Не крутит стартер на ниве 21213: Не срабатывает стартер ВАЗ 2121 — 3 ответа

Содержание

Не крутит стартер ваз 2121

При включении замка срабатывает реле стартера, щелкает, а стартер не работает. АКБ новая, стартер хороший, цепь всю проверил. Что еще может быть?

  • Не заводится Нива 2121 – 11 ответов
  • Cтартер, при запуске, отключается от маховика – 3 ответа
  • Стартер не крутит маховик ВАЗ 2121 – 2 ответа
  • Снятие стартера на Ниве – 1 ответ
  • Не крутит стартерт Нива – 1 ответ

Наверно подгорели контакты на втягивающем реле.

Возможно проблема с втягивающим, контакты. В любом случае снимите его и заодно почистите все контакты и очистите стартер от лишней грязи и пыли. При установке затяните хорошо крепления проводов. Удачи.

Постучать деревянной ручкой молотка по стартеру(аккуратно), должно помочь.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Неисправности стартера смотрите в разделе Диагностика неисправностей двигателя: «Коленчатый вал не проворачивается стартером», «Сильный шум при работе стартера»

Как проверить работоспособность цепи стартера

Если стартер не проворачивает двигатель при повороте ключа зажигания в соответствующее положение, то возможны четыре причины:

1. аккумуляторная батарея разряжена;

2. нарушены электрические соединения между пусковым реле, аккумуляторной батареей и стартером, т.е. ток от аккумуляторной батареи не подается на стартер;

3. пусковое (тяговое) реле неисправно;

4. стартер заел или неисправна его электрическая часть.

• Для проверки аккумуляторной батареи включите фары. Если они через несколько секунд гаснут, то аккумуляторная батарея разряжена или испорчена. Если фары горят ярко, то включите стартер и посмотрите, что будет со светом фар. Если фары тускнеют, то напряжение на стартер подается, но он не вращается. Стартер нужно снять для проверки. Если стартер вращается очень медленно, то переходите к следующей проверке.

• Если при включении стартера фары светят по-прежнему ярко, то на него не попадает напряжение. Проверьте все соединения от аккумуляторной батареи к пусковому реле и стартер на плотность затяжки и чистоту. Если на автомобиле установлена хорошая аккумуляторная батарея, то наиболее вероятная причина — неисправность самого стартера. Проверьте, чтобы гибкий заземляющий провод между двигателем и кузовом был плотно прикручен — это иногда помогает устранить кажущуюся неисправность.

• Если результатов не достигнуто, выключите фары, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею. Возможно, послышится щёлкающий звук при каждом повороте ключа зажигания в положение включения стартера. Это звуки срабатывания соленоида (тягового реле), но это совсем не означает, что основной контакт срабатывает должным образом. (Если от реле щелчков не слышно, то оно, возможно, неисправно). Контакт соленоида можно проверить, подсоединив вольтметр или проверочную лампочку к соединению основного провода (от аккумуляторной батареи к стартеру) на «стартерной» стороне реле и к заземлению. При повороте ключа зажигания вольтметр должен показать напряжение, или лампочка должна загореться. Если этого не происходит, то неисправно тяговое реле. (Не подсоединяйте лампочку к двум контактам реле. Если стартер исправен, то лампа загорится). Если же, в конце концов, установлено, что реле исправно, а напряжение от аккумуляторной батареи поступает к стартеру, то, скорее всего, неисправен сам стартер.

Видео

При включении замка срабатывает реле стартера, щелкает, а стартер не работает. АКБ новая, стартер хороший, цепь всю проверил. Что еще может быть?

  • Не заводится Нива 2121 – 11 ответов
  • Cтартер, при запуске, отключается от маховика – 3 ответа
  • Стартер не крутит маховик ВАЗ 2121 – 2 ответа
  • Снятие стартера на Ниве – 1 ответ
  • Не крутит стартерт Нива – 1 ответ

Наверно подгорели контакты на втягивающем реле.

Возможно проблема с втягивающим, контакты. В любом случае снимите его и заодно почистите все контакты и очистите стартер от лишней грязи и пыли. При установке затяните хорошо крепления проводов. Удачи.

Постучать деревянной ручкой молотка по стартеру(аккуратно), должно помочь.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

В автомобилях Нива 21213 и 21214 установлен стартер с возбуждением смешанного типа, с тяговым реле электромагнитного типа и двумя независимыми обмотками. В корпусе фиксируется четыре полюса, один из которых соединен параллельно, а остальные — последовательно. Кожух с крышкой стягивается с помощью пары болтов. Внутри расположен якорь с коллектором (последний имеет торцевой тип). Якорь крутится на впрессованных в крышки металлокерамических втулках.

Несмотря на видимую конструктивную сложность, ремонт стартера доступен даже новичкам. Главное — иметь под рукой необходимый инструмент, своевременно диагностировать неисправность и следовать инструкциям производителя. Ниже рассмотрим, какие неисправности стартера существуют, и как устранять проблемы.

В процессе эксплуатации возможны следующие проблемы:
1. После переводе ключа в замке зажигания автомобиль Нива не заводится, стартер не крутит. Причины проблемы:

    Разрядился источник питания машины. Окислены вывода на АКБ или клеммы подключаемых проводов. Плохо протянуты клеммы. Межвитковое замыкание или повреждение обмотки тягового реле. Вышло из строя включающее стартерного реле или имеет место обрыв питающего провода устройства. Отсутствие замыкания между «тридцатым» и «пятидесятым» контактом.

В описанных выше случаях производится замена или ремонт неисправного элемента, делается зачистка контактов.

2. При переводе ключа в замке зажигания реле работает, а стартер не крутит (на горячую или холодную). Причины:

    Разряжена или вышла из строя АКБ. Послаблен крепеж наконечников провода, объединяющего мотор с кузовной частью. Окислен «плюс» и (или) «минуса» на источнике питания, плохая протяжка. Подгорел коллектор, износились щетки. «Плюсовая» клемма щеткодержателя оказалась на «массе». В обмотках якоря и (или) статора имеет место обрыв.

В зависимости от неисправности производится замена или ремонт неисправной детали, зачистка контактов или устранение замыкания.

3. По факту подачи напряжения на стартер осуществляется многоразовое срабатывание реле с последующим отключением. Двигатель не крутит (проблема проявляется на горячую или на холодную).

Причины:

    Замыкание или обрыв обмотки реле. Разряд АКБ. Снижение напряжения на релейных контактах (происходит при окислении проводов).

4. После подачи напряжения якорь стартера крутится, а маховик двигателя — нет. Причины:

    Вышел из строя рычаг включения подводкового кольца муфты. Пробуксовка муфты.

5. Появляется странный звук при прокручивании якоря:

    Послаблен крепеж стартера или устройство закреплено с перекосом. Нарушена целостность шестеренок маховика или приводной шестерни. Износились втулки подшипников. Разболтан крепеж стартера.

6. Шестеренка зависает в фиксации с маховиком:

    Заедает рычаг, тяговое реле или муфта на шлицах. Поломался выключатель зажигания (в месте соединения контактов). Послаблены или вышли из строя пружинки тягового реле.

Ремонт видео:


Вне зависимости от того, крутит двигатель или нет, каждый из приведенных случаев требует ремонта или замены поврежденных узлов. Как делать эту работу, рассмотрим ниже.

Алгоритм действий:
Используйте ключ на «тринадцать» для послабления крепежа проводника, подключенного к тяговому реле. Отбрасывайте наконечник.

Чтобы проверить реле ВАЗ-2121 подводите напряжение 12 Вольт к выводу реле, а «-» подавайте на корпус. Подключайте измеритель сопротивления к контактам. Если реле целое, то якорь выдвигает обгонную муфту, а контакты замыкаются. В случае обнаружения неисправности детали делайте ее замену.

    Чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки. Вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.

Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:

    Берите крестообразную отвертку и скручивайте пару винтов, после чего демонтируйте кожух. Чтобы проверить целостность щеток, скручивайте крепежный винт контактного проводника, а далее отверткой отжимайте пружинку. Далее остается снять щетку. Аналогичным способом доставайте остальные три щетки производите их осмотр. Если хотя бы одна из щеток имеет высоту до 1,2 сантиметров, то обязательна ее замена (дальнейшее применение детали не рекомендуется).

    Подключайте мультиметр к обмоткам стартера (поочередно) и проверяйте их на факт замыкания. Задача — убедиться в отсутствии КЗ меж витками и на корпус. С помощью отвертки поднимайте кольцо стопорения, демонтируйте шайбу с вала и с помощью ключом на «десять» скручивайте пару стяжных болтов. Разделяйте элементы стартера и доставайте изоляционные трубки. Осматривайте внешний вид обмоток и коллектора. Следы обгорания коллектора убирайте с помощью шкурки. Если эта часть сильно износилась или обуглилась, то ремонт бесполезен — устройство меняется. Задиры устраняйте с помощью мелкозернистой шкурки, после чего полируйте изделие. Используйте мультиметр для проверки якоря на факт КЗ. При обнаружении проблемы меняйте узел. Доставайте из приводной крышки уплотнитель из резины и демонтируйте шайбу для регулировки якоря. Снимайте шплинт рычажной оси и выбирайте последнюю. Далее требуется снять якорь вместе с приводом.

    Поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его. Проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе. Опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо. Поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его. Снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой. Собирайте стартер по обратному алгоритму.

Учтите следующие моменты:

Продувайте кожух и держатель щетки Нива воздухом.
Смазывайте подводковое кольцо смазывающим составом (подойдет Литол).
Шлицы вала и втулки обработайте маслом двигателя.
Правильный ремонт стартера — гарантия четкого пуска двигателя на горячую и на холодную. Главное — своевременно диагностировать неисправность и правильно ее устранить.

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто-то знает решение моей проблемы. Суть в том, что несколько дней назад решил после длительного простоя завести свою Ниву, поставил аккумулятор, после нескольких попыток машина завелась, проехался, было все норм. Потом через несколько часов нужно было ехать. Сел в машину, ключ вставил, провернул, лампочки загорелись, дальше прокручиваю и… ни чего не происходит. Стартер молчит. Что может быть? Контактную группу уже поменял. Толку нет. Всем спасибо большое заранее за советы.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ. БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО ПОДСКАЗОК, СОВЕТОВ, А ПРИЧИНОЙ БЫЛА СИГНАЛКА (САМ БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ). НУ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ С ПОМОЩЬЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ САМОГО БЛОКА И СОЕДИНЕНИЕМ РАЗРЫВОВ ПРОВОДОВ ОТ СИГНАЛКИ)) НУ И ПОПУТНО ПОСТАВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА. Я БЫ НЕ СКАЗАЛ, ЧТО СТАРТЕР КРУТИТ ВЕСЕЛЕЕ, НО ХВАТАЕТ ЯВНО БЫСТРЕЙ. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ)))
ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ И ДЕШЕВОГО ГОРЮЧЕГО)))

стартер крутит, но двигатель не схватывает

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он часто помогает в нужные моменты. Однако случается и такое, что человек куда-то опаздывает, и выручить может только автомобиль. Но, усаживаясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В таком случае необходимо найти причину, из-за которой это произошло. С данной проблемой сталкиваются некоторые владельцы «Нивы-Шевроле». Не заводиться автомобиль может по разным причинам. Если такое происходит, автолюбители начинают думать, из-за чего это. Однако понять, что именно вышло из строя, весьма непросто. Так как любой автомобиль имеет довольно сложное строение. В данной статье будут рассмотрены причины, из-за которых не заводится «Нива-Шевроле». И способы их устранения.

История

В 80-х годах прошлого века на АвтоВАЗе выпускался автомобиль под названием «Нива». Руководство и инженеры предприятия стали понимать, что модель устаревает и теряет популярность. Тогда они начали трудиться над обновлением «Нивы». Впервые рестайлинговая модель была представлена широкой аудитории в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в это время предприятие терпело некоторые экономические проблемы, из-за чего массовый выпуск новой модели не мог быть осуществлен в полном объеме. На самом АвтоВАЗе модель выпускалась только с 1998 по 2002 год, и, как правило, мелкими партиями. В 2002 году права на производство автомобиля выкупила компания «Шевроле». С этого момента у модели началось совсем другое будущее. Специалисты компании начали усовершенствование автомобиля. Начало производства «Нивы-Шевроле» произошло в сентябре 2002 года. Стоит отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить выпуск автомобиля под торговой маркой «Лада», но на заводе «Шевроле». Однако американская фирма составила документы таким образом, что это стало невозможным.

Рекордное количество выпущенных автомобилей было зафиксировано в период с ноября 2006 года и до апреля 2008 года. Тогда с конвейера сошло около 1000 экземпляров. Автомобиль оснащался мотором Opel Z18XE и 5-ступенчатой МКПП Aisin.

В 2009 году был произведен рестайлинг модели. Благодаря этому значительно изменился внешний вид «Нивы-Шевроле». На нее устанавливались элементы дизайна от фирмы BERTONE. Также изменения коснулись ходовой части и мотора.

Причины плохого запуска автомобиля

Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо узнать почему не заводится «Нива-Шевроле». Причину, из-за которой запуск двигателя не происходит. Сделать это можно разными способами: осмотрев показания всех датчиков на панели приборов, внимательно послушав звуки, которые исходят от мотора при произведении различных действий. Ниже будут рассмотрены наиболее часто возникающие причины плохого запуска мотора в автомобиле «Нива-Шевроле».

Проблемы в электрике

Причиной плохого запуска может стать неисправность в электрической части автомобиля. Наиболее часто — это разряженный или вышедший из строя аккумулятор. Также часто причиной того, что не заводится «Нива-Шевроле», может стать неисправность стартера. Это происходит из-за его намокания или окончания срока службы.

Окислившиеся клеммы аккумулятора могут стать причиной плохого запуска мотора. Поэтому их надо защищать от окисления специальными средствами. А если же это произошло, то очищать.

Не менее часто это происходит из-за неисправных свечей зажигания. Они могут пострадать из-за плохого бензина, после чего их нормальная работа нарушится. Также у них может просто закончиться срок службы.

Двигатель «Шевроле-Нивы» может не запуститься из-за перегоревшего или намокшего предохранителя. Самый редкий случай — это выход из строя иммобилайзера. Однако и такое возможно. Если такое случилось, автомобиль не заведется.

Неисправности механической части

К причинам, вызванными механической частью автомобиля, относится: засорение топливного фильтра или бензонасоса, из-за чего выходят из строя оба элемента; засорение форсунок; закончившееся масло в моторе или охлаждающей жидкости в радиаторе. Последняя причина очень опасна, так как из-за этого силовой агрегат может перегреться и выйти из строя. Редко, но все же бывает, что мотор не запускается из-за закончившегося бензина, так как водитель не уследил за его уровнем, или из-за сломанного датчика топлива.

Выяснение причины

Итак, чаще всего «Нива-Шевроле» не заводится с первого раза из-за повреждений в электронике или механической части автомобиля. Но как понять, какой же именно элемент вышел из строя? Ведь вариантов для проверки достаточно много, и чтобы их все проверить, можно потратить весь день. Узнать причину можно при помощи внимательного осмотра и изучения всех элементов, а также воспользовавшись подсказками, которые дает сам автомобиль.

Гораздо быстрее выяснить, почему не заводится «Нива-Шевроле» на холодную, поможет специалист. Он приедет на место поломки сам и узнает причину довольно быстро при помощи специального оборудования и инструментов. Однако за такую услугу придется заплатить немалую сумму денег. Удешевить данный процесс можно, если отогнать автомобиль на буксире до ближайшего сервиса. Данная услуга будет менее затратна в финансовом плане, но займет больше времени.

Почему «Нива-Шевроле» Для экономии денег можно выяснить причину плохого запуска мотора самостоятельно. К помощи специалистов необходимо прибегнуть только в том случае, если все возможные узлы и механизмы проверены и находятся в исправном состоянии, а мотор все равно не запускается. В таком случае поможет только специальное оборудование.

Выяснение проблем в электрике

В большинстве случаев определить причину неисправности можно самостоятельно без каких-либо проблем. Нужно провернуть ключ. Если после этого никакие индикаторы на панели приборов не загораются, значит, проблема в аккумуляторе. Скорее всего, он разрядился или вышел из строя. В таком случае можно немного подзарядить батарею, что займет несколько часов. Также можно попробовать «прикурить» аккумулятор от другого автомобиля. Если такие действия ни к чему не приведут, будет необходима замена АКБ.

Если же аккумулятор находится в исправном состоянии, нужно проверить: возможно, не заводится «Нива-Шевроле», так как стартер не крутит. Сделать это легче всего, воспользовавшись вольтметром. Для этого его провода необходимо присоединить к зажимам стартера и посмотреть показания. Также бывает и такое, что аккумулятор находится в исправном состоянии, но не отдает стартеру нужного заряда, который необходим для запуска мотора. В таком случае стартер будет издавать щелчки, и ничего более.

Также необходимо осмотреть клеммы аккумулятора. Часто случается такое, что они окисляются, и через них не идет контакт. А все из-за того, что владельцы просто не следят за состоянием клемм. Определить это довольно легко, при осмотре окисление будет хорошо заметно.

Если вышеперечисленные узлы находятся в исправном состоянии, нужно проверить свечи зажигания. Для этого их необходимо открутить и осмотреть. Они должны быть сухими и без нагара черного цвета.

Иногда плохой запуск мотора на «Ниве Шевроле» бывает из-за вышедших из строя предохранителей. Их также можно осмотреть. Если какой-либо из них расплавлен или надломан, его срок службы прошел.

Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа не происходит абсолютно ничего, скорее всего, из строя вышел именно этот элемент. Если же автомобиль не заводится из-за иммобилайзера, видимо, в брелке просто села батарейка.

Выяснение причин в механической части

Если на приборной панели загорается надпись CHECK ENGINE и двигатель «Нивы-Шевроле» не заводится, скорее всего, проблема кроется в засорении форсунки. В принципе, ничего сложного.

Ремонт «Нивы-Шевроле»

Самое главное — это выяснение причины плохого запуска мотора. Когда неисправность уже найдена, избавиться от нее довольно просто. Практически любая из вышеперечисленных причин легко устраняется. При грамотном подходе все это можно починить за короткий срок без обращения за помощью к кому-либо. Даже если не заводится «Нива-Шевроле», стартер не крутит.

Итог

Хоть «Нива-Шевроле» и носит несколько американское имя, ее сборка все так же осуществляется в России. Именно поэтому качество не отличается от других русских моделей. Из-за этого и случаются подобные поломки, после чего невозможен запуск мотора. Однако, хорошо изучив узлы, без проблем можно устранить возникшую проблему за небольшой промежуток времени и без огромных затрат. В случае же серьезной поломки можно обратиться в любой автосервис, где знают устройство и могут сделать ремонт «Нивы-Шевроле» полностью.

  1. В первую очередь для всех типов и моделей автомобилей стоит обратить внимание на аккумуляторную батарею – она может быть изношена или просто разрядиться.
  2. Намочился или пришел в негодность стартер.
  3. Клеммы могли окислиться, что привело к плохому контакту аккумулятора.
  4. Неисправности часто бывают из-за дефектов свечей зажигания, которые возникают при использовании некачественного топлива. Также свечи могли попросту износиться, образовывая большой зазор.
  5. Еще одной причиной является перегорание предохранителя.
  6. Поломка реле зажигания.
  7. Возможно, что был оторван провод, питающий стартер или инжектор.
  8. Иммобилайзер не работает.

Механические неисправности

  1. Самая банальная причина – отсутствие в бензобаке топлива. Это может произойти из-за невнимательности водителя или поломки датчика.
  2. Еще одной причиной является засорение бензонасоса или топливного фильтра.
  3. Может засориться форсунка.
  4. Двигатель перегревается при недостаточном количестве в нем масла или же если масло в радиаторе тосола.
  5. Может быть поврежден регулятор холостого хода.

Выяснение причины поломок



Если вы хотите, чтобы ваша Нива Шевроле завелась, вы должны определить неисправность. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к автомеханику. Но второй вариант требует серьезных денежных вложений. Самый оптимальный вариант, без значительных затрат времени и кровных заработанных, – это постараться самому определить причину, по которой ваша машина отказывается заводиться. В случае когда самостоятельно выяснить повреждения автомобиля вам не удается, придется обратиться к специалисту.

При повороте ключа вы можете диагностировать неполадки АКБ. Если панель, как говорится, молчит, то вам необходимо зарядить батарею. Подзарядка не займет много времени, достаточно несколько часов. Возможно, батарея уже выбыла из строя, тогда ее необходимо заменить новой.

Причина неисправности бывает в стартере. Ее можно констатировать только в случае отсутствия проблем с панелью АКБ. Бывает, что вы поворачиваете ключ, стартер щелкает, но не приводится в действие. Специалисты говорят, что в этом случае батарея не проводит необходимое количество тока для запуска двигателя. Чтобы убедиться в проблемах со стартером, нужно измерить ток и напряжение вольт- и амперметром.

Иногда проблемы с автомобилем возникают через неполадки контактов АКБ. Их можно обнаружить, подняв капот и визуально оценив уровень окисления. К сожалению, владельцы автомобиля не всегда могут это сделать, виной тому – наличие на клеммах резиновых накладок.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое — это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь , но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один — если блок сигнализации замыкает, не будет , ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр . Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала . Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина , да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое — это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один — если блок сигнализации замыкает, не будет, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Замена втягивающего реле ВАЗ 21213. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена втягивающего реле ВАЗ 21213

Бакур

Нигде не протекает

Гут

А 10 раз это что делал перед заводкой?

Трой Мондзилевский

Стартер как на Оке по размерам. Ну блин жутко у вас на машине неудобно сделано. Всё в шлангах. На Оке стартер сзади, но всё гораздо удобнее.

Никосия

у меня такая фигня.на приоре.короче загорелся знак ошибка двигателя и машина начала сама по себе жить то есть я газую но она не хочет сбрасывать скорость это может быть и датчик дроселя но я решил все это дело разобрать и посмотреть. пришлось скидывать клеммы чтоб пропала ошибка я и я случайно замкнул отверткой + на — акк.сожусь в машину хочу завести а у меня походу короткое замыкание.во- первых как подсоединяю акк+ у меня сразу горит знак масла во- вторых начинаю заводить машину горит только один акк и масло но машина не хочет заводится,даже бензонасос не хочет работать.магнитола естественно тоже. мне пришлось посмотреть предохранители не перегорели ли они да одни нашел на 15А-отвечает за прикуриватель. проверил зарядку акк 12.38 V норм должен заводить. короче пока не знаю что за причина?

Петруша

РЕСПЕКТ АВТОРУ ЗА РАБОТУ И ВИДЕО!

Токмак Торобков

А как заменить щетки на стартер 425.3708

Jerrold

круто цена в емексе 870 и 2000)))))

Демьян

Чё обсирать сказал попробую!

Чинара

Здравствуйте, я извиняюсь что не по машине, но может вы сможете помочь, мотоцыкал, включаю зажигание, на табло все появляется, включаю кнопку старта, релюшки клацают но стартер молчит, заранее спасибо.

Вахид

Спасибо! Всё это знал, но послушал ещё раз с удовольствием.

Ahmar

Мутсибиси галлант не заводится что делать если кто-то знает пишите пожалуйста

Васко

Мне 40 лет купит дорога етут крузера кыргызстане очен дорога кузак падари канала

Chantel

Для чего нужны металлоасбестовые прокладки?

Подляник Джалил

Крайне не надежный стартер, стоит такой же на Рено лагуна 2 2007 г, подскажите есть ли какой нибудь аналог с японского авто,? было бы отлично)

Сторм

Второй день со своей вожусь, пока на ваш канал не наткнулся. Завтра попробую кинуть провод как говорится ‘в обход’ на колодку в реле. Надеюсь поможет, удачи вам и вашему каналу!

Чулахварова Тея

четко все по теме. Спасибо большое.

Акиб

это подойдет на т40

Фен Носкевич

Все верно и просто.Про колдуна рассказал,это хорошо,люди про него и не знают.Послушал,проверил себя.На 6 многоооо лет откатался.Успехов!

Jacob

У меня такой вопрос: перестала заводиться машина из-за поломки стартера. С толкоча завели, а после просто поставили новый стартер. Даже месяца не прошло и вот, сегодня опять поворачиваю ключ, раздается щелчок но не заводится. Попробовала еще раз — завелась. Потом доехала до места, заглушила машину и опять завела только раза с 3го. Приехала домой, проверила клеммы на стартере(та, что маленькая оказалась слабовата — я ее поджала) попыталась завести — завелась, заглушила — попробовала вновь — завелась. Заглушила — не завелась, потом еще раз — опять все работает. Может, нужно сменить провод(плюсовой?) Или, в чем еще может быть причина?

Прокомментировать



Опубликовать

Двигатель не заводится

Двигатель не заводится
 Двигатель не заводится
 Автор ГАС

«Сел» аккумулятор
«Прикуриваем»
Заводим двигатель автомобиля с буксира
Заводим с «толкача»
Проверка искрообразования
Проверка поступления топлива

С такой неприятностью каждый автомобилист сталкивался и наверняка столкнётся в своей жизни ещё не один раз, и от друзей и знакомых слышал много историй и советов по этому поводу. И если уж придётся столкнуться с такой проблемой, то вооружённому некоторыми знаниями и навыками человеку гораздо легче, быстрее и дешевле будет её решить.

Главное не паниковать и не суетится, даже если вы рискуете опоздать на собственную свадьбу. Если вы действительно рискуете опоздать на ответственное мероприятие, то в первую очередь надо определиться с главным вопросом — какова сложность проблемы, сможете ли вы сами с ней справится и сколько на это уйдёт времени. Во многом это зависит от вашего опыта и логики мышления.

Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что касается двигателя и систем обеспечения, т. е. карбюратора и «зажигания» — в этих системах не бывает внезапных поломок за редким исключением. Любому отказу системы предшествуют начальные симптомы, и если вчера и ближайшие предшествующие дни ваш автомобиль бегал бодренько и не вызывал никаких подозрений и нареканий, то проблема, скорее всего, возникла за время стоянки (ночёвки).

Основные причины, начиная со «смешных» — слили бензин, крысы погрызли проводку, забыли отключить «секретку», «сел» аккумулятор, кто-то заткнул выхлопную трубу, завис НЛО :))… Но когда вы спешите тут уж не до смеха.

Основные «не смешные» причины — появилась утечка в высоковольтной части системы зажигания, обычно это связано с появлением влаги на элементах системы при резких перепадах температуры и влажности воздуха в течении вечера, ночи и утра. Чтобы устранить эту неисправность, бывает достаточно сухой тряпочки — протираем верхнюю часть катушки зажигания (там, где подходят провода) и крышку распределителя зажигания. Очень эффективен в таких случаях «осушитель проводов» в аэрозольной упаковке, распыляем туда же и чуть-чуть на провода и свечи. Залип игольчатый клапан в седле (или примёрз — зимой бывает) — эти детали находятся уже в карбюраторе. Бывает достаточно постучать по корпусу воздушного фильтра, чтобы клапан открылся и бензоподача восстановилась. Если «стук» не помогает, то придётся снимать верхнюю часть карбюратора, чтобы добраться до клапана. Эта неисправность характерна для карбюраторов «Солекс» — 08 — 010 моделей «Жигулей». Симптом неисправности — двигатель завёлся, поработал несколько секунд и заглох и больше заводится не хочет.

Ну вот это, кажется, и всё. Ещё раз повторяю, что эти неисправности характерны для случаев — «вчера всё было хорошо, а сегодня утром уже всё плохо». Если же какие- то ухудшения в работе двигателя вы начали замечать ещё раньше, и вот теперь он уже и заводится не хочет, то эта неисправность не из разряда внезапных и определение её потребует проведения диагностических процедур по системе зажигания, системе бензоподачи и самого двигателя. Об этом и о том, что делать если «сел» аккумулятор, в следующих пунктах

«Сел» аккумулятор.

1. Если при повороте ключа лампочки на приборном щитке вашего автомобиля не загораются и не слышна работа стартёра, то первым делом проверяем надёжность контактов на аккумуляторе (как минимум пошевелить клеммы, а лучше зачистить) и в соединении минусового провода с кузовом автомобиля. Проверить, появился контакт или нет, проще всего, нажав на кнопку сигнала на руле.

Если эти» процедуры» не помогли, то скорее всего ваш аккумулятор «сдох», или вы забыли вчера вечером выключить габариты, или время ему пришло…

Но эту проблему можно решить если «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля, опять же, если есть для этого провода и есть рядом работающий автомобиль и вообще если вы не один в «диком лесу».

2. Поворачиваем ключ, а стартёр делает несколько вялых оборотов и затихает.

В этом случае сразу начинаем искать, у кого прикурить или кто сможет завести вас с буксира. О том, как правильно «прикуриться» и как заводиться с буксира вы тоже узнаете.

А если вы в «лесу»… подождите, шанс ещё есть. Подождать минут 5-10 в самом деле нужно. Пока стартёр делал свои последние обороты, аккумулятор немножко разогрелся и, отдохнув эти 5-10 мин, снова сможет несколько раз крутануть двигатель. И таких попыток с «отдыхом» у вас, скорее всего будет несколько.

Вам же эти минуты надо провести с пользой. Открываем капот, визуально проверяем, всё ли на месте, если, конечно, знаете мат-часть. Удаляем влагу (а после ночной стоянки она почти всегда бывает) с верхней части катушки зажигания («бобины») и с крышки распределителя зажигания («трамблёра») и подкачиваем бензин ручным приводом на бензонасосе (10-20 качков). Не забудьте один момент, бензонасос качает от руки не при любом положении коленчатого вала двигателя.

Дальше снова к рулю. Не забываем выжать сцепление (я надеюсь, в автошколе вам объясняли, что это вас спасёт от ДТП, если не выключена передача, но в нашем случае главное то, что меньше энергии придётся тратить АКБ (аккумуляторной батарее) на прокрутку двигателя и коробки передач, особенно зимой при загустевшем масле).

Если вторая попытка не увенчалась успехом и если у АКБ вообще нашлись силы на неё, то третью попытку, внимание, делаем так. Убираем подсос (ручка управления воздушной заслонкой), нажимаем педаль газа в пол, туда же в пол не забываем и педаль сцепления, и заводим. Если двигатель начинает «схватывать», то помогаем ему педалью газа, ритмично на неё нажимая и не давая заглохнуть. Затем, когда, почувствовали, что двигатель уже ожил, потихоньку вытаскиваем подсос, добиваясь его работы без помощи педали газа. Сцепление не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали сцепления, особенно зимой, он заглохнет, а на следующий пуск АКБ может и не хватить. После чего выбираемся из «леса» или со стоянки, стараясь не заглохнуть. И вообще в ближайшие 30 мин двигатель не глушим, электропотребители не включаем (если мы не ночном шоссе), даём АКБ подзарядиться от генератора.

Первые два случая относились к аккумуляторной батарее, дальше будем рассматривать случаи, когда с аккумулятором порядок, стартёр нормально крутит двигатель, но он не заводится. Проверим искру и бензоподачу (см. ниже).

«Прикуриваем»

При заводке двигателя от аккумулятора, стоящего на другом автомобиле, могут случится некоторые неприятности. Чтобы избежать их, дам несколько советов.

1. Имейте ввиду, что в бортовой сети некоторых автомобилей (грузовиков и автобусов) напряжение может быть не 12 В, а 24 В. «Прикуриваясь» от источника такого напряжения, «спалите» себе в автомобиле половину всей «электрики».

2. Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными «крокодилами». Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.

3. При неисправном реле-регуляторе на одном из автомобилей, можно повредить «электрику» другого автомобиля. Чтобы избежать этого, на автомобиле-доноре снимите одну или обе клеммы с АКБ, обеспечив тем самым разъединение бортовых эл. систем. Только после этого включайте зажигание и стартёр на заводимом автомобиле. Особенно это актуально для инжекторных иномарок, где блок управления («мозги»), может стоить дороже «Жигулей».

Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. «Донора» сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём- то другом, ну и т. д.

Заводим двигатель автомобиля с буксира

Заводка двигателя с помощью буксировки — довольно опасное мероприятие для автомобиля и окружающих. Придерживайтесь следующих правил.

1. Длина троса и использование световых приборов регламентированы ПДД. Не забывайте об этом.

2. Надёжно закрепляйте концы буксировочного троса к специально предназначенным проушинам, а при их отсутствии — к прочным неподвижным деталям кузова или подвески автомобиля. Неудачно приспособленный для крепления троса подручный инструмент типа гаечного ключа или пассатижей, может вылететь из вашего «сооружения» со страшной силой и покалечить окружающих людей и автомобили. А трос, привязанный к бамперу или к реактивной тяге в неподходящем месте, может их погнуть или вырвать.

3. Имейте в виду, что автомобиль с неработающим двигателем, а значит и с неработающим вакуумным усилителем тормозов, имеет недостаточную эффективность торможения, что может привести к столкновению автомобилей в сцепке при интенсивном торможении буксировщика.

4. Трос при буксировке старайтесь держать всегда в натянутом состоянии. Добиваются этого, используя правило — «передний тянет, а задний тормозит».

Все, вышеперечисленные, правила используются при буксировке и, естественно, при заводке двигателя автомобиля с буксира.

5. Перед заводкой двигателя, выезжаете на относительно спокойный, прямой и нескользкий участок дороги, включаете 2-ю, а лучше 3-ю передачу и плавно (при резком включении сцепления на автомобилях семейства ВАЗ-2109 возможен обрыв ремня ГРМ) отпускаете сцепление при скорости 20 — 30 км/час, не забыв включить зажигание. Важно при начале буксировки автомобиля, не забыть поставить ключ в замке зажигания в положение выключенной блокировки руля, а при заводке — в положение включённого зажигания. Как только двигатель заведётся, выключаете передачу, устанавливаете подсосом устойчивые обороты, притормаживаете и даёте сигнал к остановке буксировщику. Полезно, особенно в зимнее время, провентилировать камеры сгорания, если до буксировки, были попытки завести автомобиль со стартёра и свечи при этом вероятно были «залиты». Чтобы сделать вентиляцию (продувку), надо убрать подсос, нажать на педаль газа и дать покрутиться двигателю в таком режиме некоторое время (естественно при буксировке с включённой передачей).

Заводим с «толкача»

При заводке с помощью человеческих сил, а не лошадиных, нужна ловкость рук и ног и быстрая реакция, т. к. люди, толкающие вас, быстро устают и не могут развить скорость более 5 — 10 км/час.

Сперва дайте автомобилю разогнаться, не забудьте включить зажигание, а потом отпускайте сцепление с включённой 2-й или 3-ей передачей. Дальше действуем, как и при заводке с буксира, только быстрее, не забывая, что на передаче толкать автомобиль люди смогут не более 5 — 10 секунд.

Проверка искрообразования

Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну, во-первых, не рекомендую крутить дольше 5-10 сек без перерывов на 2-3 мин, так как можно вообще «спалить» стартёр и посадить аккумулятор, и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.

После двух-трёх попыток заводки с «подсосом» — с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным «подсосом» и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
Делается это для того, чтобы не «залить» свечи — горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.

Затем делаем ещё одну попытку заводки с «подсосом» и если двигатель «молчит», то дальше «мучить» его и себя скорее всего будет бесполезно. «Посадите» окончательно аккумулятор и на том всё закончится.

Проведём некоторые диагностические процедуры.

1. Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.

2. Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось, или украли, или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом…

3. Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь «осушитель проводов» в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне-весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.

4. Дальше проверяем искру. Сперва смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим, есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя («массой») составил 8 — 10 мм.

На «классике» удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.

На переднеприводных — между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.

Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев «пробит» бегунок и 1% — проблемы с высоковольтными проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь (обращайте внимание на фиксаторы и на «классике» поддерживайте снизу ротор).

Если искры нет, то «худо», тут новичку справится будет трудно. Направление дальнейших поисков — проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.

Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.

Проверка поступления топлива

Смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.

Категорично судить о том, доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. Косвенно можно определиться по состоянию свечей — мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором (слив имеется только на «классике» и то не на всех машинах). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.

Снимаем корпус воздушного фильтра (в народе — «кастрюля») и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т. к. его работа «от руки» не всегда означает, что он будет работать от привода мотора. Неисправности бензонасоса рассмотрены отдельно.

Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.

Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.

Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь, и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.

Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе: «залипла» игла в своём седле или примёрзла (зимой, например) или засорен фильтр в крышке (находится сразу за входным штуцером или прямо в нём — в некоторых иномарках), но это редкий случай, чтобы он засорился до полной непроходимости.

Возможные причины «перелива», это когда поплавковая камера заполнена почти до краёв: 
1 — изношенная запорная игла;
2 — мусор, попавший под иглу;
3 — бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.

Но даже, если «перелив» присутствует, завести мотор возможно.

Убираем «подсос» нажимаем педаль газа «в пол» и крутим стартёр. Когда «схватится» поддерживаем обороты «играя» педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не «чувствуете» мотор, то что из этого получится, я не знаю.

Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и «съест» много бензина.

Статья скопирована с сайта http://www.as066.narod.ru/ с разрешения автора.

25.07.06.

Не крутит стартер ваз 2121

Неисправности стартера смотрите в разделе Диагностика неисправностей двигателя: «Коленчатый вал не проворачивается стартером», «Сильный шум при работе стартера»

Как проверить работоспособность цепи стартера

Если стартер не проворачивает двигатель при повороте ключа зажигания в соответствующее положение, то возможны четыре причины:

1. аккумуляторная батарея разряжена;

2. нарушены электрические соединения между пусковым реле, аккумуляторной батареей и стартером, т.е. ток от аккумуляторной батареи не подается на стартер;

3. пусковое (тяговое) реле неисправно;

4. стартер заел или неисправна его электрическая часть.

• Для проверки аккумуляторной батареи включите фары. Если они через несколько секунд гаснут, то аккумуляторная батарея разряжена или испорчена. Если фары горят ярко, то включите стартер и посмотрите, что будет со светом фар. Если фары тускнеют, то напряжение на стартер подается, но он не вращается. Стартер нужно снять для проверки. Если стартер вращается очень медленно, то переходите к следующей проверке.

• Если при включении стартера фары светят по-прежнему ярко, то на него не попадает напряжение. Проверьте все соединения от аккумуляторной батареи к пусковому реле и стартер на плотность затяжки и чистоту. Если на автомобиле установлена хорошая аккумуляторная батарея, то наиболее вероятная причина – неисправность самого стартера. Проверьте, чтобы гибкий заземляющий провод между двигателем и кузовом был плотно прикручен – это иногда помогает устранить кажущуюся неисправность.

• Если результатов не достигнуто, выключите фары, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею. Возможно, послышится щёлкающий звук при каждом повороте ключа зажигания в положение включения стартера. Это звуки срабатывания соленоида (тягового реле), но это совсем не означает, что основной контакт срабатывает должным образом. (Если от реле щелчков не слышно, то оно, возможно, неисправно). Контакт соленоида можно проверить, подсоединив вольтметр или проверочную лампочку к соединению основного провода (от аккумуляторной батареи к стартеру) на «стартерной» стороне реле и к заземлению. При повороте ключа зажигания вольтметр должен показать напряжение, или лампочка должна загореться. Если этого не происходит, то неисправно тяговое реле. (Не подсоединяйте лампочку к двум контактам реле. Если стартер исправен, то лампа загорится). Если же, в конце концов, установлено, что реле исправно, а напряжение от аккумуляторной батареи поступает к стартеру, то, скорее всего, неисправен сам стартер.

Видео

При включении замка срабатывает реле стартера, щелкает, а стартер не работает. АКБ новая, стартер хороший, цепь всю проверил. Что еще может быть?

  • Не заводится Нива 2121 – 11 ответов
  • Cтартер, при запуске, отключается от маховика – 3 ответа
  • Стартер не крутит маховик ВАЗ 2121 – 2 ответа
  • Снятие стартера на Ниве – 1 ответ
  • Не крутит стартерт Нива – 1 ответ

Наверно подгорели контакты на втягивающем реле.

Возможно проблема с втягивающим, контакты. В любом случае снимите его и заодно почистите все контакты и очистите стартер от лишней грязи и пыли. При установке затяните хорошо крепления проводов. Удачи.

Постучать деревянной ручкой молотка по стартеру(аккуратно), должно помочь.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

В автомобилях Нива 21213 и 21214 установлен стартер с возбуждением смешанного типа, с тяговым реле электромагнитного типа и двумя независимыми обмотками. В корпусе фиксируется четыре полюса, один из которых соединен параллельно, а остальные — последовательно. Кожух с крышкой стягивается с помощью пары болтов. Внутри расположен якорь с коллектором (последний имеет торцевой тип). Якорь крутится на впрессованных в крышки металлокерамических втулках.

Несмотря на видимую конструктивную сложность, ремонт стартера доступен даже новичкам. Главное — иметь под рукой необходимый инструмент, своевременно диагностировать неисправность и следовать инструкциям производителя. Ниже рассмотрим, какие неисправности стартера существуют, и как устранять проблемы.

В процессе эксплуатации возможны следующие проблемы:
1. После переводе ключа в замке зажигания автомобиль Нива не заводится, стартер не крутит. Причины проблемы:

    Разрядился источник питания машины. Окислены вывода на АКБ или клеммы подключаемых проводов. Плохо протянуты клеммы. Межвитковое замыкание или повреждение обмотки тягового реле. Вышло из строя включающее стартерного реле или имеет место обрыв питающего провода устройства. Отсутствие замыкания между «тридцатым» и «пятидесятым» контактом.

В описанных выше случаях производится замена или ремонт неисправного элемента, делается зачистка контактов.

2. При переводе ключа в замке зажигания реле работает, а стартер не крутит (на горячую или холодную). Причины:

    Разряжена или вышла из строя АКБ. Послаблен крепеж наконечников провода, объединяющего мотор с кузовной частью. Окислен «плюс» и (или) «минуса» на источнике питания, плохая протяжка. Подгорел коллектор, износились щетки. «Плюсовая» клемма щеткодержателя оказалась на «массе». В обмотках якоря и (или) статора имеет место обрыв.

В зависимости от неисправности производится замена или ремонт неисправной детали, зачистка контактов или устранение замыкания.

3. По факту подачи напряжения на стартер осуществляется многоразовое срабатывание реле с последующим отключением. Двигатель не крутит (проблема проявляется на горячую или на холодную).

Причины:

    Замыкание или обрыв обмотки реле. Разряд АКБ. Снижение напряжения на релейных контактах (происходит при окислении проводов).

4. После подачи напряжения якорь стартера крутится, а маховик двигателя — нет. Причины:

    Вышел из строя рычаг включения подводкового кольца муфты. Пробуксовка муфты.

5. Появляется странный звук при прокручивании якоря:

    Послаблен крепеж стартера или устройство закреплено с перекосом. Нарушена целостность шестеренок маховика или приводной шестерни. Износились втулки подшипников. Разболтан крепеж стартера.

6. Шестеренка зависает в фиксации с маховиком:

    Заедает рычаг, тяговое реле или муфта на шлицах. Поломался выключатель зажигания (в месте соединения контактов). Послаблены или вышли из строя пружинки тягового реле.

Ремонт видео:


Вне зависимости от того, крутит двигатель или нет, каждый из приведенных случаев требует ремонта или замены поврежденных узлов. Как делать эту работу, рассмотрим ниже.

Алгоритм действий:
Используйте ключ на «тринадцать» для послабления крепежа проводника, подключенного к тяговому реле. Отбрасывайте наконечник.

Чтобы проверить реле ВАЗ-2121 подводите напряжение 12 Вольт к выводу реле, а «-» подавайте на корпус. Подключайте измеритель сопротивления к контактам. Если реле целое, то якорь выдвигает обгонную муфту, а контакты замыкаются. В случае обнаружения неисправности детали делайте ее замену.

    Чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки. Вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.

Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:

    Берите крестообразную отвертку и скручивайте пару винтов, после чего демонтируйте кожух. Чтобы проверить целостность щеток, скручивайте крепежный винт контактного проводника, а далее отверткой отжимайте пружинку. Далее остается снять щетку. Аналогичным способом доставайте остальные три щетки производите их осмотр. Если хотя бы одна из щеток имеет высоту до 1,2 сантиметров, то обязательна ее замена (дальнейшее применение детали не рекомендуется).

    Подключайте мультиметр к обмоткам стартера (поочередно) и проверяйте их на факт замыкания. Задача — убедиться в отсутствии КЗ меж витками и на корпус. С помощью отвертки поднимайте кольцо стопорения, демонтируйте шайбу с вала и с помощью ключом на «десять» скручивайте пару стяжных болтов. Разделяйте элементы стартера и доставайте изоляционные трубки. Осматривайте внешний вид обмоток и коллектора. Следы обгорания коллектора убирайте с помощью шкурки. Если эта часть сильно износилась или обуглилась, то ремонт бесполезен — устройство меняется. Задиры устраняйте с помощью мелкозернистой шкурки, после чего полируйте изделие. Используйте мультиметр для проверки якоря на факт КЗ. При обнаружении проблемы меняйте узел. Доставайте из приводной крышки уплотнитель из резины и демонтируйте шайбу для регулировки якоря. Снимайте шплинт рычажной оси и выбирайте последнюю. Далее требуется снять якорь вместе с приводом.

    Поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его. Проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе. Опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо. Поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его. Снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой. Собирайте стартер по обратному алгоритму.

Учтите следующие моменты:

Продувайте кожух и держатель щетки Нива воздухом.
Смазывайте подводковое кольцо смазывающим составом (подойдет Литол).
Шлицы вала и втулки обработайте маслом двигателя.
Правильный ремонт стартера — гарантия четкого пуска двигателя на горячую и на холодную. Главное — своевременно диагностировать неисправность и правильно ее устранить.

Нива. Стартер

Лонжерон

Доброго времени!
Нива 2121.
Состояние аккума — полная зарядка и чек зелёный и не поленимлся на другом авто проверил.
А на Ниве — еле крутит и ещё с некоторым заеданием (вжик-вжик-вжжжжжжик-вжик).
Что это? Честно говоря не хочется залезать. Его ведь сверху то не снять?

ZERK

полная зарядка и чек зелёный и не поленимлся на другом авто проверил.
А проверь с подсоединением 2 аккумулятора, если крутить будет хорошо, аккумулятор на выброс, независимо от зеленого чека. Может быть заряжен, но не выдавать 12 вольт. А Нива любит обороты, плюс еще ремень генератора и все прочее тоже прокручивать надо. Сам так мучился, грешил на стартер,генератор, сменил 2 аккумулятора, причем новых, а крутить стал только на 3 аккумуляторе, б/у с другой машины. И еще провод массы проверь и провода крепления проводов к стартеру.

Lopar

У меня так было, когда сгорела одна из двух обмоток статора ток жрет и не крутит. Еще контакты само собой, бендикс закоротить для проверки….

Zaqer

А на Ниве — еле крутит и ещё с некоторым заеданием (вжик-вжик-вжжжжжжик-вжик).
Что это? Честно говоря не хочется залезать. Его ведь сверху то не снять?
1. Толстым проводом (2.5 кв мм минимум)соедините — АКБ и массу двигателя. Лучше крутить не стало? Значит с массой все в порядке.
2. Ставим машину на нейтраль! Толстым проводом (2.5 кв мм минимум) соедините +АКБ, шпильку на втягивающем к которой привинчены провода и фишечку с тонким проводом (его можно отсоединить на время опыта). Лучше крутить не стало? Значит + приходит хороший.
3. Таки снимаем стартер.

Тестером провода промерять практически бесполезно,при повреждении провода или контакта на малых токах сопротивление может быть не большим. Хотя, конечно, явный обрыв или равномерное окисление контакта покажет.

Zaqer

бендикс закоротить для проверки
Бендикс это обгонная муфта. То, что вы предлагаете закоротить управление втягивающим реле. Однако просто его закоротить ни чего не даст. Напряжение на него и так идет и втягивающее срабатывает. Где то либо очень плохой контакт, либо действительно обмотка погорела, либо подшипники совсем мертвые, что вряд ли.

Lopar

Zaqer
Напряжение на него и так идет и втягивающее срабатывает
Там круглая «тарелка» медная прижимается к «пятакам» контактов и их закорачивает. Когда на ней возникает выработка, то контакт плохой, на нем падает напряжение. Можно развернуть тарелку на 180.

Матерый

Кстати может быть низкая плотность электролита,поэтому не держит мощность акб.

Zaqer

Там круглая «тарелка» медная прижимается к «пятакам» контактов и их закорачивает. Когда на ней возникает выработка, то контакт плохой, на нем падает напряжение. Можно развернуть тарелку на 180.
Это понятно. Только, что даст принудительной включение? Стартер как плохо крутил, так и будет плохо крутить в любом случае.

Лонжерон

Матерый
Кстати может быть низкая плотность электролита,поэтому не держит мощность акб.
Нет, с аккумом всё в порядке. И чек зелёный, и уровень нормальный и плотность. И Тагеровский двигатель пускает нормально, весело крутит стартер. Да и Нивский то хоть и вращается медленно, но ёмкость нормальная, вжикает, вжикает, да и запустится.
Впечатление, как будто двигатель пускается в сильный мороз, с трудом прокручивая масло.
Я вот на одну (и Lopar подтвердил) обмотку всё-таки грешу.
Как жеж, сцуко не охота то лезть….

Lopar

Zaqer
что даст принудительной включение?
если поможет, — менять втягивающее реле.

Zaqer

если поможет, — менять втягивающее реле.
Ааа, вы про контакт который на электромотор стартера с втягивающего идет. Это да, идея хорошая, на ниве он точно в доступе.
Я то про обмотку втягивающего реле только думал.

кран

а может износ бронзовой втулки и, как следствие, ротор притягивает к статору?

Тилль

..башмачит..т.е..одна обмотка,также проверяем щетко держатель,сами щетки..
Проверка целостности обмоток можно обычной лампой,т.е при замыкании проводов напр 220/110в должна гореть лампа.принцип включателя.Главное не хватать голыми руками.Иначе башмачить будет Вас. При замыкании башмака будет видно как выгорает место контакта башмака на корпус.Схема прозвонки лампой проста.Рисовать не могу.со смарта.Можно мегометром.

кран

а может износ бронзовой втулки и, как следствие, якорь притягивает к статору?

Тилль

кран
а может износ бронзовой втулки и, как следствие, ротор притягивает к статору?

да..надо оглядеть сам ротор на задиры,оглядеть на предмет задира обмотки.Бывает при износе дорожек одну из шин выворачивает из ротора,и эта дрянь вкруговую расковыривает башмак с обмоткой.

Тилль

..витковое бывает и на роторе..но проверить можно только на стенде..при истирании дорожек,обычно вал протачивают.меленькой наждачкой на токарном станке,затем облуживают(места крепления обмоток ротора с «тем местом куда прижимаются щетки щеткодержателем.)пошатайте пальцами и сами щеткодержатели.При их расшатывании случается подобное вашему.Малейший люфт недопустим) И дорОжат.НО ЭТО не все делают.
Износ втулок проверить легко.просто пальцами расшатать вал у бендикса.Вертикальный и продольный люфты видно сразу.
При геморах с пятаками во втягивающем реле такого не наблюдал.Там либо втягивает,либо нет(т.е.втянул и сбросил.)способы лечения описаны выше.Так же проверяем массу двигателя.Все подмеченно правильно.

Волжское небо

Кароче, подъитожу: почистить клеммы, обеспечить надёжный контакт «массы» двигателя. Если не поможет — снимать стартер и в ремонт (кстати, снимается он всё-таки сверху).

Лонжерон

Ну хоть сверху.
Тогда уже полегче. В ремонт его, конечно не понесу, новый нада.

ZERK

Посоветовал бы еще проверить вращение генератора, если есть проблемы с подшипником, он будет ходить туго и проворачивать тоже не давать, ну это так одна из возможных

Волжское небо

Запомни, не бывает старых и новых запчастей, бывают рабочие и не рабочие.
ЗЫ. При отсутствии «массы» двигателя, при попытке завезти обычно плавится оплётка на тросе «подсоса». Это единственная металлическая связь двигателя с кузовом.

ZERK

кстати, снимается он всё-таки сверху
3 болт сверху не выкрутить, если на 2 не сделано.

Лонжерон

ZERK
3 болт сверху не выкрутить, если на 2 не сделано.
Да, я вспомнил, спапсибо. Именно оттого и отложилось, что пришлось защиту снимать, в яму лезть из-за этого третьего болта.
Тут не знаю как сделано.

Волжское небо

Машина 2121, тоесть ей минимум 18 лет. Думаю за такое время его не один раз снимали и ставили. Да и защита там не мешает, если не полная лыжа конечно.

Лонжерон

Ох, лыжа, ох полная….. 😊
А не снимали старт точно лет как …8 наверное…
Нифига, это сколько ж она у же у нас….???!!!!

Волжское небо

Я не опечатался, именно лЫжа, а не лажа.
Ну судя по всему вы даже не поняли о чём речь, советую просто пригнать на СТО и пусть они разбираются.

Матерый

Алексей Васильевич,мое мнение купи новый стартер и живи спокойно, а то как на практике выходит в самый неподходящий момент оно или клинит, либо ломается. А новый стартер стоит намного меньше нервов,которые приходится трепать когда не заводится авто.

Лонжерон

Волжское небо
Я не опечатался, именно лЫжа, а не лажа.
Так и я не опечатался. Я всё прекрасно понял. Защита там — на от сайлентов и до за раздатки, потому как и написал «полная» 😀 Забыл как фирма называется….
Матерый
купи новый стартер и живи спокойно,
Это таке, но его ж ещё поменять надо, а на СТО гонять, доки нужны, а они у брата оказались, а брат в Чехии дл НГ… 😞
А стартер там ещё есть «кривой» 😛.

ZERK

Да, я вспомнил, спапсибо. Именно оттого и отложилось, что пришлось защиту снимать, в яму лезть из-за этого третьего болта.
После снятия стартера, этот третий болт обычно не ставят, чтобы небыло в дальнейшем геморроя, защита на Ниве снимается легко, жестяная, куча маленьких болтиков и основная 4 болта. При наличии ямы и теплого гаража, снять стартер и воткнуть новый часа 3 работы, вынимать стартер через вверх, вниз мешает труба на выхлоп, но это у каждой Нивы бывает по разному

Дог

Все сверху делается, только надо бы длинный карданный ключ. У меня такой из набора получается.

——————
Lupus lupo homo est

azlk77

Была такая хрен года два назад на ВАЗ-2104. Только плавающая, то всё нормально то опять такая жопа. Поменял аккумулятор, потом стартер, потом генератор, а проблема осталась. Все спецы руками разводили. Потом один спец нашёл один контакт окисленный.

Лонжерон

azlk77
Потом один спец нашёл один контакт окисленный.
Да, начну всё-таки с контактов

Волжское небо

Лонжерон
потому как и написал «полная» Забыл как фирма называется….
Скорее всего Шериф, возможно Броня. Броня лучче.
Но они не мешают откручивать третий болт стартера.
Дог
Все сверху делается, только надо бы длинный карданный ключ
Сверху его не засунуть, он используется как раз снизу.
Кстати, на 2121 ещё прийдётся открутить «штаны» от коллектора и отвести их чуть. На 21213 этого делать не надо.

Лонжерон

Вот, ведь, «матерь…»!!! Только глушак со штанами менял!

Дог

Сверху его не засунуть, он используется как раз снизу.
Чесно, не помню. в прошлом году крутил, только точно, что дома делал без эстакады.

——————
Lupus lupo homo est

Lopar

Карданным ключом с удлиннителем снизу. Рядышком прилечь и всё отвинтится без эстакады.

duh2958

Может просто масло уже гуще поноса?

Лонжерон

Только меняли, полусинтетика.

Волжское небо

Лонжерон
Вот, ведь, «матерь…»!!! Только глушак со штанами менял!
Так это же хорошо, все прекрасно открутится. Никаких сюрпризов с прикипевшими гайками и обломанными шпильками.

Лонжерон

Да можно было бы сразу и стартер поменять

valeryyyyy

чем закончилось?
Столкнулся сейчас с этим.Ребята говорят,во-первых на оборотах сгенератора напряжение не достаточно идет(13.9) при высоких оборотах-менять щетки,во-вторых надо на стартер массу кинуть с акумма.Вот бумаю,что делать.
С ув.

Lesha_641

начни с таблетки генератора. на холостых, должен генератор давать 14,8В. После этого посмотри реле стартера на предмет окисления контактов, затем прокинь плетёнку, от двигателя на кузов, если не поможет, то снимай прочисть контакты питающих проводов стартера, и после этого только снимай стартер.

Не заводится нива 21213 стартер крутит

С такой неприятностью каждый автомобилист сталкивался и наверняка столкнётся в своей жизни ещё не один раз, и от друзей и знакомых слышал много историй и советов по этому поводу. И если уж придётся столкнуться с такой проблемой, то вооружённому некоторыми знаниями и навыками человеку гораздо легче, быстрее и дешевле будет её решить.

Главное не паниковать и не суетится, даже если вы рискуете опоздать на собственную свадьбу. Если вы действительно рискуете опоздать на ответственное мероприятие, то в первую очередь надо определиться с главным вопросом — какова сложность проблемы, сможете ли вы сами с ней справится и сколько на это уйдёт времени. Во многом это зависит от вашего опыта и логики мышления.

Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что касается двигателя и систем обеспечения, т. е. карбюратора и «зажигания» — в этих системах не бывает внезапных поломок за редким исключением. Любому отказу системы предшествуют начальные симптомы, и если вчера и ближайшие предшествующие дни ваш автомобиль бегал бодренько и не вызывал никаких подозрений и нареканий, то проблема, скорее всего, возникла за время стоянки (ночёвки).

Основные причины, начиная со «смешных» — слили бензин, крысы погрызли проводку, забыли отключить «секретку», «сел» аккумулятор, кто-то заткнул выхлопную трубу, завис НЛО :)). Но когда вы спешите тут уж не до смеха.

Основные «не смешные» причины — появилась утечка в высоковольтной части системы зажигания, обычно это связано с появлением влаги на элементах системы при резких перепадах температуры и влажности воздуха в течении вечера, ночи и утра. Чтобы устранить эту неисправность, бывает достаточно сухой тряпочки — протираем верхнюю часть катушки зажигания (там, где подходят провода) и крышку распределителя зажигания. Очень эффективен в таких случаях «осушитель проводов» в аэрозольной упаковке, распыляем туда же и чуть-чуть на провода и свечи. Залип игольчатый клапан в седле (или примёрз — зимой бывает) — эти детали находятся уже в карбюраторе. Бывает достаточно постучать по корпусу воздушного фильтра, чтобы клапан открылся и бензоподача восстановилась. Если «стук» не помогает, то придётся снимать верхнюю часть карбюратора, чтобы добраться до клапана. Эта неисправность характерна для карбюраторов «Солекс» — 08 — 010 моделей «Жигулей». Симптом неисправности — двигатель завёлся, поработал несколько секунд и заглох и больше заводится не хочет.

Ну вот это, кажется, и всё. Ещё раз повторяю, что эти неисправности характерны для случаев — «вчера всё было хорошо, а сегодня утром уже всё плохо». Если же какие- то ухудшения в работе двигателя вы начали замечать ещё раньше, и вот теперь он уже и заводится не хочет, то эта неисправность не из разряда внезапных и определение её потребует проведения диагностических процедур по системе зажигания, системе бензоподачи и самого двигателя. Об этом и о том, что делать если «сел» аккумулятор, в следующих пунктах

1. Если при повороте ключа лампочки на приборном щитке вашего автомобиля не загораются и не слышна работа стартёра, то первым делом проверяем надёжность контактов на аккумуляторе (как минимум пошевелить клеммы, а лучше зачистить) и в соединении минусового провода с кузовом автомобиля. Проверить, появился контакт или нет, проще всего, нажав на кнопку сигнала на руле.

Если эти» процедуры» не помогли, то скорее всего ваш аккумулятор «сдох», или вы забыли вчера вечером выключить габариты, или время ему пришло.

Но эту проблему можно решить если «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля, опять же, если есть для этого провода и есть рядом работающий автомобиль и вообще если вы не один в «диком лесу».

2. Поворачиваем ключ, а стартёр делает несколько вялых оборотов и затихает.

В этом случае сразу начинаем искать, у кого прикурить или кто сможет завести вас с буксира. О том, как правильно «прикуриться» и как заводиться с буксира вы тоже узнаете.

А если вы в «лесу». подождите, шанс ещё есть. Подождать минут 5-10 в самом деле нужно. Пока стартёр делал свои последние обороты, аккумулятор немножко разогрелся и, отдохнув эти 5-10 мин, снова сможет несколько раз крутануть двигатель. И таких попыток с «отдыхом» у вас, скорее всего будет несколько.

Вам же эти минуты надо провести с пользой. Открываем капот, визуально проверяем, всё ли на месте, если, конечно, знаете мат-часть. Удаляем влагу (а после ночной стоянки она почти всегда бывает) с верхней части катушки зажигания («бобины») и с крышки распределителя зажигания («трамблёра») и подкачиваем бензин ручным приводом на бензонасосе (10-20 качков). Не забудьте один момент, бензонасос качает от руки не при любом положении коленчатого вала двигателя.

Дальше снова к рулю. Не забываем выжать сцепление (я надеюсь, в автошколе вам объясняли, что это вас спасёт от ДТП, если не выключена передача, но в нашем случае главное то, что меньше энергии придётся тратить АКБ (аккумуляторной батарее) на прокрутку двигателя и коробки передач, особенно зимой при загустевшем масле).

Если вторая попытка не увенчалась успехом и если у АКБ вообще нашлись силы на неё, то третью попытку, внимание, делаем так. Убираем подсос (ручка управления воздушной заслонкой), нажимаем педаль газа в пол, туда же в пол не забываем и педаль сцепления, и заводим. Если двигатель начинает «схватывать», то помогаем ему педалью газа, ритмично на неё нажимая и не давая заглохнуть. Затем, когда, почувствовали, что двигатель уже ожил, потихоньку вытаскиваем подсос, добиваясь его работы без помощи педали газа. Сцепление не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали сцепления, особенно зимой, он заглохнет, а на следующий пуск АКБ может и не хватить. После чего выбираемся из «леса» или со стоянки, стараясь не заглохнуть. И вообще в ближайшие 30 мин двигатель не глушим, электропотребители не включаем (если мы не ночном шоссе), даём АКБ подзарядиться от генератора.

Первые два случая относились к аккумуляторной батарее, дальше будем рассматривать случаи, когда с аккумулятором порядок, стартёр нормально крутит двигатель, но он не заводится. Проверим искру и бензоподачу (см. ниже).

При заводке двигателя от аккумулятора, стоящего на другом автомобиле, могут случится некоторые неприятности. Чтобы избежать их, дам несколько советов.

1. Имейте ввиду, что в бортовой сети некоторых автомобилей (грузовиков и автобусов) напряжение может быть не 12 В, а 24 В. «Прикуриваясь» от источника такого напряжения, «спалите» себе в автомобиле половину всей «электрики».

2. Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными «крокодилами». Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.

3. При неисправном реле-регуляторе на одном из автомобилей, можно повредить «электрику» другого автомобиля. Чтобы избежать этого, на автомобиле-доноре снимите одну или обе клеммы с АКБ, обеспечив тем самым разъединение бортовых эл. систем. Только после этого включайте зажигание и стартёр на заводимом автомобиле. Особенно это актуально для инжекторных иномарок, где блок управления («мозги»), может стоить дороже «Жигулей».

Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. «Донора» сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём- то другом, ну и т. д.

Заводим двигатель автомобиля с буксира

Заводка двигателя с помощью буксировки — довольно опасное мероприятие для автомобиля и окружающих. Придерживайтесь следующих правил.

1. Длина троса и использование световых приборов регламентированы ПДД. Не забывайте об этом.

2. Надёжно закрепляйте концы буксировочного троса к специально предназначенным проушинам, а при их отсутствии — к прочным неподвижным деталям кузова или подвески автомобиля. Неудачно приспособленный для крепления троса подручный инструмент типа гаечного ключа или пассатижей, может вылететь из вашего «сооружения» со страшной силой и покалечить окружающих людей и автомобили. А трос, привязанный к бамперу или к реактивной тяге в неподходящем месте, может их погнуть или вырвать.

3. Имейте в виду, что автомобиль с неработающим двигателем, а значит и с неработающим вакуумным усилителем тормозов, имеет недостаточную эффективность торможения, что может привести к столкновению автомобилей в сцепке при интенсивном торможении буксировщика.

4. Трос при буксировке старайтесь держать всегда в натянутом состоянии. Добиваются этого, используя правило — «передний тянет, а задний тормозит».

Все, вышеперечисленные, правила используются при буксировке и, естественно, при заводке двигателя автомобиля с буксира.

5. Перед заводкой двигателя, выезжаете на относительно спокойный, прямой и нескользкий участок дороги, включаете 2-ю, а лучше 3-ю передачу и плавно (при резком включении сцепления на автомобилях семейства ВАЗ-2109 возможен обрыв ремня ГРМ) отпускаете сцепление при скорости 20 — 30 км/час, не забыв включить зажигание. Важно при начале буксировки автомобиля, не забыть поставить ключ в замке зажигания в положение выключенной блокировки руля, а при заводке — в положение включённого зажигания. Как только двигатель заведётся, выключаете передачу, устанавливаете подсосом устойчивые обороты, притормаживаете и даёте сигнал к остановке буксировщику. Полезно, особенно в зимнее время, провентилировать камеры сгорания, если до буксировки, были попытки завести автомобиль со стартёра и свечи при этом вероятно были «залиты». Чтобы сделать вентиляцию (продувку), надо убрать подсос, нажать на педаль газа и дать покрутиться двигателю в таком режиме некоторое время (естественно при буксировке с включённой передачей).

Заводим с «толкача»

При заводке с помощью человеческих сил, а не лошадиных, нужна ловкость рук и ног и быстрая реакция, т. к. люди, толкающие вас, быстро устают и не могут развить скорость более 5 — 10 км/час.

Сперва дайте автомобилю разогнаться, не забудьте включить зажигание, а потом отпускайте сцепление с включённой 2-й или 3-ей передачей. Дальше действуем, как и при заводке с буксира, только быстрее, не забывая, что на передаче толкать автомобиль люди смогут не более 5 — 10 секунд.

Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну, во-первых, не рекомендую крутить дольше 5-10 сек без перерывов на 2-3 мин, так как можно вообще «спалить» стартёр и посадить аккумулятор, и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.

После двух-трёх попыток заводки с «подсосом» — с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным «подсосом» и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
Делается это для того, чтобы не «залить» свечи — горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.

Затем делаем ещё одну попытку заводки с «подсосом» и если двигатель «молчит», то дальше «мучить» его и себя скорее всего будет бесполезно. «Посадите» окончательно аккумулятор и на том всё закончится.

Проведём некоторые диагностические процедуры.

1. Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.

2. Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось, или украли, или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом.

3. Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь «осушитель проводов» в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне-весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.

4. Дальше проверяем искру. Сперва смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим, есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя («массой») составил 8 — 10 мм.

На «классике» удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.

На переднеприводных — между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.

Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев «пробит» бегунок и 1% — проблемы с высоковольтными проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь (обращайте внимание на фиксаторы и на «классике» поддерживайте снизу ротор).

Если искры нет, то «худо», тут новичку справится будет трудно. Направление дальнейших поисков — проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.

Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.

Проверка поступления топлива

Смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.

Категорично судить о том, доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. Косвенно можно определиться по состоянию свечей — мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором (слив имеется только на «классике» и то не на всех машинах). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.

Снимаем корпус воздушного фильтра (в народе — «кастрюля») и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т. к. его работа «от руки» не всегда означает, что он будет работать от привода мотора. Неисправности бензонасоса рассмотрены отдельно.

Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.

Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.

Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь, и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.

Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе: «залипла» игла в своём седле или примёрзла (зимой, например) или засорен фильтр в крышке (находится сразу за входным штуцером или прямо в нём — в некоторых иномарках), но это редкий случай, чтобы он засорился до полной непроходимости.

Возможные причины «перелива», это когда поплавковая камера заполнена почти до краёв:
1 — изношенная запорная игла;
2 — мусор, попавший под иглу;
3 — бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.

Но даже, если «перелив» присутствует, завести мотор возможно.

Убираем «подсос» нажимаем педаль газа «в пол» и крутим стартёр. Когда «схватится» поддерживаем обороты «играя» педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не «чувствуете» мотор, то что из этого получится, я не знаю.

Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и «съест» много бензина.

Вводная:
1) 16 апреля, температура около +6 градусов по Цельсию, влажно, дождь.
2) в 12 часов, как обычно завелся с пол оборота, приехал. Через три часа собрался уезжать — машина не заводится.

Симптомы:
вытаскиваю подсос, поворачиваю ключ, двигатель трясется, слышу «джиг-джиг-джиг-джиг-джиг-…», но родного звука сгорающего топлива и звука «дон-дон-дон-…» нету.

Что смотрел:
1) свечи: не залиты, сухие, и вообще новые.
2) трамблер: сухой никакого конденсата, влаги и тому подобного.
3) провода трамблера на свечи: Цешки нет, но опытным путем дернуло током от каждого из четырех проводов. (Помните о правилах подключения проводов, порядковый номер на проводах стоит не просто так!)
4) так же опытным путем проверил каждую свечу, на «троит», «двоит», «одинерит». Двигатель трясется, но не заводится.

Связался с супер-специалистом (если не заведусь до хотя бы отбуксирует в гараж из дачных грязей), как обычно получил по шее от старшего.

Приехали по темноте.

Инструмент: 2 фонарика, ключ на 10, 1 пара прямых рук, 1 пара условно прямых рук.

Сделали всё в комплексе:
1) прокачали топ.насос, сменил топливный фильтр, установил новые высоковольтные провода, покопались под тарелкой воздушного фильтра.
2) в процессе воспользовался советами zvvmer , wildwayfarer, kadgiro, vitalich64, а так же учел замечание tama33, maksikm, slavaivannikov, romano54, HuBoBoD. Спасибо, ребята, ваши советы мне очень помогли.
3) еще «масса» двигателя отвалилась, прикрутили.
4) еще помогла вот эта статья.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы
  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваДвигатель карбюраторный
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Не заводится — карбюратор.

  • Перейти на страницу:

Не заводится — карбюратор.

Сообщение [email protected] » 29 сен 2010, 11:56

Всем доброго времени суток! Мужики помогите, иногда машина не заводится! Даже сервисмены кабюраторщики не могут понять в чём дело. Вообщем происходит всё так! Как только на улице сыро, на пример было вчера после дождя, или до этого по весне, когда оттепель была и всё текло. вообщем мотор крутится бодро как обычно но не схватывает даже. вообще не схватывает.
Что пробовал: (в тот момент когда она не заводилась) Поставил новые свечи, бесполезно, протирал крышку трамблёра, смотрел все контакты на наличие воды на них (всё сухо вроде), чистил полностью карб (Солекс). и всё бесполезно просто..также крутит и не схватывает. а потом ни стого не с сего как схватит и сразу заводится. да кстати искра есть всегда на всех четырёх свечках. И ещё самое интерестное что когда она так не заводится (один раз попробовал так) то с толкача буквально с двух метров сразу бжим. брбрбрбрбр..с пол оборота Вот и вчера опять повторилось эта херь, но завелась сама по себе после попытки десятой наверное. А по весне так вообще намучался с этим заводом.
Летом проблем не было с завод ВООБЩЕ. всё как положено! Зимой тоже заводится нормально, но как только сопли на улице всё. в чём может крыться проблема.

Bladerunner: «у мну похожая фигня была-кондесат в карб попадает и хреново поджигается
я уж и не помню, как поборол. фильтр воздухана поменял, крышку кастрюли поменял. «

Вот после чего она иногда заводилась: Один раз после чистки карба завелась сразу, другой раз после выкручивания и закручивания свечей (просто тупо проверял), ну а остальное вообще всё не понятно!
А вчера посто колпачки со свечек сдёрнул с двух, проверил как другие сидят, ключ на старт и поехали.
Может попробовать провода свечные заменить? Они старые..мож в них проблема?

simbir: «Когда незавелась, открываешь карб и жмешь на сектор газа, из ускорительного должно идти топливо, если его нету- бензонасос, игла, фильтр в карбе. Если есть топливо, значит дело в зажигании. Больше всего похоже на датчик холла или коммутатор, вниматьльно посмотри на бегунок, даже легче сразу заменить его. И далее меняем детали в порядке возрастания цены на детали: датчик холла, проводка на трамблер/коммутатор, коммутатор, катушка. И дело даже не в том, что искра есть, ведь она может и пропадать.
Может заводишь как-то неправильно? Ну там педалькой газа поиграть при заводке и прочее? «

Бензик поступает. видно как сыт струйкой при нажатии..вообщем тут всё как надо!
Бегунок кстати уже менял..не помогло. датчик холла — это по русскому датчик холостого хода? Если да, то он импортный и 100% рабочий) Это можно проверить ну ОООЧЕНЬ легко.
А вот далее. уже всё под вопросом.
На счёт завода это не ко мне! С этим у меня проблем нет))) Да и машинка у меня уже 8 лет как ни как) Так что я к ней давно уже привык и знаю как её надо заводить в любые моменты её стареющей жизни)))

Bladerunner: «неее, датчик холла в трамблере, а датчик ХХ в карбе.
тыб себе книжку скачал из серии «Своими руками».. там все с картинками расписано»
Captain: «Была такая фигня, коммутатор подыхал. Заменил его, и как бабушка отшептала! а искра была, и бензин был.
Видимо, не всегда была!»

Re: Иногда не зоводится

Сообщение MNV » 29 сен 2010, 18:45

Re: Иногда не заводится

Сообщение Игорёк » 14 окт 2010, 19:56

Глюки начались с наступлением холодов (ну по Крымским меркам). Приходится маслать около минуты, потом заводится. После заводится без проблем, пока не остынет.
Вчера делал вскрытие карба, бензин в норме от газульки прыскает как положено, воды в карбе нет.
Сегодня чистил контакты на трамблёре, эффекта ни какого
Проводка относительно новая (на зажигании года 2)
В чём проблема понять не могу , стартер маслает хорошо
Самое прикольное где-то через минуту заводится, стартер так-же маслает, и энергии хватает. Судя по ощущением как буд-то пустой карбюратор и бензонасос в него накачивает. Но бензин есть, как положено и с газульки пшикает. В общем непонятный зверь

причина найдена , умер солекс . Воткнули вебер с пятёрки и усе заработало

Re: Иногда не заводится

Сообщение подорожник » 15 окт 2010, 19:38

Re: Иногда не заводится

Сообщение Tretiy » 02 дек 2010, 03:05

Re: Иногда не заводится

Сообщение Антоха » 02 дек 2010, 09:50

Плохо заводится на горячую.

Сообщение _JJ » 24 дек 2010, 18:29

Плохо заводится на горячую.
Холодный двигатель заводится с пол тыка.
А вот горячий фиг, как будто подклинивает.
что это может быть?
стартер? или пора капиталить?

Captain: «Это вспышки до того, как поршень достигнет ВМТ, мешают прокрутке. Проверь опережение зажигания.»
вовчик: «похоже на сильно раннее зажигание .»

Спасибо!
Контакты в распределителе износились криво. И наверно подклинивали на горячую. Вчера машина совсем ехать перестала, в горку в которую раньше на 4-ой заезжал только на 2-ой, и стрелка тахометра носилась как шальная. До этого иногда двигатель троил, если свечу мокрую поменять на сухую переставал. Ну и последние несколько дней на горячую слабо тянул.
Поменял контакты, зажигание выставил, теперь все ок!

Portada: «О как. Теперь знаем — спасибо, Юр! «

Ну и зажигание действительно раннее было, дело в том что я его на слух регулирую без стробоскопа, и потом тест на 4-передаче при 50км/ч резкое нажатие на газ. легкое постукивание пальцев исчезает при 60км/ч.
Видимо износ со ступенькой сказался, раз уж этот дедовский способ дал такую погрешность.

Искра есть, бензин тоже — не заводится. Карбюратор.

Сообщение Игорёк » 24 янв 2011, 20:37

Завожу с утра машину. Завёлся секунд 30 проработал, начал движение и заглох (машина была холодной сцепление сильно отпустил). После этого Ниф наотрез отказался заводиться
Бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено, ГРМ то же по меткам совпадает на 4 горшок как по камасутре положено. Свечи искру дают (прошли не более 1000км), провода тоже исправны, датчик хола исправен. Пробовал с аварийного зажигания завестись, искра есть, но не заводится. Бегунок целый, сопротивление то же, крышка трамблёра целая, окислов было чуть чуть почистил. При маслающем стартере искру в свечу даёт. Экран трамблёра целый http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek . ig/ekr.htm , люфта штока трамблёра не обнаружено, шестерёнка на трамблере целая, не прокручивается. Вакуум на трамблёре работает. Комутатор то же исправен, менял на новый (эфект тот же искра есть но не заводится).
Движок 1000 после капиталки, сейчас стоит родной 1,6. Погода была около +9, к вечеру до 0 упала, вроде сухо.

Колесо качал, стекло протирал — не едет
Исполнил даже танец с бубном вокруг машины, толку ни какого. Не могу догнать в чём дело? всё целое но не заводится и даже признаков не подает. В смысле даже не чихает, пытался даже трамблёр по вращать во время завода.
Комутатор исправен, ставил даже запасной, датчик хола то же, пытался с аварийного зажигания завестись эффекта 0.
Искра нормальная проверял все провода поочерёдно подключая провод к свече прикрученной изолентой к растяжке.
В том то и дело что всё исправно но нифига не заводится, даже не пытается.
Комутатор с датчиком хола в первую очередь проверял, тут дело посложнее.
Где копать? Что смотреть? И что это за страшный зверь?

Вася: «вакуумник. подсос воздуха.»

Может быть и подсасывает, но почему вначале двиг завёлся и перестал работать.
Как проверить? либо струбциной пережать вакуум на тормоза?
На трамблёре вакуум рабочий и герметично, да и сечение там не очень большое.
Как-то долго пытались завести капиталенный двиг, оказалось подсасывал воздух череотсутствующую писалку для перелива бензина с коллектора. Нашли причину прикрутил новую писалку и завелось.
В планах завтра если получится притащить компресометр с дачи помярять компрессию в цилиндрах и струбцину перекрыть вакуум
Если есть ещё умные мысли подсказывайте, а то у меня уже мозг закончился, что это может быть

Антоха: «вспомнил, было такое. Была вода в баке, так же завелась и заглохла, больше завести не смог, пока не добавил спирта в бак и долго не маслал стартером что бы прокачать воду из топливной системы, главное что бы вода в карбе теперь в каналах не замёрзла.
Попробуй добавь в бензобак гр 200 спирта и прокачай всю систему. Должна завестись.»

я думаю проще трепанировать карб, по возможности продуть и завестись с бутылки, у меня в канистре нормальный бензин есть.
А что даст спирт? свяжет с собой воду?

Антоха: «Спирт растворит воду и она сгорит. Я несколько раз за зиму такую профилактику делаю.»
Captain: «Искра на свече, выкрученной из двигателя, достигается при гораздо более благоприятных условиях. В цилиндре её может и не быть! Там давление и пары бензина. Нужно проверять искру на воздухе при зазоре в разряднике 5-7 мм.
А искрообразование на свече проверяют в приборе с окошечком, с давлением внутри 8-12 атмосфер. Я к чему это. может, искра уходит туда, где ей легче пробить. Где-нибудь в трамблёре. А когда свечи вынуты — то легче ей становица пробить на свечах.»

У нас на авторынке есть приборчик для проверки. Надо будет отнести на проверку, и взять ещё новый комплект. Но с чего бы умерли вдруг свечи?
Со спиртом хорошая идея, надо будет внедрить. А то у нас на заправках иногда редкостное гуано продают. Главное спирт заливать вдали от алкашей, а то весть бак вылакают. Я помню мы как-то с шефом ехали в командировку на его мерсе и резко упалатемпература и пошёл снег, дорога как чача и всё это летит на лобовое. Включил омывайку, а вода на стекле замерзает, ещё хуже. В итоге картина репина: подъезжает мерс к месной деревенской наливайке шеф берёт 2 бутылки дешовой водки, продавщица уже косо смотрит, типа на мерсе катаются а такую гадость пьют. Потом прозрели местные алкаши на улице, выражение их лиц было очень разнообразным когда открыли капот и стали заливать кудато в машину водку

ALK: «а ежель действительно вода с парами в цилиндрах.. попробуй нормального бензуса в крабюратор капнуть и средство для запуска зимой.»
arty: «а ты свечи выкрутил, они не копченые были?»

бенз в карбюратор лил через верх эффекта ноль
копчёная была только первая, прочистил, прогрел на аварийном зажигании, теперь не каптится, ну правда и не с чего движок то не запускается
Провода на комутаторе в норме все воткнуты. Попробую проверить, у меня специальный пробник есть вместе с аварийным зажиганием.
Пока что выяснено:
1 свеча умерла, на тестере шьёт искру куда не надо, а на воздухе работает.
2 при вскрытии карба обнаружена куча ржавой пыли и опилок на дне камеры. Сеточка на карбюраторе забита стружкой. Но бенз в камере был в норме.
к ржавой пыли я привык, она каким-то чудодейственным образом пролазит через фильтр, но как пролезла стружка через фильтр и бензонасос я понять не могу
На всякий случай купил пробку с замком и поставил на бензобак

вовчик: «Как стружка пролезла? Пришла пора менять топливозаборник в баке . Кусочки сгнившей сеточки бензоприемника сами по себе хорошая «стружка и опилки».
И в карб все это просачивается с поразительной настойчивостью .»

Да вроде сеточка свежая в баке
Ну в общем завели меня
Компрессия оказалась в норме
Померили компрессию, вкрутили свечи (3 старых рабочих и 1 новую), прочистили карб. Начали заводит стало почихивать.
Подвели зажигание и о чудо Ниф завёлся
Ещё немного подпарила колодка на комутаторе вначале, всё поджал теперь всё в норме.
Похоже дело было в свече, но должно было троить. В общем пришёл к выводу что это свеча и неведомое стечение обстоятельств, которое умом не объяснить. Может что-то из области парапсихологии

стартер крутит, но двигатель не хватает

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая штанина штанины могут сорвать деловую встречу, то что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не застынет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — отключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затянуть клеммные крепления на нем и на стартере (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Винить во всем зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там больше проблем.Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко проскальзывает по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к скрученным свечам высоковольтные провода, соберите свечи в жгут, как морковь, и оберните оголенный мягкий провод прямо вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в схемах высокого напряжения … Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: на катушку либо подается напряжение, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина впрыска (подача в систему впрыска) топлива — не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что бензин попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка … При этом посмотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если струя бензина не появляется в первом диффузоре, значит, ее нет в поплавковая камера. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклиниванием игольчатого клапана, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это делают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Возможно, воздушный фильтр еще не установлен. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке. — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензоколонку шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Загрязненный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть распредвал приводного ремня… Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, этому не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы пользуетесь канистрой для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. В канистре обычно есть мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, приводить здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, концы проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

Мы можем остановиться здесь. Дотошные автомобилисты, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Часто помогает в нужное время. Однако бывает и так, что человек куда-то опаздывает, и выручить может только машина. Но, садясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В этом случае необходимо выяснить причину, по которой это произошло.С этой проблемой сталкиваются некоторые владельцы Нива-Шевроле. Автомобиль может не заводиться по разным причинам. Если это произойдет, автомобилисты задумаются, что это такое. Однако очень сложно понять, что именно вышло из строя. Поскольку любая машина имеет довольно сложную конструкцию. В этой статье будут рассмотрены причины, по которым не заводится Нива-Шевроле. И способы их устранения.

Рассказ

В 80-х годах прошлого века на АвтоВАЗе производили автомобиль под названием «Нива». Руководство и инженеры предприятия начали понимать, что модель устаревает и теряет популярность.Потом начали работу по обновлению Нивы. Впервые рестайлинговая модель была представлена ​​широкой аудитории в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в это время предприятие испытывало некоторые экономические проблемы, из-за которых серийное производство новой модели не могло быть осуществлено в полном объеме. На самом АвтоВАЗе модель выпускалась только с 1998 по 2002 год, и, как правило, небольшими сериями. В 2002 году права на производство автомобиля выкупила компания Chevrolet. С этого момента у модели началось совсем другое будущее.Специалисты компании приступили к усовершенствованию автомобиля. Запуск производства «Нива-Шевроле» состоялся в сентябре 2002 года. Стоит отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить выпуск автомобиля под торговой маркой Lada, но на заводе Chevrolet. Однако американская фирма оформляла документы таким образом, что это стало невозможным.

Рекордное количество выпущенных автомобилей было зафиксировано с ноября 2006 года по апрель 2008 года. Тогда с конвейера сошло около 1000 экземпляров. Автомобиль оснащался двигателем Opel Z18XE и 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач Aisin.

В 2009 году модель прошла рестайлинг. Благодаря этому появился внешний вид «Нива-Шевроле». На нем были установлены элементы дизайна от BERTONE. Изменения коснулись также ходовой части и мотора.

Причины плохого запуска автомобиля

Для правильного устранения неисправности необходимо выяснить, почему не заводится Нива-Шевроле. Причина, по которой двигатель не запускается. Сделать это можно разными способами: изучив показания всех датчиков на панели приборов, внимательно прислушиваясь к звукам, которые исходят от двигателя при выполнении различных действий.Ниже мы рассмотрим наиболее частые причины плохого запуска двигателя в автомобиле Нива-Шевроле.

Электрические проблемы

Плохой запуск может быть вызван неисправностью в электрической части автомобиля. Чаще всего это разряженный или поврежденный аккумулятор. Также нередко причиной того, что Нива-Шевроле не заводится, может быть неисправность стартера. Это связано с его намоканием или с окончанием срока службы.

Окисленные клеммы аккумуляторной батареи могут вызвать плохой запуск двигателя.Поэтому их нужно защищать от окисления специальными средствами. А если это случилось, то очиститесь.

Так же часто это происходит из-за неисправных свечей зажигания. Они могут пострадать от плохого бензина, после чего их нормальная работа будет нарушена. У них также может просто закончиться срок службы.

Двигатель Шевроле Нива может не запускаться из-за перегоревшего или мокрого предохранителя. Самый редкий случай — выход из строя иммобилайзера. Однако это тоже возможно. В этом случае машина не заводится.

Механические неисправности

Причины, вызванные механической частью автомобиля, включают: засорение топливного фильтра или топливного насоса, из-за которого выходят из строя оба элемента; забиты форсунки; нет масла в двигателе или охлаждающей жидкости в радиаторе. Последняя причина очень опасна, так как из-за этого силовой агрегат может перегреться и выйти из строя. Редко, но все же бывает, что двигатель не запускается из-за выработки бензина, так как водитель не следил за его уровнем, либо из-за поломки датчика топлива.

Выяснение причины

Итак, чаще всего Нива-Шевроле не заводится с первого раза из-за повреждения электроники или механических частей автомобиля. Но как понять, какой элемент вышел из строя? Ведь вариантов для тестирования очень много, и вы можете потратить целый день, чтобы протестировать их все. Узнать причину можно, внимательно изучив и изучив все элементы, а также воспользовавшись подсказками, которые дает сама машина.

Специалист поможет вам гораздо быстрее узнать, почему Нива-Шевроле не заводится в холодную погоду.Он сам приедет на место аварии и довольно быстро выяснит причину с помощью специального оборудования и инструментов. Однако за такую ​​услугу придется заплатить немалую сумму денег. Снизить стоимость этого процесса можно, если отвезти машину на буксире в ближайший сервис. Эта услуга будет дешевле в финансовом отношении, но потребует больше времени.

Почему «Нива-Шевроле» В целях экономии можно выяснить причину плохого запуска двигателя самостоятельно.К помощи специалистов нужно прибегать только в том случае, если все возможные узлы и механизмы проверены и находятся в исправном состоянии, а мотор все равно не запускается. В этом случае поможет только специальное оборудование.

Выяснение электрических проблем

В большинстве случаев вы можете без проблем определить причину неисправности самостоятельно. Вам нужно повернуть ключ. Если после этого на панели приборов не загораются никакие индикаторы, значит проблема в аккумуляторной батарее. Скорее всего, он разряжен или вышел из строя.В этом случае вы можете немного подзарядить аккумулятор, что займет несколько часов. Еще можно попробовать «зажечь» аккумулятор от другой машины. Если такие действия ни к чему не приведут, необходимо будет заменить аккумулятор.

Если аккумулятор в хорошем состоянии, нужно проверить: Нива-Шевроле может не заводиться, потому что не крутится стартер. Проще всего это сделать с помощью вольтметра. Для этого его провода необходимо подключить к клеммам стартера и посмотреть показания.Также бывает, что аккумулятор в хорошем состоянии, но не дает стартеру необходимого заряда, который необходим для запуска двигателя. В этом случае стартер будет делать щелчки, и не более того.

Также необходимо проверить клеммы аккумулятора. Часто бывает, что они окисляются, и контакта через них не происходит. А все из-за того, что владельцы просто не следят за состоянием клемм. Определить это довольно легко; при осмотре будет ясно заметно окисление.

Если вышеуказанные блоки в хорошем состоянии, необходимо проверить свечи зажигания. Для этого их необходимо открутить и осмотреть. Они должны быть сухими и свободными от нагара.

Иногда плохой запуск двигателя на «Шевроле Нива» происходит из-за вышедших из строя предохранителей. Их тоже можно посмотреть. Если какой-либо из них расплавился или сломался, срок их службы истек.

Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа ничего не происходит, скорее всего, этот элемент вышел из строя.Если машина не заводится из-за иммобилайзера, видимо, просто разрядился аккумулятор в брелке.

Выяснение причин в механической части

Если на панели приборов загорается надпись CHECK ENGINE и двигатель Нива-Шевроле не запускается, скорее всего, проблема в забитом форсунке. В принципе ничего сложного.

Ремонт «Нива-Шевроле»

Самое главное выяснить причину плохого запуска мотора.Как только неисправность обнаружена, избавиться от нее довольно просто. Практически любую из вышеперечисленных причин легко устранить. При грамотном подходе все это можно отремонтировать в короткие сроки, не прибегая к чьей-либо помощи. Даже если Нива-Шевроле не заводится, стартер не крутится.

Итог

Хотя «Нива-Шевроле» носит несколько американское название, сборка ее до сих пор осуществляется в России. Поэтому качество не отличается от других российских моделей.Из-за этого происходят такие поломки, после которых невозможно запустить мотор. Однако, хорошо изучив узлы, вы легко устраните возникшую проблему в короткие сроки и без огромных затрат. В случае серьезной поломки можно обратиться в любой автосервис, где знают устройство и могут полностью отремонтировать Нива-Шевроле.

  1. В первую очередь, для всех типов и моделей автомобилей стоит обратить внимание на аккумулятор — он может разрядиться или просто разрядиться.
  2. Стартер мокрый или изношен.
  3. Клеммы могут окислиться, что приведет к плохому контакту с аккумулятором.
  4. Неисправности часто возникают из-за дефектов свечей зажигания, возникающих при использовании некачественного топлива. Также свечи могли просто износиться, образовав большой зазор.
  5. Другая причина — перегоревший предохранитель.
  6. Поломка реле зажигания.
  7. Возможно, оборвался провод, питающий стартер или форсунку.
  8. Иммобилайзер не работает.

Механические неисправности

  1. Самая частая причина — нехватка топлива в бензобаке. Это может произойти по неосторожности водителя или поломке датчика.
  2. Еще одна причина — забитый топливный насос или топливный фильтр.
  3. Возможно засорение сопла.
  4. Двигатель перегревается, если в нем недостаточно масла или масло в радиаторе антифриза.
  5. Регулятор холостого хода может быть поврежден.

Выяснение причины поломок



Если вы хотите, чтобы ваша Шевроле Нива завелась, вы должны определить проблему.Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к автомеханику. Но второй вариант требует серьезных вложений. Самый лучший вариант без значительных затрат времени и с трудом заработанных денег — это попытаться определить причину, по которой ваш автомобиль отказывается заводиться. В том случае, если самостоятельно выяснить повреждения автомобиля не удается, придется обратиться к специалисту.

Поворачивая ключ, вы можете диагностировать проблемы с аккумулятором. Если панель, как говорится, бесшумна, значит нужно зарядить аккумулятор.Зарядка не занимает много времени, всего несколько часов. Возможно, аккумулятор уже вышел из строя, тогда его необходимо заменить на новый.

Причина неисправности в стартере. В этом можно убедиться только в том случае, если с аккумуляторной панелью нет проблем. Бывает, что поворачиваешь ключ, стартер щелкает, но не срабатывает. Специалисты утверждают, что в этом случае аккумулятор не проводит необходимое количество тока для запуска двигателя. Чтобы убедиться в проблемах со стартером, нужно измерить ток и напряжение с помощью вольт и амперметра.

Иногда проблемы с автомобилем возникают из-за неисправности контактов аккумулятора. Их можно обнаружить, подняв колпак и визуально оценив степень окисления. К сожалению, автовладельцы не всегда могут это сделать, причина тому — наличие резиновых накладок на выводах.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса … … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей.Причины выхода из строя бензонасоса мы опишем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Сам мотор вышел из строя. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если есть проблема с массой, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина опустится на приборной панели.

Теперь по поводу стартера, почему он отказывается включаться:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор.Возможно, вы первый, но об этом надо предупредить. Попробуй или «засветись» от другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат тот же — если блок сигнализации замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Отказ электромагнитного реле.В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы.Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью заменить компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор Сергей Л).

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки.Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» с дополнительным проводом аккумуляторной батареи … Надежно затяните провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме аккумулятора замечено сильное искрение, от этого метода придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта.Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз. 9

8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (ползун) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе.Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Провернуть одновременно стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Ремень ГРМ может оборваться или сломаться привод распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Bon Voyage!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить провода высокого напряжения на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный «с работающей машины».«

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр.Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный, и полностью открыт, если двигатель теплый, или горячий, … В первом случае откройте воздушную заслонку.Надавите на привод дроссельной заслонки карбюратора рукой.

Тонкая струйка бензина из опрыскивателя ускорительного насоса?

№: см. Поз. 4

3. В карбюраторе может быть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан.

Очень осторожно, избегая бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Установите крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную прокачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора на место и прижмите ее 2–3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обращаться в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не застынет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле.Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — отключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затянуть клеммные крепления на нем и на стартере (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Винить во всем зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там больше проблем.Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко проскальзывает по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к скрученным свечам высоковольтные провода, соберите свечи в жгут, как морковь, и оберните оголенный мягкий провод прямо вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: на катушку либо подается напряжение, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что бензин попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если струйка бензина не появляется в первом диффузоре, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты. .

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг.Возможно, воздушный фильтр еще не установлен. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Загрязненный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, этому не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, по нашей вине.Вы часто используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. В канистре обычно накапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, приводить здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, концы проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

Мы можем остановиться здесь. Дотошные автомобилисты, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. Причины выхода из строя бензонасоса мы опишем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам мотор. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта.Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если есть проблема с массой, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина опустится на приборной панели.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор.Возможно, вы первый, но об этом надо предупредить. Попробуй или «засветись» от другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат тот же — если блок сигнализации замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность соленоидного реле.В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Обрыв бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы.Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор Сергей Л).

Устранение неисправностей, стартеры | Adema Alternator and Starter Service

Дедушка обычно мог получить еще несколько запусков стартера с помощью этого трюка, но если у стартера есть магниты, вы, скорее всего, сломаете один или несколько, сделав стартер с этого момента совершенно бесполезным.Это может быть особенно плохой сценарий, если проблема была не в самом стартере.

Аккумулятор — самая важная часть вашей пусковой системы. Хорошие стартеры НЕ МОГУТ компенсировать плохие батареи. На рынке много дешевых аккумуляторов. Сделайте себе одолжение и купите хороший. Разве не стоит еще 20 долларов, чтобы не застрять с автомобилем, который не заводится?

Если ваш стартер не реагирует на поворот ключа, вы можете проверить это с помощью простого вольтметра, ЕСЛИ вы можете добраться до стартера.На некоторых транспортных средствах это само по себе может быть рутиной.

Подсоедините отрицательный вывод вольтметра к чистой неокрашенной части стартера. Коснитесь плюсовым проводом клеммы аккумулятора на стартере. Вы должны прочитать напряжение аккумулятора, 12,6 В.

Теперь найдите клемму переключателя на стартере (небольшой провод), подсоедините положительный провод вольтметра, поверните ключ для запуска и наблюдайте за показаниями. Это должно быть сделано с помощью провода, подключенного к стартеру, чтобы вы проверяли цепь под нагрузкой! Кроме того, будьте осторожны, автомобиль может вас удивить и завести! Если не запускается, считайте напряжение.Если остальная часть цепи в порядке, показание должно быть около 11 вольт или выше.

Наконец, снова прочитайте клемму аккумулятора на стартере, повернув ключ для запуска. Он должен лишь слегка падать при повороте ключа для запуска, не более чем на полвольта. Если все показания напряжения верны, скорее всего, у вас плохой стартер. Если вы проделали такую ​​большую работу, вы можете удалить ее и передать на проверку квалифицированному специалисту. Я бы не стал доверять продавцу запчастей, который должен прочитать руководство для запуска тестера.Большинство хороших авторемонтеров заглянут внутрь, даже если они пройдут стендовые испытания. Прохождение стендовых испытаний не говорит вам о том, в каком состоянии находятся внутренние детали, а только о том, что стартер работает. Все детали обычно работают вплоть до того дня, когда они выйдут из строя.

Если какое-либо из показаний напряжения ниже или отсутствует вовсе, обратитесь к механику, сертифицированному по ремонту электрооборудования, для проверки автомобиля. Убедитесь, что вы не используете устройство для смены деталей, так как в этой цепи может быть много деталей, некоторые из них дорогие, а к большинству очень трудно добраться.

Информация Комплименты компании B&H Electric, Orange Park, FL

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Asanti с 2001 по 2005 год, подходит для бензиновых двигателей Toyota Corolla ZZE122R 1,8 л 1ZZ-FE cannabis.fda.moph.go.th

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Asanti с 2001 по 2005 год для установки на бензин Toyota Corolla ZZE122R 1,8 л 1ZZ-FE cannabis.fda.moph.go.th

Стартер с 2001 по 2005 год для бензина 1ZZ-FE

Toyota Corolla ZZE122R 1.8 л

подходит для Toyota Corolla ZZE122R 1.8L Petrol 1ZZ-FE 2001-2005, стартер, 8L PETROL ST-MOTOR, TOYOTA COROLLA ZRE 2ZR, 3ZR 1,8L PETROL 2005-ON, 1ZZ-FE, 2ZZ-FE 1,8L PETROL 2001-2005, TOYOTA COROLLA ZZE , — Детали оригинального качества (подшипник, щеткодержатель, регулятор, выпрямитель, статор, ротор, привод стартера, якорь, электромагнитный переключатель, обмотка возбуждения), TOYOTA COROLLA ZZE 1.Двигатель подходит для Toyota Corolla ZZE122R 1.8L Petrol 1ZZ-FE 2001 to Стартер 2005 года, стартер с 2001 по 2005 год для бензинового двигателя Toyota Corolla ZZE122R 1,8 л 1ZZ-FE, двигателей, запчастей и аксессуаров, запчастей Asanti для легковых и грузовых автомобилей, систем зарядки и запуска, запчастей для генераторов и генераторов.

Закрывать
Последние сообщения
Архивы
Категории
Мета

Стартер с 2001 по 2005 год для бензина 1ZZ-FE

Toyota Corolla ZZE122R 1.8 л

Стартер для бензинового двигателя Toyota Corolla ZZE122R 1,8 л (1ZZ-FE) с 2001 по 2005 г. TOYOTA COROLLA ZZE 1,8 л бензиновый ST-MOTOR. TOYOTA COROLLA ZRE 2ZR, 3ZR 1.8L БЕНЗИН 2005-НА. 1ZZ-FE, 2ZZ-FE 1.8L БЕНЗИН 2001-2005.TOYOTA COROLLA ZZE. — Детали оригинального качества (подшипник, щеткодержатель, регулятор, выпрямитель, статор, ротор, привод стартера, якорь, электромагнитный переключатель, обмотка возбуждения) .. Состояние :: Новое: Номер детали производителя:: 28100-22030, Бренд:: N / А.



Стартер с 2001 по 2005 год для бензина 1ZZ-FE

Toyota Corolla ZZE122R 1.8 л

для Honda CBR600RR 2003-2017 CBR600F4i 01-06 H7 Комплект светодиодных ламп для фар BDA26. Для крепления трансмиссии Jeep Cherokee 2000-2001 гг. 62795WG 4.0L 6 Cyl VIN S.POLARIS SPORTSMAN ACE 325 2014–2016 Бивень Половина лобового стекла поликарбонат пластик. Пленка на переднее стекло для Dodge Charger 2011-2013 Glass Any Tint Shade PreCut VLT. Переключатель Audi 8D0-959-481-B OEM новый неподдельный 8D0959481B. 850 4×4 2009-2014 Polaris Sportsman XP 550 Комплект подшипников переднего и заднего колеса, центральная крышка колеса HODEE 4PCS для Toyota Sequoia Tundra 2003-2006 OE: 42603-AF030. 1x свеча зажигания NGK для YAMAHA 660cc XT660Z Tenere 08-> No 4578. Комплект шарового шарнира Polaris ATV UTV Верхние нижние шарниры Polaris 800 RZR S 2009-2014, 2007 2008 JEEP PATRIOT Combination Switch OEM 246122, регулятор выпрямителя напряжения для Suzuki LT-A750X LTA 750 King Quad 750AXi 2009.Для Chevy Camaro 12-14 ACC прямоугольная матовая отделка зеркала заднего вида с логотипом RS, алюминиевый радиатор ATV для CAN-AM / CANAM OUTLANDER 500/650/800 2006-2012. Датчик кислорода O2 234-4626 ниже по потоку для 2001-2005 Lexus GS300 3.0L Cyl 1,2,3. 1977-1984 -P400210850254 HONDA FL 250 Odyssey ATHENA КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК, 1 навесной замок повышенной безопасности с одинаковым ключом 6121NKALF-1 Master Lock Pro Series, топливный насос для внутреннего бака Harley-Davidson Road Glide Screamin Eagle FLHRSEI 2000-2001. 961-006. 2007-2015 Yamaha YFM700FG / FGH Grizzly FI 4×4 Передний подшипник дифференциала и комплект уплотнений.21213-5004071 Lada Niva 1600 1700 Комплект утеплителя центральной стойки 21213-5004070, АКПП 22×11-9 22 / 11-9 22×11.00-9 Carlisle TRAIL WOLF SPORT ATV ​​TIRE 6-слойная. КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА 2004-2014 FORD F150 F250 LINCOLN 5.4L 3-КЛАПАННЫЙ ПОРШЕНЬ TRITON, ПОДЛИННЫЙ OEM YAMAHA 2003-2009 YZFR6S КРЫШКА И ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА, HS 45.231 Набор из 4-х 12-дюймовых колесных колпачков с серебряным лаком. Передние светодиодные указатели поворота.Автоматическая блокировка передней ступицы для Ford Excursion F250 F550 F81Z3B396CB НОВИНКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН JEEP CHEROKEE CJ-5 CJ-7 CJ-8 JEEP PICKUP WAGONEER FORD.

2001-2005 Стартер для Toyota Corolla ZZE122R 1.8L Petrol 1ZZ-FE
8L PETROL ST-MOTOR, TOYOTA COROLLA ZRE 2ZR, 3ZR 1,8L PETROL 2005-ON, 1ZZ-FE, 2ZZ-FE 1,8L БЕНЗИН 2001-2005, TOYOTA COROLLA ZZE, — Детали оригинального качества (подшипник, щеткодержатель, регулятор, выпрямитель, статор, ротор, привод стартера, якорь, электромагнитный переключатель, обмотка возбуждения), TOYOTA COROLLA ZZE 1.

Новые автомобили, внедорожники на продажу в Clarksville

Найдите потрясающие новые автомобили на продажу в Луисвилле

Хотите обновить поездку в Нью-Олбани новым автомобилем? Затем ознакомьтесь с широким ассортиментом новых моделей, предлагаемых Coyle Automotive Group.Как один из ведущих дилеров Louisville Chevy, вы можете выбрать следующую поездку из нескольких популярных брендов, чтобы вы могли найти новую машину, которая будет вам по душе. Будь то новый Nissan на продажу, новый Buick на продажу или любой из других наших автомобилей, вы обязательно найдете идеальный вариант. Изучите новый инвентарь автомобилей в Coyle Automotive Group, а затем лично посмотрите свои любимые варианты!

Изучите линейку новых автомобилей возле New Albany

Когда вы ищете новый автомобиль в нашем представительстве Chevrolet в L0uisville, вы можете расширить свой поиск, включив не только больше уровней отделки ваших любимых моделей, но и множество марок, чтобы вы могли сравнить автомобили и цены, чтобы выбрать, что вам больше всего подходит. .Отметьте все в своем списке, ищете ли вы большей эффективности, пространства в салоне, функций или сочетания всего этого с подходящим седаном или внедорожником от нашего дилерского центра. Взгляните на некоторые из брендов, которые вы можете выбрать ниже: Независимо от того, какой автомобиль вы привезете домой по дорогам Кларксвилля у нашего дилера Chevy, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль всегда будет соответствовать требуемому графику технического обслуживания благодаря нашим специализированным специалистам по обслуживанию и запчастям. Наши специалисты по обслуживанию располагают новейшими автомобильными инструментами и заводскими запчастями OEM, чтобы обеспечить оптимальную работу вашего автомобиля на долгие годы.Кроме того, мы предлагаем непревзойденные купоны на обслуживание и запасные части, которые вы не найдете у других дилеров Chevrolet в Луисвилле, чтобы помочь вам сэкономить на наиболее важных услугах, в которых вы нуждаетесь больше всего.

Посетите наш автосалон в Луисвилле, штат Кентукки, сегодня

Что касается дилеров Louisville Chevy, дилеров Nissan, дилеров Buick и дилеров GMC, вы можете найти их всех в Coyle Automotive Group, где вы найдете большой выбор вариантов. Обновите свою поездку в Кларксвилле новым автомобилем от нашего дилерского центра и не забудьте сэкономить на следующей покупке с нашими новыми специальными предложениями на автомобили и специальными предложениями на подержанные автомобили.Подайте заявку на финансирование или оцените свой обмен в Интернете и поговорите с членом нашей финансовой команды, который ответит на ваши вопросы и поможет начать процесс покупки автомобиля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о любых новых GMC, Buick, Chevy или Nissan, выставленных на продажу в нашем представительстве прямо здесь, в Луисвилле!

Новый 2021 GMC Canyon 4WD AT4 с кожаным пикапом в Дареме # M21213

Навигация, кожаные сиденья с подогревом, алюминиевые колеса, 4×4, вход для iPod / MP3, резервная камера, ДВИГАТЕЛЬ, 3.6L DI DOHC V6 VVT, Постельное белье. EPA Шоссе 24 МИЛИ НА ГАЛЛОН / Город 17 МИЛИ НА ГАЛЛОН! Внешний вид SUMMIT WHITE и интерьер JET BLACK / KALAHARI, 4WD AT4 с кожаной отделкой КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧАЮТ кожаные сиденья, 4×4, сиденье водителя с подогревом, камера заднего вида, вход для iPod / MP3. MP3-плеер, бесключевой доступ, органы управления на рулевом колесе, зеркала с подогревом, электронный контроль устойчивости. ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ АУДИОСИСТЕМА, 8 ДИАГОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА GMC С НАВИГАЦИЕЙ включает мультисенсорный дисплей, стерео AM / FM / SiriusXM, потоковое аудио по Bluetooth для музыки и большинства телефонов, Возможности Android Auto и Apple CarPlay для совместимых телефонов, расширенное распознавание голоса, автомобильные приложения, персонализированные профили для информационно-развлекательной системы и настроек автомобиля (включая (UQA) аудиосистему Bose Premium и (MCR) порты данных и карту памяти.BEDLINER, SPRAY-ON, ЧЕРНЫЙ С ЛОГОТИПОМ GMC, ПАКЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ включает (UEU) предупреждение о прямом столкновении и (UFL) предупреждение о выезде с полосы движения, ТРЕЙЛЕРНЫЙ ПАКЕТ включает сцепное устройство для прицепа и 7-контактный разъем, ДВИГАТЕЛЬ, 3,6 л DI DOHC V6 VVT (308 л.с. [230,0 кВт] при 6800 об / мин, 275 фунт-фут крутящего момента [373 Нм] при 4000 об / мин) (СТАНДАРТНАЯ), ТРАНСМИССИЯ, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ (СТАНДАРТНАЯ). GMC 4WD AT4 с кожей с SUMMIT WHITE экстерьером и JET BLACK / KALAHARI в интерьере оснащен цилиндровым двигателем V6 мощностью 308 л.с. при 6800 об / мин.Расчет мощности в лошадиных силах основан на конфигурации двигателя дифферента. Расчеты экономии топлива основаны на исходных данных производителя для конфигурации дифферента двигателя. Пожалуйста, подтвердите точность включенного оборудования, позвонив нам перед покупкой. Этот дилерский центр проверяет статус отзыва транспортного средства, прежде чем выставить на продажу какой-либо подержанный автомобиль. Производители и / или НАБДД могут объявить о дополнительных отзывах в любое время. Чтобы узнать о статусе отзыва этого автомобиля, посетите: https: //vinrcl.safercar.gov / vin /

Оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S OEM

Оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S OEM
  1. Home
  2. Оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S OEM

Оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S OEM 87206459528. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S OEM по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Тип: : Комплект глушителя , Бренд: : Kohler : StoreCategoryID: : Kohler Parts & Engines OEM , MPN: : 24-786-04-S : UPC: : Не применяется ,。



Пулар пара о конеудо

Оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S OEM

Оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S OEM, OEM Оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на оригинальный комплект глушителя Kohler 24-786-04-S 24 786 04-S OEM по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, магазин для вещей, которые вы любите товары по сниженным ценам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *