Разное// alexxlab

Тугое сцепление приора: Почему на приоре тугое сцепление – АвтоТоп

Содержание

Почему на приоре тугое сцепление – АвтоТоп

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.
Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления


При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Всем привет!
Собтна проблема:
В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании.
Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

спсиб что сказал, у меня таже херь

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

Как его корректировать что бы не было этого шума?

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании.
Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;

Как можно исправить? Отпиши если делал подобную операцию. Я туда не залазил еще…даже не смотрел.
Просто вспомнил этот факт

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Почему на приоре тугое сцепление

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.
Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления


При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Всем привет!
Собтна проблема:
В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?

Comments 23

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании.
Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

спсиб что сказал, у меня таже херь

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

Как его корректировать что бы не было этого шума?

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании.
Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;

Как можно исправить? Отпиши если делал подобную операцию. Я туда не залазил еще…даже не смотрел.
Просто вспомнил этот факт

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Снятие педали сцепления Лада Priora. Чем официалы, лучше сам!

Bond

а то что ремень гуляет и перекашивается у Вас, это норма, так можно? У моего лучшего друга на ладе с педалью сцепления пока все нормально 🙂

Арыстан

Механик, а на первых минутах что за пленка на движке? На каком пробеге меняли свечи?

Абустин Лазиз ⚠Предупреждение за CapsLock

ПОШЕЛ НА … МНОГО

Белан

Лайк то я поставил, только узел со щетками называется не реле, а РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Про педаль сцепления и так куча информации в интернете ))

Declan

Я поменял фильтра салона на мазда 3

Гран

Надо развить тему минут на 40-60. Мне приятель сказал на lada с педалью сцепления пока все норм,

Все сервисы по ремонту Лада Priora на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие педали сцепления Лада Priora

Сава

Хороший роли,но вынос и и вращение валов вне рабочей схемы это какой-то маразм…

Кларус

Привет, спасибо за хороший видео урок! Только в видео вы не упомянули, что во время промывки водой не нужно заливать в расширительный бачок 🙂 я первый раз туда тоже залил и во время второго слива понял, что в этом нет необходимости, а достаточно просто в горловину залить до краёв. Ещё по поводу залива нового антифриза хотелось бы дополнить… в расширительном бачке примерно 500 мл чуть ниже верхней метки (замерял шприцем во время выкачивания), значит бадяжим 250 мл воды и 250 мл антифриза в отдельной ёмкости для заливки исключительно в бачок, чтобы там не было изначально большой концентрации антифриза, потому что она ещё не скоро смешается с жидкостью в блоке, а в блоке наоборот будет излишек воды. В итоге: изначально нужно залить 3,2, из них 2,7 антифриз и 0,5 вода; но т.к. в бачок нам нужно залить 0,5 смеси 50/50%, то отнимаем по 0,25 от антифриза и от воды и смешиваем в отдельной ёмкости, а оставшиеся 2,45 антифриза и 0,25 воды смешиваем в другой ёмкости и заливаем в горловину до краёв, пока не начнёт стекать в бачок (там как раз заливается всё, что намешали, буквально пара капель остаётся), а потом эти 0,5 отдельно забадяженной смеси заливаем в бачок. И последнее… в комментариях и в видео вы говорите, что промывали систему водой 2 раза, хотя делали это наверняка 3 раза, т.к. после двух раз от 10 литров воды как раз остаётся на третий, особенно если не заливать в расширительный бачок во время промывки 😉

Зайк

Редкие трудности с педалью сцепления не особо напрягают. Клапана нужно регулировать. Слышно очень

Грейс

Довольно молодая пожар-ка (по г. выпуска) есть древней и оригинальней (меньше ново дела)

Найден

по моему слишком сложно и геморно, я бы на ручку перешел если бы была возможность

Yanis

У сына и без педали сцепления на priora куча чего навернулось, Андрей в и тоге как решили эту проблему. Я уже коллектор выпилил. И кольцо поменял на соединении. Но не как не помогает. Может поможете люди добрые. Тоже именно с 3000 об. Начинается

Матвей

Яб не рисковал с такими пробегами???,а менял бы на 30 тыс_40 тыс?

Чеботарев Алекс

Всем доброго времени суток, кто подскажет где мне найти такой болт на а мазда милления 97гв v2,5 правый руль,спасибо! О педали сцепления все ясно!

Какие комплекты сцепления лучше для ВАЗ (Lada) Priora? VALEO, Luk, Sachs

ТОП производителей комплектов сцепления для ВАЗ (Lada) Priora

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) Priora делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях комплектов сцепления из таких стран как: Франция, Германия, Италия, Турция, Россия .

В марте 2021 года в рейтинге комплектов сцепления для ВАЗ (Lada) Priora на PartReview приняли участие 8 производителей. Он построен на базе 19 отзывов и 63 голоса.

Какие комплекты сцепления выбрать для ВАЗ (Lada) Priora?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение VALEO. 9% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались комплекты сцепления Luk — 9%.

Замыкает тройку фирма Sachs с результатом в 4% голосов.

В общем рейтинге комплектов сцепления, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. VALEO получили 6 место, оценка PR — 73. Учитываются данные из 230 отзывов и 733 голоса.
  2. Luk заняли 4 место, с оценкой PR — 80. На основе из 230 отзывов и 407 голосов.
  3. Sachs — 3 место, а оценка PR составила 82. Учитываются данные из 129 отзывов и 412 голосов.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) Priora

Выяснив, какие комплекты сцепления предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) Priora, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В марте 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) Priora среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, и других.

Замена и регулировка троса сцепления Гранты — «Клуб-Лада.рф»

Если неожиданно провалилась педаль сцепления, либо появились скрипы или щелчки педали сцепления, тогда возможно пришло время заменить трос привода сцепления Лада Гранта, рассмотрим как это сделать своими руками.

Снятие троса сцепления Lada Granta

Потребуется: ключ «на 8», пассатижи и линейка.

Порядок действий в салоне автомобиля под панелью приборов:

  1. Открутить гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей.
  2. Снять упор со шпильки.
  3. Потянуть пассатижами за стопорную скобу.
  4. И снять ее с оси педали сцепления Гранты.

  1. Снять ось и снять педаль.
  2. Снять пружину с кронштейна педали.

  1. Потянуть пассатижами стопор наконечника троса сцепления.
  2. Снять его.
  3. Снять наконечник с педали.

Порядок действий в моторном отсеке:

  1. Извлечь уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в щите передка.
  2. Вывести наконечник из паза вилки выключения сцепления, потянув наконечник троса вперед по направлению движения.
  3. Отвернуть поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снять трос сцепления с Lada Granta, вытягивая его из отверстия в щите передка.

Установка троса сцепления ВАЗ 2190

Порядок действий:

  1. Пропустить трос в отверстие щитка передка, закрепить на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
  2. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
  3. Установить в отверстие щитка передка уплотнитель оболочки троса.
  4. Пропустить трос в отверстие кронштейна коробки передач и установить в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
  5. Вверните поводок в нижний наконечник троса, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1мм.
  6. Установите трос сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.
  7. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и опустите.
  8. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Регулировка сцепления на Гранте

Как отрегулировать сцепление:

  1. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер «L» между вилкой и поводком, он должен составлять 27мм.
  2. Если это значение не соответствует указанному, тогда установите его вращением поводка в нужную сторону.
  3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторите измерение величины «L». В случае необходимости повторяем регулировку троса сцепления.

Весь процесс замены троса сцепления вместе с его регулировкой займет не более 30минут.

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) Priora 2011 года ( I ): 1.6 MT (98 л.с.)

Волею судьбы стал я ездить на этой машине с мая 2011 года почти с нуля. За эти годы у меня уже сложилось впечатление об этой машине. Сразу скажу машина рабочая и ездим мы на ней ОЧЕНЬ много.

Даже не знаю, с чего начать… Начну с положительных моментов. Хочется отметить, что конструкторам удалось добиться оптимальной, на мой взгляд, чуткости тормозов, тормоза у машины супер! ГУР тоже на высоте, хотя летом при поворотах на месте чувствуется некая вибрация. Понравилось и головное освещение + большие зеркала заднего вида+ко всему при движении не загрязняется стекло задней двери!!! а вот ко всему остальному одни вопросы…

Ходовая, на мой взгляд, с заводскими стойками слишком мягкая, машина идёт по нашим хреновским дорогам как корабль, раскачивается с приличной амплитудой, хотя возможно для кого-то это покажется плюсом. Очень тугое тросовое сцепление, от которого после часа стояния в пробке попросту начинают трястись мышцы ног. Скорости включаются ОЧЕНЬ туго (с новья) даже для мужика, о хрупкой жене вообще молчу, она бедная втыкает рычаг КПП с рывка. Проблема ушла примерно через 60тыс. пробега.

Двери периодически не хотят открываться и их без конца надо смазывать, сазка помогает примерно на месяц, зимой меньше. Дешёвый пластик салона убивает, салон весь дребезжит, задние стёкла дверей (не электро) постоянно приоткрываются и начинают дребезжать, как и задняя полка. При открытии стёкол в машине невозможно разговаривать даже на небольших скоростях, так что  летом умираем от жары в ней, т.к. кондея нет. Периодически заедает водительское сиденье при перемещении вперёд-назад. Инженеру, придумавшему открытие остальных дверей с кнопки на двери водителя, нужно поставить отдельный памятник. Чтоб посадить ребёнка в кресло, нужно дать вокруг машины почётный круг!!! При чём алгоритм работы этого чудо-механизма мне так до сих пор и не ясен.... 

В первую же зиму вышел из строя доп. резистор печки, три раза горела лампа в левом стопсигнале, появилось масло в свечных каналах и сломался привод замка багажника от ключа. Проблему  с замком лечили несколько раз. Пришлось заколхозить механизм стальной проволокой. Следите за этим, если крякнется кнопка открытия или привод, то багажник может превратится в проблему… НАРОД, не в коем случае не пытайтесь снимать-ставить заднюю полку в мороз — отлетят её зажимы!!! Я уже поплатился:(

Штатный домкрат машину ни фига не держит, хоть и крутить его легко, так что придётся покупать подкатной. 

Много вопросов также к программистам, делавшим прошивку ЭБУ двигателя. Двигатель едет только на высоких оборотах, при резком нажатии на педаль «газа» машина сначала «втыкает», а не разгоняется. По этой причине серьезно думаю о перепрошивке ЭБУ, для увеличения приёмистости на малых оборотах и экономии топлива в целом. 

На 70 тысячах менял ремень ГРМ, помпу, ролики и ремень генератора в качестве ТО. При разборке выяснилась пропажа антифриза - текла помпа. Ремонтники не совсем правильно одели ремень генератора Бош (не попали на одну волну шкива) и он за несколько тыс. км. вытянулся на всю, свистит жесть как, так что была не плановая замена ремня вместе с роликом, посоветовали балаковский брать.  Заметил одну особенность: в сырую осеннюю погоду, на холодную ремень постоянно свистит, хотя натяжение нормальное. Примерно на 80й тысяче зимой накрылся мотор печки в дороге, благодаря этому сорвалась рабочая поездка и была упущена значительная прибыль, ну да хорошо хоть от дома недалеко отъехали.

На данный момент по второму кругу пошла замена ламп ближнего и дальнего света . Лампа в стопсигнале больше не перегорала. Зато замок багажника так и парит мозг, периодически перестаёт открываться, так что одному открыть багажник нереально, нужно, чтоб кто-то второй его нажимал. 

К 70й тысяче расшатался механизм дворников, так что щётка водителя с трудом прилегает к стеклу в месте покоя.  Задние стёкла продолжаю периодически поднимать вверх — примерно раз в неделю. Задняя дверь с полкой ужасная погремушка, не знаю чё с ней делать. Примерно в промежутке между 70и80 тыс. спереди стал слышен гул, долго не могли понять что это: не то коробка, не то подшипники. Так как езжу много и далеко решил сначала проверить коробку. На яме сняли крышку и обнаружили люфт одного из подшипников, заменили все, что можно сделать без разборки, но гул остался, зато переключения стали легче )). Следующим этапом была замена подшипников передних ступиц. Купил два, но сменил только один, справа, второй норм. После этого гул исчез.

Подвеска то стучит, то  не стучит, не пойму в чём дело, осмотр на яме ни чего не дал. Тормоза стали заметно хуже, сказывается износ дисков и барабанов. Передние колодки я менял 1 раз,а задние уже 2 раза!!! Хотел подтянуть ручник, но чтоб это сделать нужно снимать выхлопную систему-забил, проще колодки сменить! В конце лета в прохладную погоду включил печку и О УЖАС!!! Мотор очень сильно шумит, хотя ему от роду одна зима!!! Панель кнопок управления стеклоподъемниками и зеркалами отвалилась почему-то и теперь просто вставлена в дверь, её можно запросто вытащить на сколько проводка позволит, хотя снизу там саморез стоит ))

Итак, что мы имеем на данный момент с пробегом в 91000 км.:

1. Заменённый резистор печки

2. Заменённый мотор печки

3. Замененный ремень ГРМ с роликами и помпой

3. 2раза заменённый ремень генератора

4. Заменённый подшипник передней ступицы

5. Заменённые подшипники в коробке

6. Заменённый пыльник рычага КПП

7. Заменённые 2 комплекта ламп головного света

!!

8. Заменённые лампы подсветки панели приборов

9. Заменён комплект передних и 2 комплекта задних колодок

10. Заменён комплект штампованных дисков по кругу (убиты в хлам)

11. Укатанный в ноль комплект летних шин Кама "евро" и комплект таких же зимних уже не шипованных после второй зимы)))))

Не так уж и плохо для отечественного авто!

Регулировка сцепления Приора: подробное описание настройки

Осуществление такой операции, как регулировка сцепления на Приоре, интересует многих начинающих автомобилистов. Дело в том, что данная техническая проблема встречается достаточно часто при эксплуатации автомобиля. Во время езды могут быть слышны щелчки. Причина звуков — неисправность привода сцепления. Избавиться от этой проблемы своими руками нетрудно.

Удаление щелчков педали привода сцепления

Как отрегулировать сцепление? В случае если щелчки становятся постоянными, то от этой проблемы можно избавиться нехитрым способом, проявив немного смекалки, при этом нужно использовать обыкновенную линейку. Как правило, исходят щелкающие звуки от автомата привода сцепления. Нужно произвести следующие действия: открыть капот автомобиля и осмотреть место левее АКБ. В этом месте расположен тросик привода сцепления, входящий в вилку. Для осмотра потребуется его вытащить из вилки.

При помощи линейки необходимо измерить расстояние от основания тросика до регулировочного винта. Необходимо, чтобы расстояние составляло ровно 27 мм. Главным фактором регулировки сцепления Приоры является точность. При этом нужно отметить, что данный показатель никоим образом не должен повышаться или же, наоборот, понижаться с отклонением даже в один миллиметр.

В противном случае педаль будет продолжать свое назойливое щелканье. Теперь нужно поставить тросик обратно. После регулировки расстояния требуется выжать несколько раз педаль сцепления. Ликвидировав данную неполадку, сразу становится заметна более мягкая работа педали привода механизма выключения сцепления, по сравнению с тем, как она работала до проведения регулировки.

Причины поломок и решение проблем

Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.

