Как поменять подшипник полуоси на ваз: Как починить и заменить полуось ВАЗ 2107 своими руками

Содержание

Проводим замену подшипника полуоси на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 своими силами — Замена подшипника полуоси, сальник полуоси, запорное кольцо полуоси, ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 | Школа авторемонта

Апр 1, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

 

 

В ранее опубликованной статье «Пора заменить подшипник задней полуоси или…» был рассмотрен способ устранения стука в полуоси заднего моста в автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и в ней же говорилось, цитирую: «Хочу заметить зразу, что самостоятельно вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте. А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков» К этому можно добавить, что во всех руководствах по ремонту и обслуживанию автомобиля ВАЗ 2101 и их модификациях Вы не сможете найти подробного описания способа замены подшипника полуоси своими руками.

Вместо инструкции в этих руководствах Вы встретите только рекомендации, вроде: « замену подшипника полуоси необходимо проводить на специализированной СТО» или « самостоятельная замена запорного кольца и подшипника не рекомендуется». И, конечно же, все это верно. Но если Вы находитесь на этом сайте и читаете эти строки, значит, у Вас есть большое желание провести ремонт своими силами. И данная статья будет для Вас не только полезна, но и необходима. Так как весь процесс замены подшипника полуоси довольно сложен и трудоемок, и справиться с ним «быстро» не получится! Мне очень хотелось бы узнать, решились ли Вы провести ремонт полуоси, после прочтения статьи или оставили эту работу специалистам.

Подробно описывать процесс снятия колеса, барабана и полуоси в данной статье я не буду (информацию на эту тему Вы сможете получить, нажав на ссылку). Вкратце, только важные моменты:

Отпускаем трос ручника (необходимо для облегчения съема тормозного барабана). Сам тормозной барабан может “прикипеть” к полуоси и сбить его можно с помощью деревянной наставки (смотрим фото 1). Именно деревянной, так как при использовании металлической наставки можно повредить тормозной барабан.

 

Вытащить полуось, при отсутствии ударного съемника, можно при помощи снятого колеса

. Прикручиваем колесо обратной стороной к полуоси (достаточно будет двух болтов) и резкими ударами выбиваем полуось.

На фотографиях 2 и 3 Вы сможете посмотреть примеры «убитого» подшипника и сальника полуоси. Далее, собираем необходимый инструмент и инвентарь для замены подшипника.

 

 

1. Молоток, зубило и очень хорошо, если у Вас будет болгарка.

2. Металлическая труба с внутренним диаметром 32 мм и длиной не менее 80 см.

3. Торцевая головка на «32».

4. 50-100 грамм моторного или трансмиссионного масла, подойдет и «отработка». Так же пригодится Литол-24.

5. Газовая или бензиновая горелка, в общем, думаем об источнике огня, на котором Вам придется нагреть запорное кольцо. Без пятого пункта обойтись никак не получится, так как запорное кольцо напрессовывается на полуось только после нагрева.

Снимаем запорное кольцо и подшипник:

При помощи зубила рубим запорное кольцо (фото 4) или, при наличии болгарки, срезаем часть кольца (фото 5). Надрезать кольцо желательно, так как показано на фотографии. И полуось останется целой и ослабленное кольцо легко можно будет сбить.

 

 

Когда запорное кольцо снято, можно попробовать снять подшипник, способом показаным на фото 6. Если же так подшипник сбить не получилось, то придется опять брать в руки болгарку и с ее помощью удалять подшипник (

не забываем о защитных очках): с двух сторон разрезаем внешнее кольцо подшипника, шарики и сепаратор после этого удаляются без проблем, после чего делаем неглубокие надрезы (резать до конца опасно, т.к. можно повредить полуось) с двух сторон на внутреннем кольце подшипника и используя зубило, наносим удары в разрезы и раскалываем кольцо. Готово. Задача выполнена. Главное, повторюсь, не забывается о защите глаз, как при работе с болгаркой, так и с зубилом.

 

После снятия подшипника, удаляем с полуоси следы грязи и масла.

Устанавливаем подшипник и запорное кольцо:

Перед установкой подшипника необходимо аккуратно снять с него пыльник и проверить наличие смазки (часто недобросовестные производители оставляют подшипники без смазки). При необходимости смазать подшипник литолом (фото 7).

 

С помощью заранее приготовленной металлической трубы, запрессовываем подшипник на полуось (фото 8).

 

И приступаем к нагреву запорного кольца (фото 9), в моем случае – это бензиновый примус. Нагреваем кольцо до ровного пепельного цвета (стараемся не перегреть), пассатижами берем и надеваем на полуось (увеличенная часть кольца смотрит вверх). С помощью трубы сажаем кольцо вплотную к подшипнику и быстро охлаждаем маслом (фото 10), если этого не сделать, то

пыльник подшипника может деформироваться от нагрева. И прийти в негодность. А подшипник без пыльника – это деньги на ветер!

 

 

Пока полуось «остывает», проводим замену сальника. С помощью монтировки выталкиваем сальник из посадочного гнезда (фото 11). Установить сальник можно при помощи молотка и торцевой головки на «32» (на фото 12 я использую специальную оправку). Полуось остыла и сальник на месте, значить можно начинать сборку! Все, замена подшипника полуоси на автомобиле

ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 прошла успешно!

 

 

Если после прочтения статьи у Вас остались или появились вопросы, возможно у Вас что-то не получилось или наоборот все отлично вышло, не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. Постараюсь ответить как можно быстрее.

Бывают случаи когда полуось вытащить из заднего моста не получается. Прикипел или заржавел подшипник в посадочном месте. И для того чтоб ее выбить можно использовать снятое колесо (об этом способе я уже писал выше), но если и этот вариант Вам не подошел, то тогда остается последний и самый верный способ –

ударный съемник полуоси! Смотри рисунок ниже:

 

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www. avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Пора заменить подшипник задней полуоси или…? — подшипник полуоси, задний мост, автомобиль ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Классика | Школа авторемонта

Апр 1, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

 

 

Авторская статья из раздела «

ремонт автомобиля своими руками», в которой описывается метод устранения люфта подшипника полуоси в балке заднего моста на автомобилях ВАЗ 2101 , ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика.

Достаточно часто владельцы автомобилей Ваз 2101, 2106, 2107 сталкиваются с такой проблемой, как стук в балке заднего моста, характерный для установления диагноза «пора менять подшипник полуоси», в некоторых случаях «приговор» может быть страшнее (дороже), вроде «полной замены задней полуоси». Но и первый, и второй диагноз может оказаться ошибочным. В некоторых случаях виновником появления стука оказывается – люфт

подшипника полуоси в балке заднего моста. И поставить точный диагноз можно только после снятия полуоси.

Хочу заметить зразу, что самостоятельно вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте. А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков.

Процесс снятия полуоси:

1. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. Так как придется «отпускать» ручник, если этого не сделать, то снять тормозной барабан будет довольно сложно.

2. Зафиксируйте передние колеса автомобиля с помощью противопокатных упоров.

3. Ослабьте колесные болты и домкратом подымите автомобиль.

4. Сними колесо, ослабьте натяжку тросов стояночного тормоза и после этого снимите тормозной барабан.

5. Далее торцевым ключом на «17» откручивайте четыре гайки крепления полуоси. Пинцетом снимает гравера со шпилек.

6. Вынимаем полуось. Именно вынимаем, если наш диагноз (выработка посадочного места подшипника) верен, то полуось должна выйти без проблем. В случае, если полуось с легкостью вытащить не удалось и специального инструмента для ее выпрессовки нет, можете использовать снятое колесо автомобиля. Его следует закрепить двумя колесными болтами и резким, движением выдергиваем

полуось.

Выявляем дефекты:

1. Осматриваем полуось, маслоотражательный сальник, посадочное место подшипника в балке моста.

2. Пальцами проверяем подшипник на радиальный или осевой зазор, если люфт есть то, следует заменить полуось в сборе. Так как, напомню, операция по замене самого подшипника и запорного кольца, требует наличия специального инструмента

3. Сальник полуоси заменить следует в любом случае, так как «на глаз» определить степень его изношенности трудно (если манжет деформирован, порван или сама полуось и тормозной щит в масле, то вопрос «а может сальник не трогать?» отпадает однозначно!).

4. Если посадочное место подшипника в балке выглядит примерно как на фото №1(весь или почти вес диаметр блестит, что свидетельствует о «движение» подшипника), то значить пора доставать материал и инструмент, как на фото №2.

 

 

 

Материал – квадратная полоска фольги 35мм на 35мм, толщиной около 0.02мм из латуни (желательно).

Инструмент – ножницы.

Делаем надрезы и сгибаем полоску пополам (смотрим фото №3).

5. Раскладываем наше изделие в балке, как показано на фото №4, заправляя надрезанный край между балкой и тормозным щитом.

 

6. Дальше остается только аккуратно посадить полуось на место. Чтоб подшипник полностью сел на место необходимо произвести несколько ударов молотком (плюс наставка) в торец полуоси. И все!

Проблема решена дешево и сердито!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www. avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена втулок задних реактивных тяг (штанг) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика
  • Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107
  • Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

🚘 Производим замену подшипника полуоси на классике

Иногда владелец классики замечает, что появился шум со стороны заднего моста, также появляется люфт при шатании колеса. В большинстве случаев это происходит из-за износа или разрушения подшипника полуоси. Заменить его не сложно, но потребуется некоторые знания и сноровка.

Через эти отверстия откручиваются 4 гайки крепления полуоси

Начинать замену необходимо с надежной фиксации автомобиля, поддомкратив его, снять колесо. Следующим действием является демонтаж тормозного барабана, сделать это зачастую не так просто как кажется, но значительно облегчить задачу можно отпустив регулировочный винт троса ручника.

Разбирать тормоза (снимать колодки и механизм ручника) нет необходимости, для того что бы снять полуось достаточно взять торцовый ключ на 17 и используя специальные отверстия в полуоси открутить 4 гайки крепления крышки полуоси.

Далее также не простая задача — извлечь полуось с чулка заднего моста. Бывает, что подшипник застревает там довольно сильно, в этой ситуации может помочь коротенький тросик и лом, который одним концом вставляется в землю, недалеко от земли крепится трос и подергивая полуось извлекается из чулка.

После того, как вы достали полуось ее нужно продефектовать, проверить люфт подшипника, особенно обратить внимание на то, не проскальзывает ли внутренняя обойма по поверхности полуоси. Если наблюдается последнее, то полуось под замену, если же неисправен подшипник — то ниже приведу инструкцию по его замене. Кстати, есть еще один вариант — полуось извлечена, а подшипник сидит надежно и полностью целый. Что тогда? Тогда необходимо взять новый подшипник или полуось с подшипником и вставить в чулок, если подшипник болтается в посадочном месте, то виновник найден. Но несмотря на всю трагичность ситуации выход есть и он довольно прост — необходимо напаять немного олова на внешнюю обойму подшипника и забить его вместе с полуосью.

Подшипник

При замене подшипника первый шаг — это демонтаж старого, я сделал это с помощью болгарки и зубила.

Демонтируем запорное кольцо подшипника

После этого осматриваем полуось на предмет износа, протираем и можем пробовать набить новый подшипник.

 

Все снято

Приступим в напрессовке нового подшипника, если напрессовывать у вас нечем, то берем молоток с наставкой и напрессовываем. Бъем только по внутренней обойме! Если дойдя до конца подшипник стал прокручиваться весь, в том числе и внутренняя обойма, то полуось годится разве … на металолом:).

Подшипник набит, все готово, осталось самое ответственное — одеть запорное кольцо. Его одевают на горячую, то есть нагревают, а полуось не нагревают. Сколько греть? Вполне правильный вопрос, я грею до появления темно вишневого цвета металла или когда на нем начнет обгорать масло, появится белый пепел. Теперь осторожно и в тоже время быстро необходимо одеть его на место, если не дошло само, то добить его в низ молотком. Также важно — кольцо ОДНОРАЗОВОЕ! После этого можно возвращать полуось на автомобиль. Перед установкой не лишним будет заменить и сальник полуоси, который находится в чулке. Старый извлекается отверткой, а новый запрессовывается легкими ударами молотка.

Спасибо за подписку!

Ремкомплект полуоси

Нагревательный прибор:)

Кольцо приготовленное к нагреву

 

 

Замена подшипника на полуоси ВАЗ 2107

Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2107. Это выход из строя подшипника полуоси. Замена его в автосервисе стоит весьма недёшево, а между тем провести эту процедуру возможно и своими руками. О том, как сделать это правильно, мы и поговорим в данной статье.

Содержание статьи

Назначение подшипника задней полуоси

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции. Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном. Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки. Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Признаки неисправности на ВАЗ 2107

Если выходит из строя сам подшипник или разбивается его посадочное место, автовладелец обязательно это заметит. Перечислим ряд главных признаков выхода из строя этой детали:

  • Во время езды в районе заднего моста появляется равномерный низкий гул, который со временем может перейти в громкий скрип или треск. И чем быстрее едет автомобиль, тем громче становится шум.
  • Появляется сильный люфт на одном из задних колёс (чтобы проверить это, достаточно поддомкратить задний мост машины и подёргать колесо руками от себя и к себе).
  • Выпадают шарики из подшипника (это означает, что сепаратор, в котором эти шарики находятся, полностью разрушился).
  • Наконец, задний мост может просто заклинить. Ведущие колёса перестанут вращаться, причём произойти это может прямо на ходу (что вполне может стать причиной ДТП).

Причиной разрушения детали может быть как усталость металла, которая возникает из-за очень длительных циклических нагрузок на эту деталь, так и качество отечественных дорог, езда по которым зачастую сопряжена с ударами и иными механическими повреждениями, приходящимися на задний мост.

Инструменты, необходимые для замены

  1. Комплект торцовых ключей с воротком.
  2. Молоток.
  3. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
  4. Зубило.
  5. Болгарка.
  6. Новый подшипник полуоси ВАЗ 2107 со стопорным кольцом к нему.

Последовательность действий

  1. Автомобиль поддомкрачивается, с помощью торцовых ключей снимается колесо, за которым находится изношенный подшипник.
  2. Снимается тормозной диск и колодки.
  3. Теперь необходимо открутить саму полуось торцовым ключом на 17.
    Полуось откручивается торцовым ключом на 17
  4. Чтобы извлечь её из посадочного места, можно воспользоваться воротком. Его следует вставить между тормозным цилиндром и задней частью полуоси и использовать как рычаг, чтобы вытолкнуть ось.
    Выталкивание полуоси с помощью воротка
  5. Теперь следует снять подшипник с полуоси. Зачастую он оказывается намертво приварен к ней, так что его приходится буквально срезать с помощью болгарки. Делать это нужно, предварительно зажав полуось в тиски.
    Старый подшипник срезается болгаркой
  6. Как только старый подшипник будет снят, ось необходимо тщательно протереть ветошью. А затем на полуось надевается новая деталь и стопорное кольцо.
    Устанавливается новый подшипник полуоси
  7. Теперь с помощью плоской отвёртки средних размеров нужно извлечь из посадочного места изношенный сальник.
    Старый сальник извлекается отвёрткой
  8. Как только он извлечён, на его место устанавливается новый сальник (забивать его в посадочное место удобнее всего торцовой головкой на 32).
  9. Полуось с новым подшипником устанавливается обратно в посадочное место и производится обратная сборка всего узла.

Видео: Как поменять своими руками

Важные моменты

  • Срезать старый подшипник болгаркой нужно крайне осторожно, чтобы не задеть саму полуось. Лучше всего срезать болгаркой только внешнее кольцо подшипника и сепаратор. На внутреннем кольце следует сделать лишь несколько небольших пропилов (не сквозных). Затем в эти пропилы можно вставить зубило и несколькими аккуратными и точными ударами расколоть внутреннее кольцо подшипника, не задевая полуось.
    Внутреннее кольцо подшипника срубается зубилом
  • Новый подшипник нельзя надеть на полуось без усилий. Фактически его придётся набивать на ось. Но ни в коем случае нельзя пользоваться для этого одним только молотком, поскольку велик риск перекосов и повреждения. Оптимальный способ — взять обрезок трубы, диаметр которой чуть больше диаметра полуоси, и с её помощью посадить деталь на место.
  • Некоторые автолюбители нагревают подшипники и сажают их на полуось горячими. Это действительно облегчает посадку новой детали, поскольку от нагрева все металлы расширяются. Но ставить подшипники этим способом категорически нельзя, поскольку при нагреве и последующем охлаждении этой детали на воздухе может произойти её отжиг (то есть термическая обработка, состоящая в нагреве стали до температур ниже критических с последующим медленным охлаждением). Отжиг в несколько раз снизит твёрдость подшипника и увеличит его пластичность, в результате срок его службы сократится в разы.

Замена подшипника — задача хоть и трудная, но выполнимая. Главное здесь — избежать повреждения полуоси при срезании подшипника и перекосов при установке новой детали. Кроме того, следует учитывать хрупкость колец подшипника и орудовать молотком крайне осторожно. В остальном же процедура вполне по силам даже начинающему автолюбителю, который, проведя её своими руками, сможет сэкономить значительную сумму.

Копирайтер с пятилетним стажем. (1 голос, среднее: 1 из 5)

Замена ступичного подшипника и подшипника полуоси

09. 02.2017, Просмотров: 2079

Когда на большой скорости движения автомобиля слышится гул, доносящийся от передних или задних колёс, это означает, что ступичные подшипники или подшипники полуосей износились и требуют замены, однако сперва, нужно убедиться в том, что дело именно в подшипниках и уже потом устранять эту неисправность.

Для проверки ступичных подшипников, я прошу помощника зачастую в лице хозяина автомобиля нажать педаль тормоза, а сам в это время заранее подняв автомобиль на домкрате, берусь за верх и низ колеса и шатаю его. Еле чувствительный люфт допускается, однако, если люфт уже приличный, то подшипники уже на подходе. Педаль тормоза в этом случае нужно нажимать, чтобы исключить люфт тормозного диска между колодками, потому как его можно спутать с люфтом ступицы. А если резко крутнув колесо слышен гул, значит, подшипники уже пора менять.

Сняв колесо, откручиваем суппорт. Болты крепления суппорта законтрены загнутыми ушами пластины. Затем при помощи отвёртки и молотка, снимаем колпачок, защищающий ступичную гайку, откручиваем гайку. Стоит отметить, что на переднем правом колесе, ступичная гайка с левосторонней резьбой, поэтому откручивается она по часовой стрелке. Теперь можно снимать ступицу вместе с тормозным диском. В этот момент может сразу может выпасть маленький подшипник вместе с шайбой. Кто-то для удобства отделяет ступицу от диска, как по мне, то это лишняя трата времени. Вынимаем сальник и второй подшипник. Теперь с помощью отвёртки, зубила или трубы выбиваем два кольца, которые служат наружной обоймой для подшипников. Главное во время работы не повредить стенки ступицы. Вычистив всё насухо от прошлой смазки, протерев тряпкой или лучше всего бензином, соляркой или керосином, с помощью старых колец или трубы, забиваем новые. Стенки большого кольца лучше немного сточить на верстаке, потому как оно может запрессоваться вместе со старым. Теперь набиваем в подшипники и ступицу Литол, запрессовываем сальник, собираем всё в обратном порядке и устанавливаем на автомобиль, предварительно очистив вал от старой смазки, с нанесением новой. Со смазкой тоже не нужно перестараться, тогда колпачок не наденется или выскочит где-нибудь по дороге.

Зазор между ступичными подшипниками должен быть правильно отрегулирован затягиванием гайки. Если зазор будет большой, то из-за сильного люфта подшипники быстрее выйдут из строя, а если сильно маленьким — подшипники будут греться и быстро сгорят. В идеале с заменой подшипников нужно покупать и новую гайку. Сначала чувствительно её затягиваем, проворачивая при этом колесо туда и обратно, чтобы подшипники хорошо сели на свои места. Производите затягивание ступичной гайки до тех пор, пока колесо не начнёт клинить когда вы его прокручиваете. Теперь постепенно отпускаем гайку и при этом также вращаем колесо, пока оно не начнёт вращаться свободно.

На оси ступицы есть специальная насечка, на которой гайка контрится, наставив край зубила или отвёртки и ударив молотком. В колпачок набивается смазка, и он устанавливается на место. По окончанию первой поездки после замены ступичных подшипников, я советую на всякий случай потрогать рукой колпачок. Если он горячий, значит подшипники перетянули, в таком случае ещё немного отпустите гайку и законтрите её.

Сильный износ подшипников полуоси чревато тем, что полуось может выскочить из заднего моста во время движения. Главное определить подшипник гудит или редуктор заднего моста. Проверяется так же, как и ступичный подшипник — шатанием колеса. Если люфт есть — подшипник нуждается в замене. Сначала снимается тормозной барабан. Чтобы его снять, под машиной отпускается гайка на уравнителе с центральным тросом ручника. Если барабан всё равно не идёт, можно с обратной стороны через деревянный брусок простучать молотком.

Не нужно снимать тормозные колодки, как некоторые советуют. Всё делается на месте и ничего снимать не обязательно. С помощью удлинителя и накидной головки откручиваем полуось от моста через отверстия во фланце и вынимаем полуось.

Очень часто извлечь полуось оказывается сложной задачей. Может помочь способ, когда к фланцу не до конца прикручивается колесо обратной стороной, чтобы колесо могло ходить по болтам, и резкими движениями на себя полуось выдёргивается. Если же и этот способ не помогает, то остаётся использовать выколотку или как её ещё называют обратный молоток. Такое приспособление можно сделать и в домашних условиях.

Когда полуось наконец вынута, проверьте состояние шлицов на конце вала полуоси. При сильном износе, полуось меняется в сборе. Если всё в порядке, то болгаркой или верстаком стачивается край запорного кольца и через то место разрубывается зубилом. Советую на рабочую поверхность полуоси, где бегает сальник намотать изоленты, чтобы случайно не попасть туда болгаркой или верстаком. Старый подшипник удаляется и на его место аккуратно с помощью молотка и наставки напрессовывается новый. Перед этим обязательно проверьте подшипник на наличие смазки, при её избытке добавьте туда Литол. Теперь самая ответственная часть. Заранее приготовьте трубу по длине полуоси, чтобы прижать запорное кольцо и держите её наготове. Новое кольцо нагревается горелкой до ярко-вишнёвого цвета, затем устанавливается на подшипник и быстро прижимается трубой, пока не остынет и не схватится. Если кольцо не догрели и оно зашло не до конца, ни в коем случае нельзя его забивать к подшипнику, этим вы повредите вал полуоси. Из-за неудачи, кольцо опять разрубывается и всё повторяется сначала.

Когда всё готово, вынимаем старый сальник, протираем всё насухо и запрессовываем новый, наставив головку или трубу.

Внутреннюю поверхность сальника, смажьте трансмиссионным или моторным маслом, чтобы первое время не было трения на сухую. Теперь всё собирается в порядке обратном снятию.

Подшипник полуоси. Не потеряй колесо! — журнал За рулем

Подшипник полуоси. Не потеряй колесо!

Подшипнику «жигулевской» полуоси крепко достается на наших дорогах. Очередной клиент пригнал довольно свежую «четверку» с пробегом около 30 тысяч — а подшипнику левой полуоси уже срок вышел… На ходу — сильные стуки, причем с таким смещением тормозного барабана, что кромки щита снимали с него алюминиевую стружку (фото 1). Сняли полуось: в общем, ничего неожиданного. Как обычно, первым в подшипнике погиб сепаратор (фото 2), от которого мало что осталось. И, похоже, кое-что попадало под шарики, отчего некоторые потеряли форму. Само собой, пострадал и сальник — его заменили сразу. Потом поставили новую полуось, купленную в надежном магазине. Здесь сразу оговорюсь: беда, если купите «паленую» полуось, подшипник на которой заменили гаражные умельцы. Тот, кто видел саморазборку узла, когда запорное кольцо не удерживает в повороте полуось и та вместе с колесом «выстреливает» в сторону, вряд ли эту картину забудет.

Заводские полуоси (все 100%!) проходят проверку на специальных стендах — кольцо должно надежно держать осевую силу 2000 кгс. А каких гарантий ждать от «умельцев»? Однажды на наших глазах некто сажал кольцо, нагретое не как положено, до 320°С, а… докрасна. Завязался спор, после чего решили проверить усилие сдвига на стенде. Оно составило всего 50 кгс! И в этом нет ничего странного. При сильном нагреве сталь ведет себя почти как пластилин. Кольцо коробится, его размеры «уходят». Оторопь берет, когда вспомнишь, сколько таких «мастеров» предлагают свои услуги. Вы наверняка слышали, как легко заменить подшипник и кольцо, воспользовавшись костром и подходящей трубой.

Как поврежденный подшипник заявляет о себе? Во-первых, шумом. Если дорожки колец выкрошились, слышен ровный гул. Довольно часто его путают с гулом редуктора, у которого не затянута гайка хвостовика. Как правило, в таких случаях мы прослушиваем машину на ходу. Если на «нейтрали» гул пропадает — не в порядке редуктор. Гул остался — подшипник. Часто разваливается сепаратор; в этом случае при вращении колеса можно слышать глухое периодическое уханье. Но возможны и удары, скрежет — вспомните нашего клиента. В локализации источника шума нам помогает фонендоскоп, а владельца машины эта операция зачастую избавляет от лишних трат. Ведь на шумах так часто обманывают неопытных людей, навязывая замену более дорогих узлов и агрегатов!

Еще один знак беды — большой радиальный люфт подшипника. Вывесив колесо, энергично покачиваем вверх-вниз. Люфт «убитого» подшипника большой (на уровне колеса — до миллиметра и больше), не заметить трудно. Это отражается на сальнике: через него начинается утечка масла. Когда меняют сальник, «потекший без причин» (неужто вы в это верите?), не проверив полуось, — это большая ошибка. Многие не ведают о том, как легко гнется полуось при ударе о бордюр и т. п. А ведь по заводским требованиям допустимая «стрела прогиба» не должна превышать 0,5 мм!

Что делать, если беда застигла в пути, а до сервиса или даже автомагазина очень далеко? Осторожно ехать, то есть потихоньку, без резких ускорений и торможений. Не будем забывать, что начавший рассыпаться подшипник может заклинить. А доехав до места, немедленно ставить новый! Поврежденный подшипник способен быстро разбивать посадочное место в балке заднего моста — менять ее весьма дорого. А деньги счет любят.

BMW E90 Замена подшипника ведущего вала | E91, E92, E93

Карданный вал на моделях E90 можно обслуживать как единое целое или можно заменять отдельные детали. Переднюю и заднюю части карданного вала можно разделить, а центральный подшипник можно снять с задней части. Если у вас есть вибрация в трансмиссии, и вы заменили гибкий диск приводного вала, но проблема не исчезла, пора осмотреть центральный подшипник и ведущий вал.Центральный подшипник не должен иметь чрезмерного люфта и вращаться плавно. Карданный шарнир со стороны дифференциала должен двигаться плавно и не иметь липких или заедающих мест. Ремонт займет большую часть дня, поэтому будьте готовы к затратам времени. Перед началом убедитесь, что у вас есть все необходимые детали и инструменты.

Данная техническая статья была выполнена на заднеприводной Е90. Другие модели похожи, и эта статья должна помочь вам в выполнении работы.

Рисунок 1

Работая на трансмиссии в месте соединения карданного вала, снимите три 18-миллиметровых фиксатора гибкого диска приводного вала. (зеленые стрелки) С помощью монтировки или большой отвертки с плоским жалом отодвиньте приводной вал от коробки передач. Подпереть карданный вал тросом или механическим тросом. Для этого не потребуется много силы. Если он не двигается, возможно, вы оставили на месте болт. Если вы хотите заменить гибкий диск, сейчас самое время его удалить. Снимите три других 18-миллиметровых болта с гибкого диска, затем снимите гибкий диск с карданного вала, снимите всю выхлопную систему с вашего автомобиля. См. Нашу техническую статью о замене выхлопной системы.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Далее необходимо снять тепловые экраны выхлопных газов. Начните с удаления передней. Снимите один 13-миллиметровый фиксатор (синяя стрелка). Затем удалите два фиксатора 10 мм (зеленые стрелки) и два фиксатора 6 мм (желтые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Затем потяните вниз тепловой экран и снимите его с автомобиля.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Работая с задним теплозащитным экраном, снимите три 10-миллиметровых фиксатора (зеленые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Затем снимите задний тепловой экран с автомобиля.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Работая с задней частью карданного вала, снимите четыре болта E12 карданного вала.(зеленые стрелки)

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Затем вы должны удалить два 13-миллиметровых крепления центрального подшипника. (зеленая стрелка). При снятии фиксаторов центрального подшипника обязательно поддерживайте приводной вал, чтобы он не упал. После снятия креплений центрального подшипника снимите приводной вал с автомобиля и положите его на твердую поверхность.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Теперь вы можете разделить переднюю и заднюю части карданного вала.Отогните уплотнительный чехол (зеленая стрелка), затем отметьте (желтыми стрелками) ориентацию переднего и заднего карданного вала. Это поможет при повторной сборке. После отметки потяните карданный вал, чтобы отделить его.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Теперь центральный подшипник можно заменить. Мне нравится использовать съемник с 3 губками для снятия центрального подшипника с карданного вала. Вы можете сделать это или выпрессовать подшипник с помощью заводского пресса.Если вы заменяете заднюю часть карданного вала, вы можете пропустить этот шаг. Вам нужно будет запрессовать новый центральный подшипник на новый приводной вал, используйте следующий шаг для этой процедуры.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Чтобы установить новый подшипник, постучите по нему молотком, этот метод обычно работает нормально. В некоторых случаях вам, возможно, придется надавить на нее с помощью магазинного пресса.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Установить отремонтированную заднюю часть карданного вала на дифференциал, установить четыре болта и затянуть.Затем прижмите центральный подшипник к корпусу и вручную установите крепеж. Вы хотите, чтобы центральный подшипник находился примерно в том же месте, что и раньше. Используйте отметки на корпусе от предыдущей установки. Если оставить переднюю часть отсоединенной, эта часть будет намного проще. При установке задней части карданный вал является прочным, а центральный подшипник может опираться только на одно место. Затяните крепеж центрального подшипника. Затем установите переднюю часть карданного вала, совместив метки, сделанные вами ранее при сборке.Убедитесь, что пылезащитный чехол установлен правильно. Установите гибкий диск на приводной вал и трансмиссию, дополнительную информацию см. В нашей технической статье об установке гибкого диска. Установите на место теплозащитный экран и выхлопную систему.

Большое изображение | Очень большое изображение

Кручение валов

Напряжение сдвига в валу

Когда вал подвергается действию крутящего момента или скручивания, в валу создается напряжение сдвига.Напряжение сдвига изменяется от нуля по оси до максимума на внешней поверхности вала.

Напряжение сдвига в сплошном круглом валу в заданном положении может быть выражено как:

τ = T r / J (1)

где

τ = напряжение сдвига (Па, фунт f / фут 2 (psf))

T = крутящий момент (Нм, фунт f фут)

r = расстояние от центра до напряженной поверхности в заданном положении (м, футов)

J = Полярный момент инерции площади (м 4 , фут 4 )

Примечание

  • «Полярный момент инерции площади » является мерой способность вала противостоять скручиванию. «Полярный момент инерции» определяется относительно оси, перпендикулярной рассматриваемой области. Он аналогичен «моменту инерции площади», который характеризует способность балки противостоять изгибу, и необходим для прогнозирования прогиба и напряжения в балке.
  • 1 фут = 12 дюймов
  • 1 фут 4 = 20736 дюймов 4
  • 1 фунт / фут (фунт на / фут 2 ) = 144 фунт / кв. Дюйм (фунт на / дюйм) 2 )

« Полярный момент инерции области » также называется «Полярный момент инерции », « Второй момент площади », « Момент инерции площади », » Полярный момент области »или« Второй момент области ».

Полярный момент инерции в зависимости от момента инерции площади
  • «Полярный момент инерции» — мера способности балки противостоять скручиванию — который требуется для расчета скручивания балки, подверженной крутящему моменту
  • «Момент площади инерции »- свойство формы, которое используется для прогнозирования прогиба, изгиба и напряжения в балках

Круглый вал и максимальный момент или крутящий момент

Максимальный момент на круглом валу может быть выражен как:

T max = τ макс. J / R (2)

где

T макс. = максимальный крутящий момент (Нм, фунт f фут)

τ макс. = максимальное напряжение сдвига (Па, фунта f / фут 2 )

R = радиус вала (м, фут)

9 0002 Комбинация (2) и (3) для сплошного вала

T max = (π / 16) τ max D 3 (2b)

Комбинирование ( 2) и (3b) для полого вала

T max = (π / 16) τ max (D 4 — d 4 ) / D (2c)

Круглый вал и полярный момент инерции

Полярный момент инерции круглого сплошного вала можно выразить как

Дж = π R 4 /2

= π (D / 2 ) 4 /2

= π D 4 /32 (3)

где

D = внешний диаметр вала (м, дюйм)

Полярный момент Ine rtia полого круглого вала может быть выражена как

J = π (D 4 — d 4 ) / 32 (3b)

, где

d = внутренний диаметр вала (м, футов)

Диаметр сплошного вала

Диаметр сплошного вала можно рассчитать по формуле

D = 1. 72 ( T max / τ max ) 1/3 (4)

Крутильное отклонение вала

Угловое отклонение вала быть выражено как

α = LT / (J G) (5)

, где

α = угловое отклонение вала (радианы)

L = длина вала (м, фут)

G = Модуль жесткости при сдвиге — или модуль жесткости (Па, фунт / кв.фут)

Угловое отклонение торсионного сплошного вала может быть выражено как

α = 32 LT / ( G π D 4 ) (5a)

Угловое отклонение торсионного полого вала может быть выражено как

9015 2 α = 32 LT / (G π (D 4 — d 4 )) (5b)

Угол в градусах может быть получен умножением угла θ в радианах на 180 / π.

S Олидный вал ( π заменен)

α градуса ≈ 584 LT / (GD 4 ) (6a)

Полый вал заменен ( π ) 90π

α градуса ≈ 584 LT / (G (D 4 — d 4 ) (6b)

Моменты сопротивления скручиванию от валов различного сечения

Пример — напряжение сдвига и Угловое отклонение в сплошном цилиндре

Момент 1000 Нм действует на вал сплошного цилиндра диаметром 50 мм (0. 05 м) и длиной 1 м . Вал выполнен из стали с модулем жесткости 79 ГПа (79 10 9 Па) .

Максимальное напряжение сдвига можно рассчитать как

τ max = T r / J

= T (D / 2) / ( π D 4 /32)

= (1000 Нм) ((0,05 м) / 2) / ( π (0,05 м) 4 /32)

= 40764331 Па

= 40.8 МПа

Угловой прогиб вала можно рассчитать как

θ = LT / (J G)

= LT / ( ( π D 4 /32) G)

= (1 м) (1000 Нм) / ( ( π (0,05 м) 4 /32) (79 10 9 Па))

= 0,021 ( радиан)

= 1,2 o

Пример — напряжение сдвига и угловое отклонение в полом цилиндре

Момент 1000 Нм действует на вал полого цилиндра с внешним диаметром 50 мм (0 . 05 м) , внутренний диаметр 30 мм (0,03 м) и длина 1 м . Вал выполнен из стали с модулем жесткости 79 ГПа (79 10 9 Па) .

Максимальное напряжение сдвига можно рассчитать как

τ max = T r / J

= T (D / 2) / ( π (D 4 — d 4 ) / 32)

= (1000 Нм) ((0,05 м) / 2) / ( π ((0.05 м) 4 (0,03 м) 4 ) / 32)

= 46,8 МПа

Угловое отклонение вала можно рассчитать как

θ = LT / (J G)

= LT / (( π D 4 /32) G)

= (1 м) (1000 Нм) / ( ( ) π ((0,05 м) 4 (0.03 м) 4 ) /32) (79 10 9 Па))

= 0,023 радиан)

= 1,4 o

Пример — Требуемый диаметр вала для передачи мощности

Электродвигатель 15 кВт должен использоваться для передачи мощности через соединенный сплошной вал. Двигатель и вал вращаются со скоростью 2000 об / мин . Максимально допустимое напряжение сдвига — τ max — в валу 100 МПа .

Связь между мощностью и крутящим моментом может быть выражена

P = 0,105 n об / мин T (7)

где

P = мощность (Вт)

n об / мин = скорость вала (об / мин)

Переставлены и со значениями — крутящий момент может быть рассчитан

T = (15 10 3 Вт) / (0,105 (2000 об / мин) )

= 71 Нм

Минимальный диаметр вала можно рассчитать с помощью ур.4

D = 1,72 ((71 Нм) / (100 10 6 Па)) 1/3

= 0,0153 м

= 15,3 мм

Основы приводного вала и полуоси : Эксплуатация и устранение неисправностей

Большинство транспортных средств имеют приводные валы для передачи крутящего момента двигателя и передачи на колеса. Обычно люди называют продольный вал, идущий спереди назад, «ведущим валом», а поперечный вал, идущий от дифференциала к колесу, — как «полуось».«Переднеприводные автомобили имеют два полуоси, в то время как полноприводные автомобили могут иметь два приводных вала и четыре полуоси, всего шесть.

Короткие полуоси обычно изготавливаются из цельной стали, а более длинные ведущие валы обычно изготавливаются из трубчатой ​​стали, алюминия или углеродного волокна для снижения веса. Поскольку вал является вращающимся элементом трансмиссии, он динамически сбалансирован для устранения вибраций. Скользящие и универсальные (U) шарниры позволяют изменять высоту подвеса; giubo, «тряпичные» шарниры или гибкие диски обеспечивают амортизацию; шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) и внешние шарниры Rzeppa позволяют вращать колеса на полуосях.Некоторые автопроизводители используют шарниры Rzeppa на всех валах. Наконец, длинные валы могут быть разделены на центральную опорную опору и дополнительные карданные шарниры. Эти детали не «изнашиваются», как большинство движущихся компонентов, но могут быть повреждены. Вот пять общих индикаторов проблем.

1. Вибрация

Если вы чувствуете необычные вибрации, особенно те, которые появляются и исчезают при определенных скоростях, приводной вал может быть разбалансирован. Такое может случиться, если он погнулся от удара — в последнее время на бездорожье? — или при потере противовеса.Неуравновешенные валы могут ускорить износ шарниров, подшипников и уплотнений.

2. Грохот

Грохот при включении передачи, переключении вперед на задний ход или наоборот может указывать на чрезмерный зазор дифференциала или износ карданных шарниров. Изношенные суставы также могут вызывать другие шумы и вибрации. В случае поломки шарнира ведущий вал может вылететь из автомобиля, что приведет к сопутствующему ущербу и возможной потере управления автомобилем.

3. Захлопывание

Дорожный мусор может наматываться на приводной вал или полуоси. Это может привести к шлепкам, шумам трения, несбалансированной вибрации и сопутствующему ущербу. Это может привести к утечке топлива, короткому замыканию и даже возгоранию.

4. Расклинивание

Существует два типа скользящих шарниров. Скользящие вилки зависят от трансмиссии для смазки и поэтому не подвержены поломкам, но приводные валы ползунов имеют скользящее соединение — обычно шлицевое и с опорой — в самом валу. Если смазка высохнет или вытечет, она может заедать, вызывая ощущение покачивания при остановке или при осаждении суспензии.

5. Утечка

Приводные валы не «протекают», но их опорные соединения могут. Особенно это касается ботинок CV. Со временем или из-за повреждения башмаки CV могут треснуть или сломаться, выделяя защитную смазку и позволяя воде или мусору загрязнить шарнир.

Регулярное обслуживание, такое как смазка всех фитингов Zerk или замена сломанных башмаков CV, обеспечит правильную работу приводного вала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.