Стук в передней подвеске: Откуда стук в подвеске. Распространенные причины почему стучит передняя и задняя подвеска

Содержание

Как определить, что стучит в подвеске

Многие владельцы авто, слыша стук при движении, тут же начинают в голове перебирать, что же его может издавать. И если проблема заключается в подвеске, которая «тарахтит» на неровностях, то часто предпочитают не торопиться с ее решением. И, между прочим, зря. Так как впоследствии придется менять не одну запчасть, а делать ремонт всей ходовки.

Быстро определить, что стучит в подвеске, не сложно. Для диагностики есть 3 способа.

Стойки стабилизатора

Пожалуй, самым распространенным вариантом являются изношенные стойки стабилизатора. Для проверки необходимо взяться за стойку и активно покачать ее из стороны в сторону. Покачивания вполне достаточно, чтоб определить степень износа.

Сильно слышный люфт говорит, что стойки уже изжили свое. Еле слышный стук говорит о том, что уже «на грани», но до покупки новых могут послужить. В любом случае, если повреждение присутствует его легко почувствовать рукой, вовремя шатания. А чтобы они дольше вас не беспокоили или не «съедали» бюджет, есть простой способ им продлить срок службы.

Амортизаторы

Вторыми по списку, но не по значению, являются амортизаторы. Неисправность амортизаторов вычисляют по характерным масляным подтекам. Если подтеков нет, но подозрения остались, то можно проверить путем раскачивания машины. От раскачивания кузова, амортизаторы будут издавать характерный глухой стук.

Масляные подтеки на амортизаторе

Наглядная демонстрация, как нужно расскачивать авто для проверки амортизаторов

 

Лучше всего проводить такую диагностику вдвоем, когда один раскачивает, а другой нащупывает опорный подшипник амортизатора. Бывает, что проблема заключена именно в нем, особенно если нет масляных потеков.

Втулки стабилизатора

Реже, но все же вполне возможно, проблема кроется в «раздавленных» резиновых втулках стабилизатора. Износ втулки легко определить, просто взглянув на него.

Чем больше износ, тем больше зазор между втулкой и стабилизатором. В идеале его вообще не должно быть.

Эти 3 причины являются самыми «ходовыми» при возникновении стуков подвески.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Что может стучать в передней подвеске: причины стука, скрипа, хруста, щелчков

Для любого автомобилиста, будь это любитель, щеголяющий на своей первой машине, или профессионал с большим стажем, всегда будет большой головной болью обнаружить любой посторонний стук в машине. Такое беспокойство вполне обоснованно – поездка в постоянно «стучащем автомобиле» однажды может внезапно закончиться, и хорошо бы это было на просторах города, а не где-нибудь в поле или в лесу. Если своевременно не определить причину стука, то это может значительно сократить время срока службы значительного ряда комплектующих вашего автомобиля. 

Оглавление:

Далее в статье речь пойдет о тех случаях, в которых стук был выявлен в одном из узлов передней подвески. В этом сегменте автомобиля можно выявить несколько «зон» или причин, в которых (или по которым) может возникнуть эта проблема:

  • неправильное функционирование системы подвески и амортизации;
  • изношенность элементов системы руля;
  • проблемы двигателя и тормозной системы.

Для точной диагностики, которая позволит максимально точно выявить источник стука, потребуется проведения полного осмотра вашего автомобиля.

Перед диагностикой передней подвески

Во время диагностики нередки случаи того, что причиной стуков или шумов оказывается какая-нибудь мелочь, болтающаяся в багажнике или салоне. Например, ручка в бардачке или бутылка воды в подстаканнике. Для того, чтобы избежать ненужного процесса поисков, до проведения всех работ необходимо извлечь или закрепить все предметы, что могут создавать какой-либо посторонний шум или стук. Будет не лишним также положить на пол что-либо мягкое, с целью заглушить воздействие оставшихся незакрепленных предметов.

Стучать могут вещи в салоне автомобиля — хорошо, если это так

Перед работой также нужно осмотреть все прокладки. Нередко бывает, что причиной постороннего шума может являться изношенная резинка. Многими специалистами, помимо прочих работ, рекомендуется перед проверкой передней подвески, осмотреть и заднюю: ее диагностика не требует так много времени и усилий, как проверка первой, и, в то же время, стук из задней подвески достаточно быстро переходит по машине, что создает видимость стука спереди.

Стук передних суппортов

Стук в суппортах является одной из основных причин шума в передней части автомобиля. С подобной проблемой автомеханики сталкиваются чаще прочих, что наводит на мысль о том масштабе экономии на них производителей, которые зачастую заказывают их по самым дешевым ценам у умельцев из Поднебесной.

Такой стук выявляется в том случае, когда суппорт плохо закреплен или тормозные колодки сильно изношены, или же, если начинает подтекать смазка из направляющих. В этом случае складывается примерно следующая ситуация: суппорт как бы произвольно виляет, но это абсолютно не заметно на ровных дорогах, чего не сказать о столкновениях с небольшими неровностями – здесь то и начинается его «песня», где ведут ударные.

Автомобильный суппорт может издавать шум при езде, если он плохо закреплен

Способы устранения данного дефекта различны. Если суппорт плохо закреплен, его достаточно лишь закрепить получше. Если изношены тормозные колодки, ситуация несколько осложняется, так как их, скорее всего, придется заменять. Окончательно выявить изношенность колодок можно несколькими способами:

  • На глаз – если при осмотре колодок вы видите, что накладка на них уже стерлась до металла, то необходима её замена.
  • Если во время поездки слышится скрип при торможении, или автомобиль просто стал хуже тормозить, это также свидетельствует о стертости тормозных колодок.

Проверка тормозной колодки

Так или иначе, основным способом ремонта здесь будет замена изношенных деталей на новые, что можно произвести как самостоятельно, так и в сервисном центре.

Следующей возможной причиной может быть

износ направляющих суппорта или их гнезд.  При износе направляющих, потребуется их замена. Если износились гнезда направляющих, то можно попробовать установить или сменить специально предназначенные для этого резинки. Резинки надеваются на штифты, что должно избавить от стука.

Направляющие суппорта

Реже помогает смазка гнезд направляющих. Для проведения работ потребуется особая смазка для суппортов, отличающаяся своей густотой. Она наносится на деталь, что позволяет забыть о ней на несколько тысяч километров пробега.

Смазка направляющей суппорта

Особо отчаянные автомобилисты прибегают к различным видам «народной» самодеятельности. Например, просверливают в суппортах пару дырок, после чего сцепляют элементы распорной пружиной. Естественно, применяются такие средства на свой страх и риск, и если не верится в свои силы, то лучше не заниматься подобным ремонтом самостоятельно.

Такой вариант, возможно, и избавит автомобиль от шума, но является сомнительным решением

Стук передних амортизаторов

При поломках амортизаторов нередок механический стук и дребезжание при езде по неровным поверхностям. Стук отличается своей интенсивностью и уровнем громкости, что порой делает поездку просто невозможной. Однако неприятный звук лишь вершина айсберга. Поврежденная деталь снижает управляемость автомобиля, при движении по плохим дорогам значительно увеличивается полоса торможения, усиливается износ шин и прочих компонентов передней подвески.

Автомобильный амортизатор

При диагностике амортизаторов первоначально осматриваются демпфирующие элементы. Неисправность могла быть вызвана утечкой масла по причине изношенности уплотнителей. Если жидкости в детали недостаточно, то во время функционирования шток амортизатора не находит сопротивления, достигая дна резервуара, что сопровождается сильным стуком. Нарушение герметичности узла сопровождается явными подтеками, что говорит о необходимости замены детали.

Утечка масла и амортизатора

Среди других причин, по которым из демпфера способны возникнуть посторонние шумы, могут быть:

  • Различные повреждения корпуса;
  • Деформация поршня штока;
  • Неподходящее или низкокачественное масло;
  • Утечка специальной жидкости.

Повреждение амортизатора

Косвенно, о протечке специальной жидкости уже было сказано выше – для ремонта достаточно сменить изношенные сальники. У этого явления, чаще всего, естественные причины, но бывает, что они изнашиваются от избытка осевшей пыли и песка на штоках амортизаторов или возникшей коррозии на деталях.

Различные вмятины возникают из-за столкновения чего-либо с демпфером. Особенно это заметно на однотрубных вариантах — из-за неисправности, шток перестает двигаться по всей высоте емкости, упираясь в месте повреждения в препятствие, что сопровождается стуком.

Шум возможен еще и в случае ненадежной фиксации амортизаторов, при больших нагрузках его движения становятся причиной растрескивания и появления значительных потертостей на корпусе, что также приводит к неисправностям.

Одной из причин стука может стать повреждение штока поршня. Если на большой скорости столкнуться с ямой, амортизатор, не справившись с нагрузками, пробивает поршень резервуара, в результате чего клапаны приходят в негодность, что иногда делает невозможной подачу масла.

Сломанное крепление амортизатора

Одной из причин, почему шток пробил демпфер, может быть плохое масло. Если его вязкость недостаточно велика, то не будет нормального сопротивления, и, следовательно, пробить дно штоку будет проще.

Ремонт данной проблемы проводится путем замены нерабочего амортизатора. Обычно они парные, и даже если неисправен один, все же меняется пара. Иногда,автомобилисты «колхозят» — с амортизатора срезают вальцовку корпуса, что позволяет сменить изношенные сальники, шток с поршнем, поменять масло, после чего все это герметично заваривается.  Такая операция довольно трудоемкая, требует другой целой детали, и не гарантирует восстановление работоспособности, следовательно, не рекомендуется.

Стук защиты картера

Большинство иномарок оснащены защитой из прочного пластика, что рассчитано на дороги «европейского» качества. В условиях российских дорог это зачастую неприемлемо, и «знающие» автомобилисты выбирают модели машин с защитой из металла.

Владельцы автомобилей с пластиковой защитой, при условиях невозможности заменить пластик на металл у официальных дилеров, прибегают к помощи народных умельцев, продукты творчества которых далеко не идеально подходят к имеющемуся двигателю. При неправильной установке таких элементов, возможно появление стуков при контакте с неровными дорогами и ямами.

Неправильно закрепленная защита картера может шуметь во время езды

Стук ШРУСа

Если вы не знаете, ШРУС – это узел, благодаря которому передается крутящий момент по цепочке от двигателя к колесам.

Внешний вид ШРУСа

Причин выхода из строя у этого довольно простого и прочного узла очень немного:

  • Повреждение пыльника. Пыльник – своего рода чехол, изготовленный из специальной резины или силикона, главная цель которого состоит в защите механизмов от попадания грязи, пыли, влаги и различных автомобильных отходов. Вся конструкция смазывается единожды особой смазкой для этого элемента, после чего все это герметично запечатывается.
    Несмотря на прочность и простоту, пыльник может порваться, если использовались некачественные материалы или при сильном физическом воздействии. В случае прорыва, на механизме скапливается пыль, грязь и т.д., которые при функционировании стачивают стенки канавок и шариков как наждак. Это становится причиной возникновения люфтов, шарики разбиваются, из-за чего, в один прекрасный момент, механизм заклинит или сломается.

    Повреждение пыльника ШРУСа

  • Механическое воздействие. Самый простой способ сломать ШРУС – попасть в аварию или в близкую к аварийной ситуацию.
  • Бракованная деталь. Нередко при покупке нового ШРУСА можно наткнуться на конструкцию из дешевых материалов, которые в силу своей архитектуры и «состава» будут служить гораздо меньше, чем обычно.

Выявить неисправность в ШРУСЕ достаточно сложно. Но есть и положительный момент – вариантов поломок здесь не так много:

  • Порванный пыльник – в случае, если самостоятельно обнаружили этот дефект, желательно сразу отправляться в сервисный центр, где может быть, еще удастся спасти сам ШРУС лишь заменив защитный чехол. Порванный пыльник можно еще найти по залитому смазкой колесу (очевидно, из порванного пыльника).

    Порванный пыльник ШРУСа

  • Проблемы со ШРУСОМ можно выявить по неприятным звукам, похожим на свист или даже скрип двух металлических пластин друг о друга. В таких обстоятельствах, рекомендуется сразу ехать в сервис.
  • При сцеплении могут появиться значительной силы толчки, примерно из «пораженной зоны». Такое поведение машины говорит о том, что пыльник порван уже довольно давно, и осевшая пыль и грязь успели сточить канавки на ШРУСе. Также схожим образом могут проявляться «щелчки» при том сцеплении – причем, может щелкнуть несколько раз, после чего перестанет. Этот феномен тоже призван намекать свозить машину на диагностику.

    Немного сточенные канавки на ШРУСе

  • Финальной стадией «клинической смерти» ШРУСА является «хруст» во время езды. Хруст при сцеплении говорит о том, что ШРУС абсолютно изношен, и поездка на таком авто просто опасна для жизни.

На просторах сети был найден очень интересный способ выявления поломки:

  1. Заводите двигатель.
  2. Крутите руль до упора.
  3. Трогаетесь и следите за звуками.
  4. После этих действий крутите руль то вправо, то влево до упора.
  5. С какой стороны слышен хруст, с той стороны ШРУС неисправен.

Стук подшипников ступицы

При неисправности подшипников ступицы может возникнуть несколько характерных звуков:

  • Стук, говорящий о наличествующих люфтах в подшипниках;
  • Шум, который говорит о пришедших в негодность роликах и сепаратной беговой дорожки.

Ступичный подшипник

Стук в этом узле выявить достаточно просто. Автомобиль поднимается домкратом слева, после чего уверенным резким движением висящее колесо раскручивается. Если при прокручивании колеса слышен характерный звук, похожий на звук катящегося железного шарика по металлической поверхности – очевидно, подшипник требует замены.

Проверка ступичного подшипника

Чтобы выявить люфты, нужно сделать примерно следующее: на приподнятой домкратом машине, руками обхватывается колесо, после чего, прилагая усилия, его расшатывают. Колесо не должно «поддаваться» вашим усилиям раскачать его, но если оно поддается, то это очевидный признак наличия люфта, который нужно устранить.

Проверка люфта автомобиля

Обычно, рядовой автомобилист оказывается не в состоянии самостоятельно убрать люфты, для чего обращаются к специалистам в сервисном центре. Не стоит откладывать решение проблемы в долгий ящик – к серьезным поломкам, в скором времени, это не грозит, но наличие люфтов может значительно сократить срок службы подшипников.

Заключение

Автор не берется утверждать, что в тексте выше были указаны абсолютно все возможные причины возникновения стука или других посторонних шумов в передней подвеске автомобиля. Чаще всего, причины стука находятся именно в этих узлах, и, если самостоятельно вы все же, не смогли выявить причину стука – лучше всего, сразу ехать в сервисный центр.

Эти и некоторые другие причины стука в передней подвеске можете увидеть в этом видео:

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

1 Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает «люфтить» и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

2 А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Зачастую автолюбители в появившемся стуке винят стойку амортизатора, в то время как истиной его причиной являются неисправности в системе рулевого управления. Причем, стук в рулевом управлении может возникнуть по разным причинам:

  • износ наконечников рулевой рейки. Эта проблема обычно проявляется при езде на мелких кочках и гравийной дороге. Кроме того, стук возникает в начале вращения рулевого колеса влево или вправо, при этом имеется небольшой люфт руля. Проблема решается только заменой наконечников;
  • зазор между шестерней и рейкой. Подобная неисправность может сопровождаться вибрацией на рулевом колесе. Если детали сильно не износились, исправить ситуацию можно подтяжкой рулевой рейки к шестерне;
  • износ втулок рулевой тяги. Диагностика осуществляется при помощи монтировки, с ее помощью нужно пошатать рычаги в разные стороны, что позволит определить люфт. Проблема устраняется заменой резиновых втулок. На фото ниже показан демонтаж рулевой тяги на Форд Фокус 2.

3 Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль «просядет» резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.

4 С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

  • Машину тянет вправо или влево – в чем причины неисправности?
  • Буксует сцепление – как искать неисправность?
  • Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.

5 Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.

Если вы слышите стук или другой шум в передней подвеске при езде на мелких кочках, а также при наборе скорости и торможении, обратите внимание на опоры двигателя. Когда они изнашиваются, амплитуда перемещения двигателя сильно увеличивается. В результате он бьется о кузов.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Еще одна распространенная причина стука, которая не связана с ходовой частью, – это тормозная система. Определить, что именно она является причиной посторонних шумов достаточно простоп: при нажатии на педаль тормоза звук или тарахтение пропадает. Как только колодки разжимаются, т.е. педаль тормоза отпускается, звук возобновляется. В таком случае нужно визуально осмотреть колодки, пружины и прочие детали тормозной системы.

Вот, собственно, все, наиболее распространенные причины посторонних звуков в подвеске или других узлах, которые издают похожий звук.

Стук в подвеске при езде по неровностям: что может стучать в передней подвеске

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь, в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов. Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто подвержена более сильному загрязнению. В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

  • Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

  • Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

  • Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

  • Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

  • Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

Этот шум ведет нас …

Наиболее частой причиной являются нижние шаровые опоры, но вы должны знать, как поддерживать автомобиль, чтобы их осмотреть. Наружные концы рулевой тяги также распространены, но обычно они не вызывают большого шума. У автомобилей Ford с передним приводом и так ужасный износ шин, а изношенная рулевая тяга только усугубит ситуацию.

Вот руководство, которое поможет вам:

https://www.2carpros.com/articles/popping-noise

Есть инструмент, который вы можете взять или взять напрокат в магазине автозапчастей, который их одолжит, под названием «ухо шасси».Он представляет собой набор из шести микрофонов, распределительной коробки и наушников. Вы прикрепляете микрофоны к подозрительным точкам, а затем разъезжаете, слушая их в наушниках. Вы можете переместить микрофоны, чтобы найти источник шума. Имейте в виду, что многие механики никогда не видели и даже не слышали об этом инструменте. Механики подвески и центровки используют его для обнаружения дребезжания, скрипов и других шумов.

Суппорт тормоза также может иметь изношенное крепежное оборудование. Хотя это может вызвать ужасный хрип, обычно это не представляет серьезной проблемы с безопасностью.Если это причина, шум прекратится, когда вы слегка нажмете на педаль тормоза. Детали рулевого управления и подвески вызывают глухой стук. Звенья стабилизатора поперечной устойчивости будут вызывать металлический стук, а центральные втулки обычно вызывают стук, который лучше всего слышен на низких скоростях. Шум от центральных втулок прекратится, когда рулевое колесо немного повернуто в сторону. Не упускайте из виду изношенную резиновую подвеску для выхлопной системы, которая позволяет двум металлическим частям тереться друг о друга.Незакрепленные тепловые экраны будут дребезжать, когда отверстия вокруг крепежных винтов разъедут. Постучите по каталитическим нейтрализаторам резиновым молотком, чтобы проверить, не оторвался ли катализатор и не дребезжит.

Похоже, что у всех производителей больше проблем с втулками поперечного рычага, чем в прошлом. Если один из них надет, рулевое колесо немного сместится по мере смещения рычага, или автомобиль будет периодически поворачиваться немного в сторону, и вам придется постоянно корректировать направление движения.Эти втулки также вызывают глухой стук.

Если вы чувствуете стук в полу, подозревайте, что болт крепления стойки и шестерни ослаблен или изношен узел внутри.

BMW E30 / E36 Капитальный ремонт передней подвески | 3-я серия (1983-1999)

Эта статья — одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна « 101 Performance Projects for Your BMW 3 Series ». Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов.С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series. Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги.

На передней части подвески 3-й серии имеется множество втулок и шарниров, которые могут изнашиваться и расшатываться после многих миль езды. Если рулевое колесо вашего автомобиля вибрирует на скоростях по шоссе, скорее всего, в передней подвеске есть компоненты, которые требуют замены.Для четкой и уверенной управляемости заменяйте каждую изнашиваемую деталь подвески каждые 80000–100000 миль.

Есть четыре основных компонента, на которые необходимо обратить внимание при капитальном ремонте передней подвески: рычаги управления, шаровые опоры, втулки стабилизатора поперечной устойчивости и рулевые тяги. В онлайн-каталоге PelicanParts.com есть полные комплекты для замены со всем необходимым для капитального ремонта, что значительно упрощает задачу приобретения этих запчастей.

Рычаги управления

И E30, и E36 используют рычаги управления, которые объединяют три шарнира: два шаровых шарнира и заднюю резиновую втулку, содержащуюся в том, что BMW называет «поперечным рычагом».«Изношенные шаровые опоры или втулки поперечного рычага часто являются причиной проблем с подвеской. Если рулевое колесо трясется на высоких скоростях, изношены втулки поперечного рычага поперечного рычага, изношены шаровые опоры или сам поперечный рычаг погнулся. вы планируете заменить втулки поперечного рычага, перейти на втулки M3 1996 г. и новее. Эта замена болтовым креплением более слабых, штатных втулок E36 должна продлить срок службы и улучшить ходовые качества.

Внутренний шаровой шарнир интегрирован в поперечный рычаг и не подлежит замене по отдельности (необходимо заменить весь поперечный рычаг).Внешний шаровой шарнир интегрирован в рычаг подвески на автомобилях E30, но может быть заменен по отдельности на автомобилях, отличных от M3 E36. Втулка кронштейна поперечного рычага — обычная замена при капитальном ремонте подвески. Обычно его заменяют при замене рычага управления.

Снятие поперечного рычага состоит из нескольких этапов. Сначала поднимите автомобиль домкратом и отсоедините два шаровых шарнира и тяги стабилизатора поперечной устойчивости, а затем вытяните рычаг управления. (См. Следующий подраздел этого проекта для получения инструкций по снятию шарового шарнира и замене рычага стабилизатора поперечной устойчивости.)

При отсоединенных шаровых шарнирах и отводной тяге стабилизатора поперечной устойчивости отсоедините кронштейн поперечного рычага от шасси. Рычаг управления должен сразу упасть.

Используйте съемник шестерен, чтобы снять старую втулку со старого рычага подвески. Сначала отметьте положение старой втулки на валу, так как вам нужно будет установить новую примерно в том же месте. Я рекомендую вам заменить весь рычаг управления, так как вы не сможете определить, погнулся ли он на выбоине в какой-либо момент на протяжении многих лет.После снятия кронштейна поперечного рычага и втулки с рычага управления вам необходимо приобрести новые кронштейны или вырезать старую втулку из кронштейна.

Используя пилу, вы можете довольно легко вырезать внутреннюю резиновую деталь. Затем с помощью инструмента Dremel срежьте внешнее кольцо исходной втулки. Избегайте прорезания старой втулки и кронштейна поперечного рычага. Кронштейны не слишком дороги, и я советую людям заменить их новыми, если они могут себе это позволить.

Вырезав старую втулку из кронштейна поперечного рычага, используйте тиски, чтобы вставить новую (см. Фото 7).Хотя я рекомендую делать все самостоятельно, я настоятельно рекомендую вам нанять новые втулки на конец рычага в механической мастерской. Никакие удары молотком, надавливание, толкание или ругань не приведут к попаданию этих втулок на конец рычага управления без специального инструмента. Большинство механических мастерских могут довольно легко выполнить эту процедуру прессования с помощью подходящего оборудования.

BMW рекомендует смазку специальной формулы (номер детали 81-22-9-407-284) для облегчения запрессовки втулки. Однако, если вы используете смазку, втулка «приклеивается» к валу рычага подвески примерно через 30 минут.В заводских инструкциях BMW говорится, что вы должны поставить автомобиль обратно на подвеску сразу после того, как нажмете на втулку. Это ограничение по времени очень затрудняет самостоятельную установку, особенно если вам нужно уронить автомобиль на рычаг управления сразу после операции прессования. Чтобы узнать о других решениях, посетите 101Projects.com для получения подробной информации о самодельных инструментах, которые также могут работать в крайнем случае.

Шаровые опоры

Шаровые опоры являются ключевыми компонентами передней подвески BMW 3 серии.Эти соединения, расположенные в нижней части стойки и прикрепленные к переднему опорной оси бару, помощь всему узла поворот и вращение в качестве контрольных поворотов рычагов и шарниров подвески и едет вверх и вниз. Излишне говорить, что эти важные компоненты могут со временем изнашиваться и должны заменяться каждые 100 000 миль или когда передняя подвеска начинает шататься. Поскольку внутренний шаровой шарнир интегрирован в рычаг подвески, вы должны приобрести новый рычаг, если хотите заменить шаровой шарнир.На автомобилях без M3 E36 внешний шаровой шарнир можно заменить.

Сначала снимите гайку, удерживающую шаровые опоры. Для внутреннего шарового шарнира доступ к этой гайке осуществляется сверху балки опоры переднего моста. Гайка внешнего шарового шарнира легко доступна в нижней части стойки.

Заменить шаровые опоры относительно просто — если у вас есть подходящие инструменты. Каждый шаровой шарнир прикрепляется со скошенной посадкой, то есть конец шарнира надежно вдавливается в рычаг шпинделя и не может быть удален без специального инструмента.Лучшим инструментом для удаления является инструмент в форме вил, расположенный под углом, называемый «вилка для рассола», разработанный специально для этой задачи. Не ударяйте по верхней части стержня штока большим молотком, чтобы снять шаровую опору, так как это только погнет или повредит стойку. Поместите травильный вилочный инструмент между стойкой и концом стержня и несколько раз ударьте по инструменту большим молотком. Клин в вилочном инструменте для травления вытеснит конец штока из рычага. Возможно, вам придется несколько раз ударить вилкой для рассола, прежде чем конец стержня выскочит из своего положения.Установить новый шаровой шарнир просто — просто вставьте его в отверстие и затяните гайку сверху.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости

С возрастом BMW изнашиваются втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Внимательно осмотрите втулки на предмет трещин и убедитесь, что их внутренний диаметр плотно прилегает к стабилизатору поперечной устойчивости. Если они не изношены, просто нанесите немного литиевой смазки внутрь втулки. Если они изношены, их нужно будет заменить.

Заменить втулки очень просто.Поднимите автомобиль (см. Проект 1) и снимите передние колеса, отсоедините кронштейн, который удерживает втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Штанга и втулка вместе слегка опустятся, если вы отпустите обе стороны одновременно.

Новые сменные втулки разделены посередине, чтобы легко надевать на шину и в кронштейн. Снимите старые втулки и вставьте новые, нанеся на втулки белую литиевую смазку изнутри.

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости также легко заменить.В верхней части тяги имеется небольшой шаровой шарнир, а в нижней части — встроенная резиновая втулка. Снимите болт с нижней тяги, чтобы отсоединить ее. Небольшой верхний шаровой шарнир может стать проблемой. Если он используется специальный тонкий гаечный ключ, чтобы удалить стопорную гайку (фото 9). Прикрутите новую перемычку на место. Замена втулок задней стабилизатора поперечной устойчивости практически идентична передней.

Тяги

Обычно требуется замена рулевых тяг.Эти штанги имеют по два универсальных шарнира на каждом конце и регулируют угловое положение каждого переднего колеса при управлении автомобилем. Если шарниры рулевых тяг изношены, точное рулевое управление будет невозможно, а передние колеса автомобиля будут шататься, что может привести к нарушению центровки. Иногда вибрация в рулевом колесе может быть вызвана также износом рулевых тяг.

Как и в случае шаровых шарниров, замена рулевых тяг относительно проста с использованием подходящих инструментов. Каждая рулевая тяга прикрепляется к рычагу шпинделя со скосом.Стяжная тяга надежно вдавлена ​​в рычаг шпинделя и не может быть снята без углового травильного вилочного инструмента, описанного ранее. Не ударяйте большим молотком по верхней части штока, так как это приведет к изгибу всего плеча шпинделя.

Снимите верхнюю самоконтрящуюся гайку с помощью торцевого ключа. Поместите травильную вилку между штоком шпинделя и концом штока и несколько раз ударьте по инструменту большим молотком. Клин в вилочном инструменте для травления вытеснит конец штока из рычага. Возможно, вам придется ударить по инструменту несколько раз, прежде чем конец стержня выскочит из своего положения.

После того, как вы отсоедините концы внешних стержней, снимите зажимы чехла, которые прикрепляют и закрепляют каждый конец резинового чехла (сильфона) на рулевой тяге и рулевой рейке. Используя небольшую машинку для стрижки, осторожно отрежьте фиксаторы пружины от пыльника и снимите его. Вы увидите оголенный металлический вал рулевой рейки. Не допускайте попадания грязи или мусора на стойку, пока вы работаете с ней.

Теперь откручиваем старую рулевую тягу от стойки. Звучит проще, чем есть на самом деле. Отогните небольшую стопорную пластину, фиксирующую конец рулевой тяги.Старый рулевой стержень можно плотно прикрепить к стойке, и для его удаления может потребоваться значительное усилие. Для этой цели предназначены специальные гаечные ключи, но мне повезло с канальными замками и / или гаечным ключом сантехника. Перед снятием рулевой тяги отогните назад небольшой фиксирующий зажим.

Перед окончательной установкой новой поперечной рулевой тяги поместите новую и старую тяги бок о бок на верстак и отрегулируйте новую стяжную тягу так, чтобы длина от конца тяги до сопрягаемой со стойкой поверхности была одинаковой (см. Фото 12).Вы хотите установить две длины рулевых тяг одинаковыми, чтобы минимизировать изменение центровки автомобиля. В любом случае необходимо провести повторную центровку автомобиля, но выровняйте ее как можно ближе, чтобы можно было безопасно ехать в мастерскую по регулировке. Отметьте окончательное положение конца рулевой тяги на новой рулевой тяге (пригодится белая корректирующая жидкость), а затем снимите ее. Пока не устанавливайте новый шток. Перед тем, как ввинтить тягу в стойку, нанесите на резьбу несколько капель Loctite. Используйте только новую стопорную пластину и установите ее на вал стойки.Вставьте тягу в стойку и с помощью пары больших тисков или канальных замков затяните ее. Обычным гаечным ключом не за что ухватиться, и, скорее всего, у вас не будет специального тонкого ключа, необходимого для затягивания рулевой тяги. Постучите по удерживающему зажиму небольшим молотком.

После затяжки рулевой тяги наденьте резиновый чехол на рулевую тягу на рулевую рейку. Вы должны удалить конец рулевой тяги, чтобы установить пыльник. Заставить пыльник взаимодействовать и должным образом закрыть стойку и рулевую тягу может оказаться самой сложной частью этого процесса.Используйте плоскогубцы и отвертки, чтобы натянуть пыльник с каждой стороны. Это может занять несколько попыток, но это возможно. Как только пыльник встанет на место, установите два новых зажима на двух концах чехла, чтобы закрепить его на корпусе стойки.

После установки пыльника снова прикрепите конец рулевой тяги. Убедитесь, что длина поперечной рулевой тяги такая же, как у старой. Отрегулируйте положение конца тяги так, чтобы оно совпадало с отметкой, сделанной вами при сравнении его с исходной рулевой тягой.

Для завершения работы установите новый шток в передний рычаг.Проделайте ту же процедуру с противоположной стороны. Отнесите автомобиль прямо в центр центровки, так как при замене рулевых тяг очень легко испортить схождение передней подвески. Если вы планируете выполнить какие-либо другие работы с передней подвеской, которые могут повлиять на центровку, сделайте это сейчас, чтобы сэкономить себе вторую поездку в мастерскую по настройке.

Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой.Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

Рисунок 1

На этой фотографии показан типичный передний левый рычаг подвески E30 / E36. Рычаг управления прикреплен к автомобилю в трех точках. Задняя часть входит в кронштейн поперечного рычага и втулку, которая крепится к шасси (оранжевая стрелка).Ось средней точки крепится к балке опоры переднего моста с помощью внутреннего шарового шарнира (фиолетовая стрелка). Внешняя часть рычага управления соединяется с нижней частью стойки (красная стрелка) с помощью внешнего шарового шарнира (синяя стрелка). Небольшое звено (зеленая стрелка) прикрепляет передний стабилизатор поперечной устойчивости к рычагу управления. Наконец, к передней части стойки прикрепляются рулевые тяги (желтые стрелки).

Рисунок 2

Это все, что вам нужно для полного ремонта переднего поперечного рычага (см. Фото 11 и Фото 19 для рулевых тяг и рулевой рейки). A: Левый рычаг. B: Правый рычаг. C: Тяги стабилизатора поперечной устойчивости. D: Новое крепежное оборудование. E: Резиновая опора. F: Кронштейн поперечного рычага.

Рисунок 3

Используйте вилку для рассола (вставку), чтобы снять шаровые опоры. Этот инструмент в форме вил зажат между рычагом подвески (желтая стрелка) и стойкой (зеленая стрелка). Когда инструмент окажется на месте, постучите по его концу молотком, и клин оттолкнет шаровой шарнир от стойки (см. Также Фото 10).Синяя стрелка на этой фотографии указывает на верхнюю часть резьбы шарового шарнира. Для справки: красная стрелка указывает на тормозной суппорт на заднем плане, который прикреплен к стойке.

Рисунок 4

На всех моделях E36, кроме M3, внешний шаровой шарнир можно заменить. Этот шаровой шарнир можно заменить, если рычаг управления все еще установлен в автомобиле. Стопорный зажим (фиолетовая стрелка) прикрепляет шаровую опору к рычагу.

Рисунок 5

Внутренний шаровой шарнир крепится к балке опоры переднего моста, на которой крепится рулевая рейка. Гайка, которая крепит шаровой шарнир расположен на верхней стороне этого опорного стержня (зеленая стрелка) и должен быть удален перед установкой инструмента рассола вилки. Добраться до гайки может быть сложно — мне пришлось использовать несколько удлинителей гнезда, универсальный шарнир и большой выключатель, чтобы удалить ее (врезка, фото вверху слева).Когда гайка будет снята, воспользуйтесь вилочным инструментом для расклинивания, чтобы ослабить шаровой шарнир от балки опоры переднего моста (фото на вставке, внизу справа).

Рисунок 6

Вот увеличенный снимок кронштейна поперечного рычага с правой стороны автомобиля. Хотя на первый взгляд может показаться, что левая и правая скоба одинаковы, на самом деле они разные для каждой стороны автомобиля. На внутренней монтажной поверхности кронштейна есть небольшие углубления, которые должны совпадать с соответствующими выступами на шасси автомобиля.Обратите внимание, какой кронштейн с какой стороны подходит к автомобилю.

Рисунок 7

Новые сайлентблоки обычно поставляются отдельно от кронштейнов поперечных рычагов. Вдавите втулку в кронштейн с помощью тисков или промышленного пресса. Убедитесь, что втулка отцентрирована по ширине в кронштейне, когда вы закончите вдавливать ее в поперечный рычаг. На каждой втулке есть небольшая стрелка, встроенная в резину, которая должна совпадать с соответствующей точкой на внешней стороне кронштейна поперечного рычага (врезка).

Рисунок 8

На этом фото показан передний стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги опускания (синяя стрелка). Чтобы полностью обновить переднюю подвеску, замените втулки стабилизатора поперечной устойчивости (желтая стрелка) и рычаги подвески. Открутите кронштейн и снимите старый. Втулки имеют прорезь по центру, чтобы их можно было легко снимать с стабилизатора поперечной устойчивости.

Рисунок 9

Отводные звенья

может оказаться сложной задачей, так как шаровой шарнир наверху звена может вращаться, когда вы пытаетесь снять внешнюю гайку.В этом случае используйте тонкий гаечный ключ (зеленая стрелка), чтобы удерживать шаровой шарнир на месте, пока вы ослабляете гайку. Вы можете приобрести набор этих гаечных ключей, специально разработанный для мест, где обычный толстый гаечный ключ не подходит. Обычно они имеют толщину около 1/8 дюйма и являются очень полезным инструментом для добавления в ваш арсенал.

Рисунок 10

Рулевая тяга снимается аналогично шаровым шарнирам. Инструмент вилки рассола необходим для выталкивания концов рулевых тяг из конца стойки.Резиновый чехол, скорее всего, будет поврежден, когда вы снимете конец рулевой тяги, но вы все равно замените конец рулевой тяги на соответствующий чехол.

Рисунок 11

Здесь показан комплект новых рулевых тяг. Стяжные шпильки соединяют рулевую рейку с стойкой и регулируют критическое схождение. Если рулевое колесо вашего автомобиля трясется на шоссе или кажется, что рулевое колесо сильно поворачивается в любом направлении без какого-либо воздействия на автомобиль, возможно, у вас изношены рулевые тяги.Полный комплект рулевых тяг включает пару рулевых тяг, комплект резиновых чехлов и зажимы. Остерегайтесь дешевых комплектов — ботинки в этих комплектах часто не служат долго. Покупайте только качественные замены OEM; в противном случае вы можете снова заменить ботинки примерно через год.

Рисунок 12

Перед установкой новых стяжек убедитесь, что каждая из них по длине максимально приближена к оригиналу (расстояние между зелеными стрелками должно быть одинаковым).Положите их на стол и сравните длины, затем отметьте положение конца рулевой тяги белой корректирующей жидкостью (маленькая белая стрелка). При необходимости отрегулируйте новые рулевые тяги, чтобы они соответствовали длине старых, чтобы максимально приблизиться к регулировке схождения. Вам по-прежнему нужно будет сдавать машину на выравнивание, но вы можете минимизировать износ шин, пока едете в мастерскую.

Рисунок 13

Процесс снятия рулевой тяги состоит из нескольких этапов.В корпусе A снимите зажим багажника с помощью набора ножниц. Сняв два зажима чехла (внутренний и внешний), отрежьте резиновый чехол, обнажив рулевую тягу. Есть специальный гаечный ключ для рулевых тяг для снятия концов рулевых тяг, или вы можете использовать водопроводный гаечный ключ, особенно если вы закрепите всю сборку в тисках (корпус B). Для этого капитального ремонта мы сняли всю рулевую рейку, рулевые тяги и все остальное, и поместил весь узел в тиски. Вкрутите новые рулевые тяги в концы рулевой рейки, как показано на раме C.Хотя для этого есть спецификация крутящего момента, его почти невозможно измерить, так как вам понадобится гаечный ключ для рулевой тяги или ключ сантехника, чтобы затянуть узел. Я затягиваю его как можно сильнее инструментом. Вставьте новую стопорную шайбу — эта шайба загибается за край рулевой тяги, чтобы предотвратить случайное ослабление тяги. Наконец, кадр D показывает крепление новых ботинок. С зажимами OEM сложно работать. Наденьте их на ботинок, а затем сожмите внутреннюю часть зажима с помощью крепких плоскогубцев.Старайтесь при этом не зажимать пальцы.

Рисунок 14

Присоедините другой конец поперечной рулевой тяги к стойке стойки. Установите новую гайку на резьбу конца рулевой тяги. Тяга будет часто поворачиваться и вращаться, когда вы пытаетесь ее затянуть. Установите напольный домкрат под конец рулевой тяги и аккуратно надавите, чтобы закрепить конический вал на месте. Не поднимайте всю машину вверх — просто приложите достаточно силы, чтобы немного поднять стойку.Пружины стойки в этот момент будут слегка сжаты. Затяните гайку поперечной рулевой тяги, и она должна плотно прижаться к стойке стойки.

Рисунок 15

Еще один предмет, который вы, возможно, захотите проверить и / или заменить амортизатор двигателя. Встречается только на некоторых автомобилях, он поглощает вибрацию двигателя и предотвращает ее передачу на шасси. Заменить легко — просто открутите каждый конец болта и замените его новым.Один показан установленным на 318i 1984 года выпуска.

Рисунок 16

Снятие рулевой рейки — дело довольно сложное. Здесь показаны нижний шарнир рулевой колонки и муфта. Выкрутите болт крепления муфты к верхнему рулевому валу (синяя стрелка). Отметьте положение верхней части этой муфты по отношению к валу, который крепится к рулевому колесу, так как вам нужно будет выровнять эти два позже.Также снимите болт, которым этот вал крепится к самой рулевой рейке (не показан), чтобы ослабить вал при снятии рейки. Осмотрите также рулевую муфту. Он сделан из резины и со временем может испортиться, что приведет к неаккуратному ощущению руля. Для полного ремонта передней подвески замените этот резиновый шарнир. Для справки желтая стрелка указывает на топливный фильтр. При необходимости замените и топливный фильтр (см. Проект 4).

Рисунок 17

Вот два вида магистралей рулевого управления с гидроусилителем, которые перед снятием необходимо отсоединить от рулевой рейки.Удалите два болта, которые крепят их к стойке (желтая стрелка). Предупреждение: Линии заполнены жидкостью для гидроусилителя руля и будут протекать повсюду, когда вы их отсоедините. Приготовьте поддон для сбора масла и много бумажных полотенец. Когда линии отсоединены, просто согните их к верхней части двигателя, и они перестанут протекать. При повторном подключении их к стойке используйте новые алюминиевые уплотнительные кольца (зеленая стрелка) для защиты от утечек жидкости.

Рисунок 18

Рулевая рейка (зеленая стрелка) прикреплена к балке опоры переднего моста в двух точках крепления (желтая стрелка).Отсоедините стойку в этих двух точках. Когда концы рулевой тяги отсоединены, стропы рулевого управления с гидроусилителем отсоединены, а вал рулевой колонки ослаблен, вы можете вывести рулевую рейку из автомобиля. На некоторых моделях вам, возможно, придется снять нижнюю крышку масляного поддона (показанную здесь), чтобы получить достаточно места для маневрирования и снятия рулевой рейки.

Рисунок 19

Между новой и бывшей в употреблении стойкой есть разница между днем ​​и ночью.На этой фотографии показана восстановленная OEM ZF рейка и шестерня рулевого управления. Если рейка изнашивается, рулевое управление будет неряшливым. Протекающие стойки также могут откладывать жидкость для гидроусилителя руля на пол вашего гаража. Однако, возможно, протекают магистрали гидроусилителя рулевого управления, и их необходимо заменить вместо дорогой стойки. Прежде чем тратить деньги на восстановленную стойку, внимательно проверьте стойку и линии. Наиболее частая точка утечки в стойке — это торцы. Если вы разрежете пыльник рулевой тяги и вытечет много жидкости рулевого управления с гидроусилителем, есть вероятность, что уплотнения на концах стойки изношены, и ее необходимо отремонтировать или заменить.К сожалению, отдельных запасных частей для самостоятельного ремонта стойки нет — ее нужно отправлять обратно производителю.

Постучите по крышке гроба

Мы хотели бы начать заметку о сегодняшнем обновлении с благодарности игрокам, которые присылают нам отчеты об ошибках. Вы вносите огромный вклад в наш проект и делаете нас лучше, спасибо

Помимо ошибок, обнаруженных благодаря игрокам, патч приносит много нового: от измененного баланса босса Something, переработка некоторых трофеев, к визуальным нововведениям в виде анимированных локаций в Frontier и рендеринга события Bloat Tick.

Редактирование трофеев:
— Уменьшен урон трофея Toy Tower:
Было: Получите 5 иммунитета. После этого наносите 40 урона в конце каждого хода.
Новое: получите 5 иммунитета. После этого наносите 20 урона в конце каждого хода.
— Уменьшен урон трофея Toy Knight:
Было: Получить 2 энергии. Потеряйте 15 HP за неподчинение приказам.
Сейчас: получите 2 энергии. Потеряйте 10 HP за неподчинение приказам.
— Изменен трофей «Кристалл»:
Было: Один раз за бой, если HP <20% после получения урона, дает 3 уклонения и восстанавливает 20% HP.
Сейчас: один раз за бой, если HP <50% после получения урона, дает 1 уклонение и восстанавливает 10% HP.

Исправления босса Вещи:
— Уменьшен порог поглощения урона «Сопротивления» с 15 до 10 урона;
— Уменьшено количество стартовой брони;
— Изменена последовательность атак первой и второй фаз
— Во второй фазе Что-то больше не имеет «Сопротивления»;
— Увеличено количество энергии крови от ваших собственных атак;

Обновление контента:
— Добавлена ​​локация для босса The Thing;
— Обновлен визуал события босса The Thing;
— Добавлен визуал в событие «Вздутие живота»;
— Добавлена ​​локация для события «Вздутие живота»;
— Добавлены звуки для локаций и юнитов в событии «Раздутый тик»;
— Добавлена ​​новая модель с анимацией вздутия и мелких тиков в событии «Вздутие»;
— Обновлен визуал для события «Маленький горшок, хватит готовить»;
— Добавлена ​​локация для событий «Маленький горшок, хватит готовить»;
— Новый визуал и анимация локации с мельницей на болоте;
— Анимация для задника с панорамой Frontier;
— Добавлена ​​анимация расположения лагеря гномов на Границе;
— Добавлена ​​анимация линкору в событии «Армадилло».
— Добавлены настройки стереозвука.Теперь звуковые эффекты от получения урона или баффов будут воспроизводиться по правому и левому каналам в зависимости от положения юнита на поле боя;

Ошибки и технические исправления:

— Исправлено описание трофея «Волшебное перо»;
— Исправлена ​​печатная опка в событии «Желаемый трофей»;
— Fight with Scout теперь отображается как элитный;
— Эффект «Вой» в элитной битве с AlphaWolf теперь описан правильно;
— GoldenBoots работают так, как описано в описании;
— Если противник убегает с поля боя, то награда выдается правильно;
— Исправлено дублирование героя в путевых заметках;
— Исправлен расчет урона для карты «Гемокинез»;
— Исправлено зависание карт в руке и невозможность завершить ход;
— Добавлены отсутствующие всплывающие подсказки для некоторых эффектов;
— Исправлена ​​невозможность открыть описание предмета при запуске новой игры;
— Исправлен потенциальный урон от Giant Worm;
— Исправлены проблемы с запуском игры на интегрированных видеокартах у некоторых плееров;
— Исправлено отображение счетчиков на легенде карты при загрузке из меню;
— При переключении между слотами сохранений больше не появляется карта из предыдущего сохранения;
— Исправлено зависание игры при открытии карты при переключении между биомами ;.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *