Смазка рулевой рейки приора: Чем смазать рулевую рейку ваз 2110

Содержание

Рулевая рейка ВАЗ 2110-2112 SS20 Стандарт без рулевых тяг (4,1 оборота) SS42103

Рулевая рейка для ВАЗ (рулевой механизм)

Рулевой механизм SS20 собирается методом селективной сборки, при которой происходит индивидуальный подбор рейки и валика в каждый конкретный корпус.

Рулевая рейка является основным агрегатом рулевого управления автомобилем, именно в рулевой рейке преобразуется вращение руля в поворот передних колес. От качества и точности изготовления рулевого механизмазависит бесшумность управления автомобилем, четкость и точность руления, а также длительность эксплуатации. Рулевые механизмы SS20 собираются методом селективной сборки, при которой происходит индивидуальный подбор рейки и валика в каждый конкретный корпус. Селективная сборка позволяет обеспечить оптимальные зазоры в рулевой рейке (в частности, в зубчатой паре рейка-валик), высокую долговечность и бесшумность при работе. При сборке осуществляется контроль легкости вращения и отсутствия заеданий и люфтов.

В городской толчее и ограниченности пространства, важное значение имеет маневренность автомобиля, в частности, передаточное отношение рулевого управления. Так в штатной конструкции рулевой рейки ВАЗ Приора с электроусилителем для поворота колес от упора до упора требуется 4.1 оборота руля. Компания «Система Технологий» предлагает как стандартные рулевые механизмы на Приору, имеющие 4.1 оборота, так и короткоходные, имеющие 3.1 оборота от упора до упора. Рулевая рейка укороченного хода — прекрасное предложение для тех, кто желает сделать рулевое управление своего автомобиля более «острым», а свой автомобиль — более маневренным.

Очень часто владельцы автомобилей уделяют недостаточное внимание техническому состоянию рулевой рейки. При этом такие признаки как стук и люфт в рулевом управлении списывают на неисправности деталей подвески. Проверить состояние рулевого механизма на автомобиле ВАЗ вы можете самостоятельно, на любой ровной площадке с твердым покрытием. Рулевую рейку на люфт необходимо проверить в трех положениях: крайнем левом, среднем и крайнем правом. Во всех положениях необходимо рывками руки за рулевую тягу вверх-вниз проверить наличие люфта и внутренних стуков (фото. 1). Если люфт есть, то вы его почувствуете и услышите стук.

Маркировка

Рулевая рейка (или «рулевой механизм») от SS20 для ВАЗ обладает следующими преимуществами:

высокоточная селективная сборка механизма;
использование тарельчатой пружины SS20, не дающей усадки;
дополнительная фиксация направляющей втулки рейки в корпусе рулевого механизма;
применяемая импортная смазка имеет широкий диапазон эксплуатационных температур;
наличие короткоходных модификаций
легкость регулировки в эксплуатации;
гарантия 1 год без ограничения пробега.

Применяемость

ВАЗ 2110-2112
ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)

Рулевая рейка ВАЗ 2110-2112 SS20 Стандарт без рулевых тяг (4,1 оборота) SS42103 Вы можете приобрести у нас в интернет-магазине по доступной цене.

В категории «Рулевое управления» Вы можете купить различные детали рулевого управления к легковым автомобилям различных марок от известных производителей, а также комплектующие к ним.

Заказать доставку очень просто!

Замена рулевой рейки ВАЗ 21014. СМАЗКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ВАЗ 2115. Чем официалы, лучше сам!

Комментарии к теме Замена рулевой рейки ВАЗ 21014

Durrant

скажите пожалуйста!как лечится стук в шарнирном соединении? У соседа по гаражу на 21014 и без рулевой рейки куча чего сломалось.

Бэк

здравствуйте а скажите при сборке мотора 21124 сальники распредвалов и заглушки с обратной стороны можно сажать на локтайт?

Сино

Что-то все в навозе

Юрич

Нельзя ли сразу уточнить диаметр трубы и для какой воды. Гор или хол?

Нурасыл

Хотелось бы, чтобы подробнее по рулевой рейке на 21014 порекомендовал бы )) крутая борода

Reynolds

Смотрю много людей тут разбираеться в дебрях електротехники. Ездил тут с начяльничком так у него автоматом машина глохнет при постое 1мин(точно незамерял но очень бистро) Как у нее акумулятор виживает???

Эймонтас Юлик

Здоров! у меня такая проблема…ну что ты рассказал это само собой у мнээ уже есть…теперь, когда включаю заднюю, вроде сцепление уже отпускаю машина должна ехать…стоит… потом еще децл отпускаю и происходит удар по коробке, и после этого машина едет…но…едет она назад и как будто на тормозе…т.е. тормозит на задней передаче(как будто клинит) нет наката на задней передаче, еще иногда не включается вторая а иногда и первая…как будто упирается что-то и все вторая не врубается…то что в сервис ехать это понятно, хотелось бы попросить у тебя совета…что меня ожидает, и на замену каких деталей расчитывать.

.подскаж и пожалуйста…сп асибо заранее если ответишь подробно буду признателен

Барр

Авраменко Garage отвечайте на коменты или отключите их!

Nardo

По рулевой рейке и так куча информации в интернете )) Спасибо, все доходчиво и понятно.

Волчок

Дякую все дуже добре описано. буду розбирати і собі робити респект

Сокульев Восток

Вопрос на скоко ключ нужен? всетаки подлезть к етому болту непросто а ещё и крутить надо

Чингиз

вариант для СТО, и то если хозяин машины не смотрит. Мне приятель сказал и без рулевой рейки на 21014 куча чем заняться можно,

Еркебулан

Масло из системы надо слить предварительно?

Лакманов Уча

А ты думаешь что у тебя машина японская и всё там Японское стоит, эта машина произведена в Турции в лучшем случае в Финляндии, а если в таможенном ПТС написано что страна вывоза Япония то тогда она была произведена в Китае на заводе автоконцерна FAW? Завезена в Россию через Японию а точнее через порт Осака где прошла сертификацию. Японских машин с левым рулём нет начиная с 1995-го года серийно, а с 1998 года даже под заказ. У друга и без рулевой рейки на вазике много чего полетело,

Штек Назер

почему не сказал об отстреливающемся двигателе при аварии

Inocente

Хрустовская Асса

а как же подшипники? там еще и внутри же подшипник есть игольчатый

Селго Тимофей

Проблемы с рулевой рейкой это еще что >) Новая рулевая рейка от 30к, аналоги от 10к, а ремонт около 25к.

Чингис

какие 30-40 тыс ты о чем 25 тыс европе по странам снг то вообще лучше каждые 15 тыс менять а памперс и за 10 000 км наполняется

Яган

рейка с гу?

Kwaku

Подскажите размеры ключа вашего

Памир

Лучше что-то конкретное по рулевой рейке на vaz пояснил бы 😉 ну да денег на новую рейку нет, а время зависать в гараже есть. И ещё есть деньги вот такой гараж и набор всех этих инструментов)

Похожие видео по ремонту

Замена пыльника рулевой рейки.

Как поменять пыльник рулевой рейки. Делай Авто

Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108

Рулевая рейка Тоета Камри с ГУР

ЛАДА ВЕСТА LADA VESTA УСТРАНЯЕМ СКРИП НАВСЕГДА

WV Vento. Ремонт рулевой рейки

Рено Кенго 2. ЗАМЕНА ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ! Кенго 3. Ситан. Меган 2,3. Сценик 2,3. Renault steering

Кардан рулевой Mercedes W204 C-class a

Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108

Снятие и установка рулевой рейки Лада 112 ВАЗ 2112

Детальный Ремонт Рулевой Рейки (Приора)

КАК СНЯТЬ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ НА ПРИОРЕ С ЭУР 1 ЧАСТЬ СУПЕР ПОДРОБНО

Комментарии по теме Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 2110

Рауза написал(а)
Не работает бензонасос, проблема в том, что напряжение на фишке бензонасоса есть, но слабое, лампочка загорается не ярко. Сам бензонасос исправен. Завтра думаю проверить массу под ручником

Дорофей написал(а)
пригодилось, благодарю

Ждан Олендзский написал(а)
Да, по деньгам комплект прилично выходит. .. зато и интерьер обновляется:)

Ryan написал(а)
Реле 5 или 4 контактное?

Ligia написал(а)
у меня так не течет но просто оно сырое и черное… именнно жидкого ничего не видно… заказал цилиндрики но такои вопрос.. ездить категорично нельзя или по тихоньку можно день два пока запчасти придут

Тютюнова Канзас написал(а)
День добрый. Пожалуйста, скажите, как герметизируется датчик в месте посадки? Когда вы вытащили старый датчик, там что-то было на теле датчика, а на новом — ничего.

Уалихан написал(а)
Проще съёмник, чем …!

Terry написал(а)
В попу дмрв) берите тачки без неё)

Байдак написал(а)
Ну а че норм бизнес налажен, сальники поменяли а втули нет? быстрей выйдет из строй сальник, клиент приедет еще раз=), а там глядишь еще недоремонт сделают=)

Ярисова Настена написал(а)
Спасибо Лайк?

Хмель написал(а)
чувак,ты монстр!так-же сделал,провод взял 2,5мм2-красота,с трелка стоит на 90 градусах. благодарю!

Balbina написал(а)
5) В конструкции лампы используется диодный мост, который не только дополнительно защищает светодиоды, но и обеспечивает неполярность лампы. Этой лампе все равно — где в патроне ‘плюс’, а где ‘минус’, ее можно вставлять в патрон любой стороной. kalina osveshhenie salona lampa t4w-6s35 — лампа т4w со встроенным выпрямителем.

Умед Янгузов написал(а)

Молодец, я сейчас такие в 08 ставлю. И не слушай здесь дятлов. Им скоро и детей не захочется делать, будут искать где-бы или кто-бы помог сделать…)

Нурбек написал(а)
Кто подскажет как обмануть ЭБУ. У меня двигатель мерседес 111.920 1,8 16 клап. там нет датчика положения розпред вала. Но мозги уходят в аварийный режим и мотор не крутится больше 3000 об не тянет расход превышен. Моя идея была такова с помощю ардуино снимать показания датчика коленвала и уменьшив частоту импульсов выводить на провода которые должны подключаться к датчик.

Магомед написал(а)
Большое Спасибо за видос щас пойду поменяю просто задолбался не светит поставлю нормальную лампу.

Касьян написал(а)
подскажите, мог ли я повредить дифф или подшипники, если запрессовал шрус в коробку (тупанул при снятии ступичного подшипника, создал натяг съемником, так, что шрус вдавил в коробас) сейчас что-то шуршит слева, вибрации небольшие, триподы не болтаются, но левый прокручивается заметно сильнее правого (люфт). В общем думаю надо менять трипод, но боюсь что повредил дифф?

Харри написал(а)
сегодня сдох ВАЗ-21093. контролька показала — нет массы. т.к не было времени кинул напрямую от кузова, где лючок прикручивается). Ракета! За подсказку где находится клемма спасибо, завтра будем искать.

Добавить отзыв

☰Неисправности рулевой рейки автомобиля | Steering.com.ua

В прошлых статьях мы неоднократно упоминали о важности, функциях и задачах рулевой рейки. Это центральный агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку с тягами и преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о том, что больше всего не любим в рулевых рейках – о неисправностях. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Неисправности рулевых реек

Течь

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Гидравлическая рулевая рейка

Почему течет рейка с ГУР:

сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;

детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и быстро приводят к течи агрегата;
под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительные кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки и приводит к течи.
потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о течи насоса ГУР, трубок и шлангов, бачка с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления.

Падение уровня жидкости в бачке ГУР – очевидный повод проверить рулевую рейку

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля.

Большой выбор рулевых реек

Перейти

Чтобы рейка не потекла, достаточно регулярно проверять состояние пыльников, осматривать агрегат на предмет ржавления, вовремя менять уплотнительные элементы и вовремя проходить ТО.

Стуки и люфты

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка. Стучать и люфтить может любая рейка, независимо от конструкции и типа агрегата.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, зубья валов разрушаются.

Регулировка рулевой рейки – задача для профессионалов

Если нарушилось положение штока рейки, то, помимо стука, водитель почувствует характерные вибрации на руле. Если в автомобиле установлена механическая рулевая рейка, то никаких других признаков у некорректной регулировки не будет.

В рейках с усилителями руля разболтанный зубчатый сектор становится причиной неисправности других элементов системы.

В гидравлических рейках неисправный передающий механизм изнашивает сальники, что приводит к течи.

В агрегате с электроусилителями стучащие и люфтящие детали агрегата постепенно разрушают приводные элементы электропривода, нарушают положение и работу датчиков. Такие неисправности существенно отразятся на управляемости автомобиля, например, руль может стать тугим, самопроизвольно вращаться, болтаться или не возвращаться в центральное положение.

Чтобы устранить болтанку и стук, отдайте рейку на диагностику и регулировку на СТО. Аккуратная и внимательная езда уберегут агрегат от стуков и люфтов.

Неравномерный износ зубьев

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Профилактика в этом случае банальна: аккуратное вождение, внимательное отношение к автомобилю, своевременное техобслуживание.

Элементы боковой поджимки рулевой рейки

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании сальника-пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Обратите внимание! Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую – возможно, проблема с ней.

Хруст во время поворотов

Неприятный хруст в районе передней оси, который появляется при поворотах руля, – явный признак корродирования деталей рейки. Хрустеть могут следующие элементы:

подшипники распределителя;
торсион и место крепления распределителя к рулевой колонке;
червячный вал и шток.

К чему приводит износ подшипников распределителя вы уже знаете.

Ржавчина и износ пары шток-”червяк”.

Ржавчина на зубьях “червяка” и штока – частая проблема рулевых реек, владельцы которых не следят за состоянием защитного сальника-пыльника. Если он лопнул, внутрь агрегата попадает влага, которая вызывает ржавление.

Ржавчина на распределителе – причина множества неисправностей рулевой рейки

В первую очередь коррозия “съедает” центральные зубья валов. Причина простая – большую часть времени автомобиль едет по прямой и рулевое управление находится в нейтральном положении.

Хруст в передающем механизме может быть вызван не только ржавчиной, но и неравномерным износом зубьев валов. В этом случае рейка также будет стучать, возможны вибрации на руле и трудности при поворотах автомобиля.

Обратитесь на СТО, если услышали хруст при поворотах руля, чтобы мастер сервиса заменил изношенные валы рейки. Также периодически проверяйте состояние пыльников на тягах и распределителе, чтобы не сталкиваться с подобными неисправностями.

Долговечность рулевой рейки напрямую зависит от состояния пыльников

Ржавчина на распределителе.

Распределитель хрустит, когда ржавчина повредила верхнюю часть золотникового механизма, к которой крепится карданчик вала колонки. А если ржавчина распространилась под сальник, агрегат начнет течь. В этом случае руль двигается рывками или вовсе не поворачивается. При неглубокой ржавчине вал распределителя можно отшлифовать. Если ржавчина серьезно повредила распределитель, узел нужно заменить.

Чтобы элементы распределителя не ржавели, следите за состоянием пыльника, а при первых проблемах в управлении автомобилем обращайтесь на диагностику в автосервис.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

Кольцевой износ.

Золотниковый механизм рейки перераспределяет жидкость в камерах гидроцилиндра, делает вождение комфортным и легким. Неисправности в работе распределителя в первую очередь отражаются на легкости управления автомобилем.

Защитный сальник-пыльник распределителя

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее. Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет. Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Корпусы распределителя с кольцевым износом (снизу) и с бронзовой гильзой (сверху)

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Неисправности электроусилителя.

Если рейка с электроусилителем, и вышел из строя электропривод, помимо тугого руля, на приборной панели появится характерный сигнал ошибки в работе ЭУРа. Электроусилитель может сломаться по многим причинам.

Желтый значок сигнализирует о неисправности в работе ЭУРа рейки, а красный значок – о полном отключении усилителя

Если описывать вкратце, то большинство неисправностей электроусилителя возникают из-за влаги, которая замыкает и окисляет контакты. Усилитель и электропривод ломаются от резких ударов, частой езды по неровной дороге и агрессивного вождения. Эти причины также приводят к неполадкам в работе датчиков. Некачественный сервис – еще одна причина непредвиденной поломки электроусилителя или электропривода для насоса ЭГУР.

Выработка внутренней стенки корпуса рейки.

Частичное отсутствие усилия обычно возникает, когда поршень штока бьет по корпусу рейки и выбивает в нем борозду. Последствия поломки усугубляет старое масло, в котором находится много металлической стружки. В результате поршень штока не плотно прилегает к корпусу и нарушается герметичность камер гидроцилиндра. В этом случае водителю будет сложно повернуть руль из центрального положения, а когда поршень штока пройдет место выбоины, руль станет заметно легче.

Поршень штока, который при движении по неровной дороге постепенно разбивает корпус рейки

Поврежденный корпус нужно менять. Другого способа восстановить работоспособность рейки после этой неисправности нет. Выбоина на внутренней стенке корпуса рейки возникает в результате частой езды по неровной дороге, агрессивного вождения, наездов на препятствия и резких ударов.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге. Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым. Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Каталог рулевых реек

Перейти в магазин

Теперь вы знаете, что ломается в рулевых рейках, какие признаки сигнализируют о каждом виде неисправностей, как устранить и предотвратить поломки. Надеемся, что эта информация будет полезной и поможет оставаться на ходу при любых обстоятельствах.

Самостоятельная замена пыльника на рулевой рейке ваз 2110

Пыльник рулевой рейки

Работоспособность механизма рулевой рейки в первую очередь определяется надёжной защитой от попадания грязи, влаги и прочего мусора. Для этой цели предусмотрен специальный гофрированный резиновый чехол (пыльник).
Рулевая рейка ВАЗ-2110 прослужит долго, если регулярно контролировать состояние пыльника. Периодически с помощью яркого фонарика проверяйте целостность и герметичность защитного чехла и тогда вы сможете надолго избежать проблем с ремонтом рулевой рейки.
При обнаружении любых дефектов пыльника, следует немедленно произвести его замену.
Замена пыльников рулевых реек – процедура довольно хлопотная. Однако это мероприятие можно выполнить своими руками.
Для этого нужны будут инструмент, новый пыльник, пара часов и желание. В этой статье представлена подробная инструкция, как самостоятельно заменить защитный чехол рулевой рейки.

Готовим автомобиль и необходимые материалы

Чтобы заменить пыльник необходимо приготовить следующие инструменты:

ключи на 10, 13 и 22;
головки с трещоткой и воротком;
отвёртку;
молоток;
пассатижи.

Кроме нового пыльника, следует запастись хомутами для крепления адсорбера, литолом, жидкостью WD и перчатками. Также нам понадобится домкрат и две подпорки под автомобиль («козлы»).
Замена пыльника рулевой рейки на ВАЗ 2110 должна производиться на холодном двигателе, так места мало и есть вероятность обжечься или поцарапать руки. Поэтому защитные перчатки будут весьма кстати.
Неплохо будет если автомобиль перед ремонтом хорошо вымыть.
Для удобства замены пыльника следует воспользоваться ямой или парой подставок («козлов»). Вначале автомобиль устанавливаем на стояночный тормоз.
Под задние колёса обязательно ставим упоры или колодки. Затем машину поднимаем домкратом и устанавливаем под передок подпорки так, чтобы было удобно подобраться к рулевому механизму.

Примечание: Проблем с болтами и гайками не будет, если их предварительно хорошо обработать жидкостью WD.

Снимаем защиту

Чтобы заменить пыльник, необходимо обеспечить доступ к рулевой рейке. Вначале демонтируем защиту двигателя.
Затем с помощью ключа на 10 или трещотки с небольшим воротком откручиваем крепление защитного экрана рейки от коллектора. Одна гайка находится снизу и две – вверху.

Примечание: Чтобы проще снять экран, его необходимо перед этим развернуть на 180 градусов, а затем вытаскивать.

Защитный экран рулевой рейки

Снимаем старый пыльник

Чтобы удобно было работать дальше, нужно снять адсорбер. Хомуты крепления адсорбера, как правило, не поддаются снятию.
Их цена небольшая, поэтому хомуты просто откусываем пассажами, потом поставим новые.
После этого снимаем рулевые тяги в следующем порядке:

Выполняем развальцовку болтов рулевых тяг с помощью отвёртки, молотка и плоскогубцев. Затем ключом на 22 или трещоткой с воротком их откручиваем.
Вынимаем рулевые тяги из рейки.

Рулевая тяга отсоединена от рейки

С помощью ключа на 13 откручиваем рулевую рейку с правого бока, которая зафиксирована двумя гайками верху и внизу.
Вытаскиваем этот крепёж вместе с боковой резинкой рулевой рейки.
Снимаем повреждённый пыльник.

Примечание: Чтобы удобнее было снимать пыльник, предварительно немного открутите слева рулевую рейку ключом на 13.

Ставим новый пыльник

Итак:

Перед тем, как ставить новый пыльник, рулевая рейка на ВАЗ- 2110 должна быть хорошо очищена от грязи. Затем её хорошо смазываем литолом.
Если поверхность рейки будет хорошо смазана, то пыльник будет ставить проще. Резиновый чехол следует одевать аккуратно, чтобы не порвать.
Пыльник не должен быть перекручен.

Новый пыльник рулевой рейки

Ставим рулевые тяги с болтами обратно в рулевую рейку. Иногда это бывает трудно сделать, особенно если во время снятия пыльника, кто-то повернул руль,но если этого не делать, то поставить тяги с болтами не составит особого труда.
Затягиваем болты крепления рулевых тяг с помощью ключа на 22 или трещотки с воротком. После этого вальцуем болты с помощью молотка, отвёртки и пассатижей.
Ставим боковую резинку и крепление.
Ключом на 13 или трещоткой хорошо затягиваем крепление рулевой рейки справа и слева.
Ставим на место адсорбер, прикручиваем ключом на 10 и фиксируем хомутами.

Ставим защиту

Чтобы удобно было поставить защитный экран, сначала его переворачиваем вверх и просовываем. Затем поворачиваем на 180 градусов в нужное положение и прикручиваем ключом на 10 вместе с резинкой.
После того как замена пыльника завершена, ещё раз проверяем правильность монтажа и готовим автомобиль к тестовому заезду.

Особенности рулевой рейки с ГУР

На небольшой части автомобилей ВАЗ-2110 рулевая рейка комплектовалась ГУР (гидроусилителем руля). Конструктивно она немного отличается от обычной рейки (без ГУР).
На фото видны шланги, которые обеспечивают работу гидроусилителя.

Рулевая рейка с ГУР в комплекте с тягами

Поэтому процедура замены пыльника на автомобилях, в которых установлена рулевая рейка с ГУР, имеет свои особенности.

Готовим инструмент и материалы

Помимо того, что было указано выше, для снятия пыльника на рейках с ГУР приготовьте дополнительно следующие инструменты и материалы:

1 литр жидкости для ГУР ВАЗ;
ёмкость для слива старой жидкости;
деревянные пробки для закрытия отверстия в бачке ГУР и шланга высокого давления;
болт, чтобы закрыть шланга обратной подачи.

Кроме этого, понадобятся ключи на 17, 19 и шестигранник на 6.

Примечание. Во время замены пыльника рекомендуется сменить резиновые опоры рулевого механизма, левую и правую. Поэтому их также следует купить заранее.

Сливаем жидкость с ГУР

Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ-2110 при наличии ГУР выполняется с предварительным сливом жидкости из бачка гидроусилителя.
Для этого необходимо:

шприцем откачать с бачка ГУР жидкость;
снять шлаг подачи жидкости к насосу;
заткнуть отверстие в бачке;
шланг опустить в заранее подготовленную ёмкость;
крутить руль и ждать, когда сольётся жидкость;

Предупреждение! Заводить двигатель для включения насоса с целью ускорения процесса слива жидкости категорически запрещено.

снять с помощью отвёртки хомут крепления шланга обратной подачи и быстро заткнуть его болтом, который следует подготовить заранее;
ключами на 17 и 19 открутить шланг подачи (высокого давления) и заткнуть его деревянной пробкой.

Снимаем рейку

в аналогичном порядке, как было указано выше, демонтируем защиту двигателя и рулевой рейки;
с помощью ключа на 13 отворачиваем четыре болта крепления рейки;
откручиваем ключом на 13 болт крепления нижнего фланца муфты, который расположен под рулём;
снимаем рейку с помощью отвёртки, если она сама не упала;
вал рейки выводим из салона и переворачиваем;

Меняем пыльник

Чтобы заменить пыльник откручиваем патрубки ГУР от рейки и снимаем её через отверстие (окно) под крылом автомобиля. Меняем пыльник и производим сборку в обратной последовательности.

Примечание. Если не удаётся отсоединить патрубки, попробуйте отсоединить правую тягу и вытащить рейку сверху.

Руководствуясь советами, изложенными в этой статье, заменить пыльник рулевой тяги не составит особого труда. Кроме этого, вы можете дополнительно просмотреть видео, которое легко сегодня найти в интернете, введя соответствующий запрос в любом поисковике.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Особенности работы

Перед тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вы сталкивались с проблемами ЭУР?

Всего голосов: votes_count»/>

Устранение стука рулевой рейки путем подтягивания

Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад стали появляться небольшие постукивания на разбитой грунтовке или щебне. А со временем стуки стали все сильнее. Давно собирался заняться этим ремонтом, но никак руки не доходили. Хотя, ремонтом это назвать трудно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет лишь подтянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и более подробно. А для начала, как всегда список необходимых инструментов:

Головка с воротком или обычный на 10
Ключ на 13 (головка будет удобнее всего)
Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки Калины (ВАЗ 2110)

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

Которые также необходимо отвернуть:

И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

Утечки в рулевом механизме

Рулевое управление с усилителем входит в стандартную комплектацию каждого автомобиля Nissan. Многие системы рулевого управления с гидроусилителем используют гидравлическую жидкость под давлением. Он передает мощность, используемую при повороте рулевого колеса, с усилителем, который приводит в действие гораздо большее усилие для поворота колеса и шины в сборе. Это обеспечивает усиление и снижает усилие на рулевом колесе при движении в самых разных условиях. Узел зубчатой рейки и шестерни является жизненно важным компонентом этой системы, которая преобразует вращательное движение рулевого колеса и передает энергию находящейся под давлением жидкости в линейное движение для вращения колес.Он реагирует на движения рулевого колеса, поворачивая колеса в соответствующем направлении. Если давление гидравлической жидкости уменьшается или удаляется из системы рулевого управления, клиенты могут начать слышать необычные шумы или испытывать более сильное усилие рулевого управления, чем обычно. В этой статье мы обсудим, на что обращать внимание, когда ваши клиенты испытывают эти симптомы и вы подозреваете, что зубчатая рейка и шестерня протекают.

ОБЫЧНЫЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ УСЛОВИЯ — При осмотре узла зубчатой рейки и шестерни вы можете заметить некоторое скопление остатков, которые могут указывать на ранний признак утечки.Важно знать, какие условия указывают на утечку, чтобы избежать ненужного ремонта, который может повлиять на уверенность вашего клиента в долговечности своего автомобиля.

Двумя наиболее частыми областями, где могут быть видны остатки, являются гайка регулировки ведущей шестерни и область, в которой башмаки прижимаются к узлу рейки.

На регулировочной гайке под корпусом поворотного клапана может появиться липкое желтое вещество или влажный вид с скоплением грязи.Обычно это не свидетельствует об утечке жидкости рулевого управления с гидроусилителем, поскольку эта регулировочная гайка не является уплотняющей поверхностью для жидкости. С помощью ватного тампона промокните вещество и определите, соответствуют ли его цвет и текстура типу жидкости в резервуаре. Подлинная жидкость для гидроусилителя рулевого управления Nissan имеет цвет RED и маслянистую текстуру и может стать красновато-коричневой по мере увеличения пробега автомобиля. Если наблюдаемое вещество не совпадает, то это не признак утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Рекомендуется очистить этот участок и наблюдать за его внешним видом при будущих приемах.

Точно так же вы можете заметить грязь и дорожный мусор, приставшие к участкам около конца ботинок, и вы даже можете увидеть ботинки с маслянистым видом. Это может быть обманчиво. Чтобы предотвратить попадание воды в ботинки и, следовательно, на хрупкие уплотняющие поверхности, защищенные ботинками, кромки ботинок покрываются смазкой в процессе производства. Когда зажимы затянуты, эта смазка могла выдавиться наружу на сборку стойки. Если не очистить полностью, оставшиеся остатки смазки будут собирать грязь, пыль и сажу, которая будет видна на ходовой части автомобиля.Кроме того, если перед установкой зубчатая рейка в сборе хранилась вертикально, жидкость гидроусилителя рулевого управления может стекать по боковой стороне корпуса рейки и собираться на кромке пыльника. Агрегаты, у которых имеется большое скопление остатков жидкости на одной стороне и незначительное количество остатков жидкости на другой стороне, часто являются результатом хранения в вертикальном положении. Это наблюдаемое состояние на самом деле не является признаком утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем, поэтому рекомендуется тщательно очистить эту область и искать такой же внешний вид при будущих посещениях.

УСЛОВИЯ УТЕЧКИ — Если покупатель сталкивается с уменьшением помощи усилителя рулевого управления или издает воющий шум от насоса рулевого управления с гидроусилителем, высока вероятность того, что причиной может быть утечка из системы рулевого управления с гидроусилителем. В зависимости от типа утечки под автомобилем может быть явная лужа с жидкостью, а может и не быть. Следующая информация даст вам несколько советов, чтобы сузить круг причин, вызывающих беспокойство.

Если есть подозрение на утечку из системы рулевого управления, хорошее место для начала расследования — проверка уровня жидкости в резервуаре. Уровень жидкости в пределах спецификации? Если он очень низкий или пустой, следует начать поиск источника утечки. Шланги и фитинги следует тщательно проверять на наличие жидкости для гидроусилителя руля. Если вы обнаружите остатки жидкости на шланге, фитинге или рулевой рейке, лучше всего очистить эту область и выполнить цикл рулевого управления. Утечка, расположенная выше в моторном отсеке, может стекать по шлангам к рулевой рейке. Если вы начнете поиск после очистки компонентов, это поможет вам найти истинный источник утечки.

Если уровень в бачке очень низкий и все компоненты не обнаруживают немедленных признаков утечки, вам следует сосредоточить свое внимание на рулевой рейке. Фурнитуру на стойке следует проверить на предмет утечек, а при обнаружении — на герметичность. Если фитинг каким-то образом ослаб, можно просто отремонтировать, чтобы подтянуть его в соответствии со спецификацией. При утечке такого типа вы можете обнаружить, что жидкость гидроусилителя рулевого управления попала на гайку регулировки ведущей шестерни. Сама гайка является маловероятным источником утечки, поэтому убедитесь, что обнаруженный остаток жидкости соответствует типу жидкости для гидроусилителя руля, используемой в системе.Кроме того, проверьте фитинги непосредственно выше на предмет источника.

Последними областями, которые следует проверить на рулевой рейке, являются пыльники, защищающие внутренние уплотнения рулевой тяги. Если жидкость протечет через эти уплотнения, она начнет заполнять пыльник. Поскольку эти сапоги сделаны так, чтобы не допускать попадания на уплотнения проникновенной воды и загрязнений, маловероятно, что протекающая жидкость выйдет из них без значительного давления. Материал, из которого изготовлены эти ботинки, имеет тенденцию впитывать жидкость рулевого управления с гидроусилителем и придает им блестящий или черный вощеный вид снаружи и становится мягким на ощупь. Сапоги кажутся твердыми и сухими или блестящими и мягкими?

Нередко жидкость из других источников на автомобиле или с дороги попадает на ботинки и придает им мокрый вид. Если неясно, течет ли жидкость в пыльник, возможно, вам придется сделать еще один шаг, чтобы проверить его состояние. Однако рулевые рейки для некоторых автомобилей оснащены башмаками, которые не подлежат обслуживанию, поскольку запасные хомуты для этих моделей недоступны в качестве запасных частей.В руководствах по обслуживанию этих моделей не рекомендуется снимать ботинки такого типа. Рулевые рейки, в которых используется скрученный провод для крепления пыльника к корпусу рейки, часто подлежат ремонту. Вы можете снять этот тип зажима и потянуть багажник назад, чтобы проверить, что внутри. См. Соответствующую процедуру в руководстве по техническому обслуживанию соответствующего автомобиля и всегда тщательно очищайте область вокруг багажника перед разборкой, поскольку любое загрязнение, попавшее в эту область, может впоследствии вызвать утечку. Когда в этой области возникает протечка, она часто выливается после того, как пыльник оттянут.Если вы этого не видите, возьмите фонарик и загляните внутрь. Багажник кажется мокрым или сухим? Вероятно, вы увидите немного желтых остатков смазки, а иногда и некоторые участки, которые кажутся влажными от этой смазки. Лучше всего использовать ватный тампон для влажных участков и проверить цвет и текстуру того, что вы видите. Если вещество жирное и желтое, нет никаких признаков утечки. Отсюда вы можете вернуть пыльник на прежнее место и использовать новый зажим, чтобы закрепить его на стойке.Если остаток более жидкий и соответствует цвету жидкости, используемой в системе рулевого управления с гидроусилителем, источник утечки обнаружен, и необходимо его отремонтировать. быть исполненным.

Осмотрите ботинки с блестящим черным внешним видом и проверьте внутреннюю часть ботинка

Хорошо, не протекает

Если клиент испытывает проблемы с рулевым управлением, управлять которым намного сложнее, чем обычно, есть большая вероятность, что утечка из системы рулевого управления с гидроусилителем может быть основной причиной снижения отзывчивости рулевого управления с гидроусилителем его или ее автомобиля.

Не используйте повторно зажимы багажника. Повторное использование зажимов может привести к тому, что пыльник будет установлен слишком свободно или слишком туго, что может привести к преждевременному износу и растрескиванию чехла.

Рулевое управление

Система рулевого управления, используемая на 924, надежна и отзывчивый. Стойка взята от VW Rabbit, но в 924 используется более короткое передаточное число. 931 использует еще более короткое передаточное число. Нижние рычаги тоже взяты от VW. производства и изготавливаются из штампованной стали.Они также легкие и не имеют проблемы растрескивания более поздних алюминиевых блоков. В рулевой колонке используются два карданных шарнира на любой конец и рухнет в случае аварии.

Систему рулевого управления можно модернизировать, выполнив несколько простых изменения. В нижней части рулевой рейки есть небольшое отверстие. Это отверстие предназначено для Инструмент для центровки дилера VW. Этот инструмент будет вкручиваться в отверстие с колесами. по центру перед выравниванием. Это отверстие закрывается резиновой заглушкой.Эти вилки будут высыхают и со временем выпадают. Когда это произойдет, смазка из стойки будет вытекать. вне. Также попадет вода и грязь, и со временем стеллаж выйдет из строя. Лекарство от эта проблема заключается в том, чтобы вынуть заглушку и на ее место установить болт M10 / 1,5 мм длиной 10 мм. Отверстие в стойке уже проделано под этот размер. Этот болт не может быть слишком длинным или он ударит внутрь и свяжет стойку. Не затягивайте этот болт слишком сильно.

Если стойка загрязнена водой и грязью, она может быть в разобранном и очищенном виде:

1.Снимите стойку с автомобиля, считая количество оборотов на каждой стяжке. стержень.
2. Очистите внешнюю часть стойки и закрепите ее в тисках.
3. Снимите оба башмака стойки и внутренние рулевые тяги, снова подсчитав количество оборотов каждого.
4. Снимите пластиковую крышку сверху, а затем два винта под ней.
5. Снимите круглую пластину.
6. Переверните рейку и вытолкните подшипник ведущей шестерни с помощью удлинителя. и молоток.
7. Выдвиньте вал рейки.
8. Снимите два болта натяжителя.Он подпружинен и выскакивает.
9. Снимите ползунок натяжения внутри.
10. Очистите и осмотрите стойку.

У дилера нет на складе уплотнения шестерни и подшипников. Их можно приобрести у продавца подшипников. Вал рейки и шестерня обработаны в наборы и не могут быть индивидуально заменены с другими единицами. Любой хороший ступичный подшипник Смазку можно использовать для смазки. Повторная сборка выглядит следующим образом:

1. Смажьте скользящие и опорные поверхности.
2.Вставьте вал рейки обратно в стойку.
3. Установите малый подшипник шестерни на вал шестерни и установите шестерню обратно. в стойку.
4. Совместите шестерню с небольшим отверстием подшипника и осторожно втолкните ее обратно с помощью молоток.
5. Когда роликовый подшипник находится заподлицо с верхней частью стойки, он устанавливается на место. должным образом.
6. Смажьте уплотнение и установите на место верхнюю пластину и пластиковую крышку.
7. Установите на место ползун стойки и подпружиненную крышку.
8. Отрегулируйте натяжение рейки, повернув болт на крышке из упора.
9. Стойка должна свободно вращаться с некоторым сопротивлением.
10. Установите на место внутренние рулевые тяги, считая повороты, и стойки стойки.
11. Отцентрируйте рулевое колесо.
12. Снова вставьте вал рулевой колонки в шестерню и установите стяжной болт.
13. Прикрутите стойку болтами к поперечине.
14. Установите на место внешние рулевые тяги, считая обороты.
15. Выполните проверку центровки на автомобиле.

Нижние рычаги управления, или А-образные рычаги, довольно прочные. и не известны многими проблемами.Прочность можно повысить, удалив три 7-миллиметровых болты, которыми шаровой шарнир крепится к рычагу, и просверливание отверстий под 8-миллиметровые болты одинаковой длины. Это простая процедура, которую можно выполнить прямо на машина. Снимайте только один болт за раз, чтобы шаровой шарнир не мог перемещаться внутри рычага. Для большей прочности используйте крепежи класса 10.9 по всей системе рулевого управления. В Стяжные болты и гайки на валу колонны должны быть класса 10.9. Не использовать недорогие замены для них.Плечи также могут быть усилены сваркой. дополнительный материал по краям, также известный как «бокс» А-образных дужек, обеспечивая дополнительную жесткость. Наилучшие результаты дает дробеструйная или пескоструйная обработка. руки перед сваркой, а затем покраска.

Рулевое колесо с двумя спицами, используемое на большинстве автомобилей без турбонаддува, не очень привлекательный. Трехспицевое или другое рулевое колесо легко заменяется. Обязательно установите перед снятием опорные катки должны идти прямо. Снимите подушечку рожка и отсоедините провод.Используйте торцевую головку на 24 мм, чтобы открутить колесо. Снимите гайку, шайбу, а затем колесо. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Карданные шарниры рулевой колонки не подлежат замене индивидуально. Смазка может помочь удалить шероховатость. Если в столбце есть люфт, он необходимо заменить. Снятие затруднено, потому что мешает усилитель тормозов. В рулевую рейку необходимо опустить вниз для обеспечения свободного пространства, но ее не нужно снимать. А можно использовать небольшое зубило, чтобы раздвинуть концы колонны, если они тугие.Опять же, не замените стяжные болты и гайки на недорогие метизы. Должна использоваться оценка 10.9. — Даниэль Варголы

Джонатан О’Коннор, инженер шасси на пенсии, прокомментировал, что запасные 924/944 Подвеска имеет характерно большое количество отбойников. Бугристый поворот вызван колесо и конец рулевой тяги движутся по разным дугам, так как подвеска поднимается и опускается по дорожному покрытию. В идеале они будут двигаться по одной дуге, чтобы колесо продолжает указывать в том же направлении.Это редко возможно, если вообще возможно. в подвеске настоящего спортивного автомобиля, так что (все остальное без изменений) при движении колеса вверх и вниз по отношению к автомобилю, колесо немного поворачивается внутрь и наружу без водитель вообще поворачивает руль. Это особенно заметно на ухабистой дороге, но также может повлиять на высокопроизводительное вождение из-за изменения устойчивости и эффективное выравнивание (следовательно, баланс управления) изменяются по мере движения автомобиля через угол.

Это только усугубляется при изменении геометрии такими модификациями, как опускание машины.Чтобы свести к минимуму этот эффект, он придумал модификация конструкции, которая позволяет владельцу транспортного средства регулировать и настраивать отбойник по желанию. Ниже приводится его объяснение процедуры. Детали требуют основные возможности обработки, но относительно просты. Настройка, однако, идет вверх. водителю — все, что ему удобно! Здесь Джон не разглашает никаких секретов:

Сделать комплект отбойника для наших автомобилей очень просто . .. сделайте 6061 (алюминиевая) втулка 1.125 OD (внешний диаметр) … около 6 дюймов в длину … просверлите и нарезайте один конец для реечной резьбы (я думаю, 14 мм) и другой конец для соединения 5/8 (он же стержневой конец, продается в большинстве домов снабжения автоспорта по цене 10-20 долларов)) …. тогда вы сверляете конус в рулевом рычаге стойки (там, где ранее проходила шаровая опора) для установки болта 5/8 …. затем вы можете подкладывать конец штока вверх или вниз (используя шайбы на болт 5/8 дюйма между штоком и рулевым рычагом), чтобы отрегулировать схождение подвески…настройка требует много времени, но дает ОГРОМНЫЙ улучшение баланса в поворотах и в середине поворота.

Часто задаваемые вопросы о стойке и шестерне

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ / ОБЗОР:
Какой тип силовой стойки и шестерен вы предлагаете?
Какие типы ручных реек и шестерен вы предлагаете?
Каковы преимущества перехода от стандартной системы рулевого управления к системе Rack and Pinion?
У вас есть зубчатая рейка для моего . .. [укажите здесь автомобиль]?
Есть ли у вас рулевые рейки для автомобилей с правым рулем?
Не похоже, что у вас есть стойка, которая соответствует моим потребностям — могу ли я создать свою?
ТЕХНИЧЕСКИЕ / МОНТАЖНЫЕ ВОПРОСЫ:
У вас есть технические спецификации на вашу рейку и шестерни?
Вы продаете сменные пыльники / сильфоны и наконечники рулевых тяг для вашей стойки и шестерен?
Я изменил шасси / подвеску / трансмиссию / высоту привода своего автомобиля, могу ли я по-прежнему использовать одну из ваших систем Rack and Pinion?
Могу ли я использовать существующие выпускные коллекторы с вашими наборами подставок для стойки и шестерни?
Какие еще детали мне понадобятся для завершения установки стойки питания и системы шестерен Flaming River?
Нужно ли мне заправлять рулевую систему и удалять воздух из нее, если я устанавливаю одну из ваших стоек питания?
Сколько резьбового зацепления мне нужно при соединении концов внешней и внутренней поперечной рулевой тяги?
Q: Какой тип силовой стойки и шестерен вы предлагаете?

A: У нас есть зубчатые рейки и шестерни для различных применений в транспортных средствах. Мы предлагаем ручную рейку и шестерни, силовую рейку и шестерни, а также комплекты для переоборудования рейки и шестерни, которые доступны в силовом или ручном исполнении для многих популярных классических транспортных средств.
Наши силовые стойки и шестерни идеально подходят для модернизации вашего классического автомобиля или грузовика, хот-род, уличного удилища или высокопроизводительного автомобиля до уровня комфорта и надежности современной системы рулевого управления с гидроусилителем. У нас есть силовые стойки, доступные для автомобилей с передней частью в стиле Mustang II, а также универсальные передние рулевые колеса и универсальные задние рулевые рейки и шестерни с регулируемыми креплениями и регулируемым углом шестерни для простоты установки.Мы также предлагаем удлиненную силовую стойку XL для грузовиков и транспортных средств с широкой рамой, а также узкую силовую стойку для автомобилей с уменьшенной шириной колеи.
Наши стандартные силовые стойки обеспечивают ход более 6 дюймов для полного радиуса поворота и изготовлены из всех новых деталей, включая клапан и поршень. Кроме того, наши силовые стойки производятся в США в городе Берия, штат Огайо, и проходят испытания на жидкость и давление и сертифицируются перед тем, как покинуть наш объект.
Примечание: Покупатель несет ответственность за определение пригодности данного продукта Flaming River для предполагаемого использования.Пожалуйста, обратитесь к нашему Заявлению об отказе от гарантии для получения дополнительной информации.
Q: Какие типы ручных реек и шестерен вы предлагаете?
A: В зависимости от автомобиля у нас есть несколько различных вариантов ручной рейки и шестерен. Наше руководство 1971-72 Пинто-стойки, стойки Mustang II, задние управляемые стойки Omni, 5.0 Mustang и ручные стойки Mustang 2005-2011 — все это идеальный выбор для ручного рулевого управления. Эти ручные рулевые рейки отзывчивы, просты в установке, легче и прочнее, чем штатные рейки, и имеют различные передаточные числа, точки поворота и длины шестерен.
Q: Каковы преимущества перехода с моей стандартной системы рулевого управления на систему Rack and Pinion?

A: Наши рейка и шестерни сделаны из новых деталей и не ремонтируются, поэтому вы избавляетесь от старых и изношенных деталей рулевого управления. Наши рулевые рейки дают вам преимущества современной системы рулевого управления, они более прочные, легкие и более отзывчивые, чем оригинальный рулевой механизм с рециркуляцией шаров.Кроме того, наши зубчатые рейки и шестерни сохраняют полный заводской радиус поворота и обеспечивают больший ход, чем оригинальная система рулевого управления.
Если вы решите установить одну из наших систем крепления стойки и шестерни, приваренные болты крепления подставки должны быть прямо в исходных местах крепления, без модификации шасси, поэтому вы всегда можете вернуться к исходной системе рулевого управления в будущем. Каждый комплект также включает в себя опцию новой регулируемой рулевой колонки, всего монтажного оборудования, соединителей проводов, карданных шарниров и валов, а также насоса рулевого управления с гидроусилителем, шкива и резервуара для наших комплектов питания.
Все наши системы преобразования зубчатых колес и зубчатых колес производятся в США и производятся на нашем производственном предприятии в Берии, штат Огайо. Перед отправкой с нашего предприятия каждая энергосистема проходит испытания и сертификацию на гидравлическую среду и давление.
Q: У вас есть зубчатая рейка и шестерня для моего… [укажите здесь автомобиль]?
A: Наши группы исследований, разработок и инженеров постоянно работают над поиском новых способов оптимизации использования реек и шестерен для различных транспортных средств.В настоящее время у нас есть широкий выбор комплектов для переоборудования стоек и шестерен с болтовым креплением для многих популярных классических транспортных средств, и мы продолжаем разрабатывать и расширять наши приложения для стоек и шестерен на основе запросов клиентов и популярности автомобилей.
У нас есть универсальные передние и задние стойки усилителя рулевого управления и шестерни с регулируемыми креплениями и углами шестерен, которые могут быть установлены на множество различных транспортных средств, требующих некоторой сборки. Мы всегда рекомендуем сотрудничать с надежным производителем или связываться с нами, прежде чем приступить к изготовлению самостоятельно.
Q: Есть ли у вас рулевые рейки для автомобилей с правым рулем?

A: Да, у нас есть силовая стойка с универсальным креплением, которая была разработана для автомобилей с правым рулем, а также пара комплектов для переоборудования стойки и шестерни для автомобилей с правым рулем. В настоящее время мы предлагаем комплект электропривода и ручного правого рулевого управления для Mustang 1965-70 гг., Комплект электропривода с правым рулем для Corvette 1963-82 гг. И комплект электропитания для RHD Tri-5.Мы также готовы сотрудничать с вами, чтобы спроектировать что-нибудь для вашего автомобиля, если вы предоставите нам необходимые размеры и характеристики.
В: Не похоже, что у вас есть стойка, которая соответствует моим потребностям. Могу ли я создать свою?
A: Да, мы предлагаем обширную программу индивидуального производства наших реек и шестерен. Мы можем изготовить передние или задние рулевые рейки как для рулевого управления с усилителем, так и для ручного управления.Свяжитесь с представителями нашей службы технической поддержки по телефону 1-800-648-8022 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен], и мы позаботимся обо всем остальном!
Бланк заказа на ручную стойку с передним рулевым колесом на заказ
Бланк заказа на ручную стойку с задним управлением по индивидуальному заказу
Свяжитесь с нами для получения информации о специальной силовой стойке и шестернях.
Примечание: Поскольку наши нестандартные продукты изготавливаются в точном соответствии с техническими требованиями заказчика, все индивидуальные заказы должны быть оплачены полностью авансом и не подлежат возврату и возврату. Ответственность за определение пригодности для своего транспортного средства лежит на заказчике.

Q: У вас есть технические характеристики для вашей рейки и шестерен?
A: Да, у нас есть технические спецификации на нашу силовую стойку и шестерни, а также нашу ручную стойку и шестерни (скоро), доступные для загрузки в формате PDF. Вы можете найти их на каждой отдельной странице продукта для стоек и шестерен, или вы можете найти обзор всех наших силовых стоек и ручных стоек в разделе технической поддержки.
В: Продаете ли вы сменные пыльники / сильфоны и наконечники рулевых тяг для вашей стойки и шестерен?
A: Да, у нас есть полный ассортимент запасных частей для реек и шестерен для наших реек и шестерен, включая концы внутренней и внешней рулевой тяги, втулки и сменный сильфон.

Q: Я изменил шасси / подвеску / трансмиссию / высоту привода своего автомобиля, могу ли я по-прежнему использовать одну из ваших систем Rack and Pinion?
A: Все системы стоек и опор Flaming River были спроектированы и испытаны с использованием заводской оригинальной платформы. Любые изменения или модификации оригинального шасси, подвески, трансмиссии или высоты привода транспортного средства могут изменить геометрию рулевого управления и потребовать дополнительной модификации для установки. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настройки вашего автомобиля, позвоните нам по телефону 1-800-648-8022.
В: Могу ли я использовать существующие выпускные коллекторы с вашими комплектами подставок для стоек и шестерен?

A: У нас есть собственные уникальные угловые коллекторы, разработанные для работы с нашими комплектами Rack and Pinion — доступны для Small Block Chevys, 1962-67 Small Block Novas и Small Block Ford — они обеспечивают универсальный зазор в шарнирах. что вам необходимо установить одну из наших систем рулевого управления.
В: Какие еще детали мне понадобятся для завершения установки стойки питания и системы шестерни Flaming River?
A: Есть несколько различных деталей, которые могут потребоваться для завершения установки стойки питания и шестерни Flaming River.
Универсальные шарниры: Наша силовая стойка и шестерни требуют универсального шарнира уникальной формы для подключения к силовой стойке.
Номер детали Хомут 1 Размер Хомут 2 Размер Отделка
FR1789P Стойка питания Flaming River 3/4 «DD Атлас
FR1789PPL Стойка питания Flaming River 3/4 «DD полированный
FR1789P-2 Стойка питания Flaming River 3/4 «-36 Атлас
FR1789P-2PL Стойка питания Flaming River 3/4 «-36 полированный
FR1789P-3 Стойка питания Flaming River 1 «DD Атлас
FR1789P-3PL Стойка питания Flaming River 1 «DD полированный
FR1789P-4 Стойка питания Flaming River 3/4 « Атлас
FR1789P-4PL Стойка питания Flaming River 3/4 « полированный
Комплекты шлангов гидроусилителя рулевого управления: Наши комплекты стойки и шестерни не поставляются со шлангами — мы рекомендуем наш комплект шлангов с оплеткой из нержавеющей стали (деталь № FR1610) для работы с нашей силовой стойкой и шестернями и нашим удаленным насосом резервуара.
Жидкость для гидроусилителя рулевого управления: Мы рекомендуем использовать высококачественную жидкость для гидроусилителя рулевого управления. Мы предлагаем собственную синтетическую смесь, предназначенную для работы с нашими стойками рулевого управления с усилителем и коробками рулевого управления с усилителем.
Удаленные резервуары: Мы предлагаем полную линейку удаленных резервуаров для жидкости гидроусилителя руля, переливной охлаждающей жидкости и тормозной жидкости.
Насосы рулевого управления с гидроусилителем: Из-за номинальных значений давления и расхода нашей силовой стойки и шестерен мы настоятельно рекомендуем использовать наши насосы с регулируемым давлением Stage II с низким расходом.Эти насосы предлагаются без шкива, со змеевиком или шкивом с клиновым ремнем.

В: Нужно ли мне заливать рулевую систему и удалять воздух из нее, если я устанавливаю одну из ваших стоек питания?
A: Новую или существующую систему рулевого управления с усилителем необходимо продуть и удалить воздух для правильной установки и эксплуатации. Пожалуйста, обратитесь к нашей процедуре удаления воздуха из гидроусилителя руля для получения дополнительной информации.
Кроме того, мы предлагаем нашу собственную синтетическую жидкость для гидроусилителя рулевого управления, предназначенную для работы с нашей силовой стойкой и шестернями.

В: Сколько резьбового зацепления мне нужно при соединении концов внешней и внутренней рулевой тяги?
A: При установке концов наружных рулевых тяг на концы внутренних рулевых тяг очень важно обеспечить минимальное резьбовое зацепление, в 2,5 раза превышающее диаметр внешнего конца. Например, если ваш внешний конец имеет диаметр резьбы ½ дюйма, вам потребуется минимальное резьбовое зацепление между внутренним и внешним концами в 1 ¼ дюйма.
Любое резьбовое зацепление, меньшее рекомендованного минимума, в транспортном средстве небезопасно, и следует избегать эксплуатации транспортного средства.
Утечка в стойке и шестерне
— как ее устранить.
Утечка в стойке и шестерне может быть сложной задачей, и трудно понять, почему механики берут такие деньги за их устранение. Реечные системы рулевого управления часто используются в спортивных автомобилях и других транспортных средствах, которые находятся низко от земли или имеют ограниченное пространство перед автомобилем. Реечные системы рулевого управления используются чаще в этих ситуациях, потому что они относительно компактны и не требуют сложных рычагов, таких как системы рулевого привода, имеющиеся в большинстве грузовиков.
Что такое зубчатая рейка?
Рейка и шестерня используются для передачи вращательного движения при повороте рулевого колеса в линейное движение рулевой тяги, которое используется для толкания поворотного кулака внутрь и наружу, что заставляет передние колеса поворачивать автомобиль. Он выполняет эту задачу и получил свое название благодаря использованию рейки и шестерни. Шестерня — это просто небольшая шестерня на конце рулевой колонки, которая вращается, когда вы поворачиваете рулевое колесо. Рейка представляет собой плоскую шестерню, на которую опирается шестерня, и, когда шестерня вращается, ее зубья зацепляются с зубьями на рейке, которые смещаются влево или вправо, создавая линейное движение, необходимое для поворота передних колес вашего автомобиля.Чтобы лучше понять, как выглядит зубчатая рейка и шестерни, ознакомьтесь с этой статьей о том, как работают рейка и шестерни.
Что произойдет, если реечная шестерня выйдет из строя?
Важно знать, что происходит при выходе зубчатой рейки и шестерни. Когда шестерня находится на грани отказа, ей может быть очень трудно управлять, однако, если рейка или шестерня выйдет из строя, вы потеряете полный контроль над рулевым управлением. Вылет зубчатой рейки или шестерни чрезвычайно опасен, поскольку в системе рулевого управления с гидроусилителем в вашем автомобиле используется насос рулевого управления с гидроусилителем, чтобы нагнетать жидкость рулевого управления с гидроусилителем и направлять ее вниз к вашей зубчатой рейке. Эта жидкость под высоким давлением используется, чтобы помочь рулевой рейке двигаться при повороте рулевого колеса, поэтому вам не составит труда повернуть колеса, когда ваш автомобиль движется медленно или останавливается. Как и любая гидравлическая система высокого давления, система гидроусилителя рулевого управления, используемая с вашей зубчатой рейкой, может иметь утечки.
Как происходит утечка из зубчатой рейки?
Возможно, что один из шлангов или линий в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем может начать протекать либо в месте соединения, либо из-за растрескивания гибкой резиновой секции.Однако более вероятно, что в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем возникнет утечка в одном из уплотнений рейки и шестерни. Есть уплотнение в том месте, где ваша рулевая колонка входит в узел рейки и шестерни, а затем уплотнение в месте крепления каждой поперечной рулевой тяги. Каждое из этих уплотнений должно удерживать жидкость для гидроусилителя рулевого управления под высоким давлением, позволяя рулевой колонке вращаться, а рулевые тяги также перемещаться. Со временем эти уплотнения могут высыхать, сжиматься, трескаться или смещаться, вызывая утечку.
Как найти утечку в зубчатой рейке и шестерне
Чтобы найти утечку в зубчатой рейке и шестерне, вы можете относительно легко проверить эти три уплотнения.Единственная сложная часть — это установка под автомобиль, но если у вас есть пандусы или домкраты, которые можно легко достать, просто убедитесь, что ваш автомобиль безопасен, прежде чем вы заползете под ним! Рейка и шестерня должны быть одними из самых нижних компонентов вашего автомобиля и, вероятно, будут находиться прямо под масляным поддоном вашего двигателя.
Почему устранять утечки в зубчатой рейке и шестерне дорого? Причина, по которой устранение утечек в зубчатой рейке и шестерне так дорого, заключается в том, что уплотнения часто не обслуживаются даже механиком.Большинство утечек из рейки и шестерни потребуют замены всей рейки и шестерни в сборе, даже если большая часть из них работает нормально. Хорошая новость в том, что у вас есть другая альтернатива дорогой замене. Вы можете просто и быстро восстановить уплотнения в зубчатой рейке, даже не снимая их. Добавление BlueDevil Power Steering Stop Leak в резервуар гидроусилителя рулевого управления сегодня начнет немедленно устранять утечки в гидроусилителе рулевого управления и гарантированно навсегда герметизирует утечку в рейке и шестерне в течение нескольких дней после вождения.BlueDevil Power Steering Stop Leak специально разработан для оживления и восстановления уплотнений в вашей рулевой рейке с гидроусилителем, возвращая им их первоначальный размер и функции, чтобы закрыть утечку. BlueDevil Power Steering Stop Leak не повредит и не забьет вашу зубчатую рейку и шестерню и может безопасно оставаться в вашей системе до следующей запланированной промывки рулевого управления с усилителем.
Как устранить утечку в зубчатой рейке и шестерне
Устраните утечку на зубчатой рейке и шестерне сегодня, заглянув в один из наших партнерских местных магазинов автозапчастей и собрав утечку с усилителем рулевого управления BlueDevil! Вы можете найти утечку ограничителя гидроусилителя BlueDevil в любом из местных магазинов автозапчастей:
AutoZone
Advance Auto Parts
Bennett Auto Supply
CarQuest Auto parts
NAPA Auto Parts
O’Reilly Auto Parts
Pep Boys
Fast Track
Бампер к бамперу Специалисты по автозапчастям
S&E Quick Lube Distributer
DYK Automotive
Вы также можете приобрести BlueDevil Power Steering Stop Leak онлайн здесь: Power Steering Stop Leak
Фотографии любезно предоставлены:
«Стойка и шестерня» — Передняя подвеска Alfa Romeo Alfetta — FoolDriver24 «собственная работа» под лицензией Creative Commons Attribution Share Alike 3. 0 через Wikimedia Commons Оригинальная ссылка
«Резервуар гидроусилителя руля» — Автор Surgee Phatanapherom в «Утечка жидкости из гидроусилителя», лицензированный Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 — Исходная ссылка
SPITFIRE, GT6, HERALD, VITESSE, TR4A-TR6 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СМАЗКА СТУПИЦЫ (05935)
Почтовые отправления:
по всему миру
Исключено: Мозамбик, Намибия, Нигерия, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Руанда, Эфиопия, Кения, Танзания, Либерия, Ангола, Мадагаскар, остров Святой Елены, Малави, Египет, Гвинея, Алжир, Республика Габон, Камерун, Гана, Тунис, Коморские Острова, Джаджи. , Мавритания, Лесото, Зимбабве, Маврикий, Бурунди, Острова Зеленого Мыса, Конго, Республика, Нигер, Западная Сахара, Сьерра-Леоне, Реюньон, Сомали, Южная Африка, Того, Гамбия, Ливия, Гвинея-Бисау, Замбия, Сейшельские острова, Майотта, Марокко, Центральноафриканская Республика, Бенин, Уганда, Эритрея, Мали, Конго, Демократическая Республика, Кот-д’Ивуар (Кот-д’Ивуар), Сенегал, Буркина-Фасо, Чад, Ботсвана, Бутан, Япония, Казахстан, Индия, Азербайджан Республика, Пакистан, Шри-Ланка, Узбекистан, Корея, Юг, Кыргызстан, Российская Федерация, Мальдивы, Монголия, Китай, Афганистан, Грузия, Непал, Бангладеш, Таджикистан, Армения, Туркменистан, Никарагуа, Гренада, Пуэрто-Рико, Гондурас, Британские Виргинские острова , Гаити, Доминика, Нидерландские Антильские острова, Барбадос, Ямайка, Панама, Белиз, Антигуа и Барбуда, Каймановы острова, Багамы, Ангилья, Виргинские острова (U. S.), Сент-Люсия, Сальвадор, Коста-Рика, Мартиника, острова Теркс и Кайкос, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Сент-Китс-Невис, Монтсеррат, Гватемала, Доминиканская Республика, Аруба, Гваделупа, Черногория, Украина, Исландия, Гернси, Македония, Молдова, Хорватия, Республика, Монако, Сан-Марино, Болгария, Словакия, Босния и Герцеговина, Румыния, Государство-город Ватикан, Джерси, Лихтенштейн, Гибралтар, Латвия, Беларусь, Сербия, Албания, Андорра, Шпицберген и Ян-Майен, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль, Турция, Кувейт, Бахрейн, Йемен, Ирак, Ливан, Оман, Канада, США, Гренландия, Сен-Пьер и Микелон, Мексика, Бермудские острова, Новая Зеландия, Америка Самоа, Тувалу, Микронезия, Маршалловы острова, Западное Самоа, Уоллис и Футуна, Палау, Ниуэ, Соломоновы острова, Гуам, Папуа-Новая Гвинея, Австралия, Тонга, Фиджи, Науру, Французская Полинезия, Острова Кука, Кирибати, Новая Каледония, Вануату, Сингапур, Макао, Индонезия, Лаос, Гонконг, Вьетнам, Филиппины s, Бруней-Даруссалам, Тайвань, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Суринам, Французская Гвиана, Чили, Аргентина, Венесуэла, Уругвай, Боливия, Бразилия, Колумбия, Гайана, Эквадор, Парагвай, Перу, Фолклендские острова (Мальвинские острова), Нормандские острова
Передняя подвеска и рулевое управление | EZGO Golf Cart
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Текущее обслуживание передней подвески и рулевого управления состоит из:
• периодические проверки на незакрепленные, изношенные или поврежденные компоненты
• проверка центровки
• смазка шаровых опор и ступичных подшипников
Обязательно используйте только рекомендованные смазочные материалы. Поддерживайте правильную регулировку передних подшипников и упакуйте их в соответствии с Графиком периодического обслуживания или, если требуется замена подшипников. Регулярный осмотр шин покажет, требуется ли регулировка.
Смазка
Смажьте шаровую опору стойки. Сотрите старую смазку, вытесненную из резинового чехла.
Осмотр подшипника ступицы и втулки шкворня
Поднимите переднюю часть автомобиля и подпереть домкратом.Поверните переднее колесо и почувствуйте неровности. Удерживая шпиндель одной рукой, возьмитесь за нижнюю часть шины другой рукой и покачивайте шину вперед и назад на шпинделе.
При обнаружении чрезмерного движения подшипник ступицы колеса может потребовать повторной упаковки и регулировки или замены. Если ступичный подшипник исправен, указывается изношенный подшипник шпинделя, который не подлежит ремонту, и шпиндель необходимо заменить.
Уплотнение подшипника ступицы колеса
Снимите ступицу со шпинделя и разберите. Очистите все подшипники, сальник, ступицу и пылезащитный колпачок в растворителе и тщательно просушите. Осмотрите на предмет повреждений. Точечная коррозия или синяя окраска роликов потребуют замены подшипника. Если необходимо заменить роликовую часть подшипника, необходимо также заменить кольцо.
Подшипники передних колес являются коническими роликовыми и должны быть заполнены консистентной смазкой при установке или при снятии подшипника для проверки. Рекомендуется использовать пакер подшипника, прикрепленный к шприцу для смазки; однако ручная упаковка допустима, если все сделано правильно.Для упаковки подшипника вручную требуется мазок
. Нанести
смазки на ладонь и опустить подшипник в смазку. Выдавите смазку через все ролики и вокруг них, пока весь подшипник не пропитается смазкой. Соберите ступицу и установите на шпиндель.
Регулировка подшипника ступицы колеса
Если вы выполняете только регулировку ступичного подшипника, поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимите пылезащитный колпачок и шплинт и ослабьте корончатую гайку.
При выполнении регулировки ступичного подшипника в рамках другой процедуры убедитесь, что колесо закреплено на ступице вручную с помощью зажимных гаек, а ступица свободно зафиксирована на шпинделе зубчатой гайкой.Установите подшипники, вращая колесо, одновременно затягивая корончатую гайку до тех пор, пока не почувствуете легкое сопротивление. Поверните колесо еще на 2–3 оборота, чтобы вытеснить излишки смазки. При необходимости затяните зубчатую гайку еще раз, пока не почувствуете легкое сопротивление. Если отверстие для шплинта в шпинделе совпадает с прорезью в зубчатой гайке, вставьте новый шплинт. Если отверстие не совпадает, необходимо ослабить зубчатую гайку, чтобы совместить ее с ближайшим доступным пазом в гайке.
Проверить плавное и свободное вращение колеса и отсутствие люфта, когда колесо захватывается внешней стороной шины.Загните шплинт напротив плоской поверхности зубчатой гайки. Установите на место пылезащитный колпачок и опустите автомобиль.
Регулировка углов установки колес
Поднимите переднюю часть автомобиля и подпереть домкратом. Подтвердите выравнивание передних пружин. Вращая каждое колесо, нарисуйте мелом линию по окружности шины в центре рисунка протектора. Опустите автомобиль и с шинами в прямом положении, прокатите его вперед примерно на пять футов, чтобы шины заняли свое нормальное рабочее положение.Измерьте расстояние между меловыми линиями на передней и задней части шин. Измерение, проведенное на передней части шин, должно быть на 0–1 / 8 дюйма (0–3 мм) меньше, чем на задней.
Чтобы отрегулировать соосность колес, ослабьте стопорные гайки рулевой тяги и поворачивайте рулевую тягу до тех пор, пока не будет достигнута правильная центровка. Затяните контргайки с усилием 36–40 фунт-футов. (49 — 54 Нм) крутящий момент.
Выполните пробную поездку на автомобиле и убедитесь, что рулевое колесо отцентрировано правильно. Если он не отцентрован, отсоедините промежуточный вал от рулевого вала и отцентрируйте рулевое колесо. Подсоедините промежуточный вал и затяните болт с усилием 155–215 дюйм-фунт. (18-25 Нм) крутящий момент.
Замена переднего амортизатора
Снимите гайку с нижней части амортизатора на передней оси. Сожмите амортизатор, чтобы очистить монтажный кронштейн.
Ослабьте гайку, крепящую верхнюю часть амортизатора к раме автомобиля, а затем поверните амортизатор, удерживая гайку на месте гаечным ключом. Снимаем амортизатор.Установка амортизатора производится в обратной разборке. Крепежные гайки следует затягивать до тех пор, пока резиновые втулки не расширятся до диаметра шайб амортизатора.
Замена передней оси
Снимите передние колеса. Снимите детали крепления амортизаторов к переднему мосту. Со стороны водителя снимите стопорную гайку и шайбу с болта и выбросьте гайку. Вытяните болт и шайбу из шпинделя и отделите шпиндель от оси. Снимите упорную шайбу и трубу поворотного пальца со шпинделя, оберните полотенце вокруг шпинделя и оставьте шпиндель на земле. Повторите то же самое со стороны пассажира, чтобы шаровая опора стойки опиралась на переднюю пружину для поддержки шпинделя. Снимите оборудование, крепящее зубчатую рейку и блок шестерни к переднему мосту, и выбросите контргайки. Переместите блок зубчатой рейки и шестерни назад, чтобы он опирался на передние пружины. Прикрепите блок зубчатой рейки к пружине с помощью проволоки, чтобы предотвратить разъединение промежуточного вала. Снимите три длинных болта 1 3/4 дюйма, два длинных болта 1 1/2 дюйма, пластину пружины и пять стопорных гаек, крепящих ось к пружинам, и выбросьте стопорные гайки.
Отметьте расположение шайбы на болте длиной 3 1/2 дюйма, фиксирующем переднюю часть левой пружины, и снимите ее с конца болта.Снимите гайку, болт длиной 3 1/2 дюйма, пластину пружины и распорную втулку и сохраните их для сборки в исходных местах.
Установка переднего моста производится в порядке, обратном разборке, с использованием новых стопорных гаек. Все оборудование должно быть установлено на прежнее место. Затяните пластинчатую пружину и оборудование узла зубчатой рейки с крутящим моментом 35–50 фут-фунтов (50–70 Нм). Установите упорные шайбы, трубы шкворня, шпиндели, шайбы и болты. Затяните новые контргайки с усилием 56–70 фунт-футов. (75 — 95 Нм) крутящий момент. Убедитесь, что шпиндель свободно вращается на трубе поворотного пальца после затяжки.
Затягивайте крепежные детали амортизатора до тех пор, пока резиновые втулки не расширятся до диаметра шайбы амортизатора. Проверьте установку передних колес и при необходимости отрегулируйте.
Замена передней пружины
Следующая процедура позволяет заменять по одной пружине за раз. Ослабьте передние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Кроме того, подпереть передний мост домкратами. Снимите передние колеса.
Для снятия пружины со стороны водителя:
Полностью ослабьте две стопорные гайки блока рейки и шестерни, одну возле сильфона и одну на задней стороне блока рейки и шестерни, пока не будет зацеплена только одна резьба. Снимите стопорную гайку и шайбу с длинного болта и выбросьте стопорную гайку.
Блок зубчатой рейки теперь ослаблен. Снимите два длинных болта 1 3/4 ″ и стопорные гайки, которыми пружина со стороны привода крепится к оси, и выбросьте стопорные гайки.
Удерживая гайку гаечным ключом, ослабьте длинный болт. Отметьте расположение шайбы и вывинтите длинный болт как можно дальше, чтобы снять шайбу, гайку и распорную втулку. Затем снимите длинный болт и пластину пружины (24) с оси и пружины. Сохраните вышеуказанные элементы для сборки на их исходных местах.Вытяните верхнюю часть напольного коврика со стороны водителя из пластикового фиксатора обивки и снимите ее с пола. Найдите и снимите оборудование, крепящее заднюю часть пружины к раме автомобиля, и выбросьте контргайки.
Установка пружины со стороны водителя выполняется в порядке, обратном разборке, при этом необходимо установить длинный болт, пластину пружины, распорную втулку, гайку и шайбу на их исходные места. Используйте новые контргайки, чтобы закрепить блок зубчатой рейки, два коротких болта и задние болты.
Для снятия пружины со стороны пассажира:
Снимите крепеж, крепящий переднюю часть листовой рессоры со стороны пассажира к оси, и выбросьте контргайки.
Вытяните напольный коврик с верхней стороны пассажира из пластикового фиксатора облицовки и снимите с пола. Найдите и снимите оборудование, крепящее заднюю часть пружины к раме автомобиля, и выбросьте контргайки.
Используя новые контргайки, установите пружину на стороне пассажира в порядке, обратном разборке.
При замене передних рессор передний мост должен быть совмещен с рамой. Расстояние от центрального болта в задней части левой пружины до центрального болта в передней части правой пружины должно быть таким же, как расстояние от центрального болта в задней части правой пружины до центрального болта в передней части левой пружины.Сначала затяните пружинное крепление, а затем крепление узла зубчатой рейки и шестерни с усилием 35–50 фут-фунтов. (50 — 70 Нм) крутящий момент.
Заменить верхнюю часть напольного коврика пластиковыми держателями облицовки. Установите передние колеса и опустите автомобиль. Проверьте установку передних колес и при необходимости отрегулируйте.
Замена ступицы
Ослабьте переднее колесо (а). Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля и снимите переднее колесо (а).
Снимите пылезащитный колпачок, шплинт и зубчатую гайку. Удерживая внешний ступичный подшипник на месте, снимите ступицу со шпинделя и выбросьте.
Тщательно очистите шпиндель и новую ступицу растворителем. Набейте новые подшипники консистентной смазкой.
Нанесите тонкий слой смазки на внутреннее кольцо и поместите внутренний подшипник ступицы в ступицу. Расположите новое уплотнение консистентной смазки так, чтобы сторона фланца уплотнения была обращена в отверстие. Осторожно постучите по месту, пока уплотнение не будет на одном уровне с концом ступицы. Смажьте кромки уплотнения и шпиндель консистентной смазкой.
Установите новую ступицу на шпиндель и заполните пространство между двумя ступичными подшипниками примерно на 1/2 — 3/4 консистентной смазкой и нанесите тонкий слой на внешнее кольцо подшипника.Установите внешний подшипник ступицы колеса и свободно закрепите ступицу корончатой гайкой. Установите колесо на ступицу и вручную затяните гайки. Отрегулируйте подшипник. Установите на место пылезащитный колпачок. Опустите автомобиль и затяните переднее колесо (колеса).
Замена подшипника ступицы колеса и обоймы
Снимите ступицу со шпинделя. Снимите смазочное уплотнение, внутренний подшипник ступицы колеса и кольца подшипников, постучав с другой стороны ступицы по кольцу подшипника молотком и мягким керном из цветных металлов. Постучите по кольцу по кругу, двигаясь из стороны в сторону, чтобы не повредить отверстие ступицы.
Очистите наружный подшипник ступицы, внутренний подшипник ступицы, ступицу и пылезащитный колпачок в растворителе и тщательно просушите. Осмотрите на предмет повреждений. Точечная коррозия или синяя окраска роликов требуют замены подшипника. Если необходимо заменить роликовую часть подшипника, необходимо также заменить кольцо. Чтобы установить обойму, убедитесь, что отверстие ступицы чистое, и установите новую обойму над отверстием ступицы. Равномерно постучите молотком и отверткой подшипника, чтобы гонка полностью вошла в отверстие. Повторите то же самое с другой стороной ступицы.Очистите шпиндель и смажьте новые подшипники консистентной смазкой.
Установите внутренний подшипник ступицы колеса и новую консистентную смазку в ступицу и установите ступицу на шпиндель.
Отрегулируйте подшипник. Установите на место пылезащитный колпачок. Опустите автомобиль и затяните переднее колесо (колеса).
Замена шарового шарнира стойки
Чтобы снять шаровую опору стойки, ослабьте переднее колесо со стороны пассажира и поднимите и подперните переднюю часть автомобиля. Снимите переднее колесо со стороны пассажира и полностью поверните рулевое колесо влево. Снимите шплинт и ослабьте корончатую гайку, пока резьба шарового шарнира не будет защищена.Используя сепаратор шарового шарнира в качестве рычага, приложите давление к шаровому шарниру и гайке с пластиковым молотком, чтобы освободить шаровое соединение от рычага шпинделя со стороны пассажира. Снимите гайку с шарового шарнира и шарового шарнира с рычага шпинделя.
Чтобы установить новый шаровой шарнир рейки в правильное положение, измерьте количество резьбы, выступающей из контргайки.
Ослабьте контргайку и снимите шаровой шарнир рейки с удлинителя рейки. Используя измерения, сделанные ранее, навинтите контргайку и новый шаровой шарнир рейки на предыдущее место на удлинителе рейки и затяните контргайку вручную.Присоедините шаровую опору рейки к рычагу шпинделя. Затяните корончатую гайку с усилием 36 фунт-футов. (50 Нм) и продолжайте затягивать по мере необходимости, чтобы вставить новый шплинт. Максимальный крутящий момент составляет 50 фунт-футов. (70 Нм).
Перед затяжкой контргайки до момента затяжки 35–45 фунт-футов проверьте наличие надлежащего зазора между удлинителем стойки и блоком шестерни. (47 — 61 Нм) крутящий момент. Установить переднее колесо со стороны пассажира.
Проверить регулировку углов установки передних колес и при необходимости отрегулировать.
Проверка / замена рулевой тяги
Возьмитесь за рулевую тягу за шаровые шарниры и проверьте, нет ли вертикальных движений, которые могут указывать на износ и требовать замены.Чтобы снять поперечную рулевую тягу, ослабьте колесо (колеса) и поднимите переднюю часть автомобиля. Снимите переднее колесо. Чтобы установить новый шаровой шарнир рулевой тяги ближе к его правильному положению, измерьте расстояние до центра шарового шарнира от контргайки.
Снимите шплинт и ослабьте корончатую гайку, пока не будет защищена резьба шарового шарнира рулевой тяги. Используя сепаратор шарового шарнира в качестве рычага, приложите давление к шаровому шарниру и гайке с пластиковым молотком, чтобы освободить тягу от рычага шпинделя. Снимите гайку, чтобы снять тягу с рычага шпинделя.Отвинтить шаровой шарнир рулевой тяги и контргайку от резьбовой трубки.
Для установки шарового шарнира сначала навинтите новую стопорную гайку, а затем, используя ранее сделанные измерения, привинтите шаровое соединение к предыдущему месту в резьбовой трубке. Затяните контргайку вручную.
Установите резиновый чехол и прикрепите тягу к шпинделю. Зубчатая гайка должна быть затянута с усилием не менее 36 фунт-футов. (50 Нм) и продолжайте затягивать по мере необходимости, чтобы вставить новый шплинт. Максимальный крутящий момент составляет 50 футов.фунты (70 Нм).
Изношенная рулевая тяга могла вызвать неправильную установку колес. Проверьте установку передних колес и при необходимости отрегулируйте. Заклинивающая гайка должна быть затянута с усилием 36–40 фунт-футов. (49 — 54 Нм) крутящий момент.
Замена сильфона
Для замены сильфона сначала ослабьте переднее колесо со стороны пассажира, а затем поднимите и опустите переднюю часть автомобиля. Снимите переднее колесо со стороны пассажира и полностью поверните рулевое колесо влево. Снимите шаровой шарнир стойки и контргайку с удлинителя стойки. Разрежьте проволочные стяжки и снимите сильфон с удлинителя стойки.Установите новый сильфон, совместив малый конец над канавкой в удлинителе стойки, и закрепите новой проволочной стяжкой. Оставьте большой конец свободным до тех пор, пока зазор между удлинителем стойки и шестерней не будет проверен или отрегулирован. Установите контргайку и шаровой шарнир рейки на удлинитель рейки и снова прикрепите к рычагу шпинделя.
Перед затяжкой контргайки до момента затяжки 35–45 фунт-футов проверьте наличие надлежащего зазора между удлинителем стойки и блоком шестерни. (47 — 61 Нм) крутящий момент. Установите переднее колесо со стороны пассажира и опустите автомобиль. Проверьте установку передних колес и при необходимости отрегулируйте.
Замена уплотнения шестерни
Чтобы получить доступ к уплотнению шестерни, снимите блок рейки и шестерни с автомобиля. Закрепите в тисках, зажимая монтажные проушины реечной передачи. Вставьте небольшую отвертку с прямым лезвием между кромкой уплотнения и шестерней и подденьте верхнюю часть уплотнения, чтобы снять. С помощью отвертки поднимите внутреннюю часть уплотнения и снимите с шестерни. Проверьте поверхность шестерни на шероховатость и при необходимости слегка отшлифуйте. Протрите отверстие и смажьте шестерню и кромку уплотнения консистентной смазкой.
Поместите уплотнение на шестерню и осторожно постучите головкой и молотком, чтобы уплотнить прямо в отверстии. Полностью введите уплотнение в отверстие до упора и вытрите излишки смазки.
Присоедините блок зубчатой рейки к переднему мосту.
Замена шпинделя
Ослабьте переднее колесо. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля и снимите переднее колесо.
Снимите шплинт и ослабьте корончатую гайку, пока не будет защищена резьба шарового шарнира рулевой тяги. Используя сепаратор шарового шарнира в качестве рычага, приложите давление к шаровому шарниру и гайке с пластиковым молотком, чтобы освободить тягу от рычага шпинделя. Снимите гайку с рулевой тяги и стяжную тягу с рычага шпинделя. При снятии шпинделя со стороны пассажира повторите предыдущий шаг для шарового шарнира стойки. Снимите стопорную гайку и шайбу с болта и выбросьте гайку. Вытяните болт и шайбу из шпинделя и отделите шпиндель от оси. Снимите упорную шайбу и втулку поворотного пальца со шпинделя. Установка шпинделя производится в порядке, обратном разборке.
Затяните новую контргайку с усилием 56–70 фунт-футов. (75 — 95 Нм) крутящий момент. Убедитесь, что шпиндель свободно вращается на трубе поворотного пальца после затяжки.Затяните корончатую гайку с усилием 36 фунт-футов. (50 Нм) и продолжайте затягивать по мере необходимости, чтобы вставить новый шплинт. Максимальный крутящий момент составляет 50 фунт-футов. (70 Нм). Установите передние колеса и опустите автомобиль. Проверьте установку передних колес и при необходимости отрегулируйте.
Разборка и осмотр узла зубчатой рейки и шестерни
Снимите блок зубчатой рейки с автомобиля. Закрепите в тисках, зажав монтажные проушины устройства. Разберите блок зубчатой рейки и шестерни, сначала сняв винт и натяжитель, чтобы ослабить давление на рейку и шестерню.Ослабьте контргайку и снимите шаровой шарнир рейки с удлинителя рейки. Разрежьте проволочные стяжки, фиксирующие сильфон, и снимите сильфон с удлинителя стойки. Вытащите стойку из агрегата. Снимите уплотнение шестерни. Снимите внутреннее стопорное кольцо с блока зубчатой рейки и шестерни и снимите шестерню и шарикоподшипник в сборе.
Очистите рейку, шестерню и корпус. Осмотрите зубья шестерни, поверхности подшипников и смажьте уплотнительные поверхности зубчатой рейки и шестерни на предмет чрезмерного износа или повреждений. Если они обнаружены, блок зубчатой рейки и шестерни необходимо заменить в сборе.Если рейка и шестерня проходят осмотр, тщательно очистите их, натяжитель и корпус и смажьте перед сборкой.
Используйте смазку, указанную в списке инструментов. Соберите блок зубчатой рейки и шестерни, сначала установив шестерню в порядке, обратном снятию, и перед установкой уплотнения смажьте кромку уплотнения шестерни. Вставьте рейку в блок зубчатой рейки. Поверните шестерню по часовой стрелке, чтобы при необходимости втянуть рейку. Установите сильфон и закрепите на удлинителе стойки проволочной стяжкой. Не прикрепляйте большой конец сильфона к блоку зубчатой рейки до тех пор, пока не будет получено соответствующее указание после установки надлежащего зазора между удлинителем рейки и блоком шестерни.
Установите натяжитель и затяните болты с усилием 100–120 фунт-дюймов. (11,5 — 13,8 Нм) крутящий момент. Навинтите контргайку и шаровой шарнир рейки в исходное положение на удлинителе рейки и затяните контргайку вручную. Установите блок зубчатой рейки на автомобиль.
Установите надлежащий зазор между удлинителем стойки и зубчатым колесом.
Замена блока зубчатой рейки и шестерни
Чтобы снять блок зубчатой рейки и шестерни, ослабьте передние колеса, поднимите и подперните переднюю часть автомобиля. Снимите передние колеса. Снимите болт и шайбу, крепящие промежуточный вал к блоку зубчатой рейки. Снимите шплинт и ослабьте корончатую гайку, пока резьба шарового шарнира не будет защищена. Используя сепаратор шарового шарнира в качестве рычага, приложите давление к шаровому шарниру и гайке с пластиковым молотком, чтобы освободить шаровое соединение от рычага шпинделя со стороны пассажира. Снимите гайку с шарового шарнира и шарового шарнира с рычага шпинделя. Снимите три контргайки, крепящие блок зубчатой рейки и шестерни к переднему мосту, и выбросьте гайки. Теперь блок реечной передачи можно снять с автомобиля. Сохраните шайбы, проставки и два болта для сборки.Замените блок зубчатой рейки и шестерни в порядке, обратном снятию. Используйте новые контргайки и затяните их с усилием 35–50 фут-фунтов. (50 — 70 Нм) крутящий момент.
Затяните корончатую гайку с усилием 36 фунт-футов. (50 Нм) и продолжайте затягивать по мере необходимости, чтобы вставить новый шплинт. Максимальный крутящий момент составляет 50 фунт-футов. (70 Нм). Затяните болт, крепящий промежуточный вал к шестерне, с усилием 155–215 дюймов на фунт. (18-25 Нм) крутящий момент.
Установите надлежащий зазор между удлинителем стойки и зубчатым колесом. Установите передние колеса и опустите автомобиль.Проверьте установку передних колес и при необходимости отрегулируйте.
Проверка / регулировка зазора между удлинителями стойки и зубчатой передачи
Проверьте наличие надлежащего зазора между удлинителем рейки и узлом реечной передачи, сначала повернув рулевое колесо полностью вправо. Рычаг заднего шпинделя со стороны пассажира должен упираться в переднюю ось. В противном случае все регулировки производятся на шаровом шарнире стойки. Ослабьте контргайку на шаровом шарнире рейки и с помощью гаечного ключа ввинтите вал удлинителя рейки в шаровой шарнир рейки.Это обеспечит больший ход для поворота рулевого колеса вправо.
Когда рычаг шпинделя упирается в переднюю ось, обрежьте проволочную стяжку, крепящую сильфон к блоку зубчатой рейки и сдвиньте сильфон в сторону от блока зубчатой рейки, чтобы увидеть большой шестигранник надставки. Между большим шестигранником и концом реечной передачи должен быть зазор 1/8 дюйма.
Отрегулируйте, используя шайбу толщиной 1/8 дюйма в качестве калибра, повернув вал удлинителя стойки гаечным ключом, чтобы создать зазор 1/8 дюйма.Затяните контргайку с усилием 35–45 фунт-футов. (47 — 61 Нм) крутящий момент. Закрепите сильфон на зубчатой рейке с помощью новой проволочной стяжки.
Замена рулевого колеса
С передней стороны рулевого колеса снимите буфер обмена, сначала потянув вверх за нижнюю часть буфера обмена, чтобы освободить два нижних фиксатора. Затем, используя большой палец для рычага, как показано, потянитесь за руль кончиками пальцев, чтобы сначала потянуть вниз, а затем нажмите вверх, чтобы освободить два верхних фиксатора буфера обмена.
Ослабьте стопорную гайку рулевого колеса на два-три оборота. НЕ СНИМАЙТЕ ГАЙК В ЭТО ВРЕМЯ. Приложите к рулевому колесу давление снизу вверх. Приставьте молоток с пластиковым наконечником к гайке рулевого колеса и резко ударьте по молотку с пластиковым наконечником перфорационным молотком.
Когда рулевое колесо ослаблено, снимите стопорную гайку и снимите рулевое колесо.
Перед заменой соберите новое рулевое колесо, совместив фиксирующие выступы на ступице заднего кольца с прорезями на задней стороне рулевого колеса.Сожмите язычки, чтобы можно было вставить ступицу. Не заставляйте. Сожмите ступицу сверху и снизу до упора. Замените рулевое колесо, сначала слегка смочив шлицы рулевого вала имеющимся в продаже противозадирным составом. Установив колеса автомобиля прямо вперед, выровняйте рулевое колесо на рулевом валу и наденьте колесо на вал. Затяните гайку рулевого колеса с усилием 15–20 фунт-футов. (20 — 27 Нм) крутящий момент.
Проверьте четыре удерживающих выступа в буфере обмена на наличие белых линий напряжения.Если линии напряжения присутствуют, замените буфер обмена. Установите, осторожно вдавив сначала два верхних, а затем два нижних фиксирующих выступа в соответствующие пазы на рулевом колесе.
Замена рулевого вала и колонки
Для снятия рулевого вала снимите рулевое колесо. Ослабьте передние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля и снимите передние колеса. Снимите болт и шайбу, которыми промежуточный вал крепится к рулевому валу.
Снимите четыре болта и шайбы, которыми рулевая колонка крепится к шасси, и снимите колонку.Снимите большое стопорное кольцо на нижнем конце колонны и вытащите вал и подшипник в сборе. Выдвиньте волнообразную шайбу из нижнего конца рулевой колонки и оставьте для повторного использования. Снимите малое стопорное кольцо и снимите подшипник с рулевого вала. Для сборки рулевого вала сначала наденьте новый подшипник на вал до упора в буртик. Затем с помощью маленького стопорного кольца, ориентированного дугой вверх, наденьте кольцо на вал как можно дальше с помощью плоскогубцев для стопорных колец. Пальцами полностью вдавите стопорное кольцо в канавку.
Вставить волнообразную шайбу в основание рулевой колонки. Для установки рулевого вала и подшипникового узла нанесите смазку для ступичного подшипника на кромку уплотнения втулки в верхней части колонки и вдавите рулевой вал и подшипниковый узел в основание колонки. Закрепите большим стопорным кольцом, убедившись, что оно полностью вошло в канавку колонны. Установите рулевую колонку на автомобиль и затяните болты колонки с усилием 29 фунт-футов. (39 Нм) крутящий момент.
Затяните болт крепления промежуточного вала к рулевому валу моментом 156 — 216 дюймов.фунты (18-25 Нм) крутящий момент. Установить переднее колесо (а) и опустить автомобиль
.
Анасайфа — Измир Дюкюн Фото — Зафер Кескин | Düğün Fotoğrafçısı | İzmir Düğün Fotoğrafçısı | İzmir Düün Hikayesi | Alaçatı Düğün Fotoğrafçısı | Alaçatı Dış ekim | Düğün Drone ekimi İzmir | Eşme Düğün Fotoğrafçıları | Düğün Filmi İzmir | Dış ekim Fotoğrafçısı | Dış ekim | Düğün Fotoğrafçısı İzmir | Alaçatı Düğün Fotoğrafları | Uşak Düğün Fotoğrafçısı | Kuşadası Düğün Fotoğrafçısı | Kuşadası Düğün Fotoğrafları | Alaçatı Fotoğrafçı | Balıkesir Düğün Fotoğrafçıları | Cunda Düğün Fotoğrafçısı | Cunda Düğün Fotoğrafçıları | Akhisar Düğün Fotoğrafçısı | Manisa Düğün Fotoğrafçısı | Измир Дрон Чекими | Ödemiş Düğün Fotoğrafçısı | Tire Düğün Fotoğrafçısı | Düğün Drone ekimi İzmir | Seferihisar Düğün Fotoğrafçısı | Turgut Köyü Düğün Fotoğrafları | İzmir Düün Fotoğrafçıları | Tire Düğün Fotoğrafları | Ödemiş Gelin Damat Fotoğrafları | Foça Düğün Fotoğrafçıları | İzmir Dış ekim Fiyatları | İzmir Fotoğraf ekimi | İzmir Düğün Fotoğraf ekim Fiyatları | Gelin Damat Pozları | Cunda Düğün Fotoğrafçısı | Cunda Düğün Fotoğrafları | Ayvalık Düğün Fotoğrafçısı | Salda Gölü Düğün Fotoğrafları | Измир Drone Kiralama | Эдвард Уиттолл Düğün Fotoğrafları | Эдвард Уиттолл Дюн Чекими | Alsancak Düğün Fotoğrafçısı | Alsancak Düğün Fotoğrafçıları | Didim Düğün Fotoğrafçısı | Dikili Düğün Fotoğrafçısı | Andarlı Düğün Fotoğrafçısı | Aliağa Düğün Fotoğrafçısı | Cunda Adası Düğün Fotoğrafları | Alaçatı Düğün Fotoğrafları | Eşme Düğün Fotoğrafları | Alaçatı Gelin Damat ekimi | Kuşadası Düğün Fotoğrafları | Cunda Düğün Fotoğrafçıları | Kemalpaşa Düğün Fotoğrafçıları | Измир Дрон Чекими | Дрон ekimi İzmir
Düğün Fotoğrafçıları İzmir
Düğün Fotoğrafçıları
İzmir Düğün Fotoğrafçısı
Kapadokya Düğün Fotoğrafçıları
Selçuk Düğün Fotoğrafçısı
Urla Düğün Fotoğrafçısı
Сохранить дату Фото
Balayı Düğün Fotoğrafçısı
Alaçatı Fotoğrafçısı
En İyi Düğün Fotoğrafçısı
Измир Дрон Чекими
İzmir Düğün Fotoğrafçısı
izmir düğün fotorafçısı
.
No related posts.

Номер детали	Хомут 1 Размер	Хомут 2 Размер	Отделка
FR1789P	Стойка питания Flaming River	3/4 «DD	Атлас
FR1789PPL	Стойка питания Flaming River	3/4 «DD	полированный
FR1789P-2	Стойка питания Flaming River	3/4 «-36	Атлас
FR1789P-2PL	Стойка питания Flaming River	3/4 «-36	полированный
FR1789P-3	Стойка питания Flaming River	1 «DD	Атлас
FR1789P-3PL	Стойка питания Flaming River	1 «DD	полированный
FR1789P-4	Стойка питания Flaming River	3/4 «	Атлас
FR1789P-4PL	Стойка питания Flaming River	3/4 «	полированный

Рулевая рейка ВАЗ 2110-2112 SS20 Стандарт без рулевых тяг (4,1 оборота) SS42103

Рулевая рейка для ВАЗ (рулевой механизм)

Маркировка

Рулевая рейка (или «рулевой механизм») от SS20 для ВАЗ обладает следующими преимуществами:

Замена рулевой рейки ВАЗ 21014. СМАЗКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ВАЗ 2115. Чем официалы, лучше сам!

Замена пыльника рулевой рейки.

Комментарии по теме Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 2110

☰Неисправности рулевой рейки автомобиля | Steering.com.ua

Неисправности рулевых реек

Самостоятельная замена пыльника на рулевой рейке ваз 2110

Готовим автомобиль и необходимые материалы

Снимаем защиту

Снимаем старый пыльник

Ставим новый пыльник

Ставим защиту

Особенности рулевой рейки с ГУР

Готовим инструмент и материалы

Сливаем жидкость с ГУР

Снимаем рейку

Меняем пыльник

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Особенности работы

Какими бывают электроусилители

Подробнее об устройстве

Первичная диагностика

По порядку о проблемах

Лечим рейку

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

В завершение

Устранение стука рулевой рейки путем подтягивания

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Порядок подтяжки рейки на Калине

Утечки в рулевом механизме

Рулевое управление

Часто задаваемые вопросы о стойке и шестерне

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ / ОБЗОР:

ТЕХНИЧЕСКИЕ / МОНТАЖНЫЕ ВОПРОСЫ:

— как ее устранить.

SPITFIRE, GT6, HERALD, VITESSE, TR4A-TR6 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СМАЗКА СТУПИЦЫ (05935)

Передняя подвеска и рулевое управление | EZGO Golf Cart

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазка

Осмотр подшипника ступицы и втулки шкворня

Уплотнение подшипника ступицы колеса

Регулировка подшипника ступицы колеса

Регулировка углов установки колес

Замена переднего амортизатора

Замена передней оси

Замена передней пружины

Замена ступицы

Замена подшипника ступицы колеса и обоймы

Замена шарового шарнира стойки

Проверка / замена рулевой тяги

Замена сильфона

Замена уплотнения шестерни

Замена шпинделя

Разборка и осмотр узла зубчатой ​​рейки и шестерни

Замена блока зубчатой ​​рейки и шестерни

Проверка / регулировка зазора между удлинителями стойки и зубчатой ​​передачи

Замена рулевого колеса

Замена рулевого вала и колонки

Düğün Fotoğrafçıları İzmir

Düğün Fotoğrafçıları

İzmir Düğün Fotoğrafçısı

Kapadokya Düğün Fotoğrafçıları

Selçuk Düğün Fotoğrafçısı

Urla Düğün Fotoğrafçısı

Сохранить дату Фото

Balayı Düğün Fotoğrafçısı

Alaçatı Fotoğrafçısı

En İyi Düğün Fotoğrafçısı

Измир Дрон Чекими

İzmir Düğün Fotoğrafçısı

izmir düğün fotorafçısı

Добавить комментарий Отменить ответ

Разборка и осмотр узла зубчатой рейки и шестерни

Замена блока зубчатой рейки и шестерни

Проверка / регулировка зазора между удлинителями стойки и зубчатой передачи