Как вытащить поршень из суппорта: Ремонт суппорта своими руками. Инструкция и технология.

Замена поршня суппорта

Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.

Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.

Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.

В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.

Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:

• Замена тормозной жидкости каждые 2-3 года. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поэтому впитывает в себя много влаги. Через два года влага в тормозной жидкости достигает значений, при которых начинается коррозия тормозной системы, в том числе и поршня.
• Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
• Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками

Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.

Замена поршня тормозного суппорта

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Набор ключей для демонтажа суппорта с автомобиля. Как это сделать, описано здесь
• Ремкомплект, состоящий из поршня, уплотнительной манжеты и пыльников  

Как заменить поршень переднего и заднего тормозного суппорта

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.

Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.

Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.

Видео — Выпрессовка поршня из суппорта

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

• Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
• Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.
• Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
• Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
• После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Видео — Как вдавить поршень заднего суппорта

Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику. 

Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Корпус.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Пыльник направляющей.
11. Направляющие.
12. 14. Болт крепления.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

• манжеты,
• пыльники,
• защитные резинки штуцера,
• уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

• стопорные кольца,
• прижимные скобы,
• направляющие,
• непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

• Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
• Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
• Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
• Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
• Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
• Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Ремонтируем тормозной суппорт ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Корпус.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Пыльник направляющей.
11. Направляющие.
12. 14. Болт крепления.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки суппорта

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

• манжеты,
• пыльники,
• защитные резинки штуцера,
• уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

• стопорные кольца,
• прижимные скобы,
• направляющие,
• непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей суппорта

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

• Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
• Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
• Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
• Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
• Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
• Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Статья впервые появилась на AutoRemont2.ru

принцип работы, смазка направляющих и поршней

Тормозной суппорт – это одно из самых основных устройств в тормозной системе автомобиля. Суппорт преобразует энергию нажатия педали тормоза в тормозное усилие вашего автомобиля. От правильной и безотказной работы суппортов зависит ваша безопасность на дороге. Поэтому, нельзя недооценивать важность четкой и правильной работы тормозных суппортов. В этой статье мы поговорим с вами о принципе устройства суппортов, об их типичных неисправностях и способах их устранения, а также о ремонте суппорта при помощи ремкомлекта.

Устройство и принцип работы тормозных суппортов

Тормозной суппорт состоит из двух основных деталей – это гидравлический цилиндр с поршнем, который создает тормозное усилие вашего автомобиля, и скоба, удерживающая тормозные колодки.

Тормозной поршень вставлен в тормозной цилиндр через систему сальников, для предотвращения протечек. При нажатии на педаль тормоза создается избыточное давление тормозной жидкости в тормозной системе автомобиля. По системе трубопроводов это давление распределяется к каждому тормозному суппорту. Избыточное давление жидкости начинает выталкивать тормозной поршень из цилиндра. В свою очередь, поршень приводит в движение тормозные колодки, которые сжимая тормозной диск, создают тормозное усилие.

Тормозная скоба предназначена для удержания тормозных колодок от проворачивания во время торможения, а также для удержания их у поверхности тормозного диска.

Тормозной цилиндр крепится к скобе на направляющих тормозного суппорта. Тормозной цилиндр может свободно перемещаться на направляющих в поперечном направлении (по отношению к оси движения автомобиля). Это необходимо для того, чтобы создавать равномерное тормозное усилие на обе тормозные колодки и использовать для торможения обе стороны тормозного диска.

Как видите, в устройстве тормозного суппорта нет ничего сложного, но дьявол кроется в деталях.

Признаки неисправности тормозных суппортов

Неисправность тормозных суппортов определить очень легко, для этого не нужно никаких специальных инструментов, достаточно беглого взгляда на узел в сборе.

Львиная доля неисправностей тормозных суппортов связана с потерей подвижности сопрягающихся узлов, что в свою очередь может служить причиной следующих неисправностей:

• Неравномерный износ тормозных дисков;
• Неравномерный износ тормозных колодок;
• Неравномерное прилегание тормозной колодки к тормозному диску;
• Подклинивание тормозного диска между тормозными колодками.

Для устранения вышеперечисленных неисправностей необходимо разборка, смазка и разработка подвижных частей суппорта. После этого рекомендуется заменить тормозные колодки и диски.

Второй по распространенности неисправностью тормозного суппорта является его не герметичность. При отсутствии герметичности суппорта вы можете обнаружить потеки тормозной жидкости на внешней поверхности суппорта. Не герметичность проявляется в следующих местах:

• Потеки жидкости из-под пыльника тормозного цилиндра;
• Потеки жидкости из штуцера прокачки.

Для устранения не герметичности тормозного суппорта необходима полная разборка суппорта и замена всех резиновых уплотнений. После этого, необходимо произвести очистку тормозного диска и колодок от попавшей на них тормозной жидкости. Для этого необходимо использовать специальное обезжиривающее средство, которое продается в автомагазинах под названием «очиститель тормозов».

Смазка направляющих тормозного суппорта

При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей. Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки.

Замена тормозных суппортов

Операция по замене тормозных суппортов является достаточно простой. Для этого необходимо демонтировать суппорт с автомобиля и после этого установить новый суппорт на прежнее место. Для этого вам будет необходимо открутить пару тройку болтов.

Самая сложная часть операции – это прокачка нового тормозного суппорта. В ходе этой операции необходимо заполнить новый суппорт тормозной жидкостью и выпустить из него весь воздух. Для проведения этой процедуры вам потребуется помощник или специальное устройство для прокачки суппортов. Более подробно операция по прокачке суппортов написана в соответствующей литературе.

Если вы не уверены в собственных силах, то лучше доверить операцию по прокачке суппортов специалистам СТО.

Важное замечание – категорически запрещено передвигаться на автомобиле с не прокаченным тормозным суппортом.

Замена ремкомплекта суппорта

Наиболее сложной и ответственной операцией при ремонте суппортов является замена ремкомплекта суппорта. В ходе этой операции меняются все уплотнения и резинотехнические изделия суппорта.

Для начала, вы должны приобрести ремкомлект для суппорта вашего автомобиля. Для этого в автомагазине вы должны будете сообщить продавцу марку и модель вашего автомобиля, год его выпуска и прочие данные, которые спросит продавец.

Для проведения ремонта при помощи ремкомплекта, для начала необходимо демонтировать суппорт. После этого перенести его на верстак и полностью разобрать. Очень важное замечание – место, в котором разбирается суппорт, должно быть максимально чистым. Попадание даже самой маленькой песчинки внутрь суппорта грозит скорым выходом его из строя.

При разборке суппорта, рекомендуется записывать или фотографировать места и способы установки тех или иных деталей.

В большинстве своем вам необходимо будет заменить следующие резиновые изделия:

• Уплотнение тормозного цилиндра;
• Пыльник тормозного поршня;
• Пыльники направляющих;
• Уплотнения направляющих;
• Уплотнительное кольцо штуцера прокачки.

Если на рабочей поверхности тормозного поршня присутствует глубокая коррозия (с образованием каверн), то поршень также необходимо заменить.

Сборку суппорта производить в порядке обратном разборке. После этого суппорт необходимо установить на автомобиль, смазать направляющие и прокачать тормоза. Как вы уже знаете, для этого вам потребуется помощник или специальное устройство.

Заключение

Как видите, для ремонта и обслуживания суппортов не нужно каких-либо специальных знаний. В первую очередь здесь важна аккуратность и внимательность.

☰Всё о поломках тормозных суппортов

Передние суппорты ломаются чаще задних. Чем больше поршней в суппорте, тем чаще узел клинит. Суппорты со сложной конструкцией ломаются чаще простых узлов. Или нет?..

Разбираемся в тонкостях мира суппортов в обеденный перерыв.

Виды суппортов

Суппорты классифицируют по четырем признакам:

• местоположение – узлы передней и задней осей;
• встроенному механизму ручника – без и с встроенным механизмом ручника;
• конструкции – фиксированной конструкции и с плавающей скобой;
• количеству поршней – одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмипоршневые (последние два вида чаще всего встречаются на дорогих спортивных автомобилях и суперкарах).

У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

Общие неисправности суппортов всех типов

Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

Каталог тормозных суппортов

Перейти

Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

• упадет давление в системе;
• педаль станет легче и будет проваливаться;
• тормоза с запозданием реагируют  на нажатие педали;
• увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

Критические последствия лопнувшего пыльника

Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

Механизм ручника состоит из штока, винтовой муфты, опорной пружины, запорных шариков, первичного вала с пазами для шариков и углового рычага, к которому крепиться тросик ручника. Износ любого из элементов отражается на работе механизма. Если износился угловой рычаг, шток, муфта, запорные шарики или ослабла пружина, механизм не будет прижимать колодку к диску с нужным усилием. Из-за ржавчины ручник закисает, колодки и диски изнашиваются неравномерно, колеса подтормаживают произвольно.

Неравномерный износ колодок заднего суппорта в результате неисправности ручника

Проблемы, которые часто возникают в работе тормозных суппортов по вине неисправного механизма ручника:

• колодки трутся о диск и неравномерно изнашиваются, появился посторонний шум или визг со стороны одного из задних колес. Если механизм ручника заржавел или износился и не возвращается в исходное положение, внутренняя колодка будет не до конца отходить от диска. Колесо с неисправным суппортом будет постоянно притормаживать, шуметь и даже визжать, а колодки и диск будут изнашиваться неравномерно;
• ручной тормоз плохо держит колеса и при остановке на склоне автомобиль может самопроизвольно покатиться. Первая причина неисправности – износился трос ручного тормоза и колодки неплотно прилегают к диску. Другой вариант – водитель редко пользуется ручником, механизм заржавел и не прижимает колодки к диску.

Профилактика неисправностей ручного тормоза довольно простая – регулярно используйте механизм ручника, чтобы он не закисал и не ржавел от простоев. Если заметили неисправность ручного тормоза, обращайтесь на СТО.

Какая конструкция суппортов надежнее?

Конструкция суппорта влияет на принцип работы узла. В суппортах фиксированной конструкции поршни находятся по обе стороны диска и одновременно давят на колодки диска. Суппорт фиксированной конструкции крепится неподвижно и всю работу по остановке автомобиля выполняют поршни.

Суппорты с плавающей скобой крепятся на подвижных направляющих, на которых узлы ходят вперед-назад. Поршни находятся только с внутренней стороны диска. Когда водитель нажимает педаль тормоза, поршень прижимает внутреннюю колодку и сдвигает суппорт назад по скобе, прижимая внешнюю колодку. Чтобы колодки прижимались к диску одновременно и с одинаковой силой, направляющие суппорта должны быть в идеальном состоянии.

Так какой же тип суппортов надежнее – фиксированной конструкции или с плавающей скобой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим характерные неисправности каждого из типов суппортов.

Суппорты фиксированной конструкции

Особенность суппортов этого типа – количество поршней минимум вдвое больше, чем в узлах с плавающей скобой. Напомним, что в  фиксированных суппортах поршни находятся с двух сторон от диска и, чтобы остановить колесо, в узле должно быть минимум два поршня. По логике выходит, что чем больше поршней, тем больше уплотнителей и пыльников, и тем больше вероятность, что защитные элементы износятся и суппорт заклинит. Так ли это? Мы ответим на этот вопрос в последнем разделе нашей статьи, где речь пойдет о влиянии количества поршней на надежность суппорта.

Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта фиксированной конструкции

Чтобы сделать узлы надежнее, разработчики современных тормозных суппортов фиксированной конструкции ставят минимум 4 поршня. Таким образом, даже если один поршень перестанет двигаться и давить на колодку, соседние поршни выполнят поставленную задачу и остановят колеса.

Также суппорты фиксированной конструкции дороже подвижных аналогов. На этом недостатки суппортов фиксированной конструкции заканчиваются и начинаются преимущества:

• суппорты фиксированной конструкции крепко прикреплены к поворотному кулаку или к ступице, поэтому крепления узлов не стучат, реже ржавеют, изнашиваются и разрушаются;
• крепления для тормозных колодок гораздо надежнее, чем у суппортов с плавающими скобами;
• суппорты этого типа эффективнее подвижных узлов останавливают автомобиль благодаря большей суммарной площади поршней, поэтому на всех дорогих легковых авто и внедорожниках, а также спорт- и суперкарах стоят суппорты фиксированной конструкции.

Суппорты с плавающей скобой

Главная слабость суппортов этого типа – направляющие пальцы, на которые крепится суппорт и по которым узел двигается вперед-назад. Чтобы защитить направляющие от влаги и ржавчины, на крепления надевают пыльники. Если пыльник лопнул или износился, направляющий палец ржавеет и закисает. В результате, суппорт двигается рывками или вовсе застревает на ржавой направляющей, поэтому колодки неплотно прижимаются к диску и колесо хуже тормозит, а внешняя колодка быстрее изнашивается.

Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта с плавающей скобой

Направляющие тормозных суппортов с плавающими скобами хуже переносят циклические нагрузки на колесо (вибрации и удары), которые возникают при езде по неровной и ухабистой дороге. Механический износ направляющих сопровождается стуком и люфтом суппортов, неравномерным износом тормозных колодок и дисков.

Преимущества суппортов с плавающей скобой:

• дешевизна по сравнению с узлами-моноблоками. Разница в цене не всегда существенная, но она есть;
• простая конструкция. Несмотря на подвижные направляющие, конструкция суппорта с плавающей скобой гораздо проще моноблочных аналогов. Компактный корпус, в несколько раз меньше силовых цилиндров, поршней и уплотнителей.

Независимо от конструкции, чтобы подольше сохранить суппорты в рабочем состоянии, достаточно следить за слабыми сторонами узлов и быть аккуратным на дороге. И не забывайте о плановых техобслуживаниях, ведь этой простой и удобный способ разом проверить все системы автомобиля.

Так какой тип конструкции суппортов надежнее? В равных условиях, если водитель соблюдает все правила эксплуатации, ездит аккуратно и спокойно, и регулярно проходит техобслуживание, то суппорт фиксированной конструкции прослужит больше, чем узел с плавающей скобой. Этот заключение мы сделали, исходя из нашего профессионального опыта по ремонту тормозных систем автомобилей.

А чтобы у вас не осталось вопросов, почему итог именно такой, мы разберем последнюю особенность суппортов – количество и влияние числа поршней на частоту поломок.

Чем больше поршней, тем чаще клинит суппорт?

Как мы уже сказали раньше, многие считают, что частота течи и клинов суппорта напрямую зависит от количества поршней. На самом деле это не так. Вероятность, что суппорт заклинит и потечет, не зависит от количество поршней – даже если их 8 штук.

8-ми поршневые суппорты ставят только в дорогие спортивные авто и суперкары

Суппорт клинит и течет из-за:

• ржавчины на подвижных деталях узлов;
• износа уплотнителей тормозных шлангов;
• халатного отношения водителя, неаккуратной и агрессивной езды;
• несоблюдений правил эксплуатации узла и наплевательского отношения к графику плановых техобслуживаний.

Самое интересное – суппорты фиксированной конструкции клинят и текут реже узлов с плавающей скобой. Конструкция первого типа суппортов более закрытая и защищенная от влаги и грязи, поэтому поршни реже ржавеют, закисают и клинят. А количество поршней на самом деле влияет только на стоимость ремкомплекта.

Каталог тормозных суппортов

Перейти

По сути, это вся информация, которую должен знать владелец автомобиля о тормозных суппортах. Надеемся она будет для вас полезной и поможет предотвратить или вовремя заметить неисправность любого тормозного суппорта.

Руководство по обслуживанию тормозов своими руками

Это тормоза …

Для начала я не собираюсь сильно отклоняться от стандартных безопасных методов обслуживания тормозов … в основном потому, что мне не нужен какой-то инструмент, который не понимает концепции «личной ответственности» или здравого смысла подать на меня в суд.

Тормоза важны… шокер, да?
Бьюсь об заклад, вы думали, что тормоза действительно удобны для таких вещей, как остановка и тому подобное … но я здесь, чтобы рассказать вам, насколько важны тормоза для быстрой езды. Я приберегу эту часть напоследок … не забегать вперед.

Это не будет слишком специфичным для KTM, но я буду использовать свой собственный байк для фотографий и описаний. Думаю, любой может посмотреть на Honda, Kawasaki, Husqvarna или Suzuki и увидеть сходство.
Тормоза KTM производятся Brembo, но это только делает их изделиями хорошего качества… не уникальными и не сильно отличающимися от всего остального.

Тормозные системы велосипедов DS очень похожи. Большинство, если не все, используют плавающие суппорты и фиксированные роторы, а не фиксированные суппорты и плавающие роторы, поэтому у большинства из них будут направляющие штифты, резиновые сапоги и втулки.
Плавающий суппорт — это просто суппорт, который может перемещаться в боковом направлении, так что при включении тормозов он может самоцентрироваться или центрироваться над ротором для приложения равномерных зажимных нагрузок, обеспечения равномерного износа колодок и уменьшения чрезмерного воздействия на поршень суппорта.
Недостатком плавающих суппортов является то, что они имеют небольшой люфт по вертикали и горизонтали. Вертикальный люфт наиболее заметен, и его можно определить по накладкам, которые изношены по диагонали на вертикальной оси. Другой недостаток заключается в том, что они время от времени требуют обслуживания для очистки и смазки направляющих пальцев, втулок и башмаков.
Игнорируйте эту услугу, и это может вызвать преждевременный износ или выход из строя ротора, отверстия корпуса суппорта и поршня… и, конечно же, колодок, направляющих пальцев, втулок и пыльников.

Начнем с визуального осмотра, который следует проводить каждый раз, когда вы отправляетесь на прогулку. ОК… по крайней мере, каждый раз, когда вы заливаете топливо в бак.
Ладно, ладно … столько раз, сколько ты помнишь.

1. Проверка тормозов перед поездкой

Быстрая проверка тормозов перед поездкой состоит из:
• Посмотрите на свои роторы, чтобы увидеть, нет ли на них обесцвечивания или царапин… и все еще есть все крепежные болты.
• Посмотрите на свои подушечки, чтобы определить, что они имеют достаточную толщину.
• Управление тормозным рычагом и педалью для обеспечения нормального давления, возврата и свободного хода.

Я голос гибели? Нет, не совсем, потому что давайте посмотрим правде в глаза, современные тормоза довольно надежны и по большей части безотказны, поэтому, если вы действительно обнаружите что-то неправильное , скорее всего, действительно что-то не так, а действительно нужно вашему вниманию … сейчас! . : eek1

2. Замена колодок

Я предлагаю вам иметь руководство пользователя, руководство по ремонту или книгу запчастей, в которой показаны все отдельные части суппорта … чтобы вы знали, с какими частями вы будете иметь дело, где они идут и как они относятся друг к другу.
Для инструментов вам понадобятся плоскогубцы для снятия фиксаторов штифта, а для задних тормозов KTM LC4 вам понадобятся выколотка или пробойник и молоток, чтобы выбить направляющий штифт колодки из корпуса суппорта. На нем есть натяжной хомут, который запрессовывается в суппорт.
Хорошей идеей будет хороший фонарик, чтобы вы могли видеть внутреннюю часть суппорта и определять положение направляющих пластин и то, как зацепляются с ними ушки колодок.

Простая замена колодки обычно выполняется быстро и легко.В большинстве случаев снимать колесо или суппорт не требуется. Фактически, многие тормозные системы могут иметь колодки «быстрой замены».

Обычно при замене колодок тонкие изношенные колодки заменяются новыми толстыми. Чтобы увеличить пространство, необходимое для установки новых колодок, вам необходимо вставить поршень суппорта обратно в отверстие.
Есть много способов сделать это, но самый безопасный и наименее разрушительный — просто приложить давление к внешней стороне калипера.
Ваше колено, деревянный брусок, рукоятка молотка… почти все, что может оказывать давление, не пугая корпус суппорта.Ваша голова, если вам это подходит.

Задняя часть: Чтобы снять задние колодки заднего тормоза Brembo / KTM, все, что вам нужно сделать, — это снять фиксатор с одним штифтом (1), выбить направляющий штифт колодки (2) снаружи и снять колодки.

Передняя часть: Чтобы снять передние колодки на переднем тормозе Brembo / KTM, вы должны снять два предохранительных зажима, потянуть штифт и потянуть колодки.
Если вы чувствуете, что эта область слишком мала и тесна для ваших пальцев, снимите переднее колесо в сборе, чтобы дать себе немного больше места для работы.

Чтобы установить новые колодки, вставьте «проушины» колодок в стальные направляющие пластины, поверните их до совмещения с отверстиями для штифтов корпуса суппорта и снова вставьте штифты.
После установки штифтов и перед тем, как установить штифты или установить фиксаторы безопасности, визуально проверьте свою работу, чтобы убедиться, что колодки правильно и полностью вошли в направляющие пластины суппорта.

После установки новых колодок несколько раз надавите на педаль / рычаг тормоза, чтобы поднять часть системы под высоким давлением и снова выдвинуть поршень из корпуса суппорта.
Убедитесь, что вы сделали это, прежде чем отправиться на тестовую поездку … если вы этого не сделаете, у вас не будет абсолютно никаких тормозов, например, в нулевом, нулевом, нада.

Некоторые из инструментов, которые вам понадобятся: баллончик со спреем для очистки тормозов, баллончик с силиконовым спреем, тюбик силиконовой высокотемпературной тормозной смазки и различные ватные палочки, пробойники и, возможно, щетка с латунной щетиной.
Все вышеперечисленное можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей.
Смазки Dow Corning Molykote серии G предназначены для этого применения.

Приложение: 8-27-06 То, на что я не обратил внимания, но обратил мое внимание на обходной путь от Braaap! … Держатель заднего тормоза KTM не доступен как отдельная деталь! Если компоненты на нем изношены или повреждены, единственный выход для новой детали — это купить весь задний суппорт в сборе!

Задний тормоз: Для заднего тормоза вам нужно будет снять колесо, сдвинуть суппорт и водило вперед и снять водило с маятника.
Потянув, можно отделить суппорт от держателя.

Осмотрите область вокруг поршня суппорта на предмет утечек или скоплений грязи / грязи. Старая мягкая зубная щетка — хороший инструмент для очистки области вокруг тормозного поршня.
С внешней стороны тормозного поршня может быть пластиковая крышка.
Это тонкая и относительно хрупкая деталь, закрывающая полую полость поршня.
Поршни являются полыми, чтобы уменьшить вес и помочь поршню оставаться в отверстии, когда он выдвигается из канала.Крышка предназначена для предотвращения сбора воды (и мусора в целом)… горячие тормоза могут вскипятить воду и привести к блокировке тормозов из-за давления.

Установите прозрачную трубку на спускной клапан и ослабьте клапан гаечным ключом … затем слегка вставьте клапан обратно в суппорт. Если спускной клапан не откручивается слишком легко, скорее всего, он проржавел на месте или какой-то скрученный окорок слишком сильно затянул его.Немного проникающего масла должно (я надеюсь) его ослабить.

Держите бутылку с тормозной жидкостью поблизости, в пределах досягаемости.

Если вы используете передний тормоз, было бы неплохо получить небольшую помощь … если только у вас действительно длинных рычагов .
Если вы нажимаете на передний тормоз и не получаете помощи, вам нужно будет найти способ оказать давление на тормозной рычаг, пока вы прокачиваете систему.

Хорошо, давайте устроим это шоу в дороге… вы можете пойти дальше и снять крышку или крышку главного цилиндра и резиновую прокладку / аккумулятор.

Для передних тормозов: несколько раз медленно потяните рычаг переднего тормоза, чтобы создать давление в системе, и удерживайте его.
Мы делаем это медленно, чтобы вы не разбрызгивали жидкость повсюду через сливное отверстие на дне резервуара.
Теперь откройте спускной клапан и посмотрите, как жидкость течет из суппорта в бутылку. Если вы видите пузыри … это не означает, что в трубопроводе есть воздух, это только означает, что в шланге есть воздух или шланг плохо подходит и всасывает воздух с конца.
Закройте выпускной клапан , пока давление в рычаге еще сохраняется… если вы этого не сделаете, воздух может попасть обратно в суппорт.

Повторите этот процесс несколько раз, наблюдая за уровнем жидкости в главном цилиндре. При необходимости долейте бачок главного цилиндра для поддержания уровня.
Если вы забыли, и слейте воду из резервуара… Поздравляю, теперь у вас действительно воздух в системе! : huh

Задние тормоза очень похожи на передние, за исключением того, что они обычно имеют выносной резервуар и не требуют, чтобы вы нажимали педаль медленно… а задние тормоза обычно можно использовать самостоятельно.

Ручной насос для прокачки тормозов, такой как MityVac, можно купить всего за 50 долларов. Он использует вакуум для вытягивания жидкости из системы, а не давление из главного цилиндра для проталкивания жидкости через него.
Некоторые из более высококлассных устройств могут также подавать давление через суппорт, чтобы «продуть» систему… это, по сути, выпускает из тормозов назад и может быть полезно для избавления от несогласованного воздушного пузыря, который думает, что нашел постоянный дом.

Заедание тормозного суппорта (симптомы и причины)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Очевидно, что тормоза вашего автомобиля являются одной из самых важных систем в автомобиле и играют решающую роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров. и кто-нибудь еще на дороге.Автомобиль или грузовик не смогли бы замедлить или остановиться, если бы тормозные суппорты не работали.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если вы столкнулись с проблемой заедания или заклинивания тормозного суппорта, вам необходимо знать общие симптомы, которые нужно искать, а также наиболее вероятные причины, чтобы вы могли устранить проблему.

Первые 4 симптома заедания или замерзания тормозного суппорта

№ 1 — Автомобиль тянет в одну сторону

При заедании или заклинивании тормозного суппорта ваш автомобиль будет иметь тенденцию тянуть в сторону, имеющую липкий суппорт.Это будет похоже на то, как если бы у вас был плохой настрой, но обычно более серьезный. Это произойдет не только при торможении, но и когда вы просто едете.

Продолжать движение, когда автомобиль не будет оставаться на прямой, невероятно опасно. Вам или профессиональному механику следует сразу же осмотреть тормозные суппорты, чтобы исключить, что неисправный суппорт не виноват. В противном случае вашему автомобилю, вероятно, потребуется регулировка углов установки колес.

# 2 — Автомобиль замедляется

Когда у вас липкий тормозной суппорт или суппорты, они часто оказываются в той точке, где они заставляют ваши тормозные колодки постоянно контактировать с тормозными роторами.Это, в свою очередь, создает ощущение, что вы тормозите, даже если ваша нога не на педали тормоза.

Кроме того, материал тормозных колодок быстро изнашивается, что может привести к появлению высоких звуков или скрежета после использования достаточного количества материала тормозных колодок. Убедитесь, что ваши тормозные суппорты не застряли; в противном случае при необходимости замените суппорт или любые связанные детали.

# 3 — Плохой пробег на газе

Плохая экономия топлива может быть результатом множества различных проблем, включая ваши суппорты.Как упоминалось выше, заедание суппорта приведет к непреднамеренному торможению, заставляя ваш двигатель работать тяжелее, чтобы поддерживать свою скорость, что приводит к расходу большего количества топлива.

Симптомы заедания тормозного суппорта: Ваш автомобиль часто будет больше тянуть в одну сторону, когда вы нажимаете на тормоз. Вы также можете заметить, что педаль тормоза не возвращается в исходное положение после того, как вы уберете с нее ногу. Если вы испытали какие-либо из этих симптомов, то у вас определенно есть проблемы с заеданием тормозного суппорта.

# 4 — Избыточное тепло от колеса

Поскольку замерзший суппорт тормоза будет оказывать постоянное давление на заднюю часть тормозной колодки, что, в свою очередь, вызывает постоянное трение с тормозным ротором, в результате этого возникает нагрев трение. Чем дольше вы едете с застрявшим тормозным суппортом, тем горячее будет в этой области.

Если вы медленно обойдете автомобиль после остановки, вы должны заметить дополнительное тепло, исходящее от определенного колеса, если поднесете к нему руку.Это часто явный признак того, что вы ехали с заклинившим суппортом.

Три основных причины заклинивания тормозного суппорта

Заедание тормозных суппортов не так уж часто, но когда они есть, существует лишь несколько причин, которые могут быть причиной этого. Вот три самых распространенных.

№ 1 — Поршень тормозного суппорта и тормозной шланг

Распространенной причиной заедания суппорта тормозного механизма является поршень суппорта и тормозной шланг. Поршень имеет резиновый чехол, который смазывает и защищает его.Но если эта резина порвется, это вызовет образование мусора и ржавчины внутри суппорта, что означает, что скользящая способность поршня уменьшится.

Резиновый чехол поршня суппорта часто рвется по неосторожности механиками, устанавливающими новые тормозные колодки, но он также может изнашиваться из-за возраста.

Что касается тормозного шланга, то со временем он просто изнашивается. Как только шланг треснет или сломается, тормозная жидкость потечет на поршни и замедлит автомобиль.Хуже всего то, что жидкость не сможет вернуться в главный цилиндр, что приведет к заеданию суппорта.

№ 2 — Слайды тормозного суппорта

И еще одна распространенная причина — салазки тормозного суппорта. Видите ли, у каждого суппорта есть канавки, в которые вставляются тормозные колодки, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Когда вы убираете ногу с педали тормоза, тормозные колодки выскальзывают из канавок.

Но если в канавках или на тормозных колодках есть мусор или коррозия, колодки в конечном итоге застрянут в этих канавках.Это означает, что тормозные колодки не выскользнут из канавок после того, как вы уберете ногу с педали тормоза, в результате чего тормозные суппорты будут казаться липкими при нажатии на тормоз.

Читайте также: Керамические тормозные колодки VS Organic

# 3 — Болты тормозного суппорта

Еще одна возможная причина замерзания тормозного суппорта связана с его болтами. Эти болты также предназначены для скольжения, и они могут легко стать липкими, если они слишком сухие и не смазываются периодически.

Болты изготовлены с защитным слоем резины, чтобы удерживать смазку внутри болта, но эта резина может легко порваться и вызвать вытекание смазки. Чаще всего это происходит случайно, когда механики устанавливают в автомобиль новые тормозные колодки.

Как только болт высохнет, он вызовет образование ржавчины и мусора, что еще больше ухудшит имеющийся в нем механизм скольжения.

Пример: все тормозные суппорты полностью застряли

Если вы столкнулись с проблемой, когда ваш автомобиль вообще не может двигаться из-за того, что тормоза полностью застряли, вы можете прочитать мой личный опыт ниже.Может, у вас такая же проблема, как и у меня.

Я лично столкнулся с этой проблемой, когда симптом заключается в том, что автомобиль не может двигаться из-за того, что все тормозные колодки очень плотно удерживают диски ротора. Поэтому я начал сужать проблему одна за другой. Вот диагностический процесс, который я прошел, прежде чем окончательно выяснил причину.

• Проверить суппорт и поршень -> ОК
• Проверить тормозные шланги и магистраль -> ОК
• Проверить тормозную жидкость -> ОК
• Проверить разъем тормозной магистрали -> ОК
• Проверить главный тормозной цилиндр -> ОК
• Прокачать тормозную жидкость -> ОК

Результат = проблема все еще существует

Затем я наконец снял усилитель тормозов и измерил длину толкателя.Я обнаружил, что шток толкателя превышал стандартную длину, так что шток всегда толкал главный цилиндр и давал давление тормозной жидкости на каждый поршень суппорта на тормозных дисках. Это привело к тому, что все суппорты застряли, что сделало автомобиль невозможным.

Чтобы устранить проблему, я просто отрегулировал шток толкателя на стандартную длину, и проблема была устранена.

Зазор с зазором: как измерить и установить зазор между концом поршневого кольца

Когда вы покупаете высокопроизводительные комплекты поршневых колец , , вы, несомненно, обнаружите, что доступно множество различных наборов и стилей (не секрет).И многие из этих наборов колец предназначены для ручной установки на каждое отверстие цилиндра. Как правило, кольца с напильником конструируются таким образом, чтобы иметь размер 0,005 дюйма (очевидно, больше, чем размер отверстия цилиндра). По замыслу, вы должны измерить и установить концевые зазоры. Это относится только к верхнему и второму кольцам в каждом наборе колец. Пакет маслосъемных колец не подходит для напильника. Даже в пакетах колец с напильником и кольцевых уплотнениях просто устанавливается пакет маслосъемных колец, поставляемый производителем (мы вернемся к этому позже).

Зачем нужно подпиливать набор колец?

Причина, по которой компрессионное кольцо устанавливается напильником в высокопроизводительном двигателе, заключается в том, что зазор влияет на производительность. Слишком большой зазор, и давление в цилиндре вытечет через зазор, и двигатель теряет мощность. Слишком маленький зазор, и концы колец будут стыковаться друг с другом при нагревании и расширении двигателя. Это может повредить ваш двигатель.

Согласно многолетнему исследованию Speed ​​Pro (которое актуально и сегодня):

«Сравнительные испытания с использованием двигателя Chevrolet с малым блоком объемом 350 кубических дюймов выявили определенные улучшения в контроле над газом и увеличении мощности по мере уменьшения зазоров между торцами верхнего кольца.Прорыв был уменьшен примерно на 50 процентов, а увеличение мощности варьировалось от 5 до 13 процентов. Базовый тест проводился с зазором верхнего кольца, установленным на 0,024 дюйма.

Во втором тесте зазоры между верхними кольцами были уменьшены до 0,016 дюйма. Дополнительное испытание было проведено с зазорами верхнего кольца, установленными на 0,010 дюйма. В этом заключительном тесте результаты снова показали уменьшение прорыва; но на более высоких скоростях наблюдалась заметная потеря мощности. Осмотр колец показал, что верхние кольца стыковались.Движение со стыкованными кольцевыми зазорами приведет к истиранию стенок цилиндра и / или отслаиванию молибдена с поверхности кольца ».

Как видите, правильное заполнение промежутков дает больше мощности.

Итак, каков правильный зазор кольца для вашего двигателя?

На самом деле на этот вопрос нет единого ответа. Зазор верхнего кольца будет изменяться в зависимости от количества тепла, вводимого в двигатель. Большинство людей говорят, что зазоры на втором кольце больше зависят от диаметра отверстия цилиндра. Добавление закиси азота или наддува (с турбонаддувом или наддувом) или создание комбинации, которая работает аномально горячо, повлияет на зазоры.Основное практическое правило: зазор в 0,004 дюйма торцевого зазора на дюйм диаметра отверстия цилиндра — хорошее место для начала. Некоторые комплекты вторых колец могут быть немного ослаблены, но это зависит от конфигурации колец и спецификаций производителя.

Ниже приводится таблица рекомендуемых зазоров для обычных колец (типа зазора) из поршневых колец Total Seal:

улица, полоса, круг	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,0045 дюйма	Диаметр отверстия x.0045 ”	Мин. 0,015 дюйма
Закись азота до 150 л.с.	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма	Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Закись азота 150HP-350HP	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,0065 дюйма	Диаметр отверстия x 0,0065 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Закись азота 350 л.с. +	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Мягкое усиление до 15 фунтов	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x.0055 ”	Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Средний наддув 15-30 фунтов	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,007 дюйма	Диаметр отверстия x 0,007 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
High Boost 30 фунтов +	Газ, Алки, E85	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
Мягкое усиление до 15 фунтов	Нитро	Диаметр отверстия x 0,006 дюйма	Диаметр отверстия x 0,006 дюйма	Мин.015 ”
Средний наддув 15-30 фунтов	Нитро	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Диаметр отверстия x 0,008 дюйма	Мин. 0,015 дюйма
High Boost 30 фунтов +	Нитро	Диаметр отверстия x 0,009 дюйма	Диаметр отверстия x 0,009 дюйма	Мин. 0,015 дюйма

Total Seal отмечает, что это общие рекомендации по устранению зазоров и не должны считаться абсолютными. Также следует учитывать состояние настройки двигателя, условия эксплуатации и личный опыт.

Как измерить и подпилить кольцевой зазор

Так как же измерить разрыв?

Сначала установите отдельное кольцо в конкретный цилиндр (обычно мы начинаем с цилиндра №1 в порядке зажигания двигателя). Кольцо должно иметь прямоугольную форму в отверстии. Вы можете сделать это с помощью штангенциркуля с круговой шкалой (часть измерителя глубины в задней части шкалы), но гораздо проще и удобнее использовать коммерческий инструмент для квадрирования кольца ( Summit Racing имеет более 30 ).В этом случае кольцо вставляется в отверстие, а затем — квадратный инструмент. Поскольку большинство инструментов являются полыми или имеют внутренний доступ (см. Сопроводительные фотографии ниже), вы просто потяните кольцо обратно перпендикулярно лицевой стороне инструмента, и все готово.

Для проверки зазора используется обычный щуп . Вставьте щуп в зазор (если он есть), чтобы определить размер. Если вы начинаете с колец, размер которых превышает 0,005 дюйма, то, вероятно, будет нулевой зазор, и кольца могут даже перекрываться.Чтобы уменьшить размер кольца (увеличить зазор), вы должны отпилить кольцо с помощью инструмента для зазоров.

Существуют сложных инструментов для зазоров , но они также дороги. Относительно недорогую и легко доступную альтернативу можно приобрести у Sealed Power или Summit Racing. Этот конкретный инструмент имеет ручную рукоятку, которая вращает твердый сплав, который, в свою очередь, сокращает зазор торца кольца (см. Фотографии ниже).

Продвигайте кольца медленно. Запилить небольшое количество, проверить зазор в соответствующем отверстии, а затем при необходимости пропилить больше.Идея состоит в том, чтобы эффективно «подкрасться» к разрыву. После того, как зазор установлен, вы должны аккуратно удалить заусенцы с торцевого зазора с помощью другой небольшой ручной пилки с мелкими зубьями. Если зазоры слишком велики, вам придется приобрести новое кольцо или набор колец, так что не торопитесь!

При заправке опорных колец следует подбирать каждое кольцо для каждого конкретного цилиндра. Если вы сделаете это таким образом, вы получите индивидуально подогнанное верхнее кольцо и индивидуально подогнанное второе кольцо для каждого цилиндра. Чтобы все было организовано, мы помечаем на большом белом плакате номер каждого цилиндра и откладываем кольца с зазорами в сторону для последующей установки на каждый поршень.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца следует устанавливать после сборки пакета поршень – шатун. Есть много способов установить кольца, но самый любимый метод — аккуратно намотать кольца на поршни .

Есть инструмент для этого?

Да! В прошлом поршневые кольца были более толстыми, с гораздо более высоким натяжением, чем мы видим сегодня. Тогда некоторые двигателестроители устанавливали кольца на поршень с помощью специального набора плоскогубцев.Сегодня поршневые кольца с меньшим натяжением и меньшим поперечным сечением можно устанавливать на поршень вручную. Пакет маслосъемных колец прост в установке, начиная с расширителя маслосъемного кольца. Неважно, в каком направлении он смотрит; просто намотайте его на поршень и вставьте в канавку масляного кольца. Затем осторожно намотайте маслосъемную планку маслосъемного кольца. Один идет ко дну канавки масляного кольца; другой наверх. Каждый зазор на пакете маслосъемных колец (включая расширитель и комплект верхних и нижних скребковых направляющих) должен располагаться на расстоянии 120 градусов друг от друга.С эспандером нужно быть осторожным, так как его концы часто перекрываются. После установки пакет маслосъемных колец должен свободно перемещаться из стороны в сторону в канавке. Обязательно дважды (и трижды) проверьте расширитель перед тем, как протолкнуть поршень в отверстие.

Второе кольцо устанавливается следующим, а верхнее — последним. Если вы исследуете упаковку колец, вы почти всегда найдете набор круглых выемок, называемых «шипами», как на верхнем, так и на втором кольце. Эти метки устанавливаются лицевой стороной вверх.При «намотке» компрессионных колец вниз рекомендуется использовать небольшую отвертку, чтобы удерживать конец кольца с зазором подальше от поршня. Это предотвращает царапание поршня кольцевым зазором.

После установки поверните зазоры, чтобы они не совпадали. Однако имейте в виду, что поршневые кольца фактически вращаются в канавке поршня во время работы. Разделение зазоров сводит к минимуму количество масляного загрязнения, которое может произойти во время первоначального запуска двигателя, но вы не можете контролировать расположение зазоров после запуска двигателя.

Чтобы подробнее узнать, как установить зазоры между кольцами, посмотрите слайд-шоу ниже.

Автор: Уэйн Скраба Уэйн Скраба — упорный автомобильный парень и постоянный автор OnAllCylinders. Он владел собственным скоростным магазином, строил гоночные автомобили, уличные удилища и нестандартные мотоциклы, а также реставрировал маслкары. Он является автором пяти книг с практическими рекомендациями и написал более 4500 технических статей, которые были опубликованы в шестидесяти различных автомобильных, мотоциклетных и авиационных журналах по всему миру..