Заменить и отрегулировать трос для выключения сцепления
Меняем и регулируем трос для выключения сцепления.
Вам будут нужны: ключ «8», пассатижи, линейка либо штангенциркуль.
1. Отвернуть гайку, находящуюся в салоне под приборной панелью и крепящую упор тросовой оболочки к кронштейну педалей (для наглядности на рисунках показана работа со снятой колонкой руля)…
2….и снять со шпильки упор.
3. Потянуть при помощи пассатижей…
4.…и снять с оси сцепления стопорную скобу.
5. Извлечь ось и снять педаль.
6. Снять с кронштейна педали пружину.
7. Потянуть при помощи пассатижей…
8.…и снять стопор тросового наконечника для привода сцепления.
9. Снять с педали наконечник.
10. Извлечь в моторном отсеке уплотнитель для оболочки приводного троса сцепления из отверстия в щите передка.
11. Потянуть тросовый наконечник вперед в направлении движения автомашины, после чего вывести наконечник из паза вилки для выключения сцепления.
12. Отвернуть поводок от тросового наконечника. Извлечь из отверстия кронштейна коробки передач направляющую втулку тросовой оболочки, снять с машины трос, вытянут его их отверстия щита на передке.
13. Чтобы установить новый приводной трос сцепления, нужно пропустить его в отверстие в щите передка и закрепить на пальце педали сцепления корпус от механизма компенсации износа.
14. Закрепить на шпильке кронштейна от педалей упор оболочки троса.
15. В отверстии щитка передка установить уплотнитель тросовой оболочки.
16. В отверстие кронштейна на коробке передач пропустить трос, установив в данное отверстие направляющую втулку от оболочки троса.
17. Ввернуть поводок в нижний наконечник троса так, чтобы наконечник выступал относительно торца поводка на 0-1 мм.
18. Установить трос от привода сцепления в первоначальное положение, для чего необходимо, преодолев усилие пружины данного механизма, переместить до упора нижний тросовый наконечник в направлении движения автомашины.
Продолжая удерживать наконечник в положении вытянутом, изменить L-размер между поводком и вилкой, который должен составить 27 мм. В случае, если размер отличается от указанного значения, необходимо установить его посредством вращения поводка в необходимую сторону.
19. Ввести тросовый наконечник в паз вилки для выключения сцепления, после чего отпустить. Поводок наконечника под действием пружины установится на вилку без зазоров.
20. Нажать на педаль сцепления до упора трижды, повторно измерив L-расстояние. При необходимости – регулировку повторить.
Как отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками: фото, видео
Автомобиль: Лада Калина хетчбек.
Спрашивает: Максим Ушаков.
Суть вопроса: регулировка сцепления под себя?
Приобрёл Лада Калина, 
Очень не нравится как работает педаль сцепления, схватывает почти что в конце, как-будто сцепление кончилось. Я тоже так думал, и заменил его. Оказывается сцепление было рабочее, а надо его настроить.
Подскажите, как настроить сцепление?
Почему необходима регулировка
Свободный ход троса сцепления увеличивается в процессе износа деталей сцепления.
В ходе эксплуатации Калины, узел сцепления может потребовать регулировки.
Происходит это как ввиду конструктивных особенностей, так и в процессе естественного истирания накладок ведомого диска. Поэтому трос сцепления нужно периодически регулировать.
Процесс регулировки
Процесс регулировки несложен и выполняется в несколько этапов:
- Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо снять корпус воздушного фильтра.
На схеме отмечены места крепления корпуса воздушного фильтра.
- Возьмитесь за наконечник и вытяните трос.
Механизм регулировки сцепления – вид со снятым воздушным фильтром.
- Штангенциркулем измеряем расстояние от наконечника до вилки. В норме оно составляет 27 мм. Если зазор больше, то поводок следует поворачивать по резьбе до тех пор, пока расстояние не сократится.
Замеряем размер, удерживая наконечник в вытянутом положении.
- Убедитесь в том, что тросовый наконечник плотно прижат к вилке.
- Теперь несколько раз нажмите на педаль сцепления. Эти действия запустят узел автоматической корректировки длины. После замены сцепления это необходимо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Правильное расстояние – 27 мм.
- Вновь замеряем зазор. При наличии отклонений, вновь выполняем вышеописанные действия.
После регулировки можно заметить незначительные скрипы, доносящиеся из узла сцепления.
Чаще всего звуки возникают в результате трения деталей. Устранить их можно посредством нанесения смазки в то место, где вилка контактирует с гайкой тросового наконечника.
Для смазки используем Литол-24 или ЛСЦ-15.
Замена тросика сцепления на Лада Калина: фото и видео
Выход из строя троса сцепления на Калине вызывает серьёзные проблемы в функционировании коробки передач.
При попытке переключиться, педаль сцепления проваливается, возникает скрежет, переход на передачу оказывается невозможен. Это свидетельствует о том, что трос либо растянулся, либо оборвался.
И в этом случае необходима его замена.
Процесс замены троса
Регламент работ включает в себя следующие действия:
- Начинаем работы из салона.
- Снимаем упор с оболочки троса. Для этого откручиваем гайку, посредством которой оболочка прикрепляется к кронштейну. После этого упор просто снимается со шпильки.
Отворачиваем гайку ключом на 8.
Снимаем планку тормоза со шпильки.
- Используя пассатижи или отвертку, извлекаем стопор. Теперь можно снять узел компенсации ведомого диска сцепления.
Снимаем фиксатор с оси педали сцепления.
- Снимаем пластиковую втулку, которая находится на пальце педального привода. Обязательно осмотрите её. Если деталь деформирована, ее следует заменить.
- Вынимаем уплотнитель из тросовой оболочки. Дальнейшие действия выполняются со стороны капота.
Подготавливаем рабочее место – снимаем корпус воздушного фильтра (для полного удобства можно также снять и аккумулятор)
- Находим наконечник тросика и тянем до упора.
- Теперь можно отвернуть поводок и снять его с наконечника.
Откручиваем пластиковый наконечник.
- Окончательно извлекаем трос из кронштейна.
Кронштейн троса сцепления в моторном отсеке.
- Начинаем установку новой детали. Сначала тросик следует продеть в подкапотный отсек.
Продеваем трос из салона в моторный отсек через отверстие в кузове.
- Устанавливаем компенсационный механизм, препятствующий быстрому износу накладок диска. Его корпус крепится к пальцу, фиксируясь специальной скобой.
- Продеваем трос через кронштейн со стороны капота. Затем закрепляем его в направляющей вилке.
Закрепляем новый трос в кронштейне и на вилке рычага сцепления.
- Навинчиваем поводок таким образом, чтобы наконечник выступал на 1 мм.
Надеваем трос на педаль сцепления и собираем узел в обратной последовательности.
- Вытягиваем трос до упора. После этого необходимо измерить расстояние для регулировки. В норме оно составляет
Выставляем ровно 27 мм между лапкой сцепления и пластиковым поводком.
- Устанавливаем наконечник троса в паз на вилке сцепления.
- Несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Затем снова проверяем регулировочный зазор. В случае отклонения от 27 мм, выполняем регулировку.
В норме оно составляет Теперь можно выполнить тестовый выезд для проверки нового тросика.
Видео о том, как правильно отрегулировать трос сцепления
Подробно о том, как регулируется сцепление в материале: регулируем сцепление на Лада Калина под себя – основы основ.
Когда и как отрегулировать сцепление на Калине в гаражных условиях?
Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.
Особенности сцепления ВАЗ 2112
Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.
Как работает автоподтяжка троса?
В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.
Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.
Когда следует делать регулировку?
Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:
- Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
- Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
- Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.
Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.
Как проверить сцепление?
Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:
- Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
- Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.
- Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
- Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
- При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.
При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.
Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?
Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:
- Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
- Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
- Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
- Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
- Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
- При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.
Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.
Как подтянуть тросик сцепления на калине
Популярная отечественная модель
Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что у модели есть ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.
Множество претензий высказывается относительно того, как работает сцепление Лада Калина. Хотя читая инструкцию к этому транспортному средству,сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.
Устройство сцепления
Сцепление данной модели от АвтоВАЗа является однодисковым и относится к сухому подтипу. Оно оснащено нажимной пружиной, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления при помощи специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. Это можно увидеть, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.
Накладки зависимого диска в процессе использования стираются и истончаются. Неисправность устраняется при помощи храпового механизма, который компенсирует износ путем натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что вилка выключения поворачивается и заставляет сжиматься пружину, которая расположена во втулке регулирующего механизма. Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, размещенные на зубчатом наконечнике троса. В результате всех этих манипуляций происходит освобождение наконечника и натягивание троса.
Храповый механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулирование. Но это только в теории, разработанной проектировщиками Калины. В действительности же при эксплуатации машины требуется знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.
Когда требуется регулировка
Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Она необходима при отклонении от следующих значений:
- полный ход педали не превышает 146 мм;
- перемещение поводка троса относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
- биение накладок зависимого диска не превышает 0,5 мм;
- дистанция между накладками и заклепками, которые их придерживают, составляет 0,2 мм и меньше.
Существует несколько способов проверки того, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления.
- Следует несколько раз подряд нажать на педаль и послушать, нет ли посторонних шумов. Если заедает или скрипит педаль сцепления, желательно провести регулировку. В некоторых случаях автовладельцам не удается визуально оценить, свободно ли педаль возвращается на место. В подобных ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
- зажать рукой сцепление до упора;
- прекратить силовое воздействие, но оставить руку на педали для того, чтобы чувствовать, есть ли ход.
Если заедает и щелкает педаль сцепления либо она возвращается в исходное положение с характерными подергиваниями, нужно отрегулировать сцепление.
Вернуться к оглавлению
Порядок регулировки сцепления на Калине
Собственников автомобилей Лада, которые обнаружили в своих транспортных средствах неисправности, интересует, как отрегулировать сцепление. Для этого нужно выполнить ряд действий.
- Вытащить трос вперед до упора за наконечник с резьбой. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
- Удерживая трос, при помощи штангенциркуля измерить дистанцию от пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
- Путем вращения поводка довести расстояние до необходимых значений. Следить за тем, чтобы при отпускании троса поводок плотно прилегал к рычагу вилки.
- Трижды нажать педаль сцепления, чтобы сработала система авторегулировки длины троса.
- Проверить полный ход педали.
Регулирование сцепления на автомобиле Калина — это процедура, которую должен освоить каждый владелец данной машины. Выполняя своевременную регулировку, вы сможете существенно продлить срок службы своего транспортного средства.
Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.
Особенности сцепления ВАЗ 2112
Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.
Как работает автоподтяжка троса?
В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.
Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.
Когда следует делать регулировку?
Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:
- Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
- Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
- Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.
Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.
Как проверить сцепление?
Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:
- Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
- Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.
- Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
- Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
- При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.
При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.
Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?
Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:
- Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
- Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
- Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
- Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
- Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
- При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.
Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.
Если быть точнее, то поговорим мы о регулировке троса сцепления на Ладе Калине. Калиновский тросик регулировать куда проще, чем тот же трос на 9-ке, 10-ке, 15-й. Все из-за установленного автокомпенсатора, который делает эту работу за Вас. Так если автокомпенсатор все делает сам, то зачем вообще туда лезть? Давайте разберемся.
Дело в том, что для правильной работы этого автомата необходимо правильно установить трос сцепления. Правильность установки определяется измерением и корректировкой нескольких расстояний. Первое — между вилкой сцепления и пластмасовым наконечником троса. Оттягиваем трос на максимально возможное расстояния, держась за этот пластмассовый наконечник и штангенциркулем меряем зазор — он должен равняться 27 мм (как по книжке). Что бы добраться к вилке нужно снять воздушный фильтр. Если расстояние не такое — подгоняем его к норме при помощи того же пластмассового наконечника.
Второе, на что нужно обратить внимание, это шток троса со стороны салона. Расстояние его конца до пластмассовой «рамки» не должно превышать 3-х мм, но при этом какой-то зазор должен оставаться. Находится он на самой педали сцепления.
Устанавливать зазоры можно либо со стороны капота либо с салона, где Вам удобнее. Установив один зазор — второй должен получиться автоматически.
К чему приводит не правильная регулировка сцепления Калины
Если зазоры установдены не верно, то автокомпенсатор может работать не правильно, может вообще не работать, если зазор под капотом слишком занижен (10мм и ниже). Так же может подвывать выжимной подшипник.
У меня, к примеру, гудел подшипник выжимного на 4-й, 5-й передачах. После правильной регулировки троса сцепления гул пропал. Ещё возникает много вопросов по поводу того, что сцепление «берет» в самом конце. Это, в принципе, нормально. Конструктивно сцепление на Калине начинает схватывать во второй половине хода. Поэтому настраивать его на начало хода — значит вносить конструктивные изменения в его работу, что не желательно.
Регулировка троса сцепления калина — Всё об автомобилях Лада ВАЗ
Регулировка сцепления на Калине описание и Видео
Сцепление – важнейший трансмиссионный механизм автомобиля. Полезными свойствами сцепления являются непрерывная передача момента вращения коленчатого вала на коробку передач и подвижность при подключении или отключении от КПП.
Периодические неисправности сцепления – одно из слабых мест на машине Лада Калина. Несмотря на усовершенствования в этой области – наличие автоматическое настройки тросика – самостоятельная регулировка сцепления на Калине время от времени необходима.
Сцепление – важнейший трансмиссионный механизм автомобиля. Полезными свойствами сцепления являются непрерывная передача момента вращения коленчатого вала на коробку передач и подвижность при подключении или отключении от КПП.
Периодические неисправности сцепления – одно из слабых мест на машине Лада Калина. Несмотря на усовершенствования в этой области – наличие автоматическое настройки тросика – самостоятельная регулировка сцепления на Калине время от времени необходима.
Как действует автоподтяжка троса
Интенсивная эксплуатация, естественно, способствует истиранию фрикционных накладок диска сцепления. По мере износа встроенный храповый механизм позволяет немного подтянуть трос, чтобы обеспечить должную эффективность диска. Вилка выключения поворачивается, благодаря чему втулочная пружина сжимается. Напряженная пружина удерживает фиксаторы наконечника, в результате чего тот освобождается и натягивает трос.
Неисправности сцепного трансмиссионного агрегата: как определить
О том, что необходима регулировка сцепления и автоматическая фиксация троса уже не помогает, машина может подсказать сама. К таким признакам относятся:
1. Автомобиль плохо тянет вперед. Сцепление не обеспечивает должной связи маховика с диском, из-за чего значительная доля силы крутящего момента и, соответственно, скорости теряется.
2. При движении педаль не поднята до конца и болтается. В принципе, данная проблема вытекает из первой.
3. Сцепление плохо выключается: педаль не выжимается до конца, из-за чего сложнее переключить передачу.
Однако, для того, чтобы убедиться наверняка, нужна ли регулировка сцепления на Калине, нужно провести ряд небольших проверок.
Как проверить сцепление
1. Выжать педаль и отпустить, так, как делается в реальности при движении. Скрипы и щелчки при движении педали уже смогут намекнуть на неисправности.
2. Проверить педаль на заедание. Препятствие ходу уже более точно означает неполадки в области регулировки.
3. Ход сцепной педали должен быть «от и до». Если она не полностью поднимается и уж тем более не до конца опускается в пол, то регулировка сцепления необходима однозначно.
Но, перед тем, как принять окончательное решение, надо ли настраивать трос механизма сцепления вручную, стоит попробовать отрегулировать ход. Измерить величину хода лучше всего с помощью линейки. Педаль опускается в пол, а затем возвращается в исходное состояние. При величине расстояния более 14.6 см, необходимо настроить только ход педали. Если все нормально, то приступаем к дальнейшим действиям.
Регулировка сцепления на Калине требуется в том случае, когда при отклонении поводка троса сцепления от рычага вилки выключения на 2.7 см и более, ярко выражены биения фрикционных накладок, а расстояние между ними и заклепками менее 0.2 мм.
Важно: при проверке сцепления двигатель не должен работать, и машина должна быть холодной.
Процедура регулировки сцепления на Лада Калина
1. Открыть капот и демонтировать воздушный фильтр.
2. Натянуть трос на максимум. Делается это путем натяжки его наконечника.
3. Проверить зазоры между нижним поводком троса и вилкой выключения. Как было сказано выше, это расстояние не должно превышать 2.7 см при нормально отрегулированном сцеплении. Если зазор больше, нужно просто повернуть поводок по резьбе наконечника. Замеры лучше проводить не линейкой, а штангенциркулем.
4. Несколько раз выжать и отпустить педаль сцепления. Затем снова повторить измерения зазоров между рычагом вилки и поводком. При увеличении снова подкрутить поводок и прокачать педалью.
Регулировать механизм следует также на остывшем автомобиле при заглушенном двигателе!
Как видно, регулировка сцепления на Калине не отличается сложностью, и сделать это сможет каждый автолюбитель. Однако, если трос все время съезжает и настроить зазор не получается, то, возможно, придется менять сцепление полностью. Заменить тоже можно самостоятельно, но лучше обратиться в профессиональный .
Видео регулировки сцепления Лада Калина
Замена и регулировка троса сцепления на калине
Добро пожаловать!
Трос сцепления — благодаря нему, вы можете управлять вилкой сцепления, а та в тот момент, может отсоединять сцепление от маховика, благодаря выжимному подшипнику, на всех передне приводных автомобилях используется трос, потому что коробка передач у них размещена в глубоко передней части, на классиках же вместе троса применяется главный и рабочий цилиндр сцепления (Там троса сцепления нет), работают данные цилиндры по другому в отличие от троса (Трос просто тянет), но результат получается одинаковый (Сцепление за счёт выжимного подшипника отсоединяется от маховика) и воздействие происходит благодаря одному и тому же агрегату, а именно благодаря педали сцепления.
Примечание!
Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми можно будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь!
Где находится трос сцепления?
Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто не позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он находится мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.
Когда нужно менять трос сцепления?
Любой трос, включая трос который идёт на ручник, который идёт на газ (Трос дроссельной заслонки он правильно называется) подлежит замене при обрывании (При обрывании, вы вообще не сможете пользоваться системой на который трос идёт, к примеру порвался трос газа, машина уже не поедет, порвался трос сцепления, система сцепления точно так же работать уже не будет), при сильной растяжке которая кстати очень нарушит работу системы сцепления (Сцепление может полностью не отсоединяется от маховика, тем самым переключаться передачи будут тяжелее и с хрустом), а так же он меняется при закисании, а закисание троса возможно только если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатируется в экстремальных зимних условиях, при закисании педаль сцепления будет очень сложно нажиматься и не охотно возвращаться назад, что в скорем времени может привести к аварийной ситуации на дороге и поэтому такой трос нуждается в немедленной замене.
Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Снятие:
1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).
2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.
3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).
Установка:
Установка нового троса начинается с салона, если быть более точнее то в начале трос просунуть из салона в подкапотное пространство будет нужно и потом находясь в салоне, корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления одеть придётся на палец сцепления и закрепить его стопорной скобой, после закрепления упор оболочки троса установить на своё место нужно будет и резиновый уплотнитель оболочки троса в отверстие заправить находясь в салоне автомобиля и уже после чего можно в подкапотное пространство перебираться, где трос через кронштейн просунуть нужно будет (см. фото 1) и установить направляющую втулку оболочки троса, когда втулка будет установлена, на нижний наконечник троса сцепления закручивается поводок, при этом он должен быть закручен таким образом, чтобы наконечник троса выступал относительно торца поводка на 0-1 мм, добившись этого выступания преодолевая усилие пружины троса вытяните его до упора вперёд, а когда трос будет полностью вытянут, возьмите штангенциркуль и удерживая наконечник троса в вытянутом положении измерьте расстояние которое буквой «L» указано на фото 2, данное расстояние должно будет составлять «27 мм», если расстояние не совпадает, тогда вращением поводка на наконечнике троса добейтесь чтобы оно было именно такое, как только всё получится у вас, установите наконечник троса в паз вилки сцепления и отпустите его, убедитесь так же что под действием пружины, поводок наконечника установился на вилку сцепления без зазора и в завершение нажав раза два-три на педаль сцепления повторно измерьте расстояние «L» и по необходимости, повторно проведите операцию по регулировки троса сцепления на автомобиле.
Примечание!
Данное расстояние которое указано буквой «L» и есть регулировочное расстояние которое должно именно быть таким, при правильной регулировки троса, но и учитывайте тот факт что троса бывают разные и если вам попался брак который может быть либо длиннее стандартного родного троса, либо же быть короче, то на нём расстояния в «27 мм» даже и не будет, поэтому покупайте хорошие в проверенных местах детали и если видите что при такой регулировки выжимной подшипник уже вступает в работу (То есть вы не жмёте на педаль сцепления, а шум от выжимного подшипника уже есть), то в таком случае можете ей при небречь и производить регулировку троса уже не по той информации которую пишет завод, а именно своим подбором!
Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, то как производится замена троса сцепления, вы можете в ролике ниже, но только учитывайте тот факт, что на Ладах Калинах немного по другому трос заменяется, но изучив данную статью и просмотрев видео-ролик, скорее всего у вас никаких трудностей во
Ask Pinkbike: проблемы с цепью XX1, регулировка сцепления типа 2, тройные и двойные передние звезды и 60-миллиметровые выносные стержни DH с прямым креплением
Здесь, в Pinkbike, нас заваливают всевозможными вопросами, начиная от простого «Можно мне наклейки» на более глубокие, душевные типы запросов, например, следует ли вам задать вопрос или как назвать своего первого ребенка. Спросите Pinkbike — это периодическая колонка, в которой мы будем вручную отбирать и отвечать на вопросы, которые не давали читателям уснуть по ночам, хотя мы, вероятно, держимся подальше от этих двух последних и сохраним ее более ориентированной на технологии.
XX1 Проблемы
Вопрос: Пользователь Pinkbike bootch70 задал этот вопрос в олл-маунтин, эндуро и кросс-кантри: У меня есть Intense Tracer T275 с трансмиссией SRAM XX1, и я иногда роняю цепь. Что странно, так это то, что она падает при езде по действительно мягким участкам трассы, но остается на месте, когда я проезжаю по саду камней. Я не могу понять, почему это происходит — есть идеи? Мой второй вопрос: какая направляющая цепи подойдет для этой установки? Я ищу что-то с минимальным сопротивлением педалированию и удерживающее верх и низ цепи.
| Первое, что нужно знать, это то, что не каждый сможет запустить однокольцевую трансмиссию SRAM без направляющей цепи и не иметь нечетно опущенной цепи, несмотря на наличие обзоров ( в том числе от я ), которые постоянно упоминают, что не страдаю этой проблемой. Я думаю, что лично я ронял цепь только четыре или пять раз, когда запускал стандартную установку с одним кольцом SRAM с момента выпуска первой группы XX1, что меня устраивает, но все должно быть правильно отрегулировано и не надето. за то, чтобы он работал в лучшем виде.Я сразу подозреваю, что сцепление в вашем переключателе вышло из строя, что не является чем-то необычным, что ваше узкое / широкое цепное кольцо изношено или что ваша цепь на несколько звеньев слишком длинна ( цепь отваливается когда вы используете меньшие шестерни и, следовательно, меньше натяжение цепи? ). С другой стороны, вы можете быть тем райдером, который должен использовать какую-нибудь направляющую цепи. Некоторым людям, особенно тем, кто сильно толкает и быстро едет по пересеченной местности, просто всегда будет нужна какая-то направляющая цепи, чего SRAM никогда не отрицал.Я сомневаюсь, что вам нужна полноразмерная направляющая цепи с верхними и нижними роликами / ползунками, и я бы рекомендовал взглянуть на 1X от MRP или на минималистский XCX e * thirteen, оба из которых являются направляющими только для верхнего слайдера. — Майк Леви |
Многие гонщики могут использовать трансмиссию с одним кольцом без направляющей цепи, но не все.
Регулировка муфты переключения передач типа 2?
Вопрос: D-Danger спрашивает в зале ожидания механиков. Форум: У кого-нибудь с механизмом сцепления SRAM были какие-либо проблемы с ним? Мой X0 теперь действует как обычный задний переключатель (много ударов цепи).Эта проблема решаема? Спасибо заранее.
| У меня эта проблема возникала на нескольких тестовых байках, обычно после первых нескольких поездок. К счастью, есть быстрое и простое решение, но прежде чем читать дальше, имейте в виду, что этот метод не полностью одобрен SRAM — ни в одном из их руководств по техническому обслуживанию нет упоминания о регулировке сцепления. В основном, если вы что-то сломали, это ваша вина. Также обратите внимание, что эта процедура предназначена только для переключателей типа 2, а не для недавно представленного типа 2.1. Итак, вот что делать. Сначала снимите пластиковую пылезащитную крышку с механизма сцепления с помощью бритвенного ножа или тонкой отвертки с плоской головкой (вокруг напечатаны слова «Роликовая муфта типа 2»). Затем возьмите гаечный ключ Torx T55 (шестигранник на 8 мм подойдет в крайнем случае) и поверните болт, который скрывал пылезащитный колпачок, на 1/4 — 1/2 оборота по часовой стрелке, чтобы начать. Переместите кожух переключателя вперед, чтобы измерить, насколько оно натянуто, и отрегулируйте соответственно. Слишком большое натяжение отрицательно скажется на переключении передач, а слишком маленькое — проблема со щелчком цепи.Как только вы наберете достаточно напряжения, наденьте пластиковую крышку, если вы не повредили ее слишком сильно, сняв ее, и все готово. Если вам нужно провести более тщательный ремонт, в прошлогодней статье Tech Spotlight содержатся более подробные инструкции. — Майк Казимер |
Преобразование тройной системы в двойную
Вопрос: Mikechap4 спрашивает на All Mountain and Cross Country Forum: У меня есть Trek Fuel EX8, работающий на полной Установка Shimano XT, и я хочу поменять ее с 3×9 на 2×9 или 2×10.Какие размеры передних колец цепи лучше всего подходят для использования и что нужно учитывать? Стоит ли иметь 2×9, чтобы не трогать спину? Или мне следует отказаться от идеи работать с тем, что у меня есть, и купить полностью новую установку 2×10?
| Trek EX8 2014 года были 10-ступенчатыми с 29-дюймовыми колесами, в то время как EX8 13-го года выпуска и более ранние имели 26-дюймовые колеса. Я бы посоветовал использовать комбинацию 22 на 34 зубца, если ваш велосипед 29er, и комбинацию 24 на 38 зубцов, если у нее 26-дюймовые колеса.Потому что вы сбросив внешнюю звездочку, вам нужно будет приобрести более короткие болты звездочки, чтобы компенсировать изменение, или добавить Баш кольцо вместо 42, чтобы компенсировать распорную ошибку. В любом случае вы будете запускать большую звездочку на внутренней стороне крестовины кривошипа. Сохраните свою девятиступенчатую кассету, если она свежая, потому что переключение на десятискоростную установку будет дорогостоящим. В дополнение к новым звездочкам вы купите новую цепь, задний механизм, кассету и правый рычаг переключения передач. Однако, если вы хотите приобрести совершенно новый приводной механизм, я бы перешел на задний механизм XT Shimano Shadow Plus, чтобы у вас были преимущества управления цепью его односторонней муфты. Большинство звездочек послепродажного обслуживания будут доступны только с десятью скоростями, поэтому вам понадобится десятискоростная цепь, даже если вы сохраните девятиступенчатую установку. Звезды с подходящими рамками переключения (очень важно) доступны по разумной цене в Race Face. Однако, если у вас возникнут проблемы с обновлением до десяти скоростей, я настоятельно рекомендую перейти на одинарную трансмиссию с использованием кассетного удлинителя с 42 зубьями от подобных OneUp или Wolf Tooth в дополнение к OneUp. Клетка RAD или адаптер подвески звена Wolf Tooth Goat для переключателя XT.Вы получите более легкую, более чистую и функциональную трансмиссию примерно за те же деньги, а также узкую широкую переднюю звезду для лучшего удержания цепи. Используйте кольцо с 30 зубьями для 29er и кольцо с 32 или 34 зубами, если ваш Trek — модель с 26-дюймовыми колесами. — RC |
Mikechap4 нужно всего лишь заменить две передние звезды и его цепь, чтобы преобразовать его в трансмиссию один на девять. Если бы он выбрал маршрут с десятью скоростями, он мог бы купить двухкомпонентный комплект Shimano Deore, такой как Felt слева, или преобразовать его в универсальную одноступенчатую трансмиссию, используя один из доступных комплектов, таких как винтики OneUp, звездочка. , и кожух RAD справа примерно за те же деньги.
Вынос с прямым креплением 60 мм
Вопрос: Пользователь Pinkbike nuttbt задал этот вопрос на форуме Downhill: Кто-нибудь делает шток с прямым креплением 60-65 мм? Мне нравится ощущение, которое дают мне более длинные стебли. Думаю, это потому, что мои рули ближе к передней оси. Я знаю, что ENVE выпускает 60, но это безумно дорого. Truvativ тоже делает их, но я абсолютно ненавижу их продукцию.
| Стержни с прямым креплением 60 мм кажутся немногочисленными и далекими друг от друга, возможно, вам придется прикусить язык и выбрать Truvativ Holzfeller (несколько лет назад у меня был один 60 мм, и не было никаких проблем) или заткнуться для Enve .Easton выпускает шток Havoc, который регулируется в диапазоне 45/50/55 мм, то есть не далеко от 60 мм. Конечно, есть много надежных вариантов выноса, кроме DM. Если вы действительно чувствуете, что вам нужен более длинный вынос руля, чтобы подвести руль ближе к оси, может быть, решением может быть более крутой угол наклона головы или регулировка баланса велосипеда? Вы можете попробовать Angleset, чтобы увеличить угол поворота рулевого колеса, что позволит вам перемещать руки дальше по передней оси и дать вам немного больший радиус действия. Самый дешевый и простой эксперимент — отрегулировать динамическое положение велосипеда при движении.Либо путем повышения жесткости задней подвески и / или смягчения вилки. Это приведет к перемещению ваших рук к передней оси. Проверьте прогиб задней подвески, если хотите, добавьте больше прогиба спереди. Если из-за этого вилка станет слишком мягкой, вы можете попробовать уменьшить высоту руля, что приведет к перемещению вашего веса вперед, что приведет к большему провисанию передней части, но сохранит необходимую поддержку. Велосипеды для скоростного спуска может быть очень сложно сбалансировать с таким количеством переменных и регулировок, поэтому экспериментируйте и делайте заметки по пути, чтобы вы могли вернуться к своим предыдущим настройкам, если что-то пойдет не так. — Paul Aston |
Стойки с прямым креплением 60 мм трудно найти, но могут быть другие решения для райдеров, которым необходимо утяжелить переднюю часть.
Остались нерешенные технические вопросы? Зайдите на форум Pinkbike, и мы ответим на него в следующий раз.
% PDF-1.4 % 530 0 объект> endobj xref 530 143 0000000016 00000 н. 0000004396 00000 н. 0000003156 00000 п. 0000004578 00000 н. 0000004604 00000 н. 0000004650 00000 н. 0000004778 00000 н. 0000004813 00000 н. 0000005076 00000 н. 0000005167 00000 н. 0000005258 00000 н. 0000005337 00000 н. 0000005416 00000 н. 0000005494 00000 п. 0000005572 00000 н. 0000005650 00000 н. 0000005728 00000 н. 0000005806 00000 н. 0000005884 00000 н. 0000005962 00000 н. 0000006040 00000 п. 0000006118 00000 п. 0000006196 00000 н. 0000006274 00000 н. 0000006352 00000 п. 0000006430 00000 н. 0000006508 00000 н. 0000006586 00000 н. 0000006664 00000 н. 0000006742 00000 н. 0000006820 00000 н. 0000006898 00000 н. 0000006976 00000 н. 0000007054 00000 н. 0000007132 00000 н. 0000007210 00000 н. 0000007288 00000 н. 0000007366 00000 н. 0000007444 00000 н. 0000007522 00000 н. 0000007600 00000 н. 0000007678 00000 н. 0000007756 00000 н. 0000007834 00000 н. 0000007912 00000 п. 0000007990 00000 н. 0000008067 00000 н. 0000008144 00000 н. 0000008221 00000 н. 0000008298 00000 п. 0000008375 00000 н. 0000008452 00000 п. 0000008529 00000 н. 0000008606 00000 н. 0000008683 00000 н. 0000008760 00000 н. 0000008837 00000 н. 0000008914 00000 н. 0000008991 00000 п. 0000009068 00000 н. 0000009145 00000 н. 0000009222 00000 п. 0000009299 00000 н. 0000009376 00000 п. 0000009452 00000 н. 0000009529 00000 п. 0000009608 00000 п. 0000009686 00000 н. 0000009832 00000 н. 0000009868 00000 н. 0000009904 00000 н. 0000010030 00000 п. 0000010855 00000 п. 0000011667 00000 п. 0000012466 00000 п. 0000013277 00000 п. 0000014035 00000 п. 0000014666 00000 п. 0000015478 00000 п. 0000016232 00000 п. 0000016979 00000 п. 0000017920 00000 н. 0000019086 00000 п. 0000020134 00000 н. 0000341469 00000 н. 0000344136 00000 п. 0000350321 00000 н. 0000355880 00000 н. 0000355937 00000 н. 0000356055 00000 н. 0000356169 00000 н. 0000356302 00000 н. 0000356441 00000 н. 0000356516 00000 н. 0000356657 00000 н. 0000356742 00000 н. 0000356830 00000 н. 0000356970 00000 н. 0000357055 00000 н. 0000357143 00000 н. 0000357283 00000 н. 0000357368 00000 н. 0000357456 00000 н. 0000357608 00000 н. 0000357682 00000 н. 0000357821 00000 н. 0000357909 00000 н. 0000357998 00000 н. 0000358145 00000 н. 0000358230 00000 н. 0000358318 00000 н. 0000358460 00000 н. 0000358545 00000 н. 0000358633 00000 н. 0000358778 00000 н. 0000358863 00000 н. 0000358951 00000 п. 0000359103 00000 н. 0000359188 00000 п. 0000359276 00000 н. 0000359411 00000 н. 0000359496 00000 н. 0000359584 00000 н. 0000359732 00000 н. 0000359817 00000 н. 0000359905 00000 н. 0000360008 00000 н. 0000360111 00000 п. 0000360214 00000 н. 0000360317 00000 н. 0000360416 00000 н. 0000360518 00000 н. 0000360621 00000 н. 0000360724 00000 н. 0000360825 00000 н. 0000360924 00000 н. 0000361026 00000 н. 0000361129 00000 н. 0000361232 00000 н. 0000361335 00000 н. 0000361427 00000 н. 0000361521 00000 н. 0000361619 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 532 0 obj> поток xb«f`b`g«bf @
Регулировка сцепления
~~~Зачем нужна регулировка сцепления?
По мере износа накладок сцепления зазор (свободный ход) уменьшается.Если оставить его таким образом, он в конечном итоге попадет туда, где соскальзывает и сжигает накладки, что приведет к затруднению переключения и зацепления.
См. Нашу процедуру регулировки сцепления. Мы нашли в Интернете такое словоблудие —
Для регулировки сцепления вам необходимо найти барашковую гайку на заднем конце троса. Он расположен в верхней правой части трансмиссии, если смотреть на него из левой колесной арки. Вы можете либо приподнять заднюю часть, либо поставить под нее опоры, либо работать снизу, что является наиболее простым способом.Или другой способ — снять левое заднее колесо и работать оттуда.
(Это странная посадка, возможно, вам придется попробовать несколько позиций, чтобы добиться этого.)
Возьмите трос плоскогубцами, чтобы он не перекрутился, и немного ослабьте барашковую гайку. Затем проверьте и посмотрите, какой у вас свободный ход педали. Нажимайте на педаль, пока не почувствуете рабочее сопротивление. Вам нужно примерно 3 / 8-3 / 4 дюйма. свободной игры.
Когда вы получите правильный свободный ход, убедитесь, что поверхность барашковой гайки находится в углублении на плече рычага сцепления.
Роб сообщает — На моем конце кабеля (часть с резьбой) на переднем конце есть «лыски», поэтому вы можете надеть на него небольшой серповидный гаечный ключ, чтобы удерживать его.
Дэйв написал: — Много лет назад, когда я заменил сцепление в своем Жуке 65-го года, я научился ловкому трюку, который упрощает регулировку сцепления (вы, наверное, все об этом знаете и смеетесь надо мной в рукаве). Когда я лежу под машиной, кто-то нажимает на сцепление, затем я вставляю удлинитель на 3 дюйма между рычагом сцепления и брандмауэром.Затем при отпускании сцепления трос провисает, и поворот барашковой гайки происходит очень легко! Это после долгого разочарования при попытке повернуть гайку, когда она была плотно прижата к рычагу. У нас не было случая сделать это на нашем баге 73, так как сцепление было заменено незадолго до того, как мы купили машину, а сцепление еще не нужно было регулировать. Я продолжаю заниматься делом своих сыновей насчет сцепления, как и мой папа со мной! (Все, что вам нужно сделать, это заменить его один раз, и вы станете верующим!)
Роб ответил — Да, я слышал об этом трюке — он, безусловно, позволяет легко поворачивать гайку, но также делает невозможным проверить, насколько она отрегулирована, пока клин не будет удален.Нет проблем, если у вас есть помощник, но обычно мне приходится делать это самому, поэтому я предпочитаю оставлять кабель под напряжением. Я обнаружил, что с помощью брызг WD40 на резьбу и барашковую гайку получается нормально даже при натяжении. Было бы удобно иметь более длинную руку, чтобы дотянуться до этой области на машине. Поднимаю и снимаю колесо — НАМНОГО проще …
Дэйв написал — Я вышел несколько минут назад и проверил свободный ход педали сцепления на нашем Жучке (я никогда не возился с ним с тех пор, как мы купили машину.Свободный ход составляет около 1-1 / 2 дюйма; максимум по спецификации составляет 3/4 дюйма. Как вы думаете, этого может быть достаточно, чтобы вызвать периодическую проблему, с которой мы сталкиваемся при переходе на 2-ю позицию?
Роб ответил — С большим облегчением я прочитал это. Это, безусловно, наиболее вероятная причина. Диск сцепления все равно будет слегка заедать с таким свободным ходом, поэтому резкое переключение передач весьма вероятно.
Легко исправить — просто поверните барашковую гайку на конце троса сцепления на несколько оборотов (по часовой стрелке, если смотреть в сторону передней части автомобиля).Под ним есть что-то вроде зубца (например, выпуклость), чтобы предотвратить непреднамеренное расшатывание, поэтому может быть немного сложно поворачивать его каждые пол-оборота, когда он пытается подняться над неровностью и осесть в следующем провале. После двух-трех полуоборотов еще раз проверьте свободный ход педали. Гораздо легче достать до барашковой гайки, если снять левое заднее колесо и вы сядете там, где колесо должно было заходить сбоку. Если он слишком жесткий, то его поможет повернуть брызги койла или WD40.
Я поддерживаю свободный ход в пределах от 1/4 до 1/2 дюйма, что достаточно для обеспечения полного включения сцепления, когда вы снимаете ногу, но обеспечивает большой ход троса сцепления для хорошего выключения сцепления.
Сцепление необходимо проверять / подтягивать каждые 10 000 миль или около того (скажем, каждые три замены масла), потому что трос «ослабляется» при нормальном износе сцепления. Если ваш сын вообще ездил на сцеплении или любил держать машину на холмах со сцеплением, а не ручным тормозом, оно БУДЕТ изнашиваться быстрее и давит слабую педаль.
Также убедитесь, что трубка Боудена, которая вводит кабель в корпус, имеет необходимый изгиб в центре. Величина изгиба регулируется путем надевания С-образных шайб под задний конец (я вырезал часть из обычной шайбы, чтобы она скользила по тросу после сильного ослабления).Думаю, я забываю реальную величину изгиба примерно на дюйм. Изгиб необходим для того, чтобы коробка передач могла немного поворачиваться на опорах, когда двигатель крутит ее, без натяжения троса сцепления. Без него каждое переключение передач было бы «кенгуру».
Дэйв писал о проблеме с переключением: «Это случается не каждый раз, но примерно в каждой четвертой передаче я не могу заставить ее перейти на вторую передачу. Он измельчает и измельчает, но не пойдет.
Роб ответил — я несколько раз ездил на шахте со сломанным тросом сцепления.Переход на нейтраль и накат до остановки на светофоре. Двигатель выключен. Перейти на 1-й. Свет меняется. Включите стартер и начните движение. Двойное сцепление для переключения передач — синхронизатор помогает ему включить передачу, когда вы слегка нажимаете на ручку и вращаете двигатель на нейтрали, чтобы соответствовать скорости. Переключиться на пониженную передачу немного сложнее — нужно повернуть ПОСЛЕ точки переключения и дать оборотов умереть, одновременно включив передачу в нужный момент. Большое веселье и необходимая концентрация. Какая прощающая машина.
Дэйв спросил Роба о его проскальзывающем сцеплении — Роб написал в ответ: «Сначала отрегулируйте его так, чтобы педаль работала в первой половине хода, а не вниз у пола.
Надеюсь, это поможет. Другие возможности … диск сцепления может быть изношен даже при том, что на фрикционном диске, кажется, много «мяса» — диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и поэтому теряет часть своего давления по мере износа фрикционной пластины. Также — заметили ли вы, поверхность муфты маховика была зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной» на вид — блестящая поверхность имеет меньшее сцепление — поверхность маховика может нуждаться в механической обработке (коммерческие магазины редко упоминают эту деталь при замене сцепления — они просто полагайтесь на сменную прижимную пластину (с ЭТО обработанной поверхностью), чтобы обеспечить достаточное сцепление.
Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли удаление вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач — разумеется, они находятся с любой стороны сцепления, поэтому утечки из любой из них могут попасть на фрикционный диск.
* * * * *4 Признака неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены в 2020 г.)
Последнее обновление 20 декабря 2019 г.
Главный цилиндр сцепления связывает вашу левую ногу со сцеплением в трехпедальном автомобиле с гидравлическим сцеплением.Если главный цилиндр полностью вышел из строя, это, скорее всего, оставит вас в затруднительном положении, если только вы не найдете способ добраться до дома без использования сцепления. Это особенно опасно, если тормоз и сцепление используют один и тот же резервуар, поскольку вы также можете остаться без тормозов.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
К счастью, наиболее распространенным видом отказа главного цилиндра сцепления является утечка жидкости сцепления, которая может дать вам некоторые ранние предупреждающие признаки до того, как система выйдет из строя полностью.
Как работает главный цилиндр сцепления
В современных автомобилях с механической коробкой передач используется гидравлическая жидкость (обычно тормозная жидкость) для передачи движения педали сцепления в действие вилкой сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, шток, прикрепленный к узлу педали сцепления, проталкивает гидравлическую жидкость в главный цилиндр сцепления.
Поскольку эта жидкость не сжимается, она вынуждена перемещаться по магистралям сцепления к рабочему цилиндру, который прикреплен к вилке сцепления.Вилка сцепления заставляет сцепление отделяться от нажимного диска и маховика, позволяя двигателю и колесам вращаться независимо.
См. Также: Общие причины механической трансмиссии, которую трудно переключить
Четыре первых признака неисправности главного цилиндра сцепления
Вот четыре наиболее распространенных признака того, что главный цилиндр сцепления начинает выходить из строя или уже полностью вышел из строя. Обратите внимание, что следующее, вероятно, будет полезно только в том случае, если у вас есть проблема с гидравлическим сцеплением, и не относится к системе сцепления с тросовым приводом.
# 1 — Жидкость муфты низшей передачи
Главный цилиндр сцепления будет иметь отметки низкого и высокого уровня на стороне резервуара, указывающие на безопасный объем жидкости для сцепления. Если уровень жидкости в сцеплении опускается ниже нижней отметки, пора долить. На крышке резервуара или в руководстве пользователя должно быть указано, какой тип жидкости использовать.
После доливки жидкости для сцепления следите за уровнем. Уровень жидкости в сцеплении не должен со временем падать, как в тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости со временем падает, потому что поршень тормозного суппорта выдвигается дальше по мере износа тормозных колодок, но сцепление не работает.
Хроническая потеря жидкости сцепления указывает на негерметичность главного или рабочего цилиндра сцепления.
# 2 — Мягкая или пористая педаль сцепления
Вы заметили, что ваша педаль сцепления стала немного легче и ее легче нажимать, чем раньше? В отличие от жидкости сцепления, воздух сжимается. Если в главном цилиндре сцепления есть воздух, педаль будет казаться очень мягкой, даже если сцепление работает идеально.
Попробуйте удалить воздух из сцепления, чтобы решить проблему.Если проблема возвращается по прошествии некоторого времени, возможно, неисправен главный цилиндр сцепления.
# 3 — Точка взаимодействия внезапно изменилась
Однажды утром по дороге на работу вы пару раз чуть не заглохли и не можете заставить машину двигаться без рывков. Вы клянетесь, что умеете водить клюшку, может, вы просто устали.
Если это случилось с вами, было бы неплохо открыть капот и проверить уровень жидкости в сцеплении.
Если резервуар для жидкости сцепления пуст, в линиях может остаться немного жидкости, чтобы вы продолжали двигаться, но вы определенно заметите разницу во включении сцепления, если даже сможете включить передачу. совсем.
Сцепление включается сразу с пола и в этой ситуации очень резко.
Связано: Как отрегулировать педаль сцепления на автомобиле
# 4 — Темная жидкость для сцепления
Если вы недавно меняли жидкость сцепления, но заметили, что она внезапно стала очень темной, одно из внутренних уплотнений в главный цилиндр сцепления может выйти из строя. Кусочки резины в этих уплотнениях могут разрушаться и загрязнять жидкость сцепления, очень быстро обесцвечивая содержимое резервуара.
Если вы недавно не меняли жидкость сцепления, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемые интервалы технического обслуживания. Правильный способ замены жидкости сцепления — промыть систему свежей жидкостью, при этом прокачивая магистрали сцепления.
Тем не менее, вы также можете попробовать следующее в качестве быстрого и грязного теста на неисправное уплотнение, поскольку жидкость для сцепления дешевая:
- Слейте старую жидкость сцепления из резервуара (например, используя что-то вроде пасты для индейки).
- Долейте свежую жидкость в резервуар.
- Подождите пару дней, чтобы увидеть, потемнеет ли новая жидкость.
- Если ваша жидкость потемнеет в течение пары дней, вероятно, у вас неисправное уплотнение в главном цилиндре сцепления, особенно если вы проявляете какие-либо другие симптомы, перечисленные выше.
Стоимость замены главного цилиндра сцепления
В зависимости от автомобиля замена главного цилиндра сцепления часто бывает довольно дешевой и простой. Большинство домашних механиков даже могут сами взяться за эту работу.
В некоторых автомобилях все, что требуется, — это купить новый главный цилиндр сцепления, отвинтить магистраль сцепления, отвинтить главный цилиндр сцепления от брандмауэра и установить новый блок (процедура в обратном порядке).
Если профессиональный цилиндр заменит ваш главный цилиндр сцепления, рассчитывайте заплатить где-то в диапазоне от до 180 долларов США до 420 долларов, всего долларов.
Детали обычно стоят от 100 до 300 долларов. На замену цилиндра у них не должно уйти больше часа, так что в большинстве случаев вам потребуется от 80 до 120 долларов на оплату труда.
Примечание: Часто рекомендуется заменять рабочий цилиндр сцепления одновременно с главным цилиндром. Когда одна из этих частей выходит из строя, часто бывает, что другая часть следует их примеру вскоре после этого.
Некоторые главные цилиндры сцепления можно восстановить, чтобы сократить расходы. Предполагается, что большинство агрегатов перед установкой необходимо удалить воздухом. Педаль сцепления, вероятно, потребуется отрегулировать после замены главного цилиндра сцепления. Обратитесь к заводскому руководству вашего конкретного автомобиля для получения дополнительной информации.
Замена троса сцепления и акселератора: VW Parts
Видео советы:
Вам понадобятся инструменты: Гаечный ключ на 11 мм Гаечный ключ на 14 мм Тиски захваты 3/8 «трещотка 6 «трещотка Гнездо 17мм Молоток Долото Универсальный нож Плоская отвертка Угловая шлифовальная машина с отрезным дискомСтенограмма видео:
Привет, я Сэм с JBugs.com. После замены выкидного вала, втулки и пружины в нашем последнем видео, мы можем продолжить изначально запланированный ремонт.Мы заменяем трос сцепления и замена штатной педали акселератора на роликовую. В качестве 1963 Resto Custom Beetle не двигался со времени нашего последнего видео, передняя колеса все еще забиты, задняя часть автомобиля стоит на опорах, и двигатель не работает.
Трос сцепления Регулировочная гайка откручивается от троса гаечным ключом. Удерживая кабель с помощью обычно необходима пара плоскогубцев или тисков, чтобы удерживать кабель от скручивание при снятии гайки.Модели 1966 г. и более поздние имеют барашковую гайку не потребуется гаечный ключ.
Внутри машины рычаг педали акселератора отсоединен, поэтому педаль можно вынуть из Ассамблея. Снимаются два 17-миллиметровых болта педали в сборе. В трос акселератора снимается с конца рычага, а шток педали тормоза зажим поднимается отверткой с плоской головкой, чтобы зажим толкателя можно было удалено.
Далее толкатель оторвал от главного цилиндра и педали тормоза.Педальный узел теперь может немного отодвинуть от туннеля, чтобы можно было отсоединить трос сцепления от педального крючка и сборку можно снять с автомобиля. Кабель акселератора вытащил из тоннеля, за ним трос сцепления. Кабели, вероятно, жирный, поэтому будьте осторожны, если у вас есть интерьер, который вы хотите защитить.
Сзади на автомобиль, штатный боуден, или трубка троса сцепления, вытягивается из туннеля, и трансмиссия вместе с остатками старой трубки троса и трубки сцепления загрузки.На шасси установлен новый пыльник трубки сцепления и новая трубка Боудена. вставляется в багажник и в шасси.
В салоне авто новый трос сцепления проложен в отверстие в туннеле и продвинут в металл трубка сцепления, которая проходит внутри туннеля. Кабель проталкивается назад, пока он выходит из трубы Боудена в задней части автомобиля, имея помощника в задняя часть автомобиля поможет вам узнать, когда остановиться. С кабелем на конец трубки Боудена, трубка изгибается так, чтобы она изгибалась, а затем ее можно надеть на кронштейн на трансмиссию.Трубка Боудена должна иметь дугу поперек его длина так, чтобы педаль сцепления работала плавно. Мы используем шайбы на конец трубки перед установкой в трансмиссию, чтобы примерно установить один дюйм провисания или дуги в трубке.
Конец троса сцепления теперь протянули немного, и сальник трубки сцепления установлен в конце трубка Боудена. Мы готовимся к роликовой педали, так что штатный акселератор Педаль снимается с днища пола, потянув за ось шарнира.Мы предпочитаем бегать сверхмощный кабель ускорителя, поэтому нам нужно изменить трубку кабеля ускорителя на шасси для более длинного конца кабеля. Доска дегтя обрезана назад в туннеле, чтобы обнажить металлическую трубку на всю длину, а затем трубку немного оторванный от туннеля, чтобы его можно было разрезать отрезным диском на болгарка.
После прорезания как большая часть трубки как можем, не врезаясь в туннель, трубка гнута назад и вперед отверткой, чтобы оторвать трубку от шасси.затем трубка забивается на место молотком. Теперь новый сверхмощный трос акселератора можно вставить в туннель. Вы можете увидеть более длинный конец трос акселератора и посмотрим, почему мы должны обрезать трубку на туннель. В противном случае кабель будет находиться слишком далеко вперед, чтобы его можно было прикрепить к туннель.
Тогда в задней части автомобиля, трубка акселератора продвигается по тросу акселератора в трубку багажник на шасси.Теперь отремонтированный педальный узел можно установить, прикрепить педаль сцепления к крючку троса. Затем нажимается педаль сцепления. вперед к брандмауэру и удерживается там, в то время как основание педального узла расположен в туннеле. При этом возвратная пружина педали тормоза на нижняя часть сборки должна быть выдвинута вперед по направлению к передней части автомобиля, чтобы он [мог] отодвинуть педаль тормоза от брандмауэра. Сборка может теперь свободно прикручивайте к туннелю вручную, следя за тем, чтобы педаль сцепления от падения.Если педаль опускается, трос отваливается и вам придется вытащить педальный узел и начать все сначала.
Помощник сзади машины сейчас нужны. Пока еще сохраняется легкое давление на сцепление педаль внутри, помощник может провести конец троса сцепления через сцепление рычаг на трансмиссии. Регулировочная гайка троса сцепления навинчивается на трос, пока провисание троса не будет устранено, а трос сцепления не будет натянут упор на шасси и больше не движется свободно.Два болта узла педали можно полностью затянуть, а шток педали тормоза можно слегка смазать и скользнул в главный цилиндр.
Толкатель педали тормоза зажим расположен рядом с ним на педали, чтобы штифт толкателя педали тормоза мог сдвинуть на место и усадить с помощью зубила. Клип постукивается вниз молотком и согните долото, чтобы завершить установку. В трос акселератора теперь можно подключить к педали.Теперь у нас есть роликовая педаль и сверхмощный кабель, для которого требуется небольшой болт и несколько гаек, чтобы удерживать кабель на месте. Если [вы] используете стандартную педаль и кабель, прикрепите кабель к толкатель на более ранних моделях или через рычаг педали на более поздних моделях и работа сделана.
Мы будем показывать демонтаж и восстановление стандартной педальной сборки в следующем видео. А ты возможно, заметил новый главный цилиндр вместе с грунтовкой на брандмауэре также.А пока мы покажем вам эти вакансии в следующем видео. Перейдите на сайт JBugs.com, чтобы найти все свои винтажные запчасти и аксессуары Volkswagen.
Как диагностировать и заменить неисправное сцепление
Механические коробки передач обычно более надежны, чем автоматические, и обычно проезжают более 100 000 миль без сбоев. Но слабым звеном механической трансмиссии является сцепление. Сцепление принимает на себя все злоупотребления и износ. При каждом переключении сцепление выключается и включается.При движении с остановками в плотном потоке особенно тяжело приходится со сцеплением, потому что водитель всегда нажимает на педаль сцепления. После бесчисленного количества таких циклов сцепление в конечном итоге изнашивается. Он может начать скользить, стучать или шуметь.
Другие проблемы со сцеплением, которые могут появиться, включают загрязнение масла из-за утечки масла из двигателя или трансмиссии, проблемы с расцеплением, вызванные неисправным гидравлическим рычагом, тросом сцепления или вилкой, или шумом из-за неисправного выжимного подшипника, направляющего подшипника или втулки.
СЦЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
Одна жалоба, которая вызывает большую работу сцепления, — это проскальзывание. Муфты должны проскальзывать, когда сцепление включено, чтобы автомобиль не дергался и не кренился при трогании с места. Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы уменьшить удары по трансмиссии и трансмиссии. Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно удерживаться прочно и обеспечивать прочное соединение между двигателем и трансмиссией.Если этого не происходит, значит, что-то не так и требует расследования.
Пробуксовка будет наиболее заметна при работе двигателя под нагрузкой, например, при буксировке на низкой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другой автомобиль, или при буксировке прицепа.
Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию. Скольжение увеличивает трение и выделяет тепло. Чем горячее становится сцепление, тем хуже оно может удерживать сцепление, и чем больше оно проскальзывает, тем горячее становится.Возникающий порочный круг может вызвать ожоги облицовки сцепления и повредить маховик и нажимной диск. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность того, что эти другие компоненты будут повреждены.
Нормальный износ является наиболее вероятной причиной пробуксовки, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег. Утечка масла из неисправного заднего главного сальника коленчатого вала или сальника первичного вала трансмиссии также может привести к загрязнению накладок сцепления и вызвать проскальзывание сцепления.
Если только что установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть загрязнение масла или смазки, неправильная регулировка системы выжима, неисправный регулятор троса, заблокированный порт главного цилиндра сцепления или заедание рабочего цилиндра, смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник или неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.
Один из способов проверки пробуксовки — это пробная поездка на автомобиле и буксировка двигателя на низкой скорости на высокой передаче. Если двигатель гудит, проблема подтверждена.
Сцепление также можно проверить в сервисном отсеке, поставив стояночный тормоз, заблокировав колеса, переключив трансмиссию на высокую передачу и медленно отпустив педаль сцепления (убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем, когда вы это делаете!) . Если двигатель сразу заглохнет, сцепление не проскальзывает. Если двигатель продолжает работать при полностью отпущенной педали сцепления, сцепление сильно проскальзывает и требует ремонта. Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление пробуксовывает.
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком (пикапы Ford последней модели с дизельными двигателями 6,9 и 7,3 л, а также некоторые импортные автомобили класса люкс из Европы), неисправный маховик может быть причиной проскальзывания. Тщательно осмотрите старое сцепление на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала из-за внешних утечек масла. Если таких свидетельств не найдено, проблема в маховике.
Для экономии денег вместо двухмассового маховика OEM (при наличии) может быть установлен цельный маховик на вторичном рынке.Прочный маховик менее склонен вызывать проблемы с управляемостью в будущем, но компромисс может заключаться в повышении жесткости трансмиссии.
ЧАТ СЦЕПЛЕНИЯ
Дребезжание — это состояние схватывания или рывков, возникающее при включении сцепления. Дребезжание сцепления часто вызывается маслом или смазкой на накладках сцепления, но также может быть вызвано обгоревшими или остекленевшими накладками, деформированным или рифленым маховиком, отсутствующими установочными штифтами маховика, изношенным направляющим подшипником / втулкой, изношенным фиксатором подшипника. или поврежденный диск сцепления или шлицы первичного вала, погнутые или сломанные приводные ремни на сцеплении, погнутый или деформированный диск сцепления, незакрепленная крышка сцепления или даже отсутствие установочных штифтов маховика.
Внешние причины дребезга сцепления включают ослабленные или сломанные опоры двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленную поперечину трансмиссии, изношенную или изогнутую вилку выключения или ослабленную заднюю левую пружину. втулки или гайки пружинных U-образных болтов.
ШУМ СЦЕПЛЕНИЯ
Визг и рычание обычно вызваны износом или заеданием подшипников. Чириканье обычно вызывается вибрацией в механизме привода сцепления.
Причины внутреннего шума сцепления
- Подшипник первичного вала изношен или неисправен;
- Неисправный или смещенный выжимной подшипник;
- Изношен, смещен или неправильно смазан направляющий подшипник / втулка;
- Изношенная, погнутая или неправильно смазанная вилка выключения;
- Неправильная установка диска;
- Поврежденный фиксатор подшипника;
- Ослабленные болты маховика; и
Возможные внешние причины шума сцепления включают:
- Неправильная регулировка системы разблокировки;
- Изношенные детали приводного вала или полуоси;
- Изношены опоры двигателя или трансмиссии;
- Саморегулирующийся трос обрыв; и
- Изношенные или неправильно смазанные компоненты педали сцепления.
Чтобы выяснить, что вызывает шум, включите стояночный тормоз, поставьте автомобиль на нейтраль и запустите двигатель.
Если вы слышите рычание или скрежет при включенном сцеплении, причиной является подшипник первичного вала коробки передач.
Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой.
Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник.
Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтрали и шум исчезает при медленном нажатии на педаль, это значит, что точка контакта вилки и шарнирного соединения издает шум.
СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ
Если сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтрали на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или вызвать заглох двигателя при остановке.
Сцепление, которое не отпускает, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала, изношенный направляющий подшипник / втулка, изношенный фиксатор подшипника, изношенная выжимная вилка или шарнирный шар, погнутые приводные ремни сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск сцепления или сцепление или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка)
Другие факторы, которые могут вызвать затягивание сцепления или неработоспособность сцепления, включают тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, слишком толстое для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгиб брандмауэра или любой точки крепления компонентов выжимной муфты.
ПЕДАЛЬ ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Все муфты требуют определенного усилия педали, но если педаль кажется необычно жесткой или жесткой, проверьте сцепление педали, трос, поперечный вал, вилку или шарнир на предмет заедания или заедания.Закупорка или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.
ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ ОТКАЗАЛОСЬ?
Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы увидеть, что могло привести к их выходу из строя. Например, если вы обнаружите пропитанное маслом сцепление, даже не думайте об установке нового сцепления, пока не найдете и не устраните утечку масла.
Если пальцы на диафрагменной муфте сильно изношены, это может быть вызвано неправильной установкой выжимного подшипника, неполностью втягивания гидравлической системы, заеданием, неправильной регулировкой или неисправностью саморегулирующего устройства. у водителя была дурная привычка ездить на сцеплении.
Если пальцы на диафрагменной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику. На прижимной пластине часто появляются следы вибрации на стороне, противоположной износу пальцев на диафрагме.
СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Из-за того, что замена большинства сцеплений требует больших усилий, вам не нужно делать эту работу заново.Лучший совет — заменить все основные компоненты сцепления при обслуживании сцепления, а не только ту часть или детали, которые явно изношены или сломаны.
Большинство экспертов рекомендуют установить новый диск сцепления, узел нажимного диска, выжимной подшипник, направляющий подшипник / втулку (если таковая используется) и отшлифовать маховик.
Сцепление — это система, поэтому важно использовать детали, которые должным образом подобраны и соответствуют спецификациям OEM по качеству и производительности.Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика — ваша лучшая страховка от будущих проблем со сцеплением.
Еще один элемент, который также следует заменить, — это трос разблокировки на старых автомобилях с таким типом рычажного механизма. Если у транспортного средства есть гидравлическое соединение с большим пробегом, было бы разумно заменить главный и рабочий цилиндры, даже если они не протекают. Зачем? Рабочий цилиндр — это самая нижняя точка гидравлического рычага, поэтому большая часть ржавчины и отложений, которые накапливались за эти годы, попадает в рабочий цилиндр.Здравый смысл подсказывает вам, что это в конечном итоге вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра сейчас даст вам намного больше миль безотказной езды. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и залить в систему свежую жидкость.
Если старое сцепление подверглось частым повреждениям или автомобиль был модифицирован для увеличения мощности, следует установить комплект сцепления, обеспечивающий более высокий крутящий момент, чтобы усилить трансмиссию. Но избегайте слишком агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего сцепления.
Маховик всегда следует шлифовать или заменять. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением. Так будет и чрезмерное биение. Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было переустановить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена.
Для ступенчатых маховиков на обеих ступенях необходимо обработать одинаковое количество металла, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу в высоте между ними.Если обрабатывается только поверхность износа, это уменьшит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления.
Для двухмассовых маховиков шлифовка не рекомендуется для некоторых областей применения. Если маховик изношен, его необходимо заменить.
При замене маховика не забудьте смыть антикоррозийное покрытие перед его установкой. Также следует использовать новые болты коленвала и пилотную втулку. Болты коленчатого вала необходимо затягивать в соответствии со спецификациями, чтобы обеспечить надлежащую центровку и фиксацию маховика.Биение также следует проверять с помощью индикатора часового типа, чтобы убедиться в отсутствии погнутого фланца коленчатого вала.
Используйте пилотный инструмент для совмещения диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте болтами. Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление. Никогда не используйте храповой механизм.
На автомобилях с гидравлическими рычажными механизмами вам может потребоваться инструмент для удаления воздуха из трубопроводов, если вы заменили главный или рабочий цилиндр или промыли и заменили жидкость в системе.
Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки передач и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.
При повторной установке трансмиссии поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте. Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его высвобождению.
Правильная регулировка сцепления также является обязательной после замены сцепления.Следуйте процедуре в руководстве и убедитесь, что у вас правильный люфт.
Наконец, необходимо провести короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом (нормальный ход педали и ощущение, отсутствие шума, плавное включение и переключение).
Ссылки, связанные со сцеплением:
Советы по установке сцепления LUK (pdf)Получите информацию о ремонте сцепления для вашего автомобиля на веб-сайтах с информацией об обслуживании OEM
Другие статьи по сцеплению:
Распространенные проблемы со сцеплениемИмпорт ручной коробки передач и обслуживание сцепления
Замена поверхности маховика
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
.