Замена троса сцепления на приоре
Добро пожаловать!
Трос сцепления – редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).
Примечание!
Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!
Краткое содержание:
Где находится трос сцепления?
У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.
Когда нужно менять трос сцепления?
Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).
Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание!
Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!
Снятие:
1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.
2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.
Примечание!
После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!
3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.
Установка:
Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.
Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:
Замена троса сцепления Лада Приора
В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.
Замена троса сцепления Лада Приора
1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.
2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.
3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.
4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.
5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.
6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.
7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).
8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.
9. Вытягиваем трос в салон.
10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.
11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.
После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.
Напомним, что предыдущая новость была о том, как заменить передние стойки на Лада Приора своими руками.
Замена троса сцепления Лада Приора своими руками
На всех автомобилях производства российской автомобилестроительной компании АвтоВАЗ, в том числе и на популярнейшей в нашей стране модели Лада Приора сцепление в действие приводится благодаря такому механизму, как трос сцепления. Данный специальный механизм является очень важным в системе управления авто и иногда его называют муфтой. Тем автовладельцам, которые предпочитают своевременно и своими руками осуществлять замену и ремонт в машине, будет интересно изучить данный материал, в котором мы расскажем, про данное устройство и как осуществляется замена троса сцепления и другие нюансы.
О работе на LADA Priora троса сцепления
Изначально на легковых отечественных ВАЗах с системой заднего привода, сцепление включалось благодаря обыкновенной гидравлической системы. Принцип точно такой же, как и у тормозного привода: от основного цилиндра все давление подается на так называемый рабочий цилиндр. Только современные автомобили, такие, к примеру, как рассматриваемая нами Лада Приора, получили систему переднего привода, специалисты автомобилестроительной компании отказались от такого принципа работы рассматриваемого устройства, что значительно облегчило обслуживание. В компании разработали надежную, и весьма простую систему включения автомобильного сцепления, с использованием тросика, теперь он главный во всей системе. Тут применен принцип так сказать, коромысла, то есть, нажимая на нижнюю часть соответствующей педали, сидя в авто, ее рабочая часть, находящаяся вверху, проходя через шток (так называемое основание), непременно начинает уходить в совершенно иную сторону, плюс ко всему прочему в это время она тянет трос прямо и конечно же за собой.
2-ой конец троса находится на приводной вилке системы сцепления. Когда нажимается педаль, сцепление выключается, непосредственно давая, таким образом, возможность перекл./вкл. передачу.
Устройство в Priora троса сцепления
Дабы привод работал исправно и стабильно сердечник (тросик) находится внутри специального кожуха, полностью неподвижно закрепленного. Как говорилось выше, один конец тросика закреплен у вилки сцепления, как вы понимаете, на коробке передач, а 2-ой конец находится в салоне у педали. Каждый из концов оснащен крепежным устройством. Концы друг от друга сильно отличаются, и как-либо перепутать их попросту нельзя. Еще есть муфта из резины, она устанавливается в кузове в отверстие, где тросик переходит в отсек, где располагается мотор, из автомобильного салона.
Итак, устройство состоит из следующих элементов:
- В двойном экземпляре крепеж для кожуха.
- Тросик сцепления.
- Крепежный элемент для вилки.
- Для педали специальная петля.
- Кожух из резины, для защиты салонного отверстия.
Как вы уже поняли, сердечник находится внутри жесткой оболочки, там он передвигается под воздействием возвратных пружин и собственно педали. Благодаря этому и осуществляется его стабильная работа.
Диагностический разъем Приора
Приора плохо заводится на горячую
Какие бывают основные неисправности в Priora троса сцепления
Когда на Лада Приора трос сцепления уже в состоянии, близкому к выходу из строя, или даже, возможно, вышел из строя, водитель это сразу почувствует. Когда будет осуществляться попытка включить сцепление, дабы переключить или же включить передачу. Основные виды поломок:
- Сломан приводной крепеж к педали или вероятно, к вилке. Всегда при таком моменте будет педаль проваливаться в пол.
- Тросик взлохмачен. При этом нажать на педаль сцепления практически невозможно.
- Произошел обрыв тросика. В данном случае педаль тоже свободно проваливается.
Все это свидетельствует о том, что пора провести доскональную проверку привода на Лада Приора. Каждая из приведенных выше неисправностей говорит о том, что требуется замена троса сцепления и все можно сделать даже своими руками. Нет смысла заменять отдельные детали.
Если вам нужно обслужить полный привод, то вам нужно обратиться к специалистам и они вам проведут профилактические работы, авто с полным приводом требует постоянного контроля за агрегатами.
Меняем на Приоре тросик сцепления
Как мы и говорили, замена троса сцепления в вашей LADA Priora возможна и своими руками, самое главное, это знать, как поменять правильно. Об этом читайте далее.
Для замены потребуются такие инструменты:
- Ключи обыкновенные на 8“/17“.
- Плоскогубцы/отвертка/монтировка.
Замена начинается с демонтажа старого привода, и начинать нужно с салона LADA Priora. Делать все придется с помощником.
Алгоритм действий:
- Вилку сцепления потихоньку отжимаем. При этом помощник снимает скобку крепления троса с педали.
- Откручиваем крепление кожуха около педали. Использовать для этого ключ на 8.
- Переходим уже в моторный отсек, и при помощи отвертки следует аккуратно выдвинуть имеющийся там уплотнитель и туда же вытянуть трос.
- Отключаем минусовую клемму АКБ, поскольку работа будет проводиться рядом с приводом стартера.
- Снимаем воздушный фильтр. Теперь открыт доступ к крепежу троса.
- Используя ключ на 17 легко отпускаем фиксатор оболочки. Таким образом, сердечник будет ослаблен и наконечник в вилке в месте включения муфты свободно вынимается.
- Снимаем кожух из паза. Это все что требуется, дабы привод стал свободен.
- Переходим в салон. Приступаем к установке нового устройства. На данном этапе помощник должен протянуть трос из моторного отсека в салон. Перед тем как начать установку, смазываем все открытые участки крепежа наконечников и самого сердечника.
- Укладываем его как следует в салоне, закрепляем механизм наконечника , конечно же на педаль.
- Прикрепляем кожух.
- Отжимаем вилку и крепим фиксатор непосредственно для вилки.
- Ставим на место, где и положено быть креплению кожуха, непосредственно уже на коробке передач. Используя ключ на 17 производим регулировку натяжения рассматриваемого устройства.
- Закрепляем в специальном отверстии салона извлеченный ранее оттуда уплотнитель.
- На законное место ставим такое устройство, как автомобильный воздушный фильтр.
Подведем итоги
Теперь вы знаете, как поменять на популярной LADA Priora такой механизм, как трос сцепления. Наглядно видите, это абсолютно несложная процедура, единственное, что требуется так это помощь другого человека, иногда удается справиться и самостоятельно. Главное знать правильный алгоритм работы и выполнять его, придерживаясь приведенной инструкции.
Как заменить трос сцепления на приоре
Замена троса сцепления Лада Приора — Ремонт ваз своими руками
В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.
Замена троса сцепления Лада Приора
1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.
2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.
3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.
4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.
5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали. Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.
6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.
7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).
8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.
9. Вытягиваем трос в салон.
10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.
11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;– закрепляем оболочку троса;– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.
vazgarage.ru
Замена троса сцепления — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении
фото из инета
На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.
Полный размер
Процесс идет )))
Снимаем дворники
Снимаем жабо.
Снимаем часть обшивки моторного щита и вместе с ним достаем расширительный бачок. И тут я увидел в районе рулевой рейки следы антифриза. Уровень при этом немного ушел. Посмотрел все патрубки, хомуты. Всё четко. Что за беда. Через минуту виновник был найден.
Полный размер
Расширительный бачок
Помчали с Revolushion2000 в магазин. Поставил новый бачок и долил антифриза. Продолжим работу. Вижу, что моторчик стеклоочистителя снимать не нужно. Теперь можно без труда добраться до той самой крышечки. Выглядит это добро так.
Находится она почти под самым лобовым стеклом. То есть можно прикинуть как нужно было извращаться, пытаясь одеть клипсу из салона.
Снимаем крышечку.
Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р.— Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу. Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.
Напоследок фоточку просто так)
Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км
Page 2
Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении
фото из инета
На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.
Полный размер
Процесс идет )))
Снимаем дворники
Снимаем жабо.
Снимаем часть обшивки моторного щита и вместе с ним достаем расширительный бачок. И тут я увидел в районе рулевой рейки следы антифриза. Уровень при этом немного ушел. Посмотрел все патрубки, хомуты. Всё четко. Что за беда. Через минуту виновник был найден.
Полный размер
Расширительный бачок
Помчали с Revolushion2000 в магазин. Поставил новый бачок и долил антифриза. Продолжим работу. Вижу, что моторчик стеклоочистителя снимать не нужно. Теперь можно без труда добраться до той самой крышечки. Выглядит это добро так.
Находится она почти под самым лобовым стеклом. То есть можно прикинуть как нужно было извращаться, пытаясь одеть клипсу из салона.
Снимаем крышечку.
Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р.— Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу. Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.
Напоследок фоточку просто так)
Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км
www.drive2.ru
Замена троса сцепления на приоре
Добро пожаловать! Трос сцепления – редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).
Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!
Краткое содержание:
- Замена троса сцепления
- Дополнительный видео-ролик
Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.
Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).
Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!
Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.
2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.
Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!
3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.
Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.
Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:
vaz-russia.com
Как происходит замена троса сцепления Лада Приора
Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.
Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:
- набор ключей;
- отвертка плоская;
- фиксатор для троса.
Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.
В каких случаях нужно заменить элемент:
- при обрыве;
- из-за заедания;
- по причине растяжения;
- в случае отказа механизма, регулирующего его длину.
Процесс снятия
Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:
- снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
- воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
- под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.
Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.
Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.
Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.
Далее нужно будет:
- убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
- демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
- раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
- при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
- последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.
Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.
Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.
После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.
Читайте также: Замена сцепления на Лада Приора
Как установить
Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.
Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.
Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.
Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.
Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.
Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.
Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.
Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.
Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.
Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:
ladaautos.ru
Замена троса сцепления на Калине — «Клуб-Лада.рф»
Если на Лада Калина педаль сцепления провалилась, либо появились скрипы или щелчки при нажатии на педаль, тогда возможно пришло время заменить трос привода сцепления автомобиля. |
Как снять и установить трос сцепления Калины
Потребуется: ключ «на 8», плоская отвертка, штангенциркуль.
Снятие тросика сцепления Калина начинается с салона, под панелью:
- Отвернуть гайку кронштейна оболочки троса к педальному узлу, используя ключ «на 8».
- Поддеть и снять пружинную скобу из проточки пальца педали сцепления с помощью плоской отвертки.
- Снять проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.
- Вывести верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.
Затем уже в моторном отсеке:
- Вытащить поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления, потянув его вперед.
- Свинтить поводок с резьбового наконечника троса, вращая против часовой стрелки.
- Снять с наконечника троса резиновый чехол.
- Вытащить наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.
Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный чехол троса из отверстия в щитке передка, а затем вытягиваем трос в салон.
Перед установкой троса следует проверить состояние пластмассовой втулки на пальце педали сцепления Калины.
При необходимости заменяем изношенную втулку новой и наносим пластичную смазку. Порядок установки троса:
- Продеть трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
- Установить уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
- Надеть механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепить его;
- Навернуть на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
- Завести поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;
Регулировка троса сцепления на Калине
Чтобы отрегулировать сцепление потребуется вытянуть трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в таком положении. Затем:
- Измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления с помощью штангенциркуля, расстояние должно быть 27мм.
- При необходимости добиваемся требуемого расстояния, вращением поводка.
- При отпускании троса, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.
- После этого нажимаем педаль сцепления 3 раза, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса.
- В результате, полный ход педали Калины не должен превышать 146мм.
Для справки: Каталожный номер троса сцепления Лада Калина 1118-1602210, примерная стоимость на текущий момент 500р.
Ключевые слова:
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Как настроить сцепление на приоре – АвтоТоп
Замена троса сцепления на Приоре осуществляется в случае обрыва данной детали или при ее тугом перемещении в соответствующей оболочке.
Пошаговая инструкция
Разобранная педаль сцепления
Чтобы поменять трос сцепления, потребуется набор отверток и ключей. Первоначально снимается воздушный фильтр, который находится в отсеке двигателя. Трос сцепления тянется вперед. Затем он вынимается с поводком из паза рычага.
С помощью ключа на «17» отворачивается на несколько оборотов гайка фиксации наконечника оболочки данного агрегата к кронштейну. При этом потребуется удерживать ее шестигранным ключом. Из кронштейна демонтируется наконечник. Последний элемент находится в салоне Приора.
Гайка, которая фиксирует кронштейн, отворачивается ключом на «8». Так как замена троса на Приоре выполняется в трудных условиях, для облегчения проведения работ рекомендуется сильно потянуть на себя педаль сцепления. С помощью отвертки поддевается задняя кромка последнего элемента. Затем педаль демонтируется.
Следующий шаг предусматривает вытаскивание из отверстия уплотнительного чехла троса. После его демонтажа отворачивается и снимается поводок с наконечника. Если датчик сцепления Лады Приоры вышел из строя, он заменяется новым устройством. Что касается установки троса сцепления, то эта процедура осуществляется после проверки состояния пластмассовой втулки на соответствующем пальце. Если она изношена, устанавливается новый агрегат. Палец и втулку потребуется смазать специальным веществом.
Монтаж троса сцепления на Приоре начинается с проведения данного элемента через отверстие в щитке из салона автомобиля в отсек двигателя. Затем монтируется уплотнительный чехол, надевается корпус соответствующего механизма троса на палец. После его фиксации закрепляется оболочка троса.
На наконечник проводок наворачивается таким образом, чтобы его торец находился вровень с аналогичным элементом поводка. Последний элемент устанавливается на место. Далее отрегулируйте на Приоре привод сцепления. Подобная процедура предусматривает вытягивание троса за наконечник вперед до полного упора. В этом положении измеряется расстояние от рычага до торца. Данный показатель должен равняться 27 мм.
Достичь нужного размера можно за счет вращения поводка. Его регулировка предусматривает снятие нагрузки за счет прилегания к рычагу, при этом не образуется зазор. Затем 3 раза нажимают на педаль сцепления. Данный шаг позволит сработать механизму автоматической регулировки длины устанавливаемого агрегата. Нужно учесть, что полный ход соответствующей педали не должен быть больше 146 мм.
Основные принципы
Замена троса сцепления на Приоре предусматривает последующую настройку данного агрегата. Как отрегулировать сцепление, знают автомеханики. Если Лада является переднеприводным автомобилем, тогда педаль сцепления должна находиться на одном уровне с соответствующим элементом тормозной системы. В таком случае полный ход первого устройства должен колебаться в пределах 125-135 мм. Допускаются колебания до 160 мм.
Регулировка сцепления предусматривает ослабление 1-й регулировочной контргайки троса сцепления. Находится она в отсеке двигателя на кронштейне. Подкручивая 2 контргайку, регулируют ход педали. Таким образом достигается нужная величина. По завершении этой процедуры затягивается 1-я контргайка.
В случае появления осложнений потребуется обратиться за помощью к специалистам. Зачастую регулировка троса не решает существующую проблему. Необходимо отметить, что после установки КПП вручную монтируется (на весу и без различных приспособлений). При выполнении этой работы допускается незначительный перекос первого вала. Но данный фактор может привести к поломке металлокерамической втулки и потере ведомого диска.
Как выполняется регулировка троса
Чтобы предотвратить излом втулки на Приоре, рекомендуется применять приспособление, позволяющее монтировать первичный вал и КПП правильно, учитывая при этом шлицы, исключая перекосы. Регулировка сцепления проводится с учетом особенностей трансмиссии автомобиля.
Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.
Инструкция по регулировке
Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.
Троса сцепления
Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:
- Для выполнения работ необходимо открыть капот.
Моторный отсек Лады Приоры
Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.
Моторный отсек без воздушного фильтра
Замеряем расстояние с помощью линейки
После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.
Педали сцепления
При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.
Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:
- появляются рывки при начале движения;
- шум и удары при включении передачи;
- западает педаль.
Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.
Замеряем свободный ход педали
При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.
Контргайки для регулировки свободного хода
Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.
Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.
Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.
Видео «Регулировка привода сцепления»
В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.
Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.
Видео регулировки сцепления на Приоре.
Комплектующие автомобилей отечественного производства достаточно быстро приходят в негодность, и многие автомобилисты наших машин уже давно свыклись с этой мыслью. Кроме этого стоит учесть и стиль вождения, а также качество дорог, по которым чаще всего приходится ездить. Впрочем, детали все равно не вечные, и некоторые из них приходится менять, либо регулировать элементы механизмов.
К одному из «ненадежных» и «капризных» элементов авто Лада Приора относится механизм сцепления двигателя с коробкой переключения передач. Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.
Ни для кого не секрет, что немаловажно иметь исправное сцепление на машине: от этого зависит безопасность и предсказуемость на дорогах. Неправильное натяжение троса заставит педаль болтаться без дела, а в самом устройстве будет наблюдаться повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска из-за дополнительного трения о маховик коленвала. Скорость существенно снизится из-за потери крутящего момента, переключать передачи также будет проблемно с заедающей педалью и не полностью выключенным сцеплением.
Регулировка механизма может включать в себя как настройку тросика сцепного устройства, так и его полную замену вкупе с датчиком и втулкой. Ниже будет рассмотрено следующее:
Как делать регулировку сцепление на Приоре методом изменения зазора от троса до регулировочного винта.
Замена троса привода сцепления.
Устройство сцепления в так называемом разболтанном состоянии вызывает ряд проблем: щелчки и ослабление педали, недостаточная сцепка ведомого диска с маховиком коленвала и другие неприятности, о чем уже говорилось выше.
Работа по регулировке сцепления на Приоре не займет много времени, плюс она довольно проста, и сделать это сможет каждый автолюбитель в собственном гараже.
Загоняем машину на яму. Чтобы она не болталась туда-сюда, фиксируем противооткатными упорами. Открываем капот автомобиля, смотрим на пространство слева от аккумулятора, где располагается вилка сцепления вместе с тросиком. Именно этот трос и предстоит настраивать. При помощи обычной линейки требуется замерить расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта. Для рассматриваемой машины этот отрезок должен быть равен 27 мм. Основное условие, которое нужно выполнить – это 100% точность измерений. Отклонения в большую или меньшую сторону (25 или 28 мм) не приведут к положительным результатам.
Итак, тросик ставится обратно в вилку выключения сцепления, затем педаль сцепления несколько раз выжимается. Работать лучше с напарником, так дело пойдет гораздо быстрее. Если педаль продолжает щелкать, регулировку можно выполнить еще раз. Главное, чего следует добиваться – это плавного хода педали, без заеданий и щелканья.
Однако не всегда исправить ситуацию со сцеплением можно только настройкой тросика. Если есть обрыв запчасти или наблюдается тугое действие в кожухе, то требуется заменить трос сцепления и, по необходимости, другие составляющие механизма.
Работа разделяется на три этапа: демонтаж, установку и регулировку. Инструменты, которые потребуются для работы: ключ на 17 мм и на 8 мм, либо универсальный гайковерт. Шестигранник для фиксации детали и отвертка.
В первую очередь необходимо снять с двигателя воздушный фильтр. Далее натягивается трос механизма сцепления для того, чтобы вынуть из рычага тросовый поводок. Снятие выполняется следующим образом: при помощи гаечного ключа 17 ослабляется фиксационная гайка наконечника троса. Деталь при этом фиксируется шестигранным ключом. Делается съем наконечника с кронштейна, находящийся в салоне автомобиля Лада Приора.
Для более наглядного представления, где что находится, приводится схема механизма сцепления на Приоре:
Сцепление состоит из поводка наконечника (1), рычажной системы вилки отключения (2), нажимного диска (5), нажимной пружины (11), ведомого диска (7), подшипника выключения сцепления (12), картера сцепления (10). Весь механизм располагается в кожухе сцепления – 3. Рядом расположены такие детали, как первичный вал КПП (8) и маховик (6), закрепленный к сцеплению болтом 4.
Полезный совет: регулировка сцепления на Лада Приора и замена составляющих может осложниться тем, что механизм находится в достаточно неудобном месте. Чтобы работу сделать быстрее, надо подтолкнуть и снять педаль. Сделать это можно с помощью отвертки, достаточно аккуратно поддеть педаль.
Трос вытаскивается из чехла уплотнения, после чего снимается поводок тросика. Также нужно осмотреть датчик сцепления и пластиковую втулку. Если датчик пришел в негодность (а это видно при эксплуатации авто, когда сцепление не полностью отключается), его снимают и меняют на новый. Аналогично поступаем со втулкой. Новые палец и втулку перед заменой требуется смазать специальным средством.
Трос сцепления устанавливается через специальное щитковое отверстие в канал из автосалона в пространство двигателя. Первоначально ставится уплотнительный чехол, после чего монтируется сцепной механизм на тросовый палец. Фиксируется сначала тросиковый палец, а затем крепится оболочка. Регулировка троса сцепления на Приоре проводится так, как было описано выше. Трос до упора монтируется на наконечник, а зазор между ним и рычагом должно составлять не меньше и не больше 27 мм.
Настройка привода сцепления достигается путем поворота наконечника троса и нивелирования его с поводком. Регулировка привода позволяет устранить ненужные зазоры, а также сбросить нагрузку и получить плотное прилегание к рычажной системе. Правильно натянутый трос и ориентированный привод позволят сцеплению автоматически регулироваться при эксплуатации автомобиля. Оптимальный полный ход педали сцепления должен быть 146 мм. Измерить расстояние лучше твердой линейкой, не рекомендуется применять мягкий сантиметр во избежание погрешностей.
Что еще нужно учитывать? Однозначно, операцию по замене троса не следует проводить, если не удается долгое время настроить трос или все сцепное устройство имеет обширные повреждения. В ряде случаев требуется комплексная диагностика на профессиональном оборудовании, а также полная замена трансмиссионного узла. Лучшим решением будет обращение в специализированную автомобильную мастерскую, где быстро определят проблему и устранят все негативные последствия.
1LadaPriora.ruРегулировка сцепления Приора: подробное описание настройки
На всех автомобилях производства российской автомобилестроительной компании АвтоВАЗ, в том числе и на популярнейшей в нашей стране модели Лада Приора сцепление в действие приводится благодаря такому механизму, как трос сцепления. Данный специальный механизм является очень важным в системе управления авто и иногда его называют муфтой. Тем автовладельцам, которые предпочитают своевременно и своими руками осуществлять замену и ремонт в машине, будет интересно изучить данный материал, в котором мы расскажем, про данное устройство и как осуществляется замена троса сцепления и другие нюансы.
О работе на LADA Priora троса сцепления
Изначально на легковых отечественных ВАЗах с системой заднего привода, сцепление включалось благодаря обыкновенной гидравлической системы. Принцип точно такой же, как и у тормозного привода: от основного цилиндра все давление подается на так называемый рабочий цилиндр. Только современные автомобили, такие, к примеру, как рассматриваемая нами Лада Приора, получили систему переднего привода, специалисты автомобилестроительной компании отказались от такого принципа работы рассматриваемого устройства, что значительно облегчило обслуживание. В компании разработали надежную, и весьма простую систему включения автомобильного сцепления, с использованием тросика, теперь он главный во всей системе. Тут применен принцип так сказать, коромысла, то есть, нажимая на нижнюю часть соответствующей педали, сидя в авто, ее рабочая часть, находящаяся вверху, проходя через шток (так называемое основание), непременно начинает уходить в совершенно иную сторону, плюс ко всему прочему в это время она тянет трос прямо и конечно же за собой.
2-ой конец троса находится на приводной вилке системы сцепления. Когда нажимается педаль, сцепление выключается, непосредственно давая, таким образом, возможность перекл./вкл. передачу.
Пошаговая инструкция
Разобранная педаль сцепления
Чтобы поменять трос сцепления, потребуется набор отверток и ключей. Первоначально снимается воздушный фильтр, который находится в отсеке двигателя. Трос сцепления тянется вперед. Затем он вынимается с поводком из паза рычага.
С помощью ключа на «17» отворачивается на несколько оборотов гайка фиксации наконечника оболочки данного агрегата к кронштейну. При этом потребуется удерживать ее шестигранным ключом. Из кронштейна демонтируется наконечник. Последний элемент находится в салоне Приора.
Гайка, которая фиксирует кронштейн, отворачивается ключом на «8». Так как замена троса на Приоре выполняется в трудных условиях, для облегчения проведения работ рекомендуется сильно потянуть на себя педаль сцепления. С помощью отвертки поддевается задняя кромка последнего элемента. Затем педаль демонтируется.
Следующий шаг предусматривает вытаскивание из отверстия уплотнительного чехла троса. После его демонтажа отворачивается и снимается поводок с наконечника. Если датчик сцепления Лады Приоры вышел из строя, он заменяется новым устройством. Что касается установки троса сцепления, то эта процедура осуществляется после проверки состояния пластмассовой втулки на соответствующем пальце. Если она изношена, устанавливается новый агрегат. Палец и втулку потребуется смазать специальным веществом.
Монтаж троса сцепления на Приоре начинается с проведения данного элемента через отверстие в щитке из салона автомобиля в отсек двигателя. Затем монтируется уплотнительный чехол, надевается корпус соответствующего механизма троса на палец. После его фиксации закрепляется оболочка троса.
На наконечник проводок наворачивается таким образом, чтобы его торец находился вровень с аналогичным элементом поводка. Последний элемент устанавливается на место. Далее отрегулируйте на Приоре привод сцепления. Подобная процедура предусматривает вытягивание троса за наконечник вперед до полного упора. В этом положении измеряется расстояние от рычага до торца. Данный показатель должен равняться 27 мм.
На первых моделях российских легковых автомобилей ВАЗ, с приводом на задние колёса, включение сцепления осуществлялось с помощью гидравлической системы. То есть, как и у привода тормозов, когда давление от главного цилиндра, передаётся на рабочий, исполняющий механизм. При разработке новой серии ВАЗов с ведущими передними колёсами от этой схемы отказались. Была разработана простая и надёжная система включения механизма муфты с помощью специального тросика. Здесь работает принцип коромысла. При нажатии на нижнюю часть педали, верхняя, рабочая область, через основание (шток), уходит в противоположную сторону и тянет за собой трос.
Устройство в Priora троса сцепления
Дабы привод работал исправно и стабильно сердечник (тросик) находится внутри специального кожуха, полностью неподвижно закрепленного. Как говорилось выше, один конец тросика закреплен у вилки сцепления, как вы понимаете, на коробке передач, а 2-ой конец находится в салоне у педали. Каждый из концов оснащен крепежным устройством. Концы друг от друга сильно отличаются, и как-либо перепутать их попросту нельзя. Еще есть муфта из резины, она устанавливается в кузове в отверстие, где тросик переходит в отсек, где располагается мотор, из автомобильного салона.
Итак, устройство состоит из следующих элементов:
- В двойном экземпляре крепеж для кожуха.
- Тросик сцепления.
- Крепежный элемент для вилки.
- Для педали специальная петля.
- Кожух из резины, для защиты салонного отверстия.
Как вы уже поняли, сердечник находится внутри жесткой оболочки, там он передвигается под воздействием возвратных пружин и собственно педали. Благодаря этому и осуществляется его стабильная работа.
Диагностический разъем Приора
Приора плохо заводится на горячую
Инструкция по замене троса сцепления
Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.
Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:
- Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
- Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
- Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
- С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
- Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
- После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
- Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
- Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
- Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.
Какие бывают основные неисправности в Priora троса сцепления
Когда на Лада Приора трос сцепления уже в состоянии, близкому к выходу из строя, или даже, возможно, вышел из строя, водитель это сразу почувствует. Когда будет осуществляться попытка включить сцепление, дабы переключить или же включить передачу. Основные виды поломок:
- Сломан приводной крепеж к педали или вероятно, к вилке. Всегда при таком моменте будет педаль проваливаться в пол.
- Тросик взлохмачен. При этом нажать на педаль сцепления практически невозможно.
- Произошел обрыв тросика. В данном случае педаль тоже свободно проваливается.
Все это свидетельствует о том, что пора провести доскональную проверку привода на Лада Приора. Каждая из приведенных выше неисправностей говорит о том, что требуется замена троса сцепления и все можно сделать даже своими руками. Нет смысла заменять отдельные детали.
Если вам нужно обслужить полный привод, то вам нужно обратиться к специалистам и они вам проведут профилактические работы, авто с полным приводом требует постоянного контроля за агрегатами.
Замена выжимного подшипника Приора
Для того чтобы поменять деталь, придется снимать КПП. С подробной инструкцией по снятию коробки передач вы можете ознакомиться здесь (ссылка на страницу).
После снятия коробки необходимо следующее:
- Первым делом для снятия подшипника необходимо найти усики специального пружинного фиксатора. Далее два конца усиков извлекаем из держателя подшипника. Для этого нужно приложить небольшое усилие и вытащить усики из двух отверстий.
- Теперь подшипник вместе с держателем легко снять с направляющей втулки.
- Для того чтобы произвести осмотр или замену самой детали, потребуется извлечь ее непосредственно из держателя. Для этого, при помощи отвертки с плоским концом отожмите четыре металлических лапки в нескольких местах корпуса.
- Теперь деталь можно извлечь и заменить на новую.
- При установке нового подшипника обратите внимание на его визуальное состояние (не должно быть дефектов, трещин). После установки и смазки, раскрутите деталь, одновременно проверяя его работу на предмет посторонних шумов. Кроме того, не должно фиксироваться и заметных люфтов.
- Обратная установка КПП.
Теперь вы знаете, как поменять выжимной подшипник на приоре!
Важные моменты
Обратите внимание на то, что сегодня в продаже имеются поддельные авто-комплектующие. Учтите, что большинство новых, оригинальных выжимных, имеют в своем составе нанесенную заводскую смазку светлых оттенков. В дополнение к сказанному, рекомендуем вам приобретать выжимные, которые выполнены только из металла. Помимо наличия металлического корпуса, смотрите, чтобы в местах креплений, так называемых ушек (фиксаторов) металлическое покрытие было однородного цвета без признаков закаливания при помощи высоких температур. Особое внимание уделите проверке детали на так называемый люфт (должен отсутствовать или быть минимальным). Покрутите изделие, послушайте, имеются ли шумы при его вращении.
Для того чтобы выбрать выжимной подшипник сцепления Приора, необходимо знать о том, какая система сцепления у вас установлена (какого производителя). К примеру, и «Valeo» имеют свои собственные, оригинальные подшипники которые не взаимозаменяемы. И напротив, гарантирует полную совместимость и корректную работу с различными системами сцепления на автомобилях «Калина», «Приора». Плюс ко всему, имеются хорошие отзывы о качестве и продолжительно сроку эксплуатации.
Меняем на Приоре тросик сцепления
Как мы и говорили, замена троса сцепления в вашей LADA Priora возможна и своими руками, самое главное, это знать, как поменять правильно. Об этом читайте далее.
Для замены потребуются такие инструменты:
- Ключи обыкновенные на 8“/17“.
- Плоскогубцы/отвертка/монтировка.
Замена начинается с демонтажа старого привода, и начинать нужно с салона LADA Priora. Делать все придется с помощником. Алгоритм действий:
- Вилку сцепления потихоньку отжимаем. При этом помощник снимает скобку крепления троса с педали.
- Откручиваем крепление кожуха около педали. Использовать для этого ключ на 8.
- Переходим уже в моторный отсек, и при помощи отвертки следует аккуратно выдвинуть имеющийся там уплотнитель и туда же вытянуть трос.
- Отключаем минусовую клемму АКБ, поскольку работа будет проводиться рядом с приводом стартера.
- Снимаем воздушный фильтр. Теперь открыт доступ к крепежу троса.
- Используя ключ на 17 легко отпускаем фиксатор оболочки. Таким образом, сердечник будет ослаблен и наконечник в вилке в месте включения муфты свободно вынимается.
- Снимаем кожух из паза. Это все что требуется, дабы привод стал свободен.
- Переходим в салон. Приступаем к установке нового устройства. На данном этапе помощник должен протянуть трос из моторного отсека в салон. Перед тем как начать установку, смазываем все открытые участки крепежа наконечников и самого сердечника.
- Укладываем его как следует в салоне, закрепляем механизм наконечника , конечно же на педаль.
- Прикрепляем кожух.
- Отжимаем вилку и крепим фиксатор непосредственно для вилки.
- Ставим на место, где и положено быть креплению кожуха, непосредственно уже на коробке передач. Используя ключ на 17 производим регулировку натяжения рассматриваемого устройства.
- Закрепляем в специальном отверстии салона извлеченный ранее оттуда уплотнитель.
- На законное место ставим такое устройство, как автомобильный воздушный фильтр.
Процесс снятия
Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:
- снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
- воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
- под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.
Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.
Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.
Как установить трос сцепления мотоцикла
Периодически вам нужно будет менять трос сцепления мотоцикла. Со временем он немного растянется или даже может сломаться. Замена может показаться сложной задачей, но на самом деле это довольно просто для любого, у кого есть базовые механические навыки. Вам даже не понадобится много инструментов, чтобы выполнить задачу.
Шаг 1 — Начните снимать старое сцеплениеПеред установкой нового троса сцепления мотоцикла необходимо удалить старый.Для этого сначала найдите регулировочную гайку троса. Вы найдете его в центре кабеля. Как ни странно это может звучать, на этом этапе необходимо затянуть гайку регулировки троса гаечным ключом. После этого вы должны найти регулятор троса рычага сцепления и ослабить там стопорную гайку. После этого продолжайте затягивать регулятор троса, пока он не упрется в выступ рычага троса.
Оттуда вы должны совместить канавки для кабеля на насечке и регуляторе. Как только это будет сделано, вы сможете вынуть конец троса сцепления из рычага.Вытяните его через канавки, чтобы высвободить.
Шаг 2 — Диск сцепления
На другом конце снимите диск сцепления, чтобы получить доступ к регулятору на стороне двигателя. Сначала найдите регулятор, а затем ослабьте стопорную гайку. Вам нужно будет повернуть регулятор против часовой стрелки, пока он не выйдет из выключателя сцепления. Это позволит вам вытащить кабель через паз и освободить его из фиксатора. Чтобы снять трос сцепления мотоцикла, снимите все скобы, которые все еще удерживают его на месте, и вытащите его.
Шаг 3 — Начало установкиПеред тем, как начать установку нового троса сцепления мотоцикла, тщательно смажьте его, затем затяните регулятор в середине троса. Начните с работы со стороны диска сцепления. Наденьте ствол на конец троса у выключателя сцепления, прежде чем закручивать регулятор до упора вручную.
Проследите путь троса к рычагу и проденьте через все кронштейны старый трос, закрепив его на месте.После того, как вы протолкнули трос через канавку, вам следует вручную затянуть регулятор, но пока ничего не делать с контргайкой. Установите цилиндр троса на рычаг сцепления.
Шаг 4 — ОкончаниеКогда трос сцепления мотоцикла закреплен на месте, следует затянуть регулятор в месте соединения троса с двигателем. В полностью затянутом состоянии он должен прилегать к выключателю сцепления. Прежде чем затягивать стопорную гайку, слегка ослабьте ее, чтобы обеспечить достаточный люфт в муфте.
Когда это будет завершено, вам нужно будет ослабить регулятор в середине троса. Устраните провисание троса, ведущего к рычагу сцепления. Поверните регулятор на рычаге против часовой стрелки до тех пор, пока не появится небольшой зазор, не более 1/8 дюйма. Закончите, затянув стопорную гайку, прежде чем снова надеть крышку сцепления.
Как заменить трос сцепления на классическом Porsche 911 с воздушным охлаждением
Если включение сцепления на Porsche 911 с воздушным охлаждением может потребовать некоторой помощи, хорошей отправной точкой для улучшения является замена старого троса сцепления.
Ваш Porsche 911 1986 года выпуска и ранее с воздушным охлаждением оснащен сцеплением с тросовым приводом старой школы. Его очень просто заменить, и он может помочь вам быстро диагностировать неисправное сцепление, если ваш трос старый и не заменялся в течение некоторого времени. Следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы узнать, как легко его заменить.
Применимые модели лет:
Все МКПП Автомобили Porsche 911 1986 года выпуска и ранее. Показанная здесь процедура относится к модели 911SC 1983 года выпуска.
инструментов, необходимых для ремонта:
Необходимые детали:
Процедура замены троса сцепления
Шаг 1. Поднимите машину на опорах домкрата
Поднимите только заднюю часть автомобиля или всю машину на домкратах, используя эту процедуру .
Шаг 2: Отсоедините трос сцепления от педалей
Снимите половицу со стороны водителя и педаль газа, выполнив шаг 2 из этой процедуры .Посмотрите на педаль в сборе, и с правой стороны вы увидите конец троса сцепления, соединенный с рычагом педали сцепления с помощью вилки и штифта. Переместите педаль сцепления рукой, чтобы увидеть, как рычаг сцепления перемещает трос.
Удалите штифт из вилки и отсоедините трос сцепления, выполнив шаг 4 из этой процедуры . В зависимости от того, насколько изношен штифт на рычаге сцепления, его может быть очень сложно снять. Если вы его уничтожите, их замена будет недорогой.
Когда штифт и вилка вынут из рычага сцепления, осмотрите конец рычага сцепления и его втулку. Если втулка повреждена или рычаг сцепления изношен, вам придется снять весь педальный блок и восстановить его, чтобы заменить рычаг или втулку, используя эту процедуру восстановления.
К сожалению, это не обязательно. Если рычаг сцепления или втулка изношены, ваше сцепление не только не будет работать правильно, но, скорее всего, остальная часть педального блока находится в аналогичном состоянии и может вызывать другие проблемы с торможением и работой дроссельной заслонки.
Если втулка и рычаг сцепления в хорошем состоянии, вы можете отложить восстановление блока педалей на другой день.
Выкрутите вилку и ее стопорную гайку из конца кабеля с резьбой. Если он заржавел или застрял, перерезание троса сцепления — вполне приемлемая альтернатива, так как вы все равно выбросите трос. Сохраните вилку и ее контргайку для повторного использования, если она в хорошем состоянии.
Шаг 3: Отсоедините трос сцепления от коробки передач
Найдите трос сцепления под автомобилем у коробки передач.Следуйте за ним от конца, прикрепленного к рычагу выключения сцепления, вниз по стороне коробки передач и до того места, где он входит в корпус через одно из различных отверстий центрального туннеля в нижней части брандмауэра.
На автомобилях 1976 года и ранее трос сцепления проходит через отверстие во фланце картера коробки передач и крепится к простому выталкивающему рычагу. На автомобилях 1977-1986 годов трос сцепления крепится к опоре, установленной сбоку на корпусе коробки передач, и соединяется с большим рычагом выключения сцепления и большой вспомогательной пружиной в форме омега.
На ранних машинах откручиваем гайки на конце троса и вытаскиваем трос из монтажного отверстия. На более поздних автомобилях ослабьте гайки, крепящие трос к опоре, и вытяните его из опоры. На этом этапе вы сможете отсоединить конец троса от большого расцепляющего рычага.
Шаг 4: Снимите трос сцепления с кузова
Поскольку скоба была снята с переднего конца троса, вы сможете вытащить трос сцепления из задней части автомобиля.Обратите внимание на то, как кабель проходит через поперечину передачи и вокруг различных других линий, и медленно полностью вытяните кабель.
Шаг 5: Установите новый кабель
Вставьте новый кабель в корпус, проложив его так же, как и старый. На кабеле есть металлический фитинг, который будет скользить по короткой трубке у брандмауэра, когда он встанет в свое окончательное положение. Убедитесь, что кабельный фитинг полностью вставлен в короткую трубу брандмауэра, чтобы у вас не было проблем с регулировкой сцепления позже.
На ранних моделях убедитесь, что кабель проложен через отверстие фланца картера коробки передач.
На педальном узле снова навинтите стопорную гайку и вилку на конец кабеля с резьбой. Измерьте расстояние между концом вилки и концом кабеля с резьбой. Ввинтите скобу так, чтобы это расстояние составляло 17-22 мм. 20 мм подойдет для большинства автомобилей. Затем затяните контргайку против вилки. Если вы не настроите это измерение на этом этапе, у вас возникнут проблемы с выполнением оставшейся части регулировки сцепления впоследствии.
Смажьте новый шплинт с литиевой смазкой, проденьте его через вилку троса сцепления и рычаг сцепления и защелкните шплинт на вилке. Установите штифт справа налево и защелкните его на скобе, а не на противоположной стороне, так как это облегчит его удаление в будущем. Если он когда-нибудь застрянет, вы можете вытолкнуть его отверткой, вместо того, чтобы бороться с ним с обратной стороны.
Не снимайте педальную доску до тех пор, пока не завершите окончательную регулировку.
Если у вас ранний автомобиль, проденьте задний конец троса через рычаг разблокировки и свободно затяните две гайки. На более поздних автомобилях, свободно прикрепите корпус кабеля с резьбой к монтажному кронштейну на коробке передач и затяните вручную. Оставьте пока конец кабеля с петлей висеть.
Шаг 6: Отрегулируйте включение сцепления
На Porsches 1976 года выпуска и ранее: проверьте свободный ход педали сцепления, потянув за педаль рукой.Это должно быть примерно один дюйм. Отрегулируйте гайку на конце троса до достижения правильного свободного хода педали, затем затяните стопорную гайку.
Теперь выполните точную регулировку троса. Общая процедура заключается в том, чтобы натянуть трос на конце коробки передач, если он заедает при включении передачи, и ослаблять его, если вы не можете полностью включить сцепление и оно проскальзывает. У вас должна получиться выжимная вилка, которая перемещается примерно на 15 мм, если сцепление в хорошем состоянии. Начните с включения машины и дайте ей поработать на холостом ходу.Затем нажмите на сцепление, удерживайте несколько секунд и включите задний ход. Если он скрежет, сцепление не выключается полностью при нажатии на педаль и должно быть затянуто. Если сцепление проскальзывает или не включается после отпускания педали на передаче, его необходимо ослабить.
Установите на место доску педали, снова поставьте автомобиль на землю, проехав на нем, чтобы подтвердить регулировку сцепления, и при необходимости отрегулируйте его на земле.
На автомобилях 1977-1986 годов механизм выключения сцепления немного сложнее и его нужно регулировать, пока машина находится в воздухе.С петлей концом кабеля отсоединен, ослабьте контргайку стоп болта и поверните болт, пока зазор между концом болта и небольшим позиционированием сцепления рукой не 1.2ммы (.047 дюймов). Используйте щуп для измерения этого зазора и затяните контргайку, как только зазор будет установлен.
Теперь зацепите конец троса за большой рычаг разблокировки. Если вы не можете полностью протянуть конец троса через крюк рычага разблокировки, установите половицу педали и поставьте противооткатный упор за педаль сцепления, чтобы вытянуть его как можно дальше назад, создавая дополнительное провисание троса.
Удалите подушку после присоединения конца троса. Поверните гайки на монтажном кронштейне, чтобы протянуть кабель и уменьшить установленный ранее зазор 1,2 мм до 1,0 мм (0,04 дюйма). Это устанавливает предварительную нагрузку кабеля. Если вы не можете установить этот новый зазор, еще раз проверьте размер вилки на педальном узле, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации. По окончании затяните гайки корпуса кабеля.
Последняя часть этого шага — схватить помощника, который нажмет педаль сцепления до упора, пока вы измеряете общий ход троса сцепления.Самый простой способ сделать это — измерить расстояние от точки на конце кабеля до монтажного кронштейна. Произведите такое же измерение с полностью отпущенной и полностью нажатой педалью сцепления и вычтите большее расстояние из меньшего. Общий ход кабеля должен составлять 25 +/- 0,5 мм (0,98 +/- 0,02 дюйма).
Если это значение не соответствует спецификации, отрегулируйте упор педали сцепления на плате педали, пока не получите правильное измерение.
И все! Теперь вы можете снова опустить автомобиль на землю и отправиться на тест-драйв.Теперь ваш трос сцепления готов к многолетнему энергичному вождению с тремя педалями.
Если вы нашли этот DIY полезным, вы можете прочитать остальную часть моего Porsche с воздушным охлаждением здесь . Следите за обновлениями в будущем здесь или на porsche.fcpeuro.com .
Полное руководство по стоимости замены троса сцепления
Трос сцепления работает с двумя рычагами сцепления, чтобы упростить нажатие сцепления. Без этого троса у вас было бы много проблем с тем, чтобы сцепление работало должным образом, и мы хотим рассказать вам немного о стоимости и процессе замены троса сцепления.
За замену троса сцепления вы, вероятно, заплатите от 100 до 200 долларов, в зависимости от типа вашего автомобиля. Затраты на рабочую силу должны составлять от 70 до 80 долларов, а запчасти обойдутся вам от 30 до 100 долларов.
Сравнение затрат на замену троса сцепления
Ваш механик
Работа | Гарантия | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запчасти и ремонт3 | 14 12 месяцев | 14 12 мес.Midas
Walmart
Amazon
Что такое замена троса сцепления?Трос сцепления жизненно важен для вашего автомобиля, даже если он работает, и без него вы останетесь в тупике.Обычно требуется замена только самого кабеля. Они могут изнашиваться со временем или быть повреждены в автомобильной аварии. Ожидайте относительно быстрого обслуживания, чтобы вставить новый кабель, и, возможно, вы сможете подождать в магазине, пока это будет сделано. Преимущества замены троса сцепленияЗакрепление троса сцепления означает, что вы снова можете управлять автомобилем. Вы, вероятно, не сможете продвинуться далеко с обрывом кабеля, поэтому в ваших интересах отремонтировать его как можно скорее.Если заменить его, когда он изношен, а не ждать, пока он сломается, это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что это приведет к остановке вашего автомобиля в более поздний момент. Что нужно сделать при замене троса сцепления?Технику придется работать в двух разных местах, чтобы заменить трос сцепления. Скорее всего, он начнет под приборной панелью вытаскивать один конец троса сцепления и прикреплять новый. Затем ему нужно будет поработать рядом с трансмиссией, чтобы вынуть другой конец и поместить его с другой стороны нового кабеля.Затем механику нужно будет проверить машину, чтобы убедиться, что все работает правильно.
Когда заменять трос сцепленияВозможно, вы сможете управлять автомобилем со сломанным тросом сцепления, но это потребует больших усилий с вашей стороны. Вам придется переключать трансмиссию таким образом, чтобы она могла повредиться во время движения, и вам также понадобится толкать старт каждый раз, когда вы поедете. Таким образом, вы сможете доставить машину к механику самостоятельно, не платя за услугу мастеру.Однако это требует больших затрат на вашу трансмиссию, и вы можете в конечном итоге обойтись гораздо дороже, пытаясь управлять автомобилем с неработающим сцеплением. Вам следует как можно скорее устранить проблему, так как в таком состоянии будет практически невозможно безопасно управлять автомобилем. Поищите признаки того, что вам нужен новый трос сцепления, например, он не заводится. Педаль сцепления может упасть на пол, что приведет к невозможности управления автомобилем. Если вы попытаетесь переключить передачу, вы услышите скрежет, и ваш автомобиль заглохнет. Трос сцепления следует периодически проверять на предмет износа. Вы не хотите ждать, пока он полностью выйдет из строя, прежде чем приступить к решению проблемы. Как сэкономить деньги на замене троса сцепленияЭта относительно простая работа по замене идеально подходит для энтузиастов DIY. Однако, если вы никогда раньше не меняли трос сцепления самостоятельно, лучше следовать инструкциям или попросить опытного человека помочь вам. Это может быть отличным способом сэкономить деньги и выполнить работу в удобное для вас время. Вы также можете сравнить цены на механиков в вашем районе, но вряд ли вы найдете способ лучше, чем другой, просто потому, что это уже относительно недорогая процедура. Вы также не хотите пытаться сэкономить деньги, купив использованный кабель, так как он может преждевременно износиться и снова поставить вас в ту же ситуацию. Пример затрат на замену троса сцепления
Как установить, заменить и отрегулировать трос сцепления на Harley Shovelhead — Lowbrow CustomsНа днях Тайлер ехал на работу и «БАМ !?» его трос сцепления оборвался прямо на стоянке у Lowbrow Customs.Он, вероятно, ездил 10 с лишним лет на том же тросе сцепления (на своем чоппере Harley FL Shovelhead 1975 года выпуска, построенном компанией Gasbox примерно в 2011 году). В конце концов это должно было случиться. Мы решили, что вместо того, чтобы просто поскорее поставить новый и заканчивать, это может быть еще одной отличной возможностью научить и на самом деле снимать, как легко заменить трос сцепления на Harley Shovelhead. Следуйте за Тоддом, который подробно расскажет, как заменить, установить и отрегулировать новый трос сцепления на Harley Shovelhead Тайлера.Он также поделится некоторыми полезными советами о различиях в тросах раннего и позднего сцепления и о том, какие рычаги сцепления лучше всего подходят для вашего троса. Велосипед Тайлера использует высококачественный рычаг сцепления KustomTech, который действительно может работать как с тросами сцепления ранних, так и с поздних версий. Так что достаньте инструменты, откройте напиток и приступайте к работе! Для получения дополнительной информации, советов и приемов обслуживания Harley Shovelhead обязательно посмотрите наше видео по настройке и обслуживанию Shovelhead DIY! Он бесплатный и за два часа наполнен множеством отличного контента. ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку измельчитель Tyler’s Shovelhead представляет собой индивидуальную сборку, некоторые вещи могут выглядеть немного по-другому, но в целом концепция остается неизменной, когда приходит время заменить трос сцепления. Если вам понадобится дополнительная помощь или возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время!
Подпишитесь на канал Lowbrow Customs на YouTube, чтобы смотреть все наши видео. Мы тратим много времени и усилий на создание обучающих видеороликов о мотоциклах, обзоров продуктов и освещения мероприятий для вашего удовольствия.Вы также можете посетить наш блог, чтобы увидеть больше интересных видео с практическими рекомендациями и подобных руководств! Сообщите нам, что вы думаете, и оставьте комментарий внизу этого сообщения. Оставьте комментарий внизу статьи: Вы когда-нибудь оказывались в затруднительном положении из-за обрыва кабеля? Если да, смогли ли вы быстро вернуться в путь? Есть какие-нибудь советы по тросу или сцеплению, которыми вы хотели бы поделиться с нашими читателями? Смазка нового троса сцепления для Harley Shovelhead Установка нового троса сцепления Harley Shovelhead на рычаг сцепления. Регулировка регулятора троса сцепления Harley Shovelhead рядом с рычагом выключения сцепления. Отметки времени о том, как установить и отрегулировать трос сцепления на Harley Shovelhead: 00:01 — Intro Как заменить трос сцепления на Buell BlastЭто был прекрасный ноябрьский день, идеально подходящий для езды на мотоцикле. Имея под рукой предлог — это была покупка продуктов или поездка на прием; Не помню, что именно — я надел мотоциклетную куртку, шлем, перчатки и запрыгнул на Buell.Затем я ухватился за рычаг сцепления и — черт! Трос сцепления защелкнулся концом на рычаге. Хотя я был благодарен за то, что это произошло в гараже, еще до того, как я завел байк, это означало, что поездку на Buell придется подождать еще день. Транспортные пошлины возьмут на себя Audi в течение следующих нескольких месяцев. Частично длительная задержка была связана с 1) промедлением с ремонтом мотоцикла из-за небольшого запугивания тем, что он никогда не делал этого раньше, 2) времени, которое потребовалось бы для исследования и заказа нужных деталей, и 3) поломки троса сцепления для замены из-за к чрезмерной сборке.Написав эту статью, я надеюсь помочь другим владельцам Buell Blast, столкнувшимся с этой задачей, избежать этих трех проблем. Во-первых, я настоятельно рекомендую иметь для этой работы мотоциклетный домкрат. Возможно, можно обойтись и без него, но я еще не подумал об этом, и поэтому выполнение работы без него выходит за рамки данной статьи. Если вы планируете заменить трансмиссионное масло (с тем же успехом, поскольку вам придется проделать довольно много работы, чтобы снять крышку трансмиссии), необходимо обязательно поднять заднюю часть мотоцикла домкратом.В противном случае будет сложно залить в трансмиссию одну литр масла, не вылившись из заливного отверстия трансмиссии. Итак, я снова предлагаю инвестировать в домкрат для мотоциклов (я использую Harbour Freight № 65620, который стоит 35 долларов), одолжить один или попросить магазин мотоциклов, который сделает эту работу за вас. Вам также понадобится «вигглер» (например, Harbour Freight # 67986), чтобы снять левую подножку. Даже с этим инструментом, который можно прикрепить к храповику, ослабление гаек подножки затруднено.Без него это практически невозможно. Вам также понадобится какой-нибудь поддон для слива масла, чтобы собрать масло, которое потребуется слить из коробки передач. Ниже приведены основные детали, необходимые для замены троса сцепления:
Основная процедура:
Всего на все это у меня ушло около трех часов. Это было довольно сложно, как вы можете догадаться по всем вышеперечисленным шагам. Это намного сложнее, чем, скажем, заменить трос переключения передач на велосипеде. Конечно, усилия того стоили, когда я впервые за несколько месяцев смог снова отправиться в путь. Как раз к весне. Удачи, и если какие-либо шаги выше неясны или вы запутались, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже. Информация о лицензировании фотографий Трос сцепления моего Buell оборвался.Как отрегулировать трос сцепленияЭто не ракетостроение, это люди? Мы, любители бега, знаем, как важно смазывать и регулировать кабели, а также располагать все органы управления велосипедом для обеспечения оптимального эргономического комфорта, желательно перед первой поездкой, но я, например, не родился с такими знаниями. Если у вашего сцепления есть шланг, ведущий в емкость с соком, вы можете не обращать на это внимания, поскольку у вас есть гидравлическое сцепление! (Не пейте сок.) В большинстве велосипедов по-прежнему используется старомодный кабель, потому что он простой, легкий, сложно испортить, дешевый и понятный. Либо это? Ваше сцепление изнашивается; по мере того, как он сжимается и отключается от двигателя, мягко и не очень осторожно на протяжении многих лет, 10 или около того дисков сцепления, сложенных там, становятся тоньше, поскольку они прижимаются друг к другу и не прижимаются друг к другу.Это основная причина, по которой в моем руководстве по обслуживанию 2000 R1 указано, что на конце рычага сцепления должен быть свободный ход от 10 до 15 миллиметров. Вы должны убедиться, что когда сцепление полностью включено — например, когда вы больше не тянете за рычаг, — в линии достаточно провисания, чтобы диски могли полностью войти в зацепление. Потому что, если ваше сцепление не полностью задействовано, оно будет проскальзывать, а если оно проскальзывает, оно будет изнашиваться быстрее, и ваш велосипед не сможет передать всю свою мощность на колесо. Итак, оболочка кабеля — это внешняя черная виниловая часть, через которую проходит кабель. Неважно по часовой стрелке, против часовой стрелки и тому подобное; все, что вам нужно знать, это то, что когда вы укорачиваете оболочку с помощью регуляторов, вы фактически удлиняете внутри кабеля, тем самым обеспечивая большее провисание. Рядом с рычагом находится регулятор, который можно регулировать вручную. Когда он полностью повернут, как этот, у вас закончилась регулировка, и поэтому пришло время… … нажать на регулятор на другом конце троса.На моем R1 это сцепление на другой стороне велосипеда. Ослабив левую гайку гаечным ключом на 12 мм, можно освободить кабель и оболочку. Затем вы можете укоротить оболочку пучком, закручивая пальцами правую гайку в направлении, удлиняющем внутренний трос. Затем вы можете приклеить все на место и снова прижать. Неожиданно у нас возобновилась слабина! Достаточный зазор для повторной шлифовки, чтобы мы могли точно отрегулировать желаемую величину с помощью регулятора, установленного на руле.Аааа, лучше. То же самое относится и к тросам газа, если они еще есть на вашем байке: самый быстрый и плавный гонщик, которого я знаю, когда ему представлен новый мотоцикл, избавляется от них как можно скорее. Практически каждый новый мотоцикл имеет больше, чем нужно. Иногда то, что кажется резким откликом дроссельной заслонки, просто слишком слабое. Кто-то должен это поднять. Почему не ты? Магазин для линий сцепления Galfer здесь Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты.Мы зарабатываем комиссионные с покупок, которые вы совершаете, используя розничные ссылки в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает . Произошла ошибка при замене троса сцепленияДа Дэйв, необходимо заменить вал подъемника и подъемную деталь. Чтобы заменить подъемную деталь, вам придется потянуть прижимную пластину. Диск останется в корзине сцепления. Прежде чем открутить нажимной диск, возьмитесь руками за корзину сцепления и посмотрите, сможете ли вы потянуть или толкнуть ее вперед или назад.Я прошу вас проверить, плотно ли вставлена корзина. Я бы сделал это еще раз, когда вы снимете прижимную пластину. Вы сможете увидеть гайку корзины сцепления и место, где она закреплена для предотвращения вращения. Ищем в корзине помои, чтобы убедиться, что она правильно расположена на первичном валу. Это потому, что износ вала подъемника выглядит немного ненормальным; как будто корзина сцепления движется по первичному валу и трется о заднюю часть вала подъемника. Такого недостатка я никогда раньше не видел, поэтому мы хотим проверить и убедиться, что корзина полностью установлена на валу.Еще одна причина, по которой мы хотим это рассмотреть, заключается в том, что задняя часть корзины сцепления является движущей силой как масляных, так и водяных насосов. если вы посмотрите под корзину сзади, вы увидите приводную цепь.Это приводная цепь для масляного и водяного насосов, о которых я говорил; см. штифты на лицевой стороне большой шестерни: Вот цепь, прикрепленная к входному валу трансмиссии, на которой находится корзина сцепления и ведущая шестерня масляного насоса. Ниже приведена задняя часть корзины сцепления с шестью отверстиями для привода цепи масляного насоса. Хорошо, я не смог найти изображение без нажимного диска, на котором изображена гайка сцепления, о которой я имел в виду, но когда вы снимете свою, мы увидим.Вынимая болты из прижимной пластины, следует соблюдать осторожность. Эти болты очень слабые, и их следует снимать и надевать понемногу, как при работе с поперечным расположением гаек. Таким образом, натяжение пружины ослабляется равномерно. То же самое и с повторным включением, потому что вы также можете деформировать сталь между волокнами, что приведет к сопротивлению сцепления и затруднит переключение. Эти маленькие жукеры должны быть затянуты до нужного напряжения. Фактически я поменял свой на более качественный и длинный, который получил от Fastenall.Это небольшая величина крутящего момента в Нм или дюйм-фунтах: всего 10 Нм или 88,51 дюйм-фунт, поэтому вам понадобится динамометрический ключ на 3/8 дюйма, не используйте полудюймовый привод. Вы можете получить дешевый по цене в Harbour Freight. Вот нужный подъемник, который вам нужно заказать; обратитесь к дилеру и убедитесь, что вы заказали нужный.Также рядом со мной всего 3 дилера; два в 200 милях отсюда и один в 240 милях. Я заказываю все свои запчасти у Энди Лауритцена в Северном округе Ямаха. Он лучший, и цены также лучшие, что я нашел, даже с учетом доставки. Также я использую этот метод для регулировки троса сцепления для правильного свободного хода, которому меня научил хороший техник Triumph. Посмотрите, как трос Феррелла полностью входит в рукоятку сцепления. это без давления на рычаг сцепления Теперь я регулирую его, пока не смогу вытянуть трос на 2–3 мм, как вы можете видеть на Ferrell ниже. На рисунке выше вы можете увидеть зазор между тросом Ferrel и регулировочной шпилькой троса муфты с накаткой. Независимо от того, какой метод вы используете, вы хотите задействовать рычаг сцепления несколько раз и проверить снова. После этого я также прогреваю двигатель, несколько раз нажимаю рычаг сцепления и снова проверяю. Поскольку я запускаю двигатель, прогреваю его и нажимаю рычаг сцепления, он проверяет, все ли установлено на место, перед моей последней проверкой. При проверке вы также увидите, что шатун на крышке сцепления движется, и вы также сможете проверить, есть ли там свободный люфт, просто немного сдвинув его с усилием руки.Вы почувствуете, как штанга подъемника соприкасается с подъемной частью. Я не знаю, будет ли это 2-3 мм, потому что это вращательное движение. Но дело в том, что должна быть какая-то свободная игра. Также, Дэйв, сфотографируй направляющие цепи ГРМ, особенно ту, что на стороне натяжителя и левая, когда ты стоишь лицом к открытому двигателю. Я хочу посмотреть, какой у тебя тип в ней. Если вы не хотите публиковать его, мой адрес электронной почты: szczepaniak@grics. |