Обслуживаем «ауди-а4» и а6 — журнал За рулем
Монтажка, шлицевая отвертка, ключи рожковые «на 17» и 22, ключи комбинированные или головки «на 8», 10, 13, 17, 19. Свечная головка «на 16».
Двенадцатилучевая звездочка М8, шестигранники «на 5», 7, 17, съемник масляных фильтров. Динамометрический ключ или безмен. Для замены задних колодок и масла в механической коробке передач понадобятся спецключи. Эстакада, яма или подъемник.
Время работы 2- 3 часа (без замены жидкостей).
На смену популярным в России «бочке» и «селедке» (» Audi 80″ и «100» соответственно) приходят пока «некрещеные» А4 и А6. Они уже есть на вторичном рынке: в Москве, например, пятилетнюю «четверку» можно купить за 10 тыс. долларов. Но в ремонте и обслуживании они не дешевле новых, поэтому многие владельцы предпочитают обойтись своими силами или довериться недорогому сервису. Однако даже при ТО нередко требуется специнструмент и профессиональные навыки. Поэтому не стоит полагаться на интуицию, лучше спросить совета у специалистов.
Мы воспользовались рекомендациями фирменного техцентра «Каравант».
Речь пойдет о поколении А4 образца 1994 года и А6 — 1997-го. Самые распространенные двигатели — четырехцилиндровые рядные и шестицилиндровые V-образные. Доля дизельных двигателей (1,9 и 2,5 л) сравнительно невелика; основные операции по обслуживанию мотора 1,9TDI описаны на примере «Шкоды-Октавия» в ЗР, 2002, № 1. Интервал между ТО — 15 тыс. км. Периодичность замены, заправочные объемы и спецификация эксплуатационных жидкостей приведены в таблице.
Масло и фильтр заменяем при каждом ТО. У двигателей V6 снимаем пластиковую защиту моторного отсека. Для этого шлицевой отверткой поворачиваем десять пистонов ее крепления:
…шесть снизу…
…и четыре в нишах передних колес.
Масляный фильтр расположен рядом со сливной пробкой. Отвертываем ее ключом «на 19». Момент затяжки — 40 Н.м.
В стальной защите российского производства есть отверстие для слива масла.
На четырехцилиндровых моторах сливную пробку откручиваем ключом «на 19».
Момент затяжки — 30 Н.м для стального поддона и 50 Н.м для алюминиевого.
Для замены масляного фильтра стальную защиту удобнее снять (но не обязательно).
Болты ее крепления откручиваем ключами «на 13» и 17.
Фильтр расположен слева, доступ к нему — снизу.
На автомобилях с автоматической коробкой передач открутить его можно только специальным трехлапым съемником (ЗР, 2003, № 1, с. 191).
Замена топливного фильтра на полноприводных моделях — операция непростая: придется снимать топливный бак. На переднеприводных — проще. У них фильтр расположен под днищем автомобиля перед правой задней колесной нишей. Меняем его в зависимости от качества бензина и работы двигателя (примерно через два-три ТО).
На А4 отверткой освобождаем два хомута топливных шлангов (на подержанных машинах вместо заводских обычно стоят «нормовские»)…
Осторожно! Бензин под давлением!
Ключом «на 10» откручиваем крепления кронштейна фильтра (показаны стрелкой).
На А6 крепление кронштейна ослабляем внутренней двенадцатилучевой звездочкой М8.
Топливные магистрали откручиваем ключом «на 19» (спереди) и «на 17» (сзади), удерживая от проворачивания корпус фильтра рожковым ключом «на 22».
При замене фильтра заменяем и уплотнительные прокладки из мягкого металла (4 шт.). Следим, чтобы при установке на них не попал песок. Момент затяжки соединений — 25–35 Н.м.
Для замены воздушного фильтра на обоих двигателях (через одно ТО)…
… отщелкиваем пластмассовую накладку (на первых А4 она отсутствовала)…
…отсоединяем большой воздуховод (от воздухозаборника)…
…и малый (от генератора).
Отсоединяем разъемы датчика массового расхода воздуха и клапана утилизации паров топлива. Освобождаем от креплений клапан и провода.
Отводим пальцами или отверткой четыре защелки крышки корпуса фильтра…
…и, приподняв крышку, вынимаем фильтр.
Чтобы заменить фильтр системы вентиляции (при каждом ТО)…
…головкой «на 8» откручиваем саморез крепления пластиковой накладки низа ветрового стекла.
..
…шлицевой отверткой снимаем скобу и поворачиваем три пистона (показано стрелкой).
Снимаем накладку…
…и слив.
Вынимаем фильтр.
Устанавливая новый, обращаем внимание на стрелки — они должны быть направлены вниз.
Свечи меняем раз в 15–30 тыс. км, в зависимости от качества бензина. На V6 за эту операцию неспециалисту браться не стоит — можно повредить провода. На четырехцилиндровых моторах…
…снимаем пластиковую накладку над форсунками…
…пальцем освобождаем две защелки декоративной накладки двигателя и снимаем ее.
Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления катушки зажигания и снимаем ее.
Отсоединяем колпачки свечей.
Свечи выкручиваем высокой головкой «на 16» с резиновой вставкой. Момент их затяжки — 25 Н.м.
При сборке не перепутайте провода: более длинный подходит не к первому, а ко второму цилиндру (на их изоляции есть маркировка).
Пробки механической коробки передач могут быть под шестигранник «на 17».
..
…либо под спецключ (подручными средствами не обойтись).
Пробки взаимозаменяемы по резьбе, момент затяжки — 25 Н.м.
Самостоятельно обслуживать «автомат» не рекомендуется, так же как и менять ремень ГРМ. Последний в «Караванте» советуют заменять досрочно — через 90 тыс. км (в сервисной книжке — 120 тыс. км). Диагностику состояния и замену ремней генератора, насоса гидроусилителя руля и кондиционера тоже лучше доверить фирменному сервису. Они служат 60–120 тыс. км. Для замены передних тормозных колодок…
…отжав суппорт мощной отверткой (утопив его поршень)…
…подцепляем фиксирующую пружинную скобу и снимаем ее.
Отверткой подцепляем и снимаем две пластиковые заглушки винтов направляющих.
Шестигранником «на 7» откручиваем винты…
…и снимаем суппорт.
Новые колодки приклеивают к опорным поверхностям: на их основании под защитной пленкой — адгезивный слой.
Затягиваем винты направляющих моментом 25 Н.м.
Чтобы снять задний суппорт, понадобятся два ключа — «на 13» и 17.
Но заменить колодки можно, только вкрутив спецключом поршень в цилиндр. Болты направляющих всегда заменяем новыми; момент их затяжки — 35 Н.м. Максимально допустимый износ передних и задних тормозных дисков (они крепятся колесными болтами, момент затяжки — 120 Н.м) — 1 мм на сторону.
Люфт в шаровых опорах верхних рычагов подвески…
…проверяем, покачивая колесо рукой на стоящем на полу автомобиле. Покачивая руль при работающем двигателе, проверяем люфт в рулевых наконечниках.
Рукой оцениваем и люфт в стойках стабилизатора.
Опоры нижних рычагов…
…проверяем на вывешенном автомобиле: переднюю — толкая колесо вверх, заднюю — толкая его назад. Сайлент-блоки рычагов обычно переживают опоры, поэтому пристального внимания не требуют.
А вот левая задняя опора силового агрегата порой проседает и рвется, при больших пробегах обязательно осматриваем ее.
В задней подвеске монтажной лопаткой проверяем состояние сайлент-блоков…
..
.и визуально — утечку жидкости из амортизаторов (они не отличаются долговечностью). Не забудем осмотреть систему выпуска и задние тормозные шланги: в России их алюминиевые уплотнительные кольца нередко не выдерживают и двух зим. Лучше профилактически заменять уплотнения одновременно с жидкостью, не дожидаясь их разрушения.
Обслуживаем «ауди-а4» и а6
Обслуживаем «ауди-а4» и а6
Замена масла двигателя и фильтра Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)
| Моменты затяжки | |
| Пробку сливного отверстия | 25 Нм |
| Болты крепления защиты поддона картера двигателя | 9 Нм |
Объём масла заливаемого в двигатель
| Двигатель | Средняя заправочная емкость системы смазки (доводится до нормы по маслоизмерительному щупу), л | |
| При замене масла | При замене масла с заменой масляного фильтра | |
| K7J | 3,2 | |
| К7М | ||
| К4М | 4,7 | 4,8 |
СЛИВ МАСЛА • Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. • Отверните пробку (1) маслоналивной горловины. |
Модели с двигателем К4М
• Снимите защиту поддона картера двигателя.
Все модели
• Отверните пробку сливного отверстия (2) с помощью приспособления (Mot. 1018).
• Дайте маслу стечь полностью.
ЗАПРАВКА
Обязательно замените прокладку сливной пробки.
Прокладка с резиновой кромкой
• Установите новую прокладку на пробку сливного отверстия (направление установки безразлично).
• Затяните требуемым моментом пробку сливного отверстия (25 Нм).
• Удалите ветошью потеки слитого масла на поддоне картера двигателя.
• Установите защиту поддона картера двигателя.
• Затяните требуемым моментом болты крепления защиты поддона картера двигателя (9 Нм).
• Залейте в двигатель масло.
• После заливки масла в двигатель перед проверкой уровня обязательно выждите не менее 10 минут, чтобы масло полностью стекло в картер.
Внимание
• Обязательно проверьте уровень масла по маслоизмерительному щупу,
• Не допускайте превышения максимального уровня по маслоизмерительному щупу (это может привести к выходу двигателя из строя).
• Перед передачей автомобиля владельцу доведите при необходимости уровень моторного масла до нормы по маслоизмерительному щупу.
• Проверьте уровень масла в двигателе.
• Заверните пробку наливного отверстия.
ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М
• Снимите масляный фильтр с помощью приспособления (Mot. 1329).
• Смажьте моторным маслом новую
прокладку масляного фильтра.
• Затяните масляный фильтр от руки.
МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М
СНЯТИЕ
• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
• Слейте масло из двигателя.
• Снимите защиту топливораспределительной рампы.
• Установите приспособление (Mot. 1329) (1) с трещоткой на масляный фильтр.
• Снимите масляный фильтр.
УСТАНОВКА
• Смажьте маслом прокладку нового масляного фильтра.
• Заверните масляный фильтр до касания прокладки поверхности двигателя.
• Заверните масляный фильтр на 3/4 оборота.
• Проверьте по щупу уровень масла в двигателе.
Крутящий момент для сливной пробки масляного поддона — Техническое обслуживание/Ремонт
Сообщество автомобильного разговора#1
Как найти указанный крутящий момент для сливной пробки масляного поддона моего автомобиля? Этой информации нет ни в руководстве по эксплуатации, ни в руководстве по обслуживанию (которое у меня есть).
Это для Chevrolet Nova 1988 года (сопоставимо с Toyota Corolla). Характеристики штекера: M12 x 1,25 мм.
МайкИнНХ
#2
Заглушить гаечный ключ и затянуть как можно сильнее.
Тестер
#3
Нет, потому что неизвестно, снимается/устанавливается ли сливная пробка на горячем или холодном двигателе. Например, в месте быстрой смазки.
А поскольку резьба в масляном поддоне покрыта маслом, это должно соответствовать спецификации крутящего момента для мокрого состояния.
Итак, сливная пробка затянута на ощупь.
Тестер
Невада_545
#4
Спецификация крутящего момента для сливной пробки Toyota с алюминиевой шайбой обычно составляет 28-30 футо-фунтов.
the_same_mountainbike
#5
Я использую «короткий ключ». Делали так 45++ лет. Я ни разу не отрывал вилку и не терял ее.
«Короткий» ограничивает величину крутящего момента, которую вы можете применить, и, хотя сила у всех разная, и все автомобили разные, нельзя отрицать 45++ лет успеха. Ведь когда-то я был молодым и сильным.
Сила корешкам!
Баркидог
#6
есть плотный, плотный и перетянутый, плотно прилегающий к тугому, конечно, это вопрос ощущения, интересно, используют ли мои ребята, меняющие масло, динамометрический ключ.
Джордж_Сан_Хосе1
#7
Я не вижу эту спецификацию в данных спецификации крутящего момента, которые я обычно использую. Я вижу в Интернете значения в диапазоне 25 футо-фунтов для Corolla в целом, что совпадает с приведенной выше оценкой Невады. Однако я ничего не вижу для вашей конкретной марки / модели, которая, как я полагаю, является производной от Corolla.
Учтите, что у производителя есть конфликт интересов в отношении этой спецификации. Они скорее ошибутся в сторону слишком тесного, чем слишком свободного. В конце концов, потеря моторного масла — это гораздо более серьезная проблема, чем необходимость починить резьбу в масляном поддоне или сливной пробке или заменить масляный поддон. Я любитель и уже много лет меняю масло на подъездной дорожке к своим машинам.
Прежде всего – я думаю, что это очень важно для предотвращения повреждения резьбы и утечек – я всегда использую новую прокладку. При затягивании пробки слива масла я использую 12-дюймовую рукоятку с храповым механизмом и головку, держу ее одной рукой примерно в 6 дюймах от пробки и затягиваю так, чтобы она начала плотно прилегать, а затем еще на 1/8 оборота. Я бы предположил около 15-20 футов фунтов.
Обычно я покупаю прокладки сливных пробок в Toyota партиями по 10 штук. Если я обнаруживаю, что в процессе замены масла не осталось шайб, я не еду в Toyota на другой машине, чтобы купить новые. Вместо этого — теперь я не рекомендую это, имейте в виду — я сделаю свою собственную прокладку соответствующего размера из неопренового прокладочного материала толщиной 3 мм, который я держу под рукой.
И я тщательно очищаю это место, затем визуально проверяю наличие утечек из масляного фильтра и сливной пробки после замены масла, как на холостых оборотах, так и на более высоких оборотах.
радоджеван2
#8
Я бы порекомендовал вам поосторожнее с пробкой сливного отверстия. Около 12 футов фунтов должны сделать это.
бинг
#9
Я хорошенько дергаю его после того, как он был тугим. На моей Acura мне пришлось использовать 12-дюймовую трубу поверх храповика 3/8, чтобы открутить чертову штуку. Так что это было больше, чем «туго».
#10
У меня есть постоянное правило: я использую гаечный ключ большего размера, чем необходимо, для снятия вещей и гаечного ключа меньшего размера для их установки. Если крутящий момент критичен, я использую динамометрический ключ. Спецификации крутящего момента не подходят для сливных пробок по уже упомянутым причинам, поэтому здравый смысл также является важным инструментом.
Йосемити
#11
Недавно у меня появился один, который был настолько узким, а земли закругленными, что я почти не вытащил его. Наконец-то мне пришлось тщательно вдалбливать в голову новые земли, и это помогло.
Местный дилер сказал владельцу, что им понадобится новый масляный поддон.
Я уверен, что он не последний, кто придет в мой магазин в таком виде.
Как уже упоминалось… используйте самый короткий ключ, и вы не затянете его слишком сильно.
Йосемити
Твинтурбо
#12
Я использую следующую спецификацию: snug
ok4450
№13
Это та же спецификация, которую я использую; уютный.
the_same_mountainbike
№14
Идеально очерченный: уютный.
Yosemite, я расстраиваюсь всякий раз, когда слышу о дилерском центре, который говорит кому-то, что им нужен новый масляный поддон из-за проблем со сливной пробкой. Я никогда не слышал об этом до года или двух назад, и вдруг я слышу об этом почти регулярно. Буквально в прошлом году дилерский магазин заменил масляный поддон друга/соседа, потому что его резьба была сорвана… и дилер, который сделал это, является единственным магазином, который когда-либо работал с его машиной, включая замену масла. У него самого нет; он слишком инвалид, чтобы даже пытаться. Он купил новую машину у них в 2012 году и всегда возил ее только там. С него взяли 500 или 600 долларов, точно не помню. Я был зол. Он тоже был в бешенстве, но его жена велела им продолжать.
ЕСЛИ дилер сказал покупателю, что резьбу можно легко и недорого отремонтировать за любую цену, которую взимает магазин, и что у них есть возможность заменить поддон за сотни долларов, а покупатель выбрал новый поддон, я бы не стал.
Меня это вообще не беспокоит, но, похоже, это не то, что происходит. Я считаю, что магазины обманывают людей.
ок4450
№15
Я не согласен с политикой (если это так…) рекомендовать замену масляного поддона только из-за отказа резьбы в заглушке.
Слава богу, ни в одном из мест, где я когда-либо работал, такого не было.
Играя на минутку в Devil’s Advocate, я хотел бы кое-что рассказать о полной смене кастрюли.
Один из них — очевидная часть работы/дополнительной прибыли.
Два может быть это. Что, если в магазине установили вилку слишком большого размера, Heli-Coil или что-то еще, а позже возникла проблема с выпадением вилки. Двигатель был испорчен или другая мастерская позже испортила замену масла на отремонтированном поддоне и свалила вину на мастерскую, которая делала ремонт?
Не исключено, что молва распространилась на другие магазины и заставила бы их всех один раз укусить, дважды застесняться.
В-третьих, это тенденция к тому, чтобы молодые ребята из технических учебных заведений приходили на работу и заменяли всю кастрюлю просто потому, что они не знают ничего лучшего. Установка Heli-Coil может показаться им пугающей машинной работой, и они могут бояться, что вилка выйдет из строя, что приведет к потере работы…
Bugmenot
№16
В случае, если OP предпочитает фактическое число «плотному», сливная пробка с тем же номером детали, которая использовалась в более позднем Geo Prizm (преемнике Nova 85–88), имеет характеристики крутящего момента 26 фунт-фут в соответствии с руководство по обслуживанию Prizm. Это хорошо согласуется с цифрами Nevada_545.
ок4450
# 17
Одна из проблем с использованием крутящего момента заключается в том, что довольно часто человек, выполняющий крутящий момент, не знает о состоянии резьбы.
Кто-то может применить 16 футов. фунтов и потяните за каждую нить в нем.
олдтаймер-11
# 18
За свою жизнь я менял масло всего 5 раз. Дважды за поездку на 8600 миль (одна незакрепленная сливная пробка и один незакрепленный масляный фильтр и перелив двигателя). Однажды, когда было холодно, в местном магазине глушителей была акция по замене масла за 9,95 долларов. (Я был поражен, что он смог так перетянуть сливную пробку тисками, которыми он ее жевал).
Последние два были бесплатными у дилера вместе с ротацией шин.
Замена масла была в порядке, но они каждый раз перетягивали гайки.
здравый смысл-ответ
# 19
Некоторые кастрюли стальные, некоторые алюминиевые. Некоторые сливные отверстия глубокие с большим количеством резьбы, некоторые мелкие с меньшим количеством резьбы. В некоторых автомобилях заменены свечи зажигания, и резьба может быть не такой эффективной, как резьба оригинальной свечи.
Я произвел буквально сотни замен масла. У меня были машины со всеми вышеперечисленными описаниями.
I Плотно затяните сливные пробки, удерживая храповик ладонью над головкой храповика, а не за ручку. У меня есть коротенькие трещотки, но они для этого особо и не нужны, если вы не используете какую-либо длину рукоятки для рычага.
Пробка никогда не расшатывалась или не протекла, и каждый раз они выходили с небольшим усилием, но не с чрезмерным усилием.
Это легко. Сливная пробка выглядит как болт, но это не крепеж. Это пробка, используемая для удержания жидкости.
CSA
the_same_mountainbike
#20
OK4450, мне лично нравится ваша третья теория. Недостаток знаний/внедрение станков.
Другая ваша точка зрения о незнании ранее существовавшего состояния потоков всегда опасна. Я менял масло на чужих автомобилях, где мне почти понадобился прерыватель, чтобы вытащить пробку. Пугает меня до чертиков. Вот почему никто не трогает мою сливную пробку, кроме меня. Я думаю, что отсутствие надлежащей подготовки также является фактором в этих случаях… а в некоторых случаях, возможно, отсутствие честности.
следующая страница →
Рекомендуемый момент затяжки сливной пробки масляного поддона и сливной пробки гидросистемы?
JavaScript отключен.