Замена крестовины на ваз 2107: Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Содержание

Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Крестовины кардана – всего в жигулёвском карданном валу используется две крестовины, одна установлена в центральной части, а другая в том месте где карданный вал подсоединяется к редуктору, из замена производится легко если автомобиль свежий или если карданная передача недавно перебиралась, в случае же когда до кардана не дотрагивались лет 5, крестовины гораздо сложнее поменять будет, так как они ржавеют и сниматься начинают ну очень не охотно, если у Вас так и есть, тогда запаситесь спец. съёмником для крестовин в добавок (Вообще по сути он в любом случае нужен, но работу и без него можно произвести), молотком из мягкого металла и керосином (Или какой ни будь другой похожей жидкостью).

Примечание!
Поменять крестовины кардана можно воспользовавшись следующим набором инструментов: Гаечными ключами «на 13» и двумя такими же но размером «на 19», ещё понадобятся накидные головки, примерно размерами «на 11» и «на 27» и конечно же вороток, потому что накидные головки без него это ни что, просто красивые элементы, ко всему этому пригодится обычный молоток и молоток из мягкого металла (В том случае если карданную передачу давно уже не трогали), ещё будут специальные щипцы нужны для снятия стопорных колец и кстати, про сами стопорные кольца для крестовин не забудьте, их обязательно будет нужно менять на новые, ещё оправки понадобятся которыми подшипники у крестовин будет можно выпрессовать, универсальный съёмник и клещи типа “Кобра”!

Краткое содержание:

Где находятся крестовины на карданном валу?
Мы не только покажем где они располагаются, но и предоставим фото того как они выглядят, Вы скорее всего уже посмотрели чуть ниже и заметили данное фото, на котором указаны красными стрелками места расположения крестовин, а на маленьком фото представлена одна из крестовин, рядом с ней лежат четыре стопорных кольца, те самые про которые мы говорили чуть выше.

Когда нужно менять крестовины на карданном валу?
Признаки того что крестовины пришли в негодность следующие: Вибрация по кузову, щелчки, посторонние стуки в нижней части при включении передачи и при резком сбросе газа, после появления признаков нужно лезть под автомобиль и рукой проверять крестовины на изношенность, как это сделать, рассказано в ролике подробно очень чуть ниже:

Как заменить крестовины карданного вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если решили крестовины менять то и подвесной подшипник тоже рекомендуем отправить под замену, при его покупки смотрите за тем чтобы резина была у него эластичная (Не в коем случае не берите подшипник с твёрдой резиной), чтобы подшипник вращался без заеданий и без зацепов, если такой подшипник найдёте то его и приобретайте, как его поменять, читайте в статье под названием: «Замена подвесного подшипника на автомобиле»!

1. Сперва снять сам вал придётся с автомобиля, снять его не составит никакого труда но вот только перед тем как это сделать, обязательно промаркируйте его положение относительно редуктора и относительно коробки, потому что при обратной установке вала, он должен будет встать точно так же как и был установлен ранее, в противном случае балансировка у вала нарушится и когда машина заведется, будет сильная вибрация передаваться на кузов и будет происходить повышенный износ деталей карданного вала (А о том как его снять, было подробно описано в статье под названием: «Замена карданного вала на автомобиле»).

2. После того как карданный вал снят с машины, возьмите маркер или же кёрнер или с помощью них сделайте метки на вилках карданных шарниров (Если ранее они не были сделаны), теперь подденьте при помощи спец. щипцов все четыре стопорных кольца (см. фото ниже, рекомендуем перед тем как их поддевать запомнить хоть немного как кольца стояли, или ещё лучше сделать метки как это на маленьком фото показано, во время установки новых колец, их нужно будет установить примерно так же) и приступайте к снятию крестовины.

3. Для снятия Вам понадобятся головки или же спец. оправки для выпрессовывания подшипников крестовин и молоток, подложив что то под нижнюю часть (Чтобы вилки карданного вала на весу были) выбейте крестовину вместе с подшипником вниз и наклонив её, вытащите из отверстия в вилке, тем самым вилки разъединятся и вам останется выбить крестовину из последней вилки.

4. Из последней вилки выбить её будет сложнее, так же приложив головку и подложив что ни будь под низ (Чтобы вилка на весу была, смотрите фото ниже), попытайтесь её выбить сверху и наклонив крестовину, выньте её из нижнего отверстия как это на маленькой фотографии показано.

Примечание!
Другая крестовина которая располагается в том месте где кардан к редуктору цепляется, снимается точно так же, снимать крестовины вообще не бойтесь, они под замену, поэтому с ними можно делать что хочешь, выбивать, пилить и так далее, главное вилки не повредите карданных валов и тогда всё нормально будет!

5. Установка крестовин начинается с того, что с них нужно будет снять по две чашки и тогда крестовина станет намного компактней и с лёгкостью её можно будет засунуть в вилку, после засовывания эти чашки устанавливаются на своё место при помощи молотка из мягкого металла и прокладки, забивать чашки нужно до того, пока канавка не будет хорошо видна в которую стопорное кольцо устанавливается, когда всё завершите, то же самое проделайте с другими двумя чашками и установите ещё одну вилку (Главное всё по меткам сориентируйте) и кстати, при установке чашек и их снятии будьте аккуратны, потому что внутри них находятся шарики, которые нельзя рассыпать, так как их очень сложно будет засунуть обратно (см. маленькое фото).

Примечание!
Во время проведения всей работы, могут возникнуть такого рода проблемы: Не снимаются крестовины из-за того что они закисли (Заржавели), бороться с этим можно при помощи керосина, просто смочите им детали или чем то наподобие такой жидкости и потрите металлической щёткой это поможет и кстати, когда крестовины будут сняты, их посадочные места с помощью щётки зачистите, особенно те места куда стопорные кольца устанавливаются, это обязательно!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядная инструкция по замене крестовин карданного вала, показана в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Ваз 2107: замена крестовин своими руками — инструкция

Замена крестовины и подшипника ваз 2107

Замена крестовины карданного вала ваз 2107не такая редкая работа. Это делают практически все владельцы данной модели.
Это водитель может почувствовать сразу, когда при перемене скорости услышит характерные вибрации, которые, как правило, слышны при определенном диапазоне скорости. В данной статье мы и рассмотрим, как делается замена крестовины в ваз 2107.
Так же вы сможете просмотреть фото и видео по этой теме.

Диагностика неисправности

Когда вы услышали что-то неисправное в движении авто и возникло подозрение на неполадки в работе карданного вала, следует сразу разобраться и выявить причины неисправности. Для этого не обязательно ехать на станцию, данную работу можно провести и  самостоятельно.
Новичкам не стоит делать самим, а те, кто хоть немного понимают, могут и сами устранить неисправность.
 Итак:

  • Загоняем машину на яму и спускаемся;
  • Одной рукой придерживаем фланец, который ведет к шестерне редуктора, и одновременно, второй рукой берем вал;
  • Делаем их поворот в разные стороны и прислушиваемся. Если наблюдается люфт в соединении, тогда это означает, что поверхности изношенны и требуется замена крестовин кардана ваз 2107;

Однако следует сказать и еще одно, при неисправности одного подшипника вы можете и не заметить люфта.
Тогда просто надо визуально посмотреть на весь механизм:

  • Берем ключ на 13-ть и отсоединяем карданный вал от фланца. После этого смотрим на состояние всего узла.

Внимание: При проведении разборки нанесите установочные метки. После выполнения работ вы тогда без проблем сможете провести и сборку.

Замена крестовины

После того, как вы провели диагностику и определили, что потребуется заменить крестовины ваз 2107.Вам для выполнения работ потребуется кое-что подготовить.

Запчасти

Замена крестовины кардана ваз 2107 начинается с покупки качественных запчастей. Не берите дешевой не качественной китайской продукции.
В конечном тоге она обойдется гораздо дороже. Дадим по этому поводу некоторые консультации.

Крестовина на ваз 2107

  • Замены крестовины у ваз 2107 предполагают и замену подшипника. При покупке следует уделить внимание на плавность его хода.
    Так же просмотреть эластичность резины. Подшипник должен делать движение без препятствий, если вы почувствуете зацепы, тогда отложите этот элемент и возьмите другой.
  • Резина в этой конструкции должна быть достаточно эластичная. Дело в том, что при движении через нее будет передаваться на кузов все вибрации, поэтому при ее жесткой форме вы это все прочувствуете.
    Причем такая резина и не будет долго ходить. Она довольно быстро выйдет из строя;
  • Замена крестовины ваз 2107 своими рукамилучше всего выполняется на обычные вазовские элементы. Только перед покупкой стоит посмотреть, на то, о чем говорилось выше.

Внимание: При совершении покупки, не забудьте приобрести и стопорные кольца. Старые, как правило, выходят со строя и деформируются. Не экономьте на этом.

Готовим инструмент

Всем понятно, что ваз 2107 замена крестовины карданного валаделается при наличии определенного инструмента, который пожалуй найдется в любом гараже.
Итак:

  • Найдите и отложите рожковые ключи на диаметры 13 и 12;
  • Подготовьте и набор торцовых ключей, особенно буду необходимы на 13 и 27-мь;
  • Потребуется молоток с медной или алюминиевой наставкой;
  • Для снятия стопорных колец понадобятся плоскогубцы;
  • Для замены подшипника понадобится съемник и фланец.

Делаем замену крестовины и подвесного подшипника карданного вала

После подготовки нужного инструмента можно приступать к работе:

  • Для начала мы снимаем карданный вал. Это делаем при помощи ключа на 13, им мы отвинчиваем два болта которые соединяют подвесной подшипник с поперечной опорой.
    После этого откручиваем гайки, которые крепят к хвостовику кардан;

Внимание: снимая кардан, не забываем нанести метки на всех снимаемых деталях.   Если этого не сделать вы потом не сможете качественно собрать обратно.
Все время будет биение. Поэтому отнеситесь к этому ответственно. Обратная сборка будет выполняться в строгом соответствии поставленных отметок.
Делается это при помощи обычного керна.

  • Первым делом проводим замену крестовины.Перед началом работы, особенно если машина имеет большой пробег, обстучите узел молотком через накладку.
    Смочите детали керосином или другой жидкостью, чтобы легче было их снять. После этого снимаем все стопорные кольца при помощи пассатижей.
    После этого проводим установку кардана таким образом, чтобы он оказался на весу;

Снимаем стопорные кольца

  • ваз 2107 замена крестовины своими руками продолжаем и не торопимся. Делаем все с расстановкой.
    После этого выбиваем чашку крестовины при помощи молотка;
  • Далее разворачиваем кардан  и производим снятие чашки.  После этого выбиваем следующую чашку.
    Установить их обратно будет довольно просто;

Установка кардана производится в последовательности, обратной снятию. Шлицевой узел должен соединяться без усилий, перед сборкой необходимо смазать его.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 своими руками

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 возможна как на эстакаде, так и на подъемнике, яме. Однако если задняя часть автомобиля приподнята выше, то всю работу можно будет выполнять на ровной поверхности. Чтобы понять общий принцип работы крестовины, ее назначение и состав, необходимо досконально продумать конструкцию карданного вала. Его функция заключается в передаче вращательного движения от коробки передач к задней коробке передач, в которой расположен дифференциал.К нему производится соединение двух полуосей, соединяющих редуктор со ступицами колеса.

Построение крестов

Обратившись в любой каталог, можно узнать, что крестом называется любое устройство, состоящее из двух пересекающихся осей. Собственно, это видно из названия, так как есть прямое указание на то, что устройство крестовидное. При замене шпинделя карданного вала в заднеприводном ВАЗе нужно соблюдать осторожность, работы нужно проводить как можно выше.

Причина тому — довольно мелкие элементы, входящие в состав механизма. Основание имеет форму правого креста. Его края выполнены в виде идеального цилиндра, внутри они цельнометаллические. Но на работу механизма большое влияние оказывают те элементы, которые носятся по краям крестовин — металлические чашки с роликами по краю. Все элементы крестовины изготовлены из легированной стали, что увеличивает ее надежность и долговечность.

Назначение крестовины и принцип работы

Если вы знаете, как заменить крестовину карданного вала на ВАЗ классической серии, то вы увидели форму узла.Карданный вал состоит из двух частей. Первый связан посредством упругой муфты с валом коробки передач. Второй присоединяется к фланцу на входе редуктора заднего моста. Все было бы хорошо, если бы фланец КПП и выход КПП находились на одной оси. Но все немного сложнее — фланец чуть ниже.

Кроме того, при движении автомобиля коробка передач переключается вверх-вниз, и это смещение довольно внушительное. Использовать одинарный карданный вал просто невозможно, нужно искать выход из этой ситуации.Для этого он разделен на две части. Сначала устанавливают кардан максимально горизонтально, затем монтируют крестовину и с ее помощью делают небольшой изгиб вниз. На самом краю снова крест, который соединяется с последним элементом — фланцем на карданном валу.

Проведение диагностики крестовины карданного вала

Страшный вой — признак того, что необходима замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107. Иногда можно услышать хруст и металлический визг.Чтобы убедиться, что причиной этого является крест, необходимо провести его диагностику. Такие работы удобнее всего проводить на яме или подъемнике, так как обследование лучше и удобнее. Но если таких атрибутов нет, можно и просто поднять машину над землей.

Не забудьте просто зафиксировать его положение, установив под передними колесами упоры. В первую очередь внимательно осмотрите состояние карданной передачи. Все стопорные кольца должны быть на своих местах, иначе стекло крестовины может выпасть из сиденья.Теперь проверьте люфт в крестовине. Для этого поместите отвертку между ним и карданным валом. Попробуйте сместить его в стороны. Если чувствуется даже небольшой люфт, то крестовину нужно менять обязательно.

Инструмент, необходимый для ремонта

На автомобиле ВАЗ-2107 замена крестовины производится с использованием небольшого количества инструмента. Конечно, в инструкции написано, что нужен специальный съемник, без него ничего не сделать. Но практика показывает, что все можно сделать и без такого специального инструмента.Конечно, нужен хороший домкрат и опора. Но это для тех случаев, когда ремонт производится на ровной поверхности, а не на смотровой яме или подъемнике.

Единственный инструмент, который действительно нужен — щипцы для сжатия стопорных колец. Без них будет сложно не только вытащить кольца из пазов, но и установить на место новые. Кроме того, в арсенале должны быть ключи, пассатижи, отвертки и смазка. Перед установкой новых крестовин рекомендуется обильно смазать их смазкой для ШРУСов.Не мешает наличие молотка, деревянного молотка или бронзовой заготовки. А также пробойник и тиски будут очень кстати.

Замена

Перед началом работы установите автомобиль таким образом, чтобы он не мог катиться. Замена крестовины кардана ВАЗ-2107 проводится недолго. Цена одного креста около 150 рублей. Есть, конечно, и более дорогие, но вряд ли владельцы семерок приобретут их, так как качество у всех одинаковое. Для работы понадобится молоток, молоток, клещи, два ключа — гаечный на 13 и рог на 12. Откручиваем гайку с фланца ключом на 13, и болты легко удерживаются винтом на 12

Теперь открутите опору подвески с кронштейном на кузове. Для снятия карданного вала со шлицев нанесите несколько резких ударов молотком по фланцу. Вот и все, кардан свободен, теперь щипцами вытягиваем все кольца. Использование съемника для снятия чашечек крестовины — долгий процесс.Поэтому лучше использовать старомодный метод, даже если он более агрессивный. Глаза с резьбой по бронзовому диску, представляющие собой чаши с крестами. Если они не сильно заржавели, то выпадут от резких ударов. Перед установкой новых крестовин очистите сиденья от загрязнений.

Заключение

Как видите, замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 может пройти довольно быстро, и для этого необязательно иметь квалификацию слесаря. Кроме того, вам не понадобится огромное количество специальных инструментов, у вас просто есть пара ключей и молоток. Только глаза не ломайте. По этой причине рекомендуется использовать не молоток, а бронзовый диск, так как он мягкий и не сможет повредить карданный вал.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 своими руками

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 может производиться как на эстакаде, так и на элеваторе, приямке. Однако если задняя часть автомобиля будет приподнята выше, то всю работу можно будет выполнять на ровной поверхности. Чтобы понять общий принцип работы крестовины, ее назначение и состав, необходимо досконально продумать конструкцию карданного вала.Его функция — передача вращательного движения от коробки передач на задний редуктор, в котором есть дифференциал. Также выполнено соединение двух полуосей, соединяющих коробку передач со ступицами колес.

Конструкция крестовины

Обратившись к любому справочнику, можно узнать, что крестовина — это любое устройство, состоящее из двух пересекающихся осей. Собственно, это видно из названия, так как есть прямое указание на то, что устройство имеет крестообразную форму. При замене крестовины карданного вала на ВАЗ с задним приводом необходимо следить за тем, чтобы работы выполнялись максимально качественно.

Причина тому — довольно мелкие элементы, входящие в состав механизма. Основание в форме правильного креста. Его края выполнены в форме идеального цилиндра, внутри они цельнометаллические. Но на работу механизма большое влияние оказывают те элементы, которые надеты на края крестовин — металлические чашки с роликами по краю.Все элементы крестовины изготовлены из легированной стали, что увеличивает ее надежность и долговечность.

Назначение крестовины и принцип работы

Если вы знаете, как заменить крестовину карданного вала на ВАЗ классической серии, то вы уже видели форму узла. Карданный вал состоит из двух частей. Первый связан упругой муфтой с валом коробки передач. Второй присоединяется к фланцу на входе редуктора заднего моста.Все было бы хорошо, если бы фланец КПП и выход КПП находились на одной оси. Но все немного сложнее — фланец чуть ниже.

Кроме того, когда автомобиль движется, коробка передач переключается вверх и вниз, и это переключение впечатляет. Использовать неразъемный карданный вал просто невозможно, нужно искать выход из сложившейся ситуации. Для этого он разделен на две части. Сначала устанавливают кардан максимально горизонтально, затем монтируют крестовину и с ее помощью делают небольшой изгиб вниз.На самом краю снова крест, который соединяется с последним элементом — фланцем на карданном валу.

Проведение диагностики карданного вала

Страшный вой — знак того, что необходима замена шпинделя кардана ВАЗ-2107. Иногда слышен хруст и скрежет металла. Чтобы убедиться, что причиной этого является крест, необходимо провести его диагностику. Такую работу удобнее всего проводить на смотровой яме или лифте, так как обзор лучше и удобнее.Но если таких атрибутов нет, то можно просто поднять машину над землей.

Не забудьте зафиксировать только его положение, поставив упоры под передние колеса. Прежде всего, внимательно осмотрите состояние трансмиссии. Все стопорные кольца должны быть на своих местах, иначе стакан креста может выпасть из сиденья. Теперь проверьте люфт в крестовине. Для этого поместите отвертку между ним и карданным валом. Попробуйте сдвинуть его в стороны. Если чувствуется даже небольшой люфт, то крестовину нужно менять в обязательном порядке.

Инструменты, необходимые для ремонта

На автомобиле ВАЗ-2107 замена крестовины своими руками производится с использованием небольшого количества инструментов. Конечно, в инструкции написано, что нужен специальный съемник, без него ничего не сделать. Но практика показывает, что все можно сделать и без такого специального инструмента. Конечно, нужен хороший домкрат и опора. Но это для тех случаев, когда ремонт производится на ровной поверхности, а не на смотровой яме или подъемнике.

Единственный действительно необходимый инструмент — это щипцы для затяжки стопорных колец. Без них будет сложно не только вытащить кольца из пазов, но и установить на место новые. Кроме того, в арсенале должны быть ключи, пассатижи, отвертки и смазка. Перед установкой новых крестовин рекомендуется обильно смазать их смазкой для ШРУСов. Не мешает наличие молотка, деревянного молотка или бронзовой заготовки. А также пробойник и тиски будут очень кстати.

Замена

Перед началом работ установите машину так, чтобы она не катилась. Замена крестовины кардана ВАЗ-2107 проводится недолго. Цена одного креста примерно 150 рублей. Есть, конечно, и более дорогие, но вряд ли владельцы семерок приобретут их, так как качество у всех одинаковое. Для работы понадобится молоток, молоток, клещи, два ключа — колпачок на 13 и рог на 12. Гайку на фланце гаечным ключом на 13 откручиваем, а болты легко удерживаются гаечным ключом. 12.

Теперь открутите соединение подвесного подшипника с кронштейном на корпусе. Для снятия карданного вала со шлицев нанесите несколько резких ударов молотком по фланцу. Вот и все, кардан свободен, теперь щипцами вытягиваем все кольца. Использование съемника для снятия чашечек крестовины — долгий процесс. Поэтому лучше использовать старомодный метод, даже если он более агрессивный. Глаза с резьбой по бронзовому диску, представляющие собой чаши с крестами. Если они не сильно заржавели, то выпадут от резких ударов.Перед установкой новых крестовин очистите сиденья от загрязнений.

Вывод

Как видите, замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 может пройти довольно быстро, и для этого не нужно иметь квалификацию слесаря. К тому же не требует наличия огромного количества специальных инструментов, вам достаточно пары ключей и молотка. Только глаза не ломайте. По этой причине рекомендуется использовать не молоток, а бронзовую заготовку, так как она мягкая и не сможет повредить карданный вал.

Замена рессор ВАЗ-2107 своими руками

При замене пружин на отечественные семерки и другие модели «классической» серии важно соблюдать основные требования. Желательно детально осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. Если сравнивать с переднеприводными автомобилями, то на «классике» работа с подвеской значительно упрощена за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но их крепления различаются.Вы можете легко, например, снять и заменить амортизатор. В этом случае демонтаж пружины не требуется.

Особенности конструкции

Некоторые автолюбители при замене рессор ВАЗ стараются выбирать длинные или короткие экземпляры. Степень развития у всех разная, поэтому некоторые личности, особенно не вдаваясь в детали, просто разрезают пружины, укорачивая их на несколько оборотов. Конечно, это неправильно — сразу ломается работа всей подвески.Это сказывается на работе амортизатора, даже на удобстве эксплуатации.

Значительно уменьшен ресурс элементов подвески. Но установка удлиненных рессор не даст автомобилю преимущества. Это разумно делать только в тех случаях, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена. При эксплуатации проседают даже стальные пружины, что сказывается на удобстве эксплуатации. Поэтому иногда необходимо провести диагностику подвески и заменить изношенные детали.

Признаки износа

Перед заменой пружины, стойки, других деталей подвески нужно определить, есть ли поломки. Внимательно прислушивайтесь к работе амортизаторов и пружин при движении по неровной дороге. Следующие признаки указывают на необходимость ремонта:

  1. Пружина имеет механические повреждения, дефекты. Неисправность определяется визуальным осмотром. Делать это желательно на смотровой яме или эстакаде.
  2. Значительное уменьшение длины пружины.Можно определить по уменьшенному зазору машины. Чаще всего просадка рессор происходит, если машина перевозит тяжелые грузы или едет с прицепом. То же самое и с автомобилями, используемыми в такси.

Именно в этих двух случаях требуется замена элементов подвески. Сами пружины не ломаются. Происходит это исключительно из-за аварий, наездов на бордюры, наличия внутреннего брака.

Что делать?

В случае обнаружения поломки пружины на семерке откладывать ремонт не стоит. Если вовремя не успеть, то в цепи начнется разрушение других компонентов подвески, что только удорожит ремонт. Рекомендуется выполнять всю работу попарно — если на передней оси одна пружина выходит из строя, а вторая еще более-менее «живая», менять нужно обе. Только в этом случае вы добьетесь максимальной эффективности подвески.

Если нет повреждений пружин, но есть просадка, можно установить проставки.Но увлекаться подобными доработками не рекомендуется, так как характеристики автомобиля ухудшаются. Увеличивается вероятность попасть в занос, тормозной путь также становится больше. Что касается комфорта, то он тоже страдает. А в отечественных автомобилях типа ВАЗ-2107 и так в спартанских условиях. А если пострадает смягчение ударов по корпусу, то водитель с пассажирами потеряет все зубы.

Подготовка к замене

Перед тем, как приступить к работам по замене рессор на ВАЗ-2107, потребуется выполнить несколько подготовительных действий.Обязательно запастись всем инструментом, в частности устройством для сжатия пружин.

Все работы могут выполняться как на смотровой яме или эстакаде, так и на ровной поверхности. Вам потребуется для выполнения таких манипуляций:

  1. Установите машину на смотровую яму. Желательно, чтобы под амортизатором ничего не было — его нужно снять.
  2. Ослабьте колесные болты.
  3. Поднимите автомобиль на домкрате и полностью снимите колесо.
  4. Чтобы снять амортизатор, отверните гайки на верхнем и нижнем крепежах. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если они в нормальном состоянии, его можно использовать повторно.
  5. Ослабьте гайки, крепящие нижний рычаг к оси, но не снимайте их.
  6. Загрузите подвеску, поместив второй домкрат под нижний рычаг. Только в этом случае можно будет снять стабилизатор.

Практически все манипуляции проделаны, осталось только полностью снять пружину с авто.

Пружина разборная

С обеих сторон автомобиля снятие рессор происходит одинаково. При замене передних рессор ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Обязательно наличие стяжки — без нее не обойтись. Следующие шаги:

  1. Устанавливаете напротив друг друга стяжку и максимально равномерно сжимаете пружину.
  2. Ключом на «10» откручиваем гайки крепления подушки стабилизатора.
  3. Полностью демонтируйте колодку и кронштейн стабилизатора.
  4. Ослабьте крепления нижнего шарикоподшипника к рычагу.
  5. Опустите второй домкрат, установленный под рычагом. После того, как рычаг опущен, можно снимать пружину.

Выдавливать шарикоподшипник из поворотного кулака смысла нет — это очень сложная работа и требуется съемник. Открутить три болта крепления держателя к рычагу будет намного проще. Пружина должна быть максимально сжата. Обязательно снимите прокладку с верхней чашки.Если он поврежден или деформирован, его следует заменить.

Установка новой пружины

При замене рессор своими руками никаких сложностей возникнуть не должно. Единственное, что нужно учитывать, это наличие ржавчины и грязи. Заранее очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Процедура установки выполняется в обратной последовательности:

  1. На новые пружины надеваются стяжки.
  2. Прокрутите, чтобы уменьшить длину пружины.
  3. В верхней части закрепите резиновую прокладку изолентой.
  4. После установки новой пружины осторожно поднимите нижний рычаг домкратом.
  5. Установите шариковый зажим и прикрепите крепежные болты.

Как поменять задние пружины?

Чтобы ремонт был максимально эффективным, необходимо провести диагностику элементов задней подвески.

Если тоже есть поломка, то нужно в ремонте.Заменить пружины на задней подвеске намного проще. Вот краткое описание выполняемых работ:

  1. Устанавливаете автомобиль на домкрат и снимаете колеса.
  2. Отвинтите тягу, которая подходит к регулятору тормоза.
  3. Снимите тройник кронштейна.
  4. Отвинтите нижнюю опору амортизатора.
  5. Открутите гайку в верхней части амортизатора.

После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратном порядке.Обязательно сожмите пружины ремнями, чтобы облегчить разборку. Предварительно, желательно в течение нескольких часов, обработать все резьбовые соединения без исключения проникающей смазкой.

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики на котором устанавливался задний привод. Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т. Д. На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач устанавливались так называемые кусты, которые долгое время их операции, показали себя менее бесконечными.

В целом коробка передач считается одним из самых сильных механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно этот механизм потребуется отремонтировать или заменить. Итак, рассмотрим процедуру замены Редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор — один из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста. Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач на ведущие колеса. В его устройство входят:

  • Две основные передачи: ведущая и ведомая;
  • Ось с расположенными на ней сателлитами;
  • Зубчатые полуоси;
  • Запорная пластина;
  • Коробка дифференциала;
  • Регулировочный винт;
  • Картер;
  • Коробка передач.


Стоит отметить, что все детали этого механизма в основном находятся в постоянном движении и подвергались нагреву. Именно по этой причине они требуют особой техники и условий эксплуатации, иначе замена этого узла понадобится очень оперативно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗа, на котором был установлен задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т. д., слышал такую ​​фразу — «гудит задний мост». Обычно под этой фразой была какая-то неисправность, и в этом случае, как правило, требовался ремонт или замена.Итак, давайте зададимся вопросом, что гудит и в чем может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в районе задней оси, то в первую очередь необходимо определить, на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км / ч, продолжайте ускорение плавно, без рывков, пока стрелки спидометра не дойдут до 90 км / ч. Вспомните, с какой частотой вращения двигателя гудит мост. После разгона отпустите педаль газа, но не выключайте трансмиссию, чтобы произошло торможение двигателем.Послушайте еще раз, когда начнется гудение.

Устройство механизма

Второе, что нужно сделать, это убедиться, что сломана коробка передач, а не другие механизмы заднего моста — проверьте курс автомобиля при выключенном зажигании. Для этого развернитесь примерно на 100 км / ч, включите нейтральную передачу и выключите зажигание. Внимательно прислушивайтесь к шуму в районе задней оси. Если мост гудит по-прежнему, проблема в коробке передач. Ну а если шум пропал, то причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать, поставить машину на ручной тормоз, включить нейтраль, и выбросить. Если при увеличении оборотов снова что-то гудит, значит, нужен не задний мост, а какой-либо узел, расположенный в двигателе или коробке передач. Что ж, если шума больше не наблюдается, то можете быть уверены — требуется замена редуктора.

Замена

Перед снятием коробки передач с задней оси ее следует слить со всем выхлопным маслом.После завершения процедуры ни в коем случае не заливать старое масло в коробку передач. Для него надо заменить. Обязательно ставьте автомобиль на нейтральную передачу, так как задний мост должен быть в свободном состоянии.

Первым делом необходимо отсоединить карданный вал от моста. Теперь вам нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого приподнимите машину домкратом и открутите по 4 гайки крепления на каждом колесе. Также прикрутите крепления тормозов и снимите их. Вы найдете свободный доступ к задним мостам ВАЗ 2107 заднего моста.Также они нужны для снятия коробки передач. И теперь, когда он в свободном доступе, его можно заменить.

Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 в разобранном состоянии, можно проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах. При наличии трещин, сколов или других дефектов необходимо будет произвести замену.

Также обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Эта часть отвечает за передаточное число. Есть несколько типов основных пар, различающихся диаметром, сечением и размером.В зависимости от того, какая пара будет стоять, это будет передаточное число. Если их состояние неудовлетворительное, то им в обязательном порядке потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости есть возможность установить на коробку передач улучшенную трансмиссию. Так как у него низкое передаточное число, за счет этого значительно увеличивается номинальная скорость автомобиля. Наибольшее разрешенное количество на ВАЗ 2107 — 4,4.

Сборка

При замене запчастей в Лада 2107 коробку передач нужно поставить на место, и проследить, чтобы мост перестал гудеть.Сборка моста ВАЗ 2107 производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый блок ставим на место, и прикручиваем. После закрепляем полуось на мосту, и вставляем фланец хвостовика в карданный вал. Далее прикручиваем колеса, и проверяем, насколько успешно прошла замена.

Для этого нужно проверить, не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: Предсказание на нейтроне, отверните и выключите трансмиссию и двигатель, произведите плавный разгон.Если редуктор 2107 все еще гудит, значит, вы сделали что-то не так, или скорее всего причина не в коробке передач. Что ж, если мост уже не гудит, значит, все сделано правильно, и можно смело продолжать эксплуатацию автомобиля.

Снятие коробки ВАЗ 2107 Форсунка

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2107
1. Установить автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоедините провод от минусового вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
3. Снимите панель магнитолы (см. «Панель магнитолы ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
4 . Нажимая на рычаг КПП, вставляем отвертку в отверстие запорной втулки и, сдвигая ее вниз, вынимаем стопорную втулку из полости штока. Снимаем шток с рычага переключения передач.

5. Пинцетом снимаем. эластичный резиновый шар рычага демпфера от штока рычага переключения передач.



6. Двумя отвертками отделяем лепестки выносного демпфера демпфера и выводим их из паза рычага.



7. Снимите дистанционную втулку демпфера с рычага, нижнюю резину А и амортизатор втулки демпфера.



8. Сдвигая обивку пола крестовой отверткой отворачивает четыре винта крепления крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ВАЗ 2107.



9.Снимаем крышку с рычагом вместе с поролоновым герметиком.



10. Снимите приемный патрубок системы выпуска ОГ (см. «Приемный патрубок ВАЗ 2107 — снятие и установка»).

11. Отсоедините стартер от картера сцепления и сдвиньте вперед (см. «Стартер автомобиля ВАЗ 2107 — Снятие, установка»).
12. Отсоединить от фонаря выключателя заднего хода провода колодок (см. «Выключатель заднего хода ВАЗ 2107 — Проверка и замена»).
13.Снимите карданную передачу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоедините от кузова привод силового агрегата задней опоры (см. «Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоединяем гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — Замена»).
16. Отсоединяем от КАРТЕРА, рабочий цилиндр выключения гидратированного сцепления, не отсоединяя от него шланг (см. «Рабочий цилиндр выключения гидросцепления ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
17. Перетяжной ключ на 10 мм отвернуть два (на автомобилях ВАЗ 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления картера сцепления.



18. Установите надежную опору коробки передач. В качестве каменного ключа на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром переворачиваем четыре болта картера сцепления к блоку цилиндров.



19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, выдавите картер сцепления из блока цилиндров и снимите картер с направляющих втулок.



20. Отстрел редуктора, выход первичного вала. От ступицы ведомого диска сцепления и одновременно от внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 коробку передач.
Внимание
Не допускается описывать коробку передач до конца первичного вала на упорном фланце корзины сцепления.



Установка КПП на автомобиль ВАЗ 2107
1. Перед установкой коробки передач на автомобиль ВАЗ 2107 очищаем шлицевый конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРМ-4.
2. Установка на автомобиль ВАЗ 2107 всех снятых деталей производится в обратной последовательности.

Коробка передач — одна из основных частей шасси. Он всегда должен быть правильно настроен и исправен. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107. В статье дана подробная инструкция И видео, в котором описан процесс снятия коробки и перечислены инструменты.

Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

  • вывод его отказа;
  • при появлении шума, свидетельствующего о его неисправности;
  • при неисправности коробки колеса могут быть заблокированы во время движения;
  • Масла для кожи
  • также свидетельствует о неисправностях.

Процесс снятия коробки

Для проведения процедуры вывоза автомобиль необходимо разместить на транспортном пакете, подъемнике или смотровой яме, так как процесс трудоемкий и тяжелый. Снятие коробки без помощников невозможно, поэтому следует вызвать пару человек, желательно с опытом ремонта автомобилей.

Инструменты

Для проведения процедуры передачи потребуются следующие инструменты:

Этапы

  1. Работы начинаются с подъема капота автомобиля ВАЗ 2107. Прежде всего следует отсоединить минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Далее снимается панель радиоприемника.
  2. Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку или другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, сдвигая ее вниз, выводя из полости штанги.


  3. Затем шток рычага необходимо вытащить из рычага коробки передач. Пинцетом из импульсного стержня извлекается резиновый рычаг демпфера.
  4. С помощью двух отверток сломайте лепестки верхней втулки и снимите ее с рычага. Затем нужно снять еще две втулки: нижнюю резиновую (а) и запорную (б).


  5. Переставляя обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручиваем четыре винта, удерживающих крышку, закрывающую отверстие вокруг ручки.
  6. Освободившаяся крышка снимается вместе с уплотнением в виде поролона с рычага.


    Снимите крышку с уплотнением

  7. С помощью отвертки откручиваются два болта, удерживающие корпус ручного банка. Теперь корпус можно снять. Далее необходимо обвести все болты на полу, которыми крепится коврик в передней части автомобиля.
  8. Отодвинув передние сиденья перед остановившимися назад, следует открутить болты крепления салазок, через которые перемещаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107.Затем нужно снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
  9. Когда все болты откручены, нужно свернуть коврик, надеть кольцо, которое находится в коврике, на месте происшествия. Выявив два болта крепления крышки кулисы, необходимо снять ее с места посадки.
  10. Затем снятие шланга, по которому в воздушный фильтр поступает теплый воздух.
  11. Далее необходимо снять приемный патрубок системы вывода газа.
  12. Открыв все болты, удерживающие стартер на картере сцепления, стартер следует сдвинуть вперед.
  13. Выкрутите пробку на сливном отверстии картера муфты сцепления, необходимо слить все масло в нем, в приготовленную емкость.
  14. Далее с автомобиля снимается глушитель, отсоединяется карданная муфта от фланца коробки.
  15. На следующем этапе необходимо отключить выключатель от фонаря заднего хода, расположенный с правой стороны ящика.
  16. Проходом или руками ослабить гайку крепления, а затем отсоединить кончик троса от коробки передач.


    Отсоединить трос
    от шестерни

  17. Затем снимите цилиндр сцепления, оставив на нем шланг.
  18. На следующем этапе болтами на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, на более поздних — два) откручиваем передним ключом ключа на 10.
  19. Затем необходимо снять кардан, открутить две гайки, с помощью которых крестовина крепится к кузову ВАЗ 2107.
  20. Так как коробка увесистая, надо заменить на приготовленную надежную резервную копию.


  21. С помощью торцевого ключа на 19 необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.


  22. Затем вы должны снять блок-картер с блока цилиндров, вставив отвертку в пространство между этими компонентами. Таким образом, картер сцепления снимается с направляющих втулок.
  23. Чтобы освободить вал, нужно сдвинуть коробку передач назад и удерживать ее в таком положении, пока не отобразится первичный вал от ступицы ведомого диска.При этом за первичным валом следует внутреннее кольцо подшипника.


  24. На завершающем этапе убирается КПП.

Нельзя для опоры конца первичного вала коробки передач использовать упорный фланец корзины сцепления.

Видео «Классический разбор КПП на автомобиле ВАЗ»

Это видео о том, как снять коробку передач своими руками на автомобиле ВАЗ.

Дефект коробки своими руками на автомобиле Лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке Лада 2107, замена и осмотр масла в коробке Лада 2104, ремонт коробки передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.

Устройство коробки передач Устройство коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, Ремонт коробки передач Ремонт коробки передач, устройство и обслуживание

Коробка передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — муфта картера; 4 — установочное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — упорная шайба пружин Sycronizer; 7 — шестерня синхронизатора IV передачи; 8 — Сапун; 9 — синхронизатор скользящей муфты III и IV передач; 10 — ступица синхронизатора скользящей муфты III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — стопорное кольцо; 13 — пружина синхронизатора; 14 — шестерня ведомая III передачи; 15 — шестерня ведомая II; 16 — вторичный вал; 17 — шестерня ведомая; 18 — втулка шестерни трансмиссии; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — тяга рычага переключения передач; 23 — упорная подушка демпфера; 24 — резиновые втулки; 25 — втулка выносного демпфера; 26 — повреждение челнока; 27 — передняя шестерня привода спидометра; 28 — задний подшипник сальника вторичного вала; 29 — Фланец упругой муфты кардана Вала; 30 — гайка; 31 — уплотнение центрирующих колец; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — Musotter; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка КПП; 38 — привод спидометра; 39 — вилка на реверсе; 40 — шестерня заднего хода промежуточная вала; 41 — промежуточная передача заднего хода; 42 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I промежуточного вала трансмиссии; 45 — синхронизатор скользящей муфты I и II передачи; 46 — Картер коробка передач; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — пробка топливно-контрольного отверстия; 50 — нижняя крышка КПП; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 — Передний подшипник промежуточного вала; 54 — шайба; 55 — Болт прижимной шайбы; 56 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 — Шайба пружинная; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняя крышка КПП с направляющей подшипника выключения сцепления; 60 — Вал первичный

Коробка задняя пятиступенчатая Коробки передач ВАЗ 2107: 1 — вторичный вал; 2 — ведомый от передачи заднего хода; 3 — Муфта ступиц синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — стопорное кольцо синхронизатора; 8 — зубчато-шестеренчатый синхронизатор трансмиссии; 9 — масляная шайба; 10 — втулка шестерни трансмиссии; 11 — привод шестерни привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала; 13 — уплотнение; 14 — фланец упругой муфты; 15 — Гайка; 16 — уплотнение центрирующих колец; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — шайба стопорная; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — штанга подшипниковой шестерни; 22 — болт крепления редуктора; 23 — редуктор V трансмиссии и заднего хода; 24 — задняя крышка редуктора; 25 -прометинг Вал.


Болты крепления коробки передач и вилки на V КПП и реверс: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления редуктора; 3 — штанга вилки; 4 — болт крепления; 5 — Крышка замков

Автомобиль установлен на автомобиле. ВАЗ 2105. Возможна установка и пятиступенчатой ​​коробки передач. Она сделана на базе четырехступенчатой ​​и поэтому в конце главы описаны только особенности ее ремонта.

Снятие и установка
Снятие.Установить автомобиль ВАЗ 2104 над смотровой канавой или на подъемник, поставить упоры под передние колеса и подпереть задний мост с одной или двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоединяем провода от АКБ.
Снимите переднюю накладку пола и внешнюю крышку рычага переключения передач, затем снимите пластиковую крышку и уплотнение.
Нажмите на стержень 22 рычага отверткой или другим острым инструментом, извлеките стопорную втулку 26 из паза на стержне рычага и снимите стержень.
Отсоедините трубы подвески и глушителя в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините крепление приемной трубы к коробке передач. Ключ 02.7812.9500 Отвинтите крепление патрубка глушителя к градуировочному коллектору и снимите патрубок вниз.
Выкрутите нижние болты крышки сцепления ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.
Отсоедините «массовые» соединения от сцепления и провод картера от переключателя фонарей заднего хода.


Привод выключения сцепления: 1 — вилка выпускной пружины; 2 — контргайка; 3 — регулировочная гайка; 4 — штифт; 5 — пробка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к каретке сцепления; 8 — цилиндр привода выключения сцепления

Снимите выпускную пружину 1 с вилки выключения сцепления 5 и снимите штифт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидропривода выключения сцепления.
Снимите предохранительную скобу карданного вала. Отсоедините гибкий спидометр ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 от привода спидометра.


Муфта упругая Соединение карданного вала с коробкой передач: 1 — болты крепления фланца поворотного вала к упругой муфте; 2 — гайки-болты крепления фланца вторичного вала коробки передач к упругой муфте; 3 — приспособление А.70025; 4 — эластичная муфта; 5 — крестовина задней подвески Двигатель

Надеть эластичную муфту 4 Хомут А.70025 и затяните. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая ведущий вал, снимите болты крепления упругой муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104. Опустите и снимите вал передней карты с муфтой.
Выкрутите ключом 02.7812.9500 стартером болты крепления стартера к кожуху сцепления и освободите его.
Выкрутить болты крепления крышки картера сцепления.
Отсоедините опору задней подвески от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживающую коробку передач снизу.
Поставьте домкрат, башмак или другую подходящую опору для коробки передач. Ключ шарнирного крепления A.55035 Открутите болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, толкнув его в заднюю часть автомобиля, чтобы извлечь первичный редуктор из переднего подшипника А из ступицы ведомого диска сцепления.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается описывать конец первичного вала на нажимном фланце сцепления, чтобы не деформировать соединительные диски сцепления.

ГПП ВАЗ 2107: Инструкция по эксплуатации

КПП ВАЗ 2107 — одна из основных частей автомобиля. Если неисправна КПП, то на трассу выходить не стоит, так как это может привести к аварийной ситуации. В связи с тем, что устройство КПП ВАЗ 2107 достаточно простое, то его можно починить самостоятельно, для людей, хоть немного разбирающихся в автомобилях, не составит большого труда.

Если говорить в целом, то ремонт КПП условно состоит из двух этапов:

    КПП снята с автомобиля
  1. ;
  2. Непосредственно пусковой ремонт;

Каждая фаза имеет свою последовательность действий. Мы рассмотрим их для каждого этапа отдельно.

На заметку. Процесс ремонта обычной коробки передач и ремонта КПП 5 ВАЗ 2107 одинаков.

Основные машины ЦПП ВАЗ 2107

Неисправностей КПП может быть много, но самые частые из них:

  1. Шум на КПП. Причина может быть в стирании подшипников, отсутствии масла в КПП;
  2. Коробка передач меняется с трудом. Частой причиной может быть поломка рычага, отвечающего за изменение скорости;
  3. Слив масла.Причины: Изношенные сальники, ослабленное крепление крышек картера.

Конечно, это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть с коробкой передач.

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

  • стартер очищен;
  • удален «Крест»;
  • отключение контрольной перемычки силового устройства;
  • необходимо снять гибкий вал, который прикреплен к приводу спидометра;
  • гидроцилиндр необходимо отделить от картера. Важный! Присоединять к нему шланг не нужно;
  • снимаем болты, обеспечивающие фиксацию крышки картера сцепления, с помощью десяти ключей;
  • необходимо установить опору для КПП;
  • необходимо взять удлинитель и надеть на ключ 19 торцевого типа;
  • с помощью ключа и петли «Крестовины» нужно открутить болты крепления блока цилиндра сцепления;
  • отверткой, которую вставляли в зазор, необходимо выдавить рукоятку из цилиндра;
  • снимаем стартер с направляющих втулок;
  • Дерево первичного ППС ВАЗ 2107 нужно снять со ступицы ведомого диска;
  • я перемещаю вал первичного типа изнутри кольца подшипника, которое находится в коленчатом валу;
  • наконец, снимаем коробку передач с автомобиля.

Второй этап. Разбор и прямой ремонт

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо очистить щеткой внешнюю часть КПП и промыть ею керосин. Теперь можно начинать. КПП снимает заглушку, разъединяя сцепление и выжимной подшипник в муфте. Вал вторичного типа отделяется от вала кардана ЭФ и отсоединяет край ЭФ от вторичного вала. Затем отделите весь блок силового агрегата. Осуществляем извлечение привода спидометра.

  1. С шаровой опоры необходимо снять манжету;
  2. Снимите три гайки крепления, которые фиксируются рычагом переключения к кардиру сзади;
  3. Снимается уплотнительная прокладка с пятки;
  4. С помощью торцевого ключа ослабляются гайки, крепящие опоры (кронштейн) приемной трубы;
  5. Снимается эта опора и снимается болт, который находится между ними;
  6. Гайки, которые крепят крышку сзади, необходимо на тринадцать отвернуть ключом;
  7. При помощи проти ключа на 10 откручиваем 10 гаек, фиксирующих нижнюю крышку ящика;
  8. После чего снимается крышка и вынимается прокладка из-под нее;

В том случае, если гайки поворачивают одновременно со шпильками, целесообразно использовать клеевой клей.Перед нанесением на отверстия нити и на шпильки необходимо все предварительно промыть растворителем. После выполнения этой процедуры нужно вывести ключ на 30 и открутить гайку, фиксирующую заднюю крышку. Вы можете увидеть это внутри самого Картера.

После этого нужно снять крышку багажника. Важный! Надо поставить вторую передачу. Отдайте заглушку из пластика, которая находится на крышке спинки, с помощью пинцета или пинцета нужно получить упорное кольцо.Наконец, достаем кольцо вторичного вала, которое находится внутри.

Иногда возникает необходимость замены подшипников. Итак, замена Подшипников КПП ВАЗ 2107 будет осуществляться по следующему алгоритму:

  1. Кольцо запорного типа снимается с зажима, расположенного снаружи;
  2. С помощью съемника снимается кольцо;
  3. После этого достаем старый подшипник и вставляем новый, после чего ставим на место кольцо стопорного типа.

На этом разборка КПП ВАЗ2107 закончена. Теперь вы можете заменить все неподходящие детали.

Сколько стоил ваз 2107 в ссср? Сколько стоили машины в ссср? Габариты Лада Веста

Шрус или граната

— важная часть подвески автомобиля. Деталь часто выходит из строя. Когда возникает необходимость замены ШРУСа, у автомобилиста возникает вопрос о закупочной цене. Купить гранату для ВАЗ 2114 в РФ можно примерно за 800-3000 рублей .

Что это?

Под гранатой к автомобилю понимается устройство, обеспечивающее передачу крутящего момента, приводящее в движение колеса. Он действует как важный компонент передней подвески. Деталь выглядит как подшипник, который движется в разных плоскостях. ШРУС действует как связующее звено между трансмиссией и колесом.

Бывает, что граната выходит из строя. Причины преждевременного износа детали следующие:

  • Слишком активный стиль вождения.
  • Плохое качество дорожного покрытия.
  • Установка некачественного, неисправного ШРУСа.
  • Использование смазочных материалов низкого качества.
  • Повреждение пыльника и попадание в него грязи, песка.

О том, что пора менять ШРУС, опытный водитель догадается по появлению таких знаков:

  1. Появление характерного хруста при трогании с места или повороте.
  2. Появление рывков при разгоне автомобиля.
  3. Появление смазки на внутренней поверхности колес.

Факторы, влияющие на цену

Чтобы выгодно купить качественную гранату для ВАЗ 2114, нужно обойти множество мест, где продаются автозапчасти. При сравнении стоимости той или иной запчасти для начинающих водителей возникает вопрос, почему диапазон цен на ШРУСы такой широкий. Дело в том, что при формировании стоимости продавцы учитывают следующие факторы:

  • Состояние.
  • Разнообразие.
  • Качество.
  • Оригинальность.
  • Место покупки.
  • Популярность маркетинговой компании.
  • Бренд.
  • Необходимость доставки, замены автозапчастей.

Типы

В продаже есть следующие типы ШРУСов:

  1. Наружные , которые устанавливаются в ступице и передают вращение от оси приводного вала к колесам.
  2. Внутренний , передающий вращение от коробки передач на привод колеса.

По типу конструкции автогранаты бывают следующих типов:

  • Штатив … Сферические ролики используются для передачи крутящего момента. Эти элементы расположены на опорных штифтах.
  • Шарик … Состоит из шариков, обоймы и канавок. Передача крутящего момента осуществляется перемещением шариков по канавкам.
  • Двойной кардан … Они состоят из двух карданных шарниров, соединенных между собой.
  • Кулачок … Представлен фасонными дисками и вилками. Кулачковые гранаты способны выдерживать большие нагрузки.

Также гранаты могут быть следующие:

  1. Новое.
  2. Б / у, восстановлен.
  3. Старый, требует мелкого ремонта.

В наличии:

  • Оригинал.
  • Неоригинальные автомобильные гранаты для ВАЗ 2114.

Последние выпускаются под брендами:

  • TRIALLI.
  • МОМЕНТ.
  • LOEBRO.
  • HOLA.
  • FINWHALE.

По месту покупки граната может быть:

  1. С авторынка.
  2. С точки разборки транспорта по металлу.
  3. В интернет-магазине.
  4. Куплен по частной рекламе.
  5. Из магазина автозапчастей.

Ориентировочные цены

На территории России покупка нового ШРУСа на ВАЗ 2114 будет стоить от 1100 до 3000 рублей .

Ориентировочные цены в зависимости от типа автозапчастей:

  • Гранатомет открытый — от 1200 до 1500 рублей .
  • Внутренний — от 1500 до 3000 рублей .

Ориентировочная стоимость гранаты в зависимости от марки:

  • АвтоВАЗ — от 1400 рублей .
  • TRIALLI — от 1200 рублей .
  • МОМЕНТ — от 1200 рублей .
  • LOEBRO — около 1900 рублей .
  • HOLA — около 1200 рублей .
  • FINWHALE — от 1100 рублей .

А б / у, но нормальный гранатомет можно купить в России за 800-1200 рублей .

Где покупать предпочтительнее?

ШРУС — важная часть автомобиля. Поэтому лучше покупать качественную деталь. Слесарь по ремонту автомобилей советует взять новую гранату оригинал … Такие автозапчасти можно приобрести в специализированном магазине. Подобные детали также продаются в интернет-магазинах.Здесь стоимость ШРУСа на ВАЗ 2114 ниже, но за доставку дополнительно придется платить. Немного сэкономить можно, купив неоригинальный аналог. Предпочтение следует отдавать известным компаниям: TORQUE, FINWHALE, HOLA или TRIALLI.

Старый гранат намного дешевле нового. Такую деталь можно взять на авторынке, по частной рекламе, при анализе автомобиля.

ВАЗ-2107, его заменили на конвейере на Lada Grant. Хотя спрос на эту машину и сейчас очень высок.Вопрос стоимости «семерки» волнует многих. Последняя цена на эту модель «Жигулей» составляла около 219 тысяч рублей, не исключено, что ее стоимость несколько снизилась из-за того, что завод АвтоВАЗ продает оставшиеся автомобили.

Новый автомобиль

ВАЗ-2107 — седан. Очень удобная модель. Передние сиденья сделаны с учетом анатомических особенностей человека. Автомобиль имеет модернизированный щиток приборов.

Автомобиль, по сравнению с предыдущими моделями, комфортный.Машина сохранила функциональность и практичность. Двигатель обладает хорошей динамикой как на трассе, так и при движении по бездорожью. АвтоВАЗ выпускал различные модификации салона — «стандарт», «норма» и «люкс».

Сколько стоит относительно новая машина марки ВАЗ-2107? Официально завод АвтоВАЗ продавал новенькие автомобили двух модификаций, их цена различалась в зависимости от типа двигателя. Lada, имевшая стандарт Евро-3, стоила 207 тысяч рублей, а те, что имели двигатель Евро-4, уже 214 тысяч рублей.

Автомобиль б / у

Цена автомобиля будет зависеть от года выпуска и пробега. Самые дешевые машины 1984 года выпуска. Их цена около 12 тысяч рублей. ВАЗ-2107 1990 года выпуска будет стоить около 30 тысяч рублей. Жигули этой марки 1995 года — от 33 до 40 тысяч рублей. Автомобиль начала 2000-х будет стоить от 45 до 80 тысяч рублей. в зависимости от состояния. ВАЗ-2107, выпущенный не так давно, незадолго до окончания выпуска линейки, может стоить по-разному — от 83 до 155 тысяч рублей.и выше.

Стоимость ВАЗ-2107 будет зависеть от комплектации. С завода можно заказать, например, магнитолу с динамиками или литые диски из задних стекол. Такой набор может стоить до 12 тысяч рублей. Рекомендуется после покупки даже новенького автомобиля провести антикоррозийную обработку кузова, ведь металл на отечественных авто не самого лучшего качества.

Опыт опытных водителей подтверждает, что следы ржавчины при бережной эксплуатации автомобиля могут не проявиться даже через 10 и более лет.Главное, чтобы отечественная машина хранилась в теплом и сухом гараже.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Известий», во время очередной встречи руководителей компании с рядовым персоналом вице-президент по производству автомобилей и логистике компании «Юг Демаршель» обмолвился о рентабельности тольяттинского производства.

Следует отметить, что это не официальные заявления, поскольку ни до, ни после «утечки» АВТОВАЗ не раскрыл таких данных.Более того, руководство предпочло сохранить в секрете даже примерный порядок цифр. Тем не менее, по его словам, рентабельность предприятия на порядок выше рентабельности самого прибыльного производителя — Porsche, который зарабатывает около 13% с каждой проданной машины.

В частности, Демаршель сообщил, что на сборку каждой LADA Granta компания тратит около 55 тысяч рублей. В целом 44% рыночной стоимости тратится на производство и затраты, не связанные (напрямую) с ним (зарплаты, маркетинговая нагрузка, НДС, акциз, дилерская наценка), но даже в этом случае даже с машины, доставленной в Клиент в самом бюджетном варианте (комплектация «Стандарт» за 289 000 руб.) АВТОВАЗ зарабатывает не менее 100 000 руб.А если учесть, что наиболее востребованными являются конфигурации стоимостью 350-400 тысяч, то доход увеличивается как минимум в полтора раза. Понятно, что прибыль компании формируется на основе показателей, сформированных после уплаты всех налогов, но даже при этом рентабельность должна быть в три раза выше, чем у Porsche. На основе цифр, озвученных Демаршелем, мы попытались подсчитать, сколько АВТОВАЗ фактически зарабатывает на своих клиентах, и действительно ли ему были нужны все эти кредиты и господдержка во время кризиса.

LADA Granta — 200000 рублей

Итак, с Грантой мы почти разобрались. Стоимость седана в минимальной комплектации составляет 289 000 рублей, производительность «Люкс» оценивается в 488 800 рублей. При средней стоимости 388 900 руб. Средневзвешенная доходность линии не менее 206 500 руб. Таким образом, если учесть, что затраты на производство равны 55 тысячам, рентабельность составит около 300%. Даже с учетом налоговой и другой финансовой нагрузки в среднем АВТОВАЗ должен заработать на этой модели не менее 30-35% от ее продажной цены.То есть минимум 110 тысяч за экземпляр.

Средняя цена Гранты в кузове лифтбэк немного выше, чем у седана — 396 150 рублей при сохранении 30-процентной прибыли, и вряд ли меньше, чем у седана; С каждой проданной в Тольятти машины они зарабатывают не менее 118 800 руб. Версия Sport за 482 тысячи в расчет не принимается, потому что пока считается не такой массовой.

Кстати, здесь мы взяли за основу 30% прибыли, что немного ниже цифры, якобы заявленной вице-президентом (около 40%), так как наиболее популярными являются автомобили с ценником чуть ниже среднего, так что экономичность этих модификаций тоже немного ниже.

LADA Priora — 302000 рублей

Перейдем к Приоре. Если конфигуратор на официальном сайте ВАЗа не врет, данная модель представлена ​​сразу четырьмя модификациями: купе, лифтбэк, седан и универсал. Чтобы не приводить сюда сложные математические (на уровне второго класса общеобразовательной школы) расчеты, отметим только, что средняя (арифметическая) стоимость каждого из них составляет: 440 950, 429 750, 424850 и 433 450 руб соответственно.Таким образом, в зависимости от модификации на Приоре завод зарабатывает 132,2, 128,9, 127,5 и 130 тысяч рублей, а реальная стоимость модели не превышает 302 тысячи рублей. Причем пример второй «десятки» здесь наиболее показателен, поскольку линия по ее производству полностью окупилась пять лет назад.

LADA Kalina — 339000 рублей

Kalina чуть посложнее. Его история более-менее напоминает жизненный цикл нормального европейского автомобиля, поэтому за основу возьмем рентабельность 20% — вложения тоже надо как-то компенсировать.Кроме того, инвестиции связаны с техническим ремонтом. Ведь за последние полтора года АВТОВАЗ не только выпустил Kalina 2, но и выпустил LADA Kalina Cross.

Однако понижать «ставку» ниже 20% -ного порога тоже довольно глупо. Во-первых, мы здесь, как ни крути, говорим о рестайлинге, который стоит на порядок дешевле, чем запуск новой модели. Во-вторых, большая часть агрегатов, которые использовались в процессе доводки, так или иначе появится на большинстве автомобилей текущего модельного ряда.И по некоторым новинкам. В том числе и на LADA 4×4 Urban, и на LADA Vesta. Впрочем, разбираться в этом выше тоже не удобно: две из четырех модификаций модели довольно дороги, и, поскольку наши расчеты основаны на средних показателях, они довольно здорово портят реальную картину.

Но начнем. Калина, как и Приора, продается сразу в четырех модификациях: хэтчбек, универсал, Спорт и Кросс. Средние цены на них: 386 450, 413 550, 487 100 и 409 000 рублей соответственно.Таким образом, средняя цена линейки составляет 424 тысячи рублей, а это значит, что даже с учетом инвестиционной нагрузки с каждой Калины у АВТОВАЗа не менее 85 тысяч рублей.

LADA Largus — 346 800 рублей

Универсал Largus, построенный на базе Dacia, в данном случае называется Terra Incognita. Мы достоверно не знаем (и вряд ли когда-нибудь узнаем), на каких условиях он был получен АВТОВАЗом. Единственное, что очевидно, это то, что Renault-Nissan не раздавал его бесплатно.Возможно, они заплатили за это рублями, может быть, в евро, а может, иенами или юанями … Возможно также, что это было зачислено в счет оплаты доли в заводе или других преференций. Итак, мы использовали стандартную 25-процентную схему.

Самый дешевый Ларгус стоит 363 000 рублей, самый дорогой — 465 200, и скоро, как вы знаете, у нас появится еще парочка люксовых версий — Cross и VIP, так что рентабельность семьи значительно вырастет. Однако сейчас ни того, ни другого нет в продаже, так что мы обошлись с текущими позициями.

Универсал, как известно, предлагается в трех вариантах — цельнометаллический фургон, пятиместный легковой автомобиль и семиместный легковой автомобиль. Первый — самый бюджетный. Средняя стоимость здесь 398 800 рублей. Вторая версия — 430 733 рубля. Самый дорогой — 468 850 руб. Средняя стоимость семьи, таким образом, почти достигла отметки в 432 800 рублей. Но, так или иначе, на АВТОВАЗе свои по 86 тысяч с каждого Ларгуса. Ценник на саму машину не превышает 350 тысяч.

LADA 4×4 — 250 000 рублей

Старая добрая «Нива» осталась. Точнее, LADA 4×4, ведь марка «Нива» принадлежит GM более 10 лет. Однако актуальность этот автомобиль не утратил до сих пор. Более того, в Тольятти вот уже несколько дней собирают новую версию Urban, пригодную для городского использования, с кондиционером, силовыми аксессуарами и пластиковыми бамперами, ценник которой установлен в районе 430 000 рублей. Однако в продаже он еще не появился, поэтому мы ограничились двумя старыми версиями, различающимися количеством дверей и колесной базой.

Короткий вариант сегодня стоит 364 500 рублей, а длинный — ровно 400 000. Таким образом, средняя стоимость полноприводного автомобиля составляет 382250 рублей. За свою историю классическая «Нива» окупилась пять раз, инвестиционная составляющая ничтожна. Как, кстати, и маркетинг — только клинический идиот не знает о существовании этой модели сегодня. АВТОВАЗ здесь по большому счету тратится только на производство, заработную плату и налоги с сборами, так что рентабельность 35% в этом случае будет достаточно справедливым показателем.Если мы правы, тольяттинский автогигант зарабатывает 135 тысяч рублей с каждого внедорожника. Сама машина стоит ему четверть миллиона.

Это наша арифметика. Напомним, что это только наши предположения, потому что официальных комментариев от завода нет. Более того, далеко не факт, что Хьюг Демаршель действительно обнародовал эти данные. Так или иначе, информация попала в СМИ через третьих лиц, и никто из журналистов ее не услышал.

Однако все это очень похоже на правду.Цены на продукцию АВТОВАЗа были сильно завышены еще до введения защитных пошлин на иномарки. Они также являются причиной того, что продажи тольяттинских дилеров из года в год снижаются, а производитель стремительно теряет долю рынка.

Третий негативный момент — это принципы рыночного ценообразования. В нормальных условиях он бы сам установил «справедливые» ценники, тем более что для этого были все предпосылки, но ценовой диктат АВТОВАЗа вкупе с явной государственной поддержкой поднял нижнюю планку минимум на четверть.В результате клиент вынужден переплачивать за все: и за LADA, и за Renault, и за KIA с Hyundai, и за Toyota, и за Mercedes … В 2008 году, в период кризиса, некоторые менеджеры, управляющие российским представительством Представители некоторых автомобильных компаний, нисколько не смутившись, заявили, что обнулятся, только если цены упадут на 15-20 процентов. АВТОВАЗ, как видите, сегодня остается чемпионом. В то же время это хронически убыточное предприятие.

В СССР машина была не средством передвижения, а настоящей роскошью.Это было не только очень сложно достать, но и стоило целое состояние. Давайте изучим, сколько стоила машина в советское время и сопоставим со средней зарплатой.

1975 год. Средняя зарплата рядового советского гражданина — 120 рублей.

Волга

Новая Волга ГАЗ-24 на тот момент, да еще с магнитолой, стоила более 9000 рублей. Не машина — мечта. Современный, удобный, красивый. В те времена по Волге ездили актеры, летчики, начальники, герои советских фильмов, например, командир корабля в «Экипажах», которого сыграл Жженов.

«Копейка» и «Москвич»

Эти варианты проще для людей. Но даже за эти машины нужно было заплатить от 5000 рублей. Правда, тольяттинский классический ВАЗ-2101 дали на пару сотен дороже Москвича.

«Трешка»

\

Элегантная «Трешка» — ВАЗ 2103 обошлась советскому гражданину в 6500 рублей. Он был просторнее и комфортнее предшественницы «Копейки». У нее был более современный интерьер с новой приборной панелью.И она ехала тише.

«Запорожец»

Но самым доступным автомобилем в СССР был Запорожец. Цена на него стартовала от 4000 руб. Небольшой скромный «ушастый» ЗАЗ-968 с двумя дверями был доступен уже передовикам.

«Днепр»

Не каждый советский человек мог купить себе машину, но мотоциклы были доступнее. Итак, мотоцикл — мечта, тяжеловес «Днепр» МТ-10, с коляской и 2-цилиндровым двигателем мощностью 32 лошадиные силы стоил 1600 рублей.Он мог разгоняться до 100 км / ч.

Шины

Одна шина на «Жигулях» обошлась автомобилисту в 60 рублей. Но собственнику «Волги» придется раскошелиться на 100 руб. Это и понятно — на тот момент продукция Горьковского автозавода была самой дорогой. Таким образом, чтобы сменить обувь автомобиля, автомобилисту придется заплатить от 240 до 400 рублей.

Фото с Интернет-ресурсов

Цены на новые автомобили ВАЗ в 2019 году продолжили рост. Стоимость некоторых моделей и комплектаций значительно выросла. Видимо, АвтоВАЗ решил поднять цены на Lada, чтобы «порадовать» покупателей. Правда, не совсем понятно, как автопроизводитель при такой ценовой политике собирается сохранить свою долю рынка в этом году. Новые цены на «Жигули» в этом году стали еще выше. Отечественные автомобили все больше напоминают средство роскоши, чем средство передвижения.

АвтоВАЗ в очередной раз поднял цены на свои автомобили. Цены на некоторые комплектации ВАЗа значительно выросли.Менеджеры АвтоВАЗа вместо того, чтобы делать хорошие, недорогие автомобили, решили просто поднять цены. Правда, от простого повышения цен автомобили не поправляются.

Цены на новые автомобили ВАЗ

Самый популярный автомобиль семейства Lada — Granta. Автомобиль занимает верхние строчки рейтинга самых продаваемых автомобилей в России. На данный момент это самая дешевая машина, сходящая с конвейера АвтоВАЗа.

Осенью прошлого года стартовали продажи новой линейки автомобилей Lada Granta. На фото видно, как изменился внешний вид автомобилей после рестайлинга. К сожалению, цена обновленной Гранты стала выше, чем у предыдущей версии.

Цена нового седана Lada Granta составляет от 444900 до 634800 рублей.

Базовая версия автомобиля комплектуется бензиновым 8-ми клапанным двигателем. Двигатель имеет объем 1,6 л и развивает мощность 87 л. силы. Коробка передач Лада Гранта механическая, 5-ти ступенчатая.

Разгон до 100 км / ч — 11.6 секунд
Максимальная скорость — 172 км / ч

  • город — 9,1
  • смешанный цикл — 6,8
  • шоссе — 5,3

Размеры Lada Granta:

  • длина — 4268 мм
  • ширина — 1700 мм
  • высота — 1500 мм

Клиренс Лада Гранта — 160 мм

Объем багажника — 520 литров

Самая дешевая комплектация седана Лада Гранта с АКПП стоит 546 500 рублей … В трансмиссии машины установлена ​​5-ступенчатая автоматизированная коробка передач.

В максимальной комплектации Lada Granta Luxe Prestig стоит 623 800 рублей … Седан в этой версии оснащается 1,6-литровым 16-клапанным двигателем. Мотор развивает мощность 106 л. сил и работает в паре с 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Этот ящик еще называют роботизированным или просто «роботом».

Седан, оснащенный 106-сильным двигателем и 5-ступенчатым «роботом», имеет меньший расход топлива, чем автомобиль с 87-сильным двигателем и механической коробкой передач.Однако разница в расходе топлива не очень большая.

Самая дорогая комплектация Lada Granta Luxe стоит 634 800 рублей … Автомобиль этой версии отличается тем, что в трансмиссии установлен настоящий классический «автомат». Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая и работает в паре с двигателем мощностью 98 лошадиных сил.

Новая Lada Granta в кузове лифтбэк стоит от 461 900 до 649 800 рублей.

Базовый лифтбэк имеет такой же 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л.с.силы. Коробка передач 5-ступенчатая, механическая.

По характеристикам лифтбэк аналогичен седану. Чуть меньше длина — 4250 мм.

Багажник лифтбека имеет объем 440 л. Его можно увеличить до 760 литров.

Новый лифтбек Lada Granta с АКПП будет стоить от 561 500 рублей .

В максимальной комплектации лифтбэк Luxe Prestig стоит 638 800 рублей .

Самая дорогая комплектация Luxe с 4-ступенчатой ​​АКПП стоит 649 800 рублей .

Новый хэтчбек Lada Granta стоит от 461 900 — 649 800 рублей.

Длина хэтчбека — 3926 мм. Ширина и высота такие же, как у седана и лифтбека.

Объем багажника 240 л. При сложении сидений объем багажного отделения увеличивается до 550 литров.

За самую дешевую комплектацию хэтчбека с «автоматом» придется отдать 561 500 рублей .

Стоимость хэтчбека в максимальной комплектации такая же, как и у лифтбека.

Цена нового универсала Lada Granta составляет от 471 900 до 659 800 рублей.

Размеры универсала:

  • длина — 4118 мм
  • ширина — 1700 мм
  • высота — 1538 мм

Объем багажника — 355 л. Максимальный объем 670 литров.

Лада Гранта универсал с АКПП стоит от 571 500 рублей .

В максимальной комплектации универсал Luxe Prestig стоит 648 800 рублей … В данной комплектации автомобиль оснащается 106-сильным двигателем и 5-ступенчатым «роботом».

Самая дорогая комплектация универсала Luxe стоит 659 800 рублей … Автомобиль оснащен 98-сильным мотором и классическим 4-ступенчатым «автоматом».

Новая Лада Гранта Кросс

Цена нового универсала Lada Granta Cross составляет от 559 900 до 648 900 рублей.

Компактный, но вместительный универсал. Эта модификация Granta имеет самый высокий в семействе дорожный просвет — 198 мм.

Самая дешевая комплектация Lada Granta Cross с АКПП стоит 622 900 руб.

Цена базовой версии Lada Granta Drive Active с механической коробкой передач составляет 629900 рублей

Спортивная версия Гранта оснащена аэродинамическим обвесом. Автомобиль получил новые бамперы, обтекатели порогов и спойлер на багажник.

Кроме того, инженеры АвтоВАЗа переработали подвеску. Установили новые стойки передней подвески, заменили пружины и амортизаторы.Автомобиль оказался более устойчивым и управляемым.

В максимальной комплектации Lada Granta Drive Active с автоматической коробкой передач стоит 654 900 рублей.

Лада Ларгус

фургон Лада Ларгус — цена от 571900 до 682900 рублей

5-местная Лада Ларгус — цена от 597900 до 728900 рублей

7-местная Лада Ларгус — цена от 676900 до 751900 рублей

Базовая Lada Largus оснащается стандартным 87-сильным двигателем.Коробка передач у Лады Ларгус — механическая, 5-ступенчатая.

Разгон до 100 км / ч — 14,5 сек.
Максимальная скорость — 156 км / ч

Расход топлива (л на 100 км):

  • город — 10,6
  • смешанный — 8,2
  • шоссе — 6,7

Размеры Lada Largus:

  • длина — 4470 мм
  • ширина — 1750 мм
  • высота — 1670 мм

Клиренс — 145 мм

Объем багажного отсека составляет 560 литров (2350 литров в грузовой версии).

Стоимость 5-местного универсала Лада Ларгус Кросс — от 757 900 рублей 90 277 … В отличие от обычной версии, у автомобиля клиренс увеличен до 170 мм. Соответственно, у машины лучшая проходимость.

7-местный автомобиль в версии Cross стоит — от 780900 рублей .

Модификации Ларгус, на которых установлено газовое оборудование. Автомобили могут работать на метане и бензине.

Лада Ларгус фургон КПГ — Норма 1.6 л 16-кл. КПГ, 5МТ — 854900 рублей .

Лада Ларгус универсал КПГ — Норма 1,6 л 16-кл. КПГ, 5МТ — 879900 — 915 900 рублей .

Lada Largus Cross CNG — 944900 рублей .

внедорожников производства АвтоВАЗ

3-дверная Лада 4х4 — цена от 523900 до 571900 рублей

5-дверная Лада 4х4 — цена от 562900 до 610900 рублей

Цена за комплектацию 3-дверной Lada 4 × 4 Black Edition (черный цвет) — 579 900 руб.

Стоит 5-дверный Black Edition — 618900 руб.

3-дверная Лада 4х4 Урбан — цена от 586900 рублей

5-дверная Лада 4х4 Урбан — цена от 625900 рублей

Лада 4x 4 Бронто

Lada 4x 4 Bronto — проходимость этой модификации автомобиля лучше, чем у обычной Lada 4×4. Конструкторы АвтоВАЗа увеличили клиренс автомобиля до 240 мм, усилили подвеску и задний мост.Ударный ход также увеличен. Внедорожник комплектуется шинами с мощным протектором. В результате получился внедорожник из паркетников.

Цена Lada 4x 4 Bronto составляет от 727 900 до 791900 рублей.

Все автомобили Lada 4 × 4 комплектуются двигателями объемом 1,7 литра мощностью 83 л.с. сила. Максимальный крутящий момент двигателя составляет 129 Нм. Коробка передач Лада 4х4 механическая, 5-ступенчатая.

Характеристики 3-дверной модификации автомобиля

Разгон до 100 км / ч — 17 секунд

Максимальная скорость — 142 км / ч

Расход топлива ( литров на 100 км ):

  • город — 12.1
  • смешанный — 9,9
  • колея — 8,3

Размеры 3-дверной Лады 4х4:

  • длина — 3740 мм
  • ширина — 1680 мм
  • высота — 1640 мм

Клиренс — 205 мм

Объем багажного отделения составляет 265 литров (585 литров при сложенных сиденьях).

Седан Лада Веста

Популярный отечественный автомобиль стал дороже.

Лада Веста седан — цена от 606900 до 924900 рублей

Базовый седан Lada Vesta комплектуется 1.6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 106 л. силы. Коробка передач Лада Веста — механическая, 5-ступенчатая.

Разгон до 100 км / ч — 11,8 секунды
Максимальная скорость — 178 км / ч

Расход топлива (л на 100 км):

  • город — 9,3
  • смешанный — 6,9
  • гусеница — 5,5

Габариты Лада Веста:

  • длина — 4410 мм
  • ширина — 1764 мм
  • высота — 1497 мм

Клиренс — 178 мм

Объем багажника — 480 л.

Седан, оснащенный 122-сильным 1,8-литровым двигателем, стоит 717 900 рублей.

Цена Лада Веста с АКПП от 767 900 руб.

Трансмиссия Lada Vesta комплектуется вариатором японской компании Jatco, работает в паре со 113-сильным 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan. Производитель больше не собирается устанавливать автоматические трансмиссии («робота») на автомобили семейства Lada Vesta.

Цена Lada Vesta в максимальной комплектации 924 900 рублей.

Лада Веста Кросс — гибрид седана и кроссовера. Автомобиль укомплектован колесами большего диаметра и внедорожным обвесом. Дно и пороги обработаны антигравийной защитой. Дорожный просвет машины увеличен до 203 мм.

Базовая версия Lada Vesta Cross стоит 757 900 рублей.

Версию Vesta Cross с «автоматом», а точнее с вариатором можно купить за 832 900 рублей.

Цена на Лада Веста Кросс в максимальной комплектации составляет 945 900 рублей.

Lada Vesta SW и SW Cross — модификации автомобиля в кузове «Универсал».

Версия «Кросс» — универсал повышенной проходимости. Клиренс Lada Vesta SW Cross составляет 203 мм. Штатная версия универсала имеет клиренс 178 мм.

Цена на универсал Лада Веста SW в базовой версии составляет 688 900 рублей.

Универсал Веста с АКПП (вариатором) можно купить от 801 900 руб.

В максимальной комплектации универсал стоит 961 900 руб.

Цена Lada Vesta SW Cross составляет от 791900 до 982900 рублей.

Самая дешевая комплектация Lada Vesta SW Cross с «автоматом» (вариатором) обойдется в 866 900. руб.

Лада Веста с газовым оборудованием

Лада Веста КПГ — автомобиль, на котором установлено газовое оборудование.Помимо бензина можно использовать природный газ (метан). Владелец «газовой» Lada Vesta экономит деньги за счет заправки газом. К тому же выхлоп автомобиля становится более экологически чистым. С полной заправкой (газ + бензин) можно проехать более тысячи километров.

Цена «газовой» Весты от 821 900 до 940 900 рублей.

Цена Lada Vesta Sport в базовой комплектации 1027900 рублей

Под капотом автомобиля установлен 16-ти клапанный бензиновый двигатель.Двигатель имеет объем 1,8 литра и развивает мощность 145 л. силы. Коробка передач механическая, 5-ступенчатая.

Максимальная скорость — 193 км / ч
Разгон до 100 км / ч — 9,6 секунды

Расход топлива (л на 100 км):

  • Город — 10,6
  • Гусеница — 6,4
  • Смешанный цикл — 7,9

Клиренс — 147 мм

Максимальная комплектация спортивной версии Весты стоит 1 063 900 руб.

Кроссовер Lada XRay

Лада Х-Рей — цена от 614900 до 847900 рублей

В базовой комплектации кроссовер Lada XRay комплектуется 16-клапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. силы. Мотор работает в паре с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач.

Разгон до 100 км / ч — 11,7 сек.

Максимальная скорость 172 км / ч.

Расход топлива (л на 100 км):

  • город — 9.2
  • смешанный — 7
  • шоссе — 5.9

Габаритные размеры Lada XRay:

  • длина — 4165 мм
  • ширина — 1764 мм
  • высота — 1570 мм

Дорожный просвет Lada XRay составляет 195 мм.

Объем багажника — 361 л (1207 л при сложенных сиденьях)

Наружные панели кузова автомобиля оцинкованы с двух сторон. Дно и скрытые полости кузова обработаны антикоррозионным материалом.

Цена Lada X-Ray с АКПП от 762 900 рублей. Кроссовер с автоматической 5-ступенчатой ​​коробкой передач оснащен 1,8-литровым 122-сильным двигателем.

Максимальная комплектация Lada XRay стоит 847 900 рублей … Кроссовер в этой версии оснащен 122-сильным двигателем и 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Автомобиль с более мощным 122-сильным двигателем более экономичен по расходу топлива, чем кроссовер, оснащенный 106-сильным двигателем.

Цена Lada XRay Cross от 759900 до 971900 рублей.

В этом исполнении у автомобиля клиренс увеличился до 215 мм. … У штатной версии Lada XRay клиренс составляет 195 мм.

Кроссовер этой версии оснащен 1,8-литровым 16-клапанным двигателем. Мотор развивает мощность 122 л. сила. Трансмиссия имеет 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Автомобиль, оснащенный 122-сильным двигателем, разгоняется до 100 км / ч за 10.9 секунд.

Максимальная скорость 180 км / ч.

Расход топлива (л на 100 км):

  • город — 9,7
  • смешанный цикл — 7,5
  • гусеница — 6,3

Габаритные размеры Lada XRay Cross:

  • длина — 4171 мм
  • ширина — 1810 мм
  • высота — 1645 мм

Самая дешевая версия Lada XRay Cross с «автоматом» стоит 846 900 рублей … Автоматическая коробка передач работает в паре с 1,6-литровым 113-сильным двигателем.

К сожалению, в этом году цены на автомобили Lada продолжают расти. Но всегда можно немного сэкономить. Теперь АвтоВАЗ предлагает выгодную программу автокредитования.

Если вы решили купить автомобиль Lada в кредит, вы можете воспользоваться программой Lada Finance. В этом случае процентная ставка будет значительно ниже , по сравнению с ссудой, которую можно взять напрямую в банке. Подробности о программе кредитования можно узнать у официальных дилеров бренда.

Кроме того, есть специальное предложение. Машину можно купить дешевле по программе утилизации или по программе Trade-in.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *