Компрессия иж планета: Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.

Содержание

Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.

  • ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ
  • 1. Общие сведения
  • 2. Органы управления и контрольные приборы
  • 3. Меры безопасности при обслуживании и ремонте мотоцикла
  • 4. Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы
  • 5. Подготовка к выезду, консервация и обкатка мотоцикла
  • 6. Периодическое техническое обслуживание
  • 7. Диагностика неисправностей мотоцикла и способы их устранения
  • 8. Силовой агрегат
  • 9. Двигатель
  • 10. Система питания
  • 11. Система выпуска отработавших газов
  • 12. Моторная передача, сцепление, пусковой механизм
  • 13. Коробка передач
  • 14. Главная передача и заднее колесо
  • 15. Задняя подвеска
  • 16. Переднее колесо, передний тормоз
  • 17. Телескопическая вилка
  • 18.
    Электрооборудование
  • История и география

    ООО «Мир Автокниг»

           Мотоциклы семейства «ИЖ-Планета» ведут свою родословную от немецкой довоенной модели NZ 350 фирмы DKW. Эта надежная машина под индексом NZ 350/1 была одним из основных мотоциклов вермахта, эксплуатируемых, в том числе, и в тяжелых дорожных (или, вернее, бездорожных) условиях Восточного фронта. Мотоцикл производился до 1944 г. После поражения Третьего Рейха один из заводов DKW, находившийся в городе Цшопау, оказался в советской зоне оккупации. В 1946 г. было решено организовать выпуск мотоциклов на Ижевском машиностроительном заводе, ранее производившем только оружие. Для этого из Германии в качестве репараций были вывезены специалисты, необходимые чертежи и оборудование. Так в столице Удмуртии началось производство копии немецкого мотоцикла под маркой ИЖ-350.

           За прошедшие полвека (!) конструкция «главного» ижевского мотоцикла, разумеется, изменилась, но в целом она и в наши дни примерно соответствует одной из последующих моделей, названной ИЖ-56 и появившейся в одноименном году. У сегодняшней «Планеты-5» (модель 1987 «г.р.») та же одинарная закрытая рама, сваренная из стальных труб, телескопическая вилка спереди и стальной маятниковый рычаг с двумя амортизаторами сзади. Одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения рабочим объемом 346 куб. см сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Колеса со спицами снабжены барабанными тормозами с механическим приводом. Подобно «ИЖ-Юпитеру», своему старшему брату, «Планета» может возить боковой прицеп-коляску. Собственно, две эти модели отличаются только лишь силовым агрегатом. Выпускается также грузовой модуль, превращающий «Планету» в трицикл с кузовом, грузоподъемностью 250 кг.

           Нельзя сказать, что ПО «Ижмаш» (ныне ОАО «Ижевские Мотоциклы») в последнее время ничего не сделало для улучшения своего мотоцикла-ветерана. Различные усовершенствования не обошли практически ни один из его узлов. Так, вместо архаичного переднего тормоза, сегодня может быть предложен дисковый с гидроприводом. Появились литые колеса из алюминиевого сплава, передняя вилка с пневматическим регулированием жесткости, усиленные детали трансмиссии, генератор на постоянных магнитах, электронное зажигание, очередной новый карбюратор.

    Мотор, не укладывающийся ни в какие современные нормы по токсичности, стали оборудовать системой раздельной смазки, что заметно уменьшило дымность выхлопа. Изменилась светотехника и приборы. Наконец, родился вариант двигателя с водяным охлаждением.

      Однако все эти, безусловно, полезные вещи были не в силах заставить мотоцикл, вышедший из времен борьбы с культом личности, с гордостью мчаться по трассам XXI века. «Планета», несмотря на новые хитроумные индексы в обозначении, осталась тяжелой и тряской, шумной и неэкономичной. Электростартера покупатели так и не дождались. Желанной пятиступенчатой коробки — тоже. Дизайн начала 70-х годов сегодня уже не кажется блестящим, несмотря на обилие хрома. К тому же, «революционные» нововведения поднимали цену мотоцикла, притом, что качество изготовления деталей и сборки в лучшем случае было, мягко говоря, прежним. Может быть, из-за этого завод был вынужден сохранять в производстве недорогие модификации. Так что, большинство «планет», которые ныне можно встретить на дорогах, это все те же «классические» машины, без существенных изменений конструкции.

    Именно такая модель рассмотрена на страницах этой книги.

           Тем не менее, есть у ижевских мотоциклов качества, за которые их ценят многочисленные владельцы. Это надежность и неприхотливость силового агрегата и ходовой части. Двигатель работает на любом бензине и не перегревается в жару. Коробка передач и передняя вилка заслужили славу «неубиваемых». Механические тормоза, может, и не столь эффективны, но зато подтекать в них нечему. В целом, конечно, все согласны, что старый, добрый «ижак» выделяется грубоватостью и «шершавостью» изготовления, но он несложен в обслуживании и ремонте, запасные части к нему дешевые и не дефицитные.

           Кроме того, существует и еще одна группа поклонников марки «ИЖ» — это ценители «настоящих, железных» мотоциклов. В самом деле, вряд ли какой еще из выпускаемых сегодня относительно недорогих двухколесных транспортных средств отличается почти полным отсутствием пластмассовых деталей.

    Основные размеры и технические параметры мотоцикла

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОТОЦИКЛА
    Масса (без топлива и масел), кг162
    Полезная нагрузка (макс.
    )
    водитель, пассажир, 30 кг груза на багажнике
    Максимальная скорость, км/ч120
    Время преодоления дистанции 400 м с места, с21
    Тормозной путь со скорости 30 км/ч, при действии обоих тормозов, м6,0-6,5
    Тормозной путь со скорости 80 км/ч, при действии обоих тормозов, м41-43
    Топливобензин А-80 или АИ-92 в смеси с маслом для двухтактных двигателей
    Расход топлива при скорости 80 км/ч, л/100 км5,0
    Емкость топливного бака, л18 (в том числе 0,75 л — резерв)
    Напряжение в системе электрооборудования, В12
    Рамазакрытая, одинарная, сварная из стальных низкоуглеродистых труб различного сечения. Оборудована дугами безопасности, центральной подставкой и боковым упором
    Двигательдвухтактный, одноцилиндровый, карбюраторный, сблокированный со сцеплением и коробкой передач
    Газораспределениепоршнем, фазы симметричные, имеется декомпрессор
    Тип продувкикривошипно-камерная, петлевая, двухканальная
    Охлаждение цилиндравоздушное, набегающим потоком
    Диаметр цилиндра, мм72
    Ход поршня, мм85
    Степень сжатия геометрическая8,2-8,7
    Степень сжатия действительная (с учетом выпускного окна)5,33
    Максимальная мощность, л. с.22
    Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин4850
    Максимальный крутящий момент, кгс • м2,9
    Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящеммоменге, об/мин4600
    Пусковой механизмножной, храпового типа, действует на коленчатый вал через моторную передачу
    Моторная (передняя) передачавтулочной двухрядной цепью
    Передаточное число моторной передачи2,17
    Сцеплениемногодисковое, в масляной ванне, установлено на первичном валу коробки передач
    Количество пар трения6 или 7
    Механизм выключениявинтовой (червячный) или кулачковый
    Коробка передаччетырехступенчатая, трехвальная, двухходовая, с постоянным зацеплением прямозубых шестерен
    Передаточные числа на передачах1 — 3,88 II — 2,01 III-  1,26 IV-  1,00
    Переключение передачножное, двуплечим ил и одноплеч им рычагом
    Объем масляной ванны коробки передач, л1,0
    Главная (задняя) передача
    однорядной втулочно-роликовой цепью в резиновых защитных кожухах
    Размерность цепи15,875-2300
    Длина новой цепи, мм1651+2,45
    Передаточное число главной передачи2,33 или 2,8
    Система питаниясамотеком из топливного бака через кран со встроенными фильтрами
    КарбюраторК62, К65 или К68
    Воздушный фильтринерционный, контактно-масляный
    Объем масляной ванны фильтра, л0,15
    Система выпуска отработавших газоводнотрубная или двухтрубная, с одним или двумя глушителями резонансного типа
    Система зажиганияконтактная, батарейная
    Свеча зажиганияА23В или аналоги с соответствующим калильным числом и длиной резьбовой части (см. ниже, п. 1.3)
    Размер под ключ, мм21
    Катушка зажиганияИЖПС. Сб. 39
    Прерыватель зажиганияГ36М1. Сб. 5
    КонденсаторК42-18-1; 400В; О.ЗЗмкф
    Аккумуляторная батарея6МТС-9 или близкая по емкости и габаритным размерам
    Рабочее напряжение батареи, В12
    ГенераторИЖГП7-3701, трехфазный с электромагнитным возбуждением
    Мощность генератора, Вт140
    ФараФГ-137-Б1
    Рулевая колонканадвух шариковых, радиально-упорных подшипниках, с фрикционным демпфером
    Передняя подвескателескопическая вилка нерегулируемой жесткости с пружинами и гидравлическими амортизаторами
    Усилие одной пружины при полном ходе вилки, кгс80,6
    Ход штоков вилки (оси колеса), мм160
    Объем масла в одном амортизаторе (пере) вилки, л0,175
    Задняя подвескастальной сварной маятниковый рычаг с двумя гидравлическими амортизаторами и регулируемыми пружинами
    Усилие пружины при полном ходе амортизатора, кгсот 170 до 202
    Ход оси колеса, мм100
    Ход штока амортизатора, мм85
    Объем масла в одном амортизаторе, л0,075
    Колесас прямыми спицами, стальным хромированным ободом и ступицей из алюминиевого сплава
    Размер обода55×459
    Размер шины переднего колеса дюймы (мм) Размер шины заднего колеса (дюймы)3,50×18 (90-459) 3,50×18 или 3,75×18
    Давление в шине переднего колеса, кгс/см21,5+0,1 (1,7+0,1)*
    Давление в шине заднего колеса, кгс/см22,1+0,1 (2,2+0,1)*
    Тормозабарабанные, с механическим приводом (на обоих колесах)
    Привод переднего тормозадвухкулачковый, тросовый, от рычага на правой стороне руля
    Привод заднего тормозаоднокулачковый, тягами от ножного рычага, с правой стороны мотоцикла
    Диаметр барабанов, мм190
    Ширина колодок, мм30

    * при движении с пассажиром

    Идентификационные обозначения

    Номер мотоцикла можно найти на табличке, приклепанной к трубе рулевой колонки. Здесь же нанесено обозначение модификации мотоцикла.
    Номер двигателя выбит на левой половине картера под цилиндром.
    Регулировочные данные
    Свободный ход конца рычага сцепления, мм5-10
    Свободный ход конца рычага переднего тормоза, мм10-20
    Свободный ход педали заднего тормоза
        при трубчатом рычаге, мм
        при кованом рычаге, мм

    10-20
    20-30
    Свободный ход в оболочках тросов управления карбюратором и декомпрессором, мм1-2
    Зазор между контактами прерывателя, мм0,35-0,45
    Зазор между электродами свечи зажигания, мм0,6-0,75
    Опережение зажигания (расстояние от положения поршня в момент появления искры до верхней мертвой точки), мм3,0-3,5
    Провисание ветви новой цепи моторной передачи, не более, мм7
    Провисание ветви бывшей в эксплуатации цепи моторной передачи, не более, мм14
    Провисание ветви цепи главной (задней) передачи, ммот 10 до 25
    Моменты затяжки основных резьбовых соединений
    Соединение затяжкиМомент кгс-м
    Гайки крепления цилиндра и головки цилиндра3,5-4,0
    Болт звездочки коленчатого вала, сливная пробка5,4-6,0
    Гайка барабана сцепления, гайка ведущей звездочки главной передачи6,0-8,0
    Болт крепления ротора генератора2,0-2,5
    Винты крепления деталей картера, крышки генератора0,8-1,0
    Гайки осей колес, полуоси кожуха звездочки заднего колеса, подшипников рулевой колонки5,0-6,2
    Гайка оси рычага тормоза заднего колеса1,2-1,5
    Гайки болтов скоб руля2,2-3,2
    Гайки стяжных болтов мостиков (траверс) рулевой колонки3,2-3,6
    Гайки крепления глушителей, подножек, оси маятникового рычага задней подвески4,0 — 5,6
    Болты крепления амортизаторов задней подвески3,2-3,6
    Гайки стяжных шпилек оси переднего колеса0,7-1,0
    Болты крепления рычагов коробки передач и пускового механизма2,2-3,2
    Гайки болтов крепления силового агрегата1,6-2,0
    Гайки крепления указателей поворота2,5 — 3,2
    Гайки крепления топливного бака, щитка переднего колеса0,8-1,0
    Свечи зажигания (аналоги)
    ПроизводительМарка
    AUTOLITE413
    CHAMPIONL82C
    AC DELCO4IF,41FS
    BERU14-5AU, 14-5BU
    MAGNETTI-MARELLICW8N, CW8NP
    BOSCHW5AC, W5BC
    NGKB7H, BP7HS, B8HS
    EYQUEM755, 755S
    NIPPON DENSOW22FS, W20FPR-L
    BRISKN14, N12Y
    BOSNAF85R
    LODGEHNY

    Органы управления

    Топливный кран

           Находится снизу топливного бака. Рычажок (флажок) крана может быть установлен в одно из трех положений: «О» — рычажок повернут вперед, кран открыт. Рычажок опущен вниз, кран закрыт. «Р» — рычажок повернут назад, кран открыт на расход резерва топлива в количестве 0,75 л (примерно на 15-20 км пробега в экономичном режиме, при скорости 50-70 км/ч). Вместо рычажка может быть установлен литой барашек, но аналогичные функции сохраняются.

    Рычаг пускового механизма

           Установлен на шарнире соосно с валом рычага переключения передач на левой стороне силового агрегата. Для запуска двигателя рычаг откидывается вбок (при включенной нейтральной передаче). Двигатель запускается энергичным нажатием на рычаг правой ногой. После запуска рычаг поворачивается на шарнире в исходное вертикальное положение для обеспечения переключения передач.

    Рычаг переключения передач

           Установлен на валу с левой стороны силового агрегата. Рычаг может быть выполнен двуплечим или одноплечим. Первая передача включается из нейтрального положения нажатием до упора на переднюю педаль рычага. Вторая, третья и четвертая передачи последовательно включаются нажатием также до упора на заднюю педаль рычага или подъемом передней педали носком ноги (при одноплечем рычаге). Выключаются передачи также последовательно, нажатием до упора на переднюю педаль. После каждого переключения рычаг самостоятельно возвращается в исходное положение. Нейтральная передача «расположена» между первой и второй передачами, при ее включении на щитке приборов загорается контрольная лампа зеленого цвета.

    Внимание!

           При работающем двигателе передачи следует переключать, только полностью выжав рычаг сцепления.

    Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.

    1 — пусковой рычаг; 2 — рычаг переключения передач

    Рычаг (педаль) тормоза заднего колеса

           Расположен с правой стороны мотоцикла. При нажатии ногой на рычаг приводится в действие тормоз заднего колеса и загорается лампа сигнала торможения в заднем фонаре.

    Правая сторона руля

           Здесь размещены: рычаг тормоза переднего колеса, рукоятка управления дроссельной заслонкой (ручка «газа»), рычаг управления топливным корректором, выключатель света и аварийный выключатель зажигания.

    Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.

    1 — рычаг тормоза; 2 — рукоятка управления дроссельной заслонкой; 3 — рычаг управления топливным корректором; 4 — выключатель света; 5 — аварийный выключатель зажигания

    Рычаг тормоза переднего колеса

           При нажатии на рычаг приводится в действие тормоз переднего колеса и загорается лампа сигнала торможения в заднем фонаре.

    Рукоятка управления дроссельной заслонкой

           При повороте рукоятки на себя мощность двигателя увеличивается с ростом частоты вращения коленчатого вала. При отпускании рукоятки, она под действием пружины возвращается в положение, обеспечивающее работу двигателя на режиме холостого хода.

    Рычаг управления топливным корректором ( пусковым устройством)

           Служит для обогащения топливовоз-душной смеси при запуске холодного двигателя. При повороте рычага направо плунжер топливного корректора карбюратора утапливается, обеспечивая поступление в смесительную камеру дополнительного количества топлива.

    Контрольные приборы

           Размещаются в щитке приборов, состоящем из спидометра и блока индикаторов (сигнальных ламп).


    1 — спидометр; 2 — блок индикаторов; 3 рукоятка сброса показаний спидометра
    Спидометр

           Объединяет в себе механический спидометр, показывающий скорость движения мотоцикла и два одометра — счетчика пройденного пути. Одометр общего пробега не имеет механизма сброса показаний. Показания одометра суточного пробега могут быть установлены в ноль вращением рукоятки сброса, размещенной слева от спидометра или непосредственно на его стекле. Привода спидометра осуществляется от ступицы переднего колеса тросом, вращающимся в оболочке.

    Меры безопасности при обслуживании и ремонте мотоцикла

           Прежде чем начинать ремонт или работы по обслуживанию мотоцикла, следует позаботиться о соблюдении правил безопасности. Многие пренебрегают этим, а зря! Сколько травм, пожаров и других бед случилось, казалось бы, из-за пустяка.

           Перед тем, как отправиться в гараж, обязательно предупредите об этом своих близких и захватите с собой мобильный телефон.

           Маленькие дети любят наблюдать за работой взрослых, но им не место в гараже, если предстоит долгий и серьезный ремонт. Особенно, если мы работаем с растворителями, производим сварку или снимаем тяжелые агрегаты. Домашних животных также следует оставить дома.

           Двери гаража должны свободно и быстро открываться изнутри и снаружи, а если позволяет погода, то их вообще лучше держать открытыми. Проход к дверям не должен быть загроможден.

           На видном месте обязательно разместите полностью укомплектованную аптечку. Препараты, входящие в ее состав, не должны быть просрочены.


           Исправный огнетушитель всегда должен быть в буквальном смысле под рукой, причем желательно специальный, гаражный, емкостью не менее 5 л. При сварочных работах держите поблизости большую садовую лейку с водой.

           Выхлопные газы содержат оксид углерода (СО) или угарный газ — вещество, крайне опасное для жизни, к тому же не имеющее запаха и цвета. Поэтому перед запуском двигателя следует обеспечить интенсивную вентиляцию помещения гаража (просто открытой двери мало).


           Одежда должна быть удобной, не стесняющей движений, но без свисающих краев и лямок, которые могут попасть во вращающиеся механизмы. Для защиты глаз при пользовании электроинструментом понадобятся очки с пластмассовыми стеклами или, лучше, специальная прозрачная маска. Перчатки на руках тоже иногда не помешают, а при некоторых видах работ (сварке, снятии тяжелых агрегатов) они просто необходимы. А вот кольца, перстни и часы совершенно излишни.


           При выполнении работы не торопитесь, тщательно подготавливайте каждую операцию.

           Бензин может воспламениться от чего угодно: от искры, зажженной спички, при попадании на раскаленный глушитель, во время сварочных работ или резки металла.

           Поэтому будьте особенно осторожны при любых операциях с топливной системой. Даже небольшое количество пролитого топлива немедленно удалите ветошью (которую сразу вынесите за дверь) и проветрите помещение. Пока запах бензина не исчезнет, нельзя работать с открытым пламенем, включать и выключать электроприборы, снимать и надевать клеммы на выводах аккумуляторной батареи. Пары бензина тяжелее воздуха, они могут заполнить, например, смотровую яму и терпеливо ждать брошенного туда окурка. Все вышесказанное относится не только к бензину, но и к различным растворителям, концентрация которых в воздухе может стать опасно высокой при окрасочных работах или промывке деталей.


           Курить в помещении гаража нельзя, даже если при работе нет непосредственного контакта с топливом и другими огнеопасными жидкостями.

           Не храните в гараже «стратегические» запасы топлива, масла и краски, газовые баллоны, а также использованную ветошь.

           Не приступайте к ремонту, пока все детали мотоцикла полностью не остыли.

           Инструмент и различные приспособления должны быть по возможности высокого качества и исправны.

           Рожковые и разводные ключи, а также ключи с трещоткой следует использовать только в тех случаях, когда другой инструмент неприменим, либо для второстепенных соединений. Для «серьезных» болтов и гаек нужны инструментальные головки с надежным воротком, в крайнем случае прочные накидные ключи. Прикладывая большое усилие, тяните ключ на себя: так уменьшается вероятность травмы, если ключ сорвется.

           При ремонте центральная подставка мотоцикла или боковой упор должны опираться на твердую поверхность. Иначе мотоцикл может упасть, со всеми вытекающими отсюда травмами и повреждениями.

           Не производите никаких работ при работающем двигателе!

           При работе с электросваркой отключите аккумуляторную батарею.

           Электроинструмент с рабочим напряжением 220 В должен быть надежно заземлен, если заземление предусмотрено его конструкцией.

           Ремонтируя тормоза, не пользуйтесь сжатым воздухом, так как асбестовая пыль от изношенных накладок очень вредна для организма.

           Аккумуляторная батарея мотоцикла хоть и невелика по размеру, но точно так же, как и автомобильная, при работе и зарядке выделяет водород, который образует с кислородом воздуха взрывоопасный гремучий газ. Чтобы он не «прогремел», будьте осторожны: перед тем, как подсоединять и отсоединять зажимы зарядного устройства, энергично помашите над батареей куском картона, разгоняя водород. По этой же причине нельзя работать с электроинструментом или производить сварку, когда в гараже заряжается аккумуляторная батарея.


           В аккумуляторы батареи залит электролит — водный раствор серной кислоты. Он ядовит и вызывает ожоги кожи и слизистой оболочки, а, кроме того, приводит к коррозии деталей и прожигает насквозь любую ткань. Будьте осторожны! Попавший в глаза электролит необходимо смыть большим количеством холодной воды. При попадании электролита на кожу следует нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды (не мылом.). Чистая вода и сода всегда должны быть рядом, если мы имеем дело с аккумуляторной батареей.

           Избегайте попадания на кожу не только электролита, но и любых технических жидкостей, растворителей, моторного масла, дизельного топлива, а также смазок. Все они в той или иной степени вредны. После работы можно воспользоваться специальными препаратами Для «сухой» чистки рук или хотя бы растительным маслом, а затем вымыть руки теплой, но не горячей водой со средством для мытья посуды. Стиральный порошок для этого лучше не применять.

           Еда и гараж несовместимы, соблюсти здесь правила гигиены затруднительно.

           Закончив работу, утилизируйте промасленную ветошь. Не оставляйте легковоспламеняющиеся жидкости (в том числе масло) в открытой посуде.

           Покидая гараж, не забудьте выключить все электроприборы.

    Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы

           Главное требование, предъявляемое к инструментам — они должны быть по возможности высокого качества. Это облегчает ремонт и уменьшает опасность получения травм и повреждения деталей.

           Для технического обслуживания мотоцикла и выполнения наиболее распространенных ремонтных работ необходимо иметь:

           1. Набор комбинированных (рожковый + накидной) гаечных ключей. Кроме того, понадобится рожковый ключ на 36 мм.


    Предупреждение!

           Рожковые ключи не предназначены для приложения больших усилий, так как при этом сминаются грани болтов и гаек. Затягивать или ослаблять затяжку такими ключами следует только в случае, когда это невозможно выполнить с помощью торцовых или накидных ключей.

           2. Также потребуется комплект сменных торцовых головок размерностью от 10 до 17 мм, под соединительный квадрат 1/2″ (0,5 дюйма). Хорошо, если в комплекте есть специальная «свечная» головка на 21 мм (глубокая головка, внутрь которой вставлено резиновое кольцо для удержания свечи зажигания при ее извлечении). Очень удобно работать, если в наборе есть вороток с храповым механизмом (трещотка). Это позволяет быстро отворачивать и заворачивать крепежные детали.


    Предупреждение!

           Во избежание повреждения храпового механизма не используйте трещотку для ослабления и окончательной затяжки болтов и гаек.

           3. Динамометрический ключ для окончательной затяжки резьбовых соединений с регламентированным моментом.


           4. Набор крестовых и шлицевых отверток. Удобнее, если в наличии будет целый набор отверток с лезвиями различной длины и ширины, а не одна ручка с разными насадками.

           5. Молотки. Лучше иметь несколько молотков со стальным бойком массой от 100 до 500 г, а кроме того, молоток с пластмассовым или резиновым бойком (киянку).


           6. Кусачки (бокорезы), пассатижи, плоскогубцы с загнутыми губками.


           7. Специальные (раздвижные и сдвижные) щипцы для снятия стопорных колец.


           8. Выколотки из мягкого металла (латунные, медные, алюминиевые прутки) для выбивания осей, валов.


           9. Набор выколоток и бородков из стали для выбивания штифтов, шплинтов и т.п.


           10. Зубило. Лучше, если будут два или три зубила с разной шириной лезвия.


           11. Раздвижные пассатижи или «газовый» ключ.


           12. Универсальный съемник (двух- или трехзахватный)


           13. Металлические щетки.


           14. Слесарные тиски.

           15. Пинцет.

           16. Ударная отвертка с набором насадок.


           17. Цифровой мультиметр (тестер) для проверки электрических цепей.


           18. Манометр для проверки давления в шинах (при отсутствии манометра на шинном насосе).


           19. Нутромер для измерения диаметра цилиндра.


           20. Штангенциркуль с глубиномером.


           21. Микрометр.


           22. Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечи зажигания. Можно использовать специальный комбинированный ключ с набором необходимых щупов. Ключ имеет прорези для подгибания бокового электрода свечи.


           23. Набор плоских щупов для измерения зазоров между деталями.


           24. Ареометр для измерения плотности жидкости (электролита в аккумуляторной батарее).


           25. Магнит для извлечения мелких металлических предметов из труднодоступных мест.

           26. Наждачная шкурка различной зернистости.

           27. Надфили (плоский, круглый и трехгранный)

           Специальные инструменты (специализированные ключи, съемники, измерительный инструмент и другие приспособления) требуются при выполнении только некоторых ремонтных работ. Приобретать их можно по мере необходимости. Прежде всего, желательно иметь ареометр, мультиметр, штангенциркуль и микрометр. Следует учитывать, что ряд операций выполнить без специального инструмента затруднительно.

           Некоторые виды работ (окраска, сварка, работа с электроинструментом) опасны для здоровья. Поэтому заранее приготовьте перчатки или рукавицы, защитные очки или маску (прозрачный щиток, полностью закрывающий лицо).

           Для промывки деталей лучше всего использовать керосин или уайт-спирит. Бензин и дизельное топливо применять не рекомендуется, первый — быстро испаряется и пожароопасен, а «солярка» вредна для кожного покрова и организма в целом.

           Обезжиривать детали перед нанесением герметика, перед окраской и т. п. следует ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

           Внешний вид мотоцикла поддерживается в надлежащем состоянии при помощи различных препаратов автокосметики — шампуней и полиролей.

    Внимание!

           Не используйте для мытья мотоцикла стиральные порошки, соду и другие подобные средства. Они портят краску и оставляют серый налет на алюминиевых деталях.


           Хромированные и полированные алюминиевые детали лучше всего чистить специальными препаратами.


           Для герметизации при сборке частей картера силового агрегата следует использовать маслобензостойкие герметики, выдерживающие высокую темпера-ТУРУ (не ниже 200 °С).


           Для контровки резьбы применяются анаэробные клеи-фиксаторы, многие детали мотоцикла надежно восстанавливаются при помощи высокопрочных эпоксидных клеев.


           Чтобы нагар не образовывался на деталях двигателя и внутри глушителя, полезно время от времени добавлять в топливо специальные препараты.


           Подшипники и многие другие узлы мотоцикла требуют применения пластичной смазки. Можно использовать Литол-24, но лучше для этого подойдут современные смазки, содержащие дисульфид молибдена и кондиционер металла.


           Пластичные смазки выпускаются и в аэрозольных баллонах, что удобно, например, при уходе за цепной передачей.


           Некоторые соединения (рукоятку дросселя, резьбу соединений выпускных труб) можно покрыть сухой тонкодисперсной графитной смазкой.


           Тросы управления и привода спидометра, а также различные «самозаконт-рившиеся» резьбовые соединения требуют применения разнообразных проникающих смазок в аэрозольной упаковке.


           Для увеличения ресурса и повышения надежности работы двигателя и коробки передач целесообразно добавлять в масло специальные препараты-кондиционеры металла (FENOM, ER, SMT2).


           И, наконец, руки после работы лучше протереть сначала специальным очистителем, а только затем вымыть их с мылом.

    Подготовка к выезду

           После продолжительной стоянки мотоцикла, его следует подготовить к выезду. Для этого:

           1. Удаляем консервационную смазку (если она была), грязь и пыль со всех доступных деталей.

           2. Накачиваем шины.

           3. Выворачиваем свечу зажигания, проверяем состояние электродов и зазор между ними, при необходимости регулируем зазор, очищаем или заменяем свечу. Перед установкой свечи «дуем» проникающей смазкой через свечное отверстие на зеркало цилиндра и, не заворачивая свечу, медленно проворачиваем коленчатый вал пусковым рычагом для распределения смазки по зеркалу.

           4. Подтягиваем элементы крепления колес, силового агрегата к раме, передней вилки, руля, маятникового рычага и амортизаторов, защитных дуг, подножек, тормозных рычагов и рычага переключения передач.

           5. Регулируем положение зеркал.

           6. Проверяем уровень масла в коробке передач, отвернув винт контрольного отверстия, при необходимости доливаем масло или (лучше) заменяем его.

           7. Заменяем масло в воздушном фильтре, с обязательной промывкой в бензине или растворителе фильтрующего элемента (набивки).

           8. Смазываем тросы управления и трос привода спидометра.

           9. Проверяем работу сцепления и тормозов, при необходимости регулируем приводы.

           10. Проверяем соединения проводов.

           11. Устанавливаем и подсоединяем аккумуляторную батарею, проверив плотность и уровень электролита в ней.

           12. Проверяем работу светотехники и звукового сигнала.

           13. Снимаем топливный бак и ополаскиваем его изнутри чистым бензином или растворителем. Отворачиваем и промываем растворителем топливный кран с фильтром, полностью сливаем отстой из бака. Установив бак и подсоединив к крану шланг, заливаем свежую топливную смесь.

           14. Перед запуском двигателя утапливаем поплавок карбюратора, для того, чтобы топливо заполнило поплавковую камеру.

    Консервация мотоцикла

           Даже если мотоцикл будет «зимовать» в теплом гараже, его нельзя просто поставить туда в октябре, а в апреле взять и поехать. Тем более, если ваш любимец проведет холодные полгода в неотапли-ваевом сарае или «ракушке», а это самый распространенный вариант зимнего хранения двухколесной техники. Главные враги — конденсат и, соответственно, коррозия. Кроме того, надо защитить по мере возможности все резиновые детали.

           Итак, перед «зимней спячкой» тщательно отмываем мотоцикл от дорожной грязи и подтеков масла, используя различные шампуни и очистители из арсенала автохимии. При их отсутствии поможет любое жидкое средство для мытья посуды. Его удобно наносить жесткой кистью и, подождав несколько минут, смывать струей воды.

           1. Закрываем топливный кран и, запустив двигатель, полностью вырабатываем топливо из поплавковой камеры карбюратора.

           2. Снимаем топливный шланг с патрубка карбюратора, поворачиваем флажок топливного крана в положение «Р» и полностью сливаем топливо из бака в походящую емкость.

           3. Существуют три способа зашиты внутренней поверхности топливного бака от зимней коррозии. Можно опылить бак изнутри проникающей смазкой, просунув трубочку от ее аэрозольного баллона в горловину. Можно снять бак с мотоцикла, залить в него стакан моторного масла и, переворачивая, ополоснуть бак изнутри. Наконец, можно заправить бак «под пробку» топливной смесью и оставить мотоцикл в таком состоянии. Правда, хранить (даже в гараже) в течение полугода два ведра бензина не совсем правильно, если мы стараемся соблюдать правила пожарной безопасности. К тому же бензин при длительном хранении портится, а масло может осесть на дно бака. Для сохранения качества топлива при последнем способе в магазинах автохимии следует приобрести стабилизатор топлива (fuel stabilizer) и добавить его в бак в необходимой пропорции.

           4. Выворачиваем свечу зажигания и, просунув в ее отверстие трубочку, опыляем зеркало цилиндра проникающей смазкой. Не заворачивая свечу, медленно проворачиваем коленчатый вал пусковым рычагом для распределения смазки по зеркалу. Вместо аэрозольного препарата можно использовать и обычное моторное масло, но в нем нет ингибиторов коррозии и, к тому же, избыток такого масла в кривошипной камере может привести к «забрасыванию» свечи при весеннем запуске. Не забудьте завернуть свечу на место.

           5. Проникающей смазкой обрабатываем цепь главной передачи.

           6. Отключаем аккумуляторную батарею, сняв с нее клеммы или вынув предохранитель. Для продления срока службы батарею следует хранить (когда она не работает) в холодном месте, то есть проще всего — оставить ее на мотоцикле. Однако, с той же целью, рекомендуется два раза за период бездействия батареи полностью разрядить ее, используя в качестве нагрузки маломощную лампочку, и снова зарядить полностью.

           7. Отверстия глушителей и входной патрубок воздушного фильтра закрываем, надев на них полиэтиленовые пакеты с резинками.

           8. Окрашенные поверхности, седло и пластмассовую светотехнику покрываем восковой полиролью, весь открытый металл (как сталь, так и алюминий, кроме тормозов, спиц и ребер цилиндра) опыляем консервационной смазкой. Шины и прочую резину полезно защитить специальным кондиционером резины или той же полиролью.

           9. Закрываем мотоцикл чехлом, лучше — специальным. При отсутствии чехла закрываем большим полиэтиленовым пакетом руль с приборами.

    Обкатка мотоцикла

           Если мотоцикл — новый или прошел ремонт с заменой деталей цилиндро-поршневой группы его необходимо подвергнуть обкатке. Обкатка — это эксплуатация мотоцикла на «щадящих» режимах, позволяющих деталям притереться друг к другу без образования задиров и сильного износа. При обкатке надо увеличить содержание масла в топливной смеси до соотношения 1/20 для образования на трущихся поверхностях более надежной масляной пленки.

           Во время обкатки не следует превышать скорость движения свыше 10; 25; 40 и 60 км/ч соответственно на I; II; III и IV передачах. Недопустимо ездить по бездорожью, преодолевать крутые подъемы, перевозить тяжелый груз.

           Необходимо постоянно контролировать температурный режим, начинать движение следует только после прогрева двигателя и не допускать его перегрева при движении. Не следует увеличивать частоту вращения коленчатого вала двигателя при прогреве.

           При правильной обкатке двигатель заметно прибавляет в мощности, его работа становится более надежной, а ресурс увеличивается.

           Завод-изготовитель рекомендует производить обкатку в течение 2500 км пробега мотоцикла.

    Мойка и уход за мотоциклом

           Мыть мотоцикл следует сильной струей воды, используя щетку с длинным ворсом и мягкую поролоновую губку. Особенно тщательно промывайте ребра охлаждения цилиндра и головки: от их-чистоты зависит надежная, без перегрева работа двигателя. В качестве моющих средств применяйте различные автошампуни, они хорошо отмывают грязь и масло, и в то же время, в отличие от стиральных порошков, соды и подобных веществ, не портят краску и не оставляют на поверхности алюминиевых деталей серых пятен.

           После мойки окрашенные стальные и матовые алюминиевые части (кроме цилиндра) обработайте восковыми полиролями. Блеск полированного алюминия и хрома можно усилить с помощью препаратов автохимии (средства для полировки бамперов) или бытовых препаратов для ухода за сантехникой и посудой (см. инструкции по применению). Очаги коррозии надо вовремя удалять, используя преобразователь ржавчины. Сколы краски, царапины и потертости подкрашивайте соответствующими эмалями.


           Резину и пластмассовые детали, в том числе «кожу» седла полезно время от времени обрабатывать кондиционером для резины и пластика.

    Шины — проверка состояния и регулировка давления

           Перед каждым выездом следует проверять давление в шинах шинным манометром и, при необходимости, доводить его до нормы (см. п. 1.1). Пониженное и повышенное давление приводит к ускоренному износу шины, ухудшению управляемости мотоцикла. В жару, под прямыми солнечными лучами шина нагревается, и давление в ней возрастает. Избыточное давление можно сбросить, нажимая на стержень золотника тонкой отверткой.


           Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию мотоциклов и мопедов, если высота протектора шин стала меньше 0,8 мм. Измерять высоту протектора удобно глубиномером штангенциркуля.


    Внимание!

           Помните, что от состояния шин зависит безопасность движения мотоцикла. Постоянно проверяйте шины на отсутствие порезов, проколов протектора, целостность корда. Недопустимы выпучивания боковины шин и появление нитей корда на поверхности резины. Вовремя удаляйте острые камни, кусочки стекла, проволоки и другие подобные предметы, внедрившиеся в протектор.

    Крепежные соединения — подтяжка

           Затяжка болтов и гаек мотоцикла от вибрации постепенно ослабевает. Поэтому периодически следует подтягивать основные крепежные соединения.

           Это элементы крепления колес и силового агрегата к раме, соединения передней вилки, руля, маятникового рычага и амортизаторов, защитных дуг, подножек, тормозных рычагов и рычага переключения передач. Моменты затяжки указаны в п. 1.1.

    Свеча зажигания — замена

    Снятие

           1. Потянув вверх, снимаем со свечи зажигания наконечник провода высокого напряжения.

           2. Устанавливаем на свечу специальный свечной ключ (глубокую головку на 21 мм) и рожковым ключом на 24 мм отворачиваем свечу на один — два оборота.

           3. Пальцами окончательно выворачиваем и снимаем свечу.

    Внимание!

           Современные свечи зажигания плохо переносят традиционные «мотоциклетные» методы удаления нагара, такие как «прожигание» пламенем или пескоструйная обработка. Поэтому при необходимости свечу можно лишь промыть в чистом бензине (не в топливной смеси!), ацетоне или растворителе для нитрокрасок, очистив электроды жесткой щеткой.

           Совет: Лучшая свеча — новая свеча!

    Установка

           Заворачиваем свечу, не превышая момента 35 Нм (3,5 кгм), чтобы не повредить резьбу в головке цилиндра.

    Внимание!

           Не покрывайте резьбу свечи графитной смазкой, как это рекомендуется в некоторых изданиях! Токопроводящая смазка может попасть на конус изолятора, вызвав утечку тока и нарушение искрообразования.

    Воздушный фильтр — промывка

           Воздушный фильтр необходимо промывать с заменой масла в нем каждые 3 -7 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Операция описана в главе «Система питания».

    Коробка передач — замена масла

           Масло в коробке передач следует заменять после пробега первых 500 км, а в дальнейшем через каждые 10 000 тыс. км пробега.

           Масло лучше заменять сразу после поездки, пока оно горячее.

           1. Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку.

           2. Подставляем под картер двигателя широкую емкость объемом 1,5 — 2 л.

           3. Ключом на 22 мм отворачиваем пробку сливного отверстия, расположенную снизу картера, и сливаем масло.


           Когда основной объем масла вытечет, слегка наклоняем мотоцикл на правую сторону, чтобы масло полностью вытекло из отсека моторной передачи.

           4. Заворачиваем пробку сливного отверстия

           5. Шлицевой отверткой ослабляем задний винт крепления лючка-эмблемы на левой крышке картера, а передний винт выворачиваем полностью.


           6. Поворачиваем лючок на заднем винте, открыв окно в крышке картера. Заливаем в картер литр моторного масла.

           Для удобства можно наклонить или положить мотоцикл на правую сторону.


           7. Закрываем лючок и затягиваем винты его крепления. Вытираем потеки масла с поверхности картера.

    Внимание!

           Применение трансмиссионного масла для коробки передач мотоцикла нежелательно. Из-за большей вязкости трансмиссионного масла, особенно в холодную погоду и после долгой стоянки, возможно «склеивание» дисков сцепления с соответствующими последствиями (сцепление совсем не выключается или «ведет»).

           Если слитое из коробки передач масло сильно загрязнено, имеет темный цвет и в нем отчетливо заметны металлические частицы, рекомендуется перед заливкой свежего масла промыть коробку пере-,дач. Для этого заливаем в картер около 0,5 л смеси любого чистого моторного или трансмиссионного масла пополам с керосином, уайт-спиритом или дизельным топливом. Вывесив заднее колесо, запускаем двигатель и, переключая передачи, в течение 2-3 минут «крутим» коробку передач, промывая ее. После этого быстро сливаем промывочную смесь и заливаем в коробку передач свежее масло.

    Самый быстрый… Совок. | Дневник самодельщика

    Сделаем небольшой экскурс в историю, речь пойдет про старого доброго (но с оскалом овчарки) ПСА! Он же Иж Планета Спорт. Мот этот выпускали с 1974 по 1984 год, учитывая свой 30-40 летний возраст, в хорошем состоянии его встретишь редко, информации по нему в интернете довольно много, но я постараюсь собрать кратко самое основное и интересное здесь.
    Реально к производству приступили в 1973 году, но первые спорты вышли в продажу в 1974 г. На то время это был революционный по советским меркам мотоцикл, внешне схожий с японскими мотоциклами 60х-70х годов. Он был с высоким качеством сборки и экспортировался во многие социалистические страны, составляя серьезную конкуренцию Явам и CZ. Выпускался до 1984 года, но особенно ценились и ценятся до сих пор ИЖ ПС первых выпусков.
    Впервые в СССР была применена система раздельной смазки двигателя (т.е. в бак заливали только бензин, для масла был отдельный бачок), которую перестали устанавливать в 1977году.

    На этот мотоцикл поставлялись импортные запчасти, как это было возможно в советское время, для меня остается загадкой. Первые 500 шт могли похвастаться задними амортизаторами KONI. Двигатель рабочим объёмом 340 см³ (диаметр поршня — 76 мм, ход — 75мм), оснащался японским карбюратором Mikuni, что позволяло ему развивать 32 л.с. при 6700 об/мин. Таким образом, «одиночка» с сухой массой 135 кг обладала удельной мощностью 237 л. с./тонну (в то время как безумно популярная в СССР Jawa-350/634 обладала удельной мощностью 141 л.с./тонну). Благодаря этому мотоцикл обладал хорошей динамикой, разгон до 100 км/ч не превышал 11 секунд. Более узкое переднее колесо на 19”, отсутствие бокового прицепа и динамические показатели – все говорит о том, что мотоцикл не привычный совнархоз для перевозки картошки.

    Двигатель до 1977 г. был закреплён в раме с помощью резиновых подушек — для снижения вибраций, а с 1978 г. его стали прикручивать жестко к раме (Позднее что-то похожее случилось с харлеями спортстерами, только у них наоборот: сначала были риджиты с жеским креплением, а с 2004 двигатель стали устанавливать через резиновые сайлент-блоки, это так называемые раббер маунты. Общей связи конечно нет). Первые годы мотоциклы оснащались японским выпрямителем Denso, благодаря чему впервые на советском мотоцикле были выполнены требования ЕЭК ООН по светотехнике. Кстати, есть экземпляры с мильными спидометрами и фарой с оптическими элементами Lucas для левостороннего движения. Вообще 1977 год был переломным, ранние ПС оснащались импортными комплектующими, которые позднее вытеснялись советскими. Получались так называемые «Японские ПС» — т.е. раннего выпуска с двигателем на подушках и некоторыми отличительными частями и «Советские ПС» — поздних выпусков, с жестким креплением двигателя и почти полностью на советских запчастях. Более поздние выпуски «Планеты Спорт» оснащались отечественным карбюратором К-62М, из-за чего максимальная мощность снизилась до 28 л.с. Отличить их от ранних выпусков можно по заднему фонарю, немного изогнутой выхлопной трубе, которая изначально была прямой, отличались амортизаторами, в более ранних версиях были стаканы из нержавейки, были отражатели на креплениях фары, под баком появилась косынка для укрепления рамы. В 1975 году головка цилиндров сменила оребрение с «веерного» на обычное, изменена форма камеры сгорания, в 1978 установлено электрооборудование и спидометр советского производства, увеличен диаметр спиц. Таким образом, «Советские ПС» поправились на 20 кг и потеряли 4 лошади…


    Технические характеристики
    Общие данные согласно заводским инструкциям по эксплуатации 1975 и 1983 (отличные, в скобках) годов.
    • База мотоцикла 1 390 (1 440) мм
    • Длина: 2 070 (2 150) мм
    • Ширина: 790 (810) мм
    • Высота: 1 150 мм
    • Дорожный просвет: 135 мм
    • Сухая масса: 135 (155) кг
    • Максимальная скорость: 140 (135) км/час
    • Расход топлива на 100 км пути…
    • при скорости 50-60 км/ч: 3,5 л (данные по инструкции 1975 г.)
    • контрольный, не более: 7 л (данные по инструкции 1983 г.)
    • Время разгона до 100 км/час: 11 сек
    • Тормозной путь:
    • со скорости 60 км/час: 16 (18) м
    • со скорости 30 км/час: 7 м
    Двигатель
    • Тип двигателя: двухтактный, с трёхканальной продувкой (ещё её можно назвать пятиканальной, выходных перепускных окон — пять)
    • Число цилиндров: 1
    • Диаметр цилиндра: 76 мм
    • Ход поршня: 75 мм
    • Рабочий объём: 349 см³
    • Степень сжатия: 10-10,5 (8,7-9,2)…(степень сжатия можно было регулировать прокладкой под головкой цилиндра…)
    • Номинальная мощность двигателя…
    • при 5 600-6 700 об/мин: 32 л.с. (данные по инструкции 1975 г.)
    • при 5 940 ± 5 % об/мин: 28 л.с. (данные по инструкции 1983 г.)
    • Система смазки — совместная с топливом, или раздельная (на части мотоциклов, в основным экспортных)
    • Система охлаждения — потоком встречного воздуха
    • Система питания:
    • Воздушный фильтр сухой, с бумажным элементом
    • Карбюратор «Микуни» (К-62М)
    • Диаметр диффузора: 32 мм
    • Производительность главного жиклёра: 320 см³/мин
    • Маркировка на главном жиклёре — Микуни «190»
    Трансмиссия
    • Моторная передача косозубыми шестернями
    • Сцепление многодисковое в масляной ванне
    • Коробка передач: четырёхступенчатая
    • Переключение передач ножное, педаль-рычаг находится под левой ногой
    • Задняя передача: открытая, втулочно-роликовой цепью
    • Передаточное число первичной передачи: 2,18
    • Передаточное число задней передачи: 2,47
    • Передаточные числа коробки передач:
    • I передачи: 3,17
    • II передачи: 1,81
    • III передачи: 1,26
    • IV передачи: 1,0
    Ходовая часть
    • Рама трубчатая, сварная, закрытая, термообработанная
    • Передняя подвеска: бесштоковая телескопическая вилка
    • Вертикальный ход оси переднего колеса не менее: 150 (160) мм
    • Задняя подвеска — маятниковая
    • Вертикальный ход оси заднего колеса не менее: 95 (105) мм
    • Размеры шин:
    • переднего колеса: 3,00-19″, модель Л-170
    • заднего колеса: 3,50-18″, модель К-74 (позже устанавливались заводом и на переднее колесо)
    • Тормоза — колодочные
    • Диаметр тормозного барабана:
    • переднего колеса: 190 мм
    • заднего колеса: 170 мм
    Электрооборудование
    • Напряжение бортовой сети: 12 вольт
    • Генератор: ИЖ ГП-1, трёхфазный, переменного тока
    • Напряжение генератора: 14 вольт
    • Мощность генератора: 100 Вт
    • Аккумуляторная батарея: 6МТС-9. На мотоциклы первых годов выпуска (до освоения выпуска 6МТС-9) устанавливались зарубежные аккумуляторные батареи.
    • Регулятор напряжения: ИЖ РН-1 (БПВ 14-10)
    • Свеча зажигания: А-23 (по старым стандартам наименование А-7,5 БС) (в комплект к первым «Иж ПС» прилагалась итальянская «Магнетти-Марелли» или NGK, которые рекомендовалось использовать при высоких скоростях езды (100—120 км/ч) и снятой прокладке головки цилиндра)

    На базе Планеты Спорт в 1975 года начался выпуск спортивных мотоциклов для многодневного эндуро «Иж М-15» и кроссовой модификации «Иж-К-15», особенно ценился двигатель, поэтому часто ходовую брали от CZ, а двигатель от ПС, получалась хорошая машина. А также на базе двигателя ИЖ Планета Спорт выпускался мотоцикл для спидвея (для гонок по льду), также были и другие экспериментальные модели.

    Разбавим сухие данные личными впечатлениями. Собственно, почему такой интерес к этой модели? Ответ прост: Планета Спорт — мой первый мотоцикл (мопеды не в счет). Считаю этот байк самым быстрым советским мотоциклом, который достоин внимания. У него есть своя харизма. Это такой «теплый ламповый» ретро байк, вибрирующий, живой. Гоняли на нем с братом в старших классах школы, в основном по лесу и грунтовке. Мотоцикл был 1983 года рождения, один из последних «Советских ПС», и даже со своими 28 двухтактными лошадями впечатлял тогда динамикой и одновременно тракторной тягой на низах. Спидометр был от Паннонии, родной.
    Однозначно, это мотоцикл, к которому надо приложить руки. Получалось, что копался я с ним чаще, чем ездил. При этом он проявлял характер, и не хотел заводиться, даже когда есть искра на свече и бензин в карбюраторе. В то время я был совсем юнцом, почти все делалось в одиночку и удавалось не всегда. В основном приходилось возиться с отсутствием зарядки, настройкой карбюратора и зажиганием. А какая у него отдача с ножки кик-стартера при неправильном зажигании! Помню, как хромал неделю. Ходят легенды о количестве порванной таким способом обуви… Были эксперименты с электронным зажиганием, ставил коммутатор от 2108 и сам паял датчик на оптопаре. А однажды пришел… и нет его. Какие-то…нехорошие люди угнали ночью. С тех пор прошло лет 10, но несмотря на его постоянные капризы, все равно в памяти остались теплые воспоминания. Запах 72 (и 93) бензина с маслом и грохот его довольно оборотистой одностволки. Жаль конечно, что угнали, и как ни странно, чем больше времени проходит, тем больше вспоминаю про ПС.
    Иногда попадаются в объявлениях более-менее живые аппараты, к которым еще можно и нужно приложить руки. Но останавливает отсутствие запчастей, их дороговизна, а также это шаманство со смешиванием бензина с маслом.
    Прилагаю список отличительных запчастей, устанавливаемых на ранних «Японских ПС», за которыми гоняются почти все владельцы Псов.

    Мотоцикл ИЖ Планета Спорт 1974 года и далее до 1977года.
    Пульты на руле от Yamaha RD350 (Denso) (Япония)
    Звуковой сигнал Nikko YPL1400 (Япония).
    Карбюратор Mikuni VM 32-89 или AEX (Япония).
    Стоп сигнал Stanley 040-4765 (Япония).
    Замок зажигания от Yamaha RD350 (360-82508-42) (Япония).
    Отражатели на вилке — Stanley (RR 501Y SAEА 71) (Япония).
    Воздушный фильтр ELP 105/153-5100 TGL 39-474 (ГДР).
    Спидометр от Pannonia Т-5 (Венгрия).
    Оптика в фаре: Hella 1A7 001.140.01 (ФРГ).
    Поворотники — Иж Планета 3 хром.
    Защита цепи из нержавейки.
    Глушитель прямой, задняя крышка «звёздочка».
    Патрубок глушителя: 55 мм.
    Двигатель на резиновых «подушках».
    Хромированные «стаканы» задних амортизаторов, амортизаторы «короткие».
    Короткое (зауженное к низу) заднее крыло — без брызговика.
    Торцевое (слева на стойке) крепление зеркала заднего вида (M-408).

    Планета спорт 1979 года, «Советский ПС»

    Ну и бонусом приведу пару фоток кастома на базе Планеты Спорт от известного кастомайзера Юрия Шифа.


    Эта статья всего лишь репост записи на байкпосте. Оригинальная ссылка.
    Статья хорошая, жаль будет, если из нее все картинку пропадут. Да на байкпосте такое случается.

    Понравилось это:

    Нравится Загрузка. ..

    ЕВА МИЛЛЕР об ИЗМЕНЕ ГЕРМАНА / XO TEAM: REALITY / 1 серия

    Ежедневное обращение Господа Бога к человеческому Роду..
    15.11.2020 Катрен “Информация для людей от Бога”
    Никогда не было такого недомогания!
    Человечество, как Большая больница!
    Рушится Планетарное «Здание»:
    Это закрывается Пятой расы страница!
    Медицина никому не помогает,
    Ей, сегодня, самой нужна медицина!
    Остановить катастрофу, как не знает,
    Тяжёлая для Планеты година!
    Люди попали в водоворот событий!
    Уже неважно, кто есть в этой иерархии,
    Возможности спасения уже изжиты,
    Отвечает за катастрофу Епархия!
    Люди религией введены в заблуждение!
    Нет Веры и нет понимания Завтра!
    Хаос на Планете и нет движения!
    Никто из религий не говорит Правду!
    Теперь остановить падение в Ад — трудно!
    Люди не поняли, что Бог есть Ноль!
    Человечество заторопилось на дно,
    Люди не поняли, что наказание — есть боль!
    Религии воюют, между собой, за первенство,
    За власть над человечеством!
    «Минус» — предполагает невежество!
    «Плюс» — спешит образовать Отечество!
    Трудно — люди разделились во мнениях!
    В одной стране, даже в одном роду,
    Не получается в Духе у людей Единения,
    Им осталось — объединиться в гробу!
    Создатель предлагает, сейчас, подумать!
    Шестая Эпоха начинает движение!
    Люди сегодня должны знать,
    Только в Боге есть Истины Постижение!
    Русь, по Сценарию, обязана шагнуть Первой!
    Матрица Руси — это подобие Неба!
    Русь всегда была Богу верной,
    Надо доказать, что всегда была верной Она!
    Нужно выбросить всё остальное!
    Всё, что от Пятой, надо срочно убрать!
    Прошлое на Руси было больное,
    Надо оставить, лишь Небесную стать!
    Этого, к сожалению, не так много!
    Но жива, как всегда, Надежда!
    Шестая раса будет настоящим Итогом!
    Уйдут добровольно из власти невежды!
    Питеру за команду придётся платить!
    За две революции — большая плата!
    Небо решило его удалить,
    Слишком много на нём кровавого злата!
    Список смертей давно подготовлен!
    Змеиное гнездо — на сердце России!
    Каждый из команды Богом уведомлён!
    Без них Русь исполнит свою Миссию!
    Если Народ не проснётся — плохо будет стране!
    Нельзя добровольно сдаваться Тьме!
    Мир ждёт, противостояния западной стороне,
    Людям надо определиться в себе!
    Время перемен сжалось теперь в минуты!
    Шестую эпоху — не остановить!
    Небеса Белым Светом покрыты,
    К этому ничего не добавить!
    Информация для людей от Бога!
    Религии не знают время Конца,
    Планета изменится скоро в итоге,
    Создатель прислал людям Гонца!
    Небо говорит, что Гончар будет!
    В огне Он создаст Белое Братство,
    Шестая эпоха с нуля стартует,
    Не будет больше никогда Аббатства!
    Аминь.
    Отец Абсолют.
    15.11.2020
    ………..

    ЕВА МИЛЛЕР об ИЗМЕНЕ ГЕРМАНА / XO TEAM: REALITY / 1 серия

    Ежедневное обращение Господа Бога к человеческому Роду..
    15.11.2020 Катрен “Информация для людей от Бога”
    Никогда не было такого недомогания!
    Человечество, как Большая больница!
    Рушится Планетарное «Здание»:
    Это закрывается Пятой расы страница!
    Медицина никому не помогает,
    Ей, сегодня, самой нужна медицина!
    Остановить катастрофу, как не знает,
    Тяжёлая для Планеты година!
    Люди попали в водоворот событий!
    Уже неважно, кто есть в этой иерархии,
    Возможности спасения уже изжиты,
    Отвечает за катастрофу Епархия!
    Люди религией введены в заблуждение!
    Нет Веры и нет понимания Завтра!
    Хаос на Планете и нет движения!
    Никто из религий не говорит Правду!
    Теперь остановить падение в Ад — трудно!
    Люди не поняли, что Бог есть Ноль!
    Человечество заторопилось на дно,
    Люди не поняли, что наказание — есть боль!
    Религии воюют, между собой, за первенство,
    За власть над человечеством!
    «Минус» — предполагает невежество!
    «Плюс» — спешит образовать Отечество!
    Трудно — люди разделились во мнениях!
    В одной стране, даже в одном роду,
    Не получается в Духе у людей Единения,
    Им осталось — объединиться в гробу!
    Создатель предлагает, сейчас, подумать!
    Шестая Эпоха начинает движение!
    Люди сегодня должны знать,
    Только в Боге есть Истины Постижение!
    Русь, по Сценарию, обязана шагнуть Первой!
    Матрица Руси — это подобие Неба!
    Русь всегда была Богу верной,
    Надо доказать, что всегда была верной Она!
    Нужно выбросить всё остальное!
    Всё, что от Пятой, надо срочно убрать!
    Прошлое на Руси было больное,
    Надо оставить, лишь Небесную стать!
    Этого, к сожалению, не так много!
    Но жива, как всегда, Надежда!
    Шестая раса будет настоящим Итогом!
    Уйдут добровольно из власти невежды!
    Питеру за команду придётся платить!
    За две революции — большая плата!
    Небо решило его удалить,
    Слишком много на нём кровавого злата!
    Список смертей давно подготовлен!
    Змеиное гнездо — на сердце России!
    Каждый из команды Богом уведомлён!
    Без них Русь исполнит свою Миссию!
    Если Народ не проснётся — плохо будет стране!
    Нельзя добровольно сдаваться Тьме!
    Мир ждёт, противостояния западной стороне,
    Людям надо определиться в себе!
    Время перемен сжалось теперь в минуты!
    Шестую эпоху — не

    тюнинг не только для скорости, но и для души

    Тюнинг мотоцикла ИЖ «Планета-5» — мечта многочисленных мальчишек, которую те подчас начинают воплощать лишь в зрелом возрасте, когда смогут позволить себе приобрести изделие Ижевского мотозавода. Тогда заняться «Планетой-5» можно вплотную. К таким «операциям» присоединяются их дети и внуки мужского пола, а порой и женского, приобщаясь к удивительному и таинственному миру мотодела.

    Мотоцикл «Планета-5»

    Мотоцикл «Планета-5», производство которого начато в 1985 году и завершено в 2008, замечательно поддается тюнингу. Чаще проводят тюнинг экстерьера, некоторых агрегатов либо основных узлов. Чтобы сделать пятую «Планету» более резвой и проходимой (фактически переделать ИЖ «Планета-5» в кроссовый мотоцикл), убирают с рамы лишнее, чтоб уменьшить 180-килограммовый вес в снаряженном виде мотоцикла. Затем для его лучшего хода на заднее колесо ставят длинноходовые амортизаторы и заменяют переднюю вилку. Можно ее переставить с мотоцикла «Ява» с усиленным ходом. Естественно, меняют и крылья.

    В двигателе кардинальных изменений не проводят. Для повышения ресурса коленчатого вала меняют родные подшипники от вторичного вала на «явовские». Качество и повышение ресурса дороговизну этих подшипников компенсируют.

    Для мотоцикла ИЖ «Планета-5» тюнинг двигателя — это и увеличение объема цилиндра. Срезают для этого его верх, гильзу растачивают до 76 миллиметров. Под такой размер встанет свободно поршень от «Планеты-спорт». После этих видоизменений опытный образец модернизированной «Планеты-5» разовьет скорость до 160 километров вместо своих 120 километров в час. Кстати, на испытательном стенде мотор развил мощность в 42 л.с. на 5950 оборотах. Но при любом форсировании мотора сокращается его ресурс. Такие изменения не следует проводить на мотоцикле, предназначенном для повседневной обычной езды.

    При форсировании мотора задняя стандартная резина, сцепление и цепь могут долго не выдержать. Надо подумать и про их модернизацию.

    ИЖ «Планета-5» тюнинг сцепления

    Сцепление стандартное, надежно работает только в обычных условиях. При агрессивной езде и с повышением нагрузок, которые происходили после форсирования мотора, значительно увеличивается нагрузка на диски, от этого они могут выходить из строя. Специалисты-эксперты советуют менять один из дисков на металлический, утолщенный. Это обеспечит значительное сжатие пружин, при нем не будет проскальзывания, естественно, сцепление станет выжиматься тяжелей.

    Для повышения мощности мотора мотоцикла ИЖ «Планета-5», тюнинг которого рассматривается в данной статье, за счет увеличения оборотов верхнюю кромку у выпускного окна подрежьте на полтора-два миллиметра. Обязательное условие – равный вес поршней, причем окна совпадать должны в цилиндрах с продувочными окнами, не перекрывать их ни в коем случае. У поршневых колец с кромок необходимо снять фаску. Поршневые пальцы надо облегчить за счет проточки на конце на конус. С торца пальцев тоже снять фаску. Потребуется откусить «хвостики» стопорных, чтоб их не подрезал поршневой палец. Головки цилиндров надо поджать, подрезав их концы на токарном станке.

    Тюнинг мотоцикла ИЖ «Планета-5»: доработка

    Для доработки надо найти коленвал, который имеет в верхней части игольчатый подшипник. Такой вал найти можно на «жидкостном» «Юпитере». Он является взаимозаменяемым с иными моделями ИЖ. В головке надо просверлить 2 отверстия диаметром 3-3,5 миллиметра, как это сделано на «Планете». Штатные сепараторы из алюминия, установленные на Ижевском мотозаводе, надежностью не отличаются.
    После переделок придется использовать бензин АИ-92.

    На фото представлен мотоцикл Иж «Планета-5», тюнинг которого выполнен по-настоящему шикарно.

    Planet Compression — ваш источник всего. Compression

    Гравитация может вызвать скопление жидкости в мышцах и окружающих тканях, что увеличивает отек и время восстановления. Физические упражнения вызывают повреждение мышц, в том числе микротрещины, ведущие к воспалению. Сжатие помогает:

    — Стабилизировать мышечную ткань
    — Сдерживайте отек мышечных волокон на управляемом уровне уровень, позволяя мышцам восстанавливать себя.
    — Уменьшить воспаление
    — Уменьшить отсроченную болезненность мышц (DOMS)

    Прелесть компрессии в том, что она позволяет спортсменам просыпаться на следующий день с ощущением свежести, уменьшая боли и боли. Спортсмены могут тренироваться усерднее, выводя свои тренировки на новый уровень!

    Лучшие продукты для сжатия сочетают в себе градуированное и точечное сжатие, чтобы создать наиболее комплексные продукты для повышения производительности и восстановления на рынке.

    Продукты Zensah, такие как компрессионные рукава для ног Zensah, компрессионные носки Zensah и компрессионные колготки Zensah, имеют функцию постепенного сжатия, которая увеличивает кровообращение и приток кислорода для максимального облегчения боли, которую испытывают спортсмены во время тренировок.

    Например, компрессионные рукава Zensah для ног обеспечивают поддержку двойного действия как для голени, так и для голени — двух горячих точек для боли в голени. Шевронная резинка на рукаве — это точно такая же схема тесьмы, которую используют спортивные тренажеры для предотвращения образования шин для голени, что делает рукава для ног идеальными для восстановления после тренировки, чтобы предотвратить возникновение болезненных травм, например, шин для голени.Основная идея заключается в том, что уникальность нашего непрерывного подхода делает продукцию Zensah на один уровень выше всех других компрессионных продуктов на рынке и имеет самую низкую цену среди своих конкурентов.

    Compression можно носить в любое время. Спортсмены, например, носят компрессионные изделия до, во время и после тренировки, во время отдыха, сна или путешествий. Компрессионная поддержка поможет мышцам быстрее восстановиться и избавит от нежелательной боли.

    Да! Бесшовное изделие обеспечивает превосходный комфорт.Вам не нужно беспокоиться о раздражении или дискомфорте, связанном с продуктами с внешностью.

    Познакомьтесь с Zensah, лидером в области технологии бесшовного сжатия!

    Сжатие PowerPoint — Сжатие файлов PPT или PPTX онлайн

    Чтобы сжать все выходные файлы в ZIP-архив, щелкните значок «» справа, затем нажмите «Добавить в ZIP».Чтобы загрузить один файл, просто щелкните ссылку на файл правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить ссылку как …».

    Имя файла Оригинальный размер Выходной размер Сжатый размер Действия
    1. Настройки

      Сначала установите качество изображения.Значение качества изображения может быть от 1 (низкое качество изображения и максимальное сжатие) до 100 (наилучшее качество, но наименее эффективное сжатие). Настройки не являются обязательными, вы можете закрыть раздел «Настройки», щелкнув «X» справа.

    2. Добавить файлы

      Перетащите несколько файлов PowerPoint в раздел «Выбрать файлы».Имя расширения файла может быть .ppt или .pptx. Размер каждого файла PowerPoint может составлять до 40 МБ.

    3. Сжать файлы

      Пакетное сжатие запускается автоматически при загрузке файлов. Подождите, пока файлы загружаются или сжимаются.

    4. Файлы вывода

      Выходные файлы будут перечислены в разделе «Выходные файлы».Чтобы сжать все выходные файлы в ZIP-файл, щелкните значок «» справа, затем нажмите «Добавить в ZIP». Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши имя файла и нажать «Сохранить ссылку как …», чтобы сохранить файл. Выходные файлы будут автоматически удалены на нашем сервере через два часа, поэтому как можно скорее загрузите их на свой компьютер или сохраните в онлайн-хранилищах, таких как Google Диск или Dropbox.

    5. Разблокировать файлы (при необходимости)

      Вам может потребоваться разблокировать файлы PowerPoint, если программа Microsoft PowerPoint не может их открыть.Чтобы разблокировать файл в Windows, щелкните файл правой кнопкой мыши и откройте «Свойства». Внизу на вкладке «Общие» вы увидите кнопку «Разблокировать» или флажок рядом с «Безопасность: этот файл был получен с другого компьютера и может быть заблокирован для защиты этого компьютера». Щелкните по нему, затем щелкните «Применить / ОК».

    Большим изменением в PowerPoint 2007 стал стабильный двоичный файл формата 97-2003 (.ppt) был заменен по умолчанию новым сжатым форматом Office Open XML на основе XML (файлы .pptx). Объяснение преимуществ изменения Microsoft включает: меньшие размеры файлов, до 75% меньше, чем сопоставимые двоичные документы; безопасность, благодаря возможности идентифицировать и исключать исполняемые макросы и личные данные; меньше шансов быть поврежденными, чем двоичные форматы; и более простая совместимость для обмена данными между Microsoft и другими бизнес-приложениями при сохранении обратной совместимости.

    Мы не можем найти никаких проектов с открытым исходным кодом для сжатия презентаций PowerPoint, поэтому мы сами написали все исходные коды с нуля. Этот компрессор PowerPoint сжимает изображения в презентации PowerPoint, чтобы уменьшить размер файла.

    Copyright © 2020 Compresss.com — Универсальный файловый компрессор. Все права защищены. Политика конфиденциальности
    Aconvert.com является дочерним сайтом Compresss.com, он ориентирован на преобразование файлов вместо сжатия файлов.

    Сжатие — CDN Planet

    Последнее обновление: 7 августа 2017 г.
    • Сжатие сокращает ~ 70% размера файла текстовых объектов (HTML, CSS, JS и т. Д.), Что приводит к более быстрой загрузке и сокращению затрат на CDN.
    • Некоторые сети CDN могут «на лету» сжимать контент на своих пограничных серверах, другие могут обслуживать только сжатые данные, если источник был отправлен в сжатом виде на CDN
    • Все современные браузеры поддерживают сжатие Gzip и автоматически запрашивают его.
    • Сжатие Brotli дает примерно на 20% лучшие результаты, чем Gzip, но не многие CDN поддерживают его

    Когда клиент / браузер отправляет запрос в CDN, он сообщает серверу, какие типы сжатого контента он поддерживает, посредством заголовка запроса Accept-Encoding .Сервер учтет это и, если возможно, отправит обратно сжатый контент. Сжатие отлично сказывается на производительности и затратах: меньшее количество байтов по сети приводит к сокращению времени загрузки и меньшим затратам на CDN. В среднем сжатие уменьшает размер файла на 70% и может достигать 90%.

    Большинство клиентов (браузеры, приложения) могут обрабатывать содержимое, сжатое с помощью Gzip, и Gzip на сегодняшний день является наиболее распространенным алгоритмом сжатия. Бротли — новый модный парень в городе, который дает лучшие результаты, чем Gzip.Илья Григорик из Google опубликовал отличную (техническую) статью на сайте Web Fundamentals: Сжатие текста с помощью GZIP. Вы можете легко узнать, сжимаются ли ресурсы вашего сайта с помощью этого инструмента HTTP-сжатия.

    CDN → клиент
    Как ведет себя CDN при отправке объектов клиенту? Три возможности:

    • Повторная отправка только из источника : CDN отправляет сжатый объект клиенту только в том случае, если исходный сервер клиента отправил сжатый объект в CDN
    • Сжатие только на границе : CDN извлекается из источника клиента без сжатия и выполняет сжатие «на лету» на пограничном сервере.
    • Повторно отправить или сжать на границе : CDN извлекается из сжатого источника; если origin не обслуживает сжатый файл, CDN будет кэшировать несжатый файл и выполнять сжатие на лету, прежде чем обслуживать клиентов

    CDN ← origin
    Может ли ваш origin обслуживать контент, сжатый в CDN? Это важно, потому что некоторые сети CDN хотят получать сжатые данные из источника, и это ускоряет ответы о промахах кеша.Однако некоторые CDN всегда получают несжатые файлы. См. Нашу таблицу ниже для обзора поведения CDN.

    Типы файлов
    Ваш исходный сервер и CDN отправляют все эти сжатые Gzip? Конфигурация сервера HTML5 Boilerplate Nginx показывает следующие типы контента, которые следует обслуживать в сжатом виде:

    приложение / атом + xml
    приложение / javascript
    приложение / json
    приложение / LD + JSON
    приложение / манифест + json
    приложение / rdf + xml
    приложение / rss + xml
    приложение / схема + json
    приложение / vnd.geo + json
    приложение / vnd.ms-fontobject
    приложение / x-font-ttf
    приложение / x-web-app-manifest + json
    приложение / xhtml + xml
    приложение / xm
    шрифт / eot
    шрифт / opentype
    изображение / BMP
    изображение / svg + xml
    изображение / x-значок
    изображение / vnd.microsoft.icon
    текст / кеш-манифест
    текст / css
    текст / html
    текст / простой
    текст / визитка
    текст / vnd.rim.location.xloc
    текст / vtt
    текст / x-компонент
    текст / x-cross-domain-policy
    текст / xml
     

    Бротли

    Brotli — это алгоритм сжатия, созданный Google в 2015 году. Впервые он был использован в веб-шрифтах WOFF2.Brotli на 10-30% лучше справляется с уменьшением размера файла, чем Gzip. Чем больше файл, тем лучше работает Brotli. Браузеры
    Chrome, Opera, Firefox и Edge поддерживают Brotli, как и браузер Android (caniuse.com).
    Доступность Brotli ограничена HTTPS-соединениями.
    Лишь несколько сетей CDN поддерживают Brotli, но большинство — нет, поэтому на CDN, отличном от Brotli, даже если ваш исходный сервер может обслуживать Brotli, ваши пользователи не получат сжатый контент Brotli.
    Распространено заблуждение, что сжатие Brotli (намного) медленнее, чем Gzip, но это неправда: да, Brotli может сжимать быстрее, чем gzip.

    CDN и сжатие

    CDN CDN → клиент CDN ← происхождение Типы файлов Brotli
    Акамай Повторно отправить или сжать на кромке
    ArvanCloud Повторно отправить или сжать на кромке

    На главную | One Planet Group

    One Planet основывает свою основополагающую философию на духовных учениях Веры Бахаи.Как следует из нашего названия, мы глубоко заботимся о других людях и планете, на которой мы все живем. Мы делаем все возможное, чтобы использовать эту философию, пытаясь построить успешный и устойчивый бизнес. Мы не стесняемся получать прибыль — мы просто считаем, что выигрывать любой ценой — это эгоистичный и архаичный способ добиться этого. Мы не стремимся сокрушить оппозицию; скорее, мы пытаемся показать миру лучший и более сострадательный способ ведения бизнеса.

    Работа, выполненная в духе служения, — это высшее и лучшее выражение нашей профессиональной и личной жизни.Намерение не имеет смысла, оно идет хорошо. Мы считаем, что компании обязаны действовать, а не делать символические жесты. Мы подаем скромный, но надежный пример сочетания хорошего бизнеса с добрыми намерениями. Нам нужно также измерять успех по тому, как мы тратим наши ресурсы, помогая другим и служа им; по тому, сколько жизней мы касаемся положительно; и тем, как мы улучшаем наши сообщества и мир вокруг нас.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.