Почему «не едет» машина: основные причины неисправности ✅
Как понять из-за чего машина «не едет»
Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000
Ваша машина может большее!
Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.
Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.
Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.
6 простых правил обслуживания машины
- Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
- Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
- Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов. - Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
- Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
- Давление в шинах проверяйте раз в месяц.
Как понять из-за чего машина «не едет»
Четыре частых ситуации:
- Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
- Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
- Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
- Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.
В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:
- свечи,
- катушки (и высоковольтные провода, если есть),
- топливный фильтр,
- бензонасос.
В четвертом случае проблема сложнее.
Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000
Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.
«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.
Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь.
Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.
Почему следует отключить второй датчик кислорода
Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.
Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.
Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.
Ваша машина может большее!
Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что изменения вы зметите сразу, как тронетесь с места!
Выберите специалиста на карте ниже.
Рекомендуем посмотреть
Нажимаешь на газ а машина не едет – АвтоТоп
Так как езжу в основном спокойно, проблема подкралась незаметно.
Выехал на прямую (восточная объездная для тех кто в курсе =)) Газ в пол обороты подпрыгнули до 4000 машина рычит а скорость не набирает! Еле еле растут обороты еле набирает скорость, отпустил газ переключилась на повышенную вроде поехала, пробую ехать как обычно, т.е. плавно нажимаю газ обороты выше 3000 тыс не подымаются, переключается нормально разгоняется таким образом до 120 точно, дальше не пробовал так как уже все передачи отщёлкала без проблем. Жму опять газ в пол и опять не удача.
Никаких лампочек не горит подумал коробка уже начал искать. По изучал форумы, такие проблемы бывают из за фильтра топливного, я его не менял, решил что вот оно решение процесс замены не сложный фильтр стоит в баке под пассажирским сидением, под правым пассажиром инфы по этому моменту много так что не буду повторятся ГЛАВНОЕ при замене фильтра меняйте оба! Так называемый чайный пакетик не промоешь, там внутри ещё один фильтрующий элемент, он забивается и его хоть за продувайся, на subaru центре, да и в магазинах сказали отдельно он не продаётся только с насосом есть альтернатива на всякий случай фото и номер детали это топливный фильтр от toyota 23217-50100.
Вывод ошибка С0101 и С0102 это задние стоп сигналы если она есть машина встаёт в аварийный режим!
По фарам надо думать, завтра попробую впаять диодный мост, чтобы цепь постоянно была замкнута, потому как у диодов есть + и — цепь замкнута только когда я жму тормоз, как решу проблему отпишусь
Возможно данная проблема применима только для моего авто или для моих фар, но она есть, так что имейте ввиду!
И так разобрался
Диодный мост не пойдёт, машина проверяет не контакт, а сопротивление,
сопротивление лампочек которые стоят сзади 1 Ом паять схемку было лень =))
Заколхозил, был цоколь от переднего габарита (на нём сопротивление 2 Ом) зацепил параллельно и оставил под фарой =) Светит не ярко, почти не греется так что снаружи не видно и не опасности оплавления пластика фары =)
«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.
Причина 1. Так себе покормили
У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.
Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.
Причина 2 . Усталый фильтр
Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.
Причина 3 . Упрямый топливный элемент
Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.
Причина 4 . Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Причина 5 . Зажигаем движение
Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.
Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха
Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .
Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.
Причина 7 . АКПП с сюрпризом
Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач. При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:
- Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
- Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.
Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!
Ответы и решения
Без сомнений, машина надежная, и мы предложим несколько вариантов, теоретически объясняющих вашу проблему, но без осмотра на месте, заочно, проводить точную диагностику, опираясь только на описание, довольно сложно. При нажатии на газ машина не едет из-за топлива низкого качества. Мурано – машина капризная, топливная система требует внимания. Кстати, из этого вытекает вторая причина.
Засорившийся бензонасос. Тут без вариантов, надо снимать, чистить. Заодно смотреть катализаторы. А если они заменены на пламегасители, то есть вероятность, что и топливо теперь используется не то, что рекомендовано производителем, что снова приводит к засорению бензонасоса. Плюс топливно-воздушная смесь поджигается несвоевременно, что и приводит к снижению мощности. Даешь газу а машина не едет – может, двигатель дошел до отсечки? В этом случае поломки нет, просто мотор дошел по оборотам до предела, и дальше можно не газовать, ресурс агрегата не бесконечный.
Ещё один момент для всех, кто водит Мурано на вариаторе: посмотрите, нет ли ошибки P1700 или P0746 на приборной панели. Если есть, то это говорит о том, что существует неполадки в CVT. Ездить с такими ошибками уже нельзя, это ошибки общего функционала и гидроблока, машину как можно быстрее придётся доставить в автосервис.
На самом деле причин, по которым нажимаешь на педаль газа машина не едет намного больше, от засорившегося топливного фильтра до излишка давления в магистрали, выхода из строя свечей зажигания и неполадок в АКПП. На каждый случай нужна диагностика, к сожалению, если это не отсечка, само собой такое явление не пройдёт. Приезжайте, посмотрим, найдём неисправность и устраним быстро, насколько это возможно.
Нажимаю на газ машина не едет
7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа
05 августа 2017г.«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся», — протягивает он, закуривая. Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.
Причина 1. Так себе покормили
У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.
Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру.
Причина 2. Усталый фильтр
Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее, откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.
Причина 3. Упрямый топливный элемент
Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких, замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.
Причина 4. Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Причина 5. Зажигаем движение
Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.
Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха
Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет.
Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы, как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.
Причина 7. АКПП с сюрпризом
Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет, как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП, сделайте следующее:
- Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
- Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе.
Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!
Нажимаешь газ машина тупит потом едет – 7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа
05 августа 2017г.
«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся», — протягивает он, закуривая. Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.
Причина 1. Так себе покормили
У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо.
Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.
Причина 2. Усталый фильтр
Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее, откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.
Причина 3. Упрямый топливный элемент
Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких, замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.
Причина 4. Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Причина 5. Зажигаем движение
Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.
Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха
Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет.
Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы, как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.
Причина 7. АКПП с сюрпризом
Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет, как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП, сделайте следующее:
- Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
- Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.
Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!
auto-vigoda.ru
Что делать, если при разгоне автомобиль «тупит»?
Почему авто плохо разгоняется?
Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:
- С самого старта давя педаль газа в пол, водитель почти не чувствует отдачи от своего железного коня, автомобиль либо очень медленно набирает скорость, либо делает это рывками;
- Проблема может проявиться при обгоне. Водители часто описывают это так: «при попытке обогнать машину перестраиваюсь в другой ряд, выжимаю педаль газа до пола, а машина не едет, возникает ощущение, что ее кто-то держит за задний бампер».
Автомобиль не разгоняется
Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.
В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:
Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).
Карбюраторные автомобили
Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.
Все металлические детали необходимо:
- Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
- Залить очистителем;
- Дать отстояться;
- Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.
Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.
Следующим делом мы проверяем топливную систему. Надо посмотреть не засорился ли:
- Фильтр грубой очистки бензина;
- Фильтр тонкой очистки;
- Бензонасос.
Если имеются видимые загрязнения, детали нужно почистить или поменять на новые.
Далее рекомендуется проверить электрическую цепь автомобиля:
- Катушки зажигания;
- Свечные наконечники;
- ВВ провода и свечи на момент пробоя.
В случае необходимости поменять неисправные детали. Свечи, конечно, можно почистить, но это не принесет ощутимого результата. Если он все-таки и будет, то продержится недолго.
Немалое значение имеет и правильно выставленное зажигание. Его настройку можно произвести самому (если умеете). Если вы никогда с этим не сталкивались, можно почитать литературу на данную тему либо попросить помочь товарищей, ну или снова в помощь вам вездесущий и всезнающий интернет.
После проведения вышеописанных действий проблема должна решиться. Если этого не произошло, тогда следует обратиться к профессионалам.
Инжекторные автомобили
При данной конструкции топливной системы вариантов некорректного поведения машины при разгоне меньше. И выявить проблемы, связанные с топливным оборудованием, помогут специальные средства для диагностики, а это прямой путь до ближайшего СТО. Устранить проблемы самостоятельно вам вряд ли удастся.
К основным причинам плохого разгона или набора скорости с рывками относят низкое давление топлива в системе, выход из строя ДМРВ и ДПДЗ. Возможные проблемы разгона могут возникнуть из-за неисправности в системе зажигания, выявить которые также поможет специальное оборудование диагностики узлов.
В большинстве случаев проблемы с разгоном возникают в пути (и это естественно), когда нет возможности быстро доехать до автосервиса. В таких случаях возможно провести диагностику самому, для этого необходимо визуально осмотреть и проверить надежность соединения проводов с катушками зажигания. Также можно, запустив двигатель автомобиля и открыв капот, послушать работу двигателя. Должны четко слышаться щелчки электричества при пробое, а при тусклом освещении еще можно увидеть и саму искру.
Существует такая неисправность, как выход из строя одного или нескольких цилиндров двигателя. Проявляется она в заметном снижении мощности мотора: авто плохо разгоняется, тяжело преодолевает различные подъемы. Выявить данную неисправность можно визуально, осмотрев работающий двигатель. Будет заметна сильная вибрация мотора, изменение звуков выхлопной системы, начнут меняться обороты на холостом ходу. Кроме того, значительно увеличится расход топлива. В итоге снижение мощности двигателя приводит к его нестабильной работе и неадекватному поведению при разгоне. Решение здесь одно – ремонт двигателя.
Как видим, в автомобилях с инжекторной топливной системой вы мало что сможете сделать самостоятельно, без специального оборудования, и эксперименты здесь крайне нежелательны. В случаях обнаружения каких-либо проблем и неисправностей самым верным средством будет обращение к специалистам.
Подводим итоги
Причин странного поведения автомобиля при разгоне существует великое множество, все они различны по своему характеру проявления и сложности устранения. Объединяет их одна особенность: все они связаны с неисправностями в очень важных деталях и узлах вашей машины, поэтому следует как можно быстрее выяснить причину появления данной проблемы и устранить ее.
blog-mycar.ru
Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности
В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.
В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.
Читайте в этой статье
Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит
Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.
Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.
Сразу отметим, возможных неполадок, которые приводят к нарушению состава рабочей смеси, существует достаточно много. Давайте остановимся на самых распространенных.
- Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.
При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.
Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.
- К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.
На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.
- Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.
Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.
- Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.
Также следует оценить состояние свечей зажигания, проверить высоковольтные свечные бронепровода на пробой.
- Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.
- Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.
Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.
Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.
Частые причины рывков двигателя
Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т. д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.
- Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
- Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
- Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пропадает отзывчивость ДВС на нажатие педали газа, мотор не раскручивается, ухудшается приемистость и т.д.
- Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
- На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.
Например, сбиты фазы ГРМ, некорректно работают датчики ДПДЗ или ДМРВ, имеются проблемы с бензонасосом, произошла разгерметизация системы питания или подачи воздуха на впуске и т.д. Так или иначе, важно перед началом диагностики определить, когда возникают основные симптомы (на холодном или горячем моторе, при каких режимах и нагрузках, какова продолжительность рывков, как в целом работает двигатель и т.п.).
Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.
Читайте также
krutimotor.ru
Машина дергается при нажатии на педаль газа, тупит при трогании с места: основные причины
Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.
1 Неисправность датчиков топливной системы
Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.
Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.
Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.
Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.
У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.
Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.
2 Проблемы в системе подачи топлива
Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.
Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:
- Демонтируйте крышку насоса.
- Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
- Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.
Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.
Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.
3 Неисправность в узле подготовки смеси
Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.
В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником. Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.
Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси
Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором: устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.
Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.
4 Ищем причину в электрике
Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтраивание» двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто «захлебывается». На высоких оборотах «подтраивание» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.
Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко «подтраивание» возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет «пробой», издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.
Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.
Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.
tuningkod.ru
Провал при резком нажатии газа (с. 3)
Вобщем суть проблемы вкратце : Когда резко надавить на педальку обороты не поднимаются сразу, а сначала происходит провал,со звуком подсасывания воздуха. Бензонасос почистил,фильтр топливный поменял (но давление не измерял). У меня подозрение на ДМРВ. Ясно что дело в неправильном смесеообразовании, вот только от чего оттолкнуться? Если у кого есть варианты пожалуйста не игнорируйте…
gendolf
21 января 2007
Провал при резком нажатии газа
VICTOR-ELITA KOМаксимум почистить, только очень аккуратно, попшыкать жидкостью для очистки карбов, или что нибудь подобное.
stacid
9 июня 2009
добрый день!есть чтонить новое по теме? провал, точнее даже сказать затык, потому как заглохнуть не пытается, только в самом начале при резком нажатии в пол.симптомы — резко педаль в пол, сначала думает полсекунды, потом бодро ускоряется1.6 8v
спасибо
Михалыч!
10 июня 2009
stacid Вроде норма, но если слишком долго думает, то зажигание (провода, свечи)
Daniil1983
11 июня 2009
друзья, помогите!сегодня ели доехал до дома после работы. проблема в следующем, что при нажатии на педаль газа машина тупеет, и обороты не набирает вообще, ехал как черепаха, т.к. разгона ни какого. в чем может быть проблема?
спасибо за помощь и понимание!
boxter_v
11 июня 2009
Daniil1983
Забиты сетки бензонасоса, снимать и чистить сетки.
Daniil1983
11 июня 2009
>ViT
Нажимаешь на газ, а машина не едет
Без сомнений, машина надежная, и мы предложим несколько вариантов, теоретически объясняющих вашу проблему, но без осмотра на месте, заочно, проводить точную диагностику, опираясь только на описание, довольно сложно. При нажатии на газ машина не едет из-за топлива низкого качества. Мурано – машина капризная, топливная система требует внимания. Кстати, из этого вытекает вторая причина.
Засорившийся бензонасос. Тут без вариантов, надо снимать, чистить. Заодно смотреть катализаторы. А если они заменены на пламегасители, то есть вероятность, что и топливо теперь используется не то, что рекомендовано производителем, что снова приводит к засорению бензонасоса. Плюс топливно-воздушная смесь поджигается несвоевременно, что и приводит к снижению мощности. Даешь газу а машина не едет – может, двигатель дошел до отсечки? В этом случае поломки нет, просто мотор дошел по оборотам до предела, и дальше можно не газовать, ресурс агрегата не бесконечный.
Ещё один момент для всех, кто водит Мурано на вариаторе: посмотрите, нет ли ошибки P1700 или P0746 на приборной панели. Если есть, то это говорит о том, что существует неполадки в CVT. Ездить с такими ошибками уже нельзя, это ошибки общего функционала и гидроблока, машину как можно быстрее придётся доставить в автосервис.
На самом деле причин, по которым нажимаешь на педаль газа машина не едет намного больше, от засорившегося топливного фильтра до излишка давления в магистрали, выхода из строя свечей зажигания и неполадок в АКПП. На каждый случай нужна диагностика, к сожалению, если это не отсечка, само собой такое явление не пройдёт. Приезжайте, посмотрим, найдём неисправность и устраним быстро, насколько это возможно.
Subaru Outback › Бортжурнал › Перестала ехать. Медленно набираешь скорость едет, всё переключает. Нажимаешь кик даун рычит а не едет! Valenti продолжение
Так как езжу в основном спокойно, проблема подкралась незаметно.Выехал на прямую (восточная объездная для тех кто в курсе =)) Газ в пол обороты подпрыгнули до 4000 машина рычит а скорость не набирает! Еле еле растут обороты еле набирает скорость, отпустил газ переключилась на повышенную вроде поехала, пробую ехать как обычно, т.е. плавно нажимаю газ обороты выше 3000 тыс не подымаются, переключается нормально разгоняется таким образом до 120 точно, дальше не пробовал так как уже все передачи отщёлкала без проблем. Жму опять газ в пол и опять не удача.
Никаких лампочек не горит подумал коробка уже начал искать. По изучал форумы, такие проблемы бывают из за фильтра топливного, я его не менял, решил что вот оно решение процесс замены не сложный фильтр стоит в баке под пассажирским сидением, под правым пассажиром инфы по этому моменту много так что не буду повторятся ГЛАВНОЕ при замене фильтра меняйте оба! Так называемый чайный пакетик не промоешь, там внутри ещё один фильтрующий элемент, он забивается и его хоть за продувайся, на subaru центре, да и в магазинах сказали отдельно он не продаётся только с насосом есть альтернатива на всякий случай фото и номер детали это топливный фильтр от toyota 23217-50100.
Заменил разницы нет.Самостоятельно причину не нашёл, поехал к нашим офицалам Subaru центр. Были сильно заняты бегло глянули ничего не нашли, сказали нужно детально смотреть назначали через 4 дня. Думал потерплю, хрен там! Она жрать начала как не знаю кто! Пол бака на 130 км! Поехал на компьютерную диагностику ничего не нашли, сказали всё работает ошибок нет, но посоветовали поменять педаль газа, хорошо у другу такая же машина, переставил, нифига. Поставил его топливный насос, нифига.Сделал самодиагностику, кстати на нашей модели не надо ничего соединять,— включаешь зажигание в режим ON, машину не заводить,— в течении 3 секунд включаешь фары— нажимаешь 4 раза на одометр,— выключаешь фары— опять 4 раза жмёшь одометр,— включаешь фары— жмёшь 4 раза одометр и на спидометре вместо суточного пробега будут коды неисправностей, (фары можно выключить) есть 6 режимов P —- двигатель С —- электроника на кузове U —- коробка, всё тоже самое но мигает это память,переключатся между режимами нажатием на одометр выключается с зажиганием.Так вот у меня вышла ошибка С0101 и С0102 в интеренте по ошибкам инфы нет, в одном месте нашёл вроде датчики ABS задние.Пришло время ехать на subaru центр, приехал с начальником ремонтного цеха прокатился, всё что сделал рассказал, сказал что ошибки компьютер не видит, но сидят 2 назвал номера, сказал таких нет ошибок, в общем загнали смотреть. Спустя час говорят машина готова, проблема не найдена, мол платите 25 000 тенге ( 170 $ ) мы проблему найдём, содрали с меня за диагностику (20$) и всё! В который раз убеждаюсь что у нас на Subaru центре неадекватные работают!Я где то слышал что у Subaru есть датчик на стоп сигналы, решил проверить, приехал домой снял свои крутые фары Valenti =) повесил вместо них просто лампочки…
и о чудо! понеслась как бешеная!
Вывод ошибка С0101 и С0102 это задние стоп сигналы если она есть машина встаёт в аварийный режим!
По фарам надо думать, завтра попробую впаять диодный мост, чтобы цепь постоянно была замкнута, потому как у диодов есть + и — цепь замкнута только когда я жму тормоз, как решу проблему отпишусьВозможно данная проблема применима только для моего авто или для моих фар, но она есть, так что имейте ввиду!И так разобралсяДиодный мост не пойдёт, машина проверяет не контакт, а сопротивление,сопротивление лампочек которые стоят сзади 1 Ом паять схемку было лень =))
Заколхозил, был цоколь от переднего габарита (на нём сопротивление 2 Ом) зацепил параллельно и оставил под фарой =) Светит не ярко, почти не греется так что снаружи не видно и не опасности оплавления пластика фары =)
Page 2
Так как езжу в основном спокойно, проблема подкралась незаметно. Выехал на прямую (восточная объездная для тех кто в курсе =)) Газ в пол обороты подпрыгнули до 4000 машина рычит а скорость не набирает! Еле еле растут обороты еле набирает скорость, отпустил газ переключилась на повышенную вроде поехала, пробую ехать как обычно, т.е. плавно нажимаю газ обороты выше 3000 тыс не подымаются, переключается нормально разгоняется таким образом до 120 точно, дальше не пробовал так как уже все передачи отщёлкала без проблем. Жму опять газ в пол и опять не удача.
Никаких лампочек не горит подумал коробка уже начал искать. По изучал форумы, такие проблемы бывают из за фильтра топливного, я его не менял, решил что вот оно решение процесс замены не сложный фильтр стоит в баке под пассажирским сидением, под правым пассажиром инфы по этому моменту много так что не буду повторятся ГЛАВНОЕ при замене фильтра меняйте оба! Так называемый чайный пакетик не промоешь, там внутри ещё один фильтрующий элемент, он забивается и его хоть за продувайся, на subaru центре, да и в магазинах сказали отдельно он не продаётся только с насосом есть альтернатива на всякий случай фото и номер детали это топливный фильтр от toyota 23217-50100.
Заменил разницы нет.Самостоятельно причину не нашёл, поехал к нашим офицалам Subaru центр. Были сильно заняты бегло глянули ничего не нашли, сказали нужно детально смотреть назначали через 4 дня. Думал потерплю, хрен там! Она жрать начала как не знаю кто! Пол бака на 130 км! Поехал на компьютерную диагностику ничего не нашли, сказали всё работает ошибок нет, но посоветовали поменять педаль газа, хорошо у другу такая же машина, переставил, нифига.Поставил его топливный насос, нифига.Сделал самодиагностику, кстати на нашей модели не надо ничего соединять,— включаешь зажигание в режим ON, машину не заводить,— в течении 3 секунд включаешь фары— нажимаешь 4 раза на одометр,— выключаешь фары— опять 4 раза жмёшь одометр,— включаешь фары— жмёшь 4 раза одометр и на спидометре вместо суточного пробега будут коды неисправностей, (фары можно выключить) есть 6 режимов P —- двигатель С —- электроника на кузове U —- коробка, всё тоже самое но мигает это память,переключатся между режимами нажатием на одометр выключается с зажиганием. Так вот у меня вышла ошибка С0101 и С0102 в интеренте по ошибкам инфы нет, в одном месте нашёл вроде датчики ABS задние.Пришло время ехать на subaru центр, приехал с начальником ремонтного цеха прокатился, всё что сделал рассказал, сказал что ошибки компьютер не видит, но сидят 2 назвал номера, сказал таких нет ошибок, в общем загнали смотреть. Спустя час говорят машина готова, проблема не найдена, мол платите 25 000 тенге ( 170 $ ) мы проблему найдём, содрали с меня за диагностику (20$) и всё! В который раз убеждаюсь что у нас на Subaru центре неадекватные работают!Я где то слышал что у Subaru есть датчик на стоп сигналы, решил проверить, приехал домой снял свои крутые фары Valenti =) повесил вместо них просто лампочки…
и о чудо! понеслась как бешеная!
Вывод ошибка С0101 и С0102 это задние стоп сигналы если она есть машина встаёт в аварийный режим!
По фарам надо думать, завтра попробую впаять диодный мост, чтобы цепь постоянно была замкнута, потому как у диодов есть + и — цепь замкнута только когда я жму тормоз, как решу проблему отпишусьВозможно данная проблема применима только для моего авто или для моих фар, но она есть, так что имейте ввиду!И так разобралсяДиодный мост не пойдёт, машина проверяет не контакт, а сопротивление,сопротивление лампочек которые стоят сзади 1 Ом паять схемку было лень =))
Заколхозил, был цоколь от переднего габарита (на нём сопротивление 2 Ом) зацепил параллельно и оставил под фарой =) Светит не ярко, почти не греется так что снаружи не видно и не опасности оплавления пластика фары =)
При нажатии на педаль газа не набирает обороты, отсутствует тяга.
(ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ) — «Моя Соната»При нажатии на педаль газа не набирает обороты, отсутствует тяга. (ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ)
#470164
Сообщение Georgio77 »
Всем доброго времени суток!
В общем проблема такая : 2 месяца назад приобрёл hyundai sonata тагаз 2.0 МКПП (двигатель BETA) 2008 г.в.,
поездив какое-то время стала периодически проявляется проблема — при нажатии на педаль газа порезче(не важно в движении или с места) двигатель будто захлёбывается (или будто топливо перестаёт поступать) и обороты не растут, а наоборот начинают падать, машина не разгоняется. Если при трогании с места также нажать порезче педаль газа, то вообще глохнет. На холостых двигатель работает ровно, без троений и провалов. При этом — если на педаль газа давить очень плавно, то обороты раскручиваются вплоть до 6000 тысяч и если плавно нажимать на педаль газа — то можно медленно ехать и потихоньку разгоняться хоть до 150. Проблема возникает периодически, как на холодном так и на горячем моторе(судя по датчику на приборной доске) Можно даже спокойно ехать , остановиться на светофоре и при трогании заглохнуть и стоять минут5-15 пока не пройдёт это явление само собой. Через небольшое время(как правило 10-15 минут, периодически заводя и глуша машину) всё приходит в норму. Либо при очень плавном нажатии на педаль и движении потихоньку, также проходит само собой до следующего раза. 1 раз также было так: стоял в пробке и двигатель заглох и не хотел заводиться или заводился и сразу глох, но минут через 5 завёлся и поехал нормально.
Что делал я :
1.По компьютерной диагностике никаких ошибок не показывает(смотрели по сканеру 3 раза), чек тоже естественно не горит.
2.Давление насоса замеряли врезаясь в магистраль перед форсунками — давление выдаёт как у нового насоса.
3.Катушки в темноте не искрят, пробоев на проводах и свечах нет — по оммометру нормальные значения и у проводов и у катушек.
4.Дроссель промывал, хотя он был и не особо грязный.
5. ДАД исключил путём установки заведомо исправного датчика.
Прошлый владелец со слов : промывал бак, сетки насоса, чистил форсунки и менял датчик холостого хода
Последнее что было сделано мной — были удалены оба катализатора и заменены на пламягасители — к вечеру опять проблема повторилась.
На следующий день съездил опять к диагносту — ошибок нет (к сожалению все разы когда доезжал к диагносту, машина по приезду к нему — вела себя нормально, как её не гоняли). После диагноста скинул самостоятельно клеммы минут на 10 с аккума, после этого проблема не проявлялась месяц. Но сегодня вылезла опять после целого дня разъездов , поставил машину часа на два около дома — вышел и такая же вышеописанная фигня , поскольку времени глушить/заводить и плясать вокруг машины не было — попробовал скинуть клеммы аккума на 5 минут — и после возвращения их на место — машина спокойно завелась и поехала как не в чём не бывало. Также не знаю совпадение или нет, но изначально проблема вылезла в сильный дождь , месяц который проблема не проявлялась — была довольно жаркая погода , а сегодня весь день дождь и температура на улице довольно резко снизилась, у прошлого владельца проблема также вылазила по осени( в сырую погоду) но после замены датчика холостого хода исчезла на какое-то время.
Куда уже смотреть и что искать не знаю, но это явление очень раздражает….поэтому надеюсь что кто-то подскажет где искать причину…
Двигатель не набирает обороты: причина и решение проблемы
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Содержание статьи
Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
- Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
- Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
- Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
- К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
- Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
- Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
- Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
- К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
- В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
- Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
- В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
- На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
- Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.
Что в итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.
Читайте также
Почему глохнет двигатель на горячую
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Почему при нажатии на педаль газа машина дергается
Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.
- Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
- Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
- Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
- Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.
Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.
Диагностика
В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).
Что делать
При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.
Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.
При наваливании на газ машина дергается и не едет
В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.
Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.
Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ
Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.
Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.
При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается
Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:
- воздушную магистраль;
- насос ускоритель;
- качество горючего;
- КПП;
- основной топливный насос;
- настройки зажигания;
- датчик МРВ.
С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).
Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.
Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.
Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа
Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.
Дергается авто при нажатии и сбросе газа
В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.
- Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
- Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.
Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ
При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.
Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.
Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).
Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.
При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается
Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.
Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.
Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.
При нажатии на газ дизельная машина дергается
Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.
Выводы
Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.
При эксплуатации автомобиля часто появляются неприятные неполадки. Одна из таких — это когда машина дёргается при разгоне. Причины могут разные и их мы разберем ниже. Стоит помнить, что даже небольшие подёргивания говорят о каких-то неполадках и если их вовремя не исправить, то можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Самостоятельная проверка автомобиля, выявление симптомов
Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.
Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.
Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.
Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что означает вибрация при торможении.
О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста.
Диагностика в сервисном центре
Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.
Причины рывков при разгоне
Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.
Неисправности в системе зажигания двигателя
Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя. Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.
Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.
Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.
Неисправности в системе питания
Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.
Проблема может заключаться в:
- Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
- Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
- Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.
Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.
Иные дефекты
К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.
10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты
Категория: Полезная информация.
Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.
Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.
Немного теории
Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.
Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».
Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.
Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:
- эффективность ее подачи
- своевременность распределения
- полноценность сгорания
- состав (слишком богатая или бедная смесь)
Отсюда — поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.
Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты
Можно выделить следующие типичные неисправности:
забитый воздушный фильтрИз-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.
забитый топливный фильтрЕсли топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания — но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.
В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.
подсос воздуха на впускеЕсли из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается — она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.
некорректная работа датчиковЕсли датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.
неполадки в системе EGRКогда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.
Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.
сбои в работе механизма газораспределенияЕсли нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.
износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгоранияЕсли элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.
Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя — проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.
неправильно выставленный угол зажиганияОдной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием — это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.
Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.
При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.
Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем — лучше обратиться к специалистам.
выход из строя ЭБУЭлектронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.
выход из строя ТНВДОбычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.
Итого
Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.
Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля — выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
Автомобиль не разгоняется, когда я нажимаю на педаль газа ❤️ Что нужно знать
При выяснении того, почему ваша машина не ускоряется, когда вы нажимаете на педаль газа, очень важно помнить о наиболее распространенных причинах, почему это происходит, и выяснить, как решить проблему, прежде чем она станет еще хуже!
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Почему у моей машины проблемы с ускорением?
Есть общие причины, по которым ваша машина не разгоняется. Водить машину только тогда, когда вы обнаруживаете, что она медленно теряет мощность, когда вы ускоряетесь и нажимаете на педаль газа, может быть довольно неприятным. Вы, должно быть, спрашиваете себя — почему это происходит? »
Есть две основные причины, по которым это происходит: либо в автомобиле заканчивается топливо и его уровень в двигателе слишком низкий, либо мощность недостаточна для поддержания работы автомобиля. Есть много причин, по которым ваша машина может терять мощность, особенно когда вы ускоряетесь и нажимаете на педаль газа.
Наиболее частые причины, по которым ваш автомобиль не разгоняется, можно разделить на три основные категории:
- Неисправность привода — неисправные свечи зажигания, неисправный топливный насос, поврежденные топливные форсунки, старая топливная проводка и другие проблемы с компонентами топлива
- Неисправность датчика — поврежден датчик кислорода, неисправен датчик массового расхода воздуха, сломан датчик коленвала, неисправен датчик положения распределительного вала, датчики в системе EFI
- Механические проблемы — грязный и забитый выпускной коллектор, сломанный или грязный воздушный фильтр, забитый топливный фильтр, пониженная компрессия
Признаки того, что ваш автомобиль не ускоряется, как обычно или как раньше, могут проявляться в самых разных автомобилях, причем наиболее частыми случаями являются автомобили с большим пробегом или старые автомобили, на которых ездили много лет. Водитель может не обязательно замечать эти симптомы каждый день за рулем своего автомобиля, но со временем они будут накапливаться и становиться более очевидными в обстоятельствах, которые создают большую нагрузку на двигатель, например, при движении в гору или ускорении мимо автомобиля при переключении полосы движения.
Существует множество распространенных причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется, когда вы нажимаете на педаль газа. Некоторые из них незначительны, а некоторые более серьезны и требуют немедленного внимания.
- Засорен датчик массового расхода воздуха
При попытке ответить на вопрос «почему автомобиль не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа», наиболее частой причиной может быть засорение или повреждение датчика массового расхода воздуха.Датчик массового расхода воздуха, также известный как датчик массового расхода воздуха, подключен к воздухоочистителю. Поскольку датчик воздушного потока измеряет воздух, поступающий в двигатель, засоренный датчик может привести к отправке неверных данных в блок управления двигателем для расчета необходимого соотношения воздуха и топлива.
Если у вас автоматическая коробка передач и вы замечаете, что трансмиссия пробуксовывает, наиболее частой причиной отсутствия ускорения у вашего автомобиля является низкий уровень трансмиссионной жидкости.Трансмиссионная жидкость необходима для смазки деталей и поддержания правильной работы вашего автомобиля.
Если вы спрашиваете себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа», это означает, что двигатель автомобиля работает, но на колеса не передается мощность для движения автомобиля. Если недостаток мощности вызван низкой трансмиссионной жидкостью, ситуация будет только ухудшаться из-за перегрева трансмиссии и увеличения трения во время использования.
Проверка трансмиссионной жидкостиЧтобы выяснить, почему вашему автомобилю не хватает мощности при ускорении, вам необходимо научиться проверять уровень трансмиссионной жидкости.Во многих автомобилях это легко сделать с помощью щупа в моторном отсеке. Щуп будет выглядеть как масляная версия, но будет красным. Масломерный щуп коробки передач находится рядом с моторным отсеком у брандмауэра.
Сначала убедитесь, что трансмиссионная жидкость теплая и готовая к проверке. Вставьте щуп в трансмиссионную жидкость — когда вы вытаскиваете щуп, обратите внимание на цвет и состояние жидкости. Если вы не можете заметить какие-либо характеристики жидкости, поднесите трансмиссионную жидкость к яркому свету и поищите любые загрязнения.Любой мусор или стружка могут указывать на внутреннее повреждение трансмиссии.
Теперь вы должны решить, менять ли трансмиссионную жидкость. Если вам необходимо заменить трансмиссионную жидкость, осмотрите фильтр трансмиссии и убедитесь, что в нем нет мусора. Если фильтр очищен, вы можете продолжить замену, чтобы ваша машина не теряла ускорение при нажатии на газ.
Иногда отсутствие ускорения при нажатии на педаль газа может быть связано с сгоранием трансмиссионной жидкости, а не с уровнем ниже номинала. Если жидкость неправильного цвета, например, черного, а не красного цвета, или вы заметили запах гари, то, скорее всего, виноват в этом. Сгоревшая жидкость может возникнуть при перегреве трансмиссии и слишком большом трении. В этом случае вам нужно заменить трансмиссионную жидкость, чтобы ответить на вопрос «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».
Как в автоматической, так и в механической трансмиссии используются сцепления. Хотя проблемы со сцеплением чаще встречаются в автомобилях с механической коробкой передач, у автомобилей с автоматической коробкой передач все еще могут быть проблемы со сцеплением.Эти проблемы со сцеплением могут заставить вас спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». В автомобиле с автоматической коробкой передач трансмиссия и гидротрансформатор имеют диски сцепления, которые могут изнашиваться и повреждаться из-за недостаточного количества трансмиссионной жидкости.
Пропуски воспламенения свечи зажигания могут напрямую вызвать недостаточное ускорение. Отсутствие мощности в вашем автомобиле — еще один заметный признак того, что в вашем автомобиле неисправные свечи зажигания, которые могут дать сбой. Отсутствие ускорения означает, что ваш двигатель не может зажечься и не сможет увеличить мощность, когда водитель нажимает на педаль газа.
Набор передач — частая причина, по которой вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». Для переключения передач в вашем автомобиле необходимы муфты и ленты. Ремни автоматической коробки передач обычно являются ключевой проблемой, когда дело доходит до пробуксовки и отсутствия ускорения. Если проблема не в жидкости, проскальзывание трансмиссии может быть признаком изношенной ленты. Изношенный и поврежденный ремешок могут позволить частям трансмиссии продолжать вращаться в течение нескольких секунд после переключения передач.
- Неисправность датчика кислорода
Датчик кислорода контролирует выбросы выхлопных газов в вашем автомобиле, чтобы при необходимости регулировать надлежащее соотношение воздуха и топливной смеси для поддержания оптимальной производительности двигателя. Если в автомобиле слишком мало топлива с точки зрения соотношения воздуха и топлива, двигатель не сможет вовремя сгореть изнутри. Не говоря уже о том, что угол опережения зажигания будет отключен, что приведет к нехватке мощности и ускорению.
Если датчик кислорода поврежден, он не сможет отправлять информацию о топливе в блок управления двигателем вашего автомобиля. Тогда двигатель вашего автомобиля не будет знать, как отрегулировать соотношение, что приведет к получению слишком бедной или слишком богатой топливной смеси. Неправильно настроенная топливная смесь может заставить вас задать вопрос: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».
Датчик положения дроссельной заслонки, также известный как TPS, отвечает за контроль за воздухозаборником в вашем двигателе.Обычно расположенный в клапане, который регулирует поток жидкости из вала, датчик положения контролирует положение дроссельной заслонки, отправляя эти данные в блок управления двигателем.
Один из самых важных датчиков в вашем автомобиле отправляет сигналы в модуль управления коробкой передач и называется датчиком положения дроссельной заслонки. Если датчик положения дроссельной заслонки не может отправить правильные данные в трансмиссию, это дает вам знать, как река, что ваш модуль управления коробкой передач неисправен.Чтобы определить, неисправен ли датчик положения, вам может потребоваться выполнить тест датчика положения дроссельной заслонки.
Выполнение этого теста в автомобиле может помочь вам выяснить, «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». Некоторые общие признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки — это рывки при ускорении, проблемы с переключением передач, остановка автомобиля во время использования, помпаж двигателя, включение сигнальных ламп на приборной панели и снижение топливной экономичности.
Наряду с вышеупомянутыми причинами того, почему вашему автомобилю может не хватать ускорения и мощности, есть и другие причины проблем с трансмиссией и двигателем. Переключение передач в автоматической трансмиссии инициируется электромагнитными клапанами трансмиссии, которые позволяют жидкости автоматической трансмиссии двигаться, а муфты и ленты отсоединяются от системы.
Проблема с проскальзыванием автоматической коробки передач при ускорении и недостаточной мощностью заключается в том, что бывает трудно определить, что именно происходит внутри автоматической коробки передач. Без инструментов в мастерской механика или без разборки трансмиссии для поиска изношенных или поврежденных деталей этот диагностический процесс может занять много времени.Коробки передач с компьютерным управлением имеют коды ошибок, которые вы можете определить с помощью диагностических инструментов, аналогично тому, как ваш двигатель может заметить световой индикатор двигателя.
Как только вы поймете, что у вас могут быть неисправные соленоиды, вы сможете еще на один шаг приблизиться к вопросу «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на газ».
Отсутствие шестерен может произойти из-за низкого количества трансмиссионной жидкости в результате попадания воды внутрь трансмиссии, отсутствия регулярного технического обслуживания, загрязнения жидкости или утечки трансмиссионной жидкости.Если вы не устраните эту проблему, это может привести к перегреву двигателя, чрезмерному трению и серьезным повреждениям, из-за которых вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».
- Проблемы с блоком управления двигателем
Ошибка в компьютере вашего автомобиля, также известном как блок управления двигателем или ЭБУ, может напрямую иметь отношение к проблемам, возникающим при ускорении при нажатии на педаль газа.Например, загрязнение внутри системы или скопление мусора может заставить компьютер думать, что автомобиль производит чрезмерные выбросы, в результате чего автомобиль меняет топливно-воздушную смесь. Это может привести к потере мощности двигателя и медленному снижению выходной мощности.
Если вы не меняли топливный фильтр в течение рекомендованных интервалов времени, и при выполнении своей работы на нем образовался мусор и грязь, это может привести к снижению ускорения и мощности.После длительного использования топливный фильтр может собирать загрязнения и шлам, которые обычно поступают из топливного бака. Грязь делает топливо тяжелее, чем должно быть, не позволяя ему перемещаться по топливной системе и перемещаться к другим частям, вызывая недостаток смазки.
Как вы уже знаете, правильная смазка является ключом к быстрому ускорению, предотвращению перегрева и предотвращению чрезмерного трения. Если топливный фильтр поврежден, вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на газ?”
Хотя топливный фильтр может показаться маленьким, но он играет решающую роль в автомобиле. Этот небольшой компонент предотвращает попадание грязного топлива в систему, предотвращает засорение топливной системы и предотвращает попадание грязи в топливный фильтр. Ремонт двигателя является одним из самых оперативных и дорогостоящих.
Поэтому неудивительно, что вам нужно следить за тем, чтобы топливный фильтр всегда работал с максимальной производительностью и не забивался.Для этого вам нужно знать, как определить, что у вас плохой топливный фильтр, ваш топливный фильтр поврежден или ваш топливный фильтр со временем изнашивается.
ЗаключениеВыявление основных причин того, почему вашему автомобилю не хватает ускорения и мощности, может помочь вам найти ответ на ваш вопрос «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». Если это постоянно происходит в вашем автомобиле, это может привести к повреждению двигателя, трансмиссии и внутренних систем.
10 распространенных причин отсутствия разгона автомобиля
(обновлено 15 сентября 2020 г.)
В автомобилях с бензиновым двигателем для движения используется сложная система. Проблемы с подачей топлива или воздуха, выбросами выхлопных газов или что-то еще может быть причиной того, что ваш автомобиль тормозит или не разгоняется.
Для двигателя внутреннего сгорания требуется определенное соотношение воздуха и топлива в каждом цилиндре в нужное время, за которым следует тщательно рассчитанная искра. Выхлопные газы также нужно выпускать должным образом.
Эти переменные могут изменяться в зависимости от того, что автомобиль делает в каждый момент, и от окружающей среды, в которой вы едете. Автомобиль на холостом ходу, например, имеет другие требования к воздуху / топливу, чем автомобиль, быстро ускоряющийся, чтобы выехать на автостраду. . Холодные температуры требуют больше топлива, потому что воздух более плотный.
Электронный блок управления (ЕСМ) или электронный блок управления (ЭБУ) — это мозг автомобиля. Он использует входные данные от многих датчиков для контроля времени зажигания и определения необходимого количества топлива.Он также выполняет сложную работу по отслеживанию системы выбросов, чтобы гарантировать, что автомобиль работает настолько экологически чистым, для которого он был разработан.
Существует множество возможных причин проблем с ускорением, поэтому поиск и устранение неисправностей может быть сложной задачей. Ниже рассматриваются десять основных категорий: начните устранение неполадок с проблем, которые проще и дешевле исправить / заменить, и приступайте к делу. Скорее всего, вам понадобится помощь механика для некоторых из этих систем.
10 основных причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется
1) Включен аварийный тормоз / закончилось топливо
Это может показаться очевидными причинами медленного ускорения, но важно убедиться, что аварийный тормоз выключен и автомобиль газа хватает.Одна или обе эти проблемы обязательно приведут к медленному ускорению автомобиля или даже к его остановке.
Хотя это случается редко, об этом стоит упомянуть в первом месте, прежде чем приступить к дальнейшему устранению неполадок.
2) Проблемы с топливом
Все, что препятствует попаданию топлива в камеру сгорания в надлежащих количествах, может вызвать проблемы с ускорением.
Топливный фильтр — это компонент, на который часто не обращают внимания, но забитый или грязный топливный фильтр является распространенной причиной.Со временем топливные фильтры заполняются отложениями и мусором из топлива, и их следует регулярно заменять.
Засоренные или грязные топливные форсунки могут вызвать пропуски зажигания или нерегулярную струю, нарушающую процесс сгорания. Иногда их можно очистить, добавив в бензобак топливную присадку.
Неисправный топливный насос также может обеспечивать недостаточный поток топлива. В этом случае его необходимо заменить. Топливные насосы могут со временем ослабнуть, если вы часто ездите с пустым бензобаком.Топливные насосы охлаждаются топливом, в которое они погружены, поэтому, если топлива недостаточно для охлаждения насоса, это может сократить срок его службы.
Плохой бензобак, неправильное октановое число или загрязнения в топливе (например, грязь или вода) также могут вызвать медленное ускорение. В этом случае слить воду из бака и залить в него свежее топливо должно решить проблему.
3) Проблемы с синхронизацией искры или искры
Неисправные катушки зажигания, распределители или свечи зажигания также могут вызывать пропуски зажигания.Если искра отсутствует в цилиндре, взрыва не будет (и, конечно же, взрывы в нужное время — вот что в конечном итоге приводит в движение автомобиль). Искра в неподходящий момент не принесет пользы, а в некоторых случаях может даже повредить двигатель.
Катушки зажигания преобразуют низкое напряжение аккумуляторной батареи в высокое напряжение, необходимое для того, чтобы искра преодолела разрыв свечи зажигания. Распределитель передает это напряжение от катушки (ей) зажигания на сами свечи зажигания. В большинстве современных автомобилей распределитель больше не используется, поэтому для вас это даже не проблема.
4) Механические проблемы
Так как в двигателе внутреннего сгорания много движущихся частей, есть много частей, которые могут сломаться или выйти из строя.
Смещенный ремень или цепь привода ГРМ может привести к неправильному открытию впускных и выпускных клапанов двигателя. Если это так, вы можете заметить скудный холостой ход. Если ремень ГРМ был недавно заменен, возможно, у него нет зуба или неправильно настроено натяжение. Если ремень ГРМ слишком ослаблен, синхронизация может быть неправильной.
Пробуксовка сцепления или жидкость муфты низшей передачи могут вызвать проблемы, поскольку коробка передач не может правильно взаимодействовать с двигателем. Проскальзывающая муфта приводит к быстрому увеличению скорости двигателя (об / мин), в то время как ваша путевая скорость остается примерно постоянной.
Если клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) застрял в открытом положении, то слишком много выхлопных газов может попасть в систему, что приведет к сбою датчиков. Это также снижает количество кислорода в баллоне, что означает меньшую мощность. Обратите внимание, что застрявший в закрытом положении клапан рециркуляции отработавших газов не должен влиять на мощность, если только он не заставляет ЭБУ перевести автомобиль в аварийный режим.
Забитый или неисправный каталитический нейтрализатор может привести к слишком большому противодавлению в двигателе. Забитый каталитический нейтрализатор очень опасен и может даже загореться! В этом случае лучше всего припарковать автомобиль, пока его не отремонтируют.
5) Электрические проблемы
Если какой-либо из датчиков не работает должным образом, ECU / ECM транспортного средства может сбиться с толку и реагировать на неверные данные, что приводит к таким проблемам, как медленное ускорение.
В разных типах транспортных средств используются разные типы датчиков.К ним могут относиться датчик массового расхода воздуха, датчик MAP, датчик кислорода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик коленчатого вала, датчик распределительного вала и другие.
Поскольку время сгорания и смешения газов должно быть точным, чтобы транспортное средство работало эффективно и, как ожидается, неправильные данные о том, что происходит внутри и вокруг транспортного средства, может привести к проблемам с ускорением или даже с запуском двигателя. машина.
6) Проблемы с воздушным потоком
Поскольку воздух является основным требованием для горения, ограничение воздушного потока каким-либо образом приведет к проблемам с ускорением.Это может быть вызвано засорением или загрязнением воздушного фильтра двигателя. Производители рекомендуют заменять воздушный фильтр через регулярные промежутки времени — проверьте свое руководство по обслуживанию и записывайте, когда это будет сделано.
Имейте в виду, что воздушный фильтр салона выполняет другую функцию, поскольку он является частью системы HVAC, а не двигателем. Однако, если вы ищете в Интернете, его можно назвать просто «воздушным фильтром». При замене фильтра обязательно приобретите подходящий.
Корпус дроссельной заслонки — это трубка, в которой находится дроссельная заслонка (также известная как дроссельная заслонка).Этот клапан изменяет количество воздуха, попадающего во впускной коллектор, и подключается к входам от вашей правой ноги. Если он застрял в одном положении или скопился мусор, автомобиль не будет работать должным образом. Неровная работа на холостом ходу возможна, если это то, что происходит в вашем автомобиле.
7) Тормозной режим
Некоторые автомобили переходят в «экстренный режим» при обнаружении неисправности. Этой неисправностью может быть неисправный датчик, чрезмерная детонация двигателя или проблема с системой контроля выбросов. Обычно вялый режим сопровождается сигналом проверки двигателя и значительным снижением мощности.
Он предназначен для обеспечения безопасности двигателя, позволяя вам доставить автомобиль в ближайшую ремонтную мастерскую. Если ваш автомобиль переходит в безвыходный режим, как можно скорее обратитесь к механику, чтобы он диагностировал и устранял неисправность.
8) Негерметичные или засоренные вакуумные шланги
Вакуум в двигателе — это измерение давления воздуха внутри впускного коллектора по отношению к атмосферному давлению. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта (холостой ход, педаль газа выключена), разрежение в двигателе достигает максимума.
В этом состоянии цилиндры пытаются втянуть во впускной коллектор больше воздуха, чем позволяет дроссельная заслонка, и поэтому давление во впускном коллекторе намного ниже атмосферного давления окружающей среды.
Когда дроссельная заслонка полностью открыта, давление во впускном коллекторе примерно равно атмосферному давлению окружающей среды. В этом состоянии почти нет вакуума. На транспортном средстве с турбонаддувом (или наддувом) может возникнуть положительное давление, поскольку турбонагнетатель или нагнетатель проталкивает сжатый воздух в коллектор.Это давление больше атмосферного давления окружающей среды.
Вакуумные шланги управляют поведением многих компонентов автомобиля, включая усилитель тормозов, регулятор давления топлива и клапан рециркуляции ОГ. Если в любом из этих шлангов есть утечка, связанный компонент может работать нестабильно.
Кроме того, утечка воздуха внутрь (или наружу) не измеряется датчиками MAF или MAP и влияет на соотношение воздух-топливо в автомобиле. На транспортных средствах с турбонаддувом это может проявляться в виде утечки наддува, которая снижает количество воздуха, поступающего в камеру сгорания, намного ниже ожидаемого объема.
9) Низкое сжатие
Соотношение между объемом цилиндра, когда поршень находится в самой низкой точке, и объемом, когда поршень находится в самой высокой точке, называется степенью сжатия. Сжатие имеет решающее значение для работы и эффективности двигателя внутреннего сгорания, поскольку более высокое сжатие означает более сильный взрыв.
Все, что вызывает утечку газов из двигателя, может вызвать низкую компрессию, что приведет к проблемам с питанием.
Возможные причины низкой компрессии включают, но не ограничиваются ими: изношенные / потрескавшиеся поршневые кольца, изношенные пружины клапанов, изношенные клапаны, нагар вокруг седел клапанов и изношенные гильзы цилиндров, зазоры клапанов, не соответствующие спецификации, и взорванные прокладки головки.
Все это приведет к утечке продуктов сгорания за пределы камеры сгорания, уменьшая сжатие и снижая мощность взрыва в этом конкретном цилиндре.
10) Большая высота
При движении на большой высоте вы можете заметить, что ваш автомобиль борется или тормозит, особенно при движении в гору. Кислород является важной частью смеси в камере сгорания, и на больших высотах кислорода меньше.
У автомобилей с естественным наддувом эта проблема выше, чем у автомобилей с принудительной индукцией (с турбонаддувом или наддувом), поскольку нагнетание воздуха в двигатель может в некоторой степени компенсировать меньшее количество кислорода в окружающей среде.
Датчики должны определять, что кислорода меньше, и всасывать больше воздуха, чтобы восполнить его.
5 Причин, по которым автомобиль не ускоряется при нажатии на газ
Признаки того, что ваш автомобиль не ускоряется так, как раньше, могут возникнуть с любым транспортным средством. Вы можете не замечать проблемы в обычные дни на обычных маршрутах, но они становятся очевидными, когда вы решаете подняться на крутой холм или ускориться, чтобы перейти на скоростную полосу. В таких ситуациях вы можете заметить медленное ускорение и то, что двигатель не успевает за ним.
В вашем автомобиле используется сложная система передвижения. Причин, по которым автомобиль не разгоняется при нажатии на газ, может быть много. Автомобиль может не получать правильное сочетание воздуха и топлива для сгорания, свеча зажигания может не зажигаться в нужное время, выхлопные газы могут неправильно выходить из системы.
Существует множество наборов переменных, которые влияют на оптимальные характеристики автомобиля. Кроме того, требования к неработающему автомобилю отличаются от того, когда он разгоняется. Если вы управляете автомобилем в более холодных регионах, ему требуется больше топлива, так как воздух более плотный.
Электронный модуль или блок управления (ECM или ECU) — это мозг автомобиля. Он получает данные от различных датчиков в каждой части автомобиля. Эти источники питания контролируют синхронизацию зажигания, количество топлива, попадающего в систему, и т. Д. Они также контролируют систему выбросов, чтобы гарантировать, что автомобиль работает экологически чистым способом. Есть много причин, по которым автомобиль не разгоняется при нажатии на газ.
Основные причины, по которым ваш автомобиль не ускоряется, следующие:
Проблемы с топливом
Самая очевидная причина низкого, медленного или нулевого ускорения может заключаться в том, что вашему автомобилю не хватает топлива.Другая причина может заключаться в том, что что-то препятствует попаданию топлива в камеру сгорания в правильном количестве и соотношении воздух-топливо.
Скромный топливный фильтр часто упускают из виду. Но частой причиной этой проблемы является грязный или забитый топливный фильтр. Когда эти фильтры не обслуживаются в течение длительного времени, они забиваются мусором и отложениями из топлива. Их следует регулярно снимать, чистить и заменять.
Опасность грязных топливных форсунок заключается в том, что они могут пропускать зажигание или иметь нерегулярную струю из-за засоров. Это влияет на процесс горения. Форсунки очищаются заливкой топливных присадок в топливный бак.
Другой причиной может быть неисправный топливный бак . Возможно, он не обеспечивает достаточного количества топлива. Таким образом, он требует замены. Это происходит потому, что эти насосы со временем ослабевают, особенно если вы едете с почти пустым топливным баком.
Причина в том, что топливные насосы охлаждаются топливом, пока они его перекачивают.Они погружены в топливо, которое охлаждает их за счет теплопередачи. Таким образом, если в баке недостаточно топлива, он не остывает. Это сокращает срок службы топливного насоса.
Другой проблемой топлива может быть использование топлива с неправильным октановым числом или топливо может содержать загрязняющих веществ , таких как вода или грязь. Это влияет на ускорение. Единственный способ исправить это — опорожнить топливный бак, высушить его и заправить топливом с более высоким октановым числом.
Механические проблемы
Автомобиль — это машина, и у машины есть много движущихся частей. Замедление может быть вызвано неисправностью любой из этих движущихся частей.
A смещенный ремень привода ГРМ является VIP в списке механических деталей, потому что если он смещен даже на один зуб и натяжение неправильное, это может вызвать серьезные проблемы с ускорением.
A Проблемой может быть проскальзывающая муфта или низкий уровень жидкости сцепления.Из-за этих проблем коробка передач может не работать правильно с двигателем. Проскальзывающая муфта увеличивает частоту вращения двигателя, при этом путевая скорость остается постоянной.
Датчик массового расхода воздуха / расходомер прикреплен к воздухоочистителю на впуске. Его функция заключается в измерении массы воздуха, поступающего в воздухозаборник. Забитый или поврежденный датчик воздушного потока может посылать неверные данные в блок управления двигателем (ЭБУ), вычисляющий неправильную воздушно-топливную смесь, что приводит к неправильному ускорению.
Клапан рециркуляции выхлопных газов (клапан рециркуляции выхлопных газов ) может застрять в открытом положении, позволяя слишком большому количеству выхлопных газов попасть в систему. Это сбивает датчики, уменьшая количество кислорода в цилиндре, что приводит к снижению мощности. Закрытый клапан EGR не влияет на мощность. Он влияет на ускорение двигателя только в том случае, если он заставляет блок управления двигателем (ЭБУ) переводить автомобиль в безвыходный режим.
Датчик кислорода контролирует выбросы выхлопных газов для анализа воздушно-топливного отношения, проходящего через двигатель.Вашему автомобилю требуется правильное количество топлива и нужное количество воздуха для правильного сгорания в цилиндрах и получения надлежащего ускорения. Эти датчики отправляют информацию о расходе топлива с помощью компьютерного блока в двигателе. Если датчик поврежден, неправильное количество топливовоздушной смеси попадет в двигатель, что повлияет на его работу. Если топливо слишком богатое, это может вызвать медленное ускорение, даже когда педаль находится на полу.
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) определяет угол открытия дроссельной заслонки, который регулируется педалью акселератора.Этот датчик отправляет данные в блок управления двигателем (ЭБУ). Когда этот датчик неисправен, скорость двигателя невозможно контролировать с помощью педали акселератора. Он может увеличиваться или уменьшаться без нажатия на педаль.
Помимо грязных или забитых топливных фильтров грязные воздушные фильтры могут быть причиной того, что ваш автомобиль не ускоряется. Так же, как вашему автомобилю нужно чистое топливо, ему нужен чистый воздух, свободный от пыли и мусора. Правильное количество воздуха в топливе за вычетом загрязнений будет направлено в камеру сгорания, чтобы запустить двигатель.Грязные воздушные фильтры требуют замены, чтобы устранить медленное ускорение.
Неисправный или забитый каталитический нейтрализатор приводит к слишком большому противодавлению в двигателе автомобиля. Забитый каталитический нейтрализатор опасен, поскольку может загореться. Припаркуйте автомобиль до ремонта.
Автомобиль также может не разгоняться, потому что включены аварийные тормоза .
Электрические проблемы
Если датчики в вашем автомобиле не работают должным образом, электронный блок управления или блок (ECM или ECU) сбивается с толку и реагирует на неверные данные, что приводит к медленному ускорению.
Разные автомобили имеют различных типа датчиков . Сюда могут входить датчики MAP, датчики кислорода, датчики массового расхода воздуха, датчики положения дроссельной заслонки, датчики коленчатого вала, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчики распределительного вала и т. Д.
Некоторые автомобили переходят в ограниченный режим при обнаружении неисправности. Эта неисправность обычно обнаруживается неисправным датчиком. Возможна сильная детонация в двигателе или проблема в системе контроля выбросов.Когда автомобиль переходит в этот режим, загорается индикатор проверки двигателя, и мощность двигателя значительно снижается. Лучше всего отнести машину в мастерскую, когда она перейдет в этот режим.
Катушки зажигания преобразуют низкое напряжение от аккумуляторной батареи в высокое напряжение, необходимое для того, чтобы маленькая искра перепрыгнула зазор на свече зажигания .
Распределитель передает это напряжение от катушки зажигания на свечу зажигания.У некоторых современных автомобилей нет дистрибьюторов, поэтому у них может быть или не быть этой проблемы. Неисправные катушка зажигания, распределитель и свеча зажигания могут вызвать пропуски зажигания в двигателе. Если искры не возникает, взрыва нет. Кроме того, взрывы должны происходить в нужное время с правильным сочетанием мощности и ускорения двигателя. Искры в неподходящий момент могут даже повредить двигатель. Таким образом, эти электрические проблемы необходимо исправить, чтобы получить надлежащее ускорение.
Так как время этих событий сгорания и выброс правильной смеси топлива и воздуха должны быть точными для эффективной работы автомобиля.Данные, поступающие в электронный блок управления или блок (ECM или ECU), должны быть правильными. Этого можно добиться только путем настройки двигателя на оптимальные значения.
Проблемы с потоком воздуха
Основное требование к двигателю внутреннего сгорания — правильный поток воздуха . Если воздух загрязнен примесями или поток воздуха ограничен, это приводит к проблемам с ускорением.
Забитый или грязный воздушный фильтр может быть причиной замедления.Производители автомобилей рекомендуют регулярно заменять эти фильтры. Вы можете ознакомиться с руководством по обслуживанию и вести учет нашего обслуживания автомобилей. Обратите внимание — воздушный фильтр для салона автомобиля является частью системы HVAC и отличается от воздушного фильтра двигателя.
Корпус дроссельной заслонки представляет собой трубку с дроссельной заслонкой. Он также известен как дроссельная заслонка. Этот клапан регулирует количество воздуха, попадающего во впускной коллектор.Он также подключается к входам с правой ноги. Если это значение застревает в одном положении или накапливается мусор, характеристики автомобиля ухудшаются, и он может также грубо работать на холостом ходу.
При проезде высотных мест вы можете заметить, что ваш двигатель тормозит и борется. Это пыхтение и пыхтение может быть более заметно при движении в гору. Это связано с нехваткой кислорода на больших высотах. Кислород в топливно-воздушной смеси имеет решающее значение для эффективного и полного сгорания этой смеси в камере сгорания.Поскольку на больших высотах меньше кислорода — в топливовоздушной смеси подмешивается меньше кислорода, чем требуется, что вызывает нагрузку на двигатель.
Обычные автомобили или автомобили с наддувом более склонны к развитию этих проблем, чем автомобили с принудительной индукцией, такие как автомобили с турбонаддувом или наддувом. Это связано с тем, что их двигатели нагнетают воздух в двигатель и компенсируют пониженное давление воздуха и низкую концентрацию кислорода в воздухе. В современных автомобилях датчики должны уметь обнаруживать эту проблему и всасывать больше воздуха, чтобы восполнить дефицит кислорода.
Утечки
Автомобиль может не разгоняться из-за забитых или негерметичных шлангов . Вакуум двигателя — это измерение давления воздуха во впускном коллекторе. Это давление воздуха в двигателе относительно атмосферного.
Когда дроссельная заслонка закрыта — в случае холостого хода или когда ваша нога не на газе — вакуум в двигателе максимальный. В этом состоянии цилиндры сгорания пытаются втянуть больше воздуха, чем дроссельная заслонка пропускает во впускной коллектор . Таким образом, давление во впускном коллекторе ниже атмосферного.
Когда дроссельная заслонка полностью открыта, давление в коллекторе почти равно атмосферному давлению в этом месте. В коллекторе мало или отсутствует вакуум.
Автомобили с супер-наддувом или с турбонаддувом могут даже создавать положительное давление, когда нагнетатель или турбонагнетатель проталкивает сжатый воздух во впускной коллектор. Это приводит к тому, что давление в коллекторе превышает атмосферное давление окружающей среды.
Вакуумные шланги влияют на поведение многих компонентов автомобиля, таких как регулятор давления топлива, усилитель тормозов, клапан рециркуляции отработавших газов и т. Д. Если в этих шлангах есть утечка, подключенный компонент будет работать неправильно и беспорядочно.
Утечка воздуха в системе или из нее не измеряется датчиками абсолютного давления в коллекторе (MAP) или массового расхода воздуха (MAF) . Это снижает соотношение воздух-топливо транспортных средств. В автомобилях с наддувом это может проявляться в виде утечки наддува.Это влияет на количество воздуха, поступающего в камеру сгорания топлива, которое намного меньше ожидаемого объема.
Степень сжатия — еще одна важная особенность двигателя внутреннего сгорания. Отношение между объемом цилиндра, когда поршень находится в самой низкой точке, и объемом, где поршень находится в самой высокой точке, и есть степень сжатия.
Чем выше степень сжатия, тем сильнее взрыв в цилиндрах. Существует множество причин, по которым газы могут вытекать из двигателя — это, в свою очередь, снижает степень сжатия.Низкая степень сжатия приводит к проблемам с питанием.
Наиболее вероятные причины этих утечек могут быть изношены или треснуты поршневые кольца или изношены клапаны, пружины клапанов и гильзы цилиндров. Вокруг седел клапанов может образоваться нагар, зазоры клапанов могут не соответствовать техническим характеристикам или это может быть взорванные прокладки головки блока цилиндров.
Эти изношенные компоненты вызывают утечку продуктов сгорания из камеры. Это снижает степень сжатия в камере сгорания, что снижает мощность взрыва в этом цилиндре.
Заключение
В заключение мы поделились списком причин, по которым ваш автомобиль может не ускоряться, несмотря на нажатие на газ. Причиной может быть неисправная трансмиссия или проскальзывающая муфта, а также другие механические, электрические или другие проблемы. Если вы чувствуете, что не можете справиться с этими проблемами, лучшее и самое безопасное решение — отнести автомобиль в мастерскую. Получите обслуживание у опытного механика и подпишитесь на регулярную настройку. У этих специалистов есть диагностические инструменты, такие как бортовые диагностические считыватели кода (OBD-II), мультиметры, устройства для прокачки, а также комплекты для проверки давления и вакуумные насосы.Они также используют датчик давления топлива, лампы для проверки цепей, стетоскоп механика и т. Д., Чтобы определить причину неисправности вашего автомобиля.
Что делать, если ваш автомобиль отказывается ускоряться
Запуск кролика — не лучший способ добиться правильного ускорения , но бывают и другие случаи, когда ваш автомобиль просто отказывается увеличивать скорость . Это может быть проблемой, если вы спускаетесь по съезду на шоссе, когда правильное ускорение будет проблемой для безопасности .Есть несколько причин, по которым ваш автомобиль не едет быстро. К счастью, некоторые проблемы не так уж и сложно исправить.
Топливный фильтр
Пожалуй, самая простая причина — топливный фильтр . Засоренный топливный фильтр не будет подавать эффективное топливо в двигатель . Это значительно затрудняет увеличение скорости, когда вам нужно это сделать. Это простая проблема. Вы можете проверить топливный фильтр и очистить его или заменить.
Ремень ГРМ и аварийный тормоз
Ваш автомобиль использует смесь воздуха и топлива для производства необходимой энергии. Это ремень ГРМ , который обеспечивает необходимое количество воздуха, смешивается с бензином . Проблемы с ремнем ГРМ могут привести к плохому ускорению. На самом деле плохое ускорение может быть предупреждающим знаком о том, что ремень ГРМ необходимо отремонтировать как можно скорее. Аварийный тормоз на автомобиле часто используется владельцем при парковке на склоне.При возникновении проблемы с ускорением сразу же следует обратить внимание на то, включен ли аварийный тормоз.
Электронные компоненты
Современный автомобиль очень зависит от электронной системы, с датчиками , передающими информацию двигателю. В то время как он заставляет автомобиль работать, одна и та же электронная система может выйти из строя. Загрязнение воздуха Auto является серьезной проблемой, и электронная система подаст сигнал тревоги, если будет произведен неприемлемый уровень дыма. Сбой в системе может случайно сказать компьютеру двигателя , что происходит выброс слишком большого загрязнения воздуха, и это повлияет на количество топлива, поступающего в двигатель. Уменьшение количества топлива приведет к тому, что автомобиль будет двигаться медленнее, чем хотелось бы. Электронный дроссель может вызвать проблемы. Неисправность там приведет к закрытию компьютера. Дальше будет компьютер, генерирующий коды ошибок. Это, в свою очередь, приведет к тому, что загорится индикатор Check Engine Light , и автомобиль намеренно будет двигаться намного медленнее.Впускной коллектор брутто может пропускать слишком много воздуха в систему. Он влияет на смесь воздуха и бензина, уменьшает количество бензина, попадающего в двигатель, и, следовательно, затрудняет ускорение.
Система передачи
Основная проблема будет в системе передачи. Механический дефект может привести к тому, что муфта не войдет в зацепление с коробкой передач , как это требуется. В результате автомобиль вообще не ускоряется должным образом. Это проблема, которую нельзя игнорировать.Отсутствие ускорения — ключевой предупреждающий знак о том, что трансмиссия начала испытывать серьезные трудности. Вы должны как можно скорее организовать хотя бы осмотр трансмиссии.
Не игнорируйте проблемы с ускорением
Как упоминалось ранее, проблемы с ускорением могут быть проблемами безопасности. Если вам сложно заставить машину двигаться быстрее, это нельзя просто игнорировать. Это вопрос, который никуда не денется. Вероятность серьезных происшествий будет тем больше, чем дольше вы будете пытаться игнорировать то, что происходит.Большинство автовладельцев не до конца разбираются в механике машины. Возможно, они сконцентрируются на одном возможном источнике трудности, игнорируя при этом суть проблемы. Это может вызвать появление других обострений.
Посетите авторитетный автосервис
Вы должны принять тот факт, что вы не знаете все об автомобиле. Проверка на проблемы с ускорением — это то, что вам нужно оставить в руках опытного автомеханика .Автоцентр с хорошей репутацией будет укомплектован квалифицированными специалистами и рабочими. Что еще лучше, так это диагностическое оборудование в собственности. Диагностика может сократить время, необходимое для определения проблемы ускорения. Это может быть не дорогостоящий ремонт. Простая очистка или замена топливного фильтра не будет стоить больших денег. Если есть расходы, которые немного выше, вы должны заплатить без колебаний по очень простой причине. Вопрос безопасности возникает всякий раз, когда ваша машина не ускоряется должным образом.Вы хотите быть уверены, что сможете достичь правильной скорости , когда вам это нужно.
Следите за нами и ставьте лайки:
Почему моя машина медленно ускоряется, когда я нажимаю на газ? — ГРЕГА ТОО
Скажите, знакомо ли это…
Вы едете на своем автомобиле, и все кажется прекрасным — пока вы не начнете подниматься на холм или не попытаетесь быстро выехать на быстро движущийся поток. Потом происходит… ничего. Конечно, машина движется, но она до смешного медленно, и вы можете сказать, что двигатель изо всех сил пытается не отставать.
Это распространенная проблема, особенно в автомобилях с большим пробегом. Прежде чем вы слишком сильно переживете, давайте взглянем на некоторые из возможных простых решений…
— Датчик O2. Датчик кислорода (или датчик O2) — это устройство, которое помогает контролировать выбросы вашего автомобиля, чтобы анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель. В двух словах, вам необходимо соответствующее количество кислорода, чтобы правильно сжечь топливо в двигателе. Недостаток кислорода приводит к несгореванию топлива (богатая смесь), а слишком мало кислорода (бедная смесь) вызывает больше загрязняющих веществ и может фактически повредить ваш двигатель.Когда этот датчик обнаруживает проблему, он посылает в двигатель сигнал об изменении количества используемого топлива. Если ваш датчик неисправен, это может испортить вашу топливную смесь; а если она вообще отсутствует, ваша машина в значительной степени просто догадывается, какая смесь ей нужна в данный момент.
— Фильтр топливный. Замена топливного фильтра (особенно если это было давно) может быть вашим билетом здесь. Если топливо не попадет в двигатель, вы никуда не денетесь очень быстро.В дополнение к этому, неплохо было бы вообще промыть инжектор.
— Забит воздушный фильтр или забит выхлоп . Воздух — очень важная часть правильной работы автомобиля (или любого типа горения, если на то пошло). Убедитесь, что ваш двигатель получает необходимое количество кислорода для работы.
— Ремень ГРМ . Если это отклонение хотя бы на 1 зуб, это может вызвать проблемы с ускорением.
И, конечно же, есть много других возможностей —
- Может потребоваться замена топливного насоса
- Передача может потребоваться доработка
- Пробуксовка сцепления могла быть виновата
- Проблема, казалось бы, не имеющая отношения к делу, которая удивляет даже самого опытного механика.
Для достижения наилучших результатов отнесите машину к проверенному механику для его оценки, в ваших же интересах разобраться в корне проблемы, прежде чем изнурять себя, пытаясь решить проблему с помощью дорогостоящего процесса проб и ошибок, который может привести к новым проблемам, если с ними не будет должным образом обращаться кто-то с надлежащими знаниями и опытом.
Позвоните нам сегодня, 478-1991, и позвольте нам помочь вам избавиться от беспокойства.
Признаки неисправности передачи, которые нельзя игнорировать
Если вы похожи на большинство людей, проблемы с автомобилем занимают одно из первых мест в вашем списке причин, от которых у вас болит голова. Проблемы с автомобилем не только ухудшают ваш рабочий день и серьезно замедляют процесс, но и обычно означают, что вам нужно освободить карманы от всех своих наличных денег.
В то время как некоторые проблемы, такие как спущенная шина, можно исправить относительно легко, другие — не так уж и много.Возьмем, к примеру, трансмиссию вашего автомобиля. Независимо от того, используете ли вы автомат или ручное управление, обычно это более сложные проблемы, которые нужно исправить. Кроме того, если вы решите игнорировать определенные признаки, указывающие на проблемы с трансмиссией, это может привести к еще большим проблемам с функционированием и безопасностью вашего автомобиля.
Помимо потенциально дорогостоящих, когда у вас есть проблемы с передачей, особенно серьезные, они могут нарушить ваш обычный распорядок дня, делая невозможным выполнение ваших обязательств.
Однако, когда вы прислушиваетесь к тому, что вам сообщает ваша передача, наряду с должным уходом за ней, вы сможете лучше поддерживать эффективное обслуживание или, по крайней мере, решать проблему на ранней стадии, прежде чем она нанесет еще больший вред.
Ниже мы включили все предупреждающие знаки, которые сигнализируют о серьезной неисправности, а также краткий урок о том, что именно ваша трансмиссия делает для вашего автомобиля.
Трансмиссия 101
Вы, вероятно, имеете смутное представление о том, какая у вас трансмиссия, и более чем вероятно понимаете, что если у вашего автомобиля проблемы с трансмиссией, это означает большие проблемы. Однако на этом знания большинства людей заканчиваются.
Прежде чем перейти к предупреждающим знакам, мы кратко рассмотрим, что делает ваша передача, чтобы вы лучше понимали, что она означает, когда начинает показывать признаки бедствия.В первую очередь следует помнить, что существует два типа трансмиссий: автоматическая и ручная.
Автоматическая коробка передач
Автоматические коробки передач — наиболее распространенный тип, и они есть в большинстве новых автомобилей. Однако они более сложные, и для включения двигателя и передач используются преобразователь крутящего момента.
Гидротрансформатор — сложная система, но, вкратце, она работает следующим образом: когда двигатель вращается медленно, в гидротрансформаторе используется очень небольшой крутящий момент, и аналогично, когда двигатель быстро вращается, почти вся мощность двигателя крутящий момент преобразуется в трансмиссию.Это объясняет, почему ваш автомобиль может ползать на холостом ходу или в движении. Это крутящий момент, который прилагается к валу.
Так как крутящий момент управляет входной мощностью двигателя, шестерни внутри трансмиссии остаются для работы на выходе без вмешательства водителя.
Шестерни в автоматической коробке передач подключены к входу двигателя через ряд внутренних муфт, которые также зависят от компьютера и гидравлической системы. Вместе эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач проще по конструкции и функциям. Основная структура механической коробки передач сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала. Результат, когда эти две шестерни входят в зацепление с соответствующими валами, определяет шестерню.
Те, кто управляет механической коробкой передач, выбирают передачи, перемещая рычаг переключения передач.Перемещение этого рычага включает рычаг, который управляет шестернями на первичном валу. Это позволяет двигаться вперед и назад, а водитель перемещает рычаг влево и вправо.
Чтобы включить передачу, водитель должен нажать педаль сцепления. Это позволяет шестерням первичного вала двигаться и отключать питание от двигателя к коробке передач. Затем водитель выбирает, какая передача необходима — первую, третью, заднюю и т. Д. — и отпускает сцепление, что позволяет автомобилю работать желаемым образом.
Это основное различие между ними. В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, руководство полагается на сцепления, но важно помнить, что трансмиссия является жизненно важной частью любого транспортного средства.
Без него энергия двигателя не передается на колеса, что позволяет автомобилю двигаться и функционировать. Поэтому, если вы заметили какие-либо признаки того, что ваша передача данных может быть нарушена, в ваших интересах как можно скорее проверить ее.
Знаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке передач
Игнорирование проблем с автоматической коробкой передач ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, немедленно проверьте свою передачу. Быстрое решение может сэкономить вам кучу денег в долгосрочной перспективе.
Грубое переключение передач
Одним из первых признаков того, что автоматическая коробка передач требует ремонта, является грубое переключение передач. Сначала это может быть незаметно, но со временем станет все более очевидным.
Дрожь при переключении между передачами и слышимый «лязг» при переключении передач — первые признаки. Вы также можете заметить, что вашему автомобилю труднее набирать обороты.
Трудно точно сказать, в чем проблема, поскольку причиной может быть несколько разных причин. Во-первых, это может быть проблема с жидкостью, что является более простым решением. Однако, когда ваш автомобиль не включает передачу или ему трудно это сделать, это также указывает на то, что это может быть проблема с тросами переключения сцепления или компьютерной системой.
Отсроченное взаимодействие
Отложенное включение — это остановка на несколько секунд при переключении с парковки на движение. Обычно во время этой задержки вы слышите обороты двигателя, когда нажимаете на педаль газа, но машина не движется, как обычно.
К счастью, это очевидная проблема — ее нетрудно пропустить — и ее можно быстро решить, если вы заметите ее раньше. Однако чем дольше вы позволяете, тем больше будет задержка.
Утечка жидкости
Коробка передач — закрытый системный блок.Поэтому, если вы подозреваете, что ваша передача данных протекает, это один из самых надежных признаков того, что вы должны предупредить вас о серьезной проблеме. Жидкость в системе трансмиссии не только смазывает все рабочие детали, но и сохраняет систему в прохладном состоянии.
Если вы заметили лужи или пятна под автомобилем, это хороший признак утечки. Однако это помогает определить, активна ли утечка и / или исходит ли она из коробки передач. Трансмиссионная жидкость выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Он может иметь сладкий запах — если все работает как есть — или запах гари, который указывает на необходимость замены жидкости.
Даже если вы подозреваете, что ваша трансмиссионная жидкость течет, но не совсем уверены, отнесите свой автомобиль в надежную автомастерскую. Если вы позволите утечке продолжаться, это может нанести необратимый ущерб вашей трансмиссии. Если есть утечка или необходимо заменить жидкость, обязательно оставьте это на усмотрение доверенного механика. Даже простое переливание жидкости может нанести вред вашей трансмиссии.
Шестерни промежуточные
Когда ваша автоматическая коробка передач буксует, создается ощущение, что вы едете на одной передаче, и вдруг она переключается без всякой причины.Двигатель может издавать сопутствующее завывание, или может показаться, что ваш автомобиль борется или не ускоряется должным образом.
Если вы столкнулись с этим, немедленно отнесите машину к механику. Скользящие шестерни ставят под угрозу вашу безопасность, поскольку они не могут зацепиться друг за друга. Излишне говорить, что это чрезвычайно опасно.
Со временем зубья шестерни стачиваются или ломаются, что вызывает проскальзывание. Кроме того, езда с проскальзывающей передачей не только опасна, но и может еще больше повредить трансмиссию.В то время как другие проблемы не угрожают вашей безопасности сразу, это будет. Не стесняйтесь отремонтировать трансмиссию, если вы заметили этот предупреждающий знак.
Запах гари
Запах гари — явный признак того, что что-то не так. Одна из наиболее частых причин запаха гари — передача. Когда трансмиссионная жидкость загрязнена и перегревается, она плохо справляется с смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите движение с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия выйдет из строя, и вы почувствуете запах гари.
Шум в нейтрали
Наконец, если вы слышите грохот, когда ваша машина находится на нейтральной передаче, это признак того, что вам нужно проверить свою трансмиссию. Этот шум может быть вызван грязной жидкостью или изношенными деталями трансмиссии.
Остерегайтесь сигнальной лампы
Хотя единственное мигание индикатора Check Engine не обязательно означает наличие проблемы с трансмиссией, если вы видите этот индикатор при появлении одного или нескольких из этих признаков, это может указывать на серьезную проблему.Если это произойдет, лучше всего проверить трансмиссию, прежде чем проблема усугубится.
Знаки, которых следует остерегаться в механической коробке передач
Поскольку механические коробки передач отличаются от автоматических, они действительно имеют разные предупреждающие знаки. Однако, как и в случае с автоматической коробкой передач, если вы столкнетесь с чем-либо из этого в своем автомобиле, не забудьте немедленно проверить его. Игнорирование проблем только усугубляет их.
Гудение, гудение, нытье
Автомобили с механической коробкой передач могут производить больше шума по сравнению с автоматической коробкой передач; однако, если вы слышите гудение, нытье или лязг, велика вероятность, что с передачей возникли проблемы.Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.
Встряхивание или измельчение
Для механических коробок передач одним из наиболее распространенных признаков, указывающих на то, что что-то не так, является скрежет при переключении передач. Вы не должны слышать скрежет, вашу машину не должно трясти или дергать.
Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они также могут указывать на более серьезную проблему внутри самой трансмиссии. Обязательно проверьте трансмиссию, если вы слышите скрежет после переключения передач или если автомобиль трясется.
Неуверенность
Если вы заметили, что автомобиль колеблется перед переключением передач, это обычно означает, что неисправно сцепление. Что в большинстве случаев легче исправить. Однако это также может указывать на некоторые проблемы с передачей, поэтому обязательно проверьте его и не позволяйте этому продолжаться слишком долго.
Проскальзывание
Как и в случае с автоматической коробкой передач, механическая коробка передач может пробуксовывать. Хотя опыт может немного отличаться, это все равно опасно.
Ваша трансмиссия должна оставаться включенной, пока вы сами не переключите передачу. Однако, если вы заметили, что он переключается на передачу и / или выключается, когда вы не переключаете передачи, вам необходимо немедленно проверить это.
Проверить свет двигателя
Опять же, стоит повторить. Не следует игнорировать световой индикатор Check Engine. Хотя это может указывать на проблему с другой частью вашего автомобиля, если вы видите это и видите какие-либо из этих предупреждающих знаков, указываемых вручную, это хороший признак того, что что-то не так.
Очень важно позаботиться о вашей передаче. Даже незначительные проблемы, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Слушайте, что говорит ваш автомобиль, и должным образом ухаживайте за ним, чтобы обеспечить максимальную безопасность, эффективное управление и долговечность.
Turn to Action Gator Tire для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных нужд. Вы можете доверять квалифицированной и надежной мастерской по ремонту автомобилей — от простого обслуживания, такого как замена масла и ротация шин, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.
Будучи семейным бизнесом более 50 лет и имеющим 24 удобных местоположения по всей Центральной Флориде, мы стремимся быть этим магазином для вас!
Почему моя машина колеблется, когда я нажимаю на газ?
Вы знаете, как это может быть неприятно, когда ваша машина колеблется, когда вы нажимаете на педаль газа. Вместо того, чтобы вставать и уходить, вы должны торопиться и ждать. Но вы можете устранить эту распространенную проблему, возможно, даже решить ее самостоятельно. По крайней мере, вы сможете дать своему механику фору и сэкономить дополнительные деньги, которые потребуются для диагностики.
Это невозможно
Утро понедельника, и вы едете на работу в своей проверенной машине и грузовике. Вы немного опаздываете, но сидите в поул-позиции на последнем светофоре, прежде чем попасть на парковку своего сотрудника. Итак, когда светофор меняет цвет с красного на зеленый, вы нажимаете педаль газа, надеясь проехать через перекресток немного, ммм, , быстрее , чем обычно.
Но вместо того, чтобы двигаться, когда вы нажимаете на педаль газа, ваша машина колеблется. Juuust Достаточно длинный, чтобы каждая машина позади вас могла сигналить, перевернуть вас птицей или сердито развернуться вокруг вас.Они плывут прямо насквозь. Так почему ты сидишь там, увязнув, и качаешь газ, пока твой маленький двигатель, наконец, не наберет достаточно мощности, чтобы набрать скорость?
Причины колебаний двигателя
Ощущение безошибочное. Ваш двигатель либо тормозит, когда вы нажимаете на педаль газа, либо требуется секунда или две, чтобы среагировать. Это не совсем заикание, не совсем срыв, и не имеет значения, горячий двигатель, холодный или мало бензина.
Существует ряд возможных причин, но вам нужно внимательно посмотреть на свой двигатель, чтобы попытаться диагностировать проблему.Вы можете сделать это, выключив двигатель, надев старую одежду и перчатки и убедившись, что на вашем теле нет ничего, что могло бы попасть в часть охлаждающего вентилятора, которая внезапно решает начать работать, даже если двигатель работает. выключенный.
Двигатель, который колеблется при ускорении, либо всасывает слишком много воздуха, либо не получает достаточно топлива, либо пропускает зажигание.
Вот что вы можете обнаружить и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему:
- Грязный воздушный фильтр.
Исправление: Заменить воздушный фильтр. - Свечи зажигания могут быть загрязнены или изношены.
Исправление: Заменить свечи зажигания. - Возможно неисправны провода зажигания.
Исправление: Осмотрите и замените провода зажигания. - Проблемы с системой зажигания.
Исправление: Проверьте крышку распределителя или ротор. Модуль зажигания может быть неисправен. - Возможно, в бензине есть вода.
Исправление: Слейте топливо из бензобака, промойте его свежим газом и заправьте его.(Обычно это не работа своими руками) - Если у вас есть карбюратор, у вас может быть неисправный ускорительный насос или силовая цепь.
Исправление: Замените ускорительный насос, очистите или замените карбюратор. - Топливный фильтр может быть забит.
Исправление: Заменить топливный фильтр. - Возможно, ваш каталитический нейтрализатор засорен.
Исправление: Заменить каталитический нейтрализатор.