Причина

Решение

Недостаточный ход педали из-за чего «ведет» само сцеплениеДля устранения данного дефекта необходимо регулирование самого привода механизма. В решении данной проблемы могут помочь профессионалы станции технического обслуживания автомобиля.
Заедание педали сцепленияЭта проблема возникает, как правило, при повреждении деталей механизма привода. Устранить ее можно путем замены поврежденной детали

Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев. Нормальная работа механизма сцепления — залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Замена тросика привода сцепления и датчика сцепления

Осуществление такой технической операции, как замена тросика сцепления на Приоре, нужно выполнять в следующих случаях:

  • обрыв запчасти;
  • тугое действие в оболочке.

Для замены троса сцепления на Приоре необходим определенный набор отверток и ключей. Первая деталь, которую необходимо убрать, это воздухозаборный фильтр, расположенный в двигателе. При этом трос сцепления нужно натянуть вперед с последующим выниманием поводка из ячейки рычажной системы.

Это делается с помощью ключа номер 17, осуществив определенное количество оборотов гайки, которая фиксирует наконечник рассматриваемой детали непосредственно к самому кронштейну. Для выполнения данной операции необходимо крепко зафиксировать ее шестигранником. Непосредственно у самого кронштейна вынимается наконечник. Этот элемент размещен в салоне Лада Приора. Эта гайка прочно фиксирует кронштейн и проворачивается с помощью ключа номер 8.

Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления

Учитывая то, что замена самого троса на Ладе Приоре проводится в труднодоступном месте, для более легкого осуществления работы рекомендуется приложить немного усилий, при этом требуется подтолкнуть на себя саму педаль. При помощи такого нехитрого инструмента, как отвертка, нужно поддеть заднюю сторону педали. После этого деталь демонтируется.

Следующим действием вытаскивают из отверстия уплотнительного чехла троса. Сразу после проведения демонтажа нужно отвернуть и снять так называемый поводок с наконечника. В случае если датчик сцепления рассматриваемого автомобиля утратил свои эксплуатационные качества, он меняется новым агрегатом.

Что же касается самой установки троса сцеплений, это действие необходимо осуществить после диагностики состояния пластиковой втулки. В том случае если эта деталь выработала свой ресурс, она заменяется на новую. Палец, как и втулку, рекомендуется обработать специальным, предназначенным для смазывания средством.

Установка детали троса сцепления на авто Приора проводится в отверстие, находящееся в щитке и проходящее из салона авто в двигательный отсек. Сначала устанавливается чехол для уплотнения, затем сам корпус механизма на палец троса. После осуществления его фиксации требуется закрепить оболочку троса.

Наконечник проводка проворачивается определенным образом, так чтобы его торец находился на уровне поводка, последний нужно установить на свое место. Дальнейшими действиями является регулирование на Приоре самого привода сцепления. Данная операция помогает вытянуть трос за его наконечник вперед до полного упора. В таком расположении можно осуществить измерение расстояния от самого рычага до торца. Это расстояние должно составлять 27 мм.

Достичь необходимых размеров можно за счет вращений провода. Его регулирование позволяет удалить нагрузку благодаря плотному прижиманию к рычагу, и одновременно с этим удаляются зазоры. После этого нужно нажать три раза на педаль сцепления. Такое действие позволяет начать срабатывать автоматическому механизму регулирования расстояния. Также нужно учитывать, что полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Лучше всего своевременно проводить диагностику, во избежание побочных эффектов с дальнейшим развитием более глобальных поломок. Такие необходимые действия, как диагностика работы сцепления автомобиля, позволяет владельцу экономить немалое количество средств и сделать более безопасным свой автомобиль.

 Загрузка …

плотный захват в предложении

Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

Пока женщина-желудок очищала выходное отверстие, самец крепко держал самку ногами и сразу же начал совокупляться.

Если он оставил крепкую хватку на остальных, то это было не столько из-за того, что министерский контроль дополнял скудные способности этих командиров, сколько из чувства собственной уязвимости.

Это означает, что следует жестко контролировать за государственные финансы и не поддаваться каждому предъявляемому требованию.

По этой причине мы должны обеспечить жесткое удержание на государственные расходы.

Что они сделали, чтобы обеспечить жестким контролем по расходам на общественные здания?

Но мы должны строго придерживаться на стороне лицензирования, и особенно в отношении правонарушений с участием несовершеннолетних.

Они бы не упали, если бы мы не держали тугую хватку на дефиците.

Несомненно, это классический случай, когда абсолютно необходимо иметь жесткую хватку для управленческого контроля над этими свойствами.

Держать под контролем государственных расходов жизненно важно для их усилий по контролю над экономикой.

Он удерживает крепко за шнурки государственного кошелька дома.

Приоритеты изменились, но да, нам всегда необходимо было жестко контролировать государственных расходов.

Но в следующем году местные власти должны держать под контролем своих расходов.

Эти два фактора в совокупности оказывают жесткий контроль на ресурсах, которые нация готова направить на защиту.

Потребуется несколько лет и огромная решимость — прежде всего решимость удерживать за государственных расходов.

Мы сдержим свое обещание, но сделаем это, сохраняя при этом государственных расходов — потому что мы обещали это тоже.

Возникло ли оно из-за предполагаемой монетаристской политики — жесткой хваткой по созданию новых денег?

Мир слишком долго жил в жестких старых обычаях и правилах, и он буквально шелушился.

Степень, в которой пивоваренные компании осуществляют жесткую хватку над ними, сейчас больше, чем когда-либо прежде, несмотря на законодательство, которое, как предполагается, защищает маленького человека.

У 84-летнего, однако, жесткая хватка на мощности после 28 лет пребывания на вершине.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

В отличие от многих других маленьких кошек, они не играют со своей едой, удерживая крепким хватом когтями до тех пор, пока животное не умрет.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

Что такое правильное давление сцепления в гольфе?

С того момента, как гольфист берет в руки свою первую клюшку, его учат, что правильное сцепление важно для последовательной игры по мячу — для создания силы и точности.

Акцент часто делается на правильном расположении правой и левой рук на клюшке, чтобы руки работали вместе как единое целое. Хотя это важно, давление захвата также является ключевым, но иногда игнорируемым соображением.

Влияние на полет мяча

В своей книге «Мои золотые уроки» Джек Никлаус предполагает, что игроки в гольф, страдающие хроническим срезом — движением мяча не по прямой, а слева направо — могут слишком крепко держать клюшку. правой рукой.Когда головка клюшки приближается к мячу, это давление плотного захвата препятствует правильному высвобождению или вращению рук. При ударе лицо клюшки остается открытым и направлено вправо, и удар, вероятно, будет отклоняться слева направо сильнее, чем хотелось бы гольфисту. Даже небольшое снижение давления на хват может позволить гольфисту иметь надлежащее расслабление, необходимое для выравнивания бросков.

Влияние на длину

Слишком плотный захват клюшки может помешать гольфисту создать максимальную скорость головки клюшки, что приведет к потере мощности и уменьшению дальности броска.

Чрезмерно тугое давление захвата вызывает напряжение в предплечьях и плечах, что может ограничить дугу поворота гольфиста. Перед тем, как начать мах, убедитесь, что давление у вас крепкое, но не слишком сильное, а плечи расслаблены.

Куда прикладывать давление

На левой руке давление захвата в основном прикладывается через последние три пальца.

Правой рукой надавите на безымянный и средний пальцы. Легенда гольфа Арнольд Палмер в своей статье «Попробуйте мои вневременные советы» в журнале Golf Digest рекомендует упражнение для укрепления последних трех пальцев левой руки с использованием оборудования, с которым большинство людей сталкивается каждый день — рулевого колеса автомобиля.Палмер предлагает очень сильно сжимать этими пальцами руль в течение 10 секунд каждый раз, когда вы находитесь в машине.

Как найти правильное давление

Гольфистке необходимо поэкспериментировать, чтобы найти правильное давление захвата, позволяющее ей сохранять полный контроль над клюшкой, не вызывая слишком большого напряжения при ударе и не препятствуя полному высвобождению рук во время удара.

Победитель Major-чемпионата Фред Парас научился так легко брать клюшку, что иногда позволяет правой руке слегка отрываться от клюшки после удара по мячу.Это легкое давление захвата способствует его плавному и мощному удару в гольф.

Большинству игроков в гольф рекомендуется не отпускать клюшку ни в какой момент во время замаха или завершения. Ваши руки не должны соскальзывать с рукоятки при замахе.

Ошибок, которых следует избегать

Не держите клюшку в ладонях. Захват с надавливанием ладонями может ограничить подвижность ваших запястий, что снизит энергетический потенциал вашего замаха. Не позволяйте большому и указательному пальцам правой руки доминировать при захвате.

Правильное давление захвата (насколько плотно удерживать клюшку)

Удар в гольф — это сильное движение: если вы плохо держите клюшку, она может вылететь из ваших рук. Но ключом к захвату клюшки является то, что достаточно крепко удерживает .

Знаменитый инструктор по гольфу Джим Флик однажды написал:

«Тихие руки сами по себе реагируют на вес клюшки. Крепким рукам нужно указывать, что делать».

Но насколько туго будет слишком туго, когда дело доходит до захвата клюшки? Мы спросили Майкла Ламанна, директора по обучению The Phoenician Resort в Скоттсдейле, штат Аризона.-А вот вопрос.

По шкале от 1 до 10 сделайте давление сцепления в гольф на 4 или 5

Вот совет Ламанной по давлению захвата в гольфе:

«В дополнение к типу захвата, который вы используете, еще одной характеристикой надежного захвата для гольфа является использование легкого давления захвата.
« Слишком сильный захват клюшки может привести к тонким, слабым ударам, которые режут. Более легкое давление захвата усиливает шарнир запястья — жизненно важный источник энергии при замахе. Это легкое давление также увеличивает степень вращения булавы, тем самым повышая ваши шансы прижать клюшку к квадрату при ударе.
«По шкале от одного до 10, где один — легкий, а 10 — плотный, я рекомендую давление в четыре или пять единиц. Это позволяет качать булавой с силой и контролем. При обращении работайте над чувством расслабленности и напряжения. свободно в руках и предплечьях.

Ламанна напоминает читателям знаменитую цитату Сэма Снида о давлении захвата: «Держите дубинку, как если бы у вас в руке был птенец», — сказал Снид.

Чтобы держать птицу в руках, нужно держать ее достаточно хорошо, чтобы она не улетела.Но птицы — хрупкие существа, поэтому их также нужно держать достаточно осторожно, чтобы не повредить им.

Ламанна говорит:

«Это давление в сочетании с правильным расположением рук на рукоятке даст вам наибольший шанс производить более длинные и прямые выстрелы».

Дополнительные способы визуализации правильного давления захвата для гольфа

Ламанна процитировала то, что, несомненно, является самым известным бромом в отношении давления захвата, — цитату Снида о птице в руке. Многие инструкторы по гольфу сегодня все еще говорят своим ученикам о давлении на хват: «Не давите птенца!»

Гэри МакКорд писал: «Слишком сильное напряжение в руках заставляет бросать клюшку по мячу…. Вы должны схватить его с силой, как будто держите пятнистое совиное яйцо. »

OK. Мы не совсем уверены, что чувствует пятнистая сова и насколько сильное давление может быть вредным для нее.

Итак, вот Том Ватсон:

«По сути, гольфисту необходимо давление хватки, достаточное для того, чтобы контролировать клюшку. Вы должны удерживать ее крепко, но не настолько крепко, чтобы создавать напряжение в предплечьях … Уменьшите давление хватки до уровня, достаточного для предотвращения скольжения твои руки.»

В дополнение к аналогии с птенцом, другим наиболее известным способом визуализации правильного давления захвата является аналогия с зубной пастой. Удерживайте клюшку для гольфа с давлением, необходимым, чтобы крепко удерживать тюбик зубной пасты, но , не выдавливая зубную пасту .

Поэтому, когда дело доходит до давления на хват, помните: четыре или пять по шкале от 1 до 10. Или подумайте: «Не дави птицу» или «Не выдавливай зубную пасту».

СВОИ: ТЕННИС; Тонкие шаги к лучшему захвату в игре

Названия основных теннисных ударов, справа и слева, должны рассказать вам кое-что о роли ваших рук в броске.Поговорка гласит, что ракетка должна казаться продолжением вашей руки. Вы должны встретить мяч с правой стороны, как если бы вы ударяли по нему раскрытой ладонью, и с обратной стороны, как если бы вы ударяли по нему тыльной стороной ладони. Вот почему инструкторы тратят так много времени на обучение новичков захватам — как положить руку на ручку, чтобы ракетка касалась мяча под прямым углом.

Но есть еще один аспект удержания ракетки, который важен, особенно по мере того, как вы прогрессируете как игрок.Насколько крепко и когда вы держите ракетку, может иметь решающее значение для хорошего броска. Артур Эш, бывший чемпион Уимблдона и Открытого чемпионата США, делит игроков на две категории: тех, кто играет жесткими руками, и тех, кто играет мягкими руками.

«Люди, которых называют природными талантами или которые обладают природными способностями, более склонны брать ручку мягкими руками», — сказал он. То есть не держат крепко. У них правильный захват, но они знают, когда сжимать, а когда отпускать.Кроме того, есть игроки, которые все время держат ракетку крепко, или так кажется ».

Имея в виду эти слова, вот несколько полезных мыслей, которые следует помнить в следующий раз, когда вы будете играть.

Игрок с мягкими руками обычно использует естественную гибкость запястья при ударе по мячу. Игрок с жесткими руками, напротив, ударяет по мячу запястьями, зафиксированными в неподвижном положении по отношению к предплечью.

У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Вы получаете больше возможностей, играя мягкими руками.Вы можете увеличить скорость на последней секунде, касание, вращение и положение ваших шоотов, тонко манипулируя своим запястьем. Но с мягкими руками вы также увеличиваете склонность бить по мячу поздно, небрежно относиться к фундаментальным механикам, таким как поворот плеч и удерживание ракетки вверх, и бить по мячу неглубоко или быть подавленным ударом соперника, потому что ваша ракетка головой был неустойчивым при контакте.

Использование твердых рук — более щадящий метод. Он заставляет вас бить по мячу в правильной форме, генерируя силу от наступления на мяч и правильного вращения бедер и плеч.Это предотвращает сбивание вашей ракетки с линии силой вашего оппонента. Но это ограничивает количество касаний, которые вы можете нанести для удара. Более того, если вы будете бить по каждому мячу, жестко зафиксировав запястье и запястье, у вас может развиться боль в руке, поскольку вы отрицаете амортизирующие свойства лучезапястного сустава.

Эш рекомендует вам изучить основы удара по мячу твердыми руками, а затем поэкспериментировать с меньшим напряжением в захвате. «Попробуйте раскачивать ракетку и не удерживать ее очень сильно», — сказал он.

Если вы все еще можете контролировать скорость, направление и глубину ваших ударов, возможно, у вас есть талант играть мягкими руками. Но вы никогда не захотите доходить до точки, когда ваши удары будут ничем иным, как слабыми шлепками по мячу.

Даже если ваши удары лучше всего, когда вы сильно сжимаете ручку ракетки, не делайте этого все время. Вам нужно крепко держаться только за мгновение до контакта и сразу после большинства выстрелов. Если вы будете сильно сжимать во время всего взмаха, вы снизите скорость головки ракетки и ограничите количество энергии, которое вы можете произвести.

Ослабленный хват при подготовке к удару особенно важен при подаче. Когда вы поворачиваете ракетку вокруг и вверх по мячу, она должна ускоряться. Чтобы убедиться, что это произойдет, удерживайте его главным образом большим и указательным пальцами. На некоторых фотографиях топ-профессионалов на самом деле видно, что последние три пальца полностью оторваны от рукоятки на разных этапах движения при подаче до удара по мячу. Конечно, при ударе нужно укрепиться.

По словам Питера Бурваша, бывшего канадца Дэвиса Куппера, который сейчас возглавляет глобальную сеть преподавателей, в то время как большой и указательный пальцы являются ключевыми захватами во время подачи, последние три пальца — те, кто сильнее всего сжимает их при ударах с земли и залпах. плюсы.При этом «ваше запястье и головка ракетки движутся вместе в одной плоскости во время гребка», — сказал он.

Вам нужен крепчайший хват при ответных жестких подачах и при залпах, когда мяч летит на вас быстрее всех. Если вы держите ракетку слишком слабо, скорость встречного удара выбьет вашу ракетку за пределы линии, и вы не сможете контролировать направление и траекторию своего возвращения.

Burwash также является сторонником использования вашей неакетичной руки в качестве помощника при подготовке к ударам с земли и залпам.Его предложения выходят за рамки простого удержания рукоятки ракетки на бэкхендах одной рукой или удвоения хватки на двуручных. Он рекомендует всегда ждать мяча так, чтобы указательный палец вашей руки, не занимающейся ракеткой, опирался на нижнюю часть струн у горловины ракетки, где стержень соединяется с головкой. Эту технику часто используют такие профессионалы, как Матс Виландер и Борис Беккер.

Указательный палец помогает расслабить руку с ракеткой и удерживать ракетку вверх. Он также служит подсознательным ориентиром для определения того, где находится ваша ракетка и под каким углом она наклонена.

Наконец, отдохните рукой с ракеткой между точками и даже между ударами. Когда очко закончится, немедленно переложите ракетку в другую руку. Ваша рука может неожиданно устать от хватки и раскачивания ракетки во время матча. Вам нужно сохранить силу и ощущение в руке с ракеткой. Разгрузить его от бремени между точками полезно.

Но убедитесь, что вы сделали еще один шаг и максимально ослабили напряжение в руке между выстрелами в розыгрыше.По словам Бёрваша, один из способов тренировки — вытирать ладонь о шорты между каждым выстрелом на тренировке, пока ослабление и сжатие захвата не станет привычкой.

Кто знает, это может помочь сделать и уничтожение вашего оппонента привычкой.

Рекомендации по сцеплению для гольфа для максимальной скорости поворота

Сэм Снид выиграл рекордные 82 турнира PGA Tour, используя захват, который он описал как «такой же, которым вы бы держали живую птицу», намекая на его предпочтение держать клюшку легко или достаточно туго, чтобы она не взлетела. прочь.Сэму легко сказать. История гласит, что рукавицы Хлопушки были прочнее магазинных тисков — мягкость для него означала рукопожатие шахтера для всех остальных. Но он прав: мягкие руки — это быстрых рук. Хитрость заключается в том, чтобы надежно закрепить клюшку в лапах, не напрягая запястья и предплечья. Это может произойти благодаря увеличению силы пальцев и общей силы рук. Вот четыре способа накачать пальцы и занять предпочтительную мягкую, но твердую задержку.

1. Roll Your Rocks

Держите два мяча в правой руке.Пальцами катайте их по часовой стрелке в ладони, как будто это китайские шары Баодин. Вращайте шары как можно быстрее, чтобы они не выскочили из вашей руки. Кажется простым, но вы быстро повышаете гибкость и ловкость пальцев. Примерно через минуту смените направление. Не так просто, правда? Это нормально — улучшение вашей концентрации и координации может привести только к лучшим колебаниям. Обязательно поработайте и левой рукой.

2. Нажмите, чтобы произвести впечатление

Сведите пальцы вместе, как будто вы держите перед ртом крошечный гамбургер.Сильно надавите каждым пальцем на противоположный, затем медленно позвольте пальцам развести наружу. Делайте это медленно, чувствуя, как мышцы и сухожилия ваших рук, запястий и предплечий напрягаются и сгибаются. Сложите ладони, затем вернитесь в исходное положение и, в конечном счете, в исходную точку, сохраняя давление на протяжении всего пути. Сделайте 20 повторений перед разминкой перед раундом, за столом, когда вы сидите на диване и смотрите трубку — в любое время. Я делаю около 100 в день. Ваши пальцы никогда не могут быть достаточно сильными в этой игре.

3. Играйте, чтобы выиграть

Сожмите обе руки в кулак. Сжимайте, пока костяшки пальцев не побелеют (должно хватить пяти секунд). В этот момент быстро «щелкни» пальцами, разводя их вверх и наружу. Задержитесь на несколько счетов, используя мышцы тыльной стороны руки, чтобы отвести пальцы как можно дальше назад. Сделайте 10 повторений — вы почувствуете жжение от кончиков пальцев до локтей.

4. Смелее держитесь за руку

Это и упражнение, и ваш новый метод захвата клюшки на каждом взмахе.Правой рукой держите клюшку перед собой под углом 45 градусов, следя за тем, чтобы передний край клюшки проходил прямо вверх и вниз. Затем прижмите левую руку к рукоятке ладонью открытой. Поскольку стержень легко расположен под углом 45, вам будет легко провести рукояткой по основанию каждого сустава, когда запястье будет мягким и расслабленным. Сведите пальцы и уберите правую руку. «Подскакивайте» клюшкой несколько раз вверх и вниз, чувствуя вес клюшки в левой руке. Приложите правую руку к рукоятке, еще раз убедитесь, что передний край все еще направлен прямо вверх и вниз, а затем поставьте клюшку на землю.Клюшка находится в пальцах левой руки — только это может увеличить скорость замаха. Эти тренировки сделали их сильнее, так что вы можете «мягче» держать клюшку, сохраняя при этом больший контроль. А теперь иди по центру фервея

Имеет значение, насколько крепко вы сжимаете биту?

Имеет значение, насколько крепко вы сжимаете летучую мышь?
Сегодня Эта статья была первоначально опубликована 3 января 2003 г.
В последний раз содержимое этой страницы было изменено 28 мая 2012 г.
Должны ли вы сжимать рукоять биты как можно сильнее или слабо при замахе? Приводит ли более сильный захват биты к более быстрому отрыву мяча от биты? Какое влияние (если есть) руки оказывают на столкновение с битой и мячом? Приводит ли лабораторный тест, при котором летучая мышь зажимается в шарнире на рукоятке, результаты, аналогичные тем, которые случаются, когда игрок замахивается битой на поданный мяч? Это важные вопросы как с точки зрения игрока / тренера, так и с точки зрения тестирования / стандартов.Все текущие процедуры испытаний, используемые для подтверждения того, какие летучие мыши разрешены для игры в различных лигах, используют лабораторные испытания, в которых летучая мышь зажимается за рукоятку в шарнире, который может вращаться. Разумно задаться вопросом, адекватно ли это имитирует игрока, размахивающего битой. Ниже приводится краткое хронологическое объяснение и анализ нескольких опубликованных исследовательских работ, которые я нашел, которые затрагивают эту тему.

Свидетельство №1: скорость отскока мяча от свободной и зажатой биты

Одной из самых ранних попыток научного ответа на эти вопросы относительно захвата рук стал эксперимент, проведенный в конце 1980-х годов группой исследователей из Департамента здравоохранения и спортивных наук Университета Уэйк Форест. [1] Они использовали качающую машину, чтобы стрелять шарами в сторону летучей мыши с расстояния примерно 5 футов, со скоростью подачи мяча 60 миль в час, и просто измерили скорость отскока мяча после удара по битой. Они рассмотрели две крайности моделируемых условий захвата: свободный и зажатый. В свободном случае рукоять летучей мыши подвешивалась на длине лески, прикрепленной на расстоянии 7 дюймов от рукоятки, в то время как ствол летучей мыши опирался на лезвие ножа. 7-дюймовая точка была выбрана на основе эксперимента Noble и Eck [2] , которые обнаружили, что ось вращения рукоятки летучей мыши во время удара находилась примерно в том же месте, что и указательный палец руки, которая наносит верхний удар. [3] Для зажимного футляра ручка летучей мыши была надежно закреплена в тисках, так что все 7 дюймов ручки, начиная с ручки, были заключены в тисках и не позволяли перемещаться. Они измерили скорость отскока мяча как для алюминиевой, так и для деревянной биты в трех местах: в центре масс, в центре удара и на конце ствола каждой летучей мыши. Они сообщили, что (i) удары по центру удара приводили к наибольшей скорости мяча после удара, (ii) мячи отскакивали быстрее от плотного захвата (зажатая бита), чем от не тугой рукояти (свободная бита), и (iii) деревянные биты производят более высокую скорость мяча после удара, чем алюминиевые биты.Тот факт, что они заявляют, что деревянные летучие мыши превосходят алюминиевые, полностью противоположный результат нескольких других тщательно проведенных тестов и экспериментов, [4] , сам по себе достаточно, чтобы предположить, что в этом раннем эксперименте есть некоторые проблемы, чтобы оценить эффект захвата рукой . Кроме того, недавние исследования убедительно показали, что центр удара абсолютно не влияет на работу летучей мыши, [5] опровергает их первый вывод. Таким образом, можно также предположить, что их второй вывод относительно эффекта захвата за руку также может быть сомнительным.

У меня есть некоторые проблемы с тем, как данные были представлены в этой статье, в первую очередь из-за того, как они объединяли данные по деревянным и алюминиевым летучим мышам и по трем точкам ударов вместе и пытались использовать статистику для выявления тенденций без разделения типов летучих мышей или мест ударов. индивидуально. Однако более серьезной проблемой для меня является разница в поведении летучих мышей в двух конечных условиях, которые они тестировали. Свободную биту подвешивали к рукоятке с помощью лески, а ствол опирался на лезвие ножа.После удара мяча летучая мышь может свободно перемещаться (отклоняться) и вращаться вокруг своего центра масс (или компромисс между CM и точкой поворота). Эта «отдача» летучей мыши значительна, потому что сохранение количества движения говорит о том, что любая скорость летучей мыши после удара изменяет скорость полета мяча после удара. Для зажатой летучей мыши вся ручка летучей мыши была жестко зажата в тисках, так что летучая мышь могла сгибаться или сгибаться, но не могла вращаться или отскакивать после удара. Я считаю, что это нереалистичное граничное условие и что все три результата этой статьи ошибочны.Итак, хотя этот эксперимент является частью истории исследований летучих мышей, я не верю, что он дает какие-либо полезные ответы на вопрос о том, как захват летучей мыши влияет на производительность.

Свидетельство № 2: частоты свободных, зажатых и переносных летучих мышей

Более надежный эксперимент был проведен в 1990 году экспертом по теннису Говардом Броуди. [6] включал данные для ручных бейсбольных бит. Он сравнил вибрационное поведение деревянной и алюминиевой летучих мышей, которые были свободны с обоих концов, зажаты на конце ручки и держались в руках.Он установил тензодатчик на деревянную биту, ударил по ней бейсбольным мячом и записал результирующую вибрационную реакцию тензодатчика на осциллографе. Он обнаружил, что зажатая летучая мышь демонстрирует так называемый режим «трамплина» на очень низкой частоте 18 Гц, а также более высокую частоту, второй режим при 209 Гц. Свободная летучая мышь, однако, вообще не проявляла этот режим трамплина, а вместо этого его самая низкая колебательная мода была подобна свободно-свободному лучу и имела частоту 163 Гц. Он обнаружил разные частоты, но те же тенденции для алюминиевой летучей мыши.Анимация ниже показывает, как выглядят первые две доски для прыжков в воду и первые фигуры в свободном свободном режиме. Относительные скорости, с которыми происходят аминации, аналогичны соотношению частот, измеренных Броди.

1 st водолазный режим для закрепленной балки
2 nd режим трамплина для закрепленной балки
1 st режим гибки для свободной балки

Когда Броуди измерил вибрацию ручных летучих мышей (как деревянных, так и алюминиевых), он не обнаружил абсолютно никаких доказательств низкочастотной вибрации трамплина.Как для плотных, так и для ослабленных захватов рук он обнаружил только более высокочастотную вибрацию, очень близкую к частоте изгибного режима без ограничений. Тем не менее, эта вибрация сильно гасилась руками и очень быстро утихала, при этом сильная хватка гасила вибрацию быстрее, чем ослабленная. Его вывод заключался в том, что « свободно подвешенная летучая мышь соответствует как свободно удерживаемой, так и очень крепко зажатой летучей мыши, а летучая мышь, жестко зажатая в тисках, не ведет себя так, как ручная летучая мышь .»Одно из следствий этого вывода состоит в том, что игрок может по существу бросить биту в мяч, и это будет иметь тот же эффект, что и крепкий захват бита в попытке получить больше энергии от столкновения с мячом. [7]

Свидетельство № 3: супершары и алюминиевые балки

Около пяти лет назад другой эксперт по теннису: Род Кросс провел увлекательный простой эксперимент. [8] Крестообразный выстрел супершаров по алюминиевым балкам разной длины и измерение кажущегося коэффициента восстановления (отношение скорости исходящего к входящему мячу).Цитата из статьи Кросса: « Результаты на рис. 6 очень ясно показывают, что для достаточно длинной балки: (а) на удар шара около одного конца балки не влияет длина балки или метод опоры на другом конце и (b) ACOR для удара в любом месте по центральной части балки не зависит от места удара и не зависит от длины балки или метода опоры. «Рисунок ниже показаны два графика с рис. 6 в бумаге Cross.Точки на рисунке — это точки измеренных данных, а плавная кривая — теоретический прогноз. Рисунок показывает очень хорошее согласие между теорией и экспериментом. На рисунке также показано, что для мест ударов от центра балки до свободного конца (от 55 см до 110 см) два графика не различаются. Это говорит о том, что удары по стволу бейсбольной биты полностью не зависят от того, как держится ручка биты. Графики также показывают, что по всей средней части балки (от 20 см до 80 см) коэффициент восстановления одинаков; концы балки начинают влиять на удар только тогда, когда вы приближаетесь к концу, чем примерно 20% всей длины балки.Это говорит о том, что для ударов по всей области удара бейсбольной биты ручка не должна иметь абсолютно никакого воздействия. Только для ударов прямо по рукоятке хватит значения.

Выдержка из рисунка 6 статьи [8] Кросса, в котором сравнивается кажущийся коэффициент восстановления для ударов около одного конца свободной балки с ударами около свободного конца балки без зажимов. Результаты измерений (в правой половине каждого графика) совпадают, хотя граничные условия на другом конце балки сильно различаются.
Объяснение этого результата состоит в том, что колебательной энергии требуется время, чтобы пройти от точки удара вдоль балки (или летучей мыши) до конца, отразиться от конца и вернуться в точку удара. Если удар происходит близко к концу, то время прохождения до конца луча (или летучей мыши) достаточно мало, чтобы импульс вернулся до того, как столкновение между мячом и битой закончится, и на столкновение влияет возврат этого колебательная энергия. Однако для ударов достаточно далеко от конца импульс не может достичь конца, отразиться и вернуться до того, как столкновение закончится.Мяч прерывает контакт с балкой (или битой) еще до того, как узнает, что конец существует.

Свидетельство № 4: Вычислительная модель динамики бита

Алан Натан разработал элегантную вычислительную модель [9] столкновения летучей мыши с мячом, которая поддерживает идею о том, что столкновение между битой и мячом закончилось до того, как мячу станет доступна какая-либо информация о конце рукоятки биты. Натан различает время столкновения , в течение которого 99% импульса доставляется мячу для изменения его направления и скорости, и время контакта , которое представляет собой общее время контакта биты и мяча друг с другом.Из-за эффектов гистерезиса в мяче мяч может контактировать с битой, даже если на мяч не действуют никакие силы. Основываясь на экспериментальных данных, Натан рассчитывает, что скорость приближающегося мяча составляет 67 м / с, чтобы получить приблизительное время контакта 1,1 мс с более коротким временем столкновения 0,6 мс. Его вычислительная модель позволяет ему анализировать вибрационное поведение летучей мыши во время и после столкновения, и он смог показать, что в реалистичных игровых условиях время столкновения между битой и мячом намного больше, чем любая информация от конца рукоятки биты. доступен для изменения столкновения.На рисунке справа показана скорость (как функция времени) рукоятки биты после удара о ствол. Стрелка указывает время, в которое мяч получил 99% импульса. На графике видно, что к моменту окончания столкновения ручка только начинает реагировать на удар. Я измерил аналогичные графики отклика в своей лаборатории, и время распространения — время, за которое колебательный импульс проходит от места удара до ручки и обратно — больше, чем продолжительность удара.Это означает, что способ захвата ручки не может повлиять на конечную скорость мяча, поскольку мяч уже покинул биту, прежде чем он даже узнает о существовании ручки. Что касается мяча, то он только что ударился о бесконечно длинную летучую мышь без концов (конечно, с теми же инерционными свойствами, что и настоящая летучая мышь). Только при ударах очень близко к рукоятке способ захвата может повлиять на результирующую скорость удара мяча.
Рисунок 15 из статьи Алана Натана [9] , показывающий реакцию скорости как функцию времени для точки на рукоятке летучей мыши на расстоянии 13 см от рукоятки из-за удара в ствол (68 см от рукоятки).Стрелка указывает время окончания столкновения — изменение импульса мяча завершено на 99%. Обратите внимание, что к моменту столкновения биты и мяча ручка едва начала двигаться.

Свидетельство № 5: скорость отбитого мяча при повороте, качании (с рук) и произвольной битой

До сих пор мы рассматривали эксперимент с бейсбольной битой с очень сомнительными результатами, эксперимент, в котором сравнивались частоты колебаний летучих мышей в разных условиях захвата, простой эксперимент, отскакивающий супершары от алюминиевых балок, и вычислительную модель столкновения биты с мячом.Последние три исследования сходятся в своих прогнозах о том, что условия захвата не должны влиять на производительность летучей мыши. Однако было бы действительно неплохо, если бы проводились экспериментальные исследования игроков и реалистичные условия сцепления. К счастью, такое исследование существует! В сентябре 2004 года я посетил 5-ю Международную конференцию по инженерии спорта и увидел очень хороший доклад, представленный Китом Кенигом [10] и его коллегами из Университета Миссисипи. Лаборатория Кенига отвечает за некоторые из ранних исследований, которые привели к разработке текущих методов испытаний ASTM для сравнения и измерения характеристик летучих мышей.Они провели самое всестороннее исследование, которое я когда-либо видел, относительно влияния захвата рукой на результативность бейсбола. Они исследовали три условия захвата. Первое условие было свободным, когда летучая мышь просто балансировала на двух небольших столбах примерно в 9,5 дюйма от каждого конца летучей мыши. При ударе летучая мышь могла улететь. Второе условие захвата было смоделировано после зажимного шарнира, используемого для испытаний летучих мышей ASTM. Бита была зажата в приспособлении шириной около двух дюймов и центрировалась в месте на ручке; Были выбраны две локации: 4.75 дюймов и 5,75 дюйма от ручки (в стандартах ASTM используется положение 6 дюймов от ручки). Ось был полностью свободен для вращения вокруг фиксированной оси, что позволяло летучей мыши отскакивать и поворачиваться вокруг этой оси, но не перемещаться. Третий Условием являлся ручной захват, в котором четыре игрока (три опытных колледжа и один полупрофессиональный) размахивали битой по мячу на ти. В первых двух случаях (свободный и зажатый / поворотный) они стреляли по мячам от сжатия воздуха. орудие в сторону неподвижной летучей мыши со скоростью приближающегося мяча от 50 до 110 миль в час.Для случая ручного удара / удара при повороте они измерили скорость взмаха битой в месте удара непосредственно перед ударом неподвижным мячом. Во всех трех случаях были приняты меры для обеспечения того, чтобы все удары происходили в одном и том же месте на стволе летучей мыши, примерно в 4 дюймах от конца ствола. Это гарантировало, что любые различия в «скорости мяча с ударом» будут происходить только из-за различий в условиях захвата, а не из-за различий в местах ударов.

Данные на рисунке ниже показывают объединенные результаты всех трех тестов (два поворота, свободный ход и удар-удар).Тот факт, что все точки данных, кажется, падают на прямую линию, указывает на то, что условия захвата абсолютно не влияют на скорость удара мяча. Если сцепление действительно влияет на производительность, мы ожидаем увидеть три или четыре прямые линии, по одной для каждого набора данных. Результаты Кенига, однако, показывают, что нет заметной разницы в характеристиках летучей мыши, зажатой в шарнире, свободно свободно или захваченной руками и взмахнутой игроком.


Измеренная Кенигом скорость мяча с битой в зависимости от скорости мяча (или скорости взмаха битой) для различных условий захвата.

Свидетельство № 6: Видеозапись Homerun «без рук»

27 мая 2012 года Тодд Фрейзер совершил сольный хоумран от Джейми Мойера в игре, во время которой Скалистые горы и Красные объединились для достижения ориентировочного рекорда в 9 хоум-ранов. Что было уникальным в хоумране Фрейзера, так это то, что он потерял хватку биты как раз перед тем, как бита и мяч вошли в контакт. Бита выскользнула из его рук, когда он замахнулся, и была практически свободна, когда ударилась о мяч. Бита вылетела к насыпи питчера, примерно в 60 футах от домашней площадки, в то время как мяч перелетел через забор для хоумрана.В замедленном сегменте видео (от Fox Sports) вы можете ясно видеть, что его правая рука потеряла контакт с битой до удара о мяч, а бита выскользнула из его левой руки в момент удара. Это случается не очень часто, но подтверждает описанную выше физику, согласно которой игрок может «бросить» битой мяч — или, в данном случае, выпустить его за мгновение до удара — и результатом столкновения биты с мячом будет одинаковый.

Заключение: конечная скорость мяча с битой НЕ имеет значения, как вы держите биту

Итак, что мы узнали? Что ж, мы узнали, что хотя захват биты руками (слабым или плотным) влияет на скорость затухания последующей вибрации летучей мыши, он не меняет существенно частоты, с которыми вибрирует летучая мышь, так что рука … схваченная летучая мышь ведет себя больше как летучая мышь с зажатой ручкой, а не как летучая мышь с зажатой ручкой.Мы также узнали, что граничные условия в конце летучей мыши влияют только на столкновения, которые происходят очень близко к концу летучей мыши. Удары в местах, удаленных от концов, не зависят от того, каким образом этот конец поддерживается. В значительной степени причина, по которой это происходит, заключается в том, что импульсу вибрации требуется время, чтобы пройти от места удара до ручки и обратно. Измерения и компьютерные модели показывают, что столкновение между битой и мячом прекращается до того, как ручка летучей мыши даже начинает вибрировать, и мяч покидает биту, прежде чем он даже узнает о существовании ручки.Наконец, экспериментальные данные, сравнивающие влияние различных условий захвата на результирующую скорость мяча с битой, убедительно показывают, что способ захвата ручки не влияет на характеристики летучей мыши.

Список литературы
[1] Эндрю С. Вейрих, Стивен П. Мессье, Брайан С. Руман и Майкл Дж. Берри, «Влияние состава летучей мыши, прочности захвата и местоположения удара на скорость мяча после удара», Медицина и наука в спорте и упражнениях. , 21 (2), 199-205 (1989)

[2] Л.Ноубл и X. Эк, «Эмперическое определение оси удара битой для софтбола и бейсбольной биты», в Biomechanics IX-B , D.A. Уинтер, Р.В. Норман, Р.П. Уэллс, К.С. Hayes и E. Patla (Eds.), Champaign, IL (1985), стр. 516-520.

[3] На моей веб-странице, посвященной моменту инерции и скорости поворота, я обсуждаю результаты трех недавних тщательно проведенных полевых исследований, которые показывают, что точка вращения во время удара на самом деле находится примерно на 2,5 дюйма от ручки и примерно на 1 дюйм.На расстоянии 5 дюймов от длинной оси летучей мыши, а НЕ в точке на рукоятке на расстоянии 7 дюймов от ручки.

[4] См. Мою веб-страницу под названием «Почему алюминиевые летучие мыши превосходят деревянные летучие мыши».

[5] см. Мою веб-страницу, озаглавленную «Что такое центр перкуссии» и имеет ли это значение?

[6] Ховард Броуди, «Модели бейсбольных бит», , Американский журнал физики, , 58, (8), 756-758 (1990).

[7] Уильям Браун, «Бейсболисты бросают биты в мяч», New Scientist , (6 октября 1990 г.)

[8] Род Кросс, «Удар мяча битой или ракеткой», Am.J. Phys. , 67 (8) 692-702 (1999)

[9] Алан М. Натан, «Динамика столкновения бейсбольной биты», Am. J. Phys. , 68 (11) 979-990 (2000)

[10] K. Koenig, J.S. Диллард, Д. Нэнси и Д. Шафер, «Влияние условий поддержки на тестирование бейсбольной биты», Engineering of Sport 5 Vol. 2, стр. 87-93 (Международная ассоциация спортивной инженерии, 2004 г.). Материалы 5-й Международной конференции по инженерии спорта, Калифорнийский университет в Дэвисе, 11-15 сентября 2004 г.
Назад к Физика и акустика бейсбольных и софтбольных бит

Усиление сцепления — насколько крепко нужно держать клюшку?

Делать патты никогда не бывает легко. Как игрок в гольф, вы уже знаете, что это правда — эта область игры известна тем, что вызывает у игроков припадки.

Одна из причин, по которой ввод данных является такой сложной задачей, — это просто количество переменных, которые необходимо ввести правильно.Если только одна или две переменные неуместны, мяч раз за разом будет скользить по краю.

Одна важная переменная, которая не привлекает того внимания, которого она заслуживает, — это давление хвата или натяжение хвата.

Это относится к тому, насколько крепко вы держите клюшку во время гребка.

Игроки-любители часто держат клюшку слишком сильно, и эта ошибка может привести к ряду негативных побочных эффектов. Правильно подобрав давление захвата, вы можете быть удивлены тем, насколько улучшится ваш гребок.

Почему имеет значение натяжение захвата?

Важно сохранять правильное самочувствие во время гребка толкания. Если вы не чувствуете, как движется клюшка, вам всегда будет трудно контролировать расстояние для ваших ударов. И, если вы хотите чувствовать себя хорошо, вам нужно будет слегка надавить хватом.

Слегка сжимая клюшку, легче делать плавный плавный ход. Например, если вы посмотрите по телевизору профессиональных игроков в гольф, вы увидите, как клюшка красиво течет назад и вперед.

Но чего вы не видите, так это того, что они довольно легко держат клюшку в руках. Это ключевая основа, которая в значительной степени помогает им достичь такого контроля на расстоянии, который необходим для игры на высшем уровне.

Даже если вы еще не играете на высоком уровне, вы все равно можете улучшить свою игру, освоив легкое нажатие на хват. Давайте обсудим, как найти правильное давление захвата, чтобы добиться наилучших результатов от гребка.

Эксперимент с давлением захвата

Лучший способ найти свое идеальное давление хватом — это поэкспериментировать во время тренировки.К счастью, этот эксперимент займет у вас всего несколько минут, и он может приносить плоды еще долгие годы. Настройка выглядит так:

  1. Выберите лунку для использования в качестве цели и поставьте тройник в землю, чтобы отметить начальную точку примерно в 10 футах от этой лунки. Земля между отправной точкой и ямой должна быть относительно ровной.
  2. Начните с обычного давления хватом и сделайте один или два удара рядом с мишенью.
  3. Для следующего удара слегка расслабьте давление хватки.Затем сделайте еще один удар, еще более расслабив хватку.
  4. Продолжайте этот процесс, пока ваш захват не станет настолько легким, что вы больше не сможете контролировать клюшку во время гребка. На этом этапе вы зашли слишком далеко, и вам нужно будет добавить немного давления, чтобы держать клюшку под контролем.

Смысл этого процесса в том, чтобы научить вас, каково это — толкать с легким нажимом хватом. Где-то в диапазоне между тем, где вы начали и где вы закончили, будет давление захвата, которое лучше всего подходит для вашего гребка.

Не стесняйтесь продолжать экспериментировать по шкале давления, пока не остановитесь на удобной рукоятке, дающей хорошие результаты.

Требуется последовательная практика

Может потребоваться всего несколько минут, чтобы определить давление захвата, которое будет наилучшим для вашей игры, но потребуется значительно больше времени, чтобы овладеть этим новым ощущением.

Регулярная тренировка путинга важна по разным причинам, но, пожалуй, самая важная из них — позволить вам освоиться с хватом.Вы хотите, чтобы клюшка казалась продолжением ваших рук и рук, и это произойдет только при достаточном времени для практики.

Рассмотрите возможность в начале каждой тренировки уделять немного времени сосредоточению внимания на давлении хватом. Эта привычка будет хорошим напоминанием о важности давления на хват.

После того, как вы набрали ощущения давления в хвате за день, вы можете переходить к работе над другими вещами, такими как контроль расстояния, траектория вашего гребка, чтение зеленого и т. Д.

Новые возможности для освоения трассы

Между тренировочным грином и первым грином на поле может произойти забавная вещь — ваш паттинг-хват снова станет жестче. Скорее всего, даже если вы посвятили целенаправленное тренировочное время работе над давлением хвата, вы, естественно, снова напрягитесь, когда выйдете на трассу и почувствуете нервы. Это нормально, но вам понадобится стратегия борьбы с этим.

Хорошая программа перед паттом — это умный способ контролировать давление хватки.После того, как вы прочитаете, выполните какую-нибудь быструю процедуру, которая включает в себя момент, чтобы подумать о давлении захвата. Вы можете построить этот распорядок любым удобным для вас способом, если он не займет слишком много времени и не будет мешать другим игрокам.

Для многих игроков в гольф просто стоять за мячом и делать пару быстрых тренировочных ударов — эффективная рутина. Выполняя эти удары, сосредоточьтесь на правильном нажатии на хват, чтобы быть готовыми к качественному удару, когда вы подходите и принимаете стойку.

Важнее всего простые вещи

Важность давления хватом при толкании — еще один пример того, как простые, базовые основы гольфа могут помочь вам далеко.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *