Замена масла в двигателе на приоре
Добро пожаловать!
Моторное масло – оно неотъемлемое составляющие системы смазки, вить благодаря нему коленчатый вал, а так же распределительный вал и другие детали смазываются, благодаря этой смазки коэффициент трения снижается что приводит в конечном итоге к тому что детали у двигателя автомобиля служат более длительный срок, чем если бы автомобиль был бы без масла, кроме того масло ещё ко всему этого охлаждает двигатель у автомобиля, хоть и основой является система охлаждения, но масло тоже ей немного помогает, а иначе двигатель бы грелся куда сильнее в слишком жаркую жару.
Примечание!
Для замены вам понадобится: Сама новая канистра с моторным маслом, кроме этого чтобы при его заливки ничего не разлить рекомендуем так же запастись воронкой, а так же обязательно приобретите в автомагазине масляный фильтр, кроме него понадобится набор гаечных ключей и даже возможно нужен будет ключ для того чтобы отвернуть масляный фильтр, потому что бывает он на столько сильно прикручен что за 10 минут только кой как его удаётся стронуть с места, а благодаря специальному ключу вы это сделается буквально за секунды! (Ещё нужна будет пустая большая ёмкость, удобно ведро кстати использовать, для слива в неё масла и понадобится так же тряпка, чтобы вытереть всю грязь с себя и чтобы вытереть гряз со сливной пробки)
Краткое содержание:
Когда нужно менять масло?
Здесь нельзя сказать именно то что для всех автомобилей нужен определённый срок замены масла, к примеру как срок замены заявленный производителем это 15.000 тыс.км. на автомобиле лада приора, но для другого же автомобиля этой же марки, данная замена масла может производиться вообще в другое время и кардинально при другом пробеге, поэтому точные цифры в замене масла вам никто не скажет, мы вам можем лишь намекнуть то что заменять масло нужно от манеры езды, то есть если вы ездите в тяжелых условиях для автомобиля (Лютые морозы к примеру или сильная жара, те же самые постоянные пробки, всё это и относится к тяжёлым условиям), то заменять масло вам придётся гораздо чаще (Примерно каждые 10.000 тыс. км), и медлить с его заменой нельзя, потому что он играет очень большую роль в двигателе автомобиля.
Примечание!
Если вы хотите более подробно узнать обо всех сроках замены масла, а так же узнать для чего вообще моторное масло нужно двигателю, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй называется которая: «Периодичность замены моторного масла и его выбор»!
Как заменить моторное масло на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание!
Запомните раз и на всегда, масло нужно менять только на прогретом двигателе, потому что когда двигатель прогревается все отложения которые остаются на стенках двигателя и вся грязь, намного охотней уйдёт через отверстие пробку которого вы во время замены открутите!
А так же если вы хотите поменять масло, то есть всё время после замены лили одно и то же к примеру Лукой, а сейчас вам его продукция начала не нравиться или ещё что и вы его решили заменить на ZIK, то перед тем как это сделать нужно будет проделать несколько действий, а именно нужно будет отвернуть ту самую пробку через которое и будет сливаться масло, а после сливания завернуть её на своё место, так вот после чего вы должны будете перебраться к двигателю автомобиля и отвернуть крышку заливной горловины в которую вы и будете заливать масло, после отворачивания этой крышки наполните двигатель новым маслом пока на щупе вы не увидите то что уровень масла стоит на отметки MIN, увидели? После этого заворачивайте на своё место крышку заливной горловины и заводите двигатель у авто и около 10 минут пусть на холостых оборотах он поработает, тем самым новое масло промоет все детали и смоет всю грязь с них, поэтому после того как 10 минут пройдёт, глушите автомобиль и полностью сливайте это масло, а вместо него заливайте уже новое! (Во время этой процедуры, фильтр на новый менять не нужно, кроме того если вы не понимаете о какой пробке и какой крышке идёт речь, то в таком случае просто дальше изучайте статью и вы всё прекрасно поймёте)
Кроме этого промыть всю систему смазки можно так же при помощи промывочного масла, если вы интересуетесь как это можно сделать, тогда перейдите и изучите статью которая называется: «Промывка системы смазки у двигателя автомобиля»!
Сливание:
1) Сперва залезайте под днище автомобиля и находясь там, уберите все лишние детали которые будут препятствовать доступ к пробки сливного отверстия, одной из лишних деталей будет считаться защита картера (Только в том случае защита будет являться лишней деталью, если у неё не будет специальных вырезов под пробку сливного отверстия).
Примечание!
Прежде чем лезть под днище, обязательно откройте капот у автомобиля и открутите верхнюю крышку заливной горловины (Указана на фото ниже стрелкой) в которую вы будете заливать масло, крышка отворачивается лишь для того чтобы масло быстрее выливалось, потому что если она будет закрыта то в системе будет находится вакуум который будет кой как давать выливаться маслу из двигателя автомобиля!
2) Затем тряпочкой или если у вас есть металлическая щётка тогда ею, очистите с пробки сливного отверстия всю грязь (Пробка стрелкой указана), а после очистки возьмите в одну руку гаечный ключ а в другую ёмкость (Ёмкость так же можно положить на землю), после этого ослабьте сливную пробку до такого состояния когда она будет очень плохо держаться, и тем самым примитесь отворачивать пробку рукой и знайте всегда то что когда пробка у вас будете вывернута, масло из этого отверстия польётся очень быстро поэтому сориентируйте либо ведро которое у вас будет стоять на земле относительно сливаемого масла, либо поднесите очень близко пустую ёмкость к отверстию из которого и стекает отработанное масло. (Когда всё отработанное масло сольётся в ёмкость, закрутите пробку сливного отверстия до упора на своё место и так же пробку заливного отверстия мы вам рекомендуем завернуть или просто сверху накинуть, чтобы просто весь мусор пока вы будете возиться с масляным фильтром не летел в двигатель автомобиля)
Примечание!
Так же масло будет горячим, поэтому работу мы вам рекомендуем производить в каких не нужных перчатках, кроме того даже и производя работу в перчатках будьте аккуратны и старайтесь чтобы масло как можно меньше попадало на вас!
3) Следом переходите к отворачивания масляного фильтра, в начале вам нужно будет его разыскать в автомобиле (Он находится в нижней части двигателя), когда вы его уже найдёте (Для наглядности он ещё стрелкой указан на фото ниже), отверните его либо двумя руками, либо же специальным ключом как показано на маленьком рисунке, но только когда вы его будете руками отворачивать, не рекомендуем вам вообще за него браться если у вас руки в масле, потому что после вас его уже отвернуть гораздо труднее будет, так как он будет скользить.
Примечание!
Как вы уже поняли специальном ключом нужно пользоваться только лишь в крайнем случае, но не у всех этот ключ есть, а покупать его тоже не всем нужно, поэтому поищите у себя в гараже наждачную бумагу и тем самым оберните её вокруг фильтра и с её помощью попробуйте стронуть его с места, после того как стронули полностью его отверните и не наклоняя его вниз (А иначе всё масло из него на двигатель выльется) снимите с автомобиля!
4) Что же делать если у меня не получается отвернуть фильтр всеми способами выше (Не считая способ со специальным ключом), спросите вы? Объясним вам последний вариант, во-первых вам нужно будет взять в руки толстую прочную отвёртку или ещё что ни будь в замен ей (Удобней отвёрткой), и после этого ближе к самой задней части аккуратно пробейте фильтр, после чего у вас из него начнёт вытекать масла (Куда без этого), но вы не паникуйте и отворачивайте фильтр использовав для этого отвёртку как рычаг и после этого снимите его с двигателя автомобиля. (Ни в коем случае не пробивайте фильтр в передней его части, а иначе вы повредите штуцер который находится на двигателе, соответственно под углом пробивать отверстие отвёрткой тоже не нужно)
Примечание!
Кой что ещё мы хотели добавить про этот специфический ключ, а именно то как он работает (Если вам не интересно, то можете изучать статью дальше тем самым пропустив этот пункт), у него как вы уже обратили внимание есть три ножки (Указаны красными стрелками), так вот он этими ножками одевается на фильтр и цепляется за него, после его зацепления вам необходимо только лишь взять в руки гаечный ключ и с его помощью покрутить болт (Указан синей стрелкой) благодаря которому фильтр и стронется со своего посадочного места!
Заливание:
1) Сперва берите в руки сперва новый фильтр и поставьте его на ровную поверхность, затем берите новое купленное в автомагазине моторное масла и залейте его во внутреннюю часть фильтра примерно на 2/3 его объёма, после того как залили ещё и в добавок смажьте по кругу уплотнительное кольцо которое указано стрелкой.
Примечание!
Уплотнительное кольцо только лишь в том случае не нужно смазывать маслом, если оно у вас смазано заводом изготовителем консистентной смазкой или тальком, в том случае если это кольцо не чем не смазано, тогда можете смело его смазывать моторным масла для того чтобы оно раньше времени не высохло и не растрескалось, а через растрескавшуюся резину может запросто вытекать масло из двигателя на ружу!
Теперь насчет заполнения фильтра, если вам интересно тогда мы вам объясним для чего это нужно делать, всё дело в том что двигатель всегда должен работать в смазке и когда вы заливаете масло в фильтр и после этого его устанавливаете на своё место, то масло в систему уже попадает и оно растекается по каналом тем самым когда вы заведёте автомобиль масляное голодание у него будет идти по времени минимально (Масляное голодание – это когда в системе нет смазки и все металлические детали, такие как коленчатый вал, распределительный вал работают либо вообще без смазки, либо со смазкой но смазываются при этом очень плохо), в том же случае если вы пренебрежёте этой рекомендацией и решите не заливать в фильтр мало, то в принципе ничего страшного от этого не будет (Конечно же если у вас двигатель находится в приемлемом состоянии), просто двигатель будет работать немного дольше по времени с масляным голоданием в связи с чем, все детали будут очень и очень плохо смазываться!
2) Теперь переходим дальше, а именно переходим к установке этого фильтра на своё место, всё так же в принципе делается, то есть аккуратно фильтр подносится (В горизонтальном положение, чтобы из него масло не вытекало) к место установке и после этого он заворачивается, а заворачивается он только руками, не какими специальными ключами закручивать его не нужно а то потом не отвернёте.
Примечание!
Правильно завёрнутый фильтр является завёрнутый на 3 или 4 оборота со времени соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров, то есть вы устанавливаете фильтр на своё место и смотрите когда же уплотнительное кольцо у фильтра соприкоснётся с блоком, как только кольцо соприкоснулось с этого момента заверните фильтра либо же на 3 либо же на 4 оборота и только руками!
3) После чего отверните повторно пробку масло заливного отверстия, а после отворачивания возьмите новое моторное масло и залейте его в заливное отверстие, во время заливание смотрите по щупу уровень масла и не допускайте чтобы уровень стал выше отметки MAX, а то вам его откачивать придётся, кроме того всегда запомните ту вещь что масло в картер не сразу попадает, то есть вы залили немного масло подождите около 3-х минут не лейте больше, а то сильно удивитесь когда достанете щуп повторно и он покажет то что больше отметки MAX у вас масла залито. (Для наглядности где находится отметка MAX и отметка MIN на щупе, указано на маленьком фото)
4) Ну и в завершение сядьте в автомобиль у заведите двигатель, обратите своё внимание не начали гореть ли какие ни будь новые индикаторы которые раньше не высвечивались у вас на приборной панели, а так же обратите своё внимание на контрольную лампу давления масла (Стрелкой указана), после того как вы заведёте двигатель у автомобиля она должна будет примерно через 3 секунды погаснуть, если же она у вас уже горит около 1 минуты и не гаснет, то в таком случае глушите двигатель и ищите причину, а она может быть в чём угодно, либо в самом масла которое вы залили (Возможно некачественное масло и его необходимо заменить), так же масляный насос может барахлить и в других деталях тоже может быть дело, но если до замены масла у вас данный индикатор не горел, то на 99% могу вам сказать то что в этом виновато только лишь некачественное масло или не правильно выполненная процедура его замены.
Примечание!
Когда заведёте автомобиль, дайте ему некоторое время поработать минут 10, во время работы посмотрите хорошо ли вы затянули масляный фильтр и сливную пробку (Ничего не должно капать через них), если вы вдруг заметите то что масло капает то в таком случае затяните пробку или фильтр по сильнее, после того как пройдут эти 10 минут заглушите автомобиль и проверьте по щупу ваш уровень масла, если будет нужно тогда доведите его до нормы!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно процедуру замены моторного масла в двигателе, вы можете посмотреть в видео которое размещено чуть ниже, но только вся процедура будет показываться на примере автомобиля ВАЗ 2110, с приора движком.
Примечание!
В дополнение, так же просмотрите ещё один поучительный ролик, благодаря которому вы научитесь правильно выбирать масляный фильтр для автомобиля и не нарвётесь на его подделку!
Замена масла на приоре своими руками
Замену масла и масляного фильтра выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора каждые 15 тыс. км пробега.
LADA > Priora
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
Снимок
Снимок0000000000000000
Снимок0
Снимок000000000000000
Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
Снимок00000000000000
Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла объемом не менее 4 л и, отвернув пробку вручную, сливаем масло.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Сливаем масло не менее 10 мин. Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее до резкого возрастания момента вращения на ключе. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.
Снимок00000
Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр.
Снимок000000000000
При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.
Снимок00000000
Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо нового фильтра. Заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения.
Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель около 3,0 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины.
Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.
На двигателе держится работа автомобиля. Нужно постоянно следить за его состоянием. Особое внимание стоит обращать на уровень масла. От его качества зависит общее состояние машины приора. Но все ли знают, какое средство лучше лить? Сколько оно должно стоить, и вообще важно ли это?
Производители настаиваю на том, что замена масла должна происходить каждые 15000 километров пробега. Использование 16 кл двигателя в экстремальных условиях сокращают этот период в два раза.
Выбор смазки
Лада — популярный автомобиль отечественного производства. Внешний вид, цена, качество — привлекает покупателей. Пока автосалоны занимаются продажей автомобиля, магазины активно продают смазки.
Какое средство лучше выбрать, зарубежное или отечественное, натуральное или синтетическое? Не каждый владелец приобретает нужное средство с первого раза. Не обойтись без ошибок. Но прислушиваясь к советам опытных людей многие нюансы можно обойти стороной.
Нужно знать, в каком количестве машина его «ест». Смазка всегда должна быть в норме. В противном случае ремонта с незапланированными тратами избежать не удастся.
В автомобиль можно и нужно лить синтетическое масло. Хотя бытует мнение, что сальники могут потечь, вся синтетика выгорит. Это заблуждение. Качественная синтетика хорошо ведет себя даже в сильные морозы. Все смазки характеризуются индексом вязкости. Чем меньше число, стоящее с W, тем ниже температурный режим оно выдержит. У производителя 16 кл приоры можно уточнить, какой температурный режим смазки подходит автомобилю. Причем обладать данной информацией обязательно нужно. Ведь климатические условия, в которых эксплуатируется транспорт, влияют на его работу.
Процесс замены
В среднем в автомобиль лада приора нужно лить около 3.7 литров жидкости. Необходимые инструменты для работы:
- Ключ на 17.
- Емкость не менее пяти литров для отработанной жидкости.
- Масляный фильтр.
- Новое средство для замены.
Все работы проводятся на эстакаде или смотровой яме. Как правильно проверить уровень масла и заменить его можно узнать, прочитав статью чуть ниже:
Что за средство для удаление царапин?
Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.
Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.
Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.
- замена происходит на заранее прогретом 16 кл двигателе. В рабочем состоянии, он должен быть на протяжении 10-15 минут;
- под отверстие на поддоне ставится тара, в которую отработанная жидкость будет стекать;
- ключом откручивается пробка, смазка сливается. Проделать это нужно аккуратно, она может быть горячей;
На этом основные работы будут завершены. Сколько залито жидкости, нужно еще раз хорошо проверить. В норме на щупе оно находится между отметками максимально и минимально.
Замена смазки в lada Priora
На 16 кл двигателе лада лить смазку можно самостоятельно, без обращения в автосервис. После проделанных работ, машина заводится и работает «на холостых» 10-15 минут. В это время стоит проследить за лампочкой давления масла. После запуска машины, она тухнет через несколько секунд. Если этого не произошло, значит были допущены ошибки. Попытайтесь выяснит причину самостоятельно, или обратитесь в СТО. Специалисты устранят все неисправности.
Распространенные заблуждения
Прежде чем остановить свой выбор на каком-то конкретном виде средства, нужно ознакомиться с заблуждениями. Они часто встречаются среди владельцев автомобилей:
- Масло на 16 кл двигателе приоры потемнело — первый признак того, что следует его поменять. Это не так. Изменить цвет оно может из-за того, что моющие компоненты не до конца растворяют продукты, в связи с неполным сгоранием бензина.
- Уровень смазки легко определить на глаз. Производится замена строго с рекомендациями, а не самовольно.
- Лучшая продукция — дорогая. Не верно. Даже дорогостоящие компоненты могут приносить вред.
- Можно смешивать минеральное и синтетическое масло. На двигателе приоры это отразится в первую очередь. Только в крайних случаях разрешается это делать. При этом смазки должны выпускаться одним и тем же производителем.
- Вещество дополняется присадками. Делать этого не стоит. Производители самостоятельно подбирают композиции. Добавление сторонних элементов помешает полноценной работе транспорта.
Обязательно стоит прислушиваться к советам производителей. Не лить некачественные продукты. Пока мотор не заглушен, осмотрите все места с которыми только что работали. Убедитесь, что на 16 кл двигателе нет подтеков жидкости. Заглушите автомобиль и дайте оставшемуся средству стечь. Затем еще раз проверьте уровень смазки. Остаться ее должно столько же, сколько было залито. При необходимости можно лить еще немного. На этом замена будет завершена.
Полезные советы
Часто открутить масляный фильтр руками невозможно. Либо он сильно закручен, либо мало пространства, что вызывает неудобство. В помощь можно использовать специальный ключ нужного размера.
Не всегда он под рукой, поэтому можно воспользоваться народным средством. Аккуратно пробить корпус отверткой. Единственный минус — жидкость начнет лить, руки сильно испачкаются.
Заменив средство 5-6 раз, производится промывка мотора. Для этого есть 2 варианта: промывка (пятиминутка), промывочная жидкость. Не важно, сколько методов для этого существует, каждый из них эффективен. Для замены клапанов, так же как и для промывки, стоит контролировать уровень вещества.
Владельцы автомобиля лада тратят много времени, на поиски качественной продукции. Но лучше придерживаться одного средства, особенно если автомобиль на нем работал хорошо. Не важно сколько стоит на 16 кл автомобиле заменяемые смазки. Не всегда дорого, означает качественно.
Инструкция по замене смазочной жидкости мотора
И немного о секретах Автора
Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби – рыбалка.
Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.
Совсем недавно мы говорили о то, как заменить масло в двигателе Лада Калина своими руками, поэтому вдаваться в подробности для чего это делается и что будет если не менять масло вовремя я не буду. Предлагаю сразу, как говорится, от слов — к действиям. Тема моей сегодняшней статьи — замена масла в двигателе Лада Приора, кроме того будет выполнена замена масляного фильтра.
Производитель рекомендует производить замену масла в двигателе через каждые 10-15 тыс. км пробега, однако если автомобиль интенсивно эксплуатируется, или условия эксплуатации можно характеризовать как тяжелые, то менять масло в двигателе рекомендуется чаще. В среднем в двигатель заливается примерно 3.5-3.7 литра.
Чтобы заменить масло в двигателе Лада Приора а также поменять масляный фильтр вам необходимо иметь:
- Ключ на «17»;
- Тару для отработанного масла примерно 5 л;
- Ветошь или кусок чистой ткани;
- Масляный фильтр;
- Ну и, конечно же, само моторное масло;
- Спецключ для откручивания масляного фильтра (желательно).
Пошаговая инструкция замены масла в двигателе Лада Приора своими руками
Внимание! Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.
1. Как и в любом автомобиле перед тем как менять масло, двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, для этого достаточно дать ему поработать примерно 10 минут на холостых.
2. Подставьте под сливное отверстие, расположенное на поддоне, пустую тару для отработанного масла.
3. Ключом на «17» открутите сливную пробку поддона двигателя, затем аккуратно слейте масло, осторожно оно может быть горячим.
4. Когда масло полностью стечет — закрутите пробку и приступайте к замене масляного фильтра.
5. Чтобы заменить масляный фильтр Лада Приора его необходимо открутить. Для этого лучше использовать специальный ключ. Если вы не имеет такового, можно попытаться руками, в случае если фильтр не поддается, есть два варианта решения вопроса: купить спецключ или воспользоваться «дедовским методом». Последний предусматривает пробивание корпуса масляного фильтра отверткой, после чего отвертка служит в качестве рычага, которым собственно и можно открутить фильтр.
6. Возьмите новый масляный фильтр Лада Приора и подготовьте к установке. Для этого наполните маслом новый фильтр примерно наполовину и смажьте резиновую прокладку. Заливается масло в фильтр для того чтобы не допустить масляного голодания, то есть проще говоря, чтобы мотор не работал «в сухую» пока фильтр наполнится маслом.
7. Далее, установите новый масляный фильтр и закрутите его рукой, не очень сильно.
8. Теперь необходимо заменить моторное масло, для этого открутите заливную горловину, которая расположена под капотом см. фото. Залейте порядка 3.5 литра масла, затем проверьте уровень масла, используя масляный щуп, он должен быть между отметками «min» и «max». Закрутите пробку маслоналивной горловины.
9. Произведите запуск двигателя, дайте ему поработать на холостых примерно 5-10 минут. Следите за лампочкой давления масла, она должна перестать гореть спустя 2-3 секунды после запуска двигателя.
10. Пока двигатель работает, внимательно осмотрите все места с которыми вы работали, убедитесь в отсутствии подтеканий в районе масляного фильтра, а также сливного отверстия поддона.
11. Заглушите мотор, дайте маслу стечь и снова проверьте уровень масла, его уровень должен быть таким как было описано выше, в случае необходимости долейте масло в двигатель.
Поздравляю, замена масла и масляного фильтра Лада Приора завершена! Если вам понравилась статья комментируйте, делитесь ею с друзьями в соц. сетях и добавляйте в закладки, будем очень признательны.
Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Лада Приора, как и любой другой автомобиль, требует своевременной замены масел в коробке переключения передач и в двигателе. Чтобы избежать проблем с работой данных узлов, нужно своевременно производить замену в соответствии с требованиями завода-изготовителя. В данной статье мы подробно рассмотрим масляные системы коробки переключения передач и двигателя, изучим информацию о технических требованиях, а также выведем алгоритм действий при замене жидкостей.
Если вас интересует вопрос по замене масла в коробке передач, то сразу переходите во вторую половину статьи. Первая часть статьи будет посвящена масляной системе двигателя внутреннего сгорания Лада Приора. Итак, начнём с описания данной системы.
Система смазки ДВС Лада Приора (16 клапанов)
Система смазки на автомобилях Лада Приора (ВАЗ-2170) устроена, как в большинстве современных автомобилей. Масло скапливается в поддоне, откуда по мере необходимости закачивается шестеренчатым неразборным масляным насосом посредством маслоприёмника. Пройдя через фильтр, масло под давлением попадает по специальным каналам в нижнюю часть двигателя, смазывая кривошипно-шатунный механизм изнутри и поверхность цилиндров снаружи. Масло в цилиндре снимается маслосъёмными кольцами и попадает обратно в поддон. В верхней части двигателя оно подаётся на кулачки и опоры распределительных валов, после чего стекает вниз.
В случае неисправности масляного насоса или разгерметизации датчик давления передаёт на лампу критического давления на панели приборов. Проигнорировав лампу, двигатель очень быстро может прийти в негодность. Чтобы этого не произошло – своевременно производите замену масла и проверяйте его уровень.
Замена масла на Приоре (моторного)
Замену масла в двигателе выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания каждые 15 тыс. км пробега. Замену проводим на неработающем двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
Потребуется. загнать автомобиль на смотровую яму, приготовить ключ «на 17», съемник масляного фильтра или отвертку.
Сначала потребуется слить моторное масло Приоры :
- Отвернуть крышку маслозаливной горловины на двигателе.
- Ослабляем затяжку пробки сливного отверстия снизу автомобиля, используя ключ «на 17», предварительно очистив поддон картера возле пробки от грязи.
Подставить емкость для масла объемом не менее 4 литров. Слить масло Приоры (в течении 10 минут), отвернув пробку до конца вручную. Аккуратно, масло горячее. Протереть пробку, а затем завернуть ее. Удалить все потеки масла с поддона картера двигателя.
Теперь следует снять масляный фильтр. для этого подставляем под него емкость. Если боитесь повредить проводку, рекомендуется отсоединить колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала. Отвернуть масляный фильтр против часовой стрелки, используя съемник. Если съемника масляного фильтра нет, тогда можно пробить корпус фильтра отверткой (ближе к дну, чтобы не повредить штуцер двигателя), и отвернуть масляный фильтр, используя отвертку в качестве рычага.
Перед тем, как установить масляный фильтр следует залить в него новое моторное масло приблизительно до половины его объема. Затем смазать уплотнительное кольцо масляного фильтра моторным маслом. Завернуть масляный фильтр вручную до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. После этого довернуть масляный фильтр еще на 3/4 оборота.
Теперь заливаем новое моторное масло в Приору через маслозаливную горловину. Потребуется 3,2–3,4 литра масла. Закручиваем крышку горловины и запускаем двигатель на 1–2 минуты. Убедиться, что нет подтеков из под пробки и масляного фильтра, и дожидаемся, чтобы погас индикатор давления масла в двигателе на комбинации приборов (№15).
Проверка. Остановить двигатель, а затем через несколько минут, когда масло стекло в поддон, проверить уровень масла с помощью щупа. При необходимости долить моторного масла до нормы.
Замена масла в двигателе Приоры выполняется без помощника в течении 15 минут. Процедура несложная, однако, выполнив ее своими руками можно лишиться гарантии.
Масло в колодцах свечей
Если уровень вашего масла постоянно уходит, но при этом диагностика показывает нормальный выхлоп без содержания масла, вероятно причиной этому служат протечки в районе прокладки крышки головки блока цилиндров. Эта проблема стала часто возникать после того, как АвтоВАЗ приняли решение заменить прокладку на герметик. Герметик высыхает, и жидкость начинает просачиваться в колодцы. Если не устранить проблему сразу, со временем могут появиться перебои в работе свечей зажигания по причине замасленных свечей и высоковольтных проводов.
Какое масло лить в двигатель Лады Приора
| Моторные масла, рекомендуемые в системе смазки двигателя | |||||
| Марка | Класс вязкос- ти по SAE | Группа | Изготовитель | Нормативный документ | |
| ААИ | API | ||||
| ЛУКОЙЛ- ЛЮКС | 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 | Б5/Д3 | SJ/CF | ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь | СТО 00044434-003 |
| ЛУКОЙЛ- ЛЮКС | 0W-40 5W-20 5W-30 5W-50 10W-30 | Б5/Д3 | SL/CF | То же | СТО 00044434-003 |
| ТНК СУПЕР | 5W-30 5W-40 10W-40 | Б5/Д3 | SJ SL/CF | ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань | ТУ 0253-008-44918199 |
| ТНК MAGNUM | 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 | Б5/Д3 | SJ SL/CF | То же | ТУ 0253-225-44918199 |
| РОСНЕФТЬ MAXIMUM | 5W-40 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск | ТУ 0253-063-48120848 |
| РОСНЕФТЬ OPTIMUM | 10W-30 10W-40 | Б5/Д3 | SJ/CF | То же | ТУ 0253-062-48120848 |
| РОСНЕФТЬ MAXIMUM | 5W-40 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск | ТУ 0253-391-05742746 |
| РОСНЕФТЬ OPTIMUM | 10W-30 10W-40 15W-40 | Б5/Д3 | SJ/CF | То же | ТУ 0253-389-05742746 |
| РОСНЕФТЬ PREMIUM | 0W-40 5W-40 5W-40 | Б5/Д3 | SL/CF SJ/CF SM/CF | >> | ТУ 0253-390-05742746 |
| ЭКСТРА 1 ЭКСТРА 5 ЭКСТРА 7 | 5W-30 15W-40 20W-50 | Б5/Д3 | SJ/CF | ОАО «Омский НПЗ», г. Омск | ТУ 38.301-19-137 |
| ЭКСТРА | 5W-30 10W-40 15W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | То же | ТУ 38.301-19-137 |
| ESSO ULTRA | 10W-40 | Б5/Д3 | SJ SL/CF | EXXON-MOBIL, Германия | – |
| GT TURBO SM | 10W-40 | Б5 | SM | Hanval INC, Корея | – |
| LIQUI MOLY OPTIMAL | 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | Liqui Moly GmbH, Германия | – |
| MOBIL 1 | 0W-40 | Б5/Д3 | SJ/SL | EXXON-MOBIL, Германия | – |
| MOBIL SYNT S | 5W-40 | SM/CF | |||
| MOBIL SUPER S | 5W-50 | SJ | |||
| 10W-40 | SL/CF | ||||
| MOBIL 1 ESP FORMULA | 5W-30 | Б6/Д3 | SJ/SL SM/CF | То же | – |
| RAVENOL HPS | 5W-30 | Б5/Д3 | SL/CF | Ravensberger Schmirstoffvertrieb | – |
| RAVENOL VSI | 5W-40 | SL/CF Спасибо за подписку! | GmbH, Германия | ||
| RAVENOL LLO | 10W-40 | SL/CF | |||
| RAVENOL TSI | 10W-40 | SL/CF | |||
| RAVENOL | 15W-40 | SJ/CF | |||
| TURBO-C HD-C | |||||
| SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA | 10W-40 5W-40 5W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия | – |
| ZIC A PLUS | 5W-30, 10W-30, 10W-40 | Б4 | SL | SK CORPORATION, Корея | – |
Как и в любой автомобиль, в Приору нужно подбирать жидкость исходя из климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Рассмотрим несколько примеров соотношения вязкости и температур эксплуатации:
- Если рабочие температуры находятся в диапазоне от -10⁰C до +40⁰C, то рекомендуется применять «трансмиссионку» с параметрами вязкости 15W40
- При температурах от -25⁰C до +40⁰C лучше использовать жидкость с вязкостью 10W Такая вязкость является одной из самых популярных в средней полосе.
- При температурах от -30⁰C до +40⁰C рекомендуется использовать масло 5W
- При температурах от -30⁰C до +25⁰C рекомендуется использовать масло 5W
- Параметр 0W рассчитан на холодные условия – до -35⁰C.
Как видите, диапазоны температур не сильно отличаются. Но чем точнее вы подберете марку масла для вашего двигателя, тем дольше он «проживёт». После подбора марки и вязкости смазочного материала можно приступать к замене.
Замена масла в ДВС 1,6 16V Лада Приора
Выбрав наиболее подходящее масло для вашей Приоры, приступайте к замене. Заправочный объём для двигателей 1,6 составляет 3,5 литра. Для работы вам понадобится ёмкость для слива, ключ и на 17 мм. Установите автомобиль над ямой или на подъёмник и выполните следующие действия:
- Прогрейте двигатель в течение 10-15 минут, чтобы жидкость стала менее вязкой и вытекла в наибольшем объёме.
- Подставьте снизу ёмкость и выкрутите сливную пробку. Будьте осторожны – не обожгитесь!
- Вкрутите фильтр, предварительно залив в него масло и смазав уплотнительную резинку. Если не получается это сделать руками, то вам понадобится специальный съёмник.
- После полного слива масла, закрутите сливную гайку и залейте новое масло через маслоналивную горловину на крышке головки блока двигателя. Во время заливки периодически проверяйте щупом уровень масла.
Не забывайте, что при смене марки масла, необходимо использовать «промывку».
Замена масла в двигателе и масляного фильтра Ваз 2170 Приора
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
- Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе и масляный фильтр следует заменять через 15 тыс. км пробега или 1 год эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Объем масла, заливаемого в двигатель, составляет 3,5 л.
| Полезный совет В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 10 тыс. км. |
Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость для сливаемого масла вместимостью около 5 л, ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.
| Полезные советы Сливайте масло после поездки, пока двигатель еще не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры. Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое масло до нижней метки на указателе уровня масла (щупе). Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе). |
| Предупреждение Не сливайте отработанное масло на землю. |
1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.
2. Откройте капот и выверните пробку маслоналивной горловины. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).
| Предупреждение Будьте осторожны: сливаемое моторное масло горячее. |
5. Заверните пробку.
6. Специальным ключом строньте с места масляный фильтр и снимите его.
Полезные советы
Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.
7. Заполните новый фильтр чистым моторным маслом примерно на 2/3 объема…
| Примечание Заливать масло в фильтр требуется для того, чтобы при первом пуске двигателя после замены масла быстрее заполнились масляные каналы, а детали привода клапанов как можно меньшее время работали в условиях масляного голода. |
8. …и смажьте чистым моторным маслом уплотнительное кольцо, если оно не обработано изготовителем консистентной смазкой или тальком.
9. Заверните фильтр на место руками на 3/4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.
10. Отверните резьбовую пробку маслоналивной горловины и залейте чистое масло (см. «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки двигателя»). Установите на место пробку маслоналивной горловины.
11. Пустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2–3 с после пуска двигателя).
14. Установите брызговик двигателя.
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Механическая КПП Лада Приора
На автомобилях Лада Приора устанавливается «пятиступка» с дифференциалом. Маслосборник расположен под вторичным валом в районе переднего подшипника. Поток масла направляется во внутреннюю полость вторичного вала и далее по ведомым шестерням. Если, по какой-то причине смазка не попадает определённые детали, то они очень быстро приходят в негодность. Например, подшипник шестерни 5 передачи расположен очень высоко, поэтому рекомендуется заливать на 50-100 грамм больше, чем указано в технической документации.
Завод-изготовитель в качестве рекомендации предлагает менять масло каждые 75 000 км, или по истечении пяти лет (в случае, если данный пробег не достигнут к этому времени). Важно учитывать тот факт, что при покупке поддержанного автомобиля, сразу меняйте масло, поскольку вы не можете быть уверены в качественном обслуживании автомобиля. Идеальным вариантом будет промывка КПП перед заменой масла.
Алгоритм замены моторного масла Лада Приора в домашних условиях
- Для слития масла нужно прогреть двигатель, это ускорит процесс.
- Установить автомобиль на смотровую яму или подъемник, поставить его на ручник. Если нет возможности оторвать от земли автомобиль таким образом, можно поддомкратить переднее правое колесо, снять его, что обеспечит доступ к сливной пробке.
- Открыть капот, открутить пробку заливной горловины.
Замена масла в двигателе Лада Приора своими руками
Какое масло заливать в КПП Лада Приора
«Трансмиссионка» Лукойл ТМ412, заливаемая в новые Лада Приоры, предназначена только для обкатки. Поэтому при приобретении новой Приоры, через некоторое время (как правило, первое ТО) вам необходимо заменить его на новое, соответствующее техническим параметрам. Масло в коробку передач на Ладе Приора лучше заливать чуть больше (на 50-100 гр), чем указано в технической документации, поскольку шестерня пятой передачи находится слишком высоко, что может вызывать «масляное голодание».
Марка и вязкость «трансмиссионки» должна выбираться исходя из климатических условий. Наиболее оптимальным вариантом будет SAE 75W-80, поскольку диапазон рабочих температур такой жидкости самый широкий – от -40 до +35 градусов. Но, если вы живете в южной полосе и температура воздуха зимой не опускается ниже -15 градусов, то лучше заливать «трансмиссионку» типа SAE 80W-90, максимальная температура эксплуатации которой составляет +45⁰C.
Замена масла в КПП Лады Приора
Прежде чем приступить к замене, нужно разогреть коробку передач. Это сделает старую «трансмиссионку» менее густой, и она будет лучше сливаться. Итак, установите автомобиль над ямой или на эстакаду, и выполните следующие действия:
- Подставьте любую ёмкость под КПП во избежание загрязнения земли или пола.
- Сорвите ключом сливную пробку, затем аккуратно выкрутите её руками. Будьте осторожны, жидкость горячая и может нанести ожоги!
- Дождитесь полного слива «трансмиссионки».
- Залейте 100 грамм в заливное отверстие, для того чтобы смылись остатки старой жидкости в коробке. При этом не заворачивайте сливной болт.
- Закрутите сливной болт и залейте трансмиссионное масло до нужного уровня.
Первое время после замены периодически проверяйте подтёки и прислушивайтесь к работе КПП. Это поможет избежать неприятностей, которые могут возникнуть из-за ошибок, допущенных при замене «траснмиссионки».
Порядок замены:
- Прогрейте мотор, чтобы смазка стала более текучей. Автомобиль после этого поставьте на домкрат или на яму, чтобы работать было сподручнее.
- После открытия капота Лада Приора выкрутите пробку из горловины бака, куда заливается масло. Затем откупорьте пробку снизу — для слива. Иногда на нее ставится защита, иногда она крепится дополнительно болтами. Для сливной пробки и потребуется главный ключ — на 17. Сразу подставьте емкость под него, потому что даже когда он будет не до конца откручен, масло уже начнет капаться вниз. Не перегревайте мотор перед сливом слишком сильно, иначе масло будет горячим и обожжет руки.
- Пусть жидкость стечет сама. Дайте на это не менее 15 минут, а лучше полчаса, масло медленно будет капать со внутренних деталей. В этом время можно заняться заменой масляного фильтра.
- Фильтр выкручивается или протыкается отверткой (ведь вы все равно ставите новый, не бойтесь его повредить). В фильтре также должно остаться немного отработанного масла. Перед постановкой нового нужно пропитать его также маслом, иначе двигателю грозит масляное голодание. Не забывайте промазать уплотнительную резинку маслом.
- Теперь можно убрать канистру со старым маслом и вернуть пробку на место. Все довольно просто, чтобы научиться, как поменять масло на Приоре, не нужно обладать никакими особыми навыками.
- Заливайте масло после того, как закрутили сливной клапан. Налив три с половиной литра, проверьте уровень щупом. Подливайте по мере необходимости. Максимального уровня следует избегать, иначе можно повредить катализатор или сальники. Если уровень достаточный — работа завершена! Вы можете закрутить пробку и закрыть капот.
Снятие и замена передних тормозных колодок Лада Приора своими руками
Но менять мазку нужно не только в двигателе, такой заботы требуется и коробка передач автомобиля, правда — значительно реже. Примерно после 70 тысяч километров пробега или после пяти лет регулярной эксплуатации. Это тоже можно сделать самостоятельно.
Лада Гранта замена ГРМ своими руками, схема и метки ГРМ
09 сентябрь 2015 Лада.Онлайн 190 602 1
В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.
Через сколько нужно менять ремень ГРМ
- Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
- На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.
- На Lada Vesta и XRAY проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 15 000 км пробега, а замену каждые 180 000 км.
К вопросу о моторах
Гранты комплектуются пятью силовыми установками. Две из них оснащены 8 клапанами, 3 – 16. Мы будем рассматривать именно 16-клапанные двигатели, как наиболее технологичные, мощные и востребованные.
Лидером по популярности является модификация ВАЗ 21126, которая представляет собой переработанную и улучшенную версию агрегата под индексом 21124.
Другие 16-клапанные моторы имеют индексы 21127 и 21126-77 (спортивный вариант). Все они заслуживают массы лестных отзывов с позиции надежности и мощности, но общий минус – неминуемая деформация клапанов при обрыве ремня ГРМ, чреватая капитальным восстановлением, требующим огромных расходов.
Именно поэтому владельцу крайне важно вовремя обнаружить признаки скорого обрыва ремня и заменить его новой деталью.
Снятие ремня ГРМ
Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.
Порядок действий:
- Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
- Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
- Схема привода распределительного вала.
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:
- проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
- проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.
Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:
- Снять шкив, отвернув болт.
- Снять опорную шайбу.
- Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
- Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.
После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.
Проверка состояния ремня
Проверка состояния ременной передачи должна производиться при остывшем двигателе. Для этого нужно снять крышку ГРМ. Нам может мешать бочок для омывающей стекла жидкости. Поэтому бочок тоже лучше снять. Чтобы снять верхнюю крышку, придется отвернуть 5 болтов. Для демонтажа нижней достаточно открутить 2 болта.
Для удобства осмотра ремня придется снять правое колесо и брызговик. Берем головку на 17, и с ее помощью крутим коленвал вправо. Крутить его нужно за болт, который крепит шкива привода вспомогательных конструкций. После этого можно осмотреть ремень и оценить его состояние. Сделать это можно самостоятельно, а можно и пригласить специалистов. Но, как правило, автолюбители делают это сами.
А вот какие дефекты будут говорить о том, что привод пора заменить:
- отслоение материала;
- трещины и выпуклости на поверхности;
- подрезы на зубцах;
- на оборотной стороне появились следы подгорания;
- торцы разлохматились.
Если вами был замечен хотя бы один из этих дефектов, это значит, что ременная передача подлежит замене. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Особо обратите внимание на наличие следов масла на поверхности ремня. Даже если в данный момент ремень выглядит неизношенным, его все равно придется заменить, потому что масло разрушающе действует на резину, и такой ремень точно не прослужит долго.
Внимание! Изношенный ремень может оборваться, а это грозит серьезными последствиями. В этом случае синхронизация движения валов перестанет выполняться, поршни встретятся с клапанами, и в моторе наступит настоящий бардак. Следствием этого будут погнутые клапана. Прочие детали механизма также получат различные повреждения. Такой ремонт будет стоить дорого. Вот почему так важно производить диагностические процедуры по отношению к ремню.
Продолжаем обследование привода. Сейчас нам надо проверить степень его натяжки. Для этого прокручиваем коленвал вправо. Делать это нужно для полного совпадения меток на шкивах распредвалов с пазами на заднем кожухе.
Если натяжка ремня является нормальной, тогда вырез, находящийся на диске натяжного ролика (1) совместится с выступом на втулке (2).
Если полного совпадения нет, значит нужно отрегулировать натяжку передачи. Для этого следует ослабить натяжной ролик. Делается это при помощи головки на 15. Чтобы натянуть привод, натяжной ролик следует провернуть влево, чтобы ослабить – вправо. Для этого в расположенный снаружи диск следует вставить специальный “рогатый” ключ. Также для этого можно использовать щипцы, которые применяются для демонтажа стопора.
Если проблема ремня только в его натяжении, привод следует натянуть. Не нужно перетягивать ремень, так как это обязательно пагубно скажется не только на его состоянии, но и на состоянии подшипников и роликов. Но провисание ремня также не допускается. Из-за этого фазы газораспределения будут нарушены, что обязательно станет причиной серьезной поломки механизма. Поэтому, если дорогостоящий ремонт не входит в ваши планы, натяжение должно быть оптимальным.
После натяжки привода опять проверяем совпадение меток. Для этого коленвал крутим вправо на 2 оборота. При этом метки на шкивах должны совместиться с вырезами на заднем кожухе. Вырез расположенного снаружи диска должен совпасть с выступом на втулке, которая находится внутри. Если полного совмещение не произошло, придется повторить натяжку ремня. Если произвести полноценную натяжку ремня не представляется возможным, его придется заменить. Это можно сделать без привлечения профессионалов.
Установка ремня ГРМ
Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.
Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.
Замена ремня ГРМ и натяжного ролика двигателя ВАЗ 21126 Lada Granta
Инструмент:
- Гаечный ключ рожковый на 10 мм
- Гаечный ключ рожковый на 13 мм
- Гаечный ключ рожковый на 19 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
- Вороток пот торцевую насадку
- Насадка на вороток на 17 мм
- Ключ трещоточный
- Головка на 8 мм
- Домкрат винтовой
- Балонный ключ
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская большая
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Детали и расходники:
- Башмак — 2 шт.
- Зубчатый ремень ГРМ
- Натяжной ролик ГРМ
- Обезжириватель типа «Уайт-спирит»
- Ветошь
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода генератора, как указано здесь.
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, как указано здесь.
4. Ослабьте ключом на 15 мм затяжку болта крепления натяжного ролика (резьба правая) и поверните натяжной ролик ГРМ, чтобы ослабить натяжение ремня.
5. Снимите ремень со шкивов распределительных валов, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.
6. Выверните воротком с насадкой на 17 мм болт крепления шкива коленчатого вала и снимите его с шайбой.
Примечание:
Для того, чтобы отвернуть болт крепления шкива привода генератора, необходимо зафиксировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого, сняв заглушку в картере сцепления, помощник должен с помощью большой отвертки удерживать коленчатый вал за зубья венца маховика.
Можно зафиксировать коленчатый вал от проворачивания другим способом, включив высшую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом.
7. Снимите шайбу со шкива привода ремня газораспределительного механизма.
8. Снимите ремень привода газораспределительного механизма с зубчатого шкива коленчатого вала.
9. Перед установкой нового ремня очистите от грязи и смазки шкивы и натяжной ролик, обезжирьте их уайт-спиритом.
10. Установите ремень привода распределительных валов в порядке, обратном снятию.
Примечание:
Шкив привода генератора устанавливается только в одном положении. Паз шкива должен попасть на прилив шкива привода газораспределительного механизма (изображен на фото ниже).
11. При установке ремня обеспечьте натяжение его ведущей ветви.
12. После установки ремня отрегулируйте его натяжение. Для этого специальным ключом или съемником для стопорных колец, вставленным в пазы внешнего диска натяжного ролика, поверните ролик против часовой стрелки.
13. Поворачивайте ролик до совмещения выреза 1 на внешнем диске с прямоугольным выступом 2 на внутренней втулке натяжного ролика.
14. Затяните ключом на 15 мм болт крепления натяжного ролика.
Примечание:
Если слышен шум от ремня привода распределительного вала – есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного ролика. Снимите ролик, проверьте работоспособность его подшипника.
Если при проворачивании подшипника чувствуется заедание, осевой люфт или заметны следы вытекания смазки из подшипника, замените натяжной ролик. Для этого ключом на 15 мм окончательно выверните болт его крепления, снимите ролик и установите новый. При этом диск ролика с маркировкой должен быть направлен наружу.
После замены ролика, установите ремень и проведите операции, требуемые для его натяжения.
15. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник:
Как натянуть ремень ГРМ
- Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
- Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
- Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика.
После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.
Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:
Проверка ремня ГРМ с автоматическим натяжителем
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.
3. Снимаем крышку с двигателя
4. Вращая коленчатый вал (за болт крепления шкива или за зубчатый венец маховика, через контрольное отверстие в картере сцепления), внешним осмотром проверяем состояние ремня.
Убеждаемся в том, что метки на натяжителе совпадают.
Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.
Необходимо заменить ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда, а также замасленный. Течь масла следует устранить в кротчайший срок.
5. После осмотра устанавливаем крышку.
Замена ремня ГРМ без специального инструмента
Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.
Порядок действий
:
- Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
- Снимаем половину старого ремня ГРМ.
- Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
- Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
- Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.
Где купить
: комплекты ГРМ по низким ценам есть нашем интернет-магазине (категория ГРМ).
Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем 16 клапанов
В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.
Подготовка и подбор инструментов
Учтите, что по плану проведения мероприятий с ремнем принято заменять и ролики вместе с натяжителями. Эти изношенные детали нередко приводят к тому, что новый ремень быстро придет в негодность и порвется. Если же натяжители не справятся с поставленной задачей, то это станет причиной сбитых фаз газораспределения, что приведет к неровной работе мотора или не работе вообще. Заменить старый ремень на новый получиться у каждого владельца машины, если у него найдутся следующие инструменты:
- Набор рожковых ключей и головок под каждый размер;
- Небольшая монтировка;
8 и 16-ти клапанные двигатели
Автомобиль Лада Гранта с завода комплектуется двумя различными видами двигателей: восьми и шестнадцати клапанными. Различие здесь помимо количества клапанов еще и в том, что первый вариант комплектуется одним распределительным валом, а второй двумя. Соответственно, для привода во втором варианте используется две шестерни и два специальный обводных ролика, устанавливаемых ниже этих шестерен. Разницы в проведении работ практически нет, не забудьте только купить ремень подходящий под ваш мотор – у них разная длина.
Замена масла в двигателе Приоры и сколько его входит при полной заливке
Обычно количество заливаемого моторного масло указывается в инструкции по эксплуатации каждого автомобиля, поэтому узнать, сколько вливать в движок масляной смазки можно просто прочитав документацию к вашей Ладе Приоре.
Специалисты рекомендуют производить замену смазки в двигателе любого автомобиля не реже одного раза в год. Именно для Лады Приоры автомеханики советуют делать смену моторного масла через 8 тысяч километров пробега.
Но стандартным считается интервал замены в 10-15 километров пробега. Лада Приора, замена масла, в двигателе которой нужно производить постоянно, расходует достаточно много смазки на каждую тысячу километров, поэтому следует регулярно доливать смазочное средство, а для этого держите небольшую канистру с маслом в своем автомобиле.
Содержание статьи
Сколько масла входит в двигатель Приоры
В двигателе Приоры работает 16 клапанов и для их работы нужно много смазочной жидкости, чтобы все детали были в чистоте, не разрушались и стали износостойкими. В среднем такой движок вмещает в себя 3,2-3,4 литра моторного масла. Поэтому при его замене, специалисты рекомендуют сначала залить объем 3,2, а затем доливать смазку в согласии с отметками на измерительном щупе.
Нормальным считается уровень моторной смазки на измерительном щупе, между максимальной и минимальной отметками. При необходимости масло нужно постоянно доливать, но следите, чтобы его количество было не выше максимальной и не ниже минимальной отметки на щупе.
При произведении замены моторного масла нужно приобретать сразу 4-х литровую канистру, этого хватит и на заливку нового продукта и для того чтобы доливать при необходимости.
В нормальных условиях эксплуатации автомобиля Лады Приоры, в 16 клапанном двигателе производится расход смазки 1 литр на 1 тысячу километров. При агрессивном вождении и плохом дорожном покрытии расход увеличивается. Поэтому следует постоянно следить за количеством масла при помощи измерительного щупа и при необходимости доливать нового.
Что необходимо для проведения замены моторного масла
В автомобильном магазине необходимо приобрести гаечные ключи или как минимум один ключ на семнадцать. Так же нужно подготовить пустую емкость для отработки, ветошь для очищения поверхностей.
Не забудьте приобрести новый масляной фильтр, так же вам может понадобиться ключ для снятия старого фильтра. Конечно же, нужно купить новое масло для двигателя. Мотор Приоры требует в виде смазочной жидкости масла таких типов: 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40. Отлично подходят смазки марок Mobil, Лукойл, Shell, Роснефть, Castrol, Mannol. Следует использовать такую же масляную жидкость, что и была залита ранее.
Как заменить масло в моторе Приоры (16 клапанном)
- Перед тем как начать замену смазки в двигателе, необходимо его разогреть – так рабочие жидкости станут более жидкими, и их легко можно будет слить. Когда прогреете транспортное средство и его детали, можно приступать к замене масла.
- Найдите сливную пробку в нижней части двигателя на днище, при этом, если есть необходимость, снимите защиту. Подставьте пустую, емкость для отработки под сливное отверстие, и открутите при помощи гаечного ключа на 17 пробку. Сразу же начнет стекать отработанная жидкость из двигателя, будьте осторожны, она, скорее всего горячая и может обжечь кожные покровы. Подождите 15-20 минут, дайте слиться всей отработке в тару для неё.
- Затем выкручиваете старый масляный фильтр. Для этого обычно используют специальный ключ, но если нет такой возможности, можно применить в этих целях отвертку или иной рычаг и вручную открутить старый фильтр. После того как старый фильтр снят, в новый заливаете 3/4 смазки и устанавливаете его в порт. Убираете тару с отработкой и закручиваете пробку обратно.
- После того как старый смазочный материал слит, можно приступать к заливке свежего. Находите на агрегате заливное отверстие, заливаете 3,2 литра масла и в согласии с отметками на измерительном щупе доливаете необходимое количество смазки внутрь мотора. Таким образом, работы по замене смазочного продукта в движке окончены.
Видео: замена масла на Приоре
Замена ремня ГРМ на Лада Приора своими руками
В связи с большими ценами на услуги СТО большинство владельцев авто самостоятельно устраняют неисправности своих автомобилей. Замена ремня ГРМ Лада Приора своими руками экономит немалую сумму.
Ремень ГРМ Gates 5631XS для автомобиля ВАЗ 2170.Несвоевременная замена и последующий обрыв ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Lada Priora приводит к столкновению поршней и клапанов. В результате столкновения загибаются клапаны и разбиваются поршни. На устранение последствий при обрыве ремня ГРМ требуется значительная часть средств.
Правильно установленный ремень на двигателе.Периодичность замены
В руководстве по техническому обслуживанию ВАЗ 2170,2171 и 21723 регламент замены ограничивается 200 тыс. км пробега. Как показывает практика, рекомендации АвтоВАЗ по замене ГРМ близки к истине. Проверку износа ремня необходимо проводить каждые 20 тыс. км.
Как проверить ремень
Чтобы добраться к ремню ГРМ необходимо:
- найти под капотом справа защитный щиток двигателя от грязи и снять его;
- открутить 5 болтов крепления верхней крышки привода ГРМ;
- провернуть коленвал в правую сторону.
На зубчатой части ремня должны отсутствовать складки, трещины, подрезы зубьев и отслоения ткани от резины. Другую сторону необходимо проверить на наличие подгорания. На торцевой части ремня не допускается присутствие расслоений.
При попадании на ремень ГРМ моторного масла происходит быстрый распад структуры ремня — требуется срочная замена.
Пошаговая инструкция замены
При самостоятельной замене ГРМ желательно наличие смотровой ямы.
- Открутить 5 болтов крепления верхней крышки привода.
- Открутить 2 болта крепления нижней крышки.
- Снять пластиковый кожух — под ним расположена система привода.
- Провернуть коленвал до совпадения меток на звёздах распределительного вала. Проворот коленвала можно осуществить с помощью специального ключа либо путём снятия и проворота переднего колеса.
- Сравнить совпадение меток с маховиком. Метка маховика находится под резиновой заглушкой в картере коробки передач.
- Демонтировать ремень генератора.
- Открутить шкив привода коленчатого вала, блокируя движения маховика. Для выполнения этого этапа нужен помощник.
- Снять шкив.
- Открутить натяжитель.
- Снять ремень газораспределительного механизма.
Желательно также снять ролики и подшипники для проверки их степени износа.
Установка
Перед установкой нужно проверить метки.
- Устанавливаем ремень.
- С помощью ролика натягиваем новый ремень.
- Проверить натяжку.
- Проверить совпадение меток.
- Поставить на место ремень генератора.
- Прокрутить коленвал на несколько оборотов — поршни не должны соприкасаться с клапанами.
- Проверить метки.
Конструкция собирается в обратной последовательности. Верхняя пластиковая крышка прикручивается только после проверки работы ремня. Проверка осуществляется путём запуска двигателя автомобиля и визуального осмотра привода ГРМ.
Ремонтируем автомобиль Лада Приора самостоятельно:
какое и сколько лить, видео о том, когда менять и как заменить смазку своими руками
Лада Приора — это серия недорогих (бюджетных) машин, выпускаемых АвтоВАЗ. Причем известно, что с конвейера сошло уже более одного миллиона автомобилей этого семейства. Лада Приора — очень популярное авто, которое выпускается до сих пор. И многих владельцев интересуют основные правила проведения технического обслуживания этого транспортного средства. И одной из обязательных процедур ТО является замена масла в коробке передач.
Подготовительные мероприятия
Замена масла в коробке передач Приоры состоит из трех этапов: подготовки, слива отработки и заливки новой смазки. Разберем их поподробнее. Следует помнить, что сливать отработку надо при прогретой коробке, лучше это делать сразу после какой-нибудь поездки. В противном случае придется выехать и проехать 2-3 км, работа двигателя на холостом ходу коробку не прогреет. На этапе подготовки нужно собрать некоторые инструменты и подручные приспособления:
Замена смазки в КПП Лады Приора
- рожковый ключ на 17 для откручивания пробки сливного отверстия;
- емкость для отработанной смазки с низкими бортами, обычно берут пластмассовую канистру с отрезанной боковиной;
- источник света (можно светодиодный фонарик), если в смотровой яме недостаточное освещение;
- воронка для заливки с герметично прикрепленной трубкой длиной 0,6-0,8 м;
- ветошь;
- резиновые перчатки;
- защитные очки.
Автомобиль загоняем на смотровую яму таким образом, чтобы левое колесо было как можно ближе к краю ямы, здесь нелишней будет помощь другого человека. Это нужно для более удобного доступа к сливному отверстию, которое находится с левой стороны картера КПП Приоры. Фиксируем автомобиль ручным тормозом или противооткатным башмаком. Если на машине установлена защита поддона картера, ее придется снять. Теперь можно приступить к операции замены.
Какое масло лучше лить?
На заводе при производстве автомобилей специалисты заливают трансмиссионную жидкость Лукойл ТМ 412, но ее применение допускается только для обкатки машины. По рекомендациям изготовителя через некоторое время автовладельцу следует поменять вещество на более свежее с учетом параметров, указанных в сервисном руководстве. Производитель советует использовать синтетику или полусинтетику, которая соответствует классу вязкости 75W-90.
Но здесь многое зависит и от региона эксплуатации, особенно если вы заливаете масло на зиму:
- 75W — такой продукт начинает кристаллизоваться при температуре -45°C, но его загустевание происходит уже при -30;
- 80W — масло теряет свои свойства при -15°C, поскольку начинает загустевать, но полное застывание жидкости осуществляется в -30;
- жидкость с классом вязкости 85W густеет уже при -10°C, а ее застывание возможно при морозе -15.
Как показывают отзывы потребителей, многие автовладельцы используют масло Кастрол 75W-90 Синтракс Универсал либо Зик Топ с таким же классом вязкости. Возможно применение продуктов от других изготовителей, важно, чтобы жидкость была качественной.
Регламентные параметры
Автомобиль Приора оснащен двухвальной механической 5-ступенчатой коробкой передач. Она является центральным компонентом трансмиссионной системы, в которую также входят задняя крышка, картер КП, картер сцепления. В гнезде картера сцепления помещен магнит для собирания и удержания металлического мусора.
Уровень смазочной жидкости в КПП должен постоянно контролироваться. От того сколько масла в коробке, зависит успешная функциональность всей системы трансмиссии. Установленный регламент техобслуживания предусматривает обязательную проверку уровня масла в КПП после каждых 15 000 км. Выявление подтеков или протечек предусматривает внеочередной контроль количества наличествующей смазки.
По технически-регламентным характеристикам, КПП Приоры содержит приблизительно 3,2–3,5 л трансмиссионной жидкости. Автолюбители, имеющие достаточный опыт, советуют при замене масла в коробке Приоры применять 4 л. Такое количество обеспечивает более тихую работу агрегатного узла.
В сопроводительной документации завода-изготовителя указывается, что замена масла в коробке Приоры осуществляется через 75 000 км. Если этот рубеж не пройдет по прошествии 5 лет, то смазочное вещество все равно придется поменять.
Функции масла в МКПП в автомобиле
У смазки в механической коробке передач (МКПП) имеется, по сути, одна функция — уменьшение лишнего трения, возникающего при взаимодействии движущихся деталей (для справки — МКПП является, по сути, набором различных шестерней и валов). Это нужно для уменьшения износа деталей и улучшения работы коробки передач. При повышенном трении уменьшается скорость автомобиля, переключение скоростей происходит с трудом, возрастает расход топлива и начинаются проблемы с мотором. Поэтому функции масла в МКПП на Ладе Приора всегда одни — уменьшение этого самого трения до приемлемого уровня.
Водителю автомобиля стоит знать, к чему приводит использование смазки, выработавшей свой ресурс:
- Возникают проблемы с переключением скоростей. Рычаг переключения движется с некоторым трудом, из коробки передач слышится стук при переходе на другую передачу.
- Меняется скоростной режим. При повышенном расходе топлива падает скорость автомобиля, двигатель больше шумит.
- Движение автомобиля неравномерное, при снижении скорости начинаются рывки, как при нажатии на педаль тормоза.
Описанные признаки означают, в том числе, что пришла пора проводить замену масла. Но рекомендуется проверить еще и состояние самой жидкости — в определенных ситуациях перечисленные проблемы вызываются поломками других узлов, имеющихся в автомобиле. Само же масло меняется следующим образом: оно становится более густым, темнеет, в нем появляются вкрапления сажи и металлическая стружка.
Периодичность замены и выбор смазки
Изготовитель определил, что замена масла в КПП Приора требуется с интервалом в 75 тысяч км. Это достаточно большой промежуток, рассчитанный на то, что в коробку будет заливаться масло на синтетической основе. Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, зачастую диктуют сокращение этого интервала. Например, машина постоянно «ходит под прицепом» или с повышенными нагрузками на трансмиссию.
Тогда лучше по возможности часто вынимать щуп уровня масла и контролировать не только уровень смазочной жидкости, но и техническое состояние: загрязненность и текучесть, особенно если межсервисный пробег составляет более 50 тысяч км. Еще одной причиной досрочной замены смазки в коробке может служить покупка автомобиля с рук без отметок в сервисной книжке. Ответ на вопрос, какое масло залить в трансмиссию Приоры, следует искать в первую очередь в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Традиционно предприятие АвтоВАЗ рекомендует к применению продукты фирмы «Лукойл». Смазка производства этой же компании залита в КПП новых автомобилей ВАЗ, она действует до первого ТО как обкаточная и промывочная, после ее замены можно подбирать продукт другой фирмы. Приведем краткие рекомендации, как правильно выбрать трансмиссионное масло для ВАЗ 2170.
- Класс вязкости должен соответствовать тому, который указан в инструкции по эксплуатации.
- Не рекомендуется использовать масло на минеральной основе. Межсервисный пробег, определенный заводом-изготовителем, принят для синтетического или полусинтетического масел. Заливая минералку, вы не сможете правильно определить межсервисный интервал, потому что минеральная основа приходит в негодность быстрее синтетической.
- Жидкие смазки предпочтительнее приобретать у официальных дилеров, находящихся в вашем городе. Это может оказаться полезным и в нестандартной ситуации, когда понадобится долить масло в КПП вследствие его утечки. Торговый представитель поможет правильно выбрать марку масла для доливки.
- Не стоит добавлять в свое трансмиссионное масло различные добавки и присадки. Как правило, в смазке все необходимые присадки уже присутствуют, дополнительно больше ничего не надо.
- Перед покупкой стоит изучить отзывы об этом продукте. Сделать это можно в интернете, отсеивая восторженные отзывы агентов по продаже смазочных материалов.
Приведем типы всесезонных трансмиссионных масел по классификации SAE в таблице.
| Класс вязкости по SAE | SAE 75W – 80 | SAE 75W – 90 | SAE 80W – 85 | SAE 80W – 90 |
| Диапазон температур наружного воздуха, при которых применяется масло | От -40 ⁰С до +35 ⁰С | От -40 ⁰С до +35 ⁰С | От -26 ⁰С до +35 ⁰С | От -12 ⁰С до +45 ⁰С |
Что будет, если вовремя не менять?
Если автовладелец своевременно не меняет смазочное вещество, происходит более быстрый износ внутренних деталей агрегата. Когда масло теряет свои характеристики, это становится причиной того, что оно не может выполнять возложенные на него обязанности.
Это чревато такими последствиями:
- Трущиеся компоненты трансмиссии функционируют в условиях высоких нагрузок, что приводит к их быстрому изнашиванию и выходу из строя. Первыми ломаются подшипники, поскольку эти детали работают при большой загруженности.
- При износе от подшипников отслаивается металлическая пыль, которая может забивать магистрали смазочной системы. Из-за этого давление в ней сильно увеличивается, что приводит к выдавливанию сальников и уплотнителей. В итоге это становится причиной утечки.
- В результате износа подшипников появятся нехарактерные для работы агрегата звуки. Также водитель может почувствовать вибрации от рычага коробки передач.
- Из-за проблем, связанных с работой агрегата, появляются сложности при переключении передач. Иногда рычаг КПП выбивает из установленного положения. При переключении скоростей может раздаваться хруст и посторонний шум.
Если происходит износ внутренних деталей, замена масла в коробке Приоры не позволит решить проблему в корне. Поврежденные компоненты трансмиссии подлежат замене.
Выбор масла
Сколько масла в коробке? На данном транспортном средстве КПП вмещает около 3.5 – 4 литров трансмиссионной жидкости. При этом неважно то, сколько клапанов имеет мотор, 8 или 16. Учитывая это, понадобится емкость соответствующего объема.
Какое масло лить в коробку? В коробку Приора масло рекомендуется добавлять полусинтетическое или синтетическое. В меньшей степени востребованы минеральные масла, так как в них окисление происходит быстрее. Именно по этой причине его приходится чаще менять. Экспертами и автомобилистами признан лучшим индекс вязкости: 75W-80, 75W-90. Данные варианты обеспечивают смазку узлов в широком диапазоне температур. Стандартно заливается масло от компании Лукойл.
Cessna Flyer Association — Замена масла: оригинальный DIY
A&P Жаклин Шайп подробно описывает процесс замены масла и фильтра в самолете в пятой части серии статей Cessna Flyer «Сделай сам». У большинства самолетов есть сливной клапан для облегчения замены масла. Есть два основных типа клапанов: тип, который толкает прямо вверх, чтобы зафиксироваться на месте, и тип, который нужно толкать вверх и поворачивать.Одним из пунктов, обозначенных FAA как профилактическое обслуживание, которое пилот может выполнять на своем собственном самолете, является очистка или замена топливных и масляных фильтров или фильтрующих элементов.
Регулярная замена масла — одно из лучших средств для продления срока службы двигателя. Чистое масло смазывает и уносит вредные отложения лучше, чем грязное масло; Кроме того, проверка содержимого снятого фильтра или экрана часто помогает обнаружить неисправность до того, как она станет катастрофической.
Слив масла
Теплое масло сливается быстрее, чем холодное, поэтому рекомендуется немного поработать двигатель перед заменой масла, чтобы сократить время, необходимое для слива.(Если вы решите это сделать, помните, что выхлопные компоненты будут особенно горячими. Будьте осторожны.)
Первым шагом в процессе замены масла является слив старого масла. Емкость, в которую сливается масло, должна быть достаточно большой, чтобы вместить его. Хорошо подойдет старое ведро на пять галлонов.
У большинства самолетов есть сливной клапан в нижней части поддона для облегчения замены масла. Есть два основных типа клапанов: тип, который толкает прямо вверх, чтобы зафиксироваться на месте, и тип, который нужно толкать вверх и поворачивать.
Если возможно получить доступ к клапану через отверстие в нижнем кожухе, старый резиновый шланг, который плотно прилегает к сливному концу клапана, отлично подходит для переноса старого масла в ведро и избавляет от необходимости снимать кожух целиком. (Если шланг выскочит из сливного клапана посередине потока, это создаст огромный беспорядок, поэтому убедитесь, что он надежно закреплен.)
Если клапан недоступен, необходимо снять нижний кожух, что не так уж и плохо, потому что это позволяет получить доступ, чтобы обеспечить хороший обзор двигателя.
Расстояние между фильтром и другими частями на ящике для принадлежностей на некоторых двигателях, таких как приведенный выше, очень ограничено; В этих ситуациях может потребоваться короткий гаечный ключ. Этот черный резиновый сливной шланг вставляется через заслонку капота в сливной клапан на поддоне, чтобы перелить старое масло в ведро.Снятие фильтра
Снятие фильтра начинается с обрезания старой страховочной проволоки. Провод следует разрезать в петле, проходящей через защитное отверстие в двигателе, а не протягивать через него.
Если потянуть за провод, он прорежет мягкий, очень тонкий язычок на двигателе, и язычок станет бесполезным. Как только это произойдет, страховочный трос необходимо прикрепить в другой точке двигателя.
После снятия страховочного троса фильтр ослабляют с помощью гаечного ключа размером один дюйм на концевом переходнике для снятия фильтра. Лучше всего использовать шестигранный ключ, потому что адаптеры довольно тонкие; Если фильтр застрял в двигателе из-за того, что он был перетянут ранее, потребуется большой крутящий момент, чтобы его вырвать.В этом случае ушки адаптера можно легко закруглить.
На некоторых двигателях расстояние между фильтром и другими частями ящика для принадлежностей очень ограничено; В этих ситуациях может потребоваться короткий гаечный ключ.
Обычно при снятии фильтра сливается немного масла. Пустой резервуар для масла, повернутый на бок с обрезанным верхом, может уловить любое масло, которое вытекает при снятии фильтра. Когда старый фильтр отключен, его можно отложить в сторону и дать стечь.
Этот фильтр был разрезан, и его внутренняя часть вынимается из корпуса. Бумажные складки во внутренней части должны быть вырезаны из внутреннего металлического корпуса канцелярским ножом и разложены для тщательного осмотра.Установка нового фильтра
Необходимо перепроверить новый фильтр, чтобы убедиться, что он имеет правильный номер детали
.
Некоторые люди записывают хвостовой номер и отсчитывают время на боковой стороне фильтра с помощью перманентного маркера, когда он установлен.Это помогает определить, когда в последний раз меняли масло, без необходимости тянуть бортовые журналы. Это также гарантирует, что старый фильтр не перепутается с фильтром, оторвавшимся от другого двигателя или самолета.
Новый фильтр также необходимо проверить, чтобы убедиться, что в нем нет остатков упаковки или мусора. Если на фильтре есть вмятины или другие признаки неправильного обращения, его следует выбросить или вернуть.
После осмотра фильтра необходимо смазать прокладку для защиты во время установки.Некоторые механики также частично заполняют фильтр чистым маслом перед его установкой, чтобы предотвратить сухой запуск.
Dow Corning DC-4 — это смазка, которую большинство производителей фильтров рекомендуют для смазки прокладки на фильтре перед установкой. Смазка помогает снять в следующий раз, но в основном она предохраняет резиновое уплотнение от отсоединения от фильтра во время установки. Обычно тюбик этой смазки стоит около двадцати баксов, а одного тюбика хватит на несколько лет.
Адаптеры масляного фильтра предназначены для того, чтобы обеспечить место для захвата фильтра гаечным ключом и привариваются точечной сваркой в процессе производства. Если новый фильтр чрезмерно затянуть во время установки, один или несколько из этих точечных сварных швов могут вырваться, что может вызвать серьезную утечку вначале или позже в будущем.
Из-за этого некоторые механики никогда не используют переходник для гаечного ключа для установки фильтра. В любом случае следует проявлять осторожность, чтобы не перетянуть новый фильтр.
После того, как новый фильтр установлен и должным образом затянут, его можно использовать для предохранительной проволоки.Куда бы ни проложен новый провод, он должен располагаться так, чтобы он не натирал фильтр или что-либо еще. Некоторые механики надевают на новый провод термоусадочный материал или что-то подобное, чтобы предотвратить его натирание на фильтр.
Провод должен иметь прямое натяжение на фильтре и быть достаточно натянутым.
Масляный экран имеет защитную проводку так же, как и фильтр. Показанный экран относится к двигателю Continental C-85; датчик температуры масла ввинчивается в заднюю часть.Выше показаны заглушки поршневого пальца нового и старого образца. Верхний имеет заглушки, которые ввинчиваются в штифт, в то время как старый стиль (нижняя половина фото) — это тип, в котором заглушки стыкуются рядом со штифтом. Предполагается, что все три части вилки старого образца могут скользить из стороны в сторону и удерживаются стенкой цилиндра. Заглушки на этом штифте старого образца иногда могут сильно изнашиваться за короткое время, если они подвешены в фиксированном положении.Обслуживание масляного экрана
Масляные фильтры снимаются аналогично масляному фильтру.Экран маленький (по сравнению с фильтром) и обычно имеет большую площадь для доступа. Экран имеет защитную проводку так же, как и фильтр.
Медная дробильная шайба используется в качестве уплотнения на корпусе масляного экрана, и дробильная шайба должна заменяться при каждой замене масла.
Двигатели, которые изначально не поставлялись с масляным фильтром в качестве стандартного оборудования и имели установленный комплект послепродажного масляного фильтра, часто будут иметь оригинальный фильтр как часть масляной системы.
Масляную сетку следует регулярно снимать и чистить в дополнение к замене фильтра на этих двигателях, потому что грязное масло проходит через сетку, прежде чем достигнет фильтра.Если им пренебречь, экран может фактически забиться мусором и ограничить поток масла в двигатель.
Эта сильно изношенная заглушка поршневого пальца (слева) почти полностью разрушилась. Стандартная заглушка поршневого пальца помещена справа для сравнения.Проверить герметичность
Заменить масло и фильтр довольно просто, но следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Давление масла в точке прохождения через фильтр или сетку очень высокое; утечка в прокладке может быстро снизить уровень масла, если самолет летит с протекающим фильтром или дробильной шайбой.
Каждый раз, когда заменяется масляный фильтр или очищается масляный фильтр, после этого двигатель следует запустить на землю, а затем проверить на герметичность. После добавления необходимого количества масла двигатель готов к пробегу и проверке на герметичность.
Средний износ заглушки поршневого пальца старого образца будет выглядеть примерно так, как вы видите выше.Проверка масляного фильтра и / или сетки
Содержимое снятой сетки или старого фильтра всегда следует тщательно проверять на предмет наличия металла.Чистое белое бумажное полотенце хорошо удаляет загрязнения с экрана во время его очистки. Большинство механиков используют растворитель или очиститель деталей для промывки экрана.
Старый фильтр необходимо разрезать ножом для фильтра, чтобы можно было снять внутреннюю часть фильтра. Бумажный элемент необходимо полностью вырезать из внутреннего металлического корпуса и развернуть, чтобы его можно было осмотреть.
Когда складки все еще влажные от масла, может быть трудно увидеть очень мелкие частицы, внедренные в бумагу.Некоторые люди позволяют фильтру стечь на ночь из-за этого; элемент можно сложить вбок и сжать в тисках, если человек больше торопится. Тиски выдавят старое масло, но оставят загрязнения на складках.
Магнит, осторожно воздействующий на складки фильтра или бумажное полотенце, улавливает любые стальные частицы. Обнаружение любого металла — повод для беспокойства, но обнаружение примесей в стали — серьезная проблема. Источник стали следует найти и устранить, если его количество превышает минимальное.
Алюминиевые хлопья или осколки обычно возникают в результате износа одной или нескольких заглушек поршневых пальцев в цилиндрах. В большинстве двигателей эти свечи изготавливаются из алюминия; некоторые теперь сделаны из латуни.
Они содержат свободно плавающие поршневые пальцы с обеих сторон и предотвращают их соприкосновение со стенками цилиндра. Алюминий и латунь относительно мягкие по сравнению со сталью и предназначены для износа без повреждения стенки цилиндра.
Если обнаружено всего несколько частиц алюминия или латуни, лучше в следующий раз заменить масло раньше, чтобы проверить содержимое фильтра.Обычно проблема проходит сама по себе, потому что вилка немного изнашивается и останавливается, но не всегда.
Увеличение количества или большие начальные количества любого металла является основанием для разборки цилиндров и, возможно, всего двигателя, чтобы обнаружить причину. Лучше всего позволить опытному механику проверить содержимое масляного фильтра на наличие металла, чтобы получить второе мнение о том, какие действия следует предпринять, если таковые имеются.
Регулярная замена масла экономит деньги в долгосрочной перспективе.Владельцы, которые сами меняют масло, фильтр и / или экраны, не только сэкономят деньги на трудозатратах, но и хорошо осведомлены о состоянии двигателя своего самолета.
Знайте свою FAR / AIM и проконсультируйтесь со своим механиком, прежде чем начинать какие-либо работы. Перед тем, как приступить к профилактическому обслуживанию, всегда получайте инструкции от A&P.
Жаклин Шайп выросла в доме авиации; ее отец был летным инструктором. Она соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP.Шайп также учился в Технологическом институте Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиалиниях и на различных самолетах General Aviation. Она также наработала более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарии на адрес.
Это хорошо или плохо для вашего двигателя? (Плюс посмотрите, как это сделать)
Давайте сразу к делу: Промывка двигателя — это хорошо или плохо?
Потратьте несколько минут на просмотр онлайн-форумов, и вы найдете ряд ответов на этот вопрос, часто с участием старого Trans-Am, Camaro или другого автомобиля, на котором кто-то годами бился, припарковался на пастбище в течение десяти лет и теперь хочет оживить с промывкой двигателя.
Вот что мы расскажем:
Что такое промывка двигателя?
Промывка двигателя — это послепродажная химическая добавка, предназначенная для очистки вашего двигателя от накопившихся отложений, шлама и других загрязнений.
Вы заливаете его в маслозаливное отверстие двигателя и оставляете двигатель работать на холостом ходу примерно 10-15 минут. Он смешивается с маслом и циркулирует в двигателе, помогая растворять шлам и очищать отложения.
Затем вы сливаете масло (теоретически вместе с большим количеством мусора), меняете масляный фильтр, добавляете свежее масло и снова начинаете водить машину.
Как отложения и шлам образуются внутри двигателя
Если он справился со своей задачей, характеристики вашего двигателя вернутся к бурным временам своей молодости, когда он обеспечивал максимальную мощность и эффективность.
Однако со временем могут накапливаться вредные отложения и шлам, что приводит к снижению мощности и производительности.
Отложения и шлам могут образовываться по нескольким причинам, в том числе…
- Частые короткие поездки, которые не позволяют маслу полностью нагреться и испарить влагу
- Проглатывание грязи
- Разбавление топлива
- Высокая температура разрушения масла
По мере оседания ил может забивать узкие масляные каналы или сетка на маслозаборной трубке, ограничивающая поток масла к жизненно важным частям, особенно к верхнему клапану.
Отложения могут вызвать слипание колец, что снижает компрессию двигателя и снижает мощность.
Крошечные отверстия в сетке маслозаборной трубы могут легко забиться шламом, из-за чего в двигатель не останется масла.Можно ли удалить осадок двигателя?
Да. Подходящие моющие средства в правильной концентрации могут растворять шлам, отложения и лак в двигателе.
В идеале осадок вообще не образуется; однако иногда возникают механические проблемы, такие как протекающая прокладка головки, и происходит образование осадка.
Если отстой все же образуется, моющие средства в масле помогают растворять и рассеивать отстой для очистки двигателя.
Это сложнее, чем кажется.
Прежде всего, масло должно выполнять несколько функций, а не только предотвращать образование отложений в двигателе.
По этой причине масла содержат ограниченную концентрацию детергентов (по сравнению с продуктами для промывки двигателя), чтобы обеспечить место в рецептуре для других присадок, которые защищают от износа, борются с окислением, борются с ржавчиной и т. Д.
Средство для промывки двигателя, с другой стороны, предназначено исключительно для очистки.
AMSOIL Engine and Transmission Flush, например, не содержит ничего, кроме сильнодействующих моющих средств, что делает его более эффективным очистителем, чем моторное масло.
Plus, он очищает на молекулярном уровне, обеспечивая растворение отложений и надлежащий выход масла из двигателя после его слива. Это важно, поскольку некоторые автомобилисты опасаются, что промывка двигателя освободит большие куски и вызовет лавину мусора, забивающего проходы внутри двигателя.Защита двигателя и трансмиссии AMSOIL от этого сценария.
Нужна ли промывка двигателя?
Хорошая промывка двигателя может помочь разрыхлить отложения и растворить шлам, возвращая двигатель в состояние, подобное новому.
Однако в старых двигателях с большим пробегом отстой может быть единственным барьером, препятствующим просачиванию масла через изношенные или потрескавшиеся уплотнения.
Удаление осадка обнажает уплотнения для того, чем они являются на самом деле — мусора.Вскоре из вашего двигателя начинает течь масло, и ваш разум мгновенно связывает продукт для промывки двигателя с утечкой масла.
Реально пломбы уже были плохие; флеш просто показал их истинное состояние.
Если вы подозреваете, что ваш автомобиль попадает в этот лагерь, оставьте достаточно хорошо в покое и не промывайте двигатель .
Вероятно, не стоит пытаться реанимировать двигатель в таком плохом состоянии, не исправив сначала плохие уплотнения или другие дефекты.
Фактически, вы выбираете свою проблему: либо шлам и отложения снижают производительность, либо, если вы чистите двигатель, уплотнения показывают свое истинное состояние.
Промывка двигателя является частью надлежащего режима технического обслуживания
Но нельзя сказать, что промывка двигателя — плохая идея.
На самом деле, часто это первый шаг на пути восстановления вышедшего из строя автомобиля до первоклассных характеристик. И часто, когