Почему машина дергается при отпускании педали газа: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (с. 75)

Содержание

15 возможных причин почему машина начала дергаться — Информация

В большинстве случаев искать причину – почему машина начала дергаться – гораздо сложнее, чем когда двигатель отказал полностью или троит на холостых оборотах. Главным образом потому, что проблема проявляется только в движении. Еще куда более сложнее вычислить причину, если дерганье проявляется периодически, а не постоянно. Именно поэтому, если ваша машина начала дергаться, есть все шансы искать причину очень долго.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Как именно машина начинает дергаться 2. Общие причины дерганья 3. 20 возможных причин дерганья

Чтобы немного облегчить поиски неисправности, нужно, в первую очередь, понять общие причины, из-за которых автомобиль вообще может подергиваться. Также не лишним будет определить, при каких именно условиях проявляется дефект. Далее следует вооружиться списком из 20 возможных причин дерганья, отбросить заведомо невероятные, и поэтапно проверять каждый пункт. Хотя иногда, если есть опыт, поиски удается завершить успешно всего за два-три шага.

Алгоритм поиска причины зависит также от комплектации вашего автомобиля – бензин, дизель, газ, карбюратор, инжектор, механика или автомат и так далее. Понимание этого позволяет с ходу отбросить заведомо невероятные причины, почему машина начала дергаться.

Как именно машина начинает дергаться

Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?

Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.

А мы приступим:

  1. Машина дергается на холодную
    (во всех остальных пунктах – двигатель прогрет до рабочей температуры)
    . Это вполне нормальная работа двигателя. Причину и саму проблему легко исключить путем прогрева мотора.
  2. Дерганье происходит при трогании с места. До того, как лезть под капот, убедитесь, что вы трогаетесь с первой передачи, обороты не падают ниже 1000, а педаль сцепления отпускается плавно. Если ваша техника езды идеальна – придется искать причину под капотом.
  3. Автомобиль дергается во время разгона. Опять же, убедитесь, что разгон осуществляется на подходящей передаче. Например, если вы «воткнули» 3-ю передачу при скорости 20 км/ч, и вдавили тапок в пол, немудрено, что машина начнет дергаться. Если вы все делаете, как положено, то причина под капотом.
  4. Дерганье происходит при движении на малом газу. Все то же самое – двигатель не обязан работать ровно, если ему дается непосильная нагрузка. Например, при езде в горку обороты следует поддерживать выше средних, для чего надо либо поддать газку, либо включить пониженную передачу. Если же на малом газу машина дергается без нагрузки – придется копать глубже.
  5. Машина подергивается на ходу при стабильных средних оборотах. Если передача подобрана в соответствии с нагрузкой – проблема под капотом.
  6. Двигатель нестабильно начинает работать при езде на высоких оборотах. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь причина в системе питания. Ищите ниже пункты, которые относятся к этой системе, и прорабатывайте их.
  7. Авто дергается при резком отпускании педали газа. Очень часто устранить эту проблему получалось путем повторной прошивки БК. В целом же, дерганье в таких условиях можно списать на некую инерционность систем, управляющих работой двигателя. То есть, они попросту не успевают мгновенно подстроиться под новый режим.

Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.

Общие причины дерганья

Что такое вообще это дерганье? Какова его природа? Рассмотрим сей дефект, абстрагировавшись от сложного устройства автомобиля. То есть, как бы, по-простому попытаемся накинуть варианты, с чем может быть связано дерганье машины. Таких вариантов навскидку можно привести сразу пять:

  1. Непомерная нагрузка. Особенно чувствительны к ней бензиновые двигатели. Они в силу принципа своей работы и настроек не могут продолжать стабильно работать, если нагрузка «не попадает» в определенный диапазон оборотов или подачи топливовоздушной смеси.
  2. Двигатель троит. Это означает, что из четырех цилиндров стабильно работают только три. Причем, четвертый необязательно может полностью пропускать рабочие такты (топливо даже не воспламеняется). Дерганье будет проявляться и тогда, когда рабочий такт происходит, но неполноценно. С причинами этого явления разберемся позже. Сейчас же важно понять, что это дает в итоге. Когда такое происходит с одним из цилиндров, поршень в нем передает на коленвал меньшую мощность, чем остальные. Более того, он может даже сопротивляться нормальному вращению коленвала. Отсюда и дерганья.
  3. Нехватка топлива. Здесь имеется в виду подача бедной топливной смеси для текущей нагрузки. Мотору просто не из чего брать энергию, чтобы выполнить требующуюся работу.
  4. Переизбыток топлива. Здесь наоборот – имеется в виду богатая смесь. Двигатель, грубо говоря, не может тщательно «прожевать набранную в рот пищу», в результате чего захлебывается и давится.
  5. Машину что-то «придерживает». Физически. Представьте себе велосипедиста, в колесо велосипеда которого на ходу вставили палку. Но не толстую и прочную, от которой колесо заклинит, а тонкую и слабую. В машине такая картина очень даже может быть. Подклинивать может и сцепление, и коробка передач, и ШРУСы, и даже сами колеса (из-за тормозов или ступичных подшипников).

С природой явления более или менее разобрались. Переходим к возможным причинам.

20 возможных причин дерганья

Не следует думать, что этот список – исчерпывающий. На самом деле возможных причин, почему машина начала дергаться – раза в три больше. Но, поскольку, многие из них очевидные, а также отсеялись в рассмотренных выше пунктах, осталось только 20.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Раннее зажигание.

2. Свечи. 3. Высоковольтные провода. 4. Модуль зажигания. 5. Неравномерная компрессия. 6. Пропускающие клапана. 7. Подсос воздуха. 8. Форсунки. 9. Плохое топливо. 10. Бензонасос. 11. Фильтры. 12. Масло в камере сгорания. 13. Бортовой компьютер. 14. КХХ. 15. ДПДЗ. 16. ДПРВ. 17. ДМРВ. 18. Проводка. 19. Трансмиссия. 20. Провисший ремень ГРМ.

Если вы хорошо ориентируетесь в устройстве и принципе работы автомобиля, дальше можно не читать. Берите этот список, и пошагово прорабатывайте его в гараже. Для тех же, кто желает узнать больше, кратко опишем, как машина может дергаться по той или иной причине.

Раннее зажигание

Если у вас машина с дизельным мотором или бензиновым, но инжекторным, этой причины у себя вы не найдете. Попускайте. Если же двигатель карбюраторный, то эта причина является одной из самых часто встречающихся.

Суть вот в чем. Если момент опережения зажигания выставлено неправильно, то воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах может происходить слишком рано. То есть, поршень еще двигается вверх, а на него уже начинают давить расширяющиеся газы. В итоге, мотор, как бы, сам себе сопротивляется.

Немногим лучшая возникает ситуация, когда зажигание позднее. Топливовоздушная смесь воспламеняется уже тогда, когда поршень пошел вниз, и в результате ему передается далеко не вся энергия, которая могла бы быть передана. Более того, топливо может даже не успевать как следует прогореть, и часть его вылетит в трубу.

Свечи

Это «любимая тема» всех механиков, если дело касается нестабильной работы мотора. Проблема здесь простая, но вычислить ее не всегда просто. Заключается она в том, что какая-то из свечей зажигания срабатывает через раз, либо дает слабую искру. В результате топливовоздушная смесь либо не воспламеняется вообще (пропуск зажигания), либо начинает делать это с задержкой.

Свечи в бензиновом двигателе – это и вправду один из лучших индикаторов работы двигателя. По одному их внешнему виду можно многое сказать про мотор, и про то, чем он «болеет». Поэтому к свечам мы еще вернемся пару раз. Они помогут нам уточнить некоторые причины, по которым машина начала дергаться.

Как правило, если «виновата» какая-либо свеча зажигания, то машина дергается не в каком-то одном режиме езды, а сразу в нескольких. Выявить или же, наоборот, исключить эту причину из вероятных, можно только одним способом – заменой всего комплекта. Причем, устанавливать вовсе не обязательно новые свечи. Можно проверить стабильность работы двигателя и на заведомо исправных бывших в употреблении свечах.

Работоспособность свечей зажигания довольно сильно зависит от температурных режимов эксплуатации двигателя. Поэтому, заменив весь комплект на новый или заведомо рабочий, не спешите радоваться, если машина сразу же перестала дергаться. Проехать стоит несколько километров, хорошенько прогрев и нагрузив двигатель в разных режимах. Очень часто проблема с дерганьем возвращается, что означает непричастность свечей к проблеме.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода (броне провода в народе) – это те провода, через которые подаются импульсы от системы зажигания непосредственно к свечам. Чаще всего выходят они из строя при пробоях, выявить которые можно невооруженным глазом, посмотрев на них при работающем двигателе в полной темноте. К сожалению, как и многие детали автомобиля, броне провода ремонту или восстановлению не подлежат. Исключить их из списка потенциальных причин дерганья машины можно только заменой.

Опять же, не спешите радоваться, если после замены высоковольтных проводов проблема исчезла. Выводы об успешном ремонте стоит делать только после продолжительного заезда в разных режимах.

Иногда пробитый броне провод удается вычислить по тем же свечам. Поскольку из-за него присутствуют пропуски зажигания, на «его» свече будут видны следы в виде черного налета. Такой налет (если это не слой сажи, о чем будет сказано позже) свидетельствует о несгорающем топливе. Следует иметь в виду, что черная свеча – далеко не всегда «филонит» из-за высоковольтного провода или сама по себе. Такая же картина может иметь место в случае подачи в цилиндр слишком обогащенной топливовоздушной смеси.

Модуль зажигания

Отвечает за искрообразование в целом. Как правило, выходит из строя полностью, и чаще подвергается замене, когда двигатель либо не запускается вовсе, либо глохнет ни с того ни с сего. Хотя иногда из-за этого модуля машина может и дергаться. В некоторых отечественных моделях (конкретизировать не будем, так как владельцы и так знают об этом наверняка) модуль зажигания изначально «слабое звено» автомобиля. Потому, если сказанное относится к вам, в первую очередь, стоит копать именно в этом направлении.

Неравномерная компрессия

Во всех цилиндрах двигателя принципиально не может быть идеально одинаковой компрессии. Однако, даже если есть небольшой разброс, который можно увидеть при помощи обычного дешевого манометра (компрессометра), то это редко становится причиной того, что машина начала дергаться. Дефект более явным становится только в тех случаях, когда в каком-либо из цилиндров компрессия «упала» очень значительно.

Причина, по которой машина начала дергаться из-за компрессии, должна быть уже понятна даже начинающему автомобилисту. В таких ситуациях происходит неполноценная отработка рабочих тактов одним цилиндром, что приводит к нестабильной работе мотора даже под малейшими нагрузками.

К счастью, проверить и исключить из нашего списка компрессию просто даже в гаражных условиях. Компрессометр стоит копейки, а чтобы воспользоваться им, институт заканчивать необязательно. Нужен только помощник, который будет включать зажигание в салоне, пока вы будете измерять компрессию в цилиндрах.

Пропускающие клапана

Хоть и нечасто, но, все же, встречаются случаи, когда в дерганье машины виновата именно компрессия. Вернее, ее разброс, который компрессометром не определяется. В таких ситуациях «собака зарыта» оказывается в клапанах, которые во время рабочего такта двигателя должны прижиматься пружинами к своим седлам, и, соответственно, не выпускать создаваемое в камере сгорания давление от расширяющихся газов.

Если же пружины ослаблены, изношены и так далее, в ходе рабочего такта какой-то из клапанов может не выдерживать напора, и приоткрываться, что называется, в самый что ни на есть неподходящий момент. В результате часть расширяющихся газов, которые должны полностью передавать свою энергию поршню, вырываются либо обратно в топливный, либо в выпускной коллектор, и полезную работу, естественно, не выполняют.

Понятно, что никакими замерами компрессии такого дефекта заметить невозможно. Но и спешить вскрывать клапанную крышку тоже не стоит. Если машина начала дергаться, то сначала есть смысл проработать и отбросить более простые в диагностике и ремонте причины. Когда уж ничего не помогает, то деваться некуда – придется лезть «под крышечку». Тем более, что под ней может скрываться не только эта причина дерганья машины.

Подсос воздуха

Если в системе питания двигателя имеется подсос воздуха на общем для всех цилиндров участке, то машина, скорее, не дергается, а просто плохо тянет, либо наблюдаются так называемые плавающие обороты. Когда же подсос воздуха происходит там, где воздух или топливо (или все вместе в случае с карбюратором) уже идет на «свой» конкретный цилиндр, автомобиль начинает дергаться.

Суть проблемы крайне простая. В том цилиндре, на подходе к которому есть подсос воздуха, смесь получается обедненной. В результате поршень этого цилиндра передает на коленвал меньше энергии, чем остальные, а машина начинает дергаться. Если причина именно в этом, то неисправность проявляется себя при разгоне или при езде на малом газу под нагрузкой.

Искать то место, в котором топливная система подсасывает воздух непосредственно перед цилиндрами, крайне сложно. Увидеть этот дефект нельзя, услышать при работающем моторе – тоже. Остается только внимательно осматривать все возможные места подсоса, менять там прокладки, либо подтягивать ослабленные крепежи.

Форсунки

Форсунок нету только в карбюраторных моторах. В инжекторных бензиновых, а также в дизелях они присутствуют, и очень часто оказываются причиной дерганья машины. Происходить такое может по нескольким причинам. Самая банальная из них – это засор форсунки из-за некачественного топлива или несвоевременно заменяемого топливного фильтра. Устранить такую поломку бывает получается весьма несложно даже в гаражных условиях. Достаточно применить какой-либо проверенный очиститель, и засорившиеся форсунки очищаются сами по себе.

Другое дело, если форсунки износились или вовсе вышли из строя, что нередко бывает в современных автомобилях. К примеру, в новых дизелях топливная система устроена таким образом, что каждая форсунка представляет собой весьма сложную деталь, управляемую электроникой. Сломаться или износиться там есть чему, что, собственно говоря, и становится причиной дерганья машины. В какой-то из цилиндров просто подается недостаточно (или много) топлива, поршень не отрабатывает то, чего от него «требует» электроника, и в результате начинаются перебои в целом.

Плохое топливо

Эта причина относится к почти очевидным, но довольно часто ее упускают из виду, надеясь на стабильное качество бензина, газа или солярки, заправляемых в одном и том же, проверенном месте. Тем не менее, даже если вы заправляете свою машину на одной и той же АЗС, вероятность однажды залить там некачественную горючку есть всегда.

Если же вы не из тех, кто пользуется услугами одной-двух АЗС, некачественное топливо должно быть первым в вашем «списке подозреваемых». Сложность определения этой причины в том, что далеко не всегда машина начинает дергаться сразу же после посещения незнакомой заправочной станции. Плохое топливо вполне может смешаться с остатками прошлой заправки, и «проявить» себя уже тогда, когда вы и подумать на АЗС не сможете. Например, довольно часто некачественный бензин «любит» проявить себя вообще на следующее утро. Плохая солярка тоже может вас «подставить» с утра пораньше, особенно, если на улице зима.

Кстати, о зиме. Наверняка все, кто ездит на дизеле, знаком с проблемой этой технологии, которая проявляется с первыми сильными морозами. Если солярка некачественная или вообще летняя, она очень легко может «заставить» вашу машину дергаться прямо в пути, причем в абсолютно любых режимах, и даже без какой-либо нагрузки.

Бензонасос

На практике бензонасос чаще всего приводит к тому, что машина дергается, во время интенсивных разгонов или при езде на высоких оборотах. Это те режимы эксплуатации автомобиля, при которых он «жрет» больше всего топлива, а бензонасос может банально не справляться с его подачей в систему питания в достаточном объеме. Соответственно, во время размеренного движения на малых и средних оборотах без особых нагрузок проблема может не проявляться вовсе. Кроме того, бензонасос может быть исправным, но начинает барахлить в результате перегрева. Поэтому, если вы эксплуатируете автомобиль с постоянно смотрящей вниз стрелкой уровня топлива (топлива в баке на донышке), стоит обратить внимание на этот фактор.

В некоторых случаях сам насос может быть абсолютно исправным, но давление в топливной системе, все равно, не хватает. При таких раскладах виноватым, как правило, оказывается фильтр насоса. Обычно это металлическая сеточка, которая довольно легко засоряется ржавчиной из бака и другим мусором, в результате чего пропускная способность ее стремится к нулю.

Фильтры

Топливные и воздушный. Если засорился один из топливных фильтров, то системе питания будет недостаточно бензина или солярки, чтобы приготовить оптимальную топливовоздушную смесь. Если загрязнен воздушный фильтр, то, соответственно, система питания будет подавать в цилиндры обогащенную смесь, что тоже не есть гуд.

Как правило, замена фильтров практически никогда не помогает устранить проблему с дергающейся машиной. Но обращать внимание на этот момент, все равно, стоит не в последнюю очередь. В любом случае, двигатель вам только «спасибо скажет» за то, что вы наконец-то поменяли фильтры.

Масло в камере сгорания

Попадание моторного масла в какую-либо из камер сгорания является лишь первопричиной того, что машина начала дергаться. Сразу же отметим, что относится этот пункт, по большому счету, только к бензиновым двигателям. А все потому, что происходит в них следующее. Моторное масло, проникающее в камеры сгорания из-за износа маслосъемных колец или сальников клапанов, откладывается в виде сажи на электродах свечей зажигания. В результате какая-то одна свеча обрастает этим налетом настолько сильно, что искра между ее электродами сначала пролетает с пропусками, а потом и вовсе не может пробиться через слой сажи.

Итог этой ситуации понятен – появляются пропуски зажигания, в которых сама система зажигания, в общем-то, и не виновата вовсе. К счастью, определить цилиндр, в который пошло моторное масло, весьма несложно. Для этого надо вывернуть все свечи зажигания, и внимательно осмотреть их. Сгорающее в камерах сгорания масло хорошо проявляет себя на электродах свечей в виде черной сажи.

Этот дефект следует научиться отличать от проблемы с переобогащенным топливом. Если смесь обогащенная (как и сама свеча неисправная), то электроды будут просто темного цвета. Если же есть видимый невооруженным глазом налет – это сажа от сгоревшего масла.

Бортовой компьютер и датчики

Даже если ваша машина не очень современная (например, ей около 30 лет), но это иномарка, то, скорее всего, приготовлением топливовоздушной смеси и ее розжигом «занимается» электроника. Состоит она из блока управления и «миллиона» различных датчиков, которые «следят» за работой систем двигателя.

Так вот. Если с блоком управления случается какая-то беда, он начинает «чудить», а машина начинает дергаться, тупить, глохнуть, заводиться не с пол тычка и так далее. То же самое с датчиками. Если хоть какой-то из них вышел из строя – то блок управления сразу же оказывается «введенным в заблуждение», и начинаются пляски.

В современном автомобиле очень много датчиков и других устройств, которые предоставляют блоку управления оперативную информацию о работе мотора. Все мы их рассматривать здесь не будем. Но вот с основными, из-за которых чаще всего машина начинает дергаться, жрать топливо сверх меры, тупить, троить и так далее, бегло познакомимся (список):

  • КХХ – некоторые называют его датчиком холостого хода, хотя на самом деле это никакой не датчик, а клапан или регулятор (не датчик потому, что не он подает сигналы на БК, а наоборот). Так вот, клапан (или регулятор – кому как больше нравится) холостого хода – весьма капризная вещица, из-за которой машина и дергаться может, и газовать самостоятельно, и не тянуть, и так далее.
  • ДПДЗ – это датчик положения дроссельной заслонки. Его задача – «информировать» БК о том, на какой угол в конкретный момент повернута дроссельная заслонка (зависит от того, как вы надавили на педаль газа), а БК на основании этих сигналов решает, как «кормить» двигатель.
  • ДПРВ – это датчик положения распределительного вала. Нужен БК для того, чтобы управлять процессом впрыска и розжига топлива.
  • ДМРВ – это датчик массового расхода воздуха. От его сигналов, грубо говоря, зависят пропорции, в которых топливная система смешивает воздух и топливо.

Все эти «братья» — весьма часто становятся единственной причиной, по которой машина начала дергаться.

Проводка

Имеется в виду вся проводка бортовой сети автомобиля, а не только та, которая непосредственно относится к системе зажигания. Поверьте, из-за плохой массы, окислившейся клеммы, переломившегося внутри изоляции провода машина очень даже может начать дергаться. Причем самым противным образом – периодически, независимо от режима езды и прочих условий, когда вычислять причину сложнее всего.

Поэтому, если ничего не помогает, стоит «просканировать» проводку на предмет плохого или нестабильного контакта. Причем делать это желательно в похожих условиях, при которых провода находятся во время движения (учитывать надо вибрации, перепады температуры, влажности и прочие факторы).

Трансмиссия

Про подклинивание коробки передач, сцепления, редуктора, угловых передач, ступичных подшипников и тормозных дисков уже упоминалось выше. Дополнительно стоит отметить только автоматические коробки передач, которые могут приводить к дерганью машины даже из-за того, что вы своевременно не заменили в трансмиссии масло. Либо же сэкономили, и залили в автомат не то, что положено. В таких случаях срабатывает момент с тем, что «машину что-то придерживает». И это что-то – как раз и есть неправильно обслуживаемая АКПП.

Ремень ГРМ

Отвечает, в первую очередь, за то, в какой момент времени будет открываться тот или иной клапан газораспределительного механизма. Чтобы эта работа выполнялась корректно, мало правильно установить ремень ГРМ по меткам и прочему. Очень важно, чтобы он был достаточно натянутым. В случае ослабления газораспределительный механизм может начать работать, что называется, не в такт с остальными системами мотора, и машина обязательно начнет дергаться.

Итоги

Как видите, поиск причины, почему машина начала дергаться, является весьма непростой задачей. У этого «недуга» бывает около полусотни возможных причин, найти которую не всегда получается даже у опытных механиков-мотористов. Ну а если вы решили искать самостоятельно, да еще и без опыта, то вам должно крупно подфартить, чтобы поиски закончились успешным ремонтом только на основании всего вышесказанного.

Схожий материал

4 способа устранить скрип уплотнительных резинок на дверях авто

15 способов как проверить качество бензина без лаборатории

Плотность антифриза: как проверять и корректировать

Правильная раскоксовка двигателя

Лазерные фары: принцип работы и достоинства с недостатками

Виды и причины неравномерного износа шин

Низкопрофильная резина: плюсы и минусы

Надо ли прогревать двигатель и как правильно это делать

Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

Предпродажная подготовка автомобиля – окупающиеся вложения и деньги на ветер

25 причин почему увеличился расход топлива и легендарные мифы на эту тему

Газ или бензин – что выгоднее и почему

Как выбрать автомобильный компрессор по техническим и другим характеристикам

10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор

Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками

История шин Cooper / Купер

История шин Firestone / Файрстоун

История шин Fulda / Фульда

Почему при езде на газу машина с ГБО 4 поколения дёргается

Последнее обновление — 2 апреля 2020 в 10:34

После установки ГБО 4 поколения, эксплуатация автомобиля, кроме экономии, добавляет водителю хлопот в виде неисправностей системы. Одна, из них подёргивания на низких оборотах в начале движения.

Если при езде на газу машина дёргается, а с переходом на штатное топливо работа двигателя нормализуется, поиск причины может потребовать специальных знаний и оборудования. Однако самостоятельный ремонт также возможен, часто проблема рывков кроется на поверхности.

Электрическая часть

Передвигаясь на бензиновом топливе можно не заметить появление пропусков в искрообразовании. Для воспламенения газовой топливовоздушной смеси требуется более мощная искра. Поэтому система зажигания машины должна быть полностью в исправном состоянии.

В первую очередь стоит обратить внимание на:

  • свечи
  • высоковольтные провода
  • свечные наконечники
  • катушки или модуль зажигания

Иногда проблему решает уменьшение искрового зазора до 0,7-0,9мм. Но при наличии пробоев на массу, необходимо заменить свечки.

Первично выполнить проверку всех элементов системы на пробой можно визуально. Для этого нужно демонтировать все свечи, осмотреть их вместе с наконечниками и бронепроводами. Следы прохождения искры по изоляции (обычно белые), а также разрывы, трещины и переломы должны отсутствовать.

Следы утечки искры на свече и наконечнике

Более точно проверить систему зажигания на пробой возможно только при помощи специального тестера. Об этом мы рассказывали тут.

Важно знать! Если обнаружена проблема в высоковольтных проводах и свечах, менять необходимо весь комплект. Иначе неисправность через какое-то время вернётся.   

Кроме этого нужно проверить все клеммы оборудования. Наличие оголенных и окисленных проводов, разъёмов, скруток необходимо устранить (последнее вообще не допустимо). Целостность проводки не должна быть нарушена.

Часто дёрганье при езде на газе проявляется от потери контакта/ов на электроклапане ГБО или форсунках.

Сбои могут происходить из-за, частично отвалившегося от вибрации провода или неисправности датчика температуры редуктора.

Ещё может быть плохая масса от АКБ на кузов и оборудование, а также блок управления газовой установкой (ЭБУ).

Механика

Переобеднение ТВС по вине неучтенного воздуха во многих случаях является причиной рывков. Подробно о том, как своими руками найти и устранить подсос воздуха узнаете здесь.

Форсунки

Если после проверки электрики, при нажатии на педаль газа машина все равно начинает дергаться, первым делом следует осмотреть шланги подвода топлива к форсункам. Их длинна и размер должны быть одинаковыми (макс. 25см.). Загибы, переломы, трещины, а также утечки газа исключены.

Переходим от простого к более сложному. Для дальнейшей диагностики потребуется шнур и программа настройки ГБО 4 поколения.

Сначала необходимо проверить работоспособность электромагнитных катушек форсунок, путем поочередного отключения. Возможно, какие-то катушки работают с перебоями. Ещё инжектора могут функционировать с неравномерной подачей топлива (в разнобой), причины:

  1. не правильно подобранные марки форсунок (по производительности)
  2. износ ввиду большого пробега
  3. засоренность
  4. неверно выбран диаметр дюз
  5. из-за износа требуется калибровка или ремонт/замена штоковых инжекторов

Также толчки могут появляться при разгоне на малых оборотах (до 2500 об/мин) или резком старте, по причине увеличенного времени открытия форсунок.

Избежать подёргиваний, при сбросе газа до холостых оборотов и дальнейшем ускорении, поможет выключение автоадоптации на стадии регулировки. Для некоторых машин она просто бесполезна.

Редуктор-испаритель

Не правильный подбор редуктора под мощность мотора либо его неисправность, например, разрушение мембраны (получается богатая смесь), тоже будут давать сбои, особенно под нагрузкой на больших оборотах.

Для обнаружения разрыва мембраны необходимо снять вакуумный шланг со стороны всасывающего коллектора и проверить его на утечку газа. При этом машина должна работать на газовом топливе. 

Довольно часто авто дёргается на газу если не догревается испаритель по причине неверного подключения. Настройка редуктора по давлению топлива тоже влияет на рывки авто в движении.

Своевременный слив и промывка редуктора-испарителя от конденсата поспособствует избавлению от «пинков», но это условие для редукторов ГБО 2 поколения.

Нестандартная ситуация

Выход из строя датчик положения распределительного вала автомобиля ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем, переводит ДВС с распределенного на попарно-параллельный впрыск. Соответственно уменьшается время впрыска бензиновых форсунок с 4,5 до 2,7. При этом сигналы о неисправностях отсутствуют (чек энджин).

Провод, по которому электронный блок управления ГБО считывает импульсы оборотов двигателя, часто подключают именно к ДПРВ. При переходе на газ, контроллер не получает сигнал с датчика и машина начинает дергаться.

Машина дергается на газу, почему это происходит при нажатии на газ


Иногда владельцы автомобиля, оборудованного ГБО, начинают замечать нестабильную работу своего авто на холостых оборотах или под нагрузкой. Во время движения появляются непонятные рывки, а мощность оставляет желать лучшего. Почему же происходит такое, что машина дергается на газу, как избежать такого состояния железного друга, и в чем может быть причина рывков во время движения мы и поговорим в сегодняшней статье.

Холостой ход

Распространенным явлением выступают плавающие холостые обороты при работе на газу, довольно часто такое встречается после недавней смены форсунок в системе ГБО. И тот факт, что после замены форсунок новыми машина какое-то время ездила хорошо только подтверждает, что проблема именно в этом. А точнее сказать в необходимости дополнительной калибровки новых форсунок после того, как автомобиль проехал одну – две тысячи километров. Если Ваша проблема именно в нестабильной работе авто на холостом ходу, после недавней замены форсунок, обязательно обратитесь к специалисту, который проведет калибровку и настройку системы.

Проблема не в ГБО

Довольно часто случает так, что машина дергается на газу во время движения вовсе не из-за газобаллонного оборудования, как думает водитель, а из-за неисправности в электрической части авто.

Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:

  • Зазор в свечах зажигания и их исправность в целом. Считается, что оптимальный зазор должен находиться в пределах 0,7-0,9 см., хотя некоторые автолюбители устанавливают зазор на свечах вплоть до значения 1.1. Существуют также специальные свечи для работы авто на газу, они отличаются от обычных зазорами и конструкцией. При неисправной свечи ее просто «пробивает», вследствие чего ток идет по пути наименьшего сопротивления.
  • Высоковольтные провода. Второй наиболее распространенной проблемой считается износ высоковольтных проводов автомобиля. Если Ваши бронепровода прошли более 80 000 км. без замены лучше всего сменить их на новые. Выявить же неисправность одного провода поможет опытный электрик.
  • Третей по значимости является проблема с катушкой зажигания авто, если проблема в ней, катушку следует сменить на новую.
  • Газовая смесь. Качество смеси может также оказывать серьезное влияние на поведение авто. Попробуйте сменить заправочную станцию на другую.

 

Проблема в ГБО

Если же все вышеперечисленные варианты были проверены, а при резком нажатии педали газа машина дергается на ходу по прежнему, значит следует искать проблему в неверно настроенном или вышедшем из строя оборудовании ГБО. В основном проблема с газобаллонным оборудованием кроется в нерегулируемом подсосе воздуха, в следствие чего и происходят рывки авто. Для выявления такой неисправности следует присмотреться к:

  • Соединениям всех газовых элементов. В следствие долгой эксплуатации возможна разгерметизация соединительных элементов системы.
  • Магистрали и резиновым шлангам, которые могут рассохнуться в следствие активной эксплуатации.
  • «Антихлопку». Нужно тщательно проверить резинку хлопка и место установки.

Выявить место подсоса воздуха можно с помощью «обмыливания» всех вышеперечисленных элементов системы. При выявлении дефекта шланги или соединительные элементы следует заменить, после чего вновь проверить герметичность системы.

Нелишним будет записаться на прием к опытному диагносту, который подключив авто к компьютеру, выявит проблемы с настройкой ЭБУ, откалибрует и почистит форсунки, а также выявит прочие возможные проблемы.

Одним из возможных вариантов того, что машина дергается при нажатии на педаль газа работая на газу, может быть не проведенное вовремя тех.обслуживание системы ГБО. Мы рекомендуем проходить ТО не реже одного раза в 10 000 км, а в случае ГБО 2 поколения сливать конденсат с редуктора и менять газовый фильтр 2 раза в год.

Не ждите пока Ваш автомобиль вовсе откажется ехать, при первом же обнаружении того, что машина дергается на газу постарайтесь решить проблему как можно скорее и не откладывать ее в долгий ящик, дабы не усугубить положение.

2.6 / 5 ( 7 голосов )

 

 

Рывки при нажатии и отпускании педали газа

Доброго времени суток!

Если вкратце — при движении на передаче в момент нажимания/отпускания педали газа машина дёргается, иногда несколько раз подёргивается, наиболее заметно на оборотах от 1000 до 2000, на всех передачах (МКПП).

В общем, с момента написания прошлого поста были поменяны все фильтра и свечи, был отрегулирован (вроде =) ) ДПДЗ, дроссель с КХХ чистились незадолго до этого, но ничего не изменилось. Куда дальше копать? Сам дроссель тупит вблизи закрытого положения? Форсунки? Или каким-то чудесным образом всё-таки сцепа?

Много водителей интересуется, почему машина дергается при нажатии или отпускании педали газа. Причем, проявляется эта проблема, как на карбюраторах, так и на инжекторах. И далеко не в каждом автосервисе могут найти причину. Связано это с большим количеством проблем, которые могут вызвать такое поведение автомобиля. Зачастую автолюбитель, поездив по специалистам, друзьям, а также посетив нескольких шаманов, просто свыкается с мыслью, что у его авто такая особенность. Но, на самом деле нет такой проблемы, которую невозможно устранить (единственная неустранимая проблема сверчки в «девятке»), если внимательно проверить все возможные причины, то можно найти неисправность.

Содержание

Почему машина дергается при нажатии или отпускании педали? На инжекторах чаще всего виновником оказывается, не отрегулированный датчик положения дросселя. В таком случае, ЭБУ (электронный блок управления) реагирует на изменения с задержкой, и дает неверные команды. Вот поэтому, и появляется непонятное дерганье при увеличении газа или его уменьшении. Устраняется причина путем регулировки датчика. После проведения регулировки, вы сможете забыть о проблеме надолго.

Для работы вам потребуется наличие тестера, с его помощью прозванивают датчик, и доводят всю эту систему до должных показаний.

Некачественное топливо

Иногда, такие симптомы проявляются вскоре после заправки. Тут вас можно поздравить, вы залили топливо, имеющее в составе взвесь твердых частиц. Дерганье появилось из-за засора фильтров, а возможно и форсунок. Для устранения, придется прочистить всю топливную систему. Это займет достаточно много времени, но другого варианта здесь просто нет. Запомните заправку, на которой заправлялись, и туда больше не заезжайте.

В самом сложном случае у вас засорятся форсунки. Их можно прочистить самостоятельно, даже не снимая их с двигателя, Но, намного эффективнее будет снять их, и прочистить на специальном стенде. В самом лучшем случае, некачественное топливо будет содержать воду, и постепенно израсходуется.

Неисправность электронного блока управления часто приводит к дерганию автомобиля. Причина в неверном считывании показаний, а также неправильных команд. В таком случае, впрыск топлива производится с задержками. Проблема может проявляться не только при работе с газом, но и в других режимах. При компьютерной диагностике будет выдаваться «ошибка ЭБУ».

Лечится проблема с помощью перепрошивки оборудования. В особо тяжелых случаях может потребоваться замена всего блока. Если не заниматься устранением проблемы, то к дерганию вскоре прибавятся проблемы с повышенным расходом топлива и прочие неприятности.

Карбюратор

На карбюраторных двигателях причина может быть подклинивании дроссельной заслонки, а также троса газа. Это приводит к неверному управлению питанием автомобиля. Обычно достаточно обработать дроссель специальными веществами, и разработать его. Можно заодно поменять трос привода газа. Возможно, он заржавел и не дает дросселю открываться/закрываться своевременно. Пожалуй, это одна из наиболее простых причин для дергания машины, при работе с газом.

Зажигание. Проблемы с зажиганием также могут являться причиной плохого поведения автомобиля. Чаще всего, происходит это совместно с общим падением мощности двигателя. При появлении подергивания при движении, обязательно проверьте правильность работы этой системы. Начинать проверку стоит со свечей, если они выдают плохую искру, то имеет смысл продолжить проверку.

Диагностика

Как видите, причин для проблем с автомобилем при работе с педалью газа предостаточно. Осталось только выяснить в чем истинная причина. Для этого, придется проверить все перечисленные системы. Начинать лучше с компьютерной диагностики. Это с большой долей вероятности позволит вычислить неисправный узел. Но, так происходит далеко не всегда. С высокой степенью точности опознается неисправность ЭБУ, остальное может и не выдавать ошибки. ДПДЗ при этом, вообще не выдает никаких ошибок. Дело в том, что он хоть и неправильно, но работает, и блок управления считает, что все в норме.

Для установления точной причины придется вручную проверить все узлы, которые могут вызывать такую проблему. Для ускорения процесса можно оценить различные дополнительные факторы. Например, проблема с зажиганием сопровождается потерей мощности. Засоры топливной системы проявляются вскоре после заправки. Оценив сопутствующие признаки, вы значительно быстрее найдете причину.

Заключение. Как правило, подергивание автомобиля является следствием сбоя настроек в системах, связанных с управлением и работой двигателя. Чтобы определить, почему машина дергается при нажатии или отпускании педали газа, придется провести достаточно много различных действий. Ведь причин здесь может быть несколько, а на глаз определить, что отвалилось в вашем случае, просто невозможно.

Добрый день, Кадабра!

Помогите советом, не могу понять в какую сторону смотреть, чтобы излечиться от недуга.

Honda Accord 2.2i 1990, инжектор, бензин, МКПП.

Проблема в следующем: при нажатии или отпускании педали газа, в движении при включенной передаче происходят 2-3 мягких толчка. После толчков можно хоть тапку в пол давить толчков не будет, главное полностью не закрывать дроссельную заслонку. Проблема проявляется так же при отпускании педали газа, как только педаль полностью отпускается происходят 2-3 мягких толчка.

В пробке выглядит все печально: трогаемся, 2-3 толчка, катимся, отпускаем педаль, 2-3 толчка и так по кругу пока с ума не сойдешь, или пока не доедешь до места назначения.

Что было сделано для устранения проблемы:
Замена свечей
Замена ВВ проводов
Чистка дросселя
Чистка форсунок
Чистка впускного коллектора
Чистка клапана EGR
Замена датчика положения дроссельной заслонки
Замена сцепления
Замена рабочего и главного цилиндра сцепления
Замена всех подушек двигателя
Замена топливного фильтра

Наблюдения:
ХХ не плавает.
После того как толчки прошли, проблем в движении не наблюдается, плавный разгон и регулировка газа педалью без каких либо странностей и провалов.
На холостую двигатель не дергает и плавно набирает обороты

Теории:
1) Во время закрывания дроссельной заслонки идет сигнал на комп «Заслонка закрыта» дале

3 основные причины и диагностика

Содержание статьи

Самостоятельная проверка автомобиля, выявление симптомов

Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.

Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что означает вибрация при торможении.

О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста.

Диагностика в сервисном центре

Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд.  Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя. Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.

Даже когда свечи на вид исправные и не имеют дефектов, это не значит, что в работе они превосходны. Рекомендуется покупать свечи не самого дешёвого производителя, так как даже новые могут не пройти испытание стендом.

Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.

Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.

Неисправности в системе питания

Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.

 

Проблема может заключаться в:

  1. Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
  2. Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
  3. Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.

Иные дефекты

К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.

Устранение выявленных проблем

После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.

Заключение

Чтобы обезопасить себя от такого рода поломок и неисправностей, следует пополнять запасы топлива на проверенных заправочных станциях. Или если вы в пути, не гнаться за самыми дешёвыми ценами на довольно подозрительных заправках. Это может вылезти в дорогостоящий ремонт авто. Так же следите за состоянием расходных материалов. Производите их замену регулярно.

Для того чтобы не путаться, когда и что было поменяно, можно завести журнал технического ремонта авто и туда записывать все замены деталей и километраж, на котором это было произведено. Это даст возможность менять расходные материалы не тогда, когда уже начали происходить рывки при разгоне, а преждевременно.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Почему моя машина дергается при переключении передач?

, Джулиана Торрес

, пятиступенчатая ручная коробка передач Изображение Сакала с сайта Fotolia.com

Вождение автомобиля с механической коробкой передач может быть сложно. Водители, которые учатся управлять рычагом переключения передач, могут оказаться в неприятной поездке, если они плохо выполнят переключение между передачами, что приведет к рывку автомобиля вперед или назад. Однако понимание того, как работает ваша машина, может облегчить вашу поездку.Ключ — это время.

Основные органы управления

Автомобиль с механической коробкой передач имеет три педали: одна крайняя правая для управления газом, тормозной механизм посередине и сцепление слева. Переключатель передач, обычно в средней консоли, позволяет переключать передачи. Все эти элементы участвуют в первоначальном движении автомобиля, ускорении и замедлении. Чтобы автомобиль двигался вперед, вы должны нажать на педаль сцепления, переключиться на первую передачу и постепенно отпускать сцепление, поочередно нажимая на педаль газа.Для переключения передач требуется аналогичный, но менее сложный процесс. Вы отпускаете педаль газа, нажимаете на сцепление, переключаете рычаг переключения передач, а затем отпускаете сцепление. Затем вы можете дать двигателю больше газа.

Что делает сцепление

Чтобы понять, почему ваш автомобиль дергается между передачами, вы должны понимать, что делает сцепление в вашем автомобиле. По сути, он обеспечивает переход между постоянно вращающимся двигателем и вашими колесами, которые могут вращаться, а могут и не вращаться.Включение сцепления, которое происходит, когда ваша нога не касается соответствующего лепестка, позволяет диску сцепления контактировать с вращающимся маховиком двигателя и передавать этот крутящий момент через трансмиссию на колеса. Выключение сцепления, когда ваша нога нажимает на лепесток, снимает это давление с диска сцепления, и в этот момент вы можете переключаться без скрежета шестерен.

Обороты в минуту

В те несколько мгновений, когда вы выключаете сцепление, переключаете передачи, включаете сцепление и повторно подаете газ, обороты вашего двигателя в минуту падают.Если у вас есть измеритель оборотов на приборной панели вашего автомобиля, вы можете наблюдать, как это происходит. Ваш автомобиль будет рывком, если обороты не будут сразу совпадать со скоростью, которую ваша машина движется на новой передаче. Чтобы избежать рывков, вы должны создать максимально плавный переход между крутящим моментом двигателя и колесами. Переключение с первой на вторую передачу наиболее подвержено этому рывку. Это связано с тем, что разница в передаточном отношении между двумя шестернями является наибольшей, что требует большей точности синхронизации для плавного выполнения.

Совершенствуем синхронизацию

Вы можете определить, падают ли ваши обороты слишком быстро или слишком медленно, по тому, как машина дергается. Если он внезапно замедляется, заставляя ваше тело двигаться вперед, обороты были слишком низкими. Вам следует попытаться переключить передачи быстрее или подать немного газа, чтобы вернуть обороты. Если машина рвется вперед, толкая вас назад, значит, обороты были слишком высокими. Попробуйте подольше подождать, пока обороты не упадут сильнее, прежде чем отпускать сцепление. Также может помочь проскальзывание сцепления с учетом некоторого трения между диском сцепления и маховиком.Чем больше практики переключать передачи, тем легче будет.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Если ваш автомобиль с автоматической коробкой передач дергается при переключении передач, у вас есть проблема с техническим обслуживанием, а не с эксплуатацией. Проверьте уровни трансмиссионной жидкости. Если это не поможет, возможно, что-то не так с вашей передачей. Ваш механик может диагностировать конкретную проблему.

Другие статьи

11 причин, по которым ваш автомобиль медленно ускоряется

Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вы нажимаете на педаль газа, чтобы ускориться, но не набираете скорость? Проблема медленного ускорения обычно встречается у транспортных средств, проехавших много миль.

Это может быть опасной ситуацией, если вы выезжаете на загруженную государственную дорогу или межштатную автомагистраль, требующую быстрого ускорения. Проблема также может возникнуть, если вы пытаетесь ехать в гору, но не можете быстро ускориться, чтобы подняться на холм.

В этих случаях станет ясно, что ваш двигатель просто не имеет мощности или поддержки, чтобы обеспечить требуемое ускорение, которое вы ему предъявляете.

Основные причины, по которым ваш автомобиль не ускоряется должным образом

Если вы не можете набрать скорость достаточно быстро, это не обязательно означает, что ваш двигатель неисправен.Это просто означает, что какой-то компонент вашего автомобиля неисправен и не позволяет вашему двигателю справляться с этими требованиями к более быстрому ускорению. Вот некоторые возможные виновники:

1) Проблема с датчиком кислорода

Функция датчика кислорода заключается в отслеживании выбросов выхлопных газов автомобиля и определении количества топлива, необходимого в камере внутреннего сгорания, путем отслеживания воздуха. к соотношению топлива.

В случае неисправности датчика кислорода во время процесса сгорания сгорело бы неправильное количество топлива.Это создаст богатую топливную смесь, что приведет к медленному ускорению при нажатии на педаль газа.

2) Проблема с расходомером воздуха

К воздухоочистителю прикреплен расходомер воздуха. Когда воздух попадает в воздухоочиститель, расходомер воздуха рассчитывает массу воздуха и затем передает эту информацию в блок управления двигателем.

Получив эту информацию, ЭБУ знает, как рассчитать правильную смесь воздуха и топлива. Если есть проблема с расходомером воздуха, то он выдаст неверную информацию блоку управления двигателем.Это приведет к медленному ускорению.

3) Плохой ремень ГРМ

Ремень ГРМ должен быть в отличном состоянии. Если на ремне изношен только один зуб, возможно, у вас проблемы с ускорением во время движения.

Если вы не замените ремень ГРМ, когда это необходимо, у вас могут сломаться и пропасть целые зубья на ремне, или ремень ГРМ может полностью сломаться. Обрыв ремня ГРМ оставит вас в затруднительном положении. Если в вашем автомобиле установлен интерферирующий двигатель (где клапаны могут контактировать с поршнями или другими клапанами при неправильном времени), вы получите дорогостоящее повреждение двигателя в случае обрыва ремня.

4) Грязный топливный фильтр

Если ваш топливный фильтр забит грязью и мусором, то топливо не будет пропускать через него топливо. Это означает, что топливо не может попасть в двигатель, а это значит, что вы не сможете правильно разогнаться, когда нажмете на педаль газа. В этой ситуации необходимо просто заменить топливный фильтр.

5) Электронная ошибка

Если центральный компьютер (ЭБУ) или электронная система, которая управляет вашим автомобилем, выдает сбои или ошибки, то они могут ошибочно определить, что ваш автомобиль производит чрезмерное количество дыма.Из-за этого компьютер ограничит вашу способность ускоряться.

6) Неисправный датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки — это то, что анализирует угол открытия дроссельной заслонки. Как только он обнаруживает эту информацию, датчик положения дроссельной заслонки отправляет ее в блок управления двигателем.

Если этот датчик неисправен, педаль газа больше не сможет управлять скоростью двигателя, поскольку педаль управляет дроссельной заслонкой.

7) Нейтральная передача

Есть некоторые водители, которые не могут набрать скорость в своих автомобилях, потому что они случайно переключают передачу на нейтральную вместо движения.Либо так, либо они случайно переключат его на нейтральный, поскольку уже едут.

Иногда это может случиться, если рычаг переключения передач легко перемещается. Если вы едете в нейтральном режиме, ваша машина просто наберет обороты и не будет ускоряться вообще.

8) Неисправные свечи зажигания

В бензиновых двигателях свечи зажигания воспламеняют топливовоздушную смесь для питания вашего автомобиля. Если ваши свечи зажигания изношены, зазор между свечами зажигания может быть слишком большим, чтобы искра могла постоянно зажигаться, когда должна.Это может привести к пропускам зажигания и снижению производительности.

9) Плохие провода свечи зажигания / катушки зажигания

Плохие провода свечи зажигания или катушки зажигания могут проявлять симптомы, аналогичные неисправным свечам зажигания. Если изоляция на ваших проводах свечи зажигания изношена, электричество, которое должно питать свечу зажигания, может пройти более короткий путь, предотвращая возникновение электрической дуги через зазор свечи зажигания, как это должно было.

10) Забит выхлопная труба

Если у вас есть значительные ограничения в выхлопе, газы сгорания не смогут очень быстро выйти из выхлопной трубы.Это приводит к накоплению противодавления, которое в конечном итоге снижает способность транспортного средства создавать мощность. Эти симптомы проявляются при засорении каталитического нейтрализатора.

Если вы считаете, что выхлоп забит, лучше как можно скорее решить проблему. Выхлопные газы очень горячие и могут вызвать пожар, если они не будут выпущены должным образом.

11) Пробуксовка сцепления

Если ваше сцепление буксует, вы не сможете быстро разогнаться, даже если ваш двигатель работает идеально.Муфты проскальзывают, когда они стареют, а также когда они загрязнены маслом или смазкой.

Если у вас есть утечка заднего главного уплотнения или уплотнения трансмиссии, возможно, были загрязнены фрикционные поверхности сцепления, маховика или нажимного диска.

Transwiki: Техника вождения с механической коробкой передач — Викиучебники, открытые книги для открытого мира

The Friction Point [править]
  • Когда переключатель находится в нейтральном положении, нажмите левой ногой на сцепление до упора и запустите двигатель.
  • После запуска двигателя подождите, пока частота вращения двигателя не вернется к холостым.
  • Переключитесь на 1-ю передачу, затем медленно отпустите сцепление, не касаясь педали акселератора. Остановите любое движение педали, когда частота вращения двигателя немного снизится. Сцепление находится в точке трения, поскольку диск сцепления начинает испытывать трение, когда он прижимается к маховику.
  • Прижмите сцепление к полу и несколько раз потренируйтесь отпускать до точки трения. Обратите внимание на изменение педали сцепления и оборотов двигателя, если таковые имеются.
Первое движение [править]

Находясь на ровной местности, где вы должны быть, когда учитесь водить руководство, выполните следующие действия.

  • Вытолкните сцепление до упора, включите первую передачу и отпустите стояночный тормоз.
  • Отпустите сцепление до точки трения. Автомобиль должен начать движение.
  • Если этого не произошло, коснитесь педали газа, чтобы немного поднять обороты двигателя. Слегка ослабьте давление на педаль сцепления, пока автомобиль не начнет движение.Затем прекратите любые движения педали.
  • Подождите примерно 2 секунды, затем полностью отпустите сцепление.
Работайте быстрее [править]

Автомобиль движется, потому что двигатель немного теряет обороты. Хотя он сжигает топливо, чтобы восстановить потерянную скорость, двигатель останавливается, если он теряет слишком много (см. Остановку ниже). Если мы хотим двигаться быстрее, нам нужно получить больше импульса от двигателя, быстрее отпуская сцепление. В то же время мы должны добавить больше газа, чтобы двигатель мог восстановить этот импульс и продолжать работать.Шаги аналогичны описанным выше, пока вы не дойдете до точки трения.

  • Когда вы окажетесь в точке трения, добавьте небольшое количество газа, не нажимая педаль сцепления. Двигатель должен немного поднять скорость.
  • Ослабьте давление в сцеплении, пока двигатель немного не замедлится. В этот момент автомобиль должен заметно двигаться.
  • Удерживайте педали ровно примерно одну секунду, затем полностью отпустите сцепление.

Новичку следует сосредоточиться на плавном выполнении этих навыков.Как только плавность будет достигнута, следующей целью станет тренировка координации. Когда частота вращения двигателя возрастает, компетентный водитель ослабит сцепление ровно настолько, чтобы остановить дальнейшее повышение частоты вращения двигателя. Это заставит автомобиль двигаться еще быстрее. Как только автомобиль начнет движение, прекратите любые движения педалей примерно на одну секунду, прежде чем полностью отпустить сцепление.

Изменяющиеся концепции [править]

В автомобиле с механической трансмиссией водитель отвечает за управление сцеплением и переключение передачи автомобиля с помощью переключателя передач.Водитель должен правильно использовать эти два устройства для запуска, ускорения, замедления и остановки автомобиля.

Основная концепция переключения передач заключается в том, чтобы позволить двигателю автомобиля вращать колеса с одним из нескольких различных передаточных чисел. Каждая передача имеет довольно широкий диапазон скоростей транспортного средства, которые она охватывает, с большим перекрытием между передачами, за исключением экстремальных скоростей транспортного средства. Вблизи пределов скорости автомобиля скорость автомобиля определяет передаточное число. Если транспортное средство должно двигаться с максимально медленным замедленным темпом с включенным двигателем, для этого необходимо выбрать самую низкую передачу; двигатель заглохнет на любой другой передаче (в противном случае это не самая низкая скорость медленного передвижения!).На максимальной скорости автомобиля может потребоваться самая высокая передача, чтобы двигатель не выходил за пределы «красной черты». Эта базовая связь между передаточными числами и скоростями является причиной того, почему шестерни иногда называют «скоростями», например, «пятиступенчатая трансмиссия».

На промежуточных скоростях, выходящих за пределы пределов, водитель может выбрать одно из двух или более возможных передаточных чисел. Как правило, из них выбирается более низкая передача, возможно самая низкая, когда мощность требуется для ускорения или подъема на холм, или для обеспечения «торможения двигателем» для уменьшения или предотвращения нежелательного ускорения при движении под уклон.Более высокие передачи выбираются, когда требуется меньшая мощность или меньшее торможение двигателем, чтобы сэкономить топливо, уменьшить износ двигателя и минимизировать шум.

Прежде чем водитель сможет переключать передачи, необходимо выключить сцепление. Сцепление — это механизм, который временно отключает трансмиссию и трансмиссию от двигателя транспортного средства. Как только сцепление нажато, водитель может переключать передачи, не нарушая плавность движения автомобиля. Когда автомобиль переходит на желаемую передачу, водитель отпускает сцепление, чтобы двигатель снова повернул колеса.

Если переключить передачу без нажатия на сцепление, шестерни могут заедать, что может вызвать повреждение трансмиссии. Если выбрана слишком низкая передача, колеса могут вращаться слишком быстро, чтобы муфта могла зацепиться, что снова приведет к шлифованию шестерен. В качестве альтернативы, если сцепление все же заедает, двигатель может быть вынужден вращаться быстрее, чем он способен, что может вызвать повреждение двигателя. Если выбрана слишком высокая передача, передаточное отношение заставит двигатель вращаться со слишком низкой скоростью, и двигатель может заглохнуть.

Повышение [править]

При ускорении на любой передаче переднего хода, кроме высшей передачи, переключитесь на более высокую передачу, когда двигатель вращается со слишком высокой скоростью для текущей передачи. Скорость двигателя, которая считается «слишком высокой», варьируется от автомобиля к автомобилю и в зависимости от вкуса водителя, но абсолютный верхний предел обычно отмечается на большинстве автомобилей, оборудованных тахометром, в виде красной области, называемой красной линией. Работа двигателя с превышением этой скорости может вызвать повреждение внутренних компонентов двигателя (и большинство современных автомобилей с компьютерами с электронным управлением двигателем не позволяют двигателю работать выше красной черты).На практике обычно переключают на более высокую передачу задолго до того, как обороты двигателя достигают красной черты. В руководстве по эксплуатации транспортного средства должна содержаться таблица рекомендуемых скоростей переключения на повышенную передачу, но, как правило, рассмотрите возможность переключения между 2000 и 3000 об / мин — хотя в некоторых небольших двигателях, которые увеличивают мощность в диапазоне оборотов, переключение около 3500 об / мин может снизить вас до лучшая часть диапазона мощности на следующей передаче. Это может быть совершенно разным для разных автомобилей, как правило, рекомендуется переключаться на 500 об / мин выше оборотов, которые двигатель делает на высшей передаче при 100 км / ч [необходима цитата] (Обратите внимание, что в дизельном топливе вам обычно приходится переключаться на более низких оборотах, и красная линия, вероятно, будет ниже.)

Для максимального ускорения можно переключиться непосредственно перед достижением красной черты, но при обычном вождении для экономии топлива следует переключаться между частотой вращения, немного превышающей максимальный крутящий момент двигателя, и самой низкой возможной частотой вращения двигателя, не «таща» двигатель. Попрактиковавшись, вы сможете определить, когда это нужно делать, по звуку двигателя.

Для повышения передачи:

  • Отпустите педаль акселератора. В качестве альтернативы, если у вас достаточно опыта для быстрого переключения передач, вы можете частично отпустить, а затем повторно нажать педаль акселератора одновременно с выключением сцепления и переключением передач.
  • Нажмите и удерживайте педаль сцепления левой ногой.
  • Повторно установите дроссельную заслонку до уровня, подходящего для более высокой передачи. Если у вас достаточно опыта, чтобы переключать передачи быстро и плавно, вы можете частично отпустить педаль акселератора во время переключения, и двигатель грубо синхронизируется. В качестве альтернативы, если вы переключаете достаточно быстро, повторно задействуйте дроссельную заслонку после повторного включения сцепления.
  • Переместите ручку переключения передач в зависимости от текущей выбранной передачи:
    • Для переключения с нечетной передачи (т.е.е. 1-й или 3-й) на следующую высшую передачу, переместите ручку переключения передач вниз через нейтральное положение в соответствующее положение в нижнем ряду.
    • Чтобы переключиться с четной передачи (т.е. 2-й или 4-й) на следующую высшую передачу, переместите ручку переключения передач вверх, в нейтральное положение, на одну колонку вправо , затем вверх на в новое положение вверху строка.
  • Плавно отпустите педаль сцепления, позволяя новой, более низкой частоте вращения двигателя соответствовать скорости автомобиля.

Если вы потратите больше секунды или около того, чтобы переключиться на повышенную передачу, двигатель, вероятно, слишком сильно замедлится для новой передачи, и автомобиль, вероятно, будет немного рывком назад, если вы не увеличите газ для компенсации. Не увеличивайте слишком сильно дроссельную заслонку, иначе двигатель будет работать слишком быстро для новой передачи, и автомобиль будет рывком двигаться вперед. Как только ваше умение «подбирать обороты» улучшится, вы сможете отпускать педаль сцепления быстрее, без рывков.

Дауншифтинг [править]

При замедлении на любой передаче выше второй, переключитесь на понижающую передачу, когда двигатель вращается на слишком низкой скорости для текущей передачи.Скорость, которая считается «слишком низкой», различается для разных автомобилей, и вы можете позволить себе поддерживать ее на более высокой передаче, если требуется небольшое ускорение, но, как правило, рассмотрите возможность переключения на пониженную передачу, когда двигатель достигает 1500 об / мин. После некоторой практики вы сможете услышать обороты двигателя и сделать это суждение.

Хотя быстрое ускорение никогда не бывает действительно необходимым, оно часто экономит время, иногда может помочь слиться с движущимся потоком и доставляет удовольствие некоторым людям. Для быстрого ускорения или подъема по крутому склону, когда автомобиль уже движется на более высокой передаче, нужно переключиться на пониженную передачу, чтобы увеличить обороты двигателя до точки, при которой он может производить больше мощности.(Новички могут предпочесть остановиться и переключиться на первую перед восхождением на холм.)

Если вы заметили, что обороты постоянно снижаются до низкого значения при подъеме на крутой холм, несмотря на твердую ногу на дроссельной заслонке, вам следует немедленно переключиться на более низкую передачу, иначе автомобиль может заглохнуть и скатиться с холма.

Важно не переключаться на слишком низкую передачу для скорости автомобиля: например, переключение на вторую на скоростях шоссе. Во-первых, нужно знать, что это плохо для трансмиссии еще до того, как будет отпущено сцепление.При переключении на низшую передачу на высокой скорости входная сторона трансмиссии (которая соединяется с двигателем через сцепление) вращается слишком быстро, возможно, намного быстрее, чем максимальная красная линия двигателя. Это создает напряжения в оборудовании, а также чрезмерный износ синхронизаторов, которые выполняют работу по раскрутке первичного вала. Конечно, если сцепление включено, когда входной вал трансмиссии вращается за «красной линией» двигателя, двигатель, скорее всего, будет серьезно поврежден.(В этом случае даже функция ограничения числа оборотов компьютера управления двигателем не может помочь, так как двигатель приводится в движение инерцией автомобиля). Всегда безопасно переключаться на следующую более низкую передачу, когда двигатель вращается на слишком низкой скорости для текущей передачи. Если вы «пропустите» переключение на пониженную передачу и слышите, как двигатель слишком быстро набирает обороты, когда вы отпускаете сцепление, немедленно верните сцепление и переключитесь на более высокую передачу. Также обратите внимание на признаки отсутствия переключения на понижающую передачу еще до того, как сцепление будет отпущено.Требуется время, чтобы раскрутить первичный вал трансмиссии до чрезмерно высоких оборотов, поэтому рычаг труднее включить передачу, если выбрана неправильная передача. Кроме того, может быть слышен пронзительный вой, похожий на звук электродрели, когда части трансмиссии раскручиваются до высоких оборотов во время переключения.

Из-за большей разницы в передаточном отношении между первой и второй передачами обычно лучше не переключаться на первую передачу, если вы не планируете какое-то время двигаться очень медленно.Вместо этого оставайтесь на второй передаче и выключите сцепление, когда собираетесь остановиться. Однако в некоторых особых случаях (очень крутые склоны, медленное движение) первая передача может оказаться полезной. В некоторых автомобилях легче переключиться на первую передачу с остановки, чем на понижающую передачу со второй.

Для переключения на пониженную передачу:

  • Отпустите педаль акселератора, если вы не достаточно опытны, чтобы только частично уменьшить дроссельную заслонку.
  • Нажмите и удерживайте педаль сцепления левой ногой.
  • Повторно установите дроссель до уровня, соответствующего текущей скорости движения на нижней передаче. Это (в некоторой степени) необязательно, так как постепенное отпускание сцепления приведет к небольшому несоответствию, однако, если вы полностью отпустите педаль акселератора и в то же время слишком медленно переключитесь, вы, вероятно, получите некоторый рывок автомобиля.
  • Переместите ручку переключения передач в зависимости от текущей выбранной передачи:
    • Для переключения с четной передачи (т.е.е. 2-я или 4-я) на следующую низшую передачу, переместите ручку переключения передач вверх на через нейтраль в соответствующее положение в верхнем ряду.
    • Чтобы переключиться с нечетной передачи (т.е. 3-й или 5-й) на следующую низшую передачу, переместите ручку переключения передач вниз, в нейтральное положение, на одну колонку влево , , затем вниз, в новое положение внизу строка.
  • Постепенно отпустите педаль сцепления, позволяя новой, более высокой скорости двигателя соответствовать скорости автомобиля.
  • Отрегулируйте дроссельную заслонку по мере необходимости для уменьшения, поддержания или увеличения скорости автомобиля.

Если вы не настроите должным образом частоту вращения двигателя для нижней передачи, автомобиль, вероятно, будет немного дергаться. Как только ваше умение «подбирать обороты» улучшится, вы сможете отпускать педаль сцепления быстрее, без рывков.

Собираем все вместе [править]

В реальном вождении индивидуально изученные навыки регулирования крутящего момента двигателя с помощью сцепления и переключения передач выполняются вместе.Решения принимаются на лету, и иногда их приходится отменять или упреждать, поскольку прогнозы относительно динамики трафика оказываются неверными. Потребуется несколько месяцев практики, прежде чем навыки будут почти усвоены, и от года до года ежедневного вождения, чтобы стать абсолютно плавным, уверенным в себе водителем с механической коробкой передач, который гарантирует, что машина всегда находится в правильном состоянии в любой ситуации. Вот несколько советов, помимо запуска, остановки и переключения передач:

Sharp Turns [править]

Ситуация: водитель хочет повернуть на приближающемся повороте.Подходить к полной остановке не требуется.

Повороты снимаются на довольно низкой скорости, которая соответствует типичной второй передаче автомобиля: около 30 км / ч или даже меньше. Это означает, что для разгона на выходе из поворота необходимо, чтобы трансмиссия была на второй передаче.

Шаги:

  • Водитель нажимает на педаль тормоза, чтобы замедлить автомобиль, оставляя трансмиссию на той передаче, на которой она находится.
  • За несколько мгновений до поворота автомобиль должен двигаться со скоростью, позволяющей выбрать вторую передачу.Водитель нажимает сцепление до упора и переключает на вторую передачу.
  • Сцепление отпускается для завершения переключения непосредственно перед поворотом рулевого управления для выполнения поворота.
  • Через поворот трансмиссия остается на второй передаче.
  • Выйдя из поворота, водитель начинает разгоняться и выравнивать рулевое управление.
  • К тому времени, когда водитель переключает третью передачу, машина едет прямо.

Избегая переключения коробки передач в самом повороте, водитель может управлять обеими руками.В некоторых странах или штатах, таких как Британская Колумбия, Канада, если новый водитель сдает лицензионный дорожный тест с механической коробкой передач, вычитаются баллы за переключение передач в повороте, поскольку при этом возникают проблемы с безопасностью.

Медленное движение [править]

Ситуация: водитель попадает в очень загруженный транспортный поток. Иногда впереди идущие машины останавливаются. В промежутках между остановками они иногда ползут примерно со скоростью ходьбы, а иногда значительно ускоряются, чтобы снова быстро замедляться.

В этой стрессовой ситуации для нового водителя с механической коробкой передач важно, чтобы водитель оставался спокойным и сосредоточенным. Водитель должен помнить, что для предотвращения остановки двигателя в любой момент все, что требуется, — это выжимать педаль сцепления до упора.

Уловка состоит в том, чтобы продолжать движение плавно, сохраняя при этом большое расстояние до следующей машины, а также останавливаться и возобновлять движение при необходимости. Все это нужно делать без пробуксовки сцепления.

Водитель должен следить за дорожным движением впереди насколько позволяет видимость, чтобы предвидеть необходимость полной остановки.

Водитель должен по возможности держать коробку передач на второй передаче и слегка нажимать на педаль акселератора, чтобы автомобиль медленно пополз вперед. На первой и второй передаче, особенно на первой, автомобиль может двигаться очень медленно, без остановки двигателя или без необходимости проскальзывать сцепление. Водитель с механической коробкой передач должен научиться распознавать ситуации, в которых полезно ползать медленно, и использовать возможности трансмиссии и двигателя для этого.

Но если ожидается приближающаяся полная остановка, сцепление нажимается полностью до пола, и другая ступня начинает тормозить. Затем происходит одно из двух событий:

  • Автомобиль впереди фактически полностью останавливается. После этого, конечно, необходимо включить первую передачу и выполнить обычный старт, хотя, вероятно, это будет очень плавный старт, поскольку машина никуда не ускоряется! Полезно потренироваться в медленном старте на стоянке, это еще одна ситуация, в которой они могут быть полезны.Цель состоит в том, чтобы быстро завести машину на первой передаче и полностью выключить сцепление, но затем оставаться на низкой скорости. Это требует аккуратной работы с дроссельной заслонкой, чтобы поддерживать обороты немного выше холостого хода во время включения сцепления. Когда сцепление захватывает, давление на акселератор остается небольшим: оно не увеличивается, как было бы, если бы мы хотели ускориться.
  • Автомобиль впереди не останавливается полностью, а вместо этого набирает скорость. Теперь необходимо принять решение, отпустить ли сцепление, остаться на второй передаче или переключиться на первую передачу.Это полностью зависит от скорости автомобиля и крутящего момента двигателя при очень низких оборотах. Со временем опыт работы с этим конкретным автомобилем снабдит водителя необходимой интуицией. (Если скорость очень низкая, менее примерно 5 миль в час или 8 км / ч, переключение на первую передачу возможно практически в любом автомобиле, даже если он может двигаться с такой низкой скоростью на второй передаче). Если необходимо переключение на первую передачу, это делается без полной остановки автомобиля. Отпускание сцепления в этой ситуации отличается от отпускания сцепления на первой передаче при запуске с полной остановки.Сцепление можно отпустить намного быстрее на первой передаче, если автомобиль медленно катится вперед примерно со скоростью пешехода.

После переключения на первую передачу, если это было необходимо, автомобиль может оставаться на этой передаче с полностью включенным сцеплением. На первой передаче можно добиться очень медленного ползания. Как только ползание станет достаточно быстрым, чтобы обороты двигателя достигли диапазона 1500–2000, следует снова выбрать вторую передачу. Опять же, очень полезно прогнозирование движения впереди. Если машины останавливаются впереди, создавая распространяющуюся в обратном направлении волну остановки, нет смысла переключаться на более высокую передачу.Лучше просто сначала ползти, а затем выключить сцепление и нажать на тормоз, когда наступит остановка. Еще лучше, если возможно, водитель может позволить эффекту торможения двигателем на первой передаче создать больший промежуток до следующего автомобиля и использовать это пространство вместе с возможностью медленного ползания на первой передаче, чтобы полностью избежать остановки.

По мере практики переключение между первой и второй передачами в условиях интенсивного движения становится второй натурой, равно как и мониторинг и прогнозирование движения, что исключает ненужные остановки, переключения и работу сцепления.

Отмененная остановка [править]

Ситуация: водитель приближается к перекрестку, где движение остановлено на красный свет. Он или она следует технике механической коробки передач для остановки выбегом. Однако, как только подход почти завершен, свет меняется, и нет необходимости останавливаться. Маневр остановки прерывается, и необходимо принимать динамическое решение о том, как действовать дальше. Ключевым моментом для этого решения является скорость автомобиля, которая определяет, на какой передаче должно быть транспортное средство.

  • Если автомобиль почти остановился и катится вперед очень медленно со скоростью менее 5 миль в час или 8 км / ч, водитель может переключиться на первую передачу. На этой скорости водитель уже должен был выжать сцепление полностью до пола, готовясь к полной остановке. Поскольку автомобиль катится, сцепление можно отпустить довольно быстро. (Но если первая передача выбрана неправильно на слишком высокой скорости и сцепление отпускается быстро, будет рывок!)
  • Если скорость выше примерно 5 миль / ч или 8 км / ч, но ниже примерно 20 миль / ч или 30-35 км / ч, водитель должен выбрать вторую передачу, довольно быстро отпустить сцепление и продолжить движение.
  • Если изменение скорости движения происходит выше этих скоростей, возобновление движения возможно на третьей передаче. Фактически, вполне возможно, что трансмиссия все еще работает на третьей передаче, а сцепление даже не было нажато. Другими словами, можно просто нажать на акселератор и продолжить.

Сложные случаи — это остановки, когда автомобиль все еще катится. Водитель должен выбрать правильную передачу в зависимости от скорости и быть уверенным в том, что быстрое выключение сцепления может быть выполнено без остановки или рывков.На таких низких скоростях от спидометра мало пользы. Фактически, водитель не должен смотреть на спидометр и думать о правильной передаче. Скорее, интуиция должна быть усвоена на практике.

Устранение неполадок [править]

Срыв [править]

Когда двигатель транспортного средства вращается на низких оборотах, он не может обеспечить большой крутящий момент, и чрезмерная нагрузка на двигатель приведет к его внезапной остановке, что называется остановкой. Остановка обычно вызывает резкие рывки автомобиля.

Следующее поведение может вызвать срывы:

  • в состоянии покоя, слишком быстрое включение сцепления, при слишком медленном вращении двигателя;
  • останавливается с включенным сцеплением и включенной передачей.
  • пытается начать движение с места на высокой передаче

Если водитель заглохнет, ему не следует паниковать. Такое случается со всеми новичками, а иногда и с опытными водителями, и стыдиться этого нечего.Чтобы снова начать движение и не задерживать движение, водитель может просто удерживать тормоз и сцепление нажатыми, а затем перезапустить двигатель (обратите внимание, что ключ часто нужно повернуть обратно в положение выключения, прежде чем стартер снова заработает) , при необходимости выберите правильную передачу и трогайтесь с места.

Если в любой момент водитель почувствует, что двигатель вот-вот заглохнет, следует немедленно выжать сцепление. Если водитель испугается или ему нужно быстро остановиться, важно нажать на сцепление, инстинктивно нажимая на тормоза, иначе двигатель, вероятно, заглохнет.

Сцепления в разных автомобилях различаются по чувствительности и диапазону движения, поэтому даже очень опытный водитель незнакомого автомобиля может несколько раз заглохнуть двигатель, пока он или она не ознакомится со сцеплением.

Сваливание из-за потери тяги при торможении [править]

При замедлении водитель задействует тормоза, а затем выключает сцепление незадолго до остановки (около 1000 об / мин на 1-й передаче или где-то выше «скорости ходьбы», как указано выше). В нормальных условиях с хорошей тягой это нормально.Однако на некоторых поверхностях и в зависимости от силы торможения без антиблокировочной тормозной системы колеса могут заблокироваться. Это легко может произойти на скользких поверхностях, таких как снег, лед или рыхлый гравий. Плохое сцепление с дорогой на таких поверхностях может помешать инерции автомобиля поворачивать колеса, в результате чего двигатель становится единственной реальной силой, которой тормоза могут противодействовать.

Когда это происходит, первоочередной задачей является безопасная остановка автомобиля или восстановление управления торможением и рулевым управлением.См. Также торможение с частотой вращения педалей, важный навык для водителей зимой, не оборудованных АБС.

Шлифовальные шестерни [править]

Скрежет, исходящий от синхронизированной механической коробки передач во время переключения передач, обычно является признаком неправильной техники. Некоторые водители-любители винят машины: они заявляют, что синхронизирующий механизм изношен или возникла проблема со смазкой для механической коробки передач. Об этом снова и снова вспоминают на автомобильных онлайн-форумах. Фактически, синхронизирующий механизм должен быть полностью отключен, чтобы это было правдой, и это почти наверняка не проблема со смазкой.

Почему притирка происходит в синхронизированной коробке передач? Это потому, что чрезмерно рьяный водитель слишком быстро включает сцепление, параллельно с переключением передач, в попытке минимизировать общее время переключения. Или, возможно, водитель делает все в правильной последовательности, но не выживает сцепление достаточно сильно! Или водитель очень быстро втолкнул рычаг переключения передач в заслонку переключения передач, в результате чего синхронизатор слишком быстро прижался к передаче, что не позволяло выполнять свою работу.В любом случае, селектор передач уже «прошел» через синхронизатор, но не прошел достаточно далеко, чтобы зубья действительно зацепились. В этот момент, если сцепление включено, даже немного, скорость входного вала изменится, и синхронизация будет потеряна. Поскольку селектор уже проталкивается через кольцо, уже слишком поздно: ручку можно сдвинуть так, чтобы зубцы соприкоснулись. Результат — шлифовка.

Вполне возможно, проблема со сцеплением: возможно, оно не выключается полностью, когда педаль прижимается к полу.Педаль может нуждаться в регулировке, или есть какая-то проблема с гидравликой или механической связью, или другая проблема с самим механизмом сцепления. Но здесь мы предполагаем, что механической проблемы нет.

Чтобы избежать скрежета, сделайте вальс: подумайте 1-2-3. На счет «1» нажмите сцепление полностью до пола. На счет 2 переместите стик на желаемую передачу. На 3 отпустите сцепление. Чтобы ускорить переключение передач, вы должны ускорять эти движения по отдельности, а не «жульничать», пытаясь перекрыть шаги 2 и 3.Для этого мало места. В частности, рычаг должен находиться в конечном положении до того, как сцепление оторвется от пола. Вы можете сэкономить время, плотно совместив 1 и 2. Нажмите или потяните за ручку, одновременно нажимая на сцепление, чтобы она сдвинулась с места как можно быстрее. Практикуйте вальс: сосчитайте 1-2-3 в уме. Попробуйте делать это очень медленно, а затем увеличивайте темп.

Чтобы выполнить быстрое переключение передач без скрежета, нажмите педаль сцепления на пол как можно быстрее перед перемещением ручки, но начните перемещать ручку еще до того, как сцепление коснется пола.Сцепление должно быть полностью опущено, когда ручка переходит из нейтрального положения к другой передаче, и оставаться на полу. Перемещайте ручку с одной передачи на другую как можно быстрее, используя скорость и силу. Вы должны почувствовать сопротивление, за которым следует щелчок; это сопротивление синхронизатора, которому нужно время, чтобы сделать свою работу, прежде чем позволить селектору продолжить работу. Наконец, отпустите сцепление. Это самая медленная часть транзакции, но со временем ее можно значительно ускорить.

Распространенная ошибка, приводящая к скрежету, заключается в том, что ручка недостаточно быстро перемещается перед отпусканием сцепления; неспособность координировать два движения. Иногда водители жалуются на скрежет при резком переключении передач, когда двигатель разгоняется до высоких оборотов на нижней передаче. Синхронизатору приходится выполнять больше работы, чтобы замедлить входной вал трансмиссии, чтобы перейти на следующую передачу! На это уходит больше времени, но водитель не приспосабливается к этому. Он или она не ждет, пока рычаг выйдет из синхронизатора, а отпускает сцепление, используя отрепетированное время, независимо от того, что происходит в коробке передач.Нога не знает, что делает рука, и наоборот! Ногу необходимо научить ждать, пока рука завершит выбор передачи.

Еще одна ситуация, в которой можно услышать скрежет, — это переключение коробки передач на задний ход из остановленного положения, например, при выезде с парковочного места. Притирка здесь происходит отчасти потому, что задний ход часто не является синхронизатором. Если кто-то не оставляет трансмиссию на задней или передней передаче при парковке, вполне вероятно, что он / она услышит скрежет в трансмиссии при переключении на задний ход, независимо от того, насколько сильно педаль сцепления удерживается при переключении.Чтобы избежать притирки заднего хода, необходимо «очистить ворота»: сначала переключить передачу на переднюю передачу, затем переключить на заднюю передачу. Это устранит любой слышимый скрежет. Это работает, потому что все передачи имеют одинаковую скорость при остановке автомобиля. На большинстве 5-ступенчатых синхронизирующих трансмиссий ворота блокируют переключение с 5-й передачи на задний ход в качестве меры безопасности; поэтому перед переключением заднего хода переключите переключатель на другую передачу переднего хода. Некоторые старые автомобили имеют синхронизатор на верхних передачах, но не на 1-й, поэтому эту процедуру следует использовать каждый раз, когда они трогаются с места.(Некоторые старые BMW сначала включали синхронизатор для переключения на пониженную передачу, но все равно хрустели, начиная с остановки.)

И последнее примечание: трансмиссионное масло может иметь значение, если переключение выполняется неправильно. Смазка, не содержащая надлежащих фрикционных присадок, заставит синхронизатор занять больше времени, что даст больше возможностей для преждевременного выключения сцепления. Вот почему некоторые технически подкованные водители сообщают о таких опытах, как «Я переключил жидкость для механической коробки передач с марки X на марку Y, и теперь я получаю больше (или меньше) помола».Некоторые автомобили также легче переключаются, когда трансмиссионное масло нагревается; Особенно известны этим Mazda Miatas и Volkswagen Passats.

Продвинутые методы [править]

В этом разделе обсуждаются методы вождения с высокими динамическими характеристиками, которые могут отрицательно сказаться на сроке службы силовой передачи и других компонентов транспортного средства.

Отключение передачи (без сцепления) [редактировать]

Можно переключить трансмиссию на нейтраль без использования сцепления, и некоторые другие передовые методы, указанные ниже, требуют этого.Однако отключение передачи может потребовать большого усилия, потому что кулачковые зубья удерживаются на месте за счет большого крутящего момента между входным и выходным валами. Сильное разведение зубов, когда они зажаты крутящим моментом, изнашивает их. Требуемое усилие также предъявляется к рычагу переключения передач и вилкам переключения передач.

Однако, когда автомобиль останавливается накатом, двигатель в конечном итоге достигает достаточно низких оборотов, при которых происходит ослабление крутящего момента через трансмиссию.Это расслабление можно воспринимать как легкое изменение в движении автомобиля; около определенного значения RPM эффект компрессионного торможения внезапно исчезает, что приводит к ощущению очень легкого толчка вперед автомобиля. Эта потеря тормозного эффекта буквально ощущается как расслабление; двигатель не приводит в движение и не препятствует движению автомобиля, потому что его частота вращения холостого хода приблизительно соответствует вращению входного вала трансмиссии. В этом состоянии может быть приемлемым слегка дернуть или надавить на рычаг переключения передач, чтобы посмотреть, можно ли его мягко вывести из строя.Если он легко выскакивает, скорее всего, вреда нет. С другой стороны, если есть сопротивление, его можно сразу уменьшить, нажав на сцепление.

Если трансмиссия остается включенной, а число оборотов снижается, эффект релаксации исчезнет; Механизм управления холостым ходом будет бороться за то, чтобы двигатель вращался, передавая крутящий момент на замедляющую передачу. Иногда точка расслабления бывает очень короткой или не наступает вовсе: например, при остановке на уклоне.После этого автомобиль замедляется под действием силы тяжести, независимо от компрессионного торможения. Следовательно, будет только крошечный момент, в течение которого скорость трансмиссии будет достаточно точно соответствовать холостому ходу двигателя. Точку релаксации можно определить, приложив к рычагу переключения передач непрерывное легкое усилие по мере замедления транспортного средства.

Аналогичным образом, приложение непрерывного небольшого усилия в течение короткого периода времени и поднятие дроссельной заслонки (при ускорении) или резкое нажатие дроссельной заслонки (при замедлении) приведет к плавному переключению передачи на нейтральное положение без сцепления.Это потому, что вы создали посредством модуляции дроссельной заслонки точку, в которой не было крутящего момента, скрепляющего зубцы собачки; если вы ускорялись, то кратковременный отрыв вызывает небольшое замедление. Между ускорением и замедлением была точка, в которой, как отмечалось выше, и ведущий, и ведомый валы, шестерни, кулачковые зубья и т. Д. Вращались с одинаковой скоростью, поэтому не было крутящего момента, удерживающего кулачковые зубья вместе, поэтому вы смогли перейти на нейтраль без сцепления.

Переключение мощности (также известное как переключение скорости) [править]

Это продвинутая технология, которая увеличивает скорость автомобиля при переключении на повышенную передачу. В гоночных приложениях следует использовать только (и, вероятно, только в очень коротких гонках), так как это очень сложно для компонентов трансмиссии, особенно если сделано неправильно. Даже если это сделано правильно, это обычно создает чрезмерную нагрузку на трансмиссию и сокращает срок службы компонентов трансмиссии.

Для переключения под нагрузкой держите педаль газа на полу (вместо подъема), одновременно нажимая на сцепление.В то же время быстро переключитесь на следующую передачу. Как только будет выбрана новая передача, быстро снова включите («хлопните») сцепление. Если все сделано правильно, автомобиль получит «удар» при ускорении (из-за рывка замедляющего двигателя) при повторном включении сцепления. Если все сделать неправильно, это может привести к повреждению двигателя или трансмиссии, иногда катастрофическому.

Каблук [править]

При замедлении техника переключения между пятками и носком позволяет продвинутым водителям поддерживать давление на педаль тормоза, одновременно «нажимая» дроссель для переключения на более низкую передачу.Это позволяет автомобилю оставаться ровным и «ровным» при входе или выходе из поворота. Это достигается за счет использования правой ноги для одновременного управления тормозом и педалью газа, обычно это делается путем удерживания стопы под углом, отсюда и термин «пятка и носок».

Двойное сцепление [править]

«Двойное выключение сцепления» (также известное как «двойное выключение сцепления» в Европе) — это старая технология, которая возникла еще до появления синхронизирующих коробок передач. Он может сделать переключение на пониженную (и, возможно, повышенную) более плавным и может снизить износ трансмиссии.Он включает в себя нажатие на сцепление и переключение на нейтраль, отпускание сцепления, использование дроссельной заслонки для согласования оборотов для выбранной передачи, повторное нажатие сцепления и выбор новой передачи. Действие (которое звучит сложнее, чем есть на самом деле) использует двигатель для раскрутки входного вала, чтобы он более точно соответствовал следующей выбранной передаче, тем самым создавая более плавные переключения и снижая износ синхронизирующих систем. Если автомобиль оборудован тахометром, его можно использовать для определения правильных оборотов двигателя.Некоторые типы несинхронизированных МКПП требуют двойного сцепления . Эти трансмиссии можно найти в некоторых старых транспортных средствах и гоночных автомобилях, а также на больших грузовиках, особенно тягачах с прицепами. Когда мы говорим «требовать», если вы ошиблись и выбрали неправильную передачу или слишком долго не можете включить двойное сцепление и согласовать обе половины трансмиссии, вы останавливаетесь и начинаете все сначала.

Двойное сцепление на синхронизированной коробке передач не требуется в большинстве дорожных ситуаций.Более того, возможно, что неквалифицированный водитель может догадаться о том, для чего машина предназначена автоматически, и может принести больше вреда, чем пользы. Настоящая несинхронизированная трансмиссия неумолима для несовпадения скоростей, требуя от водителя большой точности. Синхронизированная трансмиссия позволит водителю уйти от неаккуратного двойного сцепления, а неквалифицированный водитель может в конечном итоге причинить больше вреда, если не будет правильно согласовывать частоту вращения двигателя.

Тем не менее, даже в случае синхронизированной коробки передач, двойное сцепление под умелыми руками желательно при переключении на низшие передачи.Синхронизатор, особенно синхронизатор второй передачи, подвергается серьезным злоупотреблениям, поскольку дифференциал скорости, которым он должен управлять, обычно является самым большим. Действительно, обычно первым выходит из строя синхронизатор второй передачи. Некоторые недавние механические трансмиссии Honda включают трехконусный синхронизатор на самых низких передачах для дополнительной надежности.

Многие трансмиссии до недавнего времени не имели синхронизатора на первой передаче. Поэтому необходимо использовать двойное сцепление при переключении на первую передачу, хотя такие случаи редки.Некоторые трансмиссии сегодня до сих пор не имеют синхронизатора для передачи заднего хода, что требует полной остановки перед переключением на задний ход (см. Раздел «Шлифовка шестерен» выше, чтобы узнать о дальнейших последствиях этого). Двойное сцепление, конечно, невозможно, так как нельзя изменить направление вращения двигателя. Вам нужно просто подождать, пока автомобиль не остановится и обороты двигателя упадут до холостого хода.

одинарное сцепление [править]

Техника переключения на пониженную передачу, похожая на нечто среднее между двойным сцеплением и переключением без сцепления.Коробка передач выключается при включенном сцеплении. Затем акселератор «нажимает», чтобы привести первичный вал к правильной скорости, сцепление выключается, включается более низкая передача и сцепление снова включается. Это довольно распространенная гоночная техника.

Некоторые водители также используют даже более быстрый метод, чем переключение на более низкую передачу с одним сцеплением, которое также используется в сочетании с понижающей передачей с пятки на носок. Сцепление выключается, водитель выбирает новую передачу, одновременно «нажимая» дроссель вверх, чтобы довести двигатель до примерно правильной скорости, а затем сцепление снова включается.Другими словами, когда синхронизатор трансмиссии изменяет вращение входного вала во время выбора передачи, водитель одновременно регулирует скорость вращения двигателя. Сцепление можно отпустить очень быстро, если разница во вращении диска сцепления и маховика мала, поэтому такое переключение передач, вероятно, является самым быстрым методом при синхронизированной передаче. Некоторые опытные водители выполняют эту революционную подгонку почти инстинктивно. Во время переключения на пониженную передачу, когда селектор передач проходит между передачами, они ударяют по дроссельной заслонке, чтобы увеличить обороты двигателя.В результате переключение передач происходит не только быстрее, но и более плавно, а также снижается износ сцепления.

Переключение без сцепления [править]

Можно переключать передачи вообще без использования сцепления, осторожно управляя дроссельной заслонкой. Когда трансмиссии были несинхронизированы, это обычно был самый простой метод, и он все еще работает в современных автомобилях, хотя требует гораздо больше практики, чем обычные методы, описанные выше.

Хотя этот метод работает в синхронизированных коробках передач, он не подходит почти во всех обстоятельствах.Синхронизированная коробка передач имеет небольшую муфту, называемую синхронизатором (или «синхронизатором»), на каждой передаче переднего хода, которая доводит входное и выходное вращение до одной и той же скорости, прежде чем позволить им включиться. Как и основное сцепление, в этих синхронизирующих сцеплениях используется трение. Эти синхронизирующие муфты допускают погрешность при включении без основной муфты. Если частота вращения двигателя слишком высокая или слишком низкая, синхронизатор по существу возьмет на себя работу, которую не выполняет полностью включенная главная муфта.Однако синхронизирующее кольцо не предназначено для работы с главным сцеплением. Его работа состоит в том, чтобы раскручивать или замедлять только входную часть трансмиссии, которая, как предполагается, отключена от двигателя. Он не предназначен для ускорения или замедления всего двигателя. Такие регулярные эксперименты приведут к преждевременному износу синхронизирующих колец, которые необходимо будет заменить.

На автомобилях с обгонной муфтой, таких как более старая модель SAAB с двухтактным двигателем, переключение передач без сцепления является стандартной процедурой.Но на самом деле обгонная муфта — это разновидность муфты: она отключается, когда входное вращение медленнее, чем выходное. Необходимо отключить обгонную муфту, позволяя снизить обороты двигателя, что аналогично нажатию на педаль сцепления.

Запуск двигателя без электростартера [править]

Если стартер не сработает из-за разряда аккумуляторной батареи, электрической неисправности или неисправности самого стартера, автомобиль может быть запущен за счет импульса.Энергия для движения транспортного средства изначально может поступать либо за счет силы тяжести (если транспортное средство припарковано на холме), либо за счет толкания людей. Чтобы завести автомобиль на холме, если автомобиль направлен вниз, установите трансмиссию на вторую передачу с ключом зажигания в положение «включено». Сцепление должно быть выключено (педаль сцепления нажата), отпустить тормоз и дать машине возможность покатиться. Когда скорость достигнет примерно 10 км / ч, медленно отпустите сцепление, как при крутом переключении на пониженную передачу. Автомобиль будет замедляться из-за компрессионного торможения, когда двигатель раскручивается.Если в двигатель поданы зажигание и топливо, он запустится. Если не удалось с первого раза, попробуйте еще раз с большей скоростью. Если он по-прежнему не работает, то все, что мешает запуску двигателя, также мешает ему работать.

Техника трогания с места лицом вниз и толчка аналогичны. Один человек может запустить компактный автомобиль или мини-грузовик; для запуска более крупного транспортного средства может потребоваться несколько человек. Двигаясь в гору, используйте заднюю передачу для трогания с места.

Пуск с толчка самый простой и безопасный процесс, когда работают как минимум два человека. Помощники толкают, а водитель, сидя на водительском сиденье, выполняет оставшиеся шаги. Пуск с толчка на ровной поверхности сложнее и опаснее для одного человека. Он или она должны толкнуть машину, а затем, когда наберется достаточный импульс, запрыгнуть на водительское сиденье движущегося автомобиля, чтобы завершить старт. Водитель также должен быть готов в любой момент запрыгнуть на сиденье, чтобы остановить автомобиль. Поэтому толкать машину нужно сбоку, при открытой водительской двери.Водитель находится за открытой дверью водителя и прикладывает силу к элементу рамы кузова автомобиля, например, стойке лобового стекла или стойке крыши. Из этого положения одна рука может дотянуться до руля, и можно быстро запрыгнуть в машину.

«Важные примечания»

  • Если при включении зажигания двигатель переворачивается, но не запускается, значит, стартер работает, и ни запуск, ни запуск от внешнего источника не запустят автомобиль. Машине требуется топливо или ремонт.
  • Если отказ стартера произошел из-за разряженной аккумуляторной батареи, он повторится, если двигатель не проработает достаточно долго, чтобы зарядить аккумулятор.
  • Если отказ стартера произошел не из-за разряженной батареи, он обязательно повторится. Автомобиль должен и дальше запускаться нажатием кнопки, и его необходимо доставить к механику для выявления и устранения проблемы стартера.
  • Генератор в автомобиле не предназначен для зарядки глубоко разряженных аккумуляторов.Правильное зарядное устройство включает в себя схему ограничения тока, которая «непрерывно заряжает» аккумулятор. Сильно разряженный аккумулятор создает нагрузку на систему зарядки автомобиля. При первой же возможности вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
  • Если аккумулятор полностью разряжен, запуск по нажатию может не работать, поскольку в современных автомобилях есть генератор переменного тока, не содержащий постоянных магнитов. Он имеет катушки, которым требуется небольшой ток возбуждения для создания магнитного поля.
  • Сначала проверьте состояние аккумулятора.Некоторые батареи имеют «глазок» ареометра. Если глаз зеленый, темно-зеленый или темный, можно попытаться нажать кнопку старта. Если он прозрачный или желтый, что указывает на недостаточный уровень жидкости, не прыгайте и не нажимайте кнопку запуска. Для аккумулятора требуется дистиллированная вода, и его не следует заряжать. Если это герметичный аккумулятор, его следует заменить, так как нет средств для добавления жидкости.
  • Если аккумулятор замерз, не нажимайте кнопку запуска двигателя или запускайте двигатель от внешнего источника. Аккумулятор должен сначала разморозиться. Замороженные аккумуляторы заряжать не следует.
  • Прочтите руководство по эксплуатации транспортного средства, чтобы узнать о каких-либо особых инструкциях, касающихся запуска от внешнего источника, и следуйте тому, что разумно применимо к запуску с толчка.
  • Если в автомобиле есть тормоза с усилителем или гидроусилитель рулевого управления, они не будут работать во время пуш-старта, пока двигатель не запустится. Если автомобиль запускается при скатывании с холма, а двигатель не запускается, потребуется дополнительное тормозное давление, чтобы остановить его, и дополнительное усилие на рулевом колесе потребуется для объезда любых препятствий.
  • Не толкайте транспортное средство другим автомобилем или грузовиком; бамперы могут проскользнуть и повредить оба автомобиля.
  • Чтобы прыгнуть в движущуюся машину, требуется немного спортивных способностей, координации и смелости.
  • Толкать машину — это тяжелое спортивное усилие. Это должно быть сделано интенсивно, чтобы дать машине максимально возможный импульс на кратчайшей дистанции, которая сопряжена с такими же рисками перенапряжения и травм, как и любое интенсивное упражнение. Возможно, будет разумным сначала выполнить несколько легких разогревающих упражнений и растяжек с задействованием всех основных групп мышц тела.
  • При езде на мотоцикле внезапная блокировка заднего колеса при отпускании сцепления может отбросить вас в разные стороны. Чтобы сохранить равновесие, волочите ноги по земле.

Компрессионное торможение [редактировать]

Это также называется «торможение двигателем»: использование внутреннего сопротивления двигателя для замедления транспортного средства или предотвращения его ускорения при спуске с холма. Это можно сделать, сняв ногу с дроссельной заслонки, когда двигатель работает на скорости, значительно превышающей обороты холостого хода.Переключение автомобиля на более низкую передачу может усилить эффект.

С одной стороны, некоторые считают, что вы злоупотребляете своей механической коробкой передач и двигателем, «торможение двигателем». Они считают, что переключать на пониженную передачу следует только тогда, когда вы ожидаете, что автомобиль будет двигаться на более низкой скорости в течение некоторого времени, а не при полной остановке. Некоторые считают, что причина, по которой вы должны держать автомобиль на передаче при замедлении или остановке, но с выключенным сцеплением, — это экстренные маневры, так как это даст вам дополнительное время, чтобы избежать надвигающейся аварии.В этом случае переключайтесь на более позднюю передачу, позволяя автомобилю замедлиться до довольно низких оборотов двигателя перед переключением на более низкую. Эта точка зрения гласит, что использование механической коробки передач для остановки автомобиля неуместно при нормальных условиях движения. Проще говоря, когда двигатель используется для снижения скорости трансмиссии, сцепление и синхронизаторы изнашиваются из-за того, для чего предназначены автомобильные тормоза. Для сравнения: ремонт сцепления обычно стоит около 1000 долларов США, а не 300 долларов на новые тормозные колодки и установку.(Однако сцепления обычно служат намного дольше, чем тормоза, поэтому их нельзя напрямую сравнивать только по цене.) Этот метод предоставляется только потому, что иногда может оказаться необходимым или полезным использовать торможение двигателем (когда нужно замедлить скорость быстрее, чем обычный, например). При замедлении в направлении до полной остановки на верхней передаче, такой как 4-я, необходимо переключиться на более низкую передачу, так как это увеличивает время включения передачи, таким образом, удерживая сервоприводы тормоза и рулевого управления с усилителем и т. подано питание.Время выбега следует сводить к минимуму, используя эффективные и своевременные переключения на пониженную передачу.

С другой стороны, некоторые считают, что торможение двигателем относительно безвредно для двигателя и трансмиссии. Плавное двойное сцепление при переключении на пониженную передачу минимизирует износ сцепления и синхронизаторов. Не выбирайте передачи для увеличения оборотов двигателя более 3000 об / мин, но не настолько медленно, чтобы вы теряли давление масла. Оставайтесь выше 500 об / мин для достижения достаточного давления масла. Что касается износа двигателя, поршневые кольца будут изнашиваться больше, но поддержание относительного диапазона числа оборотов в минуту предотвратит их растяжение и сжатие на высоких скоростях при движении поршня вверх и вниз.Также во время замедления двигатель создает разрежение в цилиндрах, которое вытягивает очень небольшое количество масла через кольца, повышая защиту. Это, в сочетании с тем фактом, что задействованные силы обычно меньше, чем те, которые обычно наблюдаются при ускорении, заставляет некоторых сделать вывод, что это не будет иметь реального значения для срока службы двигателя и трансмиссии. Бывает ситуация, когда действительно необходимо торможение двигателем: спуск по крутым склонам, которые к тому же очень длинные, и по какой-либо причине нежелательно останавливаться и останавливать машину.Длительное торможение на спуске может привести к перегреву тормозов и, в крайнем случае, к отказу тормозов. Комбинация пониженной передачи и использования тормозов более безопасна. Но тепло можно отвести от тормозов, если вы остановитесь и остановитесь на некоторое время, эффективно разделив длинный спуск на последовательность более коротких.

Торможение двигателем (для больших грузовиков) запрещено в некоторых городах.

Jake Brake изменяет характеристики двигателя нажатием кнопки для остановки автомобиля.. В арматуре установлена ​​специальная модификация. Короче говоря, при включении сила, используемая для сжатия воздуха, используется для замедления транспортного средства, а затем в точное время, непосредственно перед тем, как поршень достигает верхней мертвой точки, выпускной клапан открывается, вытесняя воздух. На грузовиках с производительными характеристиками или без глушителей при замедлении движения грузовика издается характерный, а иногда и до боли громкий шум, а при переключении водителя на пониженную передачу высота звука меняется.

Настоящий моторный тормоз.

Внешние ссылки [править]

BBC News — Как остановить машину с заблокированным акселератором?



Отзыв тысяч автомобилей Toyota с потенциально неисправными педалями приводит к ужасающему гипотетическому сценарию — что делать, если акселератор на вашей машине заклинивает?

Это худший кошмар водителя.Вы пытаетесь сбавить скорость, но обнаруживаете, что педаль акселератора застряла — вы едете из машины.

Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota отозвал миллионы автомобилей по всей Европе и США из-за риска застревания педалей акселератора на коврике пола или их собственного заклинивания.

Toyota настаивает на том, что проблемы с заклиниванием возникают очень редко, и что она получила только 26 сообщений о каких-либо проблемах в Европе. Но в последние дни всплыли истории о водителях Toyota, которые ненадолго испытали потерю контроля над своей машиной.

В случае заедания педали акселератора немедленной реакцией для многих людей было бы отключение акселератора, тогда как правильная реакция на самом деле — попытаться остановить машину

Запись вызова службы экстренной помощи от семьи из четырех человек, погибших за рулем Lexus в Калифорнии, рисует ужасающую картину.

Звонящий говорит: «Мы в Lexus… и едем на север по 125, и наш акселератор застрял… у нас проблемы… нет тормозов… мы приближаемся к перекрестку… держись… держись и молись… молись».

Похоже на кадры из фильма.

Но каким бы маловероятным ни был этот сценарий, возникает практический вопрос — как вы отреагируете, если ваш ускоритель застрянет?

Самое важное, что нужно делать, — сохранять спокойствие и не делать ничего опрометчивого, — говорит Эндрю Ховард, руководитель службы безопасности дорожного движения в AA.

«Тормоза по-прежнему будут работать, сцепление по-прежнему будет работать. Самая большая проблема — это охлаждение — как мы видели по снежной погоде, люди склонны паниковать, когда что-то пойдет не так. Через несколько секунд вы можете войти в занесло и ударилось о дерево «.

Некоторые водители могут впасть в панику и поступить неразумно.

КАК ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ ПРИ ЗАСЕДАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА

1. Используйте ножной тормоз, а не ручной тормоз

2. Выжать сцепление

3. Ищите дорогу на обочину дороги и держитесь там осторожно

4. Выключайте двигатель только в том случае, если вместо этого нельзя использовать сцепление

5. При отказе ножного тормоза можно использовать очень мягкий ручной тормоз

Источник: Стивен Мид


«В случае заедания акселератора немедленной реакцией для многих людей было бы разблокировать акселератор, когда правильная реакция на самом деле — попытаться остановить машину», — говорит г-н Ховард.«В этом и заключается трудность — человеческая природа так усложняет решение этих вопросов».

Для большинства людей место, где они едут быстрее всего, — это автомагистраль.

«Представьте, что вы едете по внутренней полосе M4 со скоростью 70 миль в час», — говорит Стивен Мид, помощник главного экзаменатора Института передового автомобилестроения.

«Автомобиль впереди тормозит, вы снимаете ногу с педали, но ничего не происходит. Что делать?»

Легче сказать, чем сделать, но Мид настаивает на том, что, выполнив несколько простых шагов, вы можете быстро остановить машину, спасая свою жизнь и жизнь других людей.

Если педаль акселератора заедает, сначала следует сильно нажать педаль тормоза, говорит он. Это отключит ускоритель.

Это должен быть ножной тормоз, а не ручной тормоз, так как тормозные колодки могут перегореть и автомобиль может взорваться.

ДЕРЖАТЬ В ФОКУСЕ

Не паникуйте

Не пытайтесь освободить педаль акселератора

Не теряйте время на включение аварийной сигнализации

Источник: Стивен Мид

Затем водителю необходимо нажать на сцепление, эффективно останавливая двигатель, приводящий в движение автомобиль.В автомобиле с автоматической коробкой передач эквивалентно переключению рычага переключения передач в нейтральное положение.

Продолжайте торможение и внимательно следите, вперед и назад, чтобы найти «путь эвакуации» к твердой обочине. Не пытайтесь ехать прямо одним резким поворотом — это может быть опасно и дестабилизировать автомобиль на такой скорости.

«За короткое время — возможно, за 10 секунд — вы можете остановить машину», — говорит он.

Но что будет, если акселератор — не единственная неисправная деталь автомобиля? В наши дни очень маловероятно, что тормоза выйдут из строя, поскольку современные автомобили имеют двойные тормоза.Как правило, тормозами управляют два поршня — если один из них выйдет из строя, вы все равно сможете остановить машину, — говорит Мид.

Но даже если тормоза полностью выйдут из строя, вы все равно можете помочь, нажав на сцепление.

Ванесса Гайлл, технический специалист AA, утверждает, что легче использовать сцепление для выключения передач, чем повернуть ключ для выключения двигателя.

На высоких скоростях может быть трудно переключить автомобиль на пониженную передачу. Так что мистер Мид предлагает очень осторожно использовать ручной тормоз, чтобы замедлить машину.

А что, если вышло из строя сцепление, ускоритель и тормоза?

«Выключите зажигание, но очень важно оставить ключ там», — говорит мистер Мид. «Если вы вытащите ключ из замка зажигания, замок рулевого управления сработает, и это последнее, что вам нужно».

Toyota стала крупнейшим производителем автомобилей в мире

Если, помимо всего вышеперечисленного, ключ еще и застрял, вы попадаете в невероятно невероятные царства.

«Значит, судьба действительно против вас», — говорит мистер Мид. Он предупреждает, что здесь нет идеального решения, так как все не будет безболезненным. Вы можете попытаться позвонить в полицию или вывести машину на травяную обочину или выехать на полосу для эвакуации грузовиков.

Последние два — опасные способы замедлить машину. Он предупреждает, что при выезде на полосу эвакуации, предназначенную для остановки 44-тонного грузовика путем погружения его оси в гравий, передняя подвеска автомобиля порвется и будет похоже на удар о кирпичную стену.

Если ничего не помогает и впереди вас что-то, чего вам следует избегать, это может быть вашим единственным вариантом.

Но все это предполагает, что вы находитесь на автомагистрали. Г-н Ховард говорит, что тот же совет может применяться на более низких скоростях на городских дорогах или второстепенных дорогах в сельской местности.

Скорости могут быть ниже, но могут быть большие опасности с точки зрения перекрестков, пешеходных переходов, деревьев, указателей и фонарных столбов, а также близко расположенных автомобилей.

«Я бы предпочел, чтобы это случилось на автомагистрали в некотором роде», — говорит г-н Ховард.«Не то чтобы менялись несколько миль в час. Я бы не хотел приближаться к переходу через зебру, когда это произошло».


Ниже приведены некоторые из ваших комментариев.

Много лет я работал в ведущей автомобильной организации по эвакуации автомобилей, и я помню, как однажды мне приходилось восстанавливать автомобиль из M4 с полностью сломанным двигателем. Его автомобиль не смог сбавить скорость при отпускании педали акселератора, но вместо этого продолжил увеличивать скорость.Но водитель вернул рычаг переключения передач в нейтральное положение, что, естественно, привело к увеличению оборотов двигателя, что привело к его катастрофическому отказу. Если бы он просто повернул ключ зажигания назад на один щелчок (т. Е. В положение «вспомогательное оборудование», то электрика двигателя была бы изолирована, и он мог бы безопасно перевернуться на твердую обочину.
Martin, Salisbury

Совет выше сказано: «выключайте двигатель только в том случае, если вместо этого нельзя использовать сцепление». Я бы сказал, определенно не выключайте двигатель, если у вас есть гидроусилитель тормозов или гидроусилитель руля.Это только повысит вероятность потери контроля, поскольку тормоза и рулевое управление станут очень тяжелыми. Я бы предпочел рискнуть испортить синхронизатор и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Tom Purdue, Norwich

Это случилось со мной в Mini вскоре после того, как я сдал экзамен по вождению. Я попытался нажать на тормоза, но безуспешно, переключил машину на нейтраль, сумел выехать на остановку, нажал на ручной тормоз и выключил двигатель. Это было чертовски здорово, и это было страшно не в последнюю очередь потому, что у меня было около 6 человек в 15-летнем мини.Но вскоре я снова был в дороге, и мини продержался еще 5 лет.
Кэролайн, Западный Йоркшир

Ускоритель на моем старом Peugeot 205 однажды заклинил в центре Эдинбурга. Потратил 10 минут на стрельбу по Хеймаркету, управляя им с помощью сцепления — я поразил как минимум два красных светофора, где обороты двигателя резко взлетели, издавая звук, похожий на гнездо шершней на колесах — пока я не понял, что педаль заклинивает открыть автомобильным ковриком. Адреналин, мягко говоря.
Craig, Glasgow

Я никогда не пробовал путь эвакуации HGV, но я не согласен с высказанным комментарием. Более легкий автомобиль может быстро увязнуть, только если гравий очень рыхлый.
Джим, Эллон

Зачем вам «нажимать» какие-либо педали? Конечно, просто нажав на них, вы бы сделали это на английском языке.
Крис, Лондон

У меня самого был очень травматический опыт, когда я водил свой Yaris чуть более двух лет назад.Я мягко ускорялся с кольцевой развязки, когда мой акселератор застрял, и машина продолжала набирать скорость, несмотря на отсутствие давления на педаль. Автомобиль очень быстро разогнался до скорости выше 70 миль в час, что было для меня чрезвычайно пугающим опытом.Мне удалось задействовать сцепление и вывести машину из строя, но, к сожалению, в этот момент не справился с управлением и врезался в центральную броню после того, как машина проехала. проезжая часть с двусторонним движением.

К счастью, встречное движение остановилось, и я получил минимальные травмы. Труднее всего было преодолеть большой удар по моей уверенности в вождении, это была моя первая авария за все годы вождения.Результат мог быть намного хуже. Причина ДТП согласована с ПК и страховой инспекцией — механическая неисправность.
Suzanne le Grice, Ipswich, Suffolk

У меня был старый Sprite давным-давно, и когда я ехал, ускоритель однажды застрял. Совет моего отца перекликается с тем, что было сказано выше: «Когда сомневаешься, обе ноги вон». имеется в виду тормоз и сцепление вместе. Это сработало.
Jo, Portsmouth

На самом деле это случилось со мной несколько лет назад, когда я направлялся на север по трассе A1 на свадьбу друга.Я согласен, что естественная реакция — попытаться отпустить педаль акселератора. Я разогнался до 100 миль в час, прежде чем здравый смысл взял верх, и я использовал сцепление и тормоз, чтобы замедлить ход. После того, как я уклонился от удара сзади идущей впереди машины, мне удалось освободить акселератор и безопасно съехать с дороги. Я был моложе, бесстрашен и, возможно, глуп, и продолжил свадьбу. Вскоре я овладел умением выжимать педаль пальцами ног и проехал еще 300 миль, прежде чем в конце концов починил машину.
Мартин Хейвуд, Рикмансворт

Много лет назад мой акселератор останавливался на полной мощности на третьей передаче, когда я обгонял другую машину на проезжей части с одной проезжей частью с приближающимся крутым поворотом. К счастью, это была не очень мощная машина, поэтому я смог перекрыть двигатель ножным тормозом (пришлось очень сильно нажимать) и просто завернул за угол. Дело в том, что в течение нескольких секунд вы не понимаете, что происходит, поэтому не обязательно осознавать, что вам нужно нажимать сцепление.Как будто какая-то внешняя сила толкает машину вперед. Если бы я ехал на мощной машине, я бы точно разбился.
Russell Catchpole, Chichester

Один момент, не упомянутый выше, заключается в том, что если педаль акселератора заедает, и вы нажимаете сцепление (сохраняя рулевое управление и тормоза работающими эффективно), двигатель срывается с места. Это будет очень неприятно, но в конечном итоге будет намного лучше, чем врезаться в дерево. Большинство современных автомобилей теперь имеют ограничитель оборотов, который предотвращает взрыв двигателя, но он будет громким и нервным, если вы этого не ожидаете.
Фил, Эшфорд, Middx

У меня была педаль акселератора, пока я ехал по М1. Приближаясь к выходу, я снял ногу с педали акселератора, и машина начала двигаться быстрее, чем замедляться. Я сделал то, что, как мне казалось, было очевидно для всех, я выключил зажигание, затем нажал сцепление и выбрал нейтраль, одновременно с резким торможением. Поскольку я уже был на внутренней полосе, я просто свернул на обочину. Я быстро и безопасно остановился на расстоянии 200 ярдов. Нет большой паники, ничего страшного.Я всегда удивляюсь, когда читаю о людях, разбивающихся из-за того, что их ускоритель застрял. Если у вас есть несколько секунд, чтобы среагировать, остановиться просто.
Laurie Dickerson, Worthing West Sussex

Несколько лет назад у меня на старой Astra при приближении к кольцевой развязке заедало педаль акселератора. Это был очень пугающий опыт — ускоряться к чему-то, когда вы знаете, что должны замедляться. В конце концов я переключился на нейтраль, выключил двигатель и затормозил, молясь, чтобы блокировка руля не сработала.К счастью, я остановился, и аварии не было, но в то время это меня встряхнуло.
Саймон Янг, Линдхерст

Я думал, что выключение зажигания, чтобы заглушить двигатель, будет первым делом. Использование сцепления может привести к увеличению оборотов двигателя или сгоранию сцепления из-за неисправной педали акселератора. При выключенном зажигании двигателя торможение двигателем значительно замедлит вас и позволит вам свернуть на обочину дороги или обочину. По мере того, как ваша скорость уменьшается, вы можете использовать сцепление и тормоза, чтобы полностью остановиться.
Дэйв Дайер, Истли

С одной вещью, которую вы должны принять: если что-то пойдет не так, ваша жизнь, скорее всего, будет потеряна. Вы обязаны в первую очередь обеспечить выживание других людей. Это может означать врезание в твердый объект на высокой скорости. Если это выбор между зебровым переходом, полным людей, встречным автомобилем или стеной, выбирайте стену.
Leigh Ratcliffe, Slough

Это случилось со мной на Renault Megane несколько лет назад, когда я ехал по автомагистрали в Испании. Трос, соединяющий педаль акселератора с двигателем, изношен, и трос заедает при открытой дроссельной заслонке.Я замедлился, используя передачи, а затем дернулся на твердую обочину, где я выключил передачу и остановил машину, мгновенно повернув ключ, чтобы остановить двигатель (в противном случае двигатель просто набирал обороты). К сожалению, из-за моего плохого испанского использование телефона для экстренной помощи на автомагистрали стало устаревшим, и после нескольких звонков по телефону и нескольких часов ожидания мне в конце концов пришлось снова завести машину и поехать в ближайший гараж Renault. Была середина лета, и моя 10-месячная девочка сидела на заднем сиденье машины.Мы не могли бесконечно сидеть на твердом плече в такую ​​жару.

К счастью, ближайший гараж Renault находился примерно в 10 милях дальше по автомагистрали. Это были, наверное, самые страшные 10 миль в моей жизни.
Крис, Солсбери

Я думал, что последний выход на внутренней полосе автострады — это въехать в armco под углом и удерживать его там — сбрасывать скорость Я знаю, что это не идеально, но лучше, чем свернуть через три полосы движения в поисках жесткого обочины / обочины (и потенциальных твердых лобовых столкновений) или вождение в заднюю часть впереди идущего автомобиля на высокой скорости.Подчеркиваю — последняя канава.
J-P Martins, Surrey Hills, UK

Это случилось со мной много лет назад в старом MGB, когда зацепился изношенный трос дроссельной заслонки. Я просто съехал с дороги (A1), выключил двигатель и остановил машину. В то время это было немного страшно, но я не считал это опасным для жизни.
Paul, Newcastle

Эта статья невероятна — как и большинство комментариев. Если вы еще не знаете, что первое, что вам следует сделать в этой ситуации, — это заглушить двигатель, используя ключ (не полностью, конечно), вам не следует водить машину.(На мотоциклах есть аварийные выключатели, поэтому не нужно даже возиться с ключами.)
Оскар, Лондон, Великобритания

Как долго автомобиль может простаивать? Наконец ответили!

Посмотрим правде в глаза. Мы все спрашивали себя: Как долго моя машина может простаивать? Обычно этот вопрос приходит в голову, когда нам не хватает денег или когда мы ждем в пробке.

Что такое холостой ход и почему он иногда необходим?

Холостой ход — это то, что происходит, когда вы позволяете машине продолжать движение, фактически не двигаясь.Если ваша машина не движется, а двигатель работает, машина работает на холостом ходу.

Есть несколько причин холостого хода, и их часто невозможно избежать. Например, вы ничего не можете сделать, если ваша машина работает на холостом ходу, когда вы застряли в пробке. Кроме того, вы не можете позволить себе выключать двигатель на каждом светофоре или знаке остановки.

Кроме того, если вы управляете транспортным средством, работающим на дизельном топливе, недопущение его работы на холостом ходу может рассматриваться как пограничное уголовное преступление. Если пояснить, то работа дизельного двигателя на холостом ходу позволяет очищать выхлопные газы.Это избавляет вас от штрафов за загрязнение воздуха.

Наконец, если вы не заядлый водитель и ваша машина простаивает целыми днями, вы можете подумать о том, чтобы запускать ее на холостом ходу один раз в неделю. Если вы сделаете это примерно на минуту, двигатель будет в хорошей форме.

Итак… Как долго я могу оставлять автомобиль без работы?

Технически ответ на этот вопрос — бесконечно. Мы говорим «технически», потому что в вашей машине скоро закончится бензин. И без газа не простаивает.

Однако, если вы оставите автомобиль на холостом ходу до тех пор, пока в баке есть бензин, вы можете быть уверены, что ваш двигатель будет продолжать работать. Так сказать; он будет продолжать это делать, если что-то, например, термостат или ремень вентилятора, не сломается.

Если все ваши системы работают нормально, двигатель нагреется до рабочей температуры и продолжит работать, пока вы его не выключите. В настоящее время большинство автомобилей имеют системы водяного охлаждения. Следовательно, нет необходимости в том, чтобы воздух попадал в двигатель для его охлаждения.Ваша машина не перегреется, если оставить ее на холостом ходу.

Я трачу бензин и деньги, если моя машина простаивает?

Самый простой способ ответить на этот вопрос — сказать, что не обязательно тратить газ на холостом ходу. Если вы не нажмете на педаль газа, ваш автомобиль потребляет от 14% до 20% всего вашего запаса газа. Это означает, что даже если ваша машина простаивает в течение 24 часов, у вас все равно останется как минимум половина бака.

В среднем автомобили на холостом ходу сжигают 1/7 — 1/5 галлона бензина в час.Большинство автомобилей вмещают от 12 до 15 галлонов бензина. Некоторые автомобили имеют большую экономию топлива, например, Honda Accord — почти 50 миль на галлон. В отличие от этого, Land Rover, например, получает всего около 20 миль на галлон, согласно этому источнику.

Однако очень важный вопрос, который нам также необходимо решить, — это как долго автомобиль должен простаивать.

Как долго должен простаивать автомобиль?

Опыт пользователей показал, что достаточно дать машине простаивать от 30 секунд до минуты. Итак, если вы думаете, что ожидание займет больше времени, подумайте о выключении двигателя.

Если оставить его работать дольше указанного времени, это приведет к дополнительному загрязнению воздуха, которым мы все дышим. Более того, в некоторых случаях оставление двигателя включенным, когда автомобиль не движется, может быть опасным для пассажиров. Например, если ваша машина простаивает, а кондиционер включен, вы рискуете отравиться угарным газом.

Еще один важный момент, который следует учитывать — автомобильный аккумулятор. Если у вас неисправный генератор, аккумулятор не будет заряжаться, что сократит срок его службы.

Когда автомобиль не должен простаивать?

Наверняка вас предупреждали, что нельзя оставлять машину без движения при заправке бака. Хотя это может показаться мелкой просьбой, она не является необоснованной. Из-за высоких температур пары, выделяемые бензоколонками, могут легко воспламениться. Поэтому, даже если вы используете газовый баллон, выключите двигатель.

Последние мысли

В конце концов, если вы оставите машину на холостом ходу от 30 секунд до минуты, это не повредит. Технически, если позволить ему дольше работать на холостом ходу, это тоже не причинит большого вреда.Однако помните о других аспектах этого. Запуск двигателя без причины представляет опасность для окружающей среды. Более того, это небольшой, но важный риск для вашего здоровья и благополучия.

Итак, в следующий раз, когда вы задаетесь вопросом, как долго машина может простаивать, спросите себя: действительно ли вам нужен работающий двигатель? Сделайте себе одолжение. Заглушите двигатель.

педаль газа — Перевод на японский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Во время тренировочного забега Гриффин случайно нажал на педаль газа вместо тормоза и потерял контроль над Энцо, сильно врезавшись в бетонный барьер.

練習 走 行 中 に , グ リ フ ィ ン は っ て 、 Enzo の コ ン ル を 失 っ た 、 ブ で は な く く ル は .

Если лампа OBD все еще мигает! Нажмите педаль газа на достижении 6000 об / мин, чтобы лампа погасла.

OBD ラ ン プ が 点 滅 を を て い 場合! ラ ン プ が 消 で ア ク セ ル ペ ダ ル を 6000 об / мин に な る ま 踏 ん で だ さ い

Почему Agility выиграла много и даже при выключенной ESP вы можете нажать на педаль газа , не опасаясь потерять контроль над автомобилем.

な ぜ, 敏捷 性 は 多 く を 獲得 し た と ESP を オ フ に も し て, あ な た は 車 の コ ン ト ロ ー ル を 失 う こ と を 恐 れ る こ と な く ア ク セ ル ペ ダ ル を 踏 む こ と が で き ま す.

При таком управлении скорость увеличения крутящего момента устанавливается меньше, чем скорость увеличения крутящего момента, соответствующая операции нажатия на педаль газа (2) посредством замедления и корректировки момента зажигания.

こ の 制 御 で は 、 点火 時期 角 す る こ と に よ り ル ク の 増 加速度 を ア ク セ ペ ダ ル (み

Затем, на этапе S7, приращение ΔN скорости вращения двигателя добавляется к целевой скорости вращения двигателя Na, соответствующей величине действия педали газа (38), в результате чего Na = Na + ΔN устанавливается как новая целевая скорость Na вращения двигателя и команда i1 целевой скорости вращения двигателя подаются в контроллер двигателя (37).

次 い で, ス テ ッ プ S7 で, ア ク セ ル ペ ダ ル 38 の 操作 量 に 対 応 す る 目標 エ ン ジ ン 回 転 速度 Na に エ ン ジ ン 回 転 速度 の 増 分 Ап を 加 算 し, 求 め ら れ た Na = Na +, Ап を 新 た な 目標 エ ン ジ ン 回 転 速度 Na に 設定 して 、 エ ン ジ ン コ ン ー ラ 37 に 目標 エ ン ジ ン 回 速度 指令 i1 を 与 え る。

Что-то громоздкое и довольно тяжелое — в весе превышает 1400 кг — при условии, однако, очень мощного двигателя, который ездит как настоящий «трактор» практически на холостом ходу и без времени отклика, катапультируя машину при нажатии на педаль газа .

何 か か さ ば り ま す 退 屈 -in ス ケ ー ル は 超 え て 1400 キ ロ — ア イ ド リ ン グ か ら 実 質 的 に 本 当 の ト ラ ク タ ー の よ う に 駆 動 さ せ る 非常 に 強力 な エ ン ジ ン で は, し か し, 提供 応 答 時間 あ り ま せ ん, ア ク セ ル ペ ダ ル が 押 さ れ た と きに 車 が 突入。

Но это не значит, что это невозможно. Что, если что-то заклинило педаль газа , или по какой-то причине система вышла из строя и акселератор застрял …?

し か し 、 何 か が ア ク セ ペ ダ ル に 引 っ っ て 、 ま た は シ ス が し て ア ク セ 踏

Это позволяет водителю, запускающему автомобиль, удерживать педаль газа постоянной (2) в положении дроссельной заслонки, при котором достигается скорость двигателя, необходимая для запуска, тем самым позволяя водителю плавно включать сцепление (102), таким образом облегчая плавный запуск автомобиля.

こ れ に よ っ て, 運 転 者 は, 車 両 発 進 時 に, 発 進 時 に 必要 な エ ン ジ ン 回 転 数 が 得 ら れ る ア ク セ ル 開 度 で ア ク セ ル ペ ダ ル 2 を 一定 に 保持 す る こ と が 容易 と な り, ク ラ ッ チ 102 を 円 滑 に 締結 す る こ と が 可能と な り 、 ひ い て は 滑 な 発 進 を 容易 に 実 す る こ と で き る。

В течение интервала от t1, когда крутящий момент двигателя уменьшается до 0 посредством операции отпускания педали газа (когда величина хода STacc педали газа уменьшается до 0), в t2 целевой диапазон передач становится диапазоном высокой передачи. , и запрос переключения передачи на более высокую передачу генерируется вместе с уменьшением крутящего момента.

t1 よ り, ア ク セ ル ペ ダ ル 釈 放 操作 ( ア ク セ ル ペ ダ ル ス ト ロ ー ク 量 STacc の 0 へ の 低下) に よ り モ ー タ ト ル ク を 0 に 向 け 低下 さ せ る 間, t2 に, 目標 変 速 段 が 高速 段 と な り, ト ル ク 低下 に 伴 う ア ッ プシ フ ト 変 速 要求 が 発 生 す る。

При запуске транспортного средства, снабженного описанным устройством управления запуском транспортного средства, когда педаль газа (2) нажата с отключенным сцеплением (102), и положение дроссельной заслонки достигает или превышает предписанный порог положения дроссельной заслонки, при котором требуется частота вращения двигателя. для запуска транспортного средства давление на педаль газа (2) увеличивается на предписанную величину по сравнению с базовым давлением на педаль.

車 両 発 進 時 に, ク ラ ッ チ 102 が 開放 さ れ て い る 状態 で ア ク セ ル ペ ダ ル 2 が 踏 み 込 ま れ, ア ク セ ル 開 度 が 車 両 の 発 進 時 に 必要 な エ ン ジ ン 回 転 数 が 得 ら れ る 所 定 の ア ク セ ル 開 度 閾 値 以上 に な る と, ア ク セ ルペ ダ ル 2 の 踏 力 を ベ ー 踏 力 よ り も 所 定量 増 さ せ る。

Вторая линейка продуктов DTE — это PedalBox: педаль газа , настройка для всех легковых автомобилей с электронным акселератором.

う 一 つ DTE ン PedalBox す : こ ア ク ル ペ ダ ル チ ュ ー は 子 ア ク ペ が

Уберите ногу с педали газа , но не нажимайте на тормоза тягача.

あ な た の フ ィ ー ト を ガ ス ペ ダ ル を 離 れ て り な さ い し か し 牽引車 ー キ に 当 っ は け な い。

Автомобиль обычно находится в движении, когда педаль газа нажата.

通常 、 車 は ペ ダ ル を 踏 ん で い る 間 は 動 い す。

Ученым давно известно, что фактор роста фибробластов, или FGF, действует как основная педаль газа для этого процесса.

こ の 分化 の 過程 で 、 線 因子 (FGF) が 主要 な ア ク セ ル と し て 働 こ と が 以前 か ら れ て い ま た。

Во-первых, политические власти, похоже, не решаются нажимать на педаль газа в сторону экономического роста.

ひ と つ は 、 政策 当局 が 成長 方向 に ア ク セ ル を 踏 躊躇 て い る う え る こ で す。

Он развалился, поэтому педаль газа не выскочила, когда вы оторвали ногу…

バ ラ バ ラ に な っ た か ら ガ ス ・ ペ ダ ル が 足 を 放 し た 時 戻 ら な か っ た ん だ

Опять же, вам, возможно, придется понижать передачу и продолжать увеличивать педаль газа на , чтобы компенсировать сопротивление при движении в гору.

再度 、 坂 の 上 へ 行 っ て い る た の 抗力 を 償 う た ギ ヤ を 低速 側 に 入 れ な た の ガ ス .

Наблюдайте, как все горит позади вас, нажмите педаль газа на пол и включите высокую передачу, чтобы убедиться, что все загорится.

す べ て は あ な た の ろ に 燃 鑑賞 と 床 へ の ガ ス · ダ ル を 押 す と 、 べ て が 火 を ャ を す

Держите ногу на педали газа до того самого дня, когда вам нужно будет уйти, чтобы сделать перерыв для ребенка, — а затем принимайте свои решения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *