Гидронатяжитель как зарядить: Снятие и установка гидронатяжителей цепей ЗМЗ-409

Содержание

Снятие и установка гидронатяжителей цепей ЗМЗ-409

На двигателе установлено два гидронатяжителя одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепи

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рисунке 1.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.

В пробке установлен обратный шариковый клапан 2.

На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения.

Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса.

На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии.

Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину.

Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

1. Придерживая крышку гидронатяжителя (она поджата изнутри натяжителем), ключом на 12 отворачиваем два болта.

2. Снимаем крышку и вынимаем гидронатяжитель.

 Устанавливаем гидронатяжитель в «заряженном» состоянии, смазав канал в головке блока и, при необходимости, заменив порванную прокладку.

После установки приводим гидронатяжитель в рабочее состояние — «разряжаем».

«Зарядка» гидронатяжителя

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.

1. Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

Не зажимайте в тисках корпус натяжителя.

Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.

2. Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием…

3. выворачиваем клапан.

4. Вынимаем из корпуса пружину

5. Вынимаем плунжер.

Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

6. Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).

Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.

7. Изготовленной оправкой поджимаем в корпусе гидронатяжителя пружину.

8. Устанавливаем плунжер в корпус.

9. При необходимости, тонкой отверткой направляем запорное кольцо.

10. Отверткой нажимаем на дно плунжера до упора.

11. В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.

12. Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.

13. У правильно заряженного натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус.

Отверткой затягиваем клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).

Не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель.

Разрядка гидронатяжителя

После установки гидронатяжителя на двигатель его необходимо привести в рабочее состояние — разрядить. Для этого:

1. Ключом на 12 выворачиваем пробку из крышки гидронатяжителя.

2. Отверткой через отверстие нажимаем на натяжитель, который «разрядившись», вытолкнет ее.

3. Устанавливаем пробку на место.

Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

Так выглядит разряженный гидронатяжитель

Замена цепи грм Chrysler Chrysler. Как зарядить гидронатяжитель. Ремонт ОТ и ДО

Многие газелисты практикуют ремонт своего авто самостоятельно, ремонт двигателя не является исключением…

Комментарии к теме Замена цепи грм Chrysler Chrysler

Suffield

Вы говорили про давленеие. Чтобы грязь с маслопомойки назад не шла придумали защиту в виде кухонных мочалок. А что если, благодаря тому же давлению, кусочек от этой мочалки оторвется и полетит во впуск?

Вагиз Ялинов

супер красава

Ерш

Блин капец цены десеть тыс пять тыс

Никола

много говоришь про двойную шестерню ничего не сказал

Коля

Муфта vvt тоже может быть

Биш

а на каком пробеге менял цепь? чет больно она на велосипедную похожа…

Рузиля

почему начел со второго целиндра????????и что будет если поршни стоят в верху а я буду крутить распредвал по кругу?

Geb

Башмак ошипка инжинерия

Xia

Штаны перемотаны конкретно

Нафаня

отличная машинка!

Акбаян

A Range Rover Timing belt costs $8000

Камаз Колетаев

Спасибо

Трифонченков Тит

столкнулся с проблемой вынять форсунку, рекомендуют ослабить на форсунке гайки и завести двигатель, якобы давление само сорвет ее с места, а что вы посоветуете

Welborn

А головка то на крайслер 2,4 похожа сильно

Ростислав

Добрый день.

Видел ваше видео о фиат скудо.Подскажите как выставить зажигание?

Carver

And some have straight timing gears

Аслиддин

Самый основной недостаток вариаторов — они неремонтопригодны.

Саният

молодец++

Бахтовар

Евгений подскажите пожайлуста двс бензин фф2 1.6 115 л.с 145 км пробег масло не ест компрессия 10 ровная стоит ли делать раскаксовку или нет.?? Ьудет ли хуже??? Спасибо.

Дарий

Добрый день подскажите пожалуйста выставил метки прикрутил два оборота метки не совпадают чё делать спасибо

Холт

Помогите пожалуйста разобраться у меня Тойота витц 1.0 мотор на горячую сильно дрожит на холостых оборотах

Низам

Сузуки моторс рекомендует моторное масло 0W-20

Адольф

привет. как сложный процесс менять направляйки на клапанах мотор 4G13. MMC.может есть инфа где подглядеть…спасибо.

Пеленицин Джамби

сергей,у меня к вам вопрос, просто поставил я ремень грм по меткам на ремне, но обратил внимание что поршня не в верхней мёртвой точке,что делать? перекинуть на пару зубов в нижней метке на шестерне коленвала ремень? принажатии на педаль газа стали как бы поршня звучать по другому, может я зря паникую

Calum

Молодца коротко по делу!спасибо

Андерсон

400тыс,не менял и даже не собираюсь. Эта цепь уходит только от плохого масла.

Салон

Всё для народа в любое время года

Панас

вчера лопнул башмак (((он же натяжитель ((((пробег 210 000 км. бензин. 1993 года. на месяц пешеход и ориентировочно на косарь зелёнки стал беднее (((

Аблай

Бмв м50 500 000 полёт нормальный ещё столько же проедет)))

Джамиль Кунчо

А как звезды поменять

Помона

Так легко снимается?

Элёр

No

Радость Хорев-Скворцова

Like the footage bro…I see y’all all the way from Cali rappin LBC…man y’all car scene out there is hella active…Alot of haters out here in Cali bro…Texas know what they’re doing

Едуард

Промываем систему охлаждения и забываем про перегрев, всякую каку лить не надо. +40 за бортом, обычный 2-х рядный алюминиевый радиатор, температура 100, всё время обдувает вентилятор, с пробки выезжаю и через 2 мин отключается.

Прокомментировать



Опубликовать

Как перезарядить натяжитель цепи — Все о Лада Гранта

Наконец есть возможность делать видео от первого лица со свободными руками в формате 1080 60 кадров в секунду!

К сожалению фото версии не будет, так же как и текстовой — это проще один раз показать на примере, чем описывать словами.

Профи процесса — поправьте меня, если что делаю не так.

но это не есть важно, в 406 и 405 всё аналогично

Метки: зарядка гидронатяжителя, установка гидронатяжителя цепи

Комментарии 22

веришь нет, обычный кухонный нож маленький который уже на половину сточеный и не нужен с ключем на 19, 30 секунд и готово))

когда первый раз заряжал порезался не отрицаю)после были десятки раз перезарядки и миновало)

При заворачивании крышки я устанавливаю корпус гидронатяжителя в тиски, губки которых разведены на ширину шлицов. Очень легонько зажимаю и потом ладошкой закрутить гораздо удобнее.

в тиски опасно, можно и деформировать…

Ни в коем случае не затягивать! Тиски нужно свести ровно насколько, чтобы не проворачивался корпус.
С дуру можно что угодно деформировать

Привет. А какой комплект ГРМа можешь посоветовать для замены?! Е3.

Как заказать? И что за грм

Заказать можно только тут.
magazin4x4.ru/avtozapchasti/komplekty-grm
там где написано «Втулочно-роликовая цепь Platinum» это комплекты Родоса.

Интересно, какие из них лучше

Заказать можно только тут.
magazin4x4.ru/avtozapchasti/komplekty-grm
там где написано «Втулочно-роликовая цепь Platinum» это комплекты Родоса.

Чото я не врублю, как это заказывать, по предоплате что ли, и надо зарегистрироваться на сайте?

Впервые в интернет магазин попали? Позвоните хотя бы или на почту напишите.

Да впервые, чтобы написать надо зарегистрировать на сайте, а не получается

+79612511007 Андрей, это хозяин магазина.

Да не за что, владельца знаю лично. Можно спокойно у него брать.

Как заказать? И что за грм

Бро в поиске бонтрейд найди там компенсы бомба появились))

Бро, это соседский УАЗ, там всё что можно старое оставляется, вся грм что и стояла…

Для зарядки натяжителей есть специальный патрон с кантиком для ужержания стопорного кольца, но это ладно, кому как нравится. Просто когда в неопытных руках он выстреливает в руке так, что никто не найдет )))

А по поводу холостого хода гидрика, очень качественно получилось снять и объясгить, отличная работа, спасибо.

Так как гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей в процессе эксплуатации.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5 .

В плунжер вставлена пружина 6 , которая сжата резьбовой пробкой 1

В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2

На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3.

При этом он сжимает пружину 6

Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Снятие и разборка

Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.

Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя

Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.

Отвернуть резьбовую пробку 1.

Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.

Снять пробку 1 и вынуть пружину 2.

Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя

Осмотр

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки все детали промыть в бензине и просушить.

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом. Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Зажать вертикально оправку в тисках.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

пришлось немного сдвигать угл на впускном валу. Не смог перезарядить гидронатяжитель. Поставил новый. Может кто подскажет, как это делает? вставляю шток, в него пружину, пытаюсь завернуть крышку, шток выстреливает. Так же не понятно как разряжать его на месте. из крышки ничего не торчит, ничего не нажимается. Гидронатяжитель Кено. Так же в магазине предлагают других фирм, может кто знает что про них (см. фото)?

Метки: перезарядка гидронатяжителя

Комментарии 24

У меня натяжитель такой конструкции раскрутился в двигателе, причем два раза подряд. Как итог цепь слабеет, двигатель ревет как дизель и аварийка давления масла горит. Он конечно классно перезаряжается, но я поставил не раскручиваемый и сейчас все хорошо

везде написано как делать… даже я через 3 часа без литературы зарядил. эх ты

car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-13.html

кстати, по-поводу новых натяжителей. купил я себе как то, похожий на ракету (цилиндрической формы без выступов сзади). так вот оказалось внутри его есть прокладка типа пробковая, стоит под пружиной. пружина разбивает эту прокладку в куски, они подхватываются потоком масла и забивают канавки гидротолкателей. так что я теперь перед установкой разбираю и проверяю — прокладки, если ест, выкидываю.

а выстреливает когда вставишь его в колодец закроешь крыжкой той что на двух болтах и в ней в центре есть пробочка ее откручиваем и нажимаем отверткой на натяжитель! при этом нажатии поршень сместится чуть назад и стопор займет положение на поршне и тем самым поршень уже свободен и вылетает из цилиндра!

+100500! только я делал без оправки, просто плоской отверткой по кругу это самое колечко разжимал при подвставленном поршенечке. и главное потом не нажимать на торец поршня — а то он разрядится и придется все делать сначала

да это тоже вариант!

а выстреливает когда вставишь его в колодец закроешь крыжкой той что на двух болтах и в ней в центре есть пробочка ее откручиваем и нажимаем отверткой на натяжитель! при этом нажатии поршень сместится чуть назад и стопор займет положение на поршне и тем самым поршень уже свободен и вылетает из цилиндра!

делал тоже отверткой. Но вот он зараза не держится и выстреливает. Пробовал и разжимать кольцо. Получается нужно именно надавить на натяжитель, чтобы поршень вдавился? Я то думал там должно торчать что-то из крышки.

там даже помоебу болтом в крышке можно надавить что бы он разрядился

делал тоже отверткой. Но вот он зараза не держится и выстреливает. Пробовал и разжимать кольцо. Получается нужно именно надавить на натяжитель, чтобы поршень вдавился? Я то думал там должно торчать что-то из крышки.

а разжимать особо не стоит стопор иначе потом он не разрядится! разжимать только под действием его пружинистых свойств

делал тоже отверткой. Но вот он зараза не держится и выстреливает. Пробовал и разжимать кольцо. Получается нужно именно надавить на натяжитель, чтобы поршень вдавился? Я то думал там должно торчать что-то из крышки.

нужно совместить проточку на корпусе с проточкой на поршне, где в данный момент находится пружинистое колечко.при этом постараться чтобы поршень выходил чуть выше — берешь плоскую отверку, замок колечка располагаешь справа или слева, надавливаешь на нижнюю часть колечка отверткой, оно уходит на утолщение цилиндрика и в паз на корпусе ипока оно держится за счет трения утапливаешь аналогично верхнюю часть, как только сие действо свершилось проталкиваешь поршень еще вверх до упора. а если есть вторая отвертка и помошник — ваще проблем нет.

Проверка и установка гидронатяжителей без адаптеров для ЗМЗ-409

Проверку и ремонт гидронатяжителей на двигателе ЗМЗ-40906 нужно проводить при обнаружении стука в зоне передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителей. 

Проверка, разборка, зарядка и установка гидронатяжителей без адаптеров и с адаптером для двигателя ЗМЗ-40906.

Причинами стука гидронатяжителей двигателя ЗМЗ-40906 могут быть заклинивание плунжера и негерметичность шарикового клапана. Кроме гидронатяжителя причинами стука также могут быть : износ звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи. Для снятия гидронатяжителя с двигателя ЗМЗ-40906 необходимо отвернуть два болта крепления крышки гидронатяжителя, снять крышку с прокладкой, затем извлечь из отверстия гидронатяжитель в разряженном состоянии. После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние.

Проверка состояния, разборка и зарядка гидронатяжителей применяемых без адаптеров.

Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен – он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца. Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо. Наружный диаметр кольца 16,6-0,3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности. Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана гидронатяжителей применяемых без адаптеров можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить.

Разборка гидронатяжителей двигателя ЗМЗ-40906 применяемых без адаптеров.

Разборку гидронатяжителей применяемых без адаптеров производите в следующем порядке.

— Вывернуть клапан из корпуса, для чего закрепить в тисках стальную пластину толщиной 1,8-1,9 мм, выставив ее над губками тисков на 2-3 мм.
— Установить на пластину гидронатяжитель в вертикальном положении так, чтобы пластина вошла в прорезь на корпусе клапана и ключом 19 мм отвернуть корпус.
— Вынуть из корпуса пружину и вылить масло.
— Вынуть из корпуса плунжер в сборе с запорным и стопорным кольцами, для чего передвинуть плунжер по корпусу так, чтобы запорное кольцо прошло все канавки в корпусе и попало в канавку под стопорное кольцо, после чего, осторожно покачивая плунжер из стороны в сторону, вывести запорное кольцо из этой канавки.

Сборка гидронатяжителей применяемых без адаптеров производится в следующей последовательности.

— На закрепленную вертикально оправку установить корпус гидронатяжителя.
— В корпус гидронатяжителя вставить плунжер до упора стопорного кольца на плунжере в поясок оправки. Не допускается разукомплектовывать корпус с плунжером, так как они составляют подобранную пару по зазору.
— Нажать металлическим стержнем диаметром 5-7 мм (можно отверткой) на дно плунжера или пальцем руки на торец плунжера так, чтобы стопорное кольцо с канавки на плунжере перешло в канавку корпуса, слышен легкий фиксирующий щелчок. Произойдет фиксация корпуса и плунжера – «зарядка». Одновременно запорное кольцо войдет в первую канавку корпуса.

Размеры оправки для сборки гидронатяжителей двигателя ЗМЗ-40906, сборка гидронатяжителя с помощью оправки.

— Заполнить внутреннюю полость корпуса и плунжера чистым моторным маслом, применяемым на двигателе.
— Вставить в плунжер пружину.
— На пружину установить клапан гидронатяжителя. И сжимая пружину, наживить, а затем вручную завернуть его в корпус, при этом стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе.
— Снять гидронатяжитель с оправки и окончательно завернуть клапан в корпус моментом 18,6-23,5 Нм (1,9-2,4 кгсм), используя пластину толщиной 1,8-1,9 мм, зажатую в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

Зарядка гидронатяжителей двигателя ЗМЗ-40906 применяемых с адаптерами.

После снятия с двигателя плунжер гидронатяжителя должен быть полностью выдвинут из корпуса. Длина гидронатяжителя при этом должна быть 55,5 мм. Нахождение плунжера в промежуточном положении говорит о его заклинивании. Такой гидронатяжитель подлежит замене. Для зарядки гидронатяжитель следует медленно сжать до длины 39,5 мм, утапливая плунжер в корпус. Масло при этом будет вытекать через зазор между корпусом и плунжером.

Гидронатяжитель двигателя ЗМЗ-40906 применяемый с адаптером с полностью выдвинутым плунжером.

С целью ускорения сжатия гидронатяжителя и облегчения процесса перезарядки допускается при сжатии нажимать на шарик клапана гидронатяжителя стержнем из мягкого материала (дерево, медь). Это позволит маслу вытекать из корпуса гидронятяжителя. При сжатии гидронатяжителя до длины 39,5 мм запорное кольцо перейдет во вторую канавку корпуса, имеющую специальный профиль, позволяющий плунжеру удерживаться в корпусе в транспортном положении.

Положение плунжера при зарядке гидронатяжителя двигателя ЗМЗ-40906 применяемого с адаптером.

Установка гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-40906.

— Смазать чистым моторным маслом, применяемым на двигателе, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи или головке блока цилиндров и установить заряженный гидронатяжитель или гидронатяжитель с адаптером до касания башмака. Не нажимать на гидронатяжитель, с целью исключения преждевременной его «разрядки».

— Закрыть крышкой с шумоизоляционной прокладкой гидронатяжитель, затянув болты. Вывернуть пробку из отверстия крышки. Через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем или отверткой на корпус гидронатяжителя или адаптер, переместив его до упора. Затем отпустить. Для разрядки гидронатяжителя, применяемого с адаптером, использовать металлический стержень диаметром 7 мм.

Плунжер при этом перестанет удерживаться в корпусе с помощью пружинного кольца и под действием пружины выдвинется до упора в башмак, а корпус переместится до упора в крышку гидронатяжителя. Гидронатяжитель натянет цепь через башмак. Для разрядки гидронатяжителя нижней цепи, применяемого с адаптером, рекомендуется прикладывать ударное усилие небольшой величины. Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя. Предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик.

Особенности установки гидронатяжителей на двигатель ЗМЗ-40906.

1. Разряжать гидронатяжители следует только после затяжки болтов крепления их крышек. Преждевременная разрядка гидронатяжителя при незатянутой крышке и последующая затяжка болтов крышек приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи. Это повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

2. На двигатель ЗМЗ-40906 устанавливайте только «заряженный» гидронатяжитель. После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой необходимо произвести его перезарядку.

3. Не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера во избежание выхода плунжера из зацепления с корпусом под действием сжатой пружины.

4. Не допускается при сборке зажимать корпус гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии пары плунжер-корпус.

5. После замены гидронатяжителя при работе двигателя ЗМЗ-40906 в течение некоторого времени гидронатяжитель «стучит», пока внутренняя полость корпуса не заполнится полностью маслом.

Похожие статьи:

  • Перегрев двигателя ЗМЗ, основные причины, диагностика электрического вентилятора, проверка температурного датчика, реле, двигателя вентилятора, термостата, устранение неисправностей.
  • Причины ускоренного износа двигателя ЗМЗ, несвоевременная замена и некачественное масло, влияние режимов эксплуатации автомобиля на скорость износа двигателя.
  • Система вентиляции картера двигателя ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 на УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, принцип и режимы работы, схемы, обслуживание.
  • Модернизированная система охлаждения двигателя ЗМЗ-409051. 10 и ЗМЗ-409052.10 на УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, схемы, обслуживание.
  • Система смазки двигателя ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 на УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, схемы, обслуживание.
  • Привод распределительных валов и привод клапанов ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 в УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, размеры, допуски и зазоры.

Как взвести гидронатяжитель цепи

Тема статьи – механический натяжитель цепи змз. Я хочу сделать обзор по трем основным производителям присутствующим на рынке. А именно: натяжитель Медведева (Родос-М), «Русский богатырь» (Русмаш), ИСАЙ (Исаев). Все натяжители покупались из «первых рук» и устанавливались мной, поэтому вопрос контрофакта мы можем не рассматривать. Они также были поставлены на двигатели не в единственном экземпляре, а по нескольку десятков, поэтому статистика определенная накопилась.

Натяжители (слева-направо) Медведева, Русмаш, Исаева

Натяжитель Медведева (Родос-М)

  • Калиброванная пружина штока.
  • Очень хорошая сталь у зубчатой рейки. За всю мою практику установки данных натяжителей, как на двигатели ЗМЗ, так и на двигатели ВАЗ стачивания рейки замечено не было.
  • Большой «пятачок» на хвостовике штока, не бывает проблемы продавливания башмака натяжителя.
  • Толстая опорная пластина. Исключает момент деформации при обратных «ударах» цепи.
  • Проблем нет, когда двигатель змз без кондиционера. Но если приезжает УАЗ патриот с кондеем, начинаются шаманские пляски с бубном. На глазах у удивленного клиента в руки берется болгарка, и опорная пластина начинает подгоняться под вырезы в пластине, на которой сидят генератор и компрессор кондиционера.
  • Болты прижима, надо искать заранее, посколько штатные не подходят.

Натяжитель «Русский богатырь» (Русмаш)

  • Хорошее качество металла.
  • Нет претензий к основной пружине, цепи не перетягивает.
  • Удобство установки. Убирается гидронатяжитель, на его место ставится механика и поехали. Везде стандартные детали. Как крышка натяжителя, так и болты.
  • Самая крутая фишка. Это индикатор износа цепи грм.
  • Лучшее соотношение цена-качество.

Минусы. Больших не замечено. Из маленьких.

  • Очень неудобно выдергивать чеку, которую придумали на заводе производителе. Пришлось делать свое изобретение из сварочной проволоки и все стало очень хорошо.
  • Маленькое пятно контакта с башмаком натяжителя на хвостике зубчатой рейки.
  • Большие резиновые уплотнения на корпусе натяжителя. Доставляют некоторые неудобства при установке. Приходится, на сколько можно, заглубить натяжитель рукой, а потом поддавливать его крышкой и болтами до окончательного положения.

Натяжитель Исай (производитель Исаев)

  • Хорошо работают на верхней ветке. Особенно когда центральная блок шестерня сделана несоосно. Отрабатывают рывки.
  • Перетягивают цепи, как на двигателях змз, так на нивах и классике. Единственный виденный мной разорванный двухрядный комплект на «цепях Медведева», убили данные натяжители.
  • Опорная пластина сделана из тонкого металла. Верхняя цепь змз движется не так плавно как нижняя, а с элементами «ударов» по всему механизму грм. Натяжитель не успевает отработать часовой пружиной, зато отрабатывает корпусом. Со временем опорная пластина выгибается и из под нее начинает литься моторное масло.
  • Самая дорогая цена из существующих.
  • Надо искать свои болты для крепежа.

Механический натяжитель цепи змз — резюме

По качеству изготовления, беспроблемности работы и установки на первом месте натяжители Медведева. В основном они идут только в его комплектах грм и очень, очень редко, удается выцепить их отдельно. С натяжителем исай, в Питере научились бороться по-своему. Их ставят в полуавтоматический режим. То есть приезжает машина на замену масла, натяжитель разблокируют, двигатель немножко работает, натяжитель находит новое положение, а потом его снова фиксируют. И так до следующей замены масла. Оптимальным по работе, доступности и соотношению цена-качество является механический натяжитель цепи змз «русский богатырь».

Вопрос-ответ

Вопрос. Можно сразу выкинуть гидравлику, взять два механических натяжителя и их поставить?

Ответ. Нижний натяжитель можно установить сразу. Верхний, лучше устанавливать после замены грм. Заводские блокшестерни промежуточного вала сделаны из двух частей, как правило несоосно. Верхняя ветка цепи идет «рывками». Гидравлический натяжитель эту «гадость» отрабатывает лучше. Это показала многолетняя практика.

Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1. 2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.

Несколько вариантов того, с чем я встречался:

  • холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
  • нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
  • внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.

натяжитель цепи Пилот для 21213

Натяжитель цепи. Установка.

При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.

Добро пожаловать!
Натяжитель цепи – вещь очень важная, бывает он разных типов, а именно автоматический существует, на новые Нивы и на новую классику ставиться гидронатяжитель цепи который работает под давлением масла, а на старых автомобилях он применяется механического типа, кроме того (С завода не на один автомобиль не ставился) есть ещё третий тип это автоматический натяжитель цепи, но из всех вышеприведённых типов самым надёжным и долговечным остаётся механический натяжитель, потому что он не заедает и не имеет никакого люфта, в связи с этим натяжение цепи происходит хорошее и цепь не гуляет но есть один минус в нём, его нужно время от времени подтягивать (По мере ослабления цепи это делается), но это даже и к минусом можно не относить просто чтобы подтянуть цепь при помощи механического натяжителя цепи много сил не нужно и если вы умеете распознавать тот момент когда цепь уже начала ослабляться, то буквально за минуту вооружившись инструментом вы её и подтяните.

Примечание!
Для того чтобы зарядить натяжитель (Перед его установкой это делать нужно обязательно), запаситесь: Всего лишь одним гаечным ключом «на 13», но кроме ключа ещё могут понадобятся тиски, просто гайка бывает ржавеет (От времени это происходит) и её становится трудно после этого открутить но и без тисков можно, как это сделать по мере прочтения статьи узнаете!

Краткое содержание:

Где находиться натяжитель цепи?
Сразу чтобы вы понимали речь идёт о классических двигателях, на автомобили семейства Самара, Самара 2, Лада Приора и т.д., это не распространяется, потому что цепь привода ГРМ на них никогда не ставилась, да и не на всех тех же самых классиках цепь присутствует, вот к примеру если взять чистую (Под словом чистый имеется ввиду не модифицированную пятёрку, то есть без последний цифры ВАЗ 21051 цифру 1 убираем и получаем чистый автомобиль без модификаций к примеру) ВАЗ 2105, то они все шли с ременным приводом ГРМ это очень хорошо так как шума двигатель издаёт гораздо меньше, но конструкция была не доработана и принесла владельцем этих автомобилей одни проблемы, в связи с этим такой двигатель после чего сняли с производства, но вернёмся ближе к теме, на автомобили Нива и на всю классику ставятся похожие между собой двигателя (Практически одни и те же можно сказать) и находиться сам натяжитель на всех них в одном и том же месте, более подробно это место смотрите на фото ниже оно приблизительно синей стрелкой указано и более точно красной стрелкой.

Когда нужно заряжать натяжитель цепи?
Перед его установкой обязательно должна быть произведена его затяжка, по другому натяжитель на своё место вы никак уже не поставите (Если цепь слишком вытянута, то поставите), по сути больше ни для чего другого заряжатель натяжитель и не нужно.

Как зарядить механический натяжитель цепи на ВАЗ?

1. Делается это всё очёнь просто, в начале снимите его со своего автомобиля (О том как снять натяжитель читайте в статье: «Замена натяжителя цепи на машине»), во время снятия кстати возможно центральная гайка (Если вы довольно таки давно натяжитель уже не снимали) у вас заржавела и на снятом натяжители отвернуть её может даже и не получиться, поэтому при установленном натяжители а именно когда его будете снимать строньте с помощью гаечного ключа центральную гайку у него (Произойдёт щелчок небольшой вы его должно будете услышать) и только после этого выворачивайте две гайки которые его крепят и снимайте сам натяжитель цепи после чего.

2. Теперь в руках когда натяжитель у вас будете находиться, либо ослабьте у него центральную гайку как показано на фото ниже (Это если вы её не ослабляли при снятии натяжителя), либо сразу переходите к заряжению натяжителю, натяжитель заряжается только после того как плунжер его выйдёт полностью (Плунжер указан стрелкой, а выходит он после ослабления той самой центральной гайки), если он у вас уже вышел то с силой его вам нужно вставить обратно, для этого нажмите двумя руками на натяжитель как показано на маленьком фото, плунжер же в это время пока вы нажимаете на натяжитель будет по не многу утопляться и когда вы почувствуете что он больше не утопляется и достиг своего предела, удерживая в этом положение натяжитель и затяните до упора его центральную гайку тем самым плунжер зафиксируется и натяжитель у вас будет заряжен.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс заряжения натяжителя цепи вы можете в ролике ниже, кроме этого в ролике объясняется как удлинить натяжитель цепи (Просто когда цепь вытягивается натяжитель нужно удлинять чтобы он ещё мог нормально дотягиваться до цепи и натягивать её), но так можно делать только лишь на короткое время и всё же лучше сменить слишком вытянутую цепь на новую, либо со от времени оно у вас порвётся и за гнёт тем самым клапана у автомобиля. (О том как заменить цепь ГРМ на автомобиле, читайте в статье: «Замена цепи газораспределительного механизма на машине»)

Замена нижнего гидронатяжителя змз 409

Начала побрякивать цепь на холодную. Снял клапанную крышку и осмотрел верхний натяжитель. С ним на вид всё хорошо, вылет минимальный.
Цепь натянута, рукой не продавливается.

Пришёл к выводу что брякает нижний натяжитель. Собираем всё обратно. Заодно чтоб два раза не лезть сменил все прокладки на модный красный силикон.

Запотевание крышки уже подбешивало, подтяжка болтов не помогает. Один болтик даже пополам порвал пришлось высверливать и экстрактором извлекать.
Полез к нижнему натяжителю.
Как советуют для того чтобы избежать разлива масла поставил уазик на бордюр правой стороной. Открутил крышку натяжителя, грамм 10-15 масла из него всё таки вытекает поэтому нужно ветошь какую нибудь наготове держать. Вытащил Прогрессовский, выглядит исправным. Взамен него поставил INA который был в запасе. А дальше началось самое интересное. В крышке натяжителя есть пробка под шестигранник. Для разрядки нового натяжителя её необходимо выкрутить и через отверстие надавить на торец натяжителя, затем закрутить пробку обратно применяя резьбовой герметик. При сборке ГРМ я так и сделал. И вот эта самая пробка выкручиватся нехотела от слова совсем. Применение грубой физической силы привело к тому что внутренний шестигранник обрёл форму круга. Уазик заболел вследствие этого неподвижностью. Ну а я заимел головную боль — где чёрт раздери в 20-00 в Уфе купить эту пробку?
Лихорадочные поиски в интернете привели меня в один из немногих магазинов работающих до 21-00. Наивно полагая что крышка гидронатяжителя продается с пробкой прошу продать мне её. Крышка в запаяном пакетике, но без пробки. На немой вопрос в моих глазха продавец разводит разводит руками и что то невнятно бормочет про чокнутых уазистов ищущих вещи которых в природе не существует.
Вот мне интересно: это я такой криворукий и эта деталь ни у кого не ломается, или всё таки пробка эта продаётся где нибудь? Интернет по запросу «пробка крышки гидронатяжителя 406» выдаёт какую то ахинею, совершенно не похожую на нужный мне результат.
Смеркалось…
Путём нехитрых примерок выясняется что мне подойдёт болт с резьбой м9. Яндекс подсказывает что в круглосуточном магазине рядом с домом есть шатунные болты от 2108 с нужной мне резьбой. Покупаем, пилим пополам, делаем грани под ключ на 8.
Закручиваю и вуаля … болт пролетает в пробку и достаёт до гидронатяжителя, чёрт! Матеря свою криворукость вспоминаю что на пробке резьба конусная а на моём болтике обычная, вынимаю, мажу герметик-прокладку АБРО, жду 10 минут закручиваю на 5-6 витков резьбы. Жду пока подсохнет. Завожу двигатель -работает. Смотрю на болтик — заменитель пробки, всё сухо масло не течет. На часах 23-30, пора спать.
Вывод пробка запчасть вечная и сломатся не может в принципе, поэтому в продаже её нет. 🙁
Вопрос к читателям: подскажите люди добрые — где взять эту пробку проклятущую для крышки гидронатяжителя?

Проверку и ремонт гидронатяжителей на двигателе ЗМЗ-40906 нужно проводить при обнаружении стука в зоне передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителей.

Проверка, разборка, зарядка и установка гидронатяжителей без адаптеров и с адаптером для двигателя ЗМЗ-40906.

Причинами стука гидронатяжителей двигателя ЗМЗ-40906 могут быть заклинивание плунжера и негерметичность шарикового клапана. Кроме гидронатяжителя причинами стука также могут быть : износ звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи. Для снятия гидронатяжителя с двигателя ЗМЗ-40906 необходимо отвернуть два болта крепления крышки гидронатяжителя, снять крышку с прокладкой, затем извлечь из отверстия гидронатяжитель в разряженном состоянии. После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние.

Проверка состояния, разборка и зарядка гидронатяжителей применяемых без адаптеров.

Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен – он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца. Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо. Наружный диаметр кольца 16,6-0,3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности. Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана гидронатяжителей применяемых без адаптеров можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить.

Разборка гидронатяжителей двигателя ЗМЗ-40906 применяемых без адаптеров.

Разборку гидронатяжителей применяемых без адаптеров производите в следующем порядке.

— Вывернуть клапан из корпуса, для чего закрепить в тисках стальную пластину толщиной 1,8-1,9 мм, выставив ее над губками тисков на 2-3 мм.
— Установить на пластину гидронатяжитель в вертикальном положении так, чтобы пластина вошла в прорезь на корпусе клапана и ключом 19 мм отвернуть корпус.
— Вынуть из корпуса пружину и вылить масло.
— Вынуть из корпуса плунжер в сборе с запорным и стопорным кольцами, для чего передвинуть плунжер по корпусу так, чтобы запорное кольцо прошло все канавки в корпусе и попало в канавку под стопорное кольцо, после чего, осторожно покачивая плунжер из стороны в сторону, вывести запорное кольцо из этой канавки.

Сборка гидронатяжителей применяемых без адаптеров производится в следующей последовательности.

— На закрепленную вертикально оправку установить корпус гидронатяжителя.
— В корпус гидронатяжителя вставить плунжер до упора стопорного кольца на плунжере в поясок оправки. Не допускается разукомплектовывать корпус с плунжером, так как они составляют подобранную пару по зазору.
— Нажать металлическим стержнем диаметром 5-7 мм (можно отверткой) на дно плунжера или пальцем руки на торец плунжера так, чтобы стопорное кольцо с канавки на плунжере перешло в канавку корпуса, слышен легкий фиксирующий щелчок. Произойдет фиксация корпуса и плунжера – «зарядка». Одновременно запорное кольцо войдет в первую канавку корпуса.

Размеры оправки для сборки гидронатяжителей двигателя ЗМЗ-40906, сборка гидронатяжителя с помощью оправки.

— Заполнить внутреннюю полость корпуса и плунжера чистым моторным маслом, применяемым на двигателе.
— Вставить в плунжер пружину.
— На пружину установить клапан гидронатяжителя. И сжимая пружину, наживить, а затем вручную завернуть его в корпус, при этом стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе.
— Снять гидронатяжитель с оправки и окончательно завернуть клапан в корпус моментом 18,6-23,5 Нм (1,9-2,4 кгсм), используя пластину толщиной 1,8-1,9 мм, зажатую в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

Зарядка гидронатяжителей двигателя ЗМЗ-40906 применяемых с адаптерами.

После снятия с двигателя плунжер гидронатяжителя должен быть полностью выдвинут из корпуса. Длина гидронатяжителя при этом должна быть 55,5 мм. Нахождение плунжера в промежуточном положении говорит о его заклинивании. Такой гидронатяжитель подлежит замене. Для зарядки гидронатяжитель следует медленно сжать до длины 39,5 мм, утапливая плунжер в корпус. Масло при этом будет вытекать через зазор между корпусом и плунжером.

Гидронатяжитель двигателя ЗМЗ-40906 применяемый с адаптером с полностью выдвинутым плунжером.

С целью ускорения сжатия гидронатяжителя и облегчения процесса перезарядки допускается при сжатии нажимать на шарик клапана гидронатяжителя стержнем из мягкого материала (дерево, медь). Это позволит маслу вытекать из корпуса гидронятяжителя. При сжатии гидронатяжителя до длины 39,5 мм запорное кольцо перейдет во вторую канавку корпуса, имеющую специальный профиль, позволяющий плунжеру удерживаться в корпусе в транспортном положении.

Положение плунжера при зарядке гидронатяжителя двигателя ЗМЗ-40906 применяемого с адаптером.

Установка гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-40906.

— Смазать чистым моторным маслом, применяемым на двигателе, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи или головке блока цилиндров и установить заряженный гидронатяжитель или гидронатяжитель с адаптером до касания башмака. Не нажимать на гидронатяжитель, с целью исключения преждевременной его «разрядки».

— Закрыть крышкой с шумоизоляционной прокладкой гидронатяжитель, затянув болты. Вывернуть пробку из отверстия крышки. Через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем или отверткой на корпус гидронатяжителя или адаптер, переместив его до упора. Затем отпустить. Для разрядки гидронатяжителя, применяемого с адаптером, использовать металлический стержень диаметром 7 мм.

Плунжер при этом перестанет удерживаться в корпусе с помощью пружинного кольца и под действием пружины выдвинется до упора в башмак, а корпус переместится до упора в крышку гидронатяжителя. Гидронатяжитель натянет цепь через башмак. Для разрядки гидронатяжителя нижней цепи, применяемого с адаптером, рекомендуется прикладывать ударное усилие небольшой величины. Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя. Предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик.

Особенности установки гидронатяжителей на двигатель ЗМЗ-40906.

1. Разряжать гидронатяжители следует только после затяжки болтов крепления их крышек. Преждевременная разрядка гидронатяжителя при незатянутой крышке и последующая затяжка болтов крышек приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи. Это повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

2. На двигатель ЗМЗ-40906 устанавливайте только «заряженный» гидронатяжитель. После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой необходимо произвести его перезарядку.

3. Не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера во избежание выхода плунжера из зацепления с корпусом под действием сжатой пружины.

4. Не допускается при сборке зажимать корпус гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии пары плунжер-корпус.

5. После замены гидронатяжителя при работе двигателя ЗМЗ-40906 в течение некоторого времени гидронатяжитель «стучит», пока внутренняя полость корпуса не заполнится полностью маслом.

На двигателе установлено два гидронатяжителя одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепи.

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рисунке 1.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.

В пробке установлен обратный шариковый клапан 2.

На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения.

Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса.

На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии.

Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину.

Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

1. Придерживая крышку гидронатяжителя (она поджата изнутри натяжителем), ключом на 12 отворачиваем два болта.

2. Снимаем крышку и вынимаем гидронатяжитель.

Устанавливаем гидронатяжитель в «заряженном» состоянии, смазав канал в головке блока и, при необходимости, заменив порванную прокладку.

После установки приводим гидронатяжитель в рабочее состояние — «разряжаем».

«Зарядка» гидронатяжителя

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.

1. Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

Не зажимайте в тисках корпус натяжителя.

Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.

2. Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием.

3. …выворачиваем клапан.

4. Вынимаем из корпуса пружину

5. Вынимаем плунжер.

Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

6. Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).

Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.

7. Изготовленной оправкой поджимаем в корпусе гидронатяжителя пружину.

8. Устанавливаем плунжер в корпус.

9. При необходимости, тонкой отверткой направляем запорное кольцо.

10. Отверткой нажимаем на дно плунжера до упора.

11. В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.

12. Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.

13. У правильно заряженного натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус.

Отверткой затягиваем клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).

Не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель.

Разрядка гидронатяжителя

После установки гидронатяжителя на двигатель его необходимо привести в рабочее состояние — разрядить. Для этого:

1. Ключом на 12 выворачиваем пробку из крышки гидронатяжителя.

2. Отверткой через отверстие нажимаем на натяжитель, который «разрядившись», вытолкнет ее.

3. Устанавливаем пробку на место.

Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

Как перезарядить натяжитель цепи

пришлось немного сдвигать угл на впускном валу. Не смог перезарядить гидронатяжитель. Поставил новый. Может кто подскажет, как это делает? вставляю шток, в него пружину, пытаюсь завернуть крышку, шток выстреливает. Так же не понятно как разряжать его на месте. из крышки ничего не торчит, ничего не нажимается. Гидронатяжитель Кено. Так же в магазине предлагают других фирм, может кто знает что про них (см. фото)?

Смотрите также

Метки: перезарядка гидронатяжителя

Комментарии 24

У меня натяжитель такой конструкции раскрутился в двигателе, причем два раза подряд. Как итог цепь слабеет, двигатель ревет как дизель и аварийка давления масла горит. Он конечно классно перезаряжается, но я поставил не раскручиваемый и сейчас все хорошо

везде написано как делать… даже я через 3 часа без литературы зарядил. эх ты

car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-13.html

кстати, по-поводу новых натяжителей. купил я себе как то, похожий на ракету (цилиндрической формы без выступов сзади). так вот оказалось внутри его есть прокладка типа пробковая, стоит под пружиной. пружина разбивает эту прокладку в куски, они подхватываются потоком масла и забивают канавки гидротолкателей. так что я теперь перед установкой разбираю и проверяю — прокладки, если ест, выкидываю.

а выстреливает когда вставишь его в колодец закроешь крыжкой той что на двух болтах и в ней в центре есть пробочка ее откручиваем и нажимаем отверткой на натяжитель! при этом нажатии поршень сместится чуть назад и стопор займет положение на поршне и тем самым поршень уже свободен и вылетает из цилиндра!

+100500! только я делал без оправки, просто плоской отверткой по кругу это самое колечко разжимал при подвставленном поршенечке. и главное потом не нажимать на торец поршня — а то он разрядится и придется все делать сначала

да это тоже вариант!

а выстреливает когда вставишь его в колодец закроешь крыжкой той что на двух болтах и в ней в центре есть пробочка ее откручиваем и нажимаем отверткой на натяжитель! при этом нажатии поршень сместится чуть назад и стопор займет положение на поршне и тем самым поршень уже свободен и вылетает из цилиндра!

делал тоже отверткой. Но вот он зараза не держится и выстреливает. Пробовал и разжимать кольцо. Получается нужно именно надавить на натяжитель, чтобы поршень вдавился? Я то думал там должно торчать что-то из крышки.

там даже помоебу болтом в крышке можно надавить что бы он разрядился

делал тоже отверткой. Но вот он зараза не держится и выстреливает. Пробовал и разжимать кольцо. Получается нужно именно надавить на натяжитель, чтобы поршень вдавился? Я то думал там должно торчать что-то из крышки.

а разжимать особо не стоит стопор иначе потом он не разрядится! разжимать только под действием его пружинистых свойств

делал тоже отверткой. Но вот он зараза не держится и выстреливает. Пробовал и разжимать кольцо. Получается нужно именно надавить на натяжитель, чтобы поршень вдавился? Я то думал там должно торчать что-то из крышки.

нужно совместить проточку на корпусе с проточкой на поршне, где в данный момент находится пружинистое колечко.при этом постараться чтобы поршень выходил чуть выше — берешь плоскую отверку, замок колечка располагаешь справа или слева, надавливаешь на нижнюю часть колечка отверткой, оно уходит на утолщение цилиндрика и в паз на корпусе ипока оно держится за счет трения утапливаешь аналогично верхнюю часть, как только сие действо свершилось проталкиваешь поршень еще вверх до упора.а если есть вторая отвертка и помошник — ваще проблем нет.

Наконец есть возможность делать видео от первого лица со свободными руками в формате 1080 60 кадров в секунду!

К сожалению фото версии не будет, так же как и текстовой — это проще один раз показать на примере, чем описывать словами.

Профи процесса — поправьте меня, если что делаю не так.

но это не есть важно, в 406 и 405 всё аналогично

Смотрите также

Метки: зарядка гидронатяжителя, установка гидронатяжителя цепи

Комментарии 22

веришь нет, обычный кухонный нож маленький который уже на половину сточеный и не нужен с ключем на 19, 30 секунд и готово))

когда первый раз заряжал порезался не отрицаю)после были десятки раз перезарядки и миновало)

При заворачивании крышки я устанавливаю корпус гидронатяжителя в тиски, губки которых разведены на ширину шлицов. Очень легонько зажимаю и потом ладошкой закрутить гораздо удобнее.

в тиски опасно, можно и деформировать…

Ни в коем случае не затягивать! Тиски нужно свести ровно насколько, чтобы не проворачивался корпус.
С дуру можно что угодно деформировать

Привет. А какой комплект ГРМа можешь посоветовать для замены?! Е3.

Как заказать? И что за грм

Заказать можно только тут.
magazin4x4.ru/avtozapchasti/komplekty-grm
там где написано «Втулочно-роликовая цепь Platinum» это комплекты Родоса.

Интересно, какие из них лучше

Заказать можно только тут.
magazin4x4.ru/avtozapchasti/komplekty-grm
там где написано «Втулочно-роликовая цепь Platinum» это комплекты Родоса.

Чото я не врублю, как это заказывать, по предоплате что ли, и надо зарегистрироваться на сайте?

Впервые в интернет магазин попали? Позвоните хотя бы или на почту напишите.

Да впервые, чтобы написать надо зарегистрировать на сайте, а не получается

+79612511007 Андрей, это хозяин магазина.

Да не за что, владельца знаю лично. Можно спокойно у него брать.

Как заказать? И что за грм

Бро в поиске бонтрейд найди там компенсы бомба появились))

Бро, это соседский УАЗ, там всё что можно старое оставляется, вся грм что и стояла…

Для зарядки натяжителей есть специальный патрон с кантиком для ужержания стопорного кольца, но это ладно, кому как нравится. Просто когда в неопытных руках он выстреливает в руке так, что никто не найдет )))

А по поводу холостого хода гидрика, очень качественно получилось снять и объясгить, отличная работа, спасибо.

ЗМЗ-406.«Зарядка» гидронатяжителей

Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

Не сжимайте в тисках корпус натяжителя. Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, так как они подобраны с определенным зазором.

Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием.

Вынимаем из корпуса пружину.


Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

Из стального листа толщиной 0,8–1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10–15 мм и длиной 25 мм). Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.

Устанавливаем плунжер в корпус.При необходимости, тонкой отверткой поправляем запорное кольцо.

Отверткой нажимаем на дно, утапливая плунжер до упора.

Отверткой нажимаем на дно, утапливая плунжер до упора.

Изготовленной оправкой фиксируем стопорное кольцо в корпусе гидронатяжителя.

В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.

Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.


Отверткой затягиваем клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).

У правильно «заряженного» натяжителя плунжер должен удерживаться в корпусе.

ВНИМАНИЕ
Чтобы гидронатяжитель «не разрядился», не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки гидронатяжителя в канал головки блока — на сам натяжитель.

Руководство по затратам на замену ремня ГРМ

В автомобилях с верхним кулачком используется ремень для организации идеально синхронизированной последовательности работы двигателя. Вот почему он называется ремнем ГРМ и со временем изнашивается, поэтому его необходимо будет заменить. Ремень ГРМ расположен внутри защитного кожуха на вашем двигателе и должен заменяться через указанные интервалы. Средняя стоимость замены ремня ГРМ для небольшого автомобиля может колебаться от 300 до 500 долларов, в то время как более крупный внедорожник или минивэн будет стоить в среднем 700 долларов. На самом высоком конце спектра, , вам, возможно, придется заплатить 1000 долларов , чтобы обслужить ремень ГРМ. В среднем ремни ГРМ необходимо заменять каждые 75 000 миль или 5 лет, но точные технические характеристики см. В руководстве пользователя.

Большая часть затрат — это оплата труда, потому что многие детали необходимо снять с двигателя, чтобы получить доступ к ремню. Обычный ремень ГРМ будет стоить от 25 до 50 долларов, но ремонт занимает как минимум несколько часов. Стоимость рабочей силы для замены ремня ГРМ может варьироваться от 200 до 900 долларов. Замену ремня ГРМ должен проводить профессиональный механик, так как это сложный проект, требующий разборки двигателя, чтобы можно было удалить старый ремень.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ обеспечивает синхронизацию вашего двигателя, позволяя коленчатому валу и распределительным валам работать точно вовремя. Клапаны и головки цилиндров расположены в верхней части двигателя, а поршни — в нижней части. Ваш ремень ГРМ будет поддерживать гармоничную работу этих двух систем. Имейте в виду, что не во всех автомобилях используется резиновый ремень ГРМ, поскольку в современных автомобилях используется цепь ГРМ, срок службы которой должен превышать срок службы самого двигателя. Если ваш автомобиль был произведен до 1995 года, вам следует ожидать наличия ремня ГРМ. В противном случае вам нужно будет проконсультироваться с руководством пользователя, чтобы узнать, есть ли указанный интервал для замены этого оборудования.

Это похоже на змеиный ремень, но не совсем то же самое. Он сильно отличается от реальных приводных ремней, которые можно увидеть при открытии капота.Эти ремни не будут иметь столь значительного удара, если они выйдут из строя, и они хорошо видны из моторного отсека, поэтому вы можете следить за их состоянием. Все автопроизводители указывают, когда именно это обслуживание должно быть выполнено, и мы настоятельно рекомендуем вам строго придерживаться их графика, поскольку сбой приведет к серьезным и дорогостоящим повреждениям. Если вы не можете найти это в документации на свой автомобиль, значит, у вас либо нет ремня ГРМ, который нужно ремонтировать, либо вы его просто пропустили.В любом случае вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы получить точный ответ на этот вопрос. Несмотря на то, что это один из самых дорогих средств профилактического обслуживания вашего автомобиля, он стоит вложенных средств.

Таблица сравнения затрат на замену ремня ГРМ

Стоимость замены ремня ГРМ может сильно различаться в зависимости от местоположения. Мы настоятельно рекомендуем вам позвонить, чтобы узнать несколько предложений, прежде чем принимать решение о том, где сделать ремонт, если у вас нет достаточного опыта, чтобы сделать это самостоятельно. Иногда ваш местный механик может быть лучшим вариантом , если они ищут работу, поскольку это очень простой процесс и приносит им хорошую прибыль. Будьте разумным потребителем, когда дело доходит до замены ремня ГРМ, и получите выгодную сделку.

Сравнение затрат по сервисным центрам
Компания Включенные позиции Цена
Ваш механик Только ремень Низкий
Pep Boys Только ремень Средний
Goodyear Только ремень Высокий
Местный магазин Все компоненты Различные
Midas Ремень и насос Высокий
Сделай сам Все компоненты Очень Низкая

Средняя стоимость ремня ГРМ по автомобилю

Стоимость замены ремня ГРМ будет варьироваться в зависимости от того, сколько труда требуется для доступа к компонентам. Легковые автомобили обычно дешевле с двигателями меньшего размера, которые легче разбирать. Вы должны ожидать, что заплатите больше за автомобиль с более мощным двигателем , особенно с V8 на грузовике или внедорожнике.

Hyundai Sonata
Стоимость замены ремня ГРМ на автомобиле
Автомобиль Год Стоимость
Honda Civic 1996 $ 415
Toyota Camry 1998 $ 398
PT Cruiser 2001 $ 450
Subaru Impreza 1995 $ 624
Lexus RX300 1999 $ 780
Nissan Pathfinder 1998 $ 813
2006 500 $
Ford Escort 1996 302 $

Когда заменять ремень привода ГРМ

Каждый автомобиль будет отличаться, поэтому обязательно ознакомьтесь с рекомендуемым графиком для вашего автомобиля год и модель. Хорошим правилом будет заменять ремень ГРМ каждые 75 000 миль или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Ремень ГРМ сделан из резины и ломается от тепла и нагрузки от работы в двигателе. Внизу ремня есть зубцы, которые обеспечивают синхронизацию и хорошую работу двигателя. Если эти зубы изнашиваются и соскальзывают, или ремень растягивается, у вас будет серьезная проблема.

Следует немедленно заменить ремень ГРМ, если у него появились общие симптомы.Ремень ГРМ обычно начинает издавать высокий скрипящий шум, прежде чем он сломается. Если ремень ГРМ все же порвется, это вызовет очень сильный звук в двигателе, поскольку компоненты будут ломаться с силой. Двигатель также выключится и не сможет перезапуститься.

Как проверить ремень ГРМ

Что произойдет, если ремень ГРМ порвется?

Последнее, с чем вы хотите иметь дело в своем двигателе внутреннего сгорания, — это обрыв ремня ГРМ. Если это произойдет, клапаны и поршни не будут синхронизированы и столкнутся друг с другом с большой силой. Это приведет к повреждению поршней и клапанов вместе с внутренними стенками цилиндров. В наихудшем сценарии также будет поврежден распределительный вал, что является очень дорогостоящим ремонтом. Конструкция двигателя без помех не приведет к повреждению ремня в случае обрыва ремня, но все равно полностью выведет автомобиль из строя.

Как заменить ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ требует глубоких знаний механических систем, так как вам нужно будет снять многие детали и правильно установить их.Если вы знакомы с вашим двигателем и вам не нравится идея сделать это самостоятельно, вы можете выполнить следующие действия. В противном случае вам следует обратиться к сертифицированному специалисту ASE для выполнения работы.

  1. Снимите все детали, которые могут блокировать вам доступ к крышке ремня ГРМ двигателя.
  2. Снимите крышку и проверьте материалы и состояние ремня.
  3. Замените ремень на рекомендованный номер детали.
  4. Не забудьте также заменить водяной насос, натяжители и шкивы при замене самого ремня.
  5. Установите на место крышки и компоненты, как они были изначально установлены.

Дополнительные мысли и соображения

С учетом количества трудозатрат, необходимых для доступа к ремню ГРМ, всегда рекомендуется заменять другие компоненты одновременно , поскольку они уже будут сняты или легко заменены во время этого ремонта. Вот список компонентов двигателя, которые необходимо заменить при обслуживании ремня ГРМ.

  • Водяной насос: Водяной насос обычно приводится в действие ремнем привода ГРМ, и его необходимо снимать для переключения.Деталь недорогая и может быть модернизирована, пока она уже есть в магазине. Стоимость рабочей силы намного превышает стоимость самого водяного насоса.
  • Шкивы и натяжитель: Эти детали следует заменить на ремень ГРМ, потому что в случае их выхода из строя могут возникнуть такие же повреждения, как и при выходе ремня ГРМ. Они обеспечивают усилие, необходимое для удержания ремня натянутым и работающего без провисания, а также предотвращают его падение с гусеницы.
  • Передние уплотнения двигателя: Стоимость детали для замены уплотнений является номинальной по сравнению с трудозатратами, необходимыми для доступа к ним.Эти уплотнения могут продлить срок службы и производительность двигателя.

Что нужно для замены ремня ГРМ? — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей

Почему вы делаете работу по замене ремня ГРМ вовремя

Многие автомобили с верхним двигателем с распределительным валом используют ремень ГРМ для вращения распределительных валов. Эти ремни необходимо периодически заменять. Интервал замены варьируется в зависимости от производителя автомобиля и двигателя, но общие интервалы замены варьируются от 60 000 миль до 110 000 миль.Интервал зависит не только от конструкции, но и от типа резины, используемой в самом ремне ГРМ.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ — это длинный поликлиновой ремень, который приводит в движение распределительные валы синхронно с коленчатым валом в двигателях с верхним расположением распредвала. Ремни старых моделей были сделаны из неопрена / насыщенного нитрильного каучука с армирующими кордами из стекловолокна. Неопрен может быть поврежден теплом и маслом, поэтому старые конструкции требовали замены через 60 000 или 90 000 миль. Более новые двигатели были разработаны для использования резиноподобных соединений на основе этиленпропилендиенового мономера (EPDM), которые более устойчивы к нагреванию и маслу, поэтому служат дольше.

Система ремня ГРМ может состоять из одного или нескольких ремней. В системе с несколькими ремнями один ремень приводит в движение распределительные валы, а другой ремень приводит в движение балансирные валы.

Почему так важно заменять ремень ГРМ через рекомендуемые интервалы?

Многие двигатели разработаны с малым зазором, когда поршень достигает максимума своего хода. Например, как только поршень достигает вершины своего такта сжатия, впускные и выпускные клапаны на большинстве двигателей должны быть закрыты.Если распределительный вал не соответствует коленчатому валу (ремень ГРМ имеет провисание из-за неисправного натяжителя ремня и ремень пропустил зуб), впускной или выпускной клапан не может быть полностью закрыт, когда поршень достигает верхней точки своего хода. . Когда это происходит, поршень ударяет по клапану (ам) с огромной силой, повреждая как клапан (ы), так и поршень. Эти двигатели называются «двигателями интерференции». Если ремень ГРМ обрывается на двигателе с помехами во время его работы, результатом часто становится катастрофическое повреждение двигателя, стоимость которого составляет от 2500 до 4000 долларов.

В других двигателях больше места в верхней части хода поршня. Эти двигатели могут пережить обрыв или несвоевременный ремень ГРМ. Их называют «безбилетными». Если ремень порвется во время работы двигателя, клапаны продолжат открываться и закрываться в течение короткого времени, но не будут касаться поршней. Однако двигатель перестанет работать.

Независимо от типа двигателя вашего автомобиля, игнорирование рекомендованной замены ремня ГРМ никогда не является хорошей идеей.Если у вас двигатель с свободным ходом, обрыв ремня вызовет поломку, требующую буксировки, поскольку двигатель не запускается после остановки. Так что вы застрянете в затруднительном положении, пока не дойдете до магазина, способного произвести замену ремня ГРМ. Вам придется заплатить за полную замену ремня ГРМ и буксировку, так что вы не сэкономите денег, увеличив интервал замены ремня ГРМ. Если у вас есть двигатель с помехами, отсрочка замены ремня ГРМ за 800 долларов может стоить вам до 4000 долларов, если он сломается.

Что еще нужно заменить при замене ремня ГРМ?

Ремень ГРМ удерживается натяжителем ремня ГРМ. Натяжитель обычно содержит гладкий натяжной ролик, который оказывает давление на ремень привода ГРМ. Отказ от замены натяжителя — рискованный шаг: если он не работает, это может привести к тому же типу повреждений, что и обрыв ремня ГРМ. Со временем ремень ГРМ может изнашивать канавки на направляющем ролике, и эти канавки могут вызвать преждевременное повреждение нового ремня.Кроме того, сам натяжной ролик вращается на подшипнике, который может изнашиваться. Поэтому всегда рекомендуется заменять натяжитель и все натяжные ролики одновременно. Фактически, большинство магазинов не предоставляют гарантию на ремень ГРМ, если вы не замените все эти компоненты вместе. Покупка ремня, натяжителя и натяжных роликов по отдельности может стоить намного дороже, чем покупка этих компонентов в комплекте ремня ГРМ. Если в заводской смете указаны отдельные цены на отдельные компоненты, попросите их повторно указать стоимость работы с использованием комплекта ремня ГРМ — это должно обеспечить некоторую экономию.

Следует ли заменять водяной насос при замене ремня ГРМ?

Во многих двигателях водяной насос приводится в действие ремнем газораспределительного механизма, и ремень необходимо снять, чтобы заменить насос. Водяные насосы обычно выходят из строя до того, как двигатель достигает 200 000 миль, поэтому магазины обычно рекомендуют заменять водяной насос одновременно с ремнем ГРМ. Причина в том, что основная часть работы была выполнена для снятия передней части двигателя и ремня ГРМ. После снятия ремня ГРМ единственными дополнительными расходами являются затраты на новый насос и трудозатраты на его снятие, слив и повторное заполнение системы охлаждения.

Но вопрос остается открытым — помпу заменять? Предположим, вашему автомобилю требуется новый ремень ГРМ на расстоянии 90 000 миль, и вы планируете оставить его у себя до тех пор, пока он не перестанет работать. Скорее всего, вашему двигателю понадобится новый водяной насос перед следующей заменой ремня ГРМ на 180 000 миль. Если вы не замените насос на расстоянии 90 000 миль и он выйдет из строя, вы снова оплатите полную стоимость труда. Если вы чувствуете, что в будущем ваше финансовое положение может оказаться лучше, откажитесь от замены водяного насоса через

миль.Вот сценарий, в котором это мышление работает в ваших интересах:

Вы заменяете только ремень ГРМ на 90 000 миль. На 140000 миль магазин сообщает вам, что водяной насос протекает и его необходимо заменить. Вы платите и за новый ремень ГРМ, и за водяной насос. Да, вы заменяете ремень раньше срока, но вы также сбрасываете часы на интервале замены. Теперь у вас все в порядке, пока не достигнете 230 000 миль — что, скорее всего, близко к концу срока службы двигателя автомобиля. В этой ситуации вы выходите вперед по деньгам.Если помпа выйдет из строя раньше, вы окажетесь в проигрыше.

Следует ли заменять сальники коленчатого и распределительного валов?

Коленчатый и распределительный валы снабжены металлическим / резиновым уплотнением для предотвращения утечки масла из двигателя. Многие магазины рекомендуют заменять эти уплотнения во время замены ремня ГРМ, так как основная часть работы уже сделана. Единственные дополнительные расходы — это стоимость запчастей (обычно менее 20 долларов) и около получаса дополнительной работы. Следует ли санкционировать ремонт? Если технический специалист сообщает вам, что текущие уплотнения протекают, замените их.Если уплотнения не протекают, шансы больше, чем 50/50, они никогда не протекают. Если вы откажетесь от этого ремонта, вы можете выйти вперед. Но вы должны быть уверены в том, что они могут протечь до следующей замены ремня ГРМ.

Следует ли промывать систему охлаждения одновременно с заменой ремня ГРМ?

Если вы заменяете водяной насос, специалист должен слить воду из системы охлаждения. Поскольку большинство автопроизводителей рекомендуют замену охлаждающей жидкости на пробеге примерно 100 000 миль, магазины также рекомендуют одновременно обслуживание системы охлаждения.Это хорошая идея, но только в том случае, если магазин заключает в себе комплексную сделку. Помните, они должны слить часть системы охлаждения, чтобы заменить водяной насос. Вам следует получить частичную скидку на обслуживание системы охлаждения, если вы заменяете ремень ГРМ и водяной насос одновременно.

Как избежать обрыва при замене ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ требует снятия многих деталей с передней части двигателя. В большинстве случаев техник должен снять змеевиковые приводные ремни генератора переменного тока, компрессора кондиционера и насоса рулевого управления с гидроусилителем. После снятия ремня ГРМ основная работа по замене водяного насоса, распределительного вала, сальника коленчатого вала уже сделана. Вот пример фиксированного рабочего времени для Subaru Outback 2008 года выпуска

Рабочие часы для снятия и замены ремня ГРМ 2.3

Если это делается в то же время, вот дополнительные фиксированные рабочие часы

To замените следующие детали

Сальник коленвала 0,5 часа

Сальники распределительного вала 0.4 часа

Уплотнение масляного насоса 0,5

Натяжной ролик 0,1 час

Натяжитель ремня ГРМ 0,1 час.

Водяной насос 0,7 час.

Таким образом, общий труд составит 4,6 часа.

Где тебя могут ограбить

Недобросовестные магазины дважды падают на фиксированную плату за рабочую силу. Например, они будут взимать с вас 3,9 часа. заменить ремень ГРМ, сальники распредвала и коленвала, сальник масляного насоса и натяжитель ремня ГРМ. Но они возьмут с вас еще 3.0-час. заменить водяной насос. Как вы можете видеть выше, если вы замените водяной насос, когда делаете ремень ГРМ, дополнительные работы составят всего 0,7 часа. 3,0 часа рабочего времени предназначены для замены водяного насоса в качестве самостоятельного ремонта без замены ремня ГРМ. В другом примере магазин может взимать с вас 4,6 часа. заменить ремень ГРМ, уплотнения и водяной насос, но потребовать дополнительных работ для замены змеевиковых приводных ремней. Но они должны снять и заменить эти ремни в рамках работы по установке ремня ГРМ.Если эти змеевидные приводные ремни изношены, и вы разрешаете мастерской заменить их, с вас должна взиматься плата за детали, но не должны взиматься дополнительные трудозатраты.

Как узнать, что покрывается страховкой? Простой. Попросите магазин показать вам руководство по фиксированной ставке. Вот пример. Работа ремня ГРМ для этого Subaru показывает трудозатраты на базовую работу ремня ГРМ за 2,3 часа. Затем он перечисляет дополнительные элементы как «комбинации». Это дополнительные трудозатраты, необходимые для замены этих компонентов, если вы заменяете их одновременно с ремнем ГРМ.

Где лучше всего заменить ремень ГРМ?

Замена ремня ГРМ — трудоемкий процесс, поэтому у вас может возникнуть соблазн избегать обращения к дилеру из-за более высокой почасовой оплаты труда. Однако установка ремня газораспределительного механизма требует скрупулезного внимания к деталям и соответствующих инструментов для конкретного двигателя. Если технический специалист не знаком с конструкцией вашего двигателя, он может неправильно установить ремень, что приведет к снижению производительности или повреждению. Это один из немногих видов технического обслуживания, при котором в ваших интересах обратиться в сервисный центр дилера.Или найдите независимый магазин, специализирующийся на марке вашего автомобиля. Просто спросите в магазине, как часто они работают с вашей маркой автомобиля и сколько раз они ремонтировали ремень ГРМ на этом конкретном двигателе. Если они обычно не работают с этим брендом, попросите их порекомендовать магазин, который работает.

©, 2016 Rick Muscoplat

Сохранить

Опубликовано автор Rick Muscoplat

РЕМНИ ГРМ И ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ

Обслуживание без касания / получение и доставка уже доступны.
Щелкните здесь или позвоните, чтобы узнать больше.

Что такое ремень ГРМ и зачем его заменять?

Ремни ГРМ заменили цепи ГРМ и используются во многих современных двигателях. И ремни, и цепи обеспечивают совместную работу коленчатого вала, поршней и клапанов в правильной последовательности. Ремни легче, тише и эффективнее цепей.

Оба компонента имеют решающее значение для правильной работы транспортного средства и обычно требуют периодической замены (если ваш автомобиль не оборудован временной цепью, которая обычно не требует замены).И посмотрите ниже, как работают эти компоненты и связанные с ними внутренние компоненты ремня ГРМ и системы водяного насоса.

Проверьте в руководстве пользователя надлежащие интервалы замены ремня привода ГРМ и водяного насоса или остановки, и попросите одного из наших специалистов по обслуживанию индивидуально изучить потребности в обслуживании вашего автомобиля или грузовика. Как правило, при замене ремня газораспределительного механизма всегда следует заменять натяжные ролики, натяжитель и водяной насос. В большинстве случаев ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, поэтому сейчас самое время заменить водяной насос.Также рекомендовано производителем.

СЛОВО МУДРОМ. Будьте осторожны, когда звоните по телефону для получения сметы на замену ремня ГРМ и / или водяного насоса. Менее надежные магазины будут указывать вам, что кажется отличной ценой, чтобы заставить вас войти, а не указывать «всю историю» (см. Выше). В подавляющем большинстве случаев имеет смысл провести полное техническое обслуживание и потратить деньги на выполнение «всей энчилады» одновременно — ремня ГРМ, водяного насоса, натяжителя и натяжного ролика (при наличии) — потому что, если пришло время для одного, другие подразделения обычно не отстают.Подробности см. В руководстве пользователя.

Caveat Emptor (берегитесь покупателя)

Вот сделка:
Менее скрупулезный ремонтный центр дает вам заниженную смету на ремонт ремня ГРМ или водяного насоса… минимальные затраты на запчасти и минимальные трудозатраты. Они садят вас и вашу машину выключают на подъемнике, затем они звонят и говорят: «Угадайте, что вам нужно… ???» Как вы уже догадались … вам понадобится весь комплект ремня ГРМ и водяного насоса, который включает другие более мелкие изношенные механические компоненты (т.е.е. новый натяжной ролик, новый натяжитель ремня газораспределительного механизма), которые должны быть включены в ваше предложение! Привет!

Разница в стоимости рабочей силы для одновременной работы обоих агрегатов практически отсутствует для большинства автомобилей, потому что во многих случаях вам необходимо снять водяной насос, чтобы добраться до ремня ГРМ! Стоимость большинства водяных насосов минимальна по сравнению с необходимостью платить СНОВА весь этот труд плюс стоимость водяного насоса в недалеком будущем, когда водяной насос выйдет из строя!

По нашему скромному мнению, неправильно не указывать вам реальную общую стоимость одновременной сборки ремня ГРМ, водяного насоса и мелких вспомогательных деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте заглянуть на нашу страницу купонов!

У нас есть отличные купоны, которые помогут вам сэкономить деньги, или на более дорогой, но своевременный ремонт и обслуживание. .

Как работает водяной насос в автомобиле?

Во время работы двигателя автомобиля он вызывает высокие температуры. С этим теплом необходимо обращаться надлежащим образом, и поддерживать двигатель охлажденным в надлежащем диапазоне рабочих температур, иначе автомобиль может потерпеть катастрофический отказ … вы его взорвете.Как правило, водяной насос транспортного средства, приводимый в действие двигателем через ремень привода ГРМ (или змеевиковый ремень в некоторых моделях), циркулирует охлаждающую жидкость / антифриз вокруг «водяной рубашки» двигателя и обратно через радиатор, таким образом охлаждая его. Это также способствует циркуляции охлаждающей жидкости / антифриза через сердечник отопителя автомобиля, чтобы вы могли оставаться в тепле зимой.

К вашему сведению… ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ / АНТИФРИЗ — ЭТО ОДНО ОДНО! ТОЛЬКО ВЫ ЗНАЕТЕ.

Поскольку его работа регулируется работой двигателя, расход воды этого насоса регулируется частотой вращения двигателя.В контуре также есть термостат. Это существенно помогает регулировать поток охлаждающей жидкости в зависимости от температуры двигателя. По мере увеличения оборотов двигателя и температуры увеличивается скорость потока воды. Это помогает поддерживать надлежащую температуру двигателя. Ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, и его обслуживание имеет решающее значение для работы и долговечности автомобиля.

Когда следует заменять змеиный пояс (ы)?

Когда ремень ГРМ обрывается, двигатель останавливается… это означает, что он не доставит вас туда, куда вы собираетесь.Так что заранее проверьте свои «змеиные ремни» или обратитесь к проверенному специалисту (например, Pride Auto Care 😊) и замените ремень (ремни) до того, как они порвутся или ослабнут и оторвутся.

Большинство производителей предоставляют рекомендуемый срок службы и график замены этого важного компонента. Проверьте в руководстве пользователя интервал замены ремня ГРМ для вашего автомобиля.

Изношенные ремни приводят к плохой работе генератора

Одной из самых недооцененных деталей технического обслуживания транспортных средств являются змеевиковые ремни.Примерно 20 процентов всех транспортных средств на дорогах в Северной Америке имеют изношенный ремень, который необходимо заменить, и около 80 процентов отказов ремня происходит на транспортных средствах, число которых превышает 85 000.

Но в отрасли существует неправильное представление о проверке изношенных ремней на современных транспортных средствах.

До конца 90-х — начала 2000-х годов неопрен, исходная резиновая смесь, используемая при производстве змеевиков, был основным материалом для всех ремней. Несмотря на то, что неопрен был и остается хорошим материалом для устранения шума, вызванного перекосом, его усталостные характеристики при изгибе незначительны, особенно в жарких и холодных условиях.Для достижения лучших характеристик в экстремальных температурных условиях и увеличения срока службы ремня EPDM в 2000 году стал предпочтительным материалом для всех основных поставщиков ремней, поскольку его составы обеспечивают превосходный срок службы в любых температурных условиях.

Эти новые ремни из EPDM устойчивы к растрескиванию, в отличие от старых ремней OE, но они изнашиваются. Они теряют резину, как покрышка. Сегодняшние ремни начинаются с V-образного профиля, и по мере износа V превращается в U. После износа у ремня будет меньше поверхности контакта со шкивом, и он начнет выходить из строя или издавать шум.

Кроме того, изношенный ремень не будет должным образом вставлен в приводной шкив генератора, поэтому он может не выдерживать полную мощность генератора. Это приведет к проскальзыванию генератора переменного тока, в результате чего тепло передается через вал подшипнику и другим компонентам. Отсутствие полной мощности генератора переменного тока может даже вызвать на автомобиле световой индикатор «Check Engine», что приведет к неправильной диагностике неисправного генератора, когда проблема на самом деле связана с изношенным ремнем или натяжителем.Как вы, возможно, знаете, тепло — всегда враг, поэтому при замене генератора следует подумать о новом ремне. То же самое можно сказать и о ремне, который не имеет достаточного натяжения, что приводит к проскальзыванию. По данным Auto Care Association, частота замены ремней и генераторов очень схожа.

Все автомобили

  • Ремни — 2,10%
  • Генераторы — 2,49%

Транспортные средства 8-11 лет

  • Ремни — 2.73%
  • Генераторы — 2,73%

Наличие правильно работающего натяжителя (обеспечивающего надлежащее натяжение, без заедания, отсутствия перекоса из-за износа) также является ключом к правильной работе генератора переменного тока. То же самое можно сказать о натяжных шкивах и их влиянии на центровку в приводе. При замене генератора переменного тока самое время проверить все соответствующие компоненты привода, чтобы убедиться в удовлетворенности клиентов.


5 Признаков неисправного натяжителя ремня ГРМ (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 18 декабря 2020 г.

Двигатель внутреннего сгорания содержит важную деталь, называемую ремнем ГРМ, на большинстве автомобилей (некоторые имеют цепь ГРМ).Он отвечает за одновременное вращение распредвала и коленчатого вала.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Таким образом, клапаны двигателя будут открываться и закрываться тогда, когда они должны. Работа клапанов должна синхронизироваться с тактами впуска и выпуска цилиндров двигателя.

Две основные части ремня ГРМ — это прочная резина и армированные нейлоном шнуры. Ремень постоянно контактирует с различными шестернями и шкивами.

Через некоторое время ремень становится слишком свободным, потому что из-за износа он растягивается. По этой причине используется натяжитель ремня газораспределительного механизма, чтобы ремень оставался натянутым.

Если натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, это будет похоже на неисправный ремень ГРМ, потому что он больше не сможет нормально работать. Это создаст всевозможные проблемы для вашего двигателя, включая производительность.

См. Также: Ремень ГРМ и цепь ГРМ

Топ 5 симптомов неисправного натяжителя ремня ГРМ

Вот пять наиболее распространенных признаков того, что натяжитель ремня ГРМ вышел из строя и нуждается в замене.Если вы заметили сочетание любого из этих факторов, то, вероятно, пора заменить натяжитель.

# 1 — Check Engine Light

Если ремень ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя, то синхронизация клапанов будет отключена. Это означает, что в двигателе возникнут проблемы, в результате которых на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя.

Поскольку один только индикатор проверки двигателя может означать миллион вещей, вы можете использовать сканирование любых кодов неисправностей с помощью автомобильного сканера, чтобы подтвердить проблему.

# 2 — Звуки стука

Когда ремень ГРМ ослабляется, он начинает стучать и ударяется о крышку ГРМ и другие части внутри нее. Если это не совсем похоже на стук, то это может быть скорее звук хлопка.

# 3 — Двигатель не проворачивается

Распределительный вал и коленчатый вал не могут синхронизироваться, если ремень ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя. Из-за этого вы не сможете зажечь топливно-воздушную смесь в камере.

Вы можете услышать звук мотора после того, как повернете ключ в замке зажигания, но не сможете его перевернуть.

Связанные: Причины, по которым автомобиль проворачивается, но не заводится

# 4 — Скрежетание звуков

Если ремень ГРМ не крепко держится на шкивах, это приведет к тому, что шкивы будут изгибаться. скрежет или дребезжание. Это обязательно произойдет, если выйдет из строя подшипник шкива.

# 5 — Пропуски зажигания двигателя

Если клапаны цилиндра открываются или закрываются слишком преждевременно, это приведет к пропуску зажигания в двигателе.Это произойдет, если ремень ГРМ не может одновременно вращать распределительный вал и коленчатый вал.

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ может составлять от 150 до 500 долларов. Стоимость запчастей может варьироваться от 60 до 350 долларов в зависимости от автомобиля и от того, является ли натяжитель OEM или послепродажным.

Ожидайте, что вы заплатите от 90 до 150 долларов за рабочую силу. К этим ценам могут быть добавлены налоги и сборы.

См. Также: Ремень безопасности не втягивается или не выдергивается? (Как исправить)

Каков срок службы натяжителя ремня ГРМ?

В отличие от самого ремня ГРМ, натяжитель не обязательно имеет рекомендуемый производителем интервал замены. Почти во всех случаях натяжитель ремня ГРМ следует заменять одновременно с ремнем ГРМ, который обычно составляет от 75 000 до 100 000 миль.

Фактический срок службы натяжителя намного больше, чем у ремня ГРМ, но поскольку до него обычно довольно сложно добраться, вы сэкономите много денег в будущем, если замените натяжитель (а также водяной насос ) во время замены ремня ГРМ.

Как выполнять процедуру с ремнем ГРМ!


Практическое руководство. Процедура установки ремня ГРМ!
Перво-наперво: эта рецензия предназначена исключительно в качестве руководства для тех, кто достаточно опытен, чтобы самостоятельно попытаться выполнить работу такого уровня.То, что я это сделал, не означает, что вы можете! Я инженер и имею большой опыт работы с автомобилями, иначе я бы никогда не попробовал эту работу сам. Тем не менее, это все еще работа среднего уровня с точки зрения необходимых инструментов и степени сложности. Это очень трудоемкая работа, а некоторые детали могут быть очень утомительными, а для некоторых вещей почти требуются маленькие руки!

Я не хочу напугать вас, ребята, но просто чтобы вы знали . .. есть причина, по которой магазины взимают 350-800 долларов только за работу на этой работе!

СОВЕТЫ: ​​
— Сначала попросите мастера ослабить болт шкива кривошипа! Без магазина EagleEyez у меня были бы проблемы!
— Вам понадобятся как минимум полные выходные, посвященные этой работе, если вы никогда раньше не делали ничего подобного.
— Убедитесь, что вы не торопитесь. Это очень важная работа, которая в случае ошибки … может привести к катастрофе для вашего двигателя!
— Промаркируйте все снятые детали, особенно болты и гайки, где они должны находиться! Я использую пакеты на молнии, которые хранятся в ведре объемом 5 галлонов, чтобы с ними ничего не случилось! Это может быть одним из самых неприятных моментов … потерять болт за 10 центов, который мешает вам завершить работу!

Загрузите руководство по обслуживанию рулевого управления, описывающее процедуру работы с Т-образным ремнем: www.extremeprelude.com/info

Для переоборудования ручного натяжителя НУЖНЫ все эти детали:

13404-PT0-004 — РЕГУЛЯТОР КОМП. , БАЛАНСИРНЫЙ РЕМЕНЬ
13415-PT0-000 — КРОНШТЕЙН, РЕГУЛЯТОР РЕМНЯ БАЛАНСИРА
14510-PT0-004 — РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОМП., РЕМЕНЬ ГРМ
14516-PT2-000 — КОМП. ПРУЖИНЫ, РЕГУЛЯТОР РЕМНЯ ГРМ
14521-P14-A00 — ПЛИТА, РЕГУЛЯТОР

-P14-A00 — БОЛТ, ОСНОВАНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОГО РЕМНЯ ГРМ


-PT0-000 — БОЛТ, ПРУЖИНА РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЯ ГРМ

-PT0-000 — БОЛТ, РЕГУЛЯТОР РЕМНЯ ГРМ
-P14-A00 — ШАЙБА, ПРОСТОЙ (11MM)

ИЛИ

Автоматический натяжитель
Номер детали: 14520-P13-013

ПРИМЕЧАНИЕ. Для нормальной работы Т-образного ремня требуются только автоматические натяжители.Ручные натяжители требуют модификации и большего количества деталей (перечисленных выше).
Другие части, необходимые для работы, приведены ниже (необходимые части и рекомендуемые части):

Для полной работы ремня ГРМ вам необходимо заменить автоматический натяжитель на новый и новый шкив или комплект ручного натяжителя. Для полноценной работы вам также потребуется следующее:

Ремень ГРМ
Номер детали: 14400-P13-014

Ремень балансирного вала
Номер детали: 13405-PT0-004

Водяной насос
Деталь №: 19200-P13-003

Сальник главного вала (кривошипа)
Номер детали: 91212-PAA-A01

Рекомендуется также заменить их, пока вы на нем:

Новое сальник балансирного вала
Номер детали: 91233-PT0-003

Держатель балансирного уплотнения
Номер детали: 06923-P0A-306

Кулачковые уплотнения
Номер детали: 91213-PR3-004

Ремень гидроусилителя руля
Номер детали: 56992-PDE-E01

Ремень компрессора кондиционера / генератора
Номер детали: 38920-P0F-J01

Комплект прокладок крышки клапана
Номер детали: 12030-P13-000

Здесь мы продаем оригинальные комплекты ремня ГРМ Honda OEM, а также сальники и компоненты ремня ГРМ Gates.

Хорошо, поехали…

1. Снял кожух бампера и фару, чтобы было легче работать.

— Слейте моторное масло в чистую емкость и сохраните для повторного использования.

— Слейте охлаждающую жидкость в чистый контейнер и сохраните для повторного использования.

— Отсоедините отрицательную (-) черную клемму аккумуляторной батареи.

Еще я накрыл крыло махровым полотенцем, чтобы защитить его. Затем поднимите переднюю часть автомобиля на домкратах и ​​снимите колесо со стороны водителя:

2.Для начала отсоедините провода генератора и уберите их в сторону:

3. Далее снимаем насос гидроусилителя руля:
* Примечание: НЕ удаляйте металлическую линию, идущую в верхнюю часть насоса PS! Просто оставьте его прикрепленным, и насос будет легко отклоняться в сторону.

4. Затем снимите брызговик со стороны шкива коленчатого вала.

5.Снимите провода свечи зажигания и крышку клапана:

6. Снимите генератор:

7. Снимите кронштейны генератора и насоса PS:

8. Снимите верхнюю крышку привода ГРМ:

9. Ослабьте кулачковые шестерни, если вы планируете заменять кулачковые уплотнения:

10. Снимите ремень привода ГРМ с кулачковых шестерен:

11.Снимите пластиковую пластину под кулачком и снимите старые сальники кулачка:

12. Установите новые кулачковые уплотнения:

13. Снимите нижнюю крышку привода ГРМ. Имейте в виду, что на задней стороне есть жгут проводов, который подключается к датчикам кривошипа … сначала вы должны отсоединить этот провод от крышки … не торопитесь.

Шкив кривошипа необходимо снять, чтобы освободить нижнюю крышку:

14. Убрать нижнюю крышку:

15. Снимаем боковую опору двигателя:

16. Снимите автоматический натяжитель в сборе. (см. описания замены автоматического натяжителя на ручной)

17. При замене сальника коленчатого вала снимите датчик угла поворота коленчатого вала в сборе. (Болты 4, 10мм) и осторожно снимите шестерню привода ремня газораспределительного механизма с коленчатого вала. Снимаем старый сальник коленчатого вала:

Заменить на новый сальник коленчатого вала! Убедитесь, что он подходит для униформы…Я использовал небольшой молоток и метчик с тупым концом

18. Снимите старый водяной насос и установите новый:

19. Установите детали ручного натяжителя (см. Описания ручного натяжителя):

20. При замене уплотнения уравновешивающего вала:

Обязательно установите фиксатор уплотнения уравновешивающего вала!

21. Установка нового ремня ГРМ:

Установите пластиковую пластину под кулачковые шестерни, затем установите кулачковые шестерни.


(да, я понимаю, что на этом фото пластиковая пластина не находится под кулачковыми механизмами … лол)

Затем удерживайте и затягивайте каждую шестерню кулачка с крутящим моментом, указанным в руководстве Helms.

Установите каждую шестерню кулачка в ВМТ согласно руководству Helms:

Установите шкив привода ремня газораспределительного механизма в ВМТ согласно руководству Helms. На нем есть маленькие отметки, которые должны совпадать с указателем.

Установите ремень газораспределительного механизма на кривошипно-шатунную шестерню, не поворачивая коленчатый вал после установки в ВМТ!

Это сложная часть: удерживая кулачковые шестерни в ВМТ, оберните ремень ГРМ вокруг передней шестерни, а затем задней, используйте стяжку, чтобы удерживать его в правильном положении на первой кулачковой шестерне во время работы. ремень над водяным насосом и роликом натяжителя!

Мне пришлось вытащить ролик натяжителя из его точки поворота, чтобы ремень ГРМ натянул на шкив. .. да, будет туго!

Включив двигатель, поверните двигатель против часовой стрелки, используя шкив коленчатого вала, расположенный над коленчатым валом, и перчатки, чтобы повернуть его. Это НАМНОГО проще, если сначала вынуть свечи зажигания:

После того, как вы проверили двигатель на несколько оборотов, еще раз проверьте, что обе кулачковые шестерни находятся в ВМТ, когда кривошипная шестерня в ВМТ … если они совпадают, все в порядке!

22. Установите балансирный ремень. Выполните процедуру, описанную в Helms, чтобы выровнять задний шкив.Вам понадобится болт 100 мм x 6 мм, чтобы вставить его в отверстие для обслуживания в задней части блока, чтобы удерживать задний балансирный вал в правильном положении, пока вы устанавливаете новый балансирный ремень.

**** На валу переднего уравновешивающего вала имеется канавка, которая должна совпадать со стрелкой во время установки ремня уравновешивающего вала. Если он смещен на один зуб, вы это узнаете, канавка даже близко не совпадет с указателем.

23. Установите правильное натяжение ремня ГРМ и ремней балансирного вала!
Я пошел наощупь, так как раньше делал ремни ГРМ.Я обнаружил, что ремень ГРМ был в самый раз, а натяжитель настолько ослаблен, насколько это возможно! Уравновешивающий ремень должен был находиться примерно на полпути между натяжением натяжителей от ослабленного до натянутого, чтобы иметь правильный прогиб для меня.

Если у кого-то есть правильные цифры прогиба ремня, поделитесь ими!

После установки натяжения необходимо затянуть регулировочную гайку натяжителя (14 мм) до нужного момента, а затем затянуть небольшой болт, который идет к поворотному рычагу. Проверните двигатель рукой на несколько оборотов против часовой стрелки, чтобы убедиться, что он свободно движется.

24. Установите нижнюю крышку привода ГРМ:

******** Сначала установите боковую опору двигателя!


Примечание: на одном из этих фото изображена нижняя крышка без опоры двигателя, чтобы вы могли видеть более подробную информацию.

25. Установите на место верхнюю крышку привода ГРМ и 2 резиновых уплотнения, которые проходят над 2 регулировочными болтами, проходящими через нижнюю крышку привода ГРМ:

26. Установите оставшуюся часть боковой подушки двигателя.

27.Установите на место клапанную крышку. Обязательно используйте новый набор прокладок для крышки клапана или, по крайней мере, нанесите немного RTV на уплотнения, особенно на углы уплотнений около концов кулачков.

28. Установите на место кронштейны PS и генератора, тепловой экран, генератор, насос PS и оба приводных ремня.

29. Долить моторное масло.

30. Долить охлаждающую жидкость.

31. Подключите все остальное, что может быть отсоединено (линия насоса PS, жгут проводов генератора, клапан PCV, свечи зажигания, провода и т. Д.)так далее.). Прежде чем заводить автомобиль, убедитесь, что все в порядке!

32. Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

33. Не закрывать крышку радиатора.

34. Откройте спускной клапан охлаждающей жидкости в верхней части термостата:

35. Заведите машину и убедитесь, что все ощущается и звучит правильно! Если все в порядке, дайте ему достичь рабочей температуры, и в конечном итоге охлаждающая жидкость и воздух начнут вытекать из выпускного клапана охлаждающей жидкости…когда не будет больше воздуха, закройте спускной клапан. Закройте крышку радиатора. Выключите машину и дайте ей остыть. После охлаждения снимите крышку радиатора и долейте охлаждающую жидкость.

36. Проверьте уровень масла и убедитесь в отсутствии утечек жидкости.

37. Затяните болт шкива коленчатого вала с моментом 180 фут-фунт! Нет, это не опечатка! Лучше всего использовать ударный динамометрический ключ, чтобы не повернуть двигатель назад!

38. Тест-драйв! знак равно

39. Вы сделали это! А теперь иди выпей и вздремни! Это была ТРУДНАЯ РАБОТА! Теперь вы знаете, почему они так дорого берут за работу с ремнем полного привода ГРМ!

— Это как любезно предоставлено JLUDE —

Dodge Charger: неисправность ремня или цепи привода ГРМ

Плохой ремень привода ГРМ или цепь привода ГРМ могут быть серьезной проблемой. Если он прыгнет на зуб или полностью сломается, это может привести к необратимому повреждению двигателя. Важно знать симптомы неисправного ремня или цепи ГРМ, чтобы этого не произошло с вашим Dodge Charger.

Ремни ГРМ изготовлены из резины и нейлона, в отличие от цепи ГРМ, которая очень похожа на велосипедную цепь. Вот больше о цепи ГРМ и ремне ГРМ. Во всех смыслах и целях они создают одни и те же симптомы, когда портятся.

Ремни ГРМ встречаются нечасто. У вас гораздо больше шансов найти цепь привода ГРМ в легковых и грузовых автомобилях, чем ремни.В небольших автомобилях, особенно в японских, вместо цепи ГРМ могут использоваться ремни ГРМ. Чаще всего они встречаются на четырехцилиндровых двигателях.

Dodge Charger: Признаки неисправного ремня ГРМ / цепи

Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправного ремня ГРМ на Dodge Charger:

  • Двигатель не запускается — Если цепь привода ГРМ вашего зарядного устройства или Ремень полностью отвалился, порвался или соскочил на несколько зубцов, вполне возможно, что двигатель даже не запустится. Вы можете услышать, как он хлопает, когда двигатель заводится. Если это так, ущерб уже нанесен.
  • Шум — Хорошим признаком того, что ремень ГРМ вышел из строя, будет шум. Может быть слышен звук ударов резины о что-нибудь. Обычно это грубый дребезжащий звук, который наиболее заметен сразу после включения зарядного устройства.
  • Снижение производительности — Если ремень ГРМ выскочил на несколько зубцов, но еще не упал и не оборвался, это может привести к несвоевременному выбору двигателя.Ремень ГРМ отвечает за синхронизацию распредвалов с коленчатым валом. Если ремень ГРМ сдвинулся, это означает, что клапаны будут открываться и закрываться не вовремя. Это приведет к снижению производительности. Вполне вероятно, что двигатель тоже будет работать с перебоями.
  • Потеря топлива Пробег — Увеличивается расход топлива, если двигатель больше не обслуживается вовремя.
  • Остекление и сухая гниль (только ремень ГРМ) — Если вы смотрите на сам ремень ГРМ зарядного устройства, проверьте, не глянцевый ли ремень. Он должен захватить ваш палец, когда вы легко проведете по нему. Если он скользкий и сухой, это тоже может быть плохо.
  • Контрольная лампа двигателя — Если цепь или ремень привода ГРМ нуждаются в замене из-за износа, но при этом не проскочил ни один зуб, индикатор сервисного двигателя вскоре не загорится. Но, если он прыгнул, очень вероятно, что загорится индикатор проверки двигателя. По крайней мере, вы должны получить какие-то коды, связанные с пропуском зажигания.
Типичный ремень ГРМ

Не пропускайте натяжитель

Натяжитель ГРМ также может выйти из строя.Работа натяжителей заключается в поддержании нужного давления на ремень или цепь ГРМ Dodge Charger. По мере того, как ремень / цепь растягивается при нормальной работе, они могут ослабнуть и упасть или подпрыгнуть. Натяжитель предотвращает это, поддерживая постоянное усилие на ремне. Итак, по мере того, как пояс растягивается, он настраивается на это растяжение. Если натяжитель больше не поддерживает достаточное давление на ремень ГРМ, это приведет к его выходу из строя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.