Как прозвонить генератор ваз 2109 мультиметром: Как проверить генератор на ВАЗ-2109: пошаговая видеоинструкция

Содержание

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Функционирование электрооборудования автомобиля зависит от надежной бесперебойной работы источников питания. Их функции выполняют:

  • Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе;
  • Генератор при запущенном силовом агрегате.

Аккумулятор также обеспечивает работу стартера при запуске ДВС. Однако, емкость АКБ ограничена, накопленного заряда достаточно для питания потребителей в течение периода не более 1-2 часов. Основная нагрузка (в том числе, зарядка аккумулятора) приходится на автомобильный электрогенератор. Выход агрегата из строя (особенно в дороге) – серьезная проблема, поэтому владельцу авто следует периодически проверять исправность генератора, своевременно устранять неполадки, позаботиться о замене устройства при серьезной угрозе работоспособности.

Возможные причины поломки генератора.

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.

Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:

  • Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
  • Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
  • Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.

Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.

Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

В состав автогенератора переменного тока входят:

  • Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
  • Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
  • Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
  • Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
  • Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
  • Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

Среди неисправностей автомобильного электрогенератора встречаются проблемы механики и электрической части. Наиболее типичными являются:

  • Повреждение или износ приводного шкива;
  • Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
  • Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
  • Истирание или механическое разрушение щеток;
  • Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
  • Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
  • Выход из стоя выпрямительных диодов;
  • Потеря работоспособности реле-регулятора.

Перечисленные неисправности представляют серьезную опасность для электрооборудования автомобиля, прежде всего, аккумулятора.

Признаки неисправностей.

Первым, наиболее тревожным симптомом неисправностей являются проблемы с аккумулятором. Среди них:

  • Мигание или постоянное свечение сигнальной лампы разряда АКБ на приборной панели;
  • Недостаточный уровень заряда аккумулятора, вследствие чего затруднен или невозможен запуск стартера и ДВС автомобиля;
  • Перезаряд батареи, сопровождающийся выкипанием электролита, образованием характерного налета на контактах АБ и деталях авто.

Кроме того, явным признаком являются проблемы с электроснабжением бортовых потребителей, например, тусклое свечение осветительных приборов в салоне и фар. Изменение яркости ламп при изменении скорости вращения двигателя также свидетельствует о неполадках бортовых источников электропитания.

Нередко проблемы механики сопровождаются «звуковыми эффектами» — дребезгом, негромким писком или подвыванием.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

Предварительная проверка.

Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

  • Предохранителя в цепи заряда АКБ;
  • Приводного ремня.

Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

Общая проверка работоспособности.

Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В. Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

Порядок работы следующий:

  • Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
  • Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В. Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников.

Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

Проверка отдельных узлов.

При обнаружении проблем в работе электрогенератора требуется проверка отдельных узлов, чтобы определиться с дальнейшими действиями – возможностью продолжать движение (если поломка произошла в поездке), необходимостью ремонта или полной замены устройства.

Вообще, при появлении проблем в дороге рекомендуется отключить генератор и добраться до ближайшего сервиса (на аккумуляторе, если хватит заряда) или на буксире (эвакуаторе). Эксплуатация автомобиля с неисправным источником питания может обернуться серьезными проблемами (например, полным выходом из строя бортовой электроники).

Проверка механики.

Износ втулок и подшипников, на первый взгляд представляется наименее серьезной проблемой. Однако, их износ приводит к увеличению трения, перегреву устройства, дополнительному (пускай, незначительному) отбору мощности двигателя. Возможны перекосы, разрушения деталей, полнее заклинивание ротора, обрыв приводного ремня.

Целостность приводного шкива проверяют визуально. Для контроля состояния подшипников (втулок) достаточно провернуть ротор вручную, попытаться сдвинуть его перпендикулярно оси вращения. При износе деталей слышен характерный звук, ротор проворачивается со значительным сопротивлением. Люфт перпендикулярно оси – признак значительного износа, говорит о необходимости замены деталей.

Щеточный узел.

Для проверки щеток достаточно демонтажа щеточного узла, визуального осмотра деталей. При сильном износе щетки рекомендуется заменить. Пред установкой следует проверить состояние коллектора.

Коллектор (токосъемные кольца).

Узел отвечает за подачу напряжения возбуждения. Соответственно, значительный износ коллекторных колец привит к нарушению генерации, нестабильности выходного напряжения. При скольжении щеток по поверхности изношенных колец наблюдается искрение, становящееся источником помех, сбоев в работе бортовой электроники.

Определяется состояние колец после демонтажа щеточного узла визуально (осмотром поверхности) или на ощупь. Признаком значительного износа является упоминавшееся выше искрение.

Ликвидировать проблему можно шлифовкой поверхности коллекторных колец (однако проводить ее до бесконечности не получиться — толщина проводящего слоя ограничена, в итоге потребуется замена ротора).

Короткое замыкание между кольцами возможно при образовании токоведущих мостиков (из графитовой или металлической пыли, осаждающейся при срабатывании щеток и колец). Устраняется очисткой поверхности коллекторного узла.

Состояние обмоток.

В электрогенераторе возможны:

  • Обрыв фазных обмоток статора, обмотки возбуждения.
  • Межвитковое короткое замыкание;
  • Пробой на корпус.

Частично диагностировать неисправности можно с использованием тестера. Прибор используется в режиме измерения сопротивления, предел измерения – единицы Ом. Перед измерениями следует отключить подсоединенные проводники, снять щетки.

Проверка обмотки возбуждения:

  • Измеряют сопротивление между коллекторными кольцами. В случае исправной обмотки величина составляет 2.3-5.1 Ом (номинальное сопротивление 4.3 Ом). «Бесконечность» на омметре свидетельствует об обрыве, меньшее значение – косвенный признак межвитквого КЗ.
  • Проверяют обмотку на межвитковое короткое замыкание. Подают на контактные кольца 12 В от аккумулятора через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного тока (предел более 5 А). Показания более 5 А свидетельствуют о наличии замыкания между витками.
  • Проверяют пробой изоляции, измеряя сопротивление между одним из коллекторных колец и корпусом. Величина более 50 кОм – признак пробоя.

Аналогичные проверки (кроме поверки на пробой) не снимая устройство провести невозможно. Во-первых, требуется отсоединить выводы обмоток от выпрямительного моста. Во-вторых, их сопротивление – низкое, порядка 0.3 Ом, измерить его без прецизионных приборов сложно.

Выпрямительный мост.

Выход из строя диодов выпрямителя – достаточно частая неисправность, представляющая серьезную опасность. Пробой диодов равносилен режиму короткого замыкания на выходе электрогенератора, создает ударные токовые нагрузки для обмоток, перегрев, нарушение изоляции с дальнейшим выходом из строя.

Детальную проверку, определение сгоревшего диода возможно повести, только сняв мост. Однако, сделать выводы о работоспособности получится без демонтажа устройства.

Для этого:

  • Отсоединяют провода, демонтируют щеточный узел.
  • Тестером (мультиметром) измеряют сопротивление между клеммой В+ (30) и корпусом. Предел измерений – 1 кОм, «плюсовой» щуп на В+(30). Если диоды не побиты – результат измерений – бесконечное сопротивление. Низкое сопротивление свидетельствует о пробое стойки моста (наиболее частая неисправность).
  • Изменить полярность (поменять местами щупы тестера). Показания должны соответствовать паре открытых диодов (максимум в пределах 200-500 Ом).
  • Аналогично проверяют дополнительный выпрямитель, питающий реле-регулятор – вместо клеммы В+(30) щуп прибора располагают на контакте D+ (61).

Возможен вариант пробоя только диодов верхнего (нижнего) плеча выпрямителя, измерения, описанные выше, неисправность не определяют.

Для диагностики верхнего плеча выпрямителя их проводят аналогично, но вместо корпуса щупом касаются одного из болтов крепления моста (в этих местах присоединяются обмотки). Низкое сопротивление в первом случае («плюсовой» щуп на В+(30) говорит о пробое).

Для нижнего плеча проводят измерения между болтом крепления и корпусом устройства. При пробое получают низкое сопротивление, когда «плюсовой» щуп расположен на болте, а «минусовой» на корпусе.

Пи отсутствии тестера используют аккумулятор, лампу на 10-15 Вт и проводники. «Плюсовому» щупу соответствует провод, подключенный к «+» АКБ. Порядок действий аналогичен приведенному выше. При низком сопротивлении лампа загорается.

Рекомендую прочитать:

Как проверить генератор (со снятием, не снимая с машины)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 181

Автомобильный генератор представляет собой один из ключевых компонентов электрооборудования автомобиля, эксплуатируется в жестких условиях и постоянно испытывает большие нагрузки. Разработчик генератора в полной степени учитывает особенности его функционирования, обращая внимание на достижение высокой эксплуатационной надежности. Тем не менее, исключить отказы этого узла не удается.

Диагностирование электрооборудования на СТО при плановом техническом обслуживании входит в перечень обязательных проверок. Его выполнение выявляет появившиеся неисправности и высокую степень износа отдельных компонентов, в том числе генератора. Однако даже регулярное обслуживание автомобиля в сертифицированных мастерских не является гарантией от внезапных отказов.

Далее рассмотрены процедуры проверки генератора, позволяющие простыми средствами с высокой точностью оценить его техническое состояние. Особенность этого устройства — конструкция генераторов различных автомобилей основана на идентичных принципах, поэтому для них применяется одинаковая методика проверки, которая может отличаться только незначительными деталями.

Работы по проверке исправности генератора целесообразно выполнять по крупноблочной схеме и только после локализации неисправного узла переходить к точной диагностике. Мы не будем останавливаться на тонкостях выявлении неисправности конкретного узла этого агрегата, которые выполняются по своим методикам.

Признаки неисправного генератора

К внешним проявлениям отказа генератора относятся:

  • соответствующий оптический индикатор на приборной панели продолжает оставаться в активном состоянии или мигает при запущенном двигателе;
  • посторонние шумы;
  • нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
  • характерный запах сгоревшей изоляции;
  • тусклый свет фар, мигание лампочек, неустойчивая работа остальных потребителей электроэнергии (в первую очередь мощных), что ярко проявляется при аккумуляторе, выработавшем ресурс;
  • разряд батареи с высокой скоростью.

При инструментальном контроле дополнительно принимаются во внимание

  • несоответствие генерируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
  • полное отсутствие напряжения.

Подготовка к проверке

Перед началом собственно диагностики:

  • проверяется состояние контактов и при необходимости выполняется подтяжка их креплений и зачистка от окислов.
  • осматриваются соединительные провода и при выявлении их повреждений заменяются на исправные такой же длины и сечения.

Точные результаты достигаются при использовании бытового мультиметра (электрического тестера). Желательно, чтобы прибор имел отдельный вход для подключения токовых клещей.

Запреты

При выполнении тестирования ни при каких условиях нельзя совершать следующие действия:

  1. Запрещается отключать провода от выхода генератора. Он всегда должен иметь нагрузку.
  2. Недопустимо выполнять тестирование методом “на искру”- накоротко замыкать выход генератора.
  3. Состояние изоляции нельзя контролировать гигаомметром (из-за рисков пробоя изоляции высоким измерительным напряжением этого прибора).

Проверка натяжения приводного ремня

Нарушение нормативного натяжения ремня привода генератора приводит к тому, что при работе без нагрузки напряжение соответствует норме, но при увеличении нагрузки недостаточная сила трения приведет к появлению эффекта проскальзывания, на вал генератора перестает передаваться требуемая мощность, и напряжение падает. Нагрузка увеличивается последовательным включением различных потребителей, например, фар.

При обнаружении такого явления проверяем прогиб ремня, который при нажатии с усилием 10 кг не должен быть более 12 мм. В случае ослабленного ремня  восстанавливаем его натяжение, что выполняется регулировочным винтом, которым статор генератора отодвигается от вала двигателя.

Основные проверки без демонтажа генератора

Описываемые далее процедуры проводятся при прогретом двигателе, который работает на холостых оборотах 10 – 15 минут. Первичная проверка основана на том, что напряжение, снимаемое с генератора, превышает напряжение аккумуляторной батареи (необходимое условие ее подзарядки). Для этого выключают двигатель и мультиметром, который переключен в режим работы с постоянным напряжением (предел 20 В или в нему) замеряют напряжение на клеммах батареи. Затем заводят двигатель, выполняют второе измерение и сравнивают результаты. Если изменений нет,  генератор неисправен.

Вторая группа тестов направлена на проверку реле-регулятора, для чего мультиметром продолжают контролировать выходное напряжение генератора. Его показания при работающем двигателе составляют 14 В. При увеличении частоты вращения вала напряжение возрастает, но не более чем на 0,5 – 0,7 В. При нарушении этого условия проводятся более подробные проверки, процесс которых описан здесь.
Для проверки генерируемого тока обороты двигателя увеличиваются до средних. К мультиметру подключаются токовые клещи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока, рабочим органом клещей охватывается провод с выхода генератора.

Далее последовательно включают потребители электроэнергии (фары, отопитель салона и т.д.), записывают показания прибора. Затем использованные ранее потребители включают одновременно и показания мультиметра сравнивают с суммой записанных значений. Разница не должна превышать 5А, в противном случае генератор считается неисправным.
Диодный мост проверяют мультиметром или методом прозвонки лампочкой на отсутствие пробоя диодов и обрыв в токопроводящих цепях. Диагностику диодного моста проводят на двигателе или после демонтажа генератора.

Проверки с демонтажем генератора

Демонтаж генераторы осуществляют в том случае, если однозначно установлено, что он неисправен.
Первоначально проводится осмотр, который показывает отсутствие механических повреждений корпуса, нормальное состояние электрических выводов и других компонентов.
Нагар на токосъемных кольцах — хороший индикатор межвиткового короткого замыкания обмоток ротора.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Проверка сопротивления обмоток

Для проверки сопротивления обмоток мультиметр переключают в режим измерения сопротивления.
Для определения сопротивления обмотки ротора щупы мультиметра подключают к токосъемным кольцам. Показания прибора равняется 10 Ом.
Статорная обмотка проверяется только после отключения соединительных проводов от клемм. Измеряют как сопротивление между свободными концами обмоток, так и между свободным концом и общей точкой. Статор считается исправным, если

  • сопротивление отдельной обмотки находится в интервале 5 — 15 Ом;
  • сопротивление между свободными концами обмоток вдвое превышает сопротивление отдельных обмоток;
  • сопротивление обмоток одинаково.

Щетки

Проверка щеток осуществляют методом визуального осмотра. Исправные щетки должны свободно перемещаться по направляющим и не иметь сколов. При большой степени износа их меняют на новые.

Опорные подшипники

Ротор генератора смонтирован на опорных подшипниках. Их состояние проверяют при снятом со шкива ремне. При исправных подшипниках ротор вращается свободно, а его проворачивание не требует никаких усилий. Если же обнаруживается люфт, то подшипники подлежат замене.

Заключение

Точная диагностика исправности автомобильного генератора осуществляется своими силами при использовании несложных и распространенных бытовых измерительных приборов. Вышедший из строя генератор восстанавливают заменой диодного моста, реле-регулятора, опорных подшипников и щеток и  регулировкой натяжения приводного ремня. В прочих случаях потребуется покупка нового.
Знание простых методик проверки позволит восстановить нормальную работоспособность электрооборудования без обращения в автосервис и сэкономить средства.

Проверка генератора ВАЗ 2113, 2114, 2115: пошаговая инструкция

Измерение напряжения генератора

Неправильно работающий генератор несёт в себе большие последствия. Ладно, если заряд от генератора идёт низкий, и вы просто посадите аккумулятор и заглохните на трассе. Но если генератор выдаёт очень большое напряжение – то могут возникнуть проблемы с электрикой автомобиля.

Надеюсь, вы осознали всю важность данной статьи и внимательно ознакомитесь с ней.
Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

  1. Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.
  2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла).
  3. Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника показывать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в. Вывод: Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генератора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.
  4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замеряем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.
    Вывод: Если напряжение превышает 14,7в то скорее всего неисправен регулятор напряжения (Как заменить регулятор напряжения?).

Так же прислушиваемся к шуму генератора – сильный гул свидетельствует об износе подшипника, который нужно заменить.

Могу посоветовать вам одно решение, которое поможет избежать вам больших просадок напряжения под нагрузкой. Я сам применял данный метод, и  мой отец делал так же. Если генератор исправен, но просадки напряжения всё равно присутствуют, то скорее всего окислились «массы» как на самом генератора так и на двигателе. Поэтому, я предлагаю вам установить дополнительную «массу» с аккумулятора на кузов (подробнее).

🚘 Проверка автомобильного аккумулятора и генератора мультиметром самостоятельно

В данной статье будет рассмотрен простой вариант самостоятельной диагностики автомобиля, который поможет автолюбителю следить за состоянием своего «железного коня», в некоторых случаях избавит от обращения к электрику на СТО, или немного подготовит к такому визиту. Суть состоит в том, что с помощью обычного мультиметра можно самому продиагностировать АКБ и генератор.

Строго говоря, владельцам современных автомобилей с цифровым вольтметром на панели приборов (или стрелочным хоть как-то еще работающим у наоборот старых машин), мультиметр не понадобится, важна будет только сама методика.

Если же панель приборов ограничена только датчиком, показывающим разряжается аккумулятор в данный момент, или нет, тестер пригодится.

Проверка аккумулятора

Цифровой мультиметр (вольтметр) позволят с приемлемой точностью узнать напряжение АКБ в данный момент времени. Это весьма удобно, поскольку можно делать замеры как с только что двигавшегося автомобиля, т.е. с заряженной генератором батареей; так и после того как машина некоторое время (несколько дней) постояла без движения. В последнем случае по напряжению можно судить насколько аккумулятор еще может держать заряд, а также — нет ли где-то в системе утечек тока. В настройках прибора при этом нужно установить измерения на постоянный ток и выбрать необходимый диапазон измерений. На иллюстрации видно, что у рычажка данного мультиметра есть положения 2 Вольта и 20 Вольт.

Первым вариантом удобно пользоваться при тестировании пальчиковых батареек, а вторым как раз для автомобильного аккумулятора. У новой или просто еще хорошей АКБ напряжение должно быть в идеале не ниже 12,4 В. Некоторые производители так и пишут на корпусе: «min 12.4».

Спасибо за подписку!

Но здесь и в следующих частях статьи важно понимать, что реальные показатели зависят от некоторых факторов: качества (читай точности) вашего, скорее всего, китайского мультиметра, возраста автомобиля и его состояния, возраста аккумулятора и его состояния. Поэтому несколько десятых вольта погрешности – еще не повод бежать в магазин за обновкой, или ехать к электрику на ремонт. Вот когда показатель будет отличаться на 0,5 В и более, стоит как минимум снять аккумулятор и подключить дома к зарядному устройству. В противном случае автомобильный генератор может и не зарядить АКБ до требуемых значений, особенно при короткой городской поездке.

Не снимая контактов мультиметра с клемм аккумулятора, можно также проверить как последний ведет себя под нагрузкой. Для этого заводим автомобиль и смотрим на показания. У бензинового двигателя во время заводки они не должны быть ниже 10 В, у дизельного – 11 В.

Проверка генератора

При этой проверке механизм подключения мультиметра аналогичен, описанному выше. Генератор при этом проверяется по двум режимам: а) на холостом ходу, б) при нескольких включенных потребителях тока (ближний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор) и одновременно оборотах двигателя, доведенных до значений = 2000-2500 в мин. И в том и в другом случае, опять же в идеале, показания прибора должны быть в пределах 13,8-14,2 В. Допускается небольшое превышение, если автомобиль перед тестом постоял более суток.

Но, если это превышение не падает до вышеозначенных параметров после проезда 5-10 км (в зависимости от времени года), аккумулятор постоянно перезаряжается. Или в случае наоборот, напряжение не достигает 13,8 В – происходит постоянный недозаряд. Это уже может служить поводом для обращения на СТО, иначе ресурс АКБ снизится.

MS8217: Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона — Digilent

Прочный цифровой мультиметр MS8217, созданный для повседневного использования, идеально подходит для надежных и стабильных электрических испытаний.

Характеристики:

  • 4000 отсчетов
  • Тест диодов / зуммер
  • Температурный тест
  • Частота / рабочий цикл
  • Относительное измерение
  • Удержание данных
  • Автоотключение
  • Автоматический / ручной диапазон
  • Кобура (вторичный впрыск)
  • Система механической / электронной защиты
  • В соответствии с IEC 1010 CAT II 1000V
  • Удобный предохранитель / замена батареи
  • Срок службы батареи до 500 часов

Технические характеристики:

  • Диапазон напряжения постоянного тока: 0. 1 мВ-1000 В
  • Погрешность напряжения постоянного тока: ± (0,5% + 3 цифры)
  • Диапазон постоянного тока: 0,1 мкA-10A
  • Точность постоянного тока: ± (1,5% + 3 цифры)
  • Диапазон напряжения переменного тока: 0,1 мВ-1000 В
  • Погрешность напряжения переменного тока: ± (1,0% + 3 цифры)
  • AC Voltage Freq. ответ: 40 Гц-500 Гц
  • Диапазон переменного тока: 0,1 мкA-10A
  • Точность переменного тока: ± (1,5% + 3 цифры)
  • Частота переменного тока ответ: 40 Гц-200 Гц
  • Диапазон сопротивления: 0.1 Ом-40 МОм
  • Точность сопротивления: ± (0,5% + 2 цифры)
  • Диапазон емкости: 0,01 нФ-100 мкФ
  • Погрешность измерения емкости: ± (3,0% + 5 цифр)
  • ЧАСТОТА / РАБОЧИЙ ЦИКЛ Диапазон: 10 Гц — 100 кГц
  • ЧАСТОТА / РАБОЧИЙ ЦИКЛ Точность: ± (0,1% + 3 цифры)
  • ТЕМПЕРАТУРА Диапазон: -55 ° C-1000 ° C
  • ТЕМПЕРАТУРА Точность: ± (2,0% + 1 ° C)

Что
включено:

    Цифровой мультиметр
  • с автоматическим выбором диапазона (MS8217)
  • Mastech ® картонная защитная коробка
  • Два съемных щупа с заглушками и наконечниками с крышками
  • Розетка многофункциональная
  • Датчик температуры типа K
  • Руководство пользователя

Как использовать мультиметр в автомобиле

Когда дело доходит до устранения неисправностей в автомобиле, часто бывает сложно решить проблемы с электричеством. Когда механическая часть вашего автомобиля не работает должным образом, обычно есть прямая и очевидная причина. Чтобы определить электрическую проблему, вам нужно будет использовать мультиметр, чтобы увидеть, присутствует ли напряжение и непрерывность в проводке вашего автомобиля. В оставшейся части статьи мы объясним, как именно использовать мультиметр на автомобиле!

Как пользоваться мультиметром для чайников

Если вы никогда раньше не слышали о мультиметре, это специальный инструмент, который может измерять напряжение, сопротивление и ток.Часто это цифровые портативные устройства прямоугольной формы, которые работают, подключая пробники к проводам, которые вы хотите проверить. Когда электрический компонент вашего автомобиля не работает, это обычно означает, что неисправный провод вызывает обрыв или короткое замыкание.

Выявление электрических проблем

Как найти замыкание в машине мультиметром?

Мультиметры

могут помочь вам точно определить, какой из проводов не работает, так как вы заметите отсутствие напряжения на неисправном проводе.Обнаружение короткого замыкания — довольно утомительный процесс, и вам потребуется измерить непрерывность, чтобы определить, где происходит короткое замыкание.

В зависимости от того, какую единицу измерения вы хотите измерить, вы захотите установить диапазон и параметры для вашего мультиметра. Если вы собираетесь проверить силу тока, убедитесь, что всегда использует плавкий порт для ваших пробников. В противном случае вы можете использовать порты без предохранителей. Когда вы смотрите на свои зонды (или провода), черный — отрицательный, а красный — положительный.Независимо от того, что вы планируете тестировать, обязательно включите стояночный тормоз перед началом!

Вам также может понравиться: Как читать электрические схемы автомобиля для начинающих

Как проверить напряжение мультиметром?

Если вы проверяете напряжение в автомобиле, вы можете использовать напряжение постоянного тока. 20 В — правильная настройка, если вы хотите проверить свою батарею. Просто отрегулируйте шкалу на правильный диапазон / настройку и подключите датчики к любому компоненту, для которого вы хотите получить показания.

Как проверить фару мультиметром?

Чтобы проверить проводку фары, вам действительно нужно найти провод заземления. От разъема, который крепится к вашей фаре, идет два-четыре провода. В случае двух или трех проводов только один из них является заземляющим проводом, в то время как четырехжильные соединители будут иметь два заземляющих провода. Какой бы провод ни был подключен к шасси, это заземляющий провод. Чтобы проверить это, вам нужно настроить мультиметр на сопротивление. Вы можете поместить один из ваших щупов на заземляющий провод, а другой — на отрицательную клемму автомобильного аккумулятора.Если вы не считываете целостность , значит, у вас проблема с заземляющим проводом, а это значит, что его нужно заменить.

Как проверить заземляющий провод автомобиля мультиметром?

Чтобы проверить провода заземления, сначала нужно измерить сопротивление. Проверьте проводку, чтобы убедиться, что ваше показание составляет пять Ом или меньше. Если оно превышает пять Ом, необходимо дополнительно протестировать провод. Переключите мультиметр на постоянное напряжение и включите любой электрический компонент, с которым у вас возникли проблемы. Еще раз проверьте проводку, чтобы убедиться, что показание не превышает 0.05V. Если это так, вам нужно будет использовать другое место для заземления аксессуара или использовать соединительный ремешок.

Как с помощью мультиметра проверить, не перегорел ли предохранитель?

Устранение неисправности предохранителя с помощью мультиметра очень просто. Просто установите мультиметр на минимальное значение сопротивления и поместите щупы по обе стороны от крышек предохранителей. Предохранители не имеют полярности, поэтому используемые вами щупы не имеют значения. Если у вас очень низкое сопротивление, предохранитель исправен. Если значение сопротивления не изменилось после подключения датчиков, предохранитель перегорел.

Вы также можете проверить предохранитель с помощью контрольной лампы. Включите ключ и коснитесь обеих сторон предохранителя концом контрольной лампы. Если загорается, предохранитель исправен. Если этого не произошло, необходимо заменить предохранитель.

Как использовать мультиметр от автомобильного аккумулятора

Если вам не удается завести автомобиль, одна из наиболее частых причин — слабый аккумулятор. Это то, что вы можете легко проверить с помощью мультиметра, который также даст вам точное представление о том, сколько на самом деле осталось заряда батареи.Предварительное тестирование автомобильного аккумулятора — отличный способ исключить вероятного виновника многих электрических проблем.

При тестировании автомобильного аккумулятора вы собираетесь проверить напряжение, установив мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы можете подключить датчики к обоим клеммам аккумулятора, сопоставив каждый цвет с клеммой того же цвета. Если у вас есть возможность попросить кого-нибудь включить фары, сделайте это сейчас, чтобы лучше понять, с чем действительно может справиться машина. Вы сделаете это с выключенной машиной.

В большинстве случаев вы получите показание где-то между 11,8 и 12,6 В. Чем выше значение напряжения, которое вы видите, тем больше заряда остается в аккумуляторе. Показание 12,5 В будет означать, что батарея похожа на новую с почти полным зарядом, а показание 11,9 В укажет на то, что батарею необходимо будет заменить в ближайшее время.

Как использовать мультиметр на автомобильном генераторе

Еще одна причина, по которой ваш автомобиль не заводится, — это неисправный генератор. В отличие от автомобильного аккумулятора, к этой детали нельзя напрямую подключать датчики.Вместо этого вы еще раз протестируете автомобильный аккумулятор. Генератор отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения, используя естественные механические движения вашего автомобиля. Поэтому, проверив, как ваша батарея реагирует на различные электрические нагрузки, вы можете увидеть, действительно ли проблема в вашем генераторе.

Чтобы проверить генератор, вам нужно снова установить мультиметр на 20 В постоянного тока. Перед тем, как открывать капот, убедитесь, что автомобиль выключен. Совместите соответствующие щупы с их правильными клеммами на батарее (отрицательный с отрицательным, положительный с положительным).Проверьте показания, чтобы увидеть, с чего вы начинаете, надеюсь, вы начинаете как минимум с показателем 12,4.

Теперь вам нужно завести машину. Еще раз проверьте показания батареи. Если вы видите, что значение меньше, чем значение на 14 вольт, то, скорее всего, проблема в вашем генераторе. Нормальное показание будет выше 14 вольт. Если вы видите правильное чтение, пойдите и включите все, что вам кажется, для чего требуется электричество.

Такие вещи, как стереосистема, все фары, обогреватель и обогреватели сидений — все это здесь хорошие варианты.Вам захочется еще раз прочитать показания мультиметра, чтобы посмотреть, на сколько упало напряжение. Если у вас показания выше 13 вольт, то проблема не в генераторе. Однако значение менее 13 вольт означает, что на самом деле проблема с генератором .

Использование мультиметра в автомобиле

Не секрет, что выявление и решение проблем с электричеством может стать настоящим кошмаром. У некоторых автомобилей больше мили проводки (если вы все распутали и протянули), а это означает, что много потенциальных проводов, которые могут выйти из строя.Чтобы найти именно , какая часть не работает, потребуется много усилий, но оно того стоит, когда вы наконец решите проблему

Если вы хотите протестировать электропроводку вашего автомобиля, вам необходимо приобрести мультиметр и научиться пользоваться им, а также руководство по ремонту OEM для вашего автомобиля. Чтобы облегчить себе жизнь, вы можете узнать, как использовать мультиметр в автомобильном PDF-файле, чтобы помочь вам в этом процессе. При этом вы можете следовать пошаговым инструкциям, которые проиллюстрируют, какую единицу измерения вы должны измерять и где разместить зонды! Имея мультиметр и инструкцию в формате pdf, вы можете решить любые проблемы с электричеством в собственном гараже!

Как пользоваться мультиметром Видео »Электроника

— учебное пособие и видео о том, как использовать мультиметр или цифровой мультиметр, дающие основы тестовых счетчиков или мультиметров и способы их использования.


Учебное пособие по мультиметру Включает в себя:
Основные сведения о тестере Аналоговый мультиметр Как работает аналоговый мультиметр Цифровой мультиметр DMM Как работает цифровой мультиметр Точность и разрешение цифрового мультиметра Как купить лучший цифровой мультиметр Как пользоваться мультиметром Измерение напряжения Текущие измерения Измерения сопротивления Тест диодов и транзисторов Диагностика транзисторных цепей


Мультиметр — один из самых полезных элементов испытательного оборудования электроники.Мультиметр можно использовать для проверки многих электрических и электронных устройств, как для домовладельцев и энтузиастов D-I-Y, так и для любителей электроники или радио. Естественно, мультиметры также широко используются в электронной промышленности в качестве полезного и универсального испытательного оборудования.

Функции мультиметра

Мультиметры

могут тестировать различные параметры в электрических и электронных цепях. С годами они стали более универсальными, но основные измерения, которые они могут выполнять, включают:

  1. Текущий
  2. Напряжение
  3. Сопротивление

Хотя эти базовые измерения являются наиболее распространенными исками, с развитием электронных технологий многие цифровые мультиметры могут выполнять гораздо больше измерений.Сюда могут входить некоторые из следующего:

  1. Температура
  2. Непрерывность — некоторые цифровые измерители могут обеспечивать зуммер для этого
  3. Емкость
  4. Частота
  5. Тест транзистора
  6. Емкость

Видео длится около десяти минут

Не забудьте прочитать другие учебные страницы по мультиметру на этом веб-сайте

Как видно из обучающего видео по мультиметру, эти измерительные приборы можно использовать для самых разных измерений, и они являются важным инструментом для любого энтузиаста электроники, техника или инженера.Их обычно сравнительно дешево купить, и они предлагают отличное соотношение цены и качества, учитывая точность и предлагаемые функции.

<< Предыдущая | Вперед >>


Другие темы тестирования:
Анализатор сети передачи данных Цифровой мультиметр Частотомер Осциллограф Генераторы сигналов Анализатор спектра Измеритель LCR Дип-метр, ГДО Логический анализатор Измеритель мощности RF Генератор радиочастотных сигналов Логический зонд Тестирование и тестеры PAT Рефлектометр во временной области Векторный анализатор цепей PXI GPIB Граничное сканирование / JTAG
Вернуться в тестовое меню.. .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *