Как разобрать кпп: КПП 2108 Разборка и сборка — Энциклопедия журнала «За рулем»

Ремонт кпп ваз 2110 своими руками

Самостоятельное проведение ремонтных работ КПП на ВАЗ 2110 не так трудно, как кажется. Для этого понадобится ящик с инструментами, новые комплектующие взамен пришедших в негодность, инструкция по эксплуатации и ремонту, кроме того, помогут разобраться в предстоящем деле просмотр пары видео на эту тему и эта статья.

Устройство коробки

Для того чтобы вникнуть в суть дальнейших манипуляций, потребуется ознакомиться со строением и функциями коробки переключения передач, укомплектованной в отечественную марку авто ВАЗ 2110.

Коробка передач: 1 — задняя крышка картера коробки передач; 2, 44 — гайки; 3 — ведущая шестерня пятой передачи; 4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорные кольца подшипников; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 — ведущая шестерня четвертой передачи; 8 — картер коробки передач; 9 — первичный вал; 10 — ведущая шестерня третьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи; 12 — шестерня заднего хода; 13 — ведущая шестерня первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 — сапун; 16 — сальники первичного вала; 17 — картер сцепления; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник; 20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — пластмассовая ведущая шестерня привода датчика скорости; 22, 32 — сальник привода; 23, 30 — роликовый конический подшипник дифференциала; 24 — привод датчика скорости; 25 — коробка дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось сателлитов; 28 — полуосевая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 — ведомая шестерня первой передачи; 34 — синхронизатор первой и второй передач; 35 — ведомая шестерня второй передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — синхронизатор третьей и четвертой передач; 38 — ведомая шестерня четвертой передачи; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; 41 — втулка; 42 — ведомая шестерня пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи.

Принцип действия КПП:

• Стабильную деятельность переключения передач обеспечивает первичный вал, состоящий из блока шестерней. Эти детали всегда сцеплены с ведущими шестерёнками 1-5 передач.
• Управляющая шестерня главной передачи встроена во второй вал. Размещенные на нем синхронизаторы ответственны за движение вперед ведомых зубчаток. Рядом соседствуют подшипник и маслосборник.
• Управляемое зубчатое колесо главной передачи прикрепляется к двухсателлитному дифференциалу десятки посредством фланца коробки.
• Привод оснащен механизмами для выбора передач и их переключения, тягами, штоком выбора, шаровыми опорами и ручкой для переключения.
• Вылет скорости предотвращает реактивная тяга, концы которой крепятся к двигателю и опоре.

Регулировка КПП ваз 2110

В большинстве случаев снятие коробки не способствует нормализации ее деятельности. При планировании замены подшипников или других ремонтных операций обычная регулировка ни к чему не приведёт.

Для десятки типичны обстоятельства нарушений в смене скоростей или их выбивает. Для устранения неприятных происшествий в ее строении предусмотрен механизм, регулирующий привод выбора передачи.

Регуляция необходима если:

• Некоторое время назад на первичном вале были установлены новые подшипники или прочий ремонт, который требовал изъятия КПП на ВАЗ 2110.
• Отмечается стабильный вылет скорости.
• Скорости выбиваются в движении машины либо переключение их весьма затруднено.

Регулировочных мероприятий при наличии одной из проблем, описанных выше, будет не избежать. Однако это лучше комплексного ремонта или демонтажных работ.

Стабилизация функций выполняется так:

1. Необходимо немного ослабить гайку с болтом, находящиеся внизу авто. Они стягивают хомут крепления тяги коробки.
2. Используя обычную отвертку, требуется немного раздвинуть пазы тяги, таким же способом нужно расширить отверстие в хомуте. Таким образом тяга легче передвинется к штоку выбора скорости. Сам шток должен быть установлен в нейтраль.
3. Понадобится убрать с ручки КПП чехол.
4. Важно выставить рычаг, ориентируясь на шаблон. Для этого шаблон встраивается в окно накладки кронштейна, блокирующего заднюю передачу. После в пазовое отверстие шаблона вставляется упор оси рычага, который прижимают в поперечном направлении без приложения значительных физических усилий.
5. При помощи поворота влево настраивается осевой люфт и регулируется осевой люфт штока в заднем направлении.
6. Хомут возвращается на место и крепко затягивается болтом, но до конца тяги оставляется пространство в пару мм.

Ремонтные работы

В случаях, при которых регулировка не принесла долгожданного результата, приходится прибегнуть к ремонту коробки передач на ВАЗ своими руками. Одной из наиболее распространенных сложностей выступает выбивание шестеренок, несущих ответственность за 1-2 скорости.

Обязательно следует убедиться в работоспособности каждого фиксатора при демонтаже. Фиксаторы — 3 пружины, каждая из которых различается по длине от большего к меньшему и отвечает за отведенные им передачи. Первая и самая длинная опекает 1 и 2 скорости и так далее.

Как разобрать и собрать коробку передач ваз 2110

Разборка и сборка механической коробки передач, дефектовка ее деталей

Разборка и сборка механической коробки передач, дефектовка ее деталей

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», «на 24», набор ключей-шестигранников, отвертки с плоским лезвием (две), круглогубцы, съемник стопорных колец, съемник подшипников, молоток, бородок, зубило.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Снятие и установка коробки передач). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Снимите привод спидометра вместе с датчиком скорости автомобиля при его наличии (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).

3. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода…

4. …и снимите выключатель.

5. Вывернув болты крепления корпуса механизма переключения передач, снимите механизм…

ПРИМЕЧАНИЕ

Три болта крепления корпуса механизма переключения передач на фото не видны.

6. …и установленную под ним прокладку.

7. Поддев отверткой пружинный фиксатор поводка вилки включения V передачи…

8. …извлеките фиксатор…

9. …и снимите поводок.

10. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения) и установленное под цилиндром резиновое уплотнительное кольцо.

11. Снимите переходник гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).

12. Снимите промежуточную трубку гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).

13. Выверните девять болтов крепления задней крышки коробки передач.

14. Поддев отверткой край крышки в районе специально предназначенного для этого прилива, отделите крышку от прокладки и снимите крышку.

15. Снимите прокладку крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладку задней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

16. Снимите стопорное кольцо синхронизатора V передачи.

17. Выверните два болта крепления кронштейна вилки включения V передачи…

18. …и снимите кронштейн в сборе с вилкой.

19. Снимите с вилки сухари.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изношенные сухари при сборке замените новыми.

20. Установите универсальный съемник на муфту синхронизатора V передачи…

21. …и спрессуйте с вала муфту в сборе со ступицей.

22. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора…

23. …ведомую шестерню V передачи…

24. …и игольчатый подшипник.

25. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни V передачи.

26. Установите универсальный съемник на ведущую шестерню V передачи…

27. …и спрессуйте шестерню с вала.

28. Снимите с вторичного вала запорное кольцо…

29. …и извлеките два упорных полукольца.

30. Выверните пять болтов крепления промежуточного картера к картеру коробки передач…

31. …отделите промежуточный картер от картера коробки ударами молотка через деревянную проставку, опертую о специальный прилив картера…

32. …и снимите промежуточный картер вместе с валами.

33. Снимите прокладку картера, отделив ее острым ножом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладку промежуточного картера при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

34. Выверните десять болтов крепления нижней крышки коробки передач и снимите крышку вместе с прокладкой.

35. Отделите прокладку от крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладку нижней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употребления обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

36. Пометьте положение регулировочной гайки подшипников дифференциала относительно картера коробки передач.

37. Выверните болт фиксатора регулировочной гайки…

38. …снимите фиксатор…

39. …строньте с места регулировочную гайку монтажной лопаткой, как показано на фото…

40. …и, подсчитав число оборотов, выверните гайку.

41. Снимите с гайки уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

42. Выпрессуйте из гайки сальник полуоси.

43. При необходимости замены подшипников дифференциала переверните регулировочную гайку, подложите пару деревянных брусков и выпрессуйте из гайки наружное кольцо подшипника дифференциала.

44. Выверните пять болтов крепления крышки правого подшипника дифференциала…

45. …снимите крышку и уплотнительное кольцо с нее, выпрессуйте из крышки сальник и при необходимости наружное кольцо подшипника так же, как выпрессовывали их из регулировочной гайки.

46. Извлеките дифференциал в сборе из картера коробки передач.

47. Извлеките из картера магнит…

48. …и очистите его от продуктов износа.

49. Снимите с оси промежуточной шестерни заднего хода дистанционную шайбу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дистанционная шайба промежуточной шестерни заднего хода при разъединении картера коробки передач и промежуточного картера может остаться в картере коробки передач. Извлеките ее оттуда.

50. Выверните два болта крепления кронштейна собачки…

51. …установите штоки вилок последовательно в положение II, V и III передач и снимите кронштейн в сборе с собачкой.

52. Молотком через зубило с притупленным жалом выбейте пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач…

53. …и извлеките фиксаторы.

54. Выверните два винта крепления фиксирующего штифта…

55. …снимите кронштейн…

56. …и извлеките штифт из кронштейна.

57. Оперев свободный конец штока на деревянный брусок, выбейте бородком штифт крепления вилки включения промежуточной шестерни заднего хода…

58. …и снимите шток и вилку.

59. Из отверстий промежуточного картера извлеките штифт блокировки одновременного включения двух передач.

60. Выбейте штифт крепления вилки переключения III и IV передач…

61. …извлеките шток и снимите вилку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Муфты включения передач при снятии вилки должны находиться в нейтральном положении.

62. Приподнимите поводок вилки включения V передачи и снимите вилку включения III и IV передач.

63. Извлеките из картера шток и снимите поводок вилки включения V передачи.

64. Съемником для внутренних стопорных колец (работающим на сжатие) сожмите пружинное стопорное кольцо подшипника вторичного вала…

65. …и зафиксируйте его в таком положении.

66. Выбейте штифт крепления вилки переключения I и II передач…

67. …извлеките шток и снимите вилку.

68. Cъемником для наружных стопорных колец (работающим на разжатие) разожмите стопорное кольцо подшипника первичного вала…

69. …и снимите первичный и вторичный валы, извлекая их хвостовики из промежуточного картера.

70. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.

71. Съемником извлеките из проточки промежуточного картера стопорное кольцо подшипника первичного вала.

72. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

73. Осмотрите картер коробки передач, промежуточный картер и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

74. Проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

75. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки погнуты или на них появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки.

76. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если они погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.

77. При обнаружении в процессе эксплуатации утечки масла через сальники и при износе их рабочих кромок сальники необходимо заменить.

78. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

79. Замените прокладки промежуточного картера, задней крышки коробки передач и механизма переключения передач.

80. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослаблены его магнитные свойства, замените магнит.

Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

1. Перед сборкой обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

2. Собирайте все резьбовые соединения с применением анаэробного фиксатора резьбы.

3. Перед установкой вторичного вала в промежуточный картер сожмите круглогубцами стопорное кольцо и зафиксируйте проволокой в сжатом состоянии. Снимите проволоку после установки вала в картер, убедившись, что кольцо вошло в проточки картера без перекосов.

4. При установке дифференциала, если не меняли его подшипники, регулировочную гайку его подшипников заверните на то же число оборотов, что и при отворачивании, до совмещения нанесенных при разборке меток.

5. Если меняли подшипники дифференциала, после его установки отрегулируйте предварительный натяг подшипников по значению момента сопротивления проворачиванию подшипников, заворачивая или отворачивая регулировочную гайку. Для новых подшипников момент сопротивления должен составлять 2 Н·м (0,2 кгс·м) при вращении ведомой шестерни главной передачи со скоростью 1 об/с. Если подшипники не меняли, то момент сопротивления должен быть 1 Н·м (0,1 кгс·м).

6. Перед установкой нижней крышки коробки передач смажьте ее прокладку консистентной смазкой.

РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.Подробное описание правил и метода разборки коробки передач

Разборка коробки передач

Коробка передач, устанавливаемая на жигули классической модели механическая, и довольно простая и надёжная, является неотъемлемой частью трансмиссии автомобиля. Разборка и дальнейший ремонт коробки передач могут быть вызваны неисправностями, о которых мы и расскажем далее.

Если в коробке передач наблюдается повышенный шум, то возможно синхронизаторы и зубья шестерёнок в результате эксплуатации подверглись значительному износу. Так же возможно, что подшипники выходили свой ресурс, либо на оси смещены валы.

К признаку затруднённого переключения передач можно отнести следующие неисправности. Сферический шарнир рычага переключения передач, подвергся сильному износу в результате отсутствия смазки в узле. Рычаг переключения передач деформирован. Вилки переключения передач деформированы. Шлицы скользящей муфты и ступицы сильно загрязнены. Блокировочные сухари зациклены.

Передачи включаются не чётко либо самопроизвольно выключаются, сломаны пружины на фиксаторах, лунки на штоках используемые под шарики, сильно изношены. Блокирующие, кольцо синхронизатора сильно изношено. Поломана пружина синхронизатора. Зубчатый венец синхронизатора и зубья муфты изношены.

Уровень масла в коробке значительно ниже допустимого, или присутствует заметная течь. Манжеты на первичном и вторичном валу сильно изношены. Прокладки крышек коробки передач повреждены.

В общем, на этом можно закончить перечислять неисправности и их возможные признаки, далее главное.

Как разобрать коробку передач

Для разборки коробки передач вам понадобится инструмент, набор торцовых головок с удлинителем и воротком, две отвёртки, набор универсальных съёмников, ударная отвёртка, слесарный молоток, съёмник стопорных колец.

На направляющей втулке, в сборе с подшипником и соединительной пружиной, установлена муфта выключения сцепления, снимите её.

На картере коробки передач установлен чехол вилки, снимите его. После повернув вилку на 90 градусов, снимите её вместе с чехлом.

Отверните крепёжные гайки с картера и отделите его от коробки передач.

Снимая прокладку, постарайтесь не повредить её.

Снимите пружинную шайбу

Открутите гайки и снимите нижнюю крышку, при этом постарайтесь не повредить прокладку

Снимите прокладку

Отверните крепёжные гайки и в сборе с поперечиной снимите подушку.

Отверните гайку и снимите с картера коробки передач привод спидометра

Выкрутите с корпуса коробки передач выключатель освещения заднего хода

На вилке переключения третей и четвёртой передачи выкрутите болт

Рычагом переключения передач включите первую передачу

После, сдвинув отвёрткой муфту синхронизатора, включите четвёртую передачу, это необходимо сделать для того чтобы предотвратить проворачивание валов.

На конце вторичного вала расположено стопорное кольцо снимите его.

На гайке крепления фланца эластичной муфты расположена стопорная пластина, используя отвёртку, и молоток снимите её.

Далее, необходимо сдвинуть центрирующие кольцо, эластичной муфты, для этого на несколько оборотов отверните гайку, сместите кольцо и закрутите гайку.

Используя съемник, спрессуйте центрирующее кольцо

Снимите уплотнитель.

Открутите гайку.

Снимите шайбу.

Используя съёмник, сместите с посадочного места фланец эластичной муфты

Поставьте рычаг переключения передач на нейтральную передачу, и снимите с фланца манжету.

Отверните гайку и снимите с коробки передач фланец с приводом переключения передач.

Поддев отвёрткой аккуратно снимите прокладку

Отверните гайки крепления кронштейна

Извлеките закладной болт

Отверните гайки крепления задней крышки. Четыре гайки расположены снаружи, а одна, пятая гайка, находится под кронштейном.

Правую верхнею гайку, не получится отвернуть до конца, так как она упрётся в закругление литья.

На задней крышке с внутренней стороны находится крепёжная гайка, отверните её и снимите шайбу.

Лёгкими ударами молотка отсоедините заднею крышку от картера, после сдвиньте максимально крышку, отверните гайку.

Далее чтобы снять крышку без затруднений, снимая ее, поворачивайте примерно на 20 градусов по часовой стрелке.

Либо, немного отодвиньте крышку, так чтобы был доступ к штокам включения передач.

И включите вторую передачу

С вторичного вала снимите внутреннее кольцо подшипника

После ведущую шестерню привода спидометра

Выкрутите болты крепления и снимите крышку фиксаторов

Отделите от картера прокладку крышки.

Извлеките из отверстий пружины, поверните коробку и вытащите шарики фиксаторов

Снимите фиксирующий шарик, привода спидометра

Маслоотделительную шайбу.

Снимите с вала шестерню заднего хода, промежуточную

А так же снимите с вторичного вала шестерню заднего хода

Используя проставку, лёгкими ударами по наружному кольцу, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала.

С вторичного вала снимите дистанционную втулку

Наружное кольцо заднего подшипника

Внутреннее кольцо

Используя съёмник стопорных колец, извлеките стопорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

Включите одновременно первую и четвёртую передачи, и отверните болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

На болту установлены шайбы, пружинная и зажимная. Снимая болт, не потеряйте шайбы.

Далее понадобится впрессовать наружное кольцо подшипника, с шариками и передним внутренним кольцом.

Для этого установите отвёртку между шестернёй вала и наружным кольцом подшипника

Используя отвёртку как рычаг выпрессуйте кольцо

Далее так же пользуясь отвёрткой, снимите заднее внутреннее кольцо подшипника. Извлеките из картера промежуточный вал.

Повернув коробку, извлеките блокировочный сухарь, штока включения третей и четвёртой передач.

Вытащите на себя шток включения третей и четвёртой передач. Так чтобы обеспечить возможность доступа к блокировочному сухарю, и используя отвёртку снять его.

На изображении показано, чем отличаются блокировочные сухари, длинный штока включения первой и второй, и короткий штока третей и четвёртой передач.

Извлеките шток включения третей и четвёртой передач

После вилку включения третей и четвёртой передач

Отверните крепёжный болт вилки включения первой и второй передачи.

После извлеките шток включения

Переверните коробку передач и извлеките блокировочный сухарь штока включения первой и второй передачи.

После снимите вилку включения

Извлеките из картера первичный вал, в сборе с шестернями

Выньте игольчатый подшипник

Используя ударную отвёртку, ослабьте винты, оси промежуточной шестерни заднего хода, и стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала. Отверните винты.

Стопорную пластину, установите так, чтобы была возможность вывести её из оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимите ось. Снимите пластину

Используя съёмник, извлеките стопорное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала.

Из паза вторичного вала извлеките шпонку

С вторичного вала снимите промежуточный подшипник Извлеките вторичный вал по направлению передним концом вверх, предварительно сместив его назад в внутрь коробки.

Из крышки вторичного вала, используя наставку, лёгкими ударами, по наружному кольцу, выпресуйте задний подшипник.

На изображении стрелкой показано дистанционное кольцо, устанавливаемое между манжетой и подшипником, не потеряйте его при снятии.

Для извлечения манжеты заднего подшипника вторичного вала, из крышки коробки передач, возможно, использовать показанный на изображении способ.

Блок шестерён установите в тиски, и спрессуйте с него подшипник

Разборка и сборка коробки передач Классика

Руководство по ремонту и эксплуатации — Трансмиссия ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Разборка и сборка коробки передач
Разборка и сборка коробки передач

Внутренний вид картера сцепления

Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач.

Белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления.

Внутренний вид задней крышки коробки передач

Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач.

1 – винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 – оттяжная пружина рычага;
3 – рычаг переключения передач;
4 – винт ограничения поперечного хода рычага.

Привод переключения передач

1 – вилка включения заднего хода;
2 – оттяжная пружина рычага переключения передач;
3 – направляющая чашка рычага;
4 – шаровая опора рычага;
5 – рычаг переключения передач;
6 – сферическая шайба;
7 – пружина рычага;
8 – стопорное кольцо;
9 – запорная втулка демпфера;
10 – упругие втулки демпфера;
11 – дистанционная втулка демпфера;
12 – упорная подушка демпфера;
13 – стержень рычага переключения передач;
14 – вилка включения III и IV передач;
15 – вилка включения I и II передач;
16 – шток вилки включения I и II передач;
17 – шток вилки включения III и IV передач;
18 – шток вилки включения заднего хода;
19 – блокировочные сухари;
20 – крышка фиксаторов;
21 – втулка;
22 – пружина фиксатора;
23 – шарик фиксатора;
24 – задняя крышка коробки передач;
25 – включатель фонаря заднего хода;
26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Детали первичного вала

1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – подшипник;
4 – первичный вал;
5 – пружина синхронизатора;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – стопорное кольцо;
8 – подшипник.

Детали вторичного вала

1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – ступица синхронизатора;
4 – муфта синхронизатора;
5 – стопорное кольцо;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – пружина синхронизатора;
8 – шайба;
9 – шестерня III передачи;
10 – вторичный вал;
11 – шестерня II передачи;
12 – шайба;
13 – пружина синхронизатора;
14 – блокирующее кольцо;
15 – стопорное кольцо;
16 – ступица синхронизатора;
17 – муфта синхронизатора;
18 – стопорное кольцо;
19 – блокирующее кольцо синхронизатора;
20 – пружина синхронизатора;
21 – шайба;
22 – шестерня I передачи;
23 – втулка шестерни I передачи;
24 – подшипник;
25 – шестерни заднего хода;
26 – пружинная шайба;
27 – стопорное кольцо;
28 – шестерня привода спидометра;
29 – задний подшипник;
30 – сальник;
31 – фланец эластичной муфты;
32 – гайка;
33 – уплотнитель;
34 – центрирующее кольцо;
35 – стопорное кольцо.

Детали рычага переключения передач

1 – болт оттяжной пружины;
2 – шайба;
3 – оттяжная пружина;
4 – прокладка;
5 – направляющая чашка;
6 – прокладка;
7 – шайба;
8 – ограничительный болт;
9 – рычаг переключения передач;
10 – шаровая опора;
11 – сферическая шайба;
12 – пружина;
13 – опорная шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – прокладка;
16 – фланец;
17 – пружинная шайба;
18 – гайка;
19 – манжета;
20 – внутренний чехол;
21 – стержень рычага;
22 – рукоятка;
23 – упорная подушка;
24 – упругая втулка;
25 – дистанционная втулка;
26 – упругая втулка;
27 – запорная втулка.

Разборка коробки передач

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.

2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) (см. рис. Внутренний вид картера сцепления).

4. Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

5. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач.

7. Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

8. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником 4 А.40005/3/9B/9 снимите фланец эластичной муфты 1 (2 – болты крепления приспособления к фланцу; 3 – планка 9С съемника А.40005/3).

9. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (см. рис. Внутренний вид задней крышки коробки передач) ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.

10. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.

11. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода.

12. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала, снимите шестерню и пружинную шайбу.

13. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

14. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

15. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке.

16. Снимите крышку 20 (см. рис. Привод переключения передач) фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

17. Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода (стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки при ударе молотком).

18. С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

19. Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

Разборка первичного вала коробки передач

20. Cнимите стопорное кольцо 7 (см. рис. Детали первичного вала), блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора.

21. Установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Разборка вторичного вала коробки передач

22. Снимите с задней стороны вала шестерню 22 (см. рис. Детали вторичного вала) 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора.

23. Установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.

Разборка рычага переключения передач и задней крышки

24. Снимите манжету 19 (см. рис. Детали рычага переключения передач), чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11.

25. Отверните гайки крепления фланца 16, отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода

1 – пружинная шайба;
2 – оправка 41.7816.4069;
3 – запорное кольцо;
4 – заднего хода вторичного вала.

Сборка коробки передач

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сборка коробки передач проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
– пружина 22 (см. рис. Привод переключения передач) шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
– при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач, отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на рис. Внутренний вид картера сцепления;
– перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
– при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069, а при установке подшипников и сальников валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Цитата

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Ремонт кпп, руководство по сборке и разборке коробки автомобиля лада 2110, порядок замены сальников своими руками, руководство по ремонту привода ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Инструкции по ремонту коробки лада 2110. Ремонт сцепления, дифференциал, привода лада 2112

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.

Снимаем кронштейн.

Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …

…снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.

Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ваз 2110.

Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов ваз 2111.

Головкой «на 32» с мощным воротком…

…отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи ваз 2112 в сборе.

Вынимаем вилку включения пятой передачи.

Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора ваз 2110.

Вынимаем упорную пластину.

Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты ваз 2112 синхронизатора…

…и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.

Медным молотком наносим удар в торец первичного вала ваз 2111.

В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.

Головкой «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.

В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…

…и спрессовываем втулку шестерни ваз 2112 и упорную шайбу.

Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…

…и снимаем его.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала ваз 2111.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.

Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.

Головкой «на 13» отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки ваз 2110 передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…

…и снимаем его.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни ваз 2110 заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы ваз 2111 из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…

…и снимаем его.

Головкой «на 10» отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.

Снимаем рычаг выбора передач со штока.

Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.

Вынимаем шток выбора передач.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач ваз 2112, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).

Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем установочный болт шарнира…

…и снимаем шарнир.

Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…

…выпрессовываем кольцо.

Извлекаем маслосборник.

Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Вынимаем магнит.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач.
Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал ваз 2111, ваз 2110, ваз 2112.

Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…

…и снимаем его с переднего конца вала.

В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.

В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.

Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала ваз 2112, ваз 2111, ваз 2110.

Снимаем ведущую шестерню главной передачи.

Снимаем ведомую шестерню I передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем ведомую шестерню II передачи.

Переворачиваем вал в тисках.

Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …

…спрессовываем его.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…

…и снимаем его.

Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Снимаем шестерню III передачи.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала ваз 2111.

Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.

Зажав коробку дифференциала ваз 2110 в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.

Извлекаем из коробки сателлиты.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…

…и спрессовываем подшипник.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 своими руками, разборка и сборка КПП, видео

Ремонт КПП ВАЗ 2110

Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:

• трудно производить выключение и включение передач.
• самостоятельное выключение передач.
• возникновение шума при переключении передач.
• протечка трансмиссионного масла.

Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.

Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.

Устройство коробки переключения передач

Случаются ситуации, когда снятие КПП совсем необязательно, достаточно её регулировки. У ВАЗ 2110 очень часто бывают проблемы с переключением передач, их выбивает. Чтобы устранить данную проблему, совсем необязательно снимать коробку, достаточно отрегулировать механизм привода выбора передач. Достаточно обойтись регулировкой в следующих случаях:

• не так давно, была произведена замена подшипника первичного вала или любой другой ремонт, где снималась КПП.
• вылетает только одна скорость.
• во время движения автомобиля, скорость плохо переключается или вовсе выскакивает.

Для произведения регулировки КПП нужно:

• Ослабить гайку с болтом, которая находится под машиной, стягивающая хомут крепления тяги коробки.
• С помощью отвёртки раздвинуть хомут и пазы тяги. Установить шток в нейтральное положение.
• С коробки переключения передач снять чехол.
• Для того, чтоб заблокировать заднюю передачу, нужно в окно накладки кронштейна выставить рычаг.
• Отрегулировать осевой люфт в заднем направлении и с помощью поворота налево.
• Хомут поставить на место и затянуть при помощи болта.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

1. Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
2. Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
3. Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
4. Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
5. После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ниже вы можете увидеть ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

1. Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
2. Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
3. Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
4. Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
5. Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
6. Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
7. Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
8. Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

Разборка КПП ВАЗ 2110 завершена.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

• Синхронизатор мог выйти из строя.
• Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
• Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
• Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

• Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
• Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Вторичный вал КПП — разборка и сборка

Предупреждение. Если блокирующие кольца синхронизаторов исправны, при разборке промаркируйте их, чтобы впоследствии установить на прежние места.

1. Двумя монтажными лопатками немного приподнимаем внутреннее кольцо роликового подшипника.

2. В образовавшийся зазор вводим захваты съемника.

3. Спрессовываем внутреннее кольцо роликового подшипника с вторичного вала.

4. Специальными щипцами разжимаем стопорное кольцо.

5. Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала КПП.

6. Съемником спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

Снимаем с вала ведущую шестерню главной передачи.

7. Снимаем с вторичного вала ведомую шестерню первой передачи.

. а также блокирующее кольцо синхронизатора первой передачи.

8. Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты включения первой-второй передач.

. и снимаем стопорное кольцо.

9. Двумя монтажными лопатками спрессовываем с вторичного вала и снимаем.

. ступицу с муфтой включения первой-второй передач.

. блокирующее кольцо синхронизатора второй передачи.

. и ведомую шестерню второй передачи.

10. С другого конца вторичного вала съемником спрессовываем.

. и снимаем шариковый подшипник.

11. Снимаем упорную шайбу.

12. Снимаем ведомую шестерню четвертой передачи.

13. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора четвертой передачи.

14. Щипцами разжимаем и снимаем стопорное кольцо ступицы муфты включения третьей-четвертой передач.

15. Положив под шестерню третьей передачи упоры, молотком через деревянную прокладку, выпрессовываем вторичный вал из ступицы муфты.

16. Снимаем с вторичного вала ступицу со скользящей муфтой.

17. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи.

18. Снимаем ведомую шестерню третьей передачи.

19. При необходимости замены деталей механизма включения передач, снимаем скользящую муфту со ступицы (не потеряйте пружинки и шарики сухарей).

При сборке синхронизатора, необходимо правильно совместить ступицу и скользящую муфту. В местах установки сухарей в шлицах муфты выполнены выемки.

Сухари в проточках ступицы муфты должны быть установлены боковыми выступами наружу.

Блокирующие кольца синхронизатора первой, второй и третьей передач с тремя приливами на наружной поверхности.

. а синхронизатор четвертой и пятой передач — с шестью приливами.

Сборку вторичного вала кпп проводим в последовательности, обратной разборке. Поверхности трения деталей смазываем чистым трансмиссионным маслом. После сборки вторичного вала, перемещая скользящие муфты, убеждаемся в их работоспособности и надежной фиксации в среднем и крайних положениях.

Передовой опыт сборки и разборки коробки передач

В любом промышленном применении правильная сборка редукторов Falk имеет важное значение для производительности и прибыльности компании. Неизбежно будут сбои, но принятие ряда передовых методов, позволяющих минимизировать время простоя для ремонта, позволит вашей компании вернуться на правильный путь.

Неисправная коробка передач Falk speed может привести к катастрофическим последствиям, но с помощью высококвалифицированного специалиста по ремонту вы можете быстро восстановить работу и начать работу.Срочные работы и гарантии — это лишь две из важных услуг, которые должны предоставлять надежный поставщик и сервисная компания.

Как собрать коробку передач

Лучше всего узнать, как собрать коробку передач, или иметь под рукой специалиста, к которому вы сможете обратиться, когда потребуется ремонт или восстановление. Подумайте о том, чтобы иметь специализированного поставщика деталей для коробок передач Falk, на которого вы можете положиться, чтобы предоставить вам качественные детали и даже выполнить более сложный ремонт, если возникнет такая необходимость.

В процессе эксплуатации некоторые детали коробки передач Falk Speed ​​теряют свои первоначальные размеры. В таких случаях лучше всего иметь под рукой справочные материалы, которые помогут определить, какой тип приспособления был разработан для этой конкретной детали.

Сначала измерьте отверстие и вал в нескольких местах коробки передач, используя отверстие наименьшего диаметра и отверстие наибольшего диаметра. Затем можно рассчитать ожидаемый диапазон соответствия. Вы можете получить один из трех результатов расчета:

1. Положительное значение означает, что посадка имеет зазор.
2. Отрицательное значение означает, что посадка с натягом.
3. Если значение равно нулю, детали должны скользить вместе, но для сборки может потребоваться небольшое усилие.

Различные типы посадки определяют, какой ремонт потребуется и насколько легко его отремонтировать. Проконсультируйтесь со специалистом по коробкам передач Falk, чтобы определить передовые методы, необходимые для вашей конкретной работы, чтобы обеспечить правильную установку деталей коробки передач.

Нагрев деталей редуктора может быть выполнен несколькими способами, от индукционных нагревателей до ванны с горячим маслом.Что наиболее важно, независимо от используемой техники, обязательно поддерживайте тщательный нагрев и постоянную температуру. Используемый метод должен основываться на детали и графике ремонта. Охлаждение может осуществляться жидким азотом, сухим льдом или морозильной камерой. Как и при нагревании, важны постоянство тщательности и температуры. Конденсация представляет собой еще одну проблему, и ее можно избежать, протерев детали изопропиловым спиртом.

Рекомендации по разборке коробки передач

Наиболее распространенный метод, используемый специалистами по коробкам передач Falk для разборки коробки передач, — это использование механического пресса.Пресс позволит вам разделять части, но с некоторыми мерами предосторожности, а именно, чтобы знать о больших силах, задействованных в процессе прессования. Убедитесь, что размер пресса соответствует работе и прилагает необходимое усилие для разборки коробки передач.

Съемники

— это еще один способ разборки коробки передач, при котором детали разъединяются за счет механического или гидравлического воздействия. Съемник с кулачками можно использовать везде, где можно захватить кулачки вокруг части коробки передач.

Некоторые детали коробки передач также имеют отводы для снятия, которые расположены внутри детали так, чтобы можно было вставить болты, чтобы раздвинуть два компонента. Вы также можете использовать методы нагрева или охлаждения, аналогичные тем, как собирают коробку передач, чтобы разобрать коробку передач.

В случае сомнений звоните поставщику редукторов Mar-Dustrial и специалистам по ремонту

Если вы обнаружите, что ремонт слишком сложен для вас или вашей команды, позвоните специалисту по коробкам передач Falk! У нас есть доступ к большому количеству запчастей, которые могут решить вашу проблему и вернуть вашу работу в производство.

Нет причин позволять ремонту длиться дольше, чем он должен, и часто стоимость ремонта, проводимого специалистом по коробкам передач Falk, очень быстро окупается за счет возобновленного производства.

Опубликовано в разделе Коробки передач, Техническое обслуживание оборудования Falk Среда, 5 декабря 2018 г.

Разборка коробки передач Airsoft: Видео разборки коробки передач Airsoft: Видео разборки коробки передач Airsoft | РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ AIRSOFT

Как разобрать шатун велосипеда

Если вы хотите очистить, отремонтировать или заменить шатун велосипеда, вы должны сначала разобрать шатун. Шатуны велосипеда состоят из шпинделя, который проходит через нижний кронштейн рамы велосипеда. Шпиндель удерживает две обоймы подшипников с каждой стороны. Обоймы подшипников с каждой стороны кронштейна обеспечивают прочную основу для движения подшипников.Стопорное кольцо держит рукоятку вместе. На многих современных велосипедах эти компоненты объединены в герметичный картридж. Имея подходящие инструменты и немного времени, вы можете разобрать шатун своего велосипеда дома.

Подготовка

Поставьте велосипед на рабочую подставку.

Переведите передний переключатель на самое маленькое звено цепи.

Снимите цепь и поместите ее на нижний кронштейн рамы велосипеда.

Снятие шатуна

Удерживая шатун одной рукой, снимите стяжной болт шатуна с помощью шестигранного ключа на 8 мм или торцевого ключа на 14 мм.

Полностью выдвиньте съемник кривошипа, повернув резьбу против часовой стрелки. Вверните наружную резьбу съемника шатуна в шатун. Удерживая шатун, поверните внутреннюю головку съемника шатуна по часовой стрелке до упора.

Поместите большой разводной ключ на плоские части съемника шатуна. Удерживая разводной ключ на месте, поместите ключ на 16 мм на внутреннюю отвертку. Поворачивайте внутренний привод по часовой стрелке, пока шатун не выйдет из шпинделя.

Повторите этот раздел, чтобы снять другой шатун.

Снимите Crank

Ослабьте и снимите стопорное кольцо на левой стороне велосипеда против часовой стрелки с стопорное кольцо ключом.

Поместите ключ каретки на левое кольцо подшипника и поверните его против часовой стрелки, чтобы ослабить кольцо. Выкрутите кольцо подшипника и снимите его с каретки.

Вытяните шпиндель кривошипа и сепараторы подшипников из рамы велосипеда.

Снимите обойму подшипника со стороны привода, повернув ее по часовой стрелке гаечным ключом на 36 мм.

Разборка нижнего кронштейна картриджа

Поместите инструмент для шлицевого нижнего кронштейна на приводную сторону картриджа.

Поверните инструмент для шлицевого каретки по часовой стрелке с помощью разводного ключа, чтобы ослабить картридж. Выкрутите картридж и извлеките его из каретки.

Поверните рукой неприводную сторону картриджа против часовой стрелки, чтобы ослабить ее, и снимите ее с каретки.

Как отремонтировать 4-ступенчатую трансмиссию Chrysler A883

Chrysler заключил производственный союз с New Process в 1964 году, и в результате этого союза был создан 4-ступенчатый A833.С годами трансмиссия развивалась, но она обеспечивала надежную и эффективную работу до тех пор, пока не была снята с производства в 1979 году. Полностью синхронизированная трансмиссия предлагалась в большинстве автомобилей Chrysler, таких как автомобили с кузовом A, B, C, E с 1964 года. до середины 1970-х гг. За это время A833 завоевал репутацию выдающейся производительности и надежности.

---

Этот технический совет взят из полной книги «АВТОМОБИЛЬНАЯ СВАРКА: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ этой статьей: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/transmissions/how-to-rebuild-chrysler-a883-4-speed-transmissions/

---

Расположенный на хвосте рычаг переключения передач и боковая крышка с 10 болтами вогнутой формы четко отличает трансмиссию A833 от многих других механических трансмиссий. A833 — это трансмиссия с боковой загрузкой, все шестерни которой расположены в основном корпусе. Кроме того, у A833 есть 73⁄8-дюймовый колокол, а его внутреннее устройство отличается от других коробок передач.Для сравнения, в 4-скоростях T10 и Muncie используется передача заднего хода за пределами главного корпуса. Конструкция подвесного двигателя требует дополнительной средней пластины. Использование дополнительной средней секции может создать проблемы со стабильностью и выравниванием. В A833 не только исключена средняя часть, но и увеличено межцентровое расстояние для зубчатой ​​передачи. У T10 и Muncie межцентровое расстояние составляет 3,25 дюйма. A833 был удлинен до 3,375 дюйма, а A833 стал самым мощным 4-скоростным автомобилем в своем классе. Прошло совсем немного времени, прежде чем люди начали адаптировать эту трансмиссию к другим моделям.

Компания

New Process построила 18-шлицевой (вверху) и 23-шлицевый (внизу) входные валы для трансмиссий A833 1964-1972 годов. 18-шлицевые валы использовались для двигателей 426 Wedge, 426 Hemi и 440, а валы с 23 шлицами использовались для двигателей 361, 383, 400 и других двигателей Mopar.

С 1975 года Chrysler выпускает A833 с повышающей передачей для своей линейки автомобилей с механической коробкой передач. 4-ступенчатая овердрайв New Process была установлена ​​на такие автомобили, как 225 Slant Six Duster, для повышения топливной экономичности.В более старой четырехступенчатой ​​коробке передач четвертая передача имела передаточное число 1: 1, третья передача новой коробки передач стала 0,73: 1 для повышающей передачи, а четвертая передача оставалась 1: 1 с прямым приводом. Рычаг переключения передач 3-4 был перевернут, чтобы приспособиться к новому расположению коробки передач.

Входные валы поставлялись с 23 или 18 шлицами. Out

Определение дизассемблера Merriam-Webster

dis · as · sem ·ble | \ ˌDis-ə-ˈsem-bəl \

в разобранном виде; разборка; disassembles

Определение disassemble

Другие слова из disassemble

disassembly \ ˌdis- ə- ˈsem- blē \ noun

Примеры disassemble в предложении

Книжная полка разбирается на для удобства хранения.им пришлось разобрать телевизор , чтобы заменить проводку.

Недавние примеры в сети. Машина разбирает его, разрезает на волокна, которые затем используются для создания новой одежды. — Парижа Кавиланц, CNN , «H&M позволит людям превращать старую одежду в новую в магазине в Стокгольме», 8 октября 2020 г. Изнутри Фактически разобрать прошивку , то есть преобразовать двоичный код в Базовый язык ассемблера, который взаимодействует с оборудованием, Хрон должен был знать, какой процессор использует кофеварка.- Дэн Гудин, Ars Technica , «Когда кофеварки требуют выкупа, вы знаете, что IoT вредит», 26 сентября 2020 г. Первый шаг в восстановлении точных инструментов — это осторожно разобрать инструмент, отделив корродированные части от корродированных деталей. чистые. — Джозеф Труини, Popular Mechanics , «Как удалить ржавчину с ваших старых инструментов», 28 сентября 2020 г. В связи с пандемией также приостановлена ​​заявка на грант на часть средств для демонтажа Collier Lodge, чтобы его можно было очистить, восстановлен и отремонтирован.- Эми Лэвэлли, chicagotribune.com , «Историческое общество долины Канкаки отменяет мероприятия; основатель жалуется на истощение запасов», 21 августа 2020 г. Еще одна особенность, которая бросилась в глаза, когда эксперты начали разбирать устройств, заключалась в том, что они не кажутся быть любым предохранителем или механизмом для инициирования взрыва. — Гаррет М. Графф, Wired , «Неистовая охота за бомбардировщиком MAGA», 12 августа 2020 г. В конце недели, когда большинство людей собрали вещи и разошлись по домам, партнер Джея Джон вышел к телефонной будке, чтобы разобрать ит.- Леора Смит, Longreads , «The God Phone», 10 августа 2020 г. Затем поднимите рычаг, чтобы разобрать , держатель для капсул K-Cup и воронку, и вымыть обе части в раковине или на верхней полке посудомоечная машина на низкотемпературном цикле. — Тайша Мерто, Country Living , «Как почистить кофемашину Keurig», 29 марта 2020 г. Решение суда 5–4 позволяет программе эпохи Обамы оставаться в силе после попытки администрации Трампа разобрать в сентябре 2017 года.- Анна Гиарителли, Вашингтонский экзаменатор , «Верховный суд запрещает Трампу прекратить программу DACA эпохи Обамы», 18 июня 2020 г.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных сетевых источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «дизассемблировать». Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Узнать больше

Узнать больше о разобрать

Статистика для разобрать

Процитируйте эту запись

«Разобрать.” Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/disassemble. По состоянию на 10 ноября 2020 г.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Дополнительные определения для disassemble

dis · as · sem · ble | \ ˌDis-ə-ˈsem-bəl \

в разобранном виде; разобрать

Kids Определение разобрать

: разобрать Они разобрали игрушечный ипподром.

Комментарии к разобрать

Что заставило вас искать разобрать ? Расскажите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).

Как разобрать трансмиссию Ford AOD

Восстановление AOD, AODE или 4R70W всегда считалось задачей только для профессионалов. И по большей части это лучше оставить им, особенно если вам не хватает уверенности, чтобы сделать это самому. Однако, если вы действительно хотите понять, как работает автоматическая коробка передач, вы можете выполнить ремонт дома.Внимательно следите за этой книгой, уделяйте пристальное внимание всем деталям, и вы сможете добиться большого успеха при восстановлении своего Ford AOD. Ключевым моментом здесь является получение четких, четко сфокусированных изображений и подробных заметок на каждом этапе разборки.

Почему выходят из строя трансмиссии

Disassembly — это судебно-медицинское исследование, чтобы узнать, почему произошел сбой передачи и как предотвратить повторение сбоя. Некоторые операции по восстановлению трансмиссии — это не что иное, как устранение износа.Однако большинство из них связано с отказами.

В целом, регулярному профилактическому обслуживанию уделяется недостаточно внимания: замене жидкости и фильтров. Автоматические трансмиссии, независимо от заявлений автопроизводителей об интервалах обслуживания «срока службы агрегата», требуют регулярной замены жидкости и фильтров каждые 30 000 миль для максимального срока службы. Тем не менее, большинство автомобилистов никогда не задумываются об этом, пока не окажутся на обочине дороги в ожидании платформы.

По сути, AOD является простым автоматическим устройством, поскольку в нем используется тот же основной сердечник, что и в чугунном FMX с его составными планетарными системами Ravigneaux.Основное отличие заключается в добавлении системы повышающей передачи и модуляции дроссельной заслонки.

Чистая и обильная смазка имеет решающее значение для долгого срока службы. Чистая смазка обеспечивает хороший масляный клин между движущимися частями и хорошее давление в гидравлической линии за счет исправных уплотнений и дисков сцепления. Трение сцепления и ленты, пропитанное большим количеством жидкости, преодолевает расстояние и обеспечивает долговечность.

Существует давнее убеждение, что если трансмиссия никогда не обслуживалась, лучше оставить ее в покое и дать ей поработать до отказа или восстановления.Большинство специалистов по трансмиссиям указали, что свежая жидкость имеет тенденцию сотрясать старые уплотнения, что приводит к потере давления и выходу из строя. Эти же профессионалы также говорят, что отказ трансмиссии может зависеть от того, насколько злоупотребляли трансмиссией на этом пути. Буксировка и соревнования вызывают тепловое повреждение уплотнений и сцеплений. Если ваша трансмиссия преодолела отметку 100000 миль при нормальной работе без замены жидкости, лучше оставить ее в покое до тех пор, пока она не потребует ремонта.

Обгоревшие муфты и ленты

Брайан Форчун из Tom’s Transmissions предполагает, что при разборке AOD, AODE или 4R70W важно сначала определить причину сбоя.Неудача — не всегда первое, что вы видите; это может быть что-то, казалось бы, не связанное с этим, что косвенно вызвало сбой. Это может быть потеря давления в трубопроводе из-за изношенного уплотнения, заедания предохранительного клапана или грязной жидкости, что может объяснить, почему сгорели муфты и ленты. Муфты и ленты горят из-за выскальзывания страницы и по какой-либо другой причине, кроме жидкого голодания.

По словам Брайана, отказ передачи обычно является цепной реакцией; череда мелких проблем и сбоев, которые приводят к неудачам.Обычным типом отказа является износ или повреждение уплотнения, что приводит к потере гидравлического давления и проскальзыванию муфты и ленты. Это, в свою очередь, загрязняет жидкость фрикционным материалом, режущими уплотнениями и дополнительно снижает управляющее давление, вызывая проскальзывание и сгорание сцепления и трения ленты.

Плохая сборка

По словам Майка Стюарта из Mike’s Transmission, трансмиссии

также выходят из строя из-за плохой техники сборки в мастерских трансмиссии.Будь то массовая ремонтная мастерская или независимая ремонтная мастерская, он считает, что многие вещи упускаются из виду в ходе восстановления трансмиссии.

Во время разборки вы хотите изучить характер износа и все остальное, что кажется необычным. Ищите части, которые не работают вместе. То, что трансмиссия работала, еще не означает, что она была собрана правильно. Например, массовые перестройщики выбрасывают тысячи деталей в мусорные баки вместе с другими, казалось бы, похожими деталями, очищают их, обрабатывают или заменяют по мере необходимости, а также беспорядочно собирают коробки передач.В результате создаются детали трансмиссии разных поколений, которые не всегда спроектированы для совместной работы.

Заводские инженерные изменения

Ford известен внесением технических изменений, и десятки из них происходят в течение срока службы конструкции трансмиссии. Это означает, что вы должны уделять очень пристальное внимание частям, предназначенным для совместной работы, а также частям, которые никогда не были предназначены для совместной работы.Например, AOD претерпел значительные изменения на протяжении всего срока службы, а это значит, что вы можете получить детали, которые даже не подходят, не говоря уже о том, чтобы хорошо работать вместе. Teardown учит нас, что пошло не так с передачей: он также дает возможность узнать, как все должно восстанавливаться вместе. По ходу дела делайте много фотографий и заметок. Когда что-то выглядит не так, обратите внимание на это и не бойтесь задавать вопросы.

Начать разборку

Шаг 1. Снимите поддон и фильтр

Разборка начинается со снятия поддона и фильтра.Поддон имеет 14 болтов, а фильтр — три. Первым делом необходимо проверить оставшуюся трансмиссионную жидкость в отстойнике. Если он имеет цвет от коричневого до черного, это указывает на сильно обгоревшие фрикционные ленты и муфты, что обычно происходит из-за потери управляющего давления. Недостаточное давление вызывает проскальзывание муфты и ленты и соответствующий нагрев.

Этап 2. Открутите корпус клапана

Снимите корпус клапана с помощью торцевого ключа 10 мм; его следует полностью разобрать для очистки.Используйте цифровую камеру, чтобы запечатлеть, как он разваливается. Внимательно осмотрите все движущиеся части (клапаны и шары) на предмет повреждений / царапин.

Шаг 3: Снимите корпус клапана

Осторожно снимите корпус клапана и положите его на верстак разделительной пластиной вверх. Поскольку по всему корпусу клапана расположены шаровые обратные клапаны, его необходимо перевернуть на столе, чтобы не потерять эти важные детали.

Шаг 4. Осмотрите ручные и дроссельные клапаны

Механизмы ручного управления и дроссельной заслонки открываются после снятия корпуса клапана.Связь ручного управления и дроссельной заслонки представляет собой вал в конфигурации с полым валом. Вал ручного управления полый, а вал дроссельной заслонки сплошной внутри вала ручного управления.

Снятие хвостового вала, сервоприводов и поршней

Шаг 1: Снимите кожух заднего вала

При снятии корпуса хвостового вала обратите внимание на состояние уплотнения и втулки.Оба должны быть заменены в ходе восстановления. Используйте новую втулку, уплотнение и вилку скольжения. Это трансмиссионный цех со стоками для верстаков. Дома нужно полностью слить трансмиссию, иначе получится огромный беспорядок. Сначала убедитесь, что трансмиссия полностью слита.

Шаг 2: Снимите сервопривод перегрузочной ленты

Удалите повышающей полосы сервопривода крышки и поршень в сборе с использованием общей отвертки, чтобы получить на стопорное кольцо.Это стопорное кольцо может быть сложно удалить. Вы также можете использовать два небольших общих отвертки или шила для снятия оснастки кольца.

Шаг 3. Осмотр сервопоршня повышающей передачи (критическая проверка)

Снимите крышку повышающей передачи / поршень в сборе и внимательно осмотрите уплотнения и отверстие на предмет задиров. Повреждение уплотнения и / или отверстия вызвано загрязнением жидкостью. Загрязнение жидкости может быть вызвано фрикционным материалом муфты / ленты, который со временем становится только хуже и со временем проскальзывает.Подсчет очков можно отточить прямо из ствола. Поршень требует замены.

Шаг 4: Снимите крышку сервопривода нижнего и заднего хода

Следующим идет узел крышки сервопривода низкого и заднего хода. Используя общую отвертку, снимите стопорное кольцо. Нажмите на крышке / поршня с рукояткой молотка или большим пальцем, чтобы уменьшить давление на стопорное кольцо.

Этап 5. Снятие поршня сервопривода нижнего и заднего хода

Это низкая обратной серво крышка и стопорное кольцо.Поршень и возвратное кольцо находятся внутри отверстия сервопривода пониженного хода. Осмотрите уплотнение и отверстие поршня на предмет повреждений, особенно если есть загрязнение жидкости.

Шаг 6: Снимите гидроаккумулятор 2-3 передач

Крышка гидроаккумулятора 2-3 (рядом с сервоприводом низкого реверса) следующая, со снятым стопорным кольцом. Опять же, обратите внимание на признаки утечки и повреждений отверстия.

Шаг 7. Осмотрите поршень гидроаккумулятора 2-3 передач

Поршень гидроаккумулятора 2-3 имеет два уплотнения. Проверьте состояние уплотнения и отверстия. Любые царапины или повреждение уплотнения являются ключом к разгадке того, что могло произойти с контролем давления.

Снятие и разборка переднего насоса

Шаг 1. Вытяните узел переднего насоса

С помощью съемника снимите узел переднего насоса, который состоит из железа в AOD и алюминия в AODE и 4R70W.Не для всех приложений требуется съемник. Но рассчитывайте, что вам понадобится один, чтобы откачать насос.

Шаг 2. Осмотрите передний насос в сборе

Узел переднего насоса AOD также включает в себя узел поршня промежуточной муфты и держателя пружины. Фиксатор пружины возвращает промежуточный поршень муфты в состояние покоя при сбросе давления. Промежуточный блок сцепления находится в передней части корпуса.

Этап 3. Снятие поршня промежуточной муфты

Снимите поршень промежуточного сцепления с корпуса насоса, который также является цилиндром сцепления.Осмотрите уплотнение и отверстие на предмет царапин и повреждений. Три купола (или выступа) в каждой из трех секций являются креплениями с возвратной пружиной.

Шаг 4: Разборка переднего насоса

Разделите передний корпус насоса, открутив пять болтов с мелкой резьбой с помощью торцевого ключа на 10 мм. Это также промежуточный цилиндр сцепления без поршня.

Шаг 5. Осмотрите полость переднего насоса

Когда передний насос открыт, основная полость шестеренчатого насоса AOD готова к проверке.Перед снятием вращающегося узла проверьте внутреннюю и внешнюю шестерни на предмет необычного износа и задиров. Также проверьте стенки полости насоса на наличие задиров.

Снятие и осмотр внутренних компонентов

Шаг 1. Потяните вперед вращающийся узел

После снятия насоса входной вал, промежуточная муфта, односторонняя муфта, муфта заднего хода и муфта переднего хода выходят в сборе.

Шаг 2. Осмотрите барабан нижнего и заднего хода

Это промежуточный нажимной диск муфты и узел прямого вращения, только что снятый с основного корпуса. Осмотрите барабан муфты понижающей передачи (также известный как барабан повышающей передачи) на предмет чрезмерного износа. Планируйте сейчас использовать более широкий барабан Lincoln и овердрайв.

Этап 3. Осмотр промежуточных муфт и пластин

Осмотрите промежуточные муфты и диски сцепления на предмет аномального износа.Как и при любом ремонте, замените диски сцепления и обработайте стальные диски. Проверьте стальные пластины на наличие тепловых трещин и обесцвечивания.

Шаг 4: Отсоедините муфту низшего и заднего хода от муфты переднего хода

Отделить барабан муфты понижающей передачи и заднего хода от муфты переднего хода. Проверьте ступицы сцепления на наличие задиров и повреждений. Ищите нетипичные рисунки износа, такие как блестящие пятна и зазубрины, которые могут зацепиться за сцепление. Обычные формы износа имеют однородный характер.

Этап 5: Проверка муфт пониженного и заднего хода

Внимательно осмотрите диски муфты низко-реверсивной передачи и стальные диски на предмет чрезмерного и необычного износа, например общего обесцвечивания, горячих точек и трещин. Эти диски и диски сцепления выглядят хорошо и могут быть возвращены в эксплуатацию. Однако диски сцепления всегда следует заменять.Стальные пластины можно перекрашивать.

Шаг 6: Проверка характера износа ( Критическая проверка )

Проверить регулировочную шайбу муфты низшей передачи и заднего хода на предмет ненормального износа. Здесь нет никаких необычных следов износа, что означает, что регулировочную прокладку можно вернуть в эксплуатацию.

Шаг 7: Снимите ступицу сцепления

Снимите промежуточную ступицу муфты с муфты низшей передачи заднего хода.Внимательно осмотрите его на предмет износа и повреждений. Зубья ступицы сцепления должны быть гладкими, чтобы трение сцепления могло свободно перемещаться.

Шаг 8: Проверка односторонней муфты понижающего и заднего хода

Это односторонняя роликовая муфта низкооборотного барабана, которая допускает вращение в одну сторону, но не в другую. Ролики и пружины не должны иметь повреждений и отсутствующих деталей. Если есть сомнения или даже незначительные царапины, замените одностороннее сцепление.

Шаг 9: осмотр барабана нижнего и заднего хода

Это барабан низкого реверса в разобранном состоянии, на котором видна волнистая пружина Бельвилля внутри барабана сцепления, которая освобождает этот пакет сцепления. На внутренних зубьях диска сцепления не должно быть задиров и каких-либо неровностей, которые могут препятствовать движению сцепления.

Шаг 10: Разберите муфту переднего хода

Разберите переднюю муфту, включая подшипник Торрингтона и ступицу муфты.Осмотрите зубья на предмет задиров и любых повреждений, которые могут препятствовать движению трения сцепления.

Шаг 11: Снимите ленту повышающей передачи

После снятия барабана пониженной передачи и переднего хода и муфты переднего хода, следует перегрузочная лента. Чтобы сделать ваш AOD максимально долговечным, выберите более широкую 2-дюймовую полосу повышающей передачи Lincoln и соответствующий барабан для лучшего подключения. Никогда не используйте повторно полосу повышающей передачи.

Шаг 12. Осмотрите ступицу муфты переднего хода

Осмотрите ступицу муфты переднего хода на наличие неровностей, которые могут вызвать проблемы с трением муфты. Зубья не должны иметь задиров, которые могут затруднять движение сцепления.

Шаг 13: Снимите корпус привода и солнечную шестерню

Снимите корпус привода и переднюю солнечную шестерню, снова внимательно осмотрев зубья шестерни на предмет аномального износа.Посмотрите на центральную ступицу корпуса и проверьте, нет ли трещин.

Шаг 14: Удаление центральной опоры и несущей планки

Снимите центральную опору и водило планетарной передачи. На этом этапе разборки обратите особое внимание на пружину, предотвращающую щелчок, так как ее легко не заметить.

Шаг 15: Осмотрите Planet Carrier (требуется документация)

Разберите и осмотрите водило планетарной передачи.Планетарные передачи должны вращаться свободно и не иметь люфта (качания). Любое сопротивление или привязка являются поводом для отказа. Это узел односторонней роликовой муфты водила планетарной передачи. Его следует заменить, но если вы чувствуете необходимость повторно использовать его, проверьте все ролики и пружины. Обратите внимание на монтажное положение для правильной установки роликов и пружин.

Шаг 16: Удаление реверсивной нижней полосы

Снимите реверсивную нижнюю ленту.Лента с низким реверсом, которая изготовлена ​​из чугуна с фрикционной поверхностью, работает не так интенсивно, как передняя лента, и, как правило, редко требует замены. Тем не менее, всегда полезно начинать со свежего низко-реверсивного диапазона, чтобы минимизировать риск отказа, особенно на трансмиссии с большим пробегом.

Разборка

Правильный путь при демонтаже трансмиссии начинается со слива и надлежащей утилизации жидкости и изношенных деталей.Сначала снимите поддон и проверьте поддон на предмет загрязненной жидкости. Розовая жидкость указывает на стабильность и правильную работу. Сгоревшая жидкость возникает в результате высоких рабочих температур; наличие большого количества фрикционного материала в жидкости указывает на проскальзывание муфты и ленты.

Удаление Geartrain

После снятия поддона и получения доступа к корпусу клапана внимательно следите за размером и длиной болта во время снятия корпуса клапана. При снятом корпусе клапана у вас есть доступ к сервопоршням, гидроаккумулятору, рычагам ручного и дроссельного клапана, а также к стояночной защелке.Перед разборкой рычагов сделайте снимки и заметки.

Снятие корпуса хвостового вала на моделях AOD обнаруживает губернатор. (Модели AODE и 4R70W не имеют регулятора.) Разборка регулятора требует большой осторожности и должна выполняться отдельно, поскольку разборка и сборка выполняются за один процесс. Выложите губернатор в собранном виде и на всякий случай сфотографируйте. Регуляторы калибруются в зависимости от типа автомобиля и нагрузки.

Сервоприводы и аккумуляторы (2-3 и 3-4), которые удерживаются стопорными кольцами и крышками, снимаются затем. Не все AOD блоки имеют 3-4 сдвига аккумулятора, который был прекращен в 1989 году группа серво над приводом имеет стопорное кольцо, литой алюминиевый кожух, и поршень. Низкий обратный сервопривод имеет стопорное кольцо, стальной кожух, и поршень. При снятии этих узлов осматривайте уплотнения на предмет повреждений и твердые детали на наличие задиров. Проверить пружины на целостность. Если есть сомнения, замените пружину.

Когда сервоприводы извлечены из корпуса, это освобождает редуктор. Передний насос снимается с помощью съемника, потому что он очень плотно прилегает. AOD использует чугунный насос и опору статора; Поскольку железо и алюминий — разные металлы, такая комбинация может оказаться сложной задачей. Насосы AODE и 4R70W изготовлены из алюминия, и их легче снять вручную. Никогда не бейте насос / статор молотком.Осторожно подденьте где можно. Если насос окажется устойчивым, используйте съемник. Вы также можете использовать скользящий молоток, который легче найти в пункте проката.

После того, как вы сняли насос и внутренний первичный вал повышающей передачи, зубчатая передача выдвигается сегментами. Первыми выходят промежуточный блок сцепления, односторонняя муфта, муфта переднего хода и ступица. Осторожно снимите ленту повышающей передачи и осмотрите фрикционный материал на предмет износа. Его следует заменить независимо от состояния. Поверните ленту повышающей передачи, чтобы снять ее с анкерного штифта.Далее идут солнечная шестерня и торрингтонский (упорный) подшипник №5.

Когда передняя часть трансмиссии выдвинута, следует опорный узел, который фиксируется на месте большим стопорным кольцом и буферизуется пружинами, препятствующими срабатыванию сцепления. Обратите особое внимание на расположение опоры в сборе. Опора в сборе выходит вместе с водилом планетарной передачи. Не забывайте фотографировать на ходу. Затем снимите низкооборотную полосу.

На очереди прямая муфта, сталь и фрикционы, привязанные к выходному валу.Поскольку регулятор уже снят, выходной вал должен выскользнуть через переднюю часть картера коробки передач. После снятия всех вращательных узлов вы увидите торрингтонский (упорный) подшипник номер 9, который в это время снимается.

Снятие регулятора и выходного вала

Шаг 1: Снимите узел регулятора

Чтобы снять регулирующий клапан, снимите С-образный зажим. Регуляторы калибруются по типу и массе автомобиля по давлению пружины.Если ваш AOD устанавливается в тот же автомобиль, с которого он изначально был получен (или аналогичный автомобиль), вас не должно беспокоить калибровка регулятора.

Однако, если ваше ядро ​​AOD взято из неизвестного транспортного средства, было бы разумно откалибровать регулятор для вашего приложения, используя комбинацию пружин, показанную в каталоге Ford Master Parts для вашего конкретного типа транспортного средства. Регулировка регулятора основана на частоте вращения выходного вала, который регулирует давление в трубопроводе.

Шаг 2: Снимите шарик привода регулятора

Регулирующий клапан приводится в действие выходным валом и этим шаром, который действует как шпонка Вудраффа.Не теряйте этот мяч. Храните его в надежном месте для повторной сборки.

Шаг 3: Снимите муфту прямого действия и выходной вал

Полностью разберите муфту прямого переключения передач и ведомый вал, вплоть до соединения выходного вала с муфтой прямого действия. Мусор может попасть в барабан сцепления и загрязнить жидкость.

Этап 4. Разборка муфты прямой передачи и выходного вала

При разборке муфты прямого действия и выходного вала обнажается упорный подшипник Торрингтона №8.Все чугунные и Te fl сальники вала следует снять, учитывая их положение и тип уплотнения.

Шаг 5. Проверьте муфту прямого действия

Разберите муфту прямого действия, чтобы открыть муфты и стали. Осмотрите диски и диски сцепления на предмет нагрева и задиров. Как уже подчеркивалось ранее, диски сцепления необходимо заменить, а диски проверить на термические повреждения и износ.

Шаг 6. Осмотрите и замените поверхности пластин

Эти диски и диски сцепления выглядят здоровыми, хотя дискам можно было бы немного помочь. Когда пластины будут блестящими, их можно заменить на здоровую штриховку для хорошего сцепления.

Снятие узла

При снятом зубчатом колесе необходимо разобрать подузлы.Затем разбираются блок муфты заднего хода (также известный как барабан повышающей передачи) и муфта переднего хода. Следите за количеством сцеплений и сталей в каждом из пакетов сцепления. После выхода муфты и стали проверьте их на предмет ненормального износа. Любое посинение сталей является поводом для отказа и дальнейшего расследования, чтобы узнать, почему они стали горячими.

В большинстве комплектов для восстановления трансмиссии используются новые стали и сцепления, а это значит, что вы не будете использовать оригиналы. Если вы собираетесь повторно использовать сталь, обработайте ее очень мелким абразивом вращательными движениями, чтобы обеспечить хорошее сцепление.Вам не нужна блестящая сталь сцепления, а вместо этого нужна шероховатая поверхность для лучшего сцепления.

Пока вы разбираете трансмиссию, проверьте одностороннюю муфту (барабан муфты заднего хода) на плавную и стабильную работу. Он должен плавно поворачиваться в одном направлении, но фиксироваться в противоположном. Любые несоответствия являются поводом для отказа и замены.

Каждый барабан сцепления имеет прикладывающий поршень, который включает сцепления и сталь. Поршни обычно снимаются сжатым воздухом.При этом поверните барабан сцепления вниз, подальше от лица, и протолкните поршень в сторону верстака и мягкого полотенца, чтобы предотвратить повреждение. Осмотрите внутреннее и внешнее уплотнения поршня на предмет повреждений, которые могли вызвать неисправность трансмиссии.

Каждый пакет сцепления должен быть тщательно осмотрен на наличие участков, которые могут вызвать трение сцепления и зависание стали. Рваные края и зазубренные поверхности необходимо проверить с помощью муфт и сталей, чтобы увидеть, как работают эти сегменты. Если они зависают, обработайте неровную поверхность или замените барабан.

Передний насос в сборе также является промежуточным цилиндром сцепления и поршнем, который разбирается, очищается и проверяется. Обратите внимание на неровности, такие как необычный износ, рваные края и царапины, которые могут повредить уплотнения поршня сцепления. Убедитесь, что все возвратные пружины присутствуют и исправны.

При разделении насоса для осмотра изнутри обязательно обратите внимание на конфигурацию внутренней и внешней шестерен насоса и осторожно снимите их для проверки. Они должны вернуться точно так, как вышли.Осмотрите поверхности на предмет царапин и чрезмерного износа. Если износ чрезмерный, замените насос. Шестерни всегда можно заменить. Однако, если они изношены, велика вероятность того, что полость помпы также чрезмерно изношена.

При разборке барабанов сцепления и других узлов убедитесь, что вы сняли все уплотнения и подшипники / упоры. Особенно легко упустить из виду уплотнения, когда их необходимо заменить.

Замена мягких деталей

Шаг 1. Выполните основательную очистку

Все твердые детали трансмиссии входят в шайбу.Убедитесь, что все мелкие детали учтены. Когда эти предметы вынутся, просушите их сжатым воздухом, который следует продуть во все проходы.

Шаг 2. Замените сломанную пружину Бельвиля

Этот пакет муфты пониженной передачи заднего хода имеет треснувшую пружину Бельвиля, которую необходимо заменить. Это трещина под напряжением из-за циклической усталости металла. Пружины Бельвиль работают по так называемому «консервному маслу». Со временем металл ослабевает и трескается из-за смены рабочего цикла вперед и назад при приложении давления к поршню сцепления.Будьте осторожны и замените все пружины Belleville во время ремонта.

Шаг 3. Замените ремешок повышающей передачи

Вот еще один взгляд на сгоревшую полосу овердрайва с тепловыми трещинами при трении. Независимо от состояния, ленты овердрайва необходимо всегда заменять, а барабан одевать для хорошего соединения без проскальзывания.

Шаг 4. Проверьте нижнюю обратную полосу

Полоса нижнего реверса отличается от полосы овердрайва; это чугун с фрикционным материалом вместо стали.Полоса low-reverse не подвергается таким сильным нагрузкам, как полоса overdrive, и служит значительно дольше. Замена предлагается в любом случае.

Шаг 5: Используйте С-образные зажимы для разборки сцепления

Хотя в трансмиссионных мастерских часто есть компрессоры с пружинами сцепления для снятия поршня и сцепления, вы можете сделать это дома с помощью С-образных зажимов. Обязательно всегда используйте средства защиты глаз и лица.

Шаг 6: Снимите все уплотнения

При каждой разборке барабана сцепления обязательно снимайте все уплотнения и обращайте внимание на тип и расположение уплотнения во время разборки. Установка уплотнений в обратном направлении и в неправильном месте является обычным делом и может стоить вам больших затрат времени и денег.

Шаг 7. Замена всех уплотнений

Некоторые поршневые уплотнения хорошо спрятаны, что означает, что вам нужно проверять каждый квадратный дюйм поршня и барабана сцепления во время разборки, чтобы убедиться, что все уплотнения сняты.Не все уплотнения из неопрена. Некоторые из них сделаны из железа, тефона и других синтетических материалов. Все они должны быть заменены.

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

.