та как поглощать удар некуда, после бампера идут усиленные лонжероны 3 мм стали. Буду осторожен.
Фотография не качественные извините. Немного фоток в процессе сборки.

Огромные отверстия сделал на роботе. Есть у нас магнитный станок, который может примагничиватся хоть верх ногами и сверлить метал разной толщиной. В место сверла ставиться коронка по металлу разных диаметров.

Чуда штука 🙂 в данный момент она установлена горизонтально

Бампер съемный! Сделан так чтобы в любой момент его можно демонтировать, открутив 4 болта ключом на 19 и выбить их. На пример в писках облегчить автомобиль, или гаишник докопался, на месте решил проблему. И можно поставить родной бампер старого образца (там крепления другое) чтоб пройти техосмотр. Можно снять его вмести с лебёдкой и без него. В лотке (где стоит лебедка) есть 4 большие продольные отверстия как раз по руки чтобы удобней его ставить и снимать его. Но и есть секреты чтоб не свистнули его! :)))
Обрати внимание, как сделаны места чтобы одевать его на квадратные трубы, которые вставлены в лонжерон. Чтобы не мучиться попадать на них, эти места сделано под углом, в виде воронки, когда ставишь бампер он как бы сам себя центрует. Ловишь отверстия, вставляешь 4 болта толщиной 12 мм и затягиваешь гайки колючем на 19. Все места где ставятся болты, стоят втулки, чтобы все было затянута жёстко.

А так же, как все было, и фото процесса работ:
Лоток под лебёдку 9500.
Трубы, петли и заглушки торцов.
Крылья бампера.
Взвесил лебёдку, бампер.

схемы и чертежи « NewNiva.ru

Зачем нужен силовой обвес

Силовой бампер — это один из вариантов защиты автомобиля от разнообразных повреждений, сколов и различного рода ударов передней части автомобиля. Поэтому для изготовления такого вида защиты приходится прибегать к разнообразным хитростям. На сегодняшний день производителей силовых бамперов на «Ниву Шевроле» не так уж и много. Многие делают их самостоятельно, в домашних условиях. Для этого будет необходимы следующие инструменты и материалы:

металл для изготовления обвеса;
молоток, рулетка;
болгарка (турбинка) и отрезные круги;
сварочный аппарат и электроды;
крепежные элементы: болты, шайбы, гайки.

Силовой обвес на автомобиле своими руками

При выполнении этих работ своими руками вам необходимы навыки специалиста, так как без хорошей сварки ничего не выйдет. Также нужно нарисовать эскиз силового обвеса со всеми предполагаемыми вами размерами. Такие наброски должны выполняться в трех плоскостях, с отмеченными местами реза металла и точками изгиба. После этого можно приступать к подготовительным работам.

Во время изготовления силового бампера рекомендуем воспользоваться специальными графическими редакторами, в которых с легкостью можно рассчитать размеры вашего нового обвеса, углы скоса, отметить точки креплений, а также определить количество необходимого материала.

Варианты решения проблемы при изготовлении бампера

Чтобы сделать силовой передний бампер на модель 2121 своими руками, вам нужно:

Чтобы усилить лонжероны спереди будущего изделия, изготовьте вставки, повторяющие их форму.
Накладки закрепите с наружной части лонжеронов. Это необходимо для предотвращения их деформации, которая может возникнуть при стягивании усилителей.
В лонжеронах и накладках — просверлить отверстия с необходимым диаметром, а затем затянуть усилители.
Из основного элемента, прямоугольной трубы, сваривается поперечина. Далее она будет приварена к накладкам.
Из труб изготавливается площадка для лебедки.
Все элементы конструкции соединяются. На них наносится антикоррозийный состав, а после его высыхания — порошковая краска (именно она лучше всего защищает от ржавчины).

Изготовление силового бампера на Ниву 2121 своими руками

Чтобы прикрепить обвес к «Ниве», можно использовать швеллер. Его потребуется закрепить на усилителях, учитывая угол изгиба конструкции. Далее нужно, соблюдая симметрию, приварить к крепежам квадратную трубу. В готовой конструкции каждый шов должен быть зачищен от шлака и неровностей при помощи болгарки или наждачной бумаги.

Необязательно в процессе создания останавливаться на листах металла — их можно заменить квадратной трубой. Чтобы придать нужную форму, её потребуется распилить вдоль, а затем согнуть.

[democracy id=»4″]

[democracy id=»8″]

Для изготовления силового обвеса на «Ниву Шевроле» необходимо предусмотреть следующие моменты, которые, скорее всего, возникнут при изготовлении бампера:

Чертеж. Новый силовой бампер на «Шевроле Нива» может быть любой формы и вида, но главное — не нарушать правил ТО и ПДД;

На чертеже показан эскиз силового бампера для автомобиля Нива шевроле

Материал. Необходимо определиться, какой формы и из какого металла будет ваш новый, усиленный бампер. Рекомендуется применять металл толщиной 3—4 мм. Для этого нам подойдет квадратная труба, швеллер, а так же 40-й уголок и трубы толщиной от 2 мм;
Вес новой конструкции. Так как новый бампер будет изготавливаться из более прочного металла, рекомендуется приблизительно рассчитать его вес, чтобы ни пришлось менять передние пружины и амортизаторы;
Оптика. Необходимо предусмотреть места крепления дополнительного освещения, которое никогда не будет лишним;

Дополнительный свет может быть установлен на силовом бампере.

Хай-джек и лебедка на УАЗ и «Шеви». Усиленный бампер подразумевает монтаж и дальнейшее применение этих двух устройств, поэтому рекомендуем заранее предусмотреть места их установки и крепежные элементы.

Силовой бампер на автомобиле Нива может иметь любую форму, для него не нужны никакие разрешения.

Главное помнить о том, что устанавливать силовой бампер законом не запрещено. Отсутствие разрешения на установку и документов, подтверждающих сертификацию данного устройства — вот это уже будет считаться нарушением правил и требований ТО.

Для примера можно взять силовой бампер, который носит название «РИФ», от компании-производителя «Авентури». На нем предусмотрена интегрированная площадка для лебедки, что делает его более функциональным. Также он усилен ребрами жесткости. Это дает возможность применять хай-джек. Кстати, для него предусмотрены специальные места фиксации. Силовой бампер «Риф» оборудован специальными буксировочными фиксаторами, которые можно с легкость как снять, так и установить.

Силовой бампер РИФ может дополнительно оснащаться креплением под лебедку.

Некоторые умельцы изготавливают бампера из алюминия, что так же делает их прочными и довольно легкими. Как правило, такая защита изготавливается из нескольких гнутых силовых дуг, сделанных из металла.

Ниже опишем процесс изготовления основания для лебедки на «Ниву Шевроле»:

Необходимо разобрать переднюю часть автомобиля и снять все то, что может мешать изготовлению нового обвеса, но главное — не переусердствовать.
Шаг первый: разобрали «морду» автомобиля
Далее необходимо усилить передние лонжероны, на которые и будет монтироваться новый бампер. Для этого изготавливаются специальные вставки, которые повторяют форму лонжи.
Теперь нужно усилить передние лонжероны.
Следующим шагом будет изготовление боковых накладок на лонжероны «Нива Шевроле», которые крепятся с наружной стороны. В них необходимо отметить и просверлить крепежные отверстия.
Далее требуется изготовление боковых накладок
После подготовки всех элементов можно произвести первичную сборку, установив усилители и накладки на лонжероны.
Устанавливаем вставки и прикручиваем внешние накладки.
Далее изготавливается поперечина между накладками, которая крепится с помощью сварки.
Изготавливаем поперечину и привариваем ее.
После этого необходимо продумать места установки лебедки на «Ниву Шевроле». Для этого рекомендуется иметь в наличии тяговый механизм, с основания которого надо будет снять шаблон.
Привариваем дополнительное крепление под лебедку.
После снятия размеров нужно сварить площадку. Чтобы установить и прикрепить лебедку на готовое основание, в нем надо высверлить отверстия для фиксации болтами М12.

Крепим на авто новый обвес и устанавливаем на предусмотренное место лебедку.

Изготовление основания, на которое будет установлена лебедка, закончено. Все сварные швы отбиваются от шлака, а вся конструкция покрывается антикором и грунтом. Когда окрашенная поверхность высохла, необходимо собрать все для дальнейшего изготовления самого бампера «Нива Шевроле»:

Для начала необходимо продумать крепления силового обвеса к раме автомобиля. Можно использовать квадратный швеллер, который будет крепиться к заранее изготовленным усилителям, с учетом угла изгиба бампера.
К готовым креплениям приваривается заранее разрезанная квадратная труба. Необходимо соблюдать всю симметричность этого процесса, потому что, если размер центральной и изогнутой частей, а также углы изгиба будут разными, бампер получится скошенным.
Далее применятся та же квадратная труба для придания формы новому бамперу «Нива Шевроле». Все швы должны быть тщательно проварены, отбиты от шлака и зачищены болгаркой.
Устанавливаются направляющие губки для лебедки, вырезаются места для хай-джека, и предусматривается место установки буксировочных фиксаторов.

После того как силовой бампер был изготовлен и установлен, рекомендуется провести его испытания, так как возможно понадобится усиление всей конструкции.

Недостатки Chevrolet Niva

Установка нового бампера на автомобиль «Нива Шевроле» — это исключительно ваше решение, так же, как изготовление его своими руками или покупка в автомагазине. Главное в этом деле — определиться со своими возможностями, а именно — умением работы с металлом и сваркой. Это является основной частью выполняемых вами работ.

[democracy id=»5″]

[democracy id=»7″]

Читать новости о новой Ниве

Силовой бампер НИВА | кузов и внешний тюнинг НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

0:7

Содержание статьи:

Задний силовой бампер и фаркоп в НИВУ
Изготовление и подгонка силовых бамперов для НИВЫ

Задний силовой бампер и фаркоп в НИВУ

Недавно писал про то, что я приобрел фаркоп. То, что задний конец крепится надежно к поперечному лонжерону, я знал еще до покупки, а вот что передний — к алюминиевому бамперу, узнал только после примерки. Такое крепление меня крайне не устраивало. Естественно, было принято решение усилить бампер.

0:845

Нашли 3-х метровый швеллер 75 x 50 мм и толщиной 4 мм. Размеры позволяли внедрить швеллер под заводской бампер.

0:1043

1:1550

1:1560

Фаркоп покрасил.

1:1594

2:2101

Висит, сушится.

2:30

3:537

Это наш материал.

3:572

4:1079

Отрезали, примерили.

4:1120

5:1627

Пока отец резал швеллер, я полностью разобрал бампер.

5:1728

6:2235

Чтобы силовая конструкция не торчала из под бампера, надрезали швеллер в 2-х местах, затем изогнули повторив форму бампера. Забегая вперед, скажу, что это было самой большой ошибкой.

6:333

7:840

Вот такая заготовка получилась.

7:902

8:1409

Подогнали по бамперу.

8:1452

9:1959

Далее завариваем места прорезов.

9:2023

10:506

Зажимаем в тисы всю конструкцию

10:568

11:1075

И сверлим дырки все дырки насквозь.

11:1143

12:1650

Отверстия крепления бампера делаем на 11 мм, под болты на 10.

12:1760

13:2267

Потихоньку получается.

13:45

14:552

Родные болтики креплений бампера 8 мм коротковаты для стяжки конструкции и конечно жидковаты.

14:728

15:1235

Выбиваем их

15:1260

16:1767

Зачищаем

16:1787

17:2294

И ввариваем более длинные болты на 10.

17:70

18:577

Как тут и были.

18:607

19:1114

Вот такие болты.

19:1147

Уже после обеда завершив основные работы (как мы думали), решили перед покрасочными работами прикрутить всю конструкцию на место и разметить дырки под крепления фаркопа.

19:1462

20:1969

Когда уже все поставлено.

20:2019

21:506

Швеллер выходит за внутренний край бампера совсем немного.

21:618

22:1125

Крепление фаркопа к швеллеру, насквозь штатного бампера. Вид снизу.

22:1252

Собрав всю конструкцию, и прикрутив на место, — прикрутили задний конец фаркопа на штатные крепления болтами на 10, затем приложили передний конец снизу к нашей силовой конструкции и обнаружили, что отверстия фаркопа не достают или достаю совсем не много до швеллера. Разбираем наш силовой бампер, откидываем в сторону наш согнутый швеллер, отрезаем точно такой же как в самом начале.
Далее, нигде не загибая, снова прикладываем внутрь бампера, сверлим заново сквозные отверстия, собираем снова всю конструкцию и прикручиваем на место попутно подгоняя все. Во втором варианте, прямой швеллер, если посмотреть сверху, выходил за внутренние габариты заводского бампера, но зато приложив ближний край фаркопа, увидели, что его отверстия как раз получаются по середине нижней плоскости швеллера.
Разметив отверстия под крепления фаркопа на швеллере, снимаем и разбираем снова всю конструкцию. Сверлим 4 отверстия под болты на 10 для фаркопа, затем, красим в несколько слоев швеллер, места вваривания болтов крепления бампера на пластине и еще несколько зачищенных мест, где были следы коррозии на этой же пластине, предварительно сняв резинку.
Подождав минут 20, пока краска хотя бы немного подсохнет, уже в темноте под светом лампочки и фонариков, собираем все на место. Тут уже все подошло идеально. Теперь у фаркопа надежное, нормальное крепление и получился довольно крепкий, практически силовой задний бампер.

22:3831

Кстати, пока краска сохла, приложили 1-й вариант швеллера к переднему бамперу. Думаю, должен подойти отлично и видно ничего не должно быть, если что можно подогнуть немного, нужно только будет дырки новые просверлить. Так что у меня теперь еще и передний силовой бампер почти готов, но его уже можно доработать по круче, сделав еще и боковые клыки, спрятав их так же под заводской бампер, но это все до весны.

22:740

23:1247

Вот такой вот косяк получился. На фото силовая конструкция, без заводского бампера полностью притянута болтами к клыкам крепления бампера, а крепление фаркопа, почти не достает до нее.

23:1588

24:2095

Покрашенный уже в сумерках 2-й вариант силового бампера. Сохнет.

24:119

Изготовление и подгонка силовых бамперов для НИВЫ

Ну вот машина на ходу, теперь встал вопрос о надежных силовых бамперах, за которые можно и хайджеком поднять, и буксировочные проушины замутить, и лебедку воткнуть.

24:520

Где-то в голове зародилась мысль как оно должно выглядеть.
Опосля было куплено 230см профильной трубы 120х120х4мм.

24:725

25:1232

Купил кусок какой был уже отрезанный — оказалось как раз угадал

25:1353

Дополнительно затарился надежным уголком, трубами и начал творческий процесс.

25:1501

26:2008

Трубы-кронштейны крепления бампера

26:68

27:575

Одна из многих примерок

27:622

Профильная труба была разрезана напополам. Каждая с половинок стала в последствии бампером.

27:795

28:1302

Для придания формы — профиль резал, варил, зачищал…

28:1401

29:1908

Подгонка углов бампера на машине

29:1972

30:2479

И снова резка, варка, зачистка

30:57

К бамперу были приварены буксировочные проушины из рым-болта, с другой стороны все это прикручивается к трубам-кроншейнам.

30:286

31:793

Вид бампера с угла

31:830

32:1337

Вид бампера сбоку

32:1373

Дополнительно, для придания жёсткости конструкции, из фаркопа было изготовлено дополнительное крепление.

32:1572

33:2079

Бывший фаркоп прикручен непосредственно к бамперу

33:96

34:603

И к трубам-кронштейнам

34:648

35:1155

Вот так оно выглядит снизу

35:1207

По концове все это было покрыто антикоррозионным грунтом.

35:1317

36:1824

Грунтовка черная матовая

36:1874

После этого начал лепить передний бампер с креплением под лебедку. Лебедочную рампу сразу решил «утопить в морду»

36:2085

37:506

Отрезана часть фартука

37:552

Для площадки выбрал уголок 75х75х6. Кстати как раз аккурат встал в отрезанную часть фартука.

37:720

38:1227

Примерка лебедки на машине

38:1280

В передний бампер так же были варены рым-болти.

38:1369

39:1876

Все это дело подгонялось друг к другу

39:1948

Что бы связать дополнительно лебедку с кузовом, а точнее с балкой — была изготовлена защита картера, которая одним концом прикручена к доваренным к балке ухам, а с другой скручена с площадкой лебедки и самой лебедкой.

39:2349

40:506

Защита картера в исполнении из труб

40:575

Все это дело было также тщательно покрыто антикоррозионным грунтом.

40:704

41:1211

Грунтовка черная матовая

41:1261

В будущем будет доделан аля-кунгуру для подвеса дополнительно света. Основной задачей было сделать его максимально аккуратным ну и надежным разумеется.

41:1545

42:2052

Кенгуру с доп-светом

42:40

По весу получились следующие цифры:

42:109

Перед: (всего 33 кг. без лебедки)
Рампа под лебедку — 15кг.
Защита картера — 8кг.
Бампер — 10 кг.

42:281

Зад: (всего 37 кг.)
Фаркоп — 9 кг.
Кронштейны крепление бампера — 5,5кг х 2шт
Бампер — 17кг

42:442

43:949

44:1456

https://www.drive2.ru/l/5016282/, https://www.drive2.ru/l/5016782/, https://www.drive2.ru/l/288230376152337904/

44:1571

следующая статья:

Установка лебедки на Нива-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Уж сколько обговорено и рассмотрено вариантов крепления лебедки на Ниву. Кто и как только не ставил это чудо.

45:2393 71249

Передний силовой бампер. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2009 года на DRIVE2

Время шло, а руки чесались… пару бессоных ночей в раздумьях о том, что чего бы еще такого сделать на Ниву. Тем более отец начал задумываться о новом автомобиле и нива постепенно перекочевала из его владений в мои, отец остался лишь владельцем по документам)). И вот мне пришла мысля о силовом бампере.
После того как я заталкивал волгу одного своего товарища своим кенгурятником я понял: что кенгур массивный, мощный, красивый, но на деле слабоват. Когда я заталкивал волгу кенгуром, я выбирал место и смотрел что бы туманки не повредить. Он с гордостью выдержал это испытание, я был доволен, но мне было мало… я понимал что при более сильном ударе или въезд мордой в сугроб/грязь и тд он сделает только хуже автомобилю, тем более я постоянно кого-нибудь да вытаскивал и цеплять трос за стандартные проушины стоя раком по колено в снегу или грязи не очень удобно было решено делать силовик! и да… кенгурятник постоянно цеплялся нижней попереченой за землю, снег, лед и уменьшал свесы автомобиля.
Начитавшись сайтов и различных блогов я решил делать силовик по размерам очень хорошего человека, которого я нашел на ДРАЙВЕ) огромное ему спасибо) вот ссылочка кому интересно www.drive2.ru/l/6928066/
ну конечно же не обошлось без своих изменений) За основу была взята квадратная профильная труба размером 100*100 длиной 1,7 м. Купил мебельные болты с круглой шляпкой, и пару Рым-болтов.
перед изготовление был придуман эскиз-чертеж того чего я хотел… в планах я хотел обрезать старый (самый первый) кенгурятник и приварить его что бы получилось вот так:

Ну и как говорил Юрий Гагарин :»поехали!»
с начала я снял кенгурятник, туманки и бампер, который был изрядно покалечен
сняв направляющие бампера, я понял что для силового бампера они слабоваты. Тем более за несколько дней до этого я пообщался со знающими людьми и мне посоветовали их усилить, что и было сделано. К сожалению, фотографий нет, так как я не планировал здесь регистрироваться и фоткал все только для себя.
В общем, я взял трубу которая идеально подходила по диаметру так, что бы ее с легким усилием можно было забить в кронштейн(направляющие) родного бампера. Два отрезка были вбиты внутрь, проварены с торца и просверлил отверстия для болта крепления. Далее я взял трубу и вырезал одну сторону, так что бы она получилась буквой П, вырезал я ту часть где сварной шов. Дальнейшие действия продвигались как у человека, ссылку которого я кинул.

Силовой бампер на НИВУ своими руками

Бампер будем делать из швеллера 12 мм шириной. Купили для переднего бампера кусок 2 метра. Крепить буду на штатные трубки для стандартного бампера. Первая примерка двух метрового швеллера в качестве бампера на ниву, фот ниже.

Снял стандартный бампер, на его место просто подвесил швеллер

Пропилы для изгиба

По результатм прикидки, оказалось что он получится слишком близко к «морде» и лебедка может не влезть в дальнейшем. Поэтому наварил куски швеллера вот таким образом. На фото ниже уже сделан пропил, что бы края бампера загнуть немного назад.

Изначально сделанный пропил на глаз, выглядет так до сгиба

Загибается методом «прыжка» на него, предварительно опертого на пенек или любую другую возвышенность

Теперь имеем вот такую конструкция, прикидываем на автомобиле.

Сужение краев бампера

Теперь настало время рисовать, примерно то как хотелось бы видеть бампер уже в готовом состоянии. Рисовал просто маркером, можно мелом.

Отпиливаем се лишнее, и подвариваем.

Раз

Два

Не рассчитали что при выпиливании треугольника, согнутый конец швеллера станет короче своего прямого соседа, поэтому еще раз подпиливаем бампер под углом. Далее тоже самое проделываем для другого конца бампера.

Варим кенгурятник

Далее делаем защиту радиатора, или сам кенгурятник на бампере, из уголка 60*60 (можно было 50*50 взять)

Хочется сделать так что бы немного выдавался вперед, сам кенгур, поэтому опять пилим зарубки и гнем

Далее привариваем и подвариваем, пилим прямо на машине, поэтому прикрываем куском OSB

Высоту защиты радиатора делаем чуть ниже капота

С другой стороны делаем аналогично, и привариваем верхнюю поперечину из профильной трубы, конечно круглая труба смотрелась бы наверное получше, но ее не было в наличии.

Еще несколько фотографий бампера на ниву из швеллера

Еще ракурс

Далее ставим среднюю перегородку для защиты радиатора, так же из профильной трубы, привариваем ее к уголку

Дождь не дает работать на улице, поэтому снимаем бампер и идем в гараж, для обварки торцов швеллера и проварки всех прихваток, тут работы где то на часик с перекурами

Обваривание прошло успешно, все стыки проварены

Первая примерка

Теперь примерка на НИВУ

И вид сбоку, на обваренный торец

Посмотрим как смотрится с квадратными противотуманками… не очень, круглое, должно быть с круглым, тем более есть круглые ПТФ, они и пойдут на установку на бампер

Доработка и покраска бампера

Далее я подварил листы для визуального утолщения бампера, фоток процесса не делал но смысл понятен на следующей фотке

Далее еще были вварены гайки для вкручивания ушей для транспортировки

Далее грунтуем бампер из баллона, черной грунтовкой, предварительно конечно же отшлифовав сварные швы при помощи УШМ.

Грунтуем на улице, там лучше видно, да и вони поменьше

Поближе

Далее после просыхания грунтовки на бампере, красим так же из баллончика, жаль не было матовой краски, пришлось купить глянцевую

Кстати профильная трубка, приваренная между гаек для крюков на бампере, является защитой госномера от повреждений об толкаемые преграды, ведь это силовой бампер.

Теперь ставим на наш самодельный бампер для НИВЫ все необходимые ништяки и причиндалы, а именно круглые ПТФ и госномер, так же вкручиваем буксировочные проушины.

Осенние покатушки, фото нивы с бампером на природе

(Visited 4 138 times, 1 visits today)

Установка лебедки в штатный бампер Нивы — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Эксплуатация моего джипика перестала приносить безграничную радость ))
сказать что стал заезжать дальше, нет места те же но дороги становятся все хуже и хуже все чаще приходится махать лопатой и пытаться выбраться с помощью ручной лебедки и прочих приспособлений.
И зимой …

Зимой.

И летом…

и летом

Вопрос установки лебедки из раздела прихоти перекочевал в разряд необходимости потому как редкая поездка обходится без потери драгоценного времени на извлечение авто из какой либо засады.
Стал тяжелый вопрос выбора … перерыл как мне кажется все форумы где упоминалось слово лебедка, способы установки ее.

Выбор упал на лебедки 4Х4. Почему, сложно сказать прям явную причину скорее это совокупность отзывов, времени на рынке, наличие запчастей, адекватность поставщика.
Купил 2 лебедки у Михаила, он постоянно на уазбуке живет, за две получил скидку )) хватило как раз закрыть доставку приехали деловыми линиями прям ко двору по демократичной цене.
Взял 9 потому что 6 при всех ее плюсах (малое токопотребление, двигатель на постоянных магнитах ) есть иминусы то что эти же магниты могут и отвалиться, в 9 этих проблем нет но надо будет поменять аккумулятор на более емкий сейчас стоит не первой свежести 60 надо как минимум 65 и разница в весе на 10 кг не в ползу 9.
магазин если кому интересно тут
avto-lebedka.ru/avtowiench
отзывы тут
forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=159254

Радость от приобретения быстро переросла в головную боль как же поставить, платить за готовый бампер с площадкой под лебедку или отдельно за площадку не хотелось да если честно сказать далеко не все варианты устраивали в одной то не нравится в другой еще что либо.
Сформулировались требования сохранить штатный бампер, не сильно утяжелять конструкцию, конструкция должна быть довольно жесткая, т.е. при возможности выдержать лебежение в сторону и по возможности минимум переделок.

Понравилась конструкция с заменой круглых труб на квадратные 50 на 50 толщиной 2 мм, купил, но вот жесткость такой трубы мягко говоря не внушила ни какого доверия, пластилин какой то, решил усилить уголками 45 и 40.
Материал для замены штатных труб

Материал для замены труб

Всего надо 1.5 м уголка на 40 на 45 и трубы 50 на 50
Получается примерно вот так

в сборе

Проварил точечно, хотя там и так ни чего не болтается 40 уголок позвякивает и все можно вылечить парой ударов молотком но это не наш метод.

проварить

Трубы готовы, пришлось чуть чуть подрихтовать установочные места, вырубить зубилом перегородки в лонжеронах, из круглых отверстий сделать в фартуке чуть чуть не круглые.

лонжерон

Для того чтобы трубы зашли подальше с целью увеличения рычага при боковом лебежении вырезал трубы вот таким образом что бы они заходили за болты крепления верхней чашки пружины. Длинна пропилов 10 см.

трубы

Забил до упора трубы и просверлил 2 отверстия
первое через уже имеющеюся в лонжероне отверстие крепления родного бампера, просверлил только трубу лонжерон не сверлил.
второе поперек, там где удобно было.

просверленные трубы

лонжерон

На трубы приварил гайки для крепления через отверстие стандартного крепления бампера, взамен вырубленных из лонжерона, гайку пришлось чуть сточить по высоте, но это индивидуально, ставили на две машины при этом в одной трубы легко заходили и выходили руками во второй исключительно с помощью кувалды.

гайки

гайки 2

с трубами все, теперь площадка. варианты рассматривались всякие и профильные трубы и уголки и пластины но более эстетично и прочно мне показался обычный швеллер на 18 см, поля на нем были срезаны плазмой переднее оставил где то 1,5 см заднее поле около 2.5 см, цель обрезки была облегчить конструкцию сделать ее более менее эстетичной (что б из за бампера не торчала) при этом по возможности сохранив жесткость.
Вопрос массы конструкции ушел из головы после взвешивания, 20 кг не такой уж и большой вес для этой конструкции.

вес

все собиралось вот на таких болтах, правда гайки потом заменил на самоконтрящиеся.

болты

болты те что крепят трубы снизу пришлось чуть чуть подрезать, упирались в лонжерон.

Первая примерка

примерка

Придвинул максимально к решетке

зазор

Пришло время крепления бампера, обрезал куски труб прям на длину швеллера приварил стандартные крепления срезаные с родных труб примерял бампер, разметил, в углах реза просверлил

бампер

и порезал

бампер 2

примерка

Силовой бампер на Ниву 2121 своими руками: схемы и чертежи

Пропилы для изгиба

Изначально сделанный пропил на глаз, выглядет так до сгиба

Загибается методом «прыжка» на него, предварительно опертого на пенек или любую другую возвышенность

Теперь имеем вот такую конструкция, прикидываем на автомобиле.

Процесс изготовления нового обвеса

Перед началом работы нужно демонтировать переднюю часть «Нивы», сняв всю возможную заводскую комплектацию.

Чтобы сделать силовой передний бампер на модель 2121 своими руками, вам нужно:

Чтобы усилить лонжероны спереди будущего изделия, изготовьте вставки, повторяющие их форму.
Накладки закрепите с наружной части лонжеронов. Это необходимо для предотвращения их деформации, которая может возникнуть при стягивании усилителей.
В лонжеронах и накладках — просверлить отверстия с необходимым диаметром, а затем затянуть усилители.
Из основного элемента, прямоугольной трубы, сваривается поперечина. Далее она будет приварена к накладкам.
Из труб изготавливается площадка для лебедки.
Все элементы конструкции соединяются. На них наносится антикоррозийный состав, а после его высыхания — порошковая краска (именно она лучше всего защищает от ржавчины).

Чтобы прикрепить обвес к «Ниве», можно использовать швеллер. Его потребуется закрепить на усилителях, учитывая угол изгиба конструкции. Далее нужно, соблюдая симметрию, приварить к крепежам квадратную трубу. В готовой конструкции каждый шов должен быть зачищен от шлака и неровностей при помощи болгарки или наждачной бумаги.

После окончания работ по свариванию переднего бампера и его установке на «Ниву» 21214, согласно российским законам, вам нужно будет получить на нее сертификат. Этот документ еще пригодится вам, когда вы в очередной раз отправитесь на техосмотр.

Необязательно в процессе создания останавливаться на листах металла — их можно заменить квадратной трубой. Чтобы придать нужную форму, её потребуется распилить вдоль, а затем согнуть.

металл для изготовления обвеса;
молоток, рулетка;
болгарка (турбинка) и отрезные круги;
сварочный аппарат и электроды;
крепежные элементы: болты, шайбы, гайки.

Силовой обвес на автомобиле своими руками

Ниже опишем процесс изготовления основания для лебедки на «Ниву Шевроле»:

Необходимо разобрать переднюю часть автомобиля и снять все то, что может мешать изготовлению нового обвеса, но главное — не переусердствовать.
Шаг первый: разобрали «морду» автомобиля
Далее необходимо усилить передние лонжероны, на которые и будет монтироваться новый бампер. Для этого изготавливаются специальные вставки, которые повторяют форму лонжи.
Теперь нужно усилить передние лонжероны.
Следующим шагом будет изготовление боковых накладок на лонжероны «Нива Шевроле», которые крепятся с наружной стороны. В них необходимо отметить и просверлить крепежные отверстия.
Далее требуется изготовление боковых накладок
После подготовки всех элементов можно произвести первичную сборку, установив усилители и накладки на лонжероны.
Устанавливаем вставки и прикручиваем внешние накладки.
Далее изготавливается поперечина между накладками, которая крепится с помощью сварки.
Изготавливаем поперечину и привариваем ее.
После этого необходимо продумать места установки лебедки на «Ниву Шевроле». Для этого рекомендуется иметь в наличии тяговый механизм, с основания которого надо будет снять шаблон.
Привариваем дополнительное крепление под лебедку.
После снятия размеров нужно сварить площадку. Чтобы установить и прикрепить лебедку на готовое основание, в нем надо высверлить отверстия для фиксации болтами М12.

Крепим на авто новый обвес и устанавливаем на предусмотренное место лебедку.

Для начала необходимо продумать крепления силового обвеса к раме автомобиля. Можно использовать квадратный швеллер, который будет крепиться к заранее изготовленным усилителям, с учетом угла изгиба бампера.
К готовым креплениям приваривается заранее разрезанная квадратная труба. Необходимо соблюдать всю симметричность этого процесса, потому что, если размер центральной и изогнутой частей, а также углы изгиба будут разными, бампер получится скошенным.
Далее применятся та же квадратная труба для придания формы новому бамперу «Нива Шевроле». Все швы должны быть тщательно проварены, отбиты от шлака и зачищены болгаркой.
Устанавливаются направляющие губки для лебедки, вырезаются места для хай-джека, и предусматривается место установки буксировочных фиксаторов.

После того как силовой бампер был изготовлен и установлен, рекомендуется провести его испытания, так как возможно понадобится усиление всей конструкции.

Недостатки Chevrolet Niva

[democracy id=»5″]

[democracy id=»7″]

Варианты решения проблемы при изготовлении бампера

Чертеж. Новый силовой бампер на «Шевроле Нива» может быть любой формы и вида, но главное — не нарушать правил ТО и ПДД;

На чертеже показан эскиз силового бампера для автомобиля Нива шевроле

Материал. Необходимо определиться, какой формы и из какого металла будет ваш новый, усиленный бампер. Рекомендуется применять металл толщиной 3—4 мм. Для этого нам подойдет квадратная труба, швеллер, а так же 40-й уголок и трубы толщиной от 2 мм;
Вес новой конструкции. Так как новый бампер будет изготавливаться из более прочного металла, рекомендуется приблизительно рассчитать его вес, чтобы ни пришлось менять передние пружины и амортизаторы;
Оптика. Необходимо предусмотреть места крепления дополнительного освещения, которое никогда не будет лишним;

Дополнительный свет может быть установлен на силовом бампере.

Хай-джек и лебедка на УАЗ и «Шеви». Усиленный бампер подразумевает монтаж и дальнейшее применение этих двух устройств, поэтому рекомендуем заранее предусмотреть места их установки и крепежные элементы.

Силовой бампер на автомобиле Нива может иметь любую форму, для него не нужны никакие разрешения.

Силовой бампер РИФ может дополнительно оснащаться креплением под лебедку.

Некоторые умельцы изготавливают бампера из алюминия, что так же делает их прочными и довольно легкими. Как правило, такая защита изготавливается из нескольких гнутых силовых дуг, сделанных из металла.

Варим кенгурятник

Далее делаем защиту радиатора, или сам кенгурятник на бампере, из уголка 60*60 (можно было 50*50 взять)

Хочется сделать так что бы немного выдавался вперед, сам кенгур, поэтому опять пилим зарубки и гнем

Далее привариваем и подвариваем, пилим прямо на машине, поэтому прикрываем куском OSB

Высоту защиты радиатора делаем чуть ниже капота

Еще несколько фотографий бампера на ниву из швеллера

Еще ракурс

Далее ставим среднюю перегородку для защиты радиатора, так же из профильной трубы, привариваем ее к уголку

Обваривание прошло успешно, все стыки проварены

Доработка и покраска бампера

Далее еще были вварены гайки для вкручивания ушей для транспортировки

Грунтуем на улице, там лучше видно, да и вони поменьше

Поближе

Далее после просыхания грунтовки на бампере, красим так же из баллончика, жаль не было матовой краски, пришлось купить глянцевую

Осенние покатушки, фото нивы с бампером на природе

(Visited 3 771 times, 1 visits today)

Как сделать усиленный бампер на Ниву

Большинство владельцев Нивы достаточно активно гордятся своим транспортным средством, которое готово легко преодолевать любые препятствия, невзирая даже на бездорожье. Однако даже такой агрессивный внедорожник нуждается в особой заботе со стороны своего владельца. Именно по этой причине рано или поздно приходится задумываться, как создать усиленный бампер на Ниву своими руками.

Некоторых автовладельцев привлекает то, что после проведения такого тюнинга авто значительно преображается, его внешний вид становится более «мужественным». Учитывая и то, что усиление бампера Нивы способствует и дополнительной защите автомобиля, становится абсолютно понятно, почему же владельцы так настойчиво разыскивают чертёж, на основании которого легко осуществить задуманный тюнинг.

Подготовительная работа

Усиленный бампер на Ниву Шевроле можно приобрести в автомагазине, поскольку производитель этого транспортного средства осуществляет производство таких бамперов. Однако похвастаться большим выпуском усиливающих и защитных элементов всё-таки невозможно, поэтому бампера на Ниву скорее можно рассматривать в качестве дефицитных материалов, нежели тех, которые находятся в свободной продаже.

Отказаться от затеи стать обладателем усиленного бампера для многих владельцев Нивы тоже невозможно, поскольку они осознают, что его наличие предотвращает серьёзные повреждения корпуса и эффективно защищает пассажиров в аварийной обстановке. По этой причине остаётся единственный выход, вам придётся создать усиленный бампер на Ниву своими руками, чертежи позаимствовать у тех, кто уже совершал такие практические действия.

Подготовка основных материалов

Если у вас в наличии имеется схема, по которой можно раскроить листы металла, можно полагать, что все остальные действия будут совершенно несложны для выполнения. Итак, первоначально следует подготовить материалы, из которых вами будут создаваться усиленные бампера на Ниву-2121.

Для проведения таких работ потребуются:

листовой металл, толщина которого не должна быть меньше 3 мм;
круглый или коробчатый профиль;
картон;
автомобильная шпатлёвка, грунтовка;
автомобильная краска.

Помимо материалов, потребуются ещё и некоторые инструменты, оборудование, без которых выполнение определённых действий будет просто невозможным. В частности, нужна болгарка и сварочный аппарат. Если же таковых устройств у вас не окажется и негде будет их позаимствовать, придётся создавать усиленный бампер на свою Ниву, прибегая к помощи специалистов.

Установка усиленного бампера

Теперь, когда вы позаботились о том, чтобы в наличии имелись все необходимые материалы и инструменты, в самый раз закатить рукава и приступить к созданию бампера на Ниву-2121.

Раскрой материала

Итак, если вы погрузились с головой в творческий процесс, в результате которого вам удастся усилить свой автомобиль, вы должны первоначально создать шаблон, на основе которого будут раскраиваться листы металла.

Именно для этой цели вам понадобится картон, поскольку его можно рассматривать в качестве отличного инструмента, при помощи которого чертёж легко перенести на металл. Ведь, действительно, нет ничего проще, нежели приложить картонные элементы к металлическим листам и просто их обвести маркером.

Далее вам придётся воспользоваться болгаркой, чтобы вырезать по отдельности все металлические детали. На производстве специалисты уже не используют болгарку, поскольку у них в наличии имеется лазерная установка, выполняющая вырезание деталей значительно быстрее. Края каждой подготовленной детали обойдите старательно шлифовальной машинкой. Это обеспечит вам в дальнейшем достижение идеальной симметрии изделия.

Создание основной конструкции

Усиленный задний и передний бампер на Ниву-2121 можно создавать из отдельных металлических элементов, а затем соединять их, пользуясь сварочным аппаратом. Можно поступить иначе, выкроить цельный металлический элемент, а затем выгнуть его в нужном направлении. Тот, кто непосредственно осуществляет тюнинг, должен разобраться, какие действия для него будут менее проблематичными.

Конечно, если вы легко разберётесь, как выгнуть металл, то лучше именно так и сделать, поскольку внешний вид такого бампера более впечатлит своей эстетикой. Кроме этого, углы получатся не острыми, а слегка закруглёнными. К сожалению, выгнуть при помощи подручных средств металл в нужном направлении, не получится. Для этого нужно иметь в наличии специальный станок. Такой листогиб имеется в большинстве случаев только на крупных предприятиях.

В связи с этим тюнинг, осуществляемый собственноручно, сопровождается сварочными работами, когда отдельные металлические элементы состыковываются сварочными швами. Кстати, опытные мастера не рекомендуют накладывать сварочные прихватки полностью по всей длине, поскольку в этом случае можно окончательно испортить симметрию изделия. Оно получится перекошенным и непригодным для использования.

По этой причине с внешней стороны делают не более двух прихваток, а с внутренней стороны ещё несколько. С внешней стороны не рекомендуется делать больше сварочных прихваток, поскольку они могут портить впоследствии внешний вид бампера на Ниву-2121, тюнинг не будет сопровождаться хвалебными одами со стороны других автовладельцев.

Создание кенгурина

Разобравшись с основными моментами, как усилить задний и передний бампер на Ниве-2121, вы должны сориентироваться, насколько важна для вас ещё и дополнительная эстетика.

Если вы желаете только обеспечить усиление крепления заднего бампера на Ниве, вам будет вполне достаточно внедрения, созданного вами, металлического каркаса. Если же вы затеяли тюнинг не только для того, чтобы обеспечить надёжное усиление заднего и переднего бампера на Ниве-2121, а ещё и для того, чтобы повысить эстетику интерьера своего авто, вам следует рассмотреть вариант, предполагающий установку кенгурина.

Кенгурин создать совсем несложно, особенно в тех случаях, когда вы решились создать бампер на Ниву своими руками. Для того чтобы получить кенгурин, вам потребуется обязательное наличие профильных труб и изогнутых элементов. Следует отметить, что установка таких труб не сопровождается определённой догмой, каждый владелец может самостоятельно продумать дизайн своего кенгурина.

Не поленитесь, приобретите заранее профилированные трубы, создайте конструкцию, которая успешно преобразит экстерьер вашего авто. Полезно знать и то, что усиливающий элемент, в качестве которого может выступать бампер или кенгурин, сопровождается приличным весом, достигающим 25–30 килограммов. Чтобы обеспечить его надёжную фиксацию, по обе стороны корпуса, к выступающим частям лонжеронов прикрепите специальные пластины.

Благодаря этим пластинам удаётся предотвратить деформацию при установке кенгурина, а также надёжно усилить собственный бампер Нивы. Созданный бампер можно дополнительно украсить, установив на нём оптику. Однако перед установкой дополнительных элементов, следует металлическую конструкцию отшлифовать, загрунтовать, а затем покрасить.

Не забудьте дополнительно нанести антикоррозийное покрытие, чтобы предотвратить ржавление, поскольку передвижение вы будете осуществлять при любых погодных условиях, включая и такие, которые ведут себя агрессивно по отношению к металлу.

Итак, создать усиленный бампер, оригинальный кенгурин могут опытные мастера, но при этом вам придётся оплатить их услуги. Можно поступить иначе, выполнить все действия самостоятельно, убедившись в том, что никаких сложностей в осуществлении такого тюнинга нет.

Инструкция по изготовлению силового бампера — Сообщество «Chevrolet Niva» на DRIVE2

Всем привет…Вот появилась новая идея, построить максимально лёгкий силовой бампер, но не в ущерб его прочности. Ну и как любая постройка бампера начинается с несущих элементов. Я тоже начал с неё. В этой части расскажу о усилителях лонжнронов и площадке под лебедь…
Итак, начнём:
Уселитель лонжеронов:
Берём профильную трубу 80*80*4 мм.

проф труба

Отрезаем нужную нам длинну, у меня она составила 340 мм. Вдоль трубы вырезаем полосу шириной 15 мм, сжимаем эту сторону, провариваем и получаем конус со сторонами 80*80*80*65 мм

брус усиления

. этот брус вставляется в лонжерон. Таких нужно два бруса, потому как лонжеронов два.
Наружний уселитель лонжерона:
Наружный уселитель — это пластина через которую в дальнейшем вы будуте стягивать всю конструкцию. Я её изготовил из 3.2 мм листа. Не скупитесь, сделайте её побольше, потом обрезать не долго.
Следующий этап, размерка и сверление. Собираем один из лонжеронов, встасляем брус и прикладывмем пластину. На пластине отмечаем места сверления, сверлим, затем снова прикладываем и отмечаем места сверления на лонже… колличество болтов и их диаметр выбирайте сами. Я использовал по 3 силовых болта диаметром 16 мм. Когда закончите с одной строны переходите к другой. По окончании сборки, отметьте маркером места лишнего, чтобы в дальнейшем отпилить.

Площадка для лебёдки:
Когда обе стортны собранны, стянуты. Приступаем к площадке. Для изготовления площадок используют раздные материалы, я использовал уголок 70*70*5. Отмеряем расстояние между лонжеронов и отрезаем с небольшим запасом, я брал запас в 2 мм. Засовываем этот уголок между лонжей, если не заходит, немного подтачиваем и так пока не зайдет. Напомню что заходить туда он должен очень плотно. Затем на равно удалённых расстояниях от края этой поперечины, я брал по 60 мм, прихватываем пару труб 70*40*4, длинною 160 мм и на них уже привариваем уголок 70*70*5. Всё акуратненьао провариваем. И получаем готовую площадку.

Сборка:
Изготовленную нами площадку запихиваем между лонжей, выравниваем, прихватываем сваркой к пластинам наружних уселителей. Разбираем всю конструкцию. И получаем площадку под лебедь и прихваченными по краям пластинами. Каждую пластину хорошо провариваем и отрезаем лишнее по ранее отмеченным рисункам. Всё зачищаем, красим и собираем.

Вес данной конструкции получился порядка 12 кг. Да тяжёленькая, зато надёжная. Испытания джеком прошла успешно.

Теперь принемаемся за болты крепления самого бампера к брусьям усилителя. Вырезал 2 пластины 80*80мм.из 3х мм металла прихватил их непостредственно к брусьям. Далее занялся вырезанием силовой передней частью бампера, пластина размерами 950*180мм из металла 4 милиметра.

Эту пластину долго и мучительно выравнивая на передней части, прихватил на пару точек к этим же брусьям. ПОКУРИЛ. Разметил места сверления отверстий для болтов крепления бампра и просверлил сверлом на 6мм, далее прошёлся сверлом на 16мм. Отодрал преднею пластину и зачистил прихватки. Отодрал ранее прихваченные квадраты от брусьев, а они как вы уже поняли были с отверстиями, в эти отверстия вставил болты М16*40 и приварил шляпку болта к пластине. А уже этот квадрат с болтом аккуратненько привалил обратно к брусу-уселителю…

Точно так же поступил с другим квадратом. Примерка: На брусья с уже ввариными болтами одеваю переднюю часть бампера, и ВУАЛЯ сидит
как и должно быть.ПОКУРИЛ, ПОХОДИЛ! И снова занялся делом, вырезал из листа железа толщиной 2,5 мм пластину размерами 950*90мм, это будет верхняя средняя наклонная пластина. Приложил её к передней несущей пластине и прихватил на прару тройку точек, по всей длинне выставил один угол (непомню какой, для этого у меня есть угломер) и проварил по всей длинне.

Взялся за боковые передние пластины, лекало сделал из куска фанеры. приложил не понравилось, отлезал ещё чуток, приложил. Вообщем резал до тех пор пока мня всё не устроило… Это лекало приложил к листу железа 2,5мм и вырезал сразу две пластины.

Эти пластины прихватил под углом 22 градуса к несущей передней пластине.

Вроде чёт вырисовывается… Для верхних наклонных боковых пластин лекало сделал из картона. Так же вырезал из железа и прихватил.

Нижнию наклоную среднюю сделал так же из металла 2,5 мм размерами 120*950 и на расстоянии по 200 мм сделал прорези для джека.

Все так же прихватил и проварил. Дело осталось за нижними наклонными боковыми для них сделал лекало из картона, вырезал из металла и прихватил к местам. Снял бампер и хорошо проварил все места соединений.

Накинул обратно на машину и взялся за верхние горизонтальные. Все резалось и варилось по принципу предыдущих соединений…

Мне в голову пришла идея, врезать туманки от приоры в бампер… В этой идеи мне помог замечательный человек www.drive2.ru/r/chevrolet/628424/ . Спасибо тебе, Мишка!
Вообщем взял 89ю трубу и отрезал от неё две равные части по 80мм. После чего застопарился, как же вырезать в бампере отверстия для

Пороги на ниву 2121 своими руками чертежи

Силовые подножки своими руками на ниву — Лада 4×4 3D, 2.0 л., 1982 года на DRIVE2

Полный размер

После того как сделал пороги на нивке из профиля, чтобы поставить подножки, нужно было переделывать крепления. По хорошему надо было сделать все полностью самому. Но тогда было лень и я оставил сами порожки покупные. По прошествии полутора лет эти самые трубы сгнили напрочь и не выдержали встречи с реечным домкратом.
Для изготовления новых порожек были использованы труба ф32, отводы, профиль 15×15, небольшой лист квинтета1.5 мм, профиль 40×60.
Пороги покрашены краской по ржавчине 3 в 1 для пробы, т.к. антигравий, которым покрашен бампер, отваливается при небольшом соприкосновении с домкратом))
Лист алюминия закреплен заклепками, чтобы не было звона дополнительно посажен на стекольной герметик. А чтобы трубы меньше ржавели внутрь залита отработка.

Полный размер

Цена вопроса: 600 ₽

www.drive2.ru

Нива 2121 #5 Изготовление силовых порогов.

Процесс переходит от раскорчевывания гнили к обновлению железа.

В первую очередь — возвращаем кузову жесткость.

Начинаем с изготовления силовых порогов.

Подготавливаем место установки — удаляем лишнее, дорабатываем полезное. Тщательно просматриваем, что будем лечить, а что менять.

Поскольку автомобиль для туризма а не для спорта — используем профиль 40х80.
Торцы профиля заглушаем. Так как деталь находится в зоне активного пескоструя — все швы выполняем герметичными.
Снаружи это выглядит так:

А внутри так:

Вода не пройдет 😉

После разделки шва примеряем деталь на место:

При установке порог уйдет еще глубже внутрь кузова и будет выступать примерно на 20мм.

Дорабатываем порог до полной совместимости с окружающей действительностью:

И в зависимости от степени разрушения окружающих панелей изготавливаем переходные пластины и уголки.

Размечаем отверстия для установки, разделываем детали от ржавчины и покрываем фосфатирующим составом:

Осторожно, горячая кислота! 😉

Когда реакция закончится, временно собираем детали и устанавливаем на место для уточнения разметки

Производим разметку, разбираем детали и производим подготовку нового усилителя порога к установке:

После разделки детали снова собираются для промежуточной установки на место, и новый усилитель порога занимает свое рабочее место:

Можно сравнить с тем, как было:

Есть некоторая разница, правда? 😉

После разделки швов и антикоррозионной обработки места сварки устанавливаем на место внешнюю часть порога:

Немного особой сварочной магии 😉 и эта штука сидит на месте без всякой посторонней помощи:

Теперь остается закончить установку, выполнив соединение с внешней кузовной панелью:

Можно переходить к изготовлению внутренней части порога.
Правда, в данном случае сначала придется сделать новый пол в салоне 😉

Продолжение следует 😉

chugunder.livejournal.com

Силовые пороги на Ниву своими руками — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем привет!
Хочу рассказать Вам как я сделал силовые пороги на своей Ниве.
Так как пороги на Ниве были гнилые и протыкались отверткой я их решил заменить, а так как родные Нивские пороги слабые, то решил делать силовые, но с условием, чтобы внешне не отличались от родных, ну или почти не отличались. Перелопатив кучу информации в интернете решил пойти своим путем. Для этого были куплены родные пороги, родной соединитель пола и порога, родные усилители порога (не пригодились) и квадратный профиль 60х60мм с толщиной стенки 2мм.
Дальше смотрим фото и подписи к ним:

Родные пороги гниловаты

Срезаю старый порог — видно что он не в лучшем виде

Далее обрезаю усилитель по центрам отверстий

И срезаю старый соединитель пола и порога

Загрунтовал все внутренности

Обрезаем в нужную длину профиль, завариваем торцы и привариваем его к усилителю

Приварил профиль и к стойкам кузова

Стойка не доставала, сделал вставку и обварил

Дальше берем родной порог, отрезаем по низу где-то 2 см, сверлим в нем отверстия и привариваем на место

Вид порога после грунтовки

Поднял машину для приварки соединителя

Приварил родной соединитель пола и порога

Вварил фрагмент переднего крыла

Зашпатлевал стыки шпатлевкой со стекловолокном

Все загрунтовал

Вид порога после покраски

Порог с другого ракурса

В итоге внешне пороги выглядят почти как родные так как накладка взята родная, но снизу на пару сантиметров короче, что способствует увеличению дорожного просвета, домкратить теперь можно за любое место порога не боясь его погнуть, полугодовые испытания показали живучесть данной конструкции, я доволен проделанной работой.
Надеюсь мой пост будет кому нибудь полезен…
Если будет интерес, то опишу здесь и другие доработки Нивы, например ремонт и усиление треснутых передних лонжеронов, установку ГУР на Ниву, установку электровентиляторов и многое другое, но не все сразу)))
На этом пока все и до новых встреч.

Смотрю, многие пишут про отсутствие связи порога с лонжероном, вот, дополнительно, выкладываю пару фото связи порога и лонжерона:

Спереди, вместо родных, были изготовлены самодельные усилители/соединители (кто как называет) порога с полом и лонжероном из металла 2 мм

Сзади были вварены новые площадки крепления продольных тяг, они как раз связали порог и лонжерон

Более жесткую конструкцию делать пока не стал в силу того что машина не для соревнований…
Проездил уже более полу года и никаких изменений в конструкции пока не замечено…

www.drive2.ru

Защита коробов, пороги на ниву своими руками — Лада 4×4 3D, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Мне привычней говорить защита коробов, так как, то что я задумал никак не выступает в роли порога.
Да и по моему мнению не нужен ниве порог, об него только брюки пачкать, посадку удобной он точно не делает.

После второй поездки на Хурла Кёль, я замял короб. Помял потому что стащило прям на камень. По приезду в город короб успешно вытянули, благо не сильно помял. И я задумался о защите…

Идея проста, сделать что то неприметное, не тяжёлое, не пачкающее брюки при посадке.

За основу взял трубу толщиной стенки 3мм, диаметр подобрал на глаз, не знаю сколько))
И квадраты полнотелые, подобрал так чтоб плотно садились в заводские места для домкрата.

Полный размер

Дальше нудная работа, поставил, измерил, отрезал, снова измерил — приварил

Полный размер

И один почти готов:

Полный размер

Аналогично сделал второй порог, приварил — обточил заглушки для трубы из металла

Полный размер

Обработал преобразователем ржавчины перед покраской

Полный размер

Так как хотелось сделать с минимум деталей крепление организовал таким способом:

Полный размер

Как уже сказал квадраты взял чуть большего размера чем отверстие под домкрат, поэтому пороги садаться очень плотно, а фиксирует их шпилька с гайкой, приваренная с обратной стороны.

Полный размер

Я получил то что хотел, аккуратные небольшие пороги, сделанный только для того, чтобы не повредить короб.

Полный размер

Да и не навредили они общему виду авто, что думаете по этому поводу?

И испытание грязью и камнями они уже прошли:

Полный размер

Но об этом в следующий записи…

Всем спасибо, хорошей недели вам!

www.drive2.ru

Восстановление силовых порогов на Ниве ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Начал вчера заниматься порогами. Сперва, хотел оставить часть наружного порога и родной соединитель, но после удаления части порога решил заменить все на новый металл.

0:308

1:813

Видно, что соединитель не в лучшем состоянии

1:898

За вечер удалось вырезать весь наружный порог, подровнять усилитель под вварку профиля и отрезать часть соединителя. Также обнаружил дырку вдоль заднего поддомкратника — придется менять площадку домика, благо заранее купил ее на всякий случай, ну и домики новые поставлю.

1:1402

Результат на фото ниже

1:1447

2:1952

Результат

2:1974

Обрезал всю оставшуюся требуху (остатки соединителя, площадку крепления продольной тяги, поддомкратники, усилитель), далее была зачистка от ржавчины — провозился долго, дважды обрабатывал все преобразователем ржавчины и чистил, чистил, чистил.
После «отношений» со ржавчиной обработал все какой-то грунтовкой (подогнал знакомый из старых запасов), заодно загрунтовал и арки.
Смотрим фото:

2:2692

3:504

Задняя арка

3:529

4:1034

Передняя арка

4:1063

5:1568

У задней стойки

5:1600

6:2105

Вид сверху

6:22

7:527

Вид снизу

7:548

Теперь можно приступать к ввариванию профиля, соединителя и наружной части порога

7:703

Отрезаем профиль по длине будущего порога, у меня вышло 1350мм и завариваем торцы.

7:853

8:1358

Заверил торцы

8:1387

Привариваем профиль к усилителю порога и к стойкам. Кстати профиль использовал 60х60х2мм.

8:1551

9:2056

Приварил профиль

9:34

10:539

Обварил заднюю стойку

10:583

Передняя стойка до профиля не доставала — вварил вкладыш.

10:693

11:1198

Обварил переднюю стойку

11:1246

Далее отрезал от нового порога снизу около двух сантиметров и насверлил в нем отверстий для приварки

11:1435

12:1940

Порог

12:1954

И приварил его на место

12:2000

13:504

Порог на месте

13:534

14:1039

Вид снизу сзади

14:1071

15:1576

Вид спереди

15:1601

16:2106

Вид сверху

16:22

Дальше я замёрз совсем и пошёл греться — продолжение завтра…
На улице -14, в гараже примерно столько же.

16:215

Следующий день.
Немного подварил, зачистил сварочные швы и покрыл грунтовкой

16:361

17:866

Порог

17:880

18:1385

Порог, вид снизу

18:1418

Вчера продолжил делать пороги.
Задрал машинку и начал варить соединитель пола с порогом.
Вваривал стандартный соединитель, купленный в магазине с кое-какой доработкой

18:1731

19:2236

Проба реечного домкрата

19:47

20:552

Задрал

20:568

21:1073

Соединитель порога

21:1112

22:1617

Соединитель — задняя часть

22:1671

23:2176

Соединитель — передняя часть

23:57

Перед зачисткой сварных швов решил загрунтовать изнутри площадку крепления продольной тяги заднего моста.
Кстати само крепление пришлось перекраивать.

23:343

24:848

Новая площадка под крепление продольной тяги заднего моста

24:961

Пока ковырялся нашел дырку в лонжероне, придется тоже заваривать

24:1084

25:1589

Дырка в лонжероне

25:1625

Дальше пришло время вваривать площадку под крепление домика
Площадку я закрепил кровельными саморезами

25:1822

26:2327

Прикрутил

26:21

По мере обварки саморезы выкручивал

26:91

27:596

Обварил

27:614

Зачистил швы и загрунтовал все

27:674

28:1179

Загрунтовал

28:1205

29:1710

Общий вид снизу

29:1742

Осталось вернуть кусок переднего крыла и можно говорить что правый порог готов

29:1891

30:2396

Сюда надо вварить кусок крыла

30:57

В общем порог почти готов, можно приступить к восстановлению лонжерона и после перейти на другую сторону.

30:254

Как результат — хай джек спокойно поднял машину за порог, впрочем это видно на фото.

30:411

Прикупил себе немного инструментика

30:482

31:987

Инструментик

31:1015

Продолжим ремонт.
Порог был уже почти закончен, оставалось вварить кусочек крыла

31:1168

32:1673

Сюда надо вварить крыло

32:1720

но его небыло, был обрезок от старого, его и решил вварить.
Изготовил из него хитрую деталь

32:1889

33:2394

Хитрая деталь из куска старого крыла

33:70

и приварил его на место

33:116

34:621

Вварил кусок крыла

34:659

35:1164

С другого ракурса

35:1200

Далее все зашпатлевал шпатлевкой со стекловолокном, но еще не шлифовал

35:1334

36:1839

Шпатлевка со стекловолокном (не реклама, такую дали в магазине)

36:1958

37:2463

Зашпатлевал

37:25

До кучи зашпатлевал сварной шов у заднего крыла и порога

37:132

38:637

Зашпатлевал

38:663

Далее решил заделать ранее обнаруженную дырку в лонжероне

38:774

39:1279

Дырка в лонжероне

39:1315

Изготовил вставку

39:1352

40:1857

Вставка

40:1875

Прикинул по месту

40:1911

41:2416

На месте

41:18

приварил и загрунтовал

41:64

42:569

Вварил

42:585

43:1090

Загрунтовал

43:1116

Посчитал что этого мало и решил усилить изготовив накладку

43:1228

44:1733

Накладка

44:1753

Приварил накладку и загрунтовал, ну и прикрутил уже на место продольный рычаг заднего моста

44:1925

45:2430

Загрунтовал накладку

45:42

Теперь осталось зашкурить шпатлевку, вывести все финишной и загрунтовать окончательно.
Можно переходить на левую сторону.

45:272

https://www.drive2.ru/l/5036474/, https://www.drive2.ru/l/5106496/, https://www.drive2.ru/l/5118496/, https://www.drive2.ru/l/5183146/, https://www.drive2.ru/l/5235062/

45:444

следующая статья:

Антикоррозийная обработка НИВЫ

Еще до покупки авто я знал, что антикор, предлагаемый автосалоном в качестве подарка, если и прослужит года 3, то

46:1251 50662

www.spike.su

Пороги на Ниву 2121 как выбрать и закрепить своими руками.

Тюнинг отечественного внедорожника – тема практически бесконечная. Кто-то создает монструозные машины, на которые навешивают все, что есть на рынке. Другие Владельцы делают упор на функциональность и защиту автомобиля. Одним из элементов второго стиля стали пороги на Ниву 2121.

Для чего нужны пороги

Установка этих элементов однозначно несет эстетический эффект. Так внешний вид машины получает более целостную картину. Однако гораздо важнее защитная функция. При этом данные элементы не влияют на ходовые и динамические характеристики авто. Функционал порогов:

Защита покрытия корпуса и стекол от камней и мусора, летящих из-под колес (отлично сочетается с расширителями арок).
Дополнительная защита края днища и зоны дверей. При прохождении бездорожья, ям и перекатов порог примет на себя часть удара или нагрузки от давления грунта.
Облегчает посадку в машину детям и пассажирам с малой подвижностью.
Эстетическое украшение внешнего вида.

Накладки на пороги в Ниве 21214 категорически рекомендуются, но не являются обязательными. Однако при наличии кенгурятника, увеличенного клиренса и остального обвеса установить пороговую защиту будет логичным завершением внешнего тюнинга.

Варианты предлагаемых моделей

При решении установить пороговую защиту на свою Ниву владелец может посмотреть в сети, как авто будет выглядеть потом. Некоторые сайты предлагают не просто фото, а трехмерные модели машин, на которые можно примерять разные элементы и выбрать подходящие. Тип детали, которую будут устанавливать на Ниву, напрямую зависит от функционала, что ожидает владелец. Основные виды порогов:

Декоративные. Накладки, более напоминающие небольшие молдинги, дешевые и простые в установке. Деталь обладает минимальными защитными свойствами. В условиях серьезного бездорожья такие элементы теряются и ломаются первыми. В этом случае плюсом становится низкая стоимость, что позволяет покупать новые регулярно.
Силовые. Пороговая защита из стали, алюминия, нержавейки и даже профильной трубы при самостоятельном изготовлении. Выглядят они брутально и надежно. Выбирать нужно детали с хорошим антикоррозийным покрытием, так как они будут постоянно подвергаться природному воздействию.
Хромированные. Отдельная категория, которая объединяет силовую и декоративную функцию.

Стоимость конкретных порогов варьируется очень сильно. Хромированные относятся к самому дорогому сегменту, хотя присутствуют эксклюзивные модели ценой в треть авто. Стоит ли владельцу Нивы так тратиться – вопрос владельцу.

Способы крепления

Монтируются пороги двумя способами: вручную или с помощью сварки. Это зависит исключительно от типа детали. Способы соединения элементов с корпусом:

Съемный метод. По большей части так крепятся пластиковые и некоторые металлические конструкции. Для установки понадобятся только саморезы по металлу. Можно быстро заменить на новую или другую модель. К минусам относится слабая надежность крепежа. Также нужно отметить, что новые отверстия нужно обрабатывать антикоррозийными составами.
Сварочный метод. Это радикальная фиксация металлических и хромированных моделей к корпусу автомобиля. Такая установка должна производиться профессионалами. После установки на деталь можно спокойно наступать, они выдерживают вес взрослого крупного человека.

Полезное видео

Выбор элементов зависит исключительно от желания владельца и условий использования автомобиля. Самодельная защита порогов на Ниву 21214 также существует, но, как говорят опытные владельцы Нивы, затраты на производство и время не перевешивают покупку заводских деталей.

djeeprus.ru

Усиление порогов Нивы профилем 60х40х3 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2002 года на DRIVE2

Уже больше месяца прошло с тех пор, как я начал полную переделку ниваса. В одной из прошлых записей я перечислял, что планирую сделать, но это было так давно, что стоит повторить) Тем более, сейчас уже есть конкретный алгоритм, по которому я действую.
1) Резка арок;
2) Усиление порогов;
3) Вывешиваю машину и выкатываю задний мост, чтобы:
—а) усилить его двутавром 10 (уже куплен),
—б) снять подрезанный редуктор и вынуть из него Блокку, чтобы переставить редуктор вперёд,
—в) отрезать крепление панары и перенести крепления остальных тяг под 4-link,
—г) восстановить сгнившие участки лонжеронов, арок и ниш под фарами
—д) завязать трубу в пороге на лонжерон в тех местах, где сейчас находятся крепления нижних реактивных тяг,
—е) собрать это всё с запасным редуктором, в который установится новая пара 2101 и Блокка.
4) Вперёд ставится стальной корпус редуктора и новый кардан, потому что старый требует слишком капитального ремонта)

Итак, теперь о порогах. Пороги у меня на удивление живые, но сильно деформированы и задний левый поддомкратник оторвался. А также в моём списке того, что обязательно должно быть переделано в ниве, присутствуют усиленные пороги. Поэтому штатным просто не повезло дожить до появления ржавых дыр.
Для усиления был куплен профиль 60х40х3. Считаю, что это идеальный размер, который удобно вваривать и при этом он не весит как чугунный мост, обладая достаточной жёсткостью.

На память сфотографировал, какими были старые пороги. Не смотря на внешний вид, внутри ржавчины почти не было.

Полный размер

ржавые снаружи, целые внутри

Первым под болгарку попал левый порог и я тогда ещё окончательно не решил, как буду придавать всему этому делу внешний вид. Поэтому внешний слой небрежно отрезал на глаз примерно по линии выштамповки. Предварительный вариант был купить ремонтную часть порога и закрыть всё ей.

Полный размер

идеальная сохранность

Полный размер

справа видно, что резал я как попало

Слой со стороны днища отрезал по линии заводской штамповки:

Полный размер

наметил линию отрезки шабером

Усилитель подрезал на 40 миллиметров. Затем бензином и салфетками оттёр антикор, который, к слову, мне не понравился — весь засох и потрескался.

Настало время подготовить трубу. Решил делать пороги герметичными и заодно добавить возможность стыковки с навесными порогами. Они раньше крепились к поддомкратникам, но мне этот способ не нравится. Решил отрезать с них крепления и приварить болты, которые будут вставляться в отверстия на трубе и затягиваться с обратной стороны гайками. Плюс, крепления собрался сделать три на каждый навесной порог. Поэтому труба была просверлена и в отверстия я вварил кусочки трубы следующим образом:

Полный размер

замучился сверлить 12 отверстий на 21 мм в двух профилях

Полный размер

на прихватках

Полный размер

три отверстия под крепление, затем обварил сплошным швом и зачистил

Передний конец трубы был отрезан примерно под 60 градусов и заглушен прямоугольником, вырезанным из этого же профиля. Задний конец пока открыт и ждёт, когда я буду реставрировать задние арки. Профиль очистил от ржавчины и все места сварки обезжирил. После примерки получилось как-то так:

Полный размер

подгонка

Выставил трубу по стойкам и приварил точками. Думаю, сплошной шов здесь не нужен. Внутренний слой порога пришлось примерно на сантиметр подогнуть к трубе, потому что не доставал. Выглядит всё вот так:

Полный размер

профиль приварен

Аналогично сделал с пассажирской стороны, но внешний слой порога отрезал поаккуратнее, потому что были найдены запасы металла 1,5 мм и идея покупки ремонтной части порога отпала.

Полный размер

с пассажирской стороны

Пришло время делать внешний вид. Решил зашить всё металлом 1,5 мм, отрезанным от двери какого-то советского металлического шкафчика. Хитрые изгибы возле арок пока откладываются, зашил только среднюю часть:

Полный размер

водительская сторона

Полный размер

пассажирская сторона

На фото видно, что пришлось сделать латки на месте стыка порога с передним крылом. Плюс к этому, с водительской стороны рез был кривой и посередине образовалась щель около 3-4 миллиметров, пришлось сделать вырез и вварить прямоугольную латку, которую не получилось сфотографировать из-за плохого освещения в вечернее время.
Всю эту красоту собираюсь отпескоструить, загрунтовать, замазать шовным герметиком и задуть антигравием в три слоя. Но пока что не до этого.

www.drive2.ru

Силовые пороги на Ниву. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2

После продажи бамперов старой модификации я начал построение нового обвеса с изготовления силовых порогов, давно уже подготавливал их к установке, много раз примерялся, в общем работа над ними протекала набегами и длилась около 2ух месяцев.

СИЛОВЫЕ ПОРОГИ

Место для их крепления у меня было приготовлено заранее, ещё в процессе сварки машины.
Под эти крепления нужно было сделать профиль, так как стандартного такого размера не существует…
Профиль взял 50/50,2мм

Болгаркой вырезаем необходимый сектор.

Лишнее выкидываем.

Половинки свариваем и получаем искомый профиль.

Примеряемся.

Примеряем трубу.

Далее делаем крепёж закладных «клыков».

Каждый будет крепится на 2 болта.
Обязательно подписываем принадлежность к определённому профилю на кузове…

Втулки используем от малых реактивных тяг заднего моста.
Гайки колёсные от Нивы.

Получаем такую втулку.

Развёртываем отверстие под сварку и оставляем необходимый для провара зазор.

Провариваем.

Примеряем трубу, торцуем «клыки» до получения нужного расстояния от кузова автомобиля и прихватываем.

Аккуратно достаём и обвариваем на столе.

У меня получился вот такой вылет трубы.
Сначала я считал что это много, но в процессе эксплуатации выяснилось что можно и больше.

Примеряем необходимые по диаметру отводы и прихватываем.

На концы так и не удалось подобрать сферические заглушки.
Сварил вот такие рюмочки 😉

В итоге когда всё обваривается и красится, то приобретает такой вид:

www.drive2.ru

Замена порогов на ниве — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2000 года на DRIVE2

Полный размер

Добрый день нивоводы. Назрела проблема со сгнившими порогами. и плюсом еще оторвал крепления реактивных тяг от кузова. Решил естественно варить своими руками. Глаза боятся-руки делают как говорится.Было закуплено 3 м профильной трубы 60*40 с толщиной 3мм, куча дисков по металлу и работа закипела.Срезал гнилой порог, гнилые места и места под тягами. Если честно- все довольно просто.Все зачищалось, вваривалось и усилялось. Фото к сожалению не все. Но смысл ясен. Поверх профиля приварил полосу металла и соединил профиль с полами. Под крепления реактивных тяг взял полосу 5мм и вварил ее в лонжерон пола и новый порог. Получилось очень крепко и надежно.Усилитель пола возле передних колес тоже из этого профиля вварил и завязал на лонжерон и порог. Площадку крепления реактивных тяг приварил к 5мм пластине.Получилось что порог стал короче заводского.Попутно вырезал в полах крепления коробки и раздатки, вварил новый металл и усилил места. Теперь вибрации стало немного меньше. Фото не могу найти. Там все просто-вырезается металл старый и изгибается новый по подобию и все сваривается без проблем.По поводу геометрии не заморачивался, так как нива кривая сама по себе и до меня было 4 хозяина.Сход развал делал по весне без проблем. Думал сразу приделать подножки, но пока оставил так. В любое время можно зачистить профиль и варить болт или приварить что надумается.

Полный размер

Цена вопроса: 2 000 ₽

www.drive2.ru

Пороги на ниву своими руками чертежи фото

Лада 4×4 2131 Нива 2012

После установки мудовой резины на родные диски 5,5J/et +58, начало затирать сзади места крепления амортизаторов при максимальных ходах моста на излом. Взял и поменял диски на 6,5J/et+40 и вроде бы все прекратилось. Счастье, как всегда продлилось недолго. Посодил как-то раз народу сзади много и машину пригрузил порядочно, в итоге мост просел без излома ровно и при движении на большой скорости с ловлей кочек начало тупо срезать стружку резины краем подкрылка возле порога внизу в задних арках, что было, как серпом по яйцам на новой резине. Был бы богер, вообще бы не простил себе этого. Поэтому твердо решил зарезать арки все четыре и по самые помидоры. Затем на них нацепить и закрепить резиновый расширитель арок на 7 см, шоб грязью не закидывало. Задача была ясна, поэтому оставалось лишь воплотить задуманное в реалиях г. Владивостока, что оказалось ох как непросто. Здесь по обычаю руссо машинками мастера заниматься не хотят, а когда речь заходит об арках, так вообще как от чумы шарахаются, или ценник ломят просто негуманный.

В итоге обратился я к чувакам, которые арки раскатывают дрифтерам и попались, надо сказать, адекватные ребята. Все обсудили, решили что и как и принялись за работу. Мучали долго, где-то неделю пилили только арки, ну и ладно, главное, сразу сказали, что нивы до этого никада не пилили и будет долго.

Арки выпилили, выгнули наружу и проварили косынки. Затем пришлось машинку отобрать для покатух, где и стало понятно, что жесткости новоиспеченным аркам не хватает, потому как рамы нет, а всю жесткость кузов держит за счет формы и лонжей. Пришлось изнутри выделывать дуговой формы полосу из металла и вваривать в край арки снизу, получилась довольно жесткая конструкция. К этой полосе впоследствии и прикрутили резиновый расширитель на саморезы. Все вывели, загрунтовали, обшкурили. Выгнутые наружу арки можно было и так оставить без фендеров, но грязь все равно доставала до тела, поэтому их прикрутили. После продули все как следует антигравийкой и заодно борта по выгнутую полосу. Получилось немного выпукло, но зато теперь нигде не трет и на будущее можно закатить колеса до 32”.

Дальше нужно было сделать такую вещь, как сильные пороги. То, что удалось нарыть из серийно выпускаемых, какая-то мягко сказать ерунда и то, что они подойдут дырка в дырку тоже сомнительно. Поговорив с гурами причесывания нив для бездорожья, было понято, что реально силовые пороги нужно вваривать в трубы, а трубами протыкать сами пороги и намертво варить к лонжеронам по пути проваривая где касается. Этот вариант явно жестокий и нужен для спорта, а мне нужно всего лишь оставить целыми родные пороги, чтоб от скольжения на них по камням и грунту не ободрать и не вмять, т.к. скорая гниль им в этом случае будет обеспечена.

Поэтому были сняты размеры, сделан эскиз и отдан на деталировку. По ходу пьесы изучался сортамент труб, что есть в наличии и т.п. Гайки решил сделать на заказ с длинной втулкой и обычные. С длинной втулкой гайка наворачивается на шпильку и играет роль контргайки, а втулка прикрывает остаток резьбы от забивания. После долгих прений была взята труба 45, стенка 3мм. Изготовлен прямоугольный профиль 20х17, Нарезана резьба на 16, вварен в трубу с обоих сторон и герметично, чтобы не вывернуло штырь. Концы труб также обварены крышками из металла, чтоб вода да грязь не лезла внутрь трубы. После все это было покрашено модной цинковой краской, которую потом перекрасил «спецназом». При установке в штатные места для домкрата, один порог встал как родной под кувалду, а второй оказался намного меньше по дыркам, чем нужно. Когда разобрались, оказалось, что снимали размеры одной рулеткой, а изготавливали с другой. В итоге на 1450мм длины убежало около 6мм, а это много. Пришлось переварить немного штырь и заново окрасить. После все встало как положено. Вес одного такого порога в сборе около 8кг. Чертежи обоих сторон и вид сзади прилагаю. Если кто-то будет ваять по чертежу, то крайне рекомендую обратить внимание на реальные размеры по осям посадочных мест, так как у меня они с обоих сторон разные =). Пока на этом все. Фотки как обычно.

chugunder

Процесс переходит от раскорчевывания гнили к обновлению железа.

В первую очередь — возвращаем кузову жесткость.

Начинаем с изготовления силовых порогов.

Вода не пройдет 😉

После разделки шва примеряем деталь на место:

При установке порог уйдет еще глубже внутрь кузова и будет выступать примерно на 20мм.

Дорабатываем порог до полной совместимости с окружающей действительностью:

И в зависимости от степени разрушения окружающих панелей изготавливаем переходные пластины и уголки.

Размечаем отверстия для установки, разделываем детали от ржавчины и покрываем фосфатирующим составом:

Осторожно, горячая кислота! 😉

Когда реакция закончится, временно собираем детали и устанавливаем на место для уточнения разметки

Производим разметку, разбираем детали и производим подготовку нового усилителя порога к установке:

Можно сравнить с тем, как было:

Есть некоторая разница, правда? 😉

После разделки швов и антикоррозионной обработки места сварки устанавливаем на место внешнюю часть порога:

Немного особой сварочной магии 😉 и эта штука сидит на месте без всякой посторонней помощи:

Теперь остается закончить установку, выполнив соединение с внешней кузовной панелью:

Видно, что соединитель не в лучшем состоянии

Результат на фото ниже

l2rv.ru

Пороги из профильной трубы 80х40 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

Давно предчувствовал я что придется этим заниматься — хотя очень не хотелось. Но время им пришло…

На последних покатушках оторвали от днища длинную продольную тягу. Кое как добрались до гаража. Пока ехали машина вела себя странно: мост норовил провернуться, но короткая тяга еще держала. Когда полез под машину, стал тыкать отверткой — понял что держится там все на мастике и присохшей глине — пришло тяжелое решение что надо варить пороги и усиливать крепления.

Решили приварить профильную трубу.На работе много времени потратил на изучение вопроса (спасибо собратьям по ниве на драйве) и наконец получил представление «как, что и куда» и составил план работ. На выходных купили профильную трубу 80х40х2мм L-3000мм, а так же соеденители порога с полом- 2 шт.

Левый порог

Правый порог

, после вскрытия увидел что усилитель более-менее живой, хотя внутреннюю часть порога разобрал буквально руками. Обрезал усилитель на 35мм ниже той линии где обрезал порог, так чтобы на него приварить профильную трубу, и обе стойки, выходящие из кузова:

Заодно вырезал гнилую часть пола:

Заглушил профиль:

Переднюю стойку приваривал через пластину из 4мм стали. Задняя отлично пристыковалась.

Также решил вместо штатной площадки под длинные тяги вварить поперечины из того же профиля между порогом и лонжероном:

Так же в передний соединитель порога и лонжерона вварил профильную трубу 50х50х3мм:

С обеих сторон закрывал соединителями порога с полом (то есть на один порог — два соединителя), а углы и торцы уже изобретал из обрезков. После того как все заварил, насверлил отверстий 8мм чтобы через них залить мовилем полость порогов. Отверстия закрыл купленными резиновыми заглушками.

Сверху все покрыто преобразователем ржавчины, затем грунтом с цинком и затем мастикой.

Так же в задней части в нижней точке сделал отверстие для слива воды или конденсата, и тоже с заглушкой.

www.drive2.ru

Лада Нива 4х4 Интерьерная панель Комфорт с прямоугольной комбинацией приборов

ВНИМАНИЕ! Для сохранности и сохранности детали отправляются в оригинальной упаковке. Из-за большого размера заводской коробки доставка этого продукта возможна только курьерской службой EMC.

Выберите, пожалуйста, при расчете доставки этот вид доставки.

Панель приборов COMFORT (2din) LADA 4×4

Панель приборов предназначена для установки на автомобиль LADA 4×4 любого года выпуска, с 1977 г. по настоящее время, взамен штатного.

Подходит как для обычной магнитолы, так и для 2din магнитолы.

Панель управления (комбинация приборов, кнопки, переключатели, рычаги и т. Д.) В комплект приборной панели не входят, а переделаны из штатной.

Панель приборов качественно улучшает интерьер автомобиля, создавая дополнительные удобства для водителя и пассажира.

Эргономичное расположение магнитолы в верхней части панели плюс возможность установки магнитолы с габаритами 2DIN.

— Глубина гнезда под рацию 190мм.

При выборе магнитолы необходимо учитывать зазор для колодок и проводов!

Удобное расположение клавиш управления. Увеличенный объем вещевого ящика и площадь нижней полки. Наличие углубления для вещей сверху панели и дополнительной полочки для мелочей на блоке обогревателя. Панель приборов спроектирована таким образом, чтобы не вносить никаких изменений во время установки и использовать доступные органы управления и устройства.

Материалы и комплектующие высокого качества. Внешняя поверхность панели приборов мягкая, черного цвета, имеет «шагреневую» фактуру. Каркас изготовлен из АБС-пластика с металлическими усилителями и кронштейнами, что, в свою очередь, делает панель более защищенной от ударов и более прочной за счет эластичности и равномерности теплового расширения при нагревании. Навесное оборудование выполнено из прочного АБС-пластика черного цвета, покрытие идентично панели приборов в целом.

Способ установки и крепления — в штатных местах: сверху на шпильки четыре гайки М6, снизу саморезы входят в арматурную балку.Консоль приборной панели крепится к нижней части туннеля пола.

Панель приборов имеет уникальный дизайн, разработанный специально для LADA 21213 и последующих версий. Этот продукт также подходит для более ранних версий при соблюдении следующих требований:

1. В связи с тем, что крышка перчаточного ящика не входит в комплект поставки, а снимается с автомобиля, если ее нет на автомобиле или она изношена или по конструкции не соответствует более ранним версиям автомобиля. необходимо приобрести самостоятельно (Каталожный номер 21213-5303016 -ten).

2. Эта панель приборов разработана при установке наружных зеркал заднего вида на автомобили с ручной регулировкой снаружи автомобиля. При последующих модернизациях автомобили стали оснащать наружными зеркалами заднего вида с тросовым приводом. Чтобы джойстики таких зеркал, установленные на стойке передней двери, не упирались в панель приборов, необходимо либо демонтировать джойстики тросового привода, либо установить зеркала с электроприводом.

Интеллектуальные вычисления, связь и устройства

В истории человечества три революции, оказавшие влияние на человеческую жизнь, — это революция в производстве инструментов, сельскохозяйственная революция и промышленная революция.Они изменили не только экономику и цивилизацию, но и общее развитие человеческого общества. Наверное, революция в разведке — это следующая революция, которую общество ощутит в ближайшие 10 лет.

ICCD-2014 охватывает все аспекты интеллектуальных наук, то есть интеллектуальные вычисления, интеллектуальные коммуникации и интеллектуальные устройства.

В этом томе рассказывается о вкладе интеллектуальных вычислений, таких как интеллектуальные и распределенные вычисления, интеллектуальные сетевые и облачные вычисления, Интернет вещей, мягкие вычисления и инженерные приложения, интеллектуальный анализ данных и обнаружение знаний, семантические и веб-технологии и биоинформатика.

Этот том также охватывает статьи из областей интеллектуальных устройств, таких как встроенные системы, RFID, проектирование СБИС и электронные устройства, проектирование и тестирование аналоговых и смешанных ИС, солнечные элементы и фотоника, наноустройства и интеллектуальная робототехника.

ICCD 2014 Интеллектуальное управление Интеллектуальные устройства и интеллектуальные материалы Сетевые приложения и услуги для интеллектуальных и сетевых вычислений Робототехника нового поколения

О редакции

Проф.Лахми К. Джейн работает с факультета образования, науки, технологии и математики Канберрского университета, Австралия, и Университета Южной Австралии, Австралия. Он является научным сотрудником Инженерного института Австралии. Профессор Джайн основал KES International, профессиональное сообщество, предоставляющее возможности для публикаций, обмена знаниями, сотрудничества и совместной работы. KES, в которой участвует около 5000 исследователей из университетов и компаний со всего мира, способствует международному сотрудничеству и синергии в обучении и исследованиях.KES регулярно предоставляет сетевые возможности профессиональному сообществу через одну из крупнейших конференций такого рода в области KES. Его интересы сосредоточены на парадигмах искусственного интеллекта и их приложениях в сложных системах, безопасности, электронном образовании, электронном здравоохранении, беспилотных летательных аппаратах и интеллектуальных агентах.

Профессор Шриканта Патнаик в настоящее время работает профессором компьютерных наук и инженерии в Университете SOA, Бхубанешвар, Индия. Он имеет докторскую степень в области инженерии Университета Джадавпур, Индия.Он опубликовал более 80 научных работ и статей в международных журналах и журналах с хорошей репутацией. Он руководил 10 учеными-исследователями для получения их докторских степеней. Он завершил различные финансируемые проекты в качестве главного исследователя различных финансовых агентств Индии. Он является главным редактором двух международных журналов, а именно International Journal of Information and Communication Technology и International Journal of Computational Vision and Robotics, издаваемого Inderscience Publishing House, Англия, а также редактором серии книг Springer Book Series по моделированию и оптимизации в науке. и технологии [MOST].

Д-р Нихил Ичалкаранье в настоящее время занимает должность старшего специалиста по стратегии ИКТ в канцелярии главного информационного директора [CIO] Департамента премьер-министра и кабинета правительства Южной Австралии. Он имеет докторскую степень в области инженерии компьютерных систем Университета Южной Австралии (март 2006 г.). Он занимал различные должности, в том числе помощник директора по программам кибербезопасности и стратегии безопасности, старший советник по технологиям, Департамент широкополосной связи, связи и цифровой экономики (DBCDE) правительства Австралии.Он подготовил полезные и значимые результаты исследований с использованием различных методологий, точек зрения и концепций для решения реальных жизненных проблем и поддержки политиков в формировании политики, основанной на фактах. Он имеет большой академический послужной список научных публикаций в области информатики и телекоммуникаций, включая журналы, документы конференций и редактировал международные книги от известных издателей.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

Образование
Исследовать
Инновации
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Подробнее ↓
- Прием + помощь
- Студенческая жизнь
- Новости
- Выпускников
- О MIT

Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Индекс

оф.es /

 Название Размер
 Android / -
 Галерея искусств/                  -
 Атаки / -
 Переполнение буфера / -
 C ++ / -
 CSS / -
 Компьютер / -
 Конференции / -
 Растрескивание / -
 Криптография / -
 Базы данных / -
 Глубокая сеть / -
 Отказ в обслуживании/            -
 Электронные книги / -
 Перечисление / -
 Эксплойт / -
 Техники неудачной атаки / -
 Судебная экспертиза / -
 Галерея / -
 HTML / -
 Взломать / -
 Взлом-веб-сервер / -
 Взлом беспроводных сетей / -
 Взлом / -
 Генератор хешей / -
 JS / -
 Ява/                         -
 Linux / -
 Отмыкание/                  -
 Журналы / -
 Вредоносное ПО / -
 Метасплоит / -
 Разное / -
 Разное / -
 Протоколы сетевой безопасности / -
 Сеть / -
 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ/                           -
 Другое / -
 PHP / -
 Perl / -
 Программирование / -
 Python / -
 RSS / -
 Rdbms / -
 Разобрать механизм с целью понять, как это работает/          -
 Рубин/                         -
 Сканирование сетей / -
 Безопасность/                     -
 Захват сеанса / -
 Снифферы / -
 Социальная инженерия/           -
 Поддерживает / -
 Системный взлом / -
 Инструменты/                        -
 Учебники / -
 UTF8 / -
 Unix / -
 Вариос-2 / -
 Варианты / -
 Видео/                       -
 Вирусы / -
 Окна / -
 Беспроводная связь / -
 Xml / -
 z0ro-Репозиторий-2 / -
 z0ro-Репозиторий-3 / -

Lazy-i »Reverb Lounge

от Tim McMahan, Lazy-i.com

Walking into Reverb сразу после 9:30, билеты на концерт еще не были распроданы, но было близко. Осталось всего несколько билетов, и они, вероятно, были проданы до того, как Лоу вышел на сцену в 22:00. Так что да, это было аншлаговое шоу (вероятно). И, пожалуй, самое многолюдное шоу, которое я посетил в Reverb.

Пройдя через дверь звуковой комнаты, я был встречен плотной толпой, которая наблюдала, как первый певец / автор песен Энди Шауф сидел и исполнял свой сет с акустической гитарой. Его стиль пения был чем-то средним между Эллиотом Смитом и слабослышащим русским моряком.Сначала я подумал, что Шауф поет на другом языке, пока я не прислушался более внимательно и не выбрал несколько знакомых английских слов, таких как «любовь» и «смерть».

Тем не менее, я полагал, что Шауф должен быть в гостях в нашей стране, пока он не заговорил между песнями с явным североамериканским акцентом, который быстро исчез, когда он начал свою следующую песню, снова вернувшись к своему аффективному, иностранному носовому пению. Его песни были красивыми, и я посмотрю записи Шауфа позже (надеюсь, они на английском).

Low появился справа в 10 — Алан Спархок стоял с гитарной сценой справа, басист Стив Гаррингтон со сцены слева сидел за клавишными, а Мими Паркер сидела за трэп-сетом. Спархок и Паркер лишь немного постарели с тех пор, как я в последний раз видел, как они играют, около 10 лет назад в Sokol Underground. Их безупречный переплетающийся вокал по-прежнему несет в себе столько же душевной боли и страха, как и когда-либо.

Сет-лист был идентичен тому, что они играли накануне на First Ave. (где они начали этот этап своего нынешнего тура).«Обезьяна» из The Great Destroyer была изюминкой раннего выпуска, уступая только мрачной, зловещей версии «Pissing» (также с модели Great Destroyer ), в которой обычная тихая стойка Лоу превратилась в грохочущий звуковой кошмар, который закончился Спархок кричал в свою гитару, упираясь ему в лицо. Интенсивный.

Большую часть набора составили песни из нового альбома Ones and Sixes (Sub Pop, 2015), в том числе богатый взгляд на фаворит альбома «Lies.«Новый материал органично сочетается со старым. В течение двух десятилетий Low добавил больше шума, больше гитары и даже поп-музыки (как еще описать высокотемп-рок «Part of Me», тоже взятого из нового альбома?), Но в конечном итоге сохранил свой запатентованный «slowcore» Стиль — урезанный, простой, строгий и временами красиво устрашающий.

Единственным отклонением от набора First Ave. был выход на бис. После неудачной версии «Landslide» (также из нового альбома) группа покинула сцену и вернулась на бис с двумя песнями (вместо четырех накануне вечером), которые включали великолепный вариант «Sunflower» (из ). Вещи, которые мы потеряли в огне, ) и любимый фильм «Когда я глухой.”

Потрясающий материал, усиленный тем фактом, что он был выполнен на таком маленьком пространстве. Может быть, слишком мал, поскольку я провел вечер, врезавшись в одну из новых стоек для напитков Reverb, которые установлены вдоль левой стены сцены, и был вынужден переступать с ноги на ногу, чтобы оглянуться вокруг стоящего передо мной толстоголового чувака. Что ты собираешься делать? Прошлой ночью я также впервые заметил шум, исходящий из зала ожидания, где играли Роджер Клайн и Peacemakers, — устойчивый тук-тук-тук, который врезался в тишину сета Лоу.Спархок и компания нанесли ответный удар, как только могли — со всей силой своих инструментов во время выхода на бис, заставив меня задуматься, почувствовали ли бедняги на шоу Clyne то, что мы слышали…

* * *

После пары хороших выступлений на этой неделе у нас остались довольно тихие выходные.

Сегодня вечером заголовки «Звездная смерть и белые карлики» в Сиднее. Псих-рок-группа из четырех человек из Нормана, штат Оклахома, включает в себя не кого иного, как племянника Уэйна Койна, Денниса Койна, ведущего вокса.Открыты сёрф-рокеры Sub-Vectors. 10 долларов, 21:00

Также сегодня вечером в Reverb Lounge в заголовках новостей State Disco вместе с AZP и Rothsteen. 10 долларов, 21:00 Кстати, в Reverb сейчас проводятся концерты для всех возрастов, если вы не знали (я не знал до прошлой ночи).

Тем временем в сказочном O’Leaver’s есть Fitness 000010, включающий Bus Gas, Big Slur и Ridgelines. 5 долларов США, 21:30

Завтра вечером (в субботу) мы вернемся к О’Ливеру за Христофором Побежденным, с Базилем Миллсом и Тененбаумом. 7 долларов США, 21:30

Также стоит упомянуть вас, музыканты, Hear Nebraska проводит бесплатный семинар под названием Защитите себя и свою музыку: юридические консультации для музыкантов , в субботу днем с 13 до 14:15 в здании TipTop. Студенты права U of N будут обсуждать и отвечать на вопросы о таких вещах, как закон об авторском праве, лицензирование, контракты, потоковые сервисы, права на исполнение, другими словами, обо всем, что вам следует знать, если вы собираетесь стать работающим музыкантом. Если черт возьми, то вперед! Больше информации здесь.

Наконец, инди-фолк-исполнитель и автор песен Мейсон Дженнингс возглавляет воскресный вечер The Slowdown. С. Кэри открывается. 27 авансовых / 30 долларов DOS. Начало в 20:00

И O’Leaver’s заканчивает уик-энд музыкальной поп-группой Sound of Ceres из Форт-Коллинза вместе с The Sunks, Chalant и Little Ripple в воскресенье вечером в 9,7 доллара.

Это все, что у меня есть. Если я пропустил ваше шоу, напишите об этом в комментариях. Хороших выходных.

* * *

Читайте блог Тима МакМахана ежедневно на Lazy-i.com — музыкальный онлайн-журнал, в котором публикуются интервью, обзоры и новости. Основное внимание уделяется национальной инди-музыкальной сцене с особым упором на лучшие оригинальные группы в районе Омахи. Авторские права © 2015 Тим МакМахан. Все права защищены.

Страница веб-сайта по умолчанию

Страница веб-сайта по умолчанию ИЗВИНИТЕ! Если вы являетесь владельцем этого веб-сайта, обратитесь к своему хостинг-провайдеру.

Возможно, вы попали на эту страницу потому, что:

IP-адрес изменился.IP-адрес этого домена мог быть недавно изменен. Проверьте настройки DNS, чтобы убедиться, что домен настроен правильно. Изменения DNS вступят в силу в течение 8–24 часов. Возможно, удастся восстановить доступ к этому сайту, следуя этим инструкциям по очистке кеша DNS.
Произошла неверная конфигурация сервера.
Вы должны убедиться, что ваш хостинг-провайдер имеет правильный IP-адрес, настроенный для ваших настроек Apache и записей DNS. Чтобы новые настройки вступили в силу, может потребоваться перезапуск Apache.
Возможно, сайт переехал на другой сервер.
No related posts.

Страница не найдена — Самостоятельный ремонт автомобилей

Страница не найдена — Самостоятельный ремонт автомобилей

усилители лонжеронов — нива тюнинг

История конструкции

Минус конструкции

Усилитель лонжерона на ниву, установка

Ремонт передних лонжеронов ВАЗ, как обнаружить трещины на полке

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.

Появление трещины на левом лонжероне.

Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.

Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.

Детали для ремонта лонжеронов.

Левый лонжерон, разметка отверстий в верхней полке по пластине и «окна» в нижней полке.

Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.

Трещина в брызговике переднего левого крыла.

Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.

Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.

Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).

Похожие статьи:

Как усилить лонжероны на ниве

Как усилить лонжероны на Ниве

Что такое лонжерон

Замена переднего лонжерона

Меняем задний лонжерон на Ниве

Нива. Ремонт передних лонжеронов

Найдены дубликаты

Глаза боятся, руки как выяснилось прямые, едем дальше.”или бюджетное восстановление авто”.

Глаза боятся, руки из попы но я не сдаюсь.

Усиление передних лонжеронов Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Чертеж силового бампера на ниву 2121

Силовой бампер на НИВУ — Лада 4×4 3D, 1.8 л., 1985 года на DRIVE2

схемы и чертежи « NewNiva.ru

Зачем нужен силовой обвес

Варианты решения проблемы при изготовлении бампера

Читать новости о новой Ниве

Силовой бампер НИВА | кузов и внешний тюнинг НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Содержание статьи:

Задний силовой бампер и фаркоп в НИВУ

Изготовление и подгонка силовых бамперов для НИВЫ

Установка лебедки на Нива-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Передний силовой бампер. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2009 года на DRIVE2

Силовой бампер на НИВУ своими руками

Пропилы для изгиба

Сужение краев бампера

Варим кенгурятник

Первая примерка

Доработка и покраска бампера

Осенние покатушки, фото нивы с бампером на природе

Установка лебедки в штатный бампер Нивы — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Силовой бампер на Ниву 2121 своими руками: схемы и чертежи

Пропилы для изгиба

Процесс изготовления нового обвеса

Варианты решения проблемы при изготовлении бампера

Варим кенгурятник

Доработка и покраска бампера

Осенние покатушки, фото нивы с бампером на природе

Как сделать усиленный бампер на Ниву

Подготовительная работа

Подготовка основных материалов

Установка усиленного бампера

Раскрой материала

Создание основной конструкции

Создание кенгурина

Инструкция по изготовлению силового бампера — Сообщество «Chevrolet Niva» на DRIVE2

Пороги на ниву 2121 своими руками чертежи

Силовые подножки своими руками на ниву — Лада 4×4 3D, 2.0 л., 1982 года на DRIVE2

Нива 2121 #5 Изготовление силовых порогов.

Силовые пороги на Ниву своими руками — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Защита коробов, пороги на ниву своими руками — Лада 4×4 3D, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Восстановление силовых порогов на Ниве ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Антикоррозийная обработка НИВЫ

Пороги на Ниву 2121 как выбрать и закрепить своими руками.

Для чего нужны пороги

Варианты предлагаемых моделей

Способы крепления

Полезное видео

Усиление порогов Нивы профилем 60х40х3 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2002 года на DRIVE2

Силовые пороги на Ниву. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2

Замена порогов на ниве — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2000 года на DRIVE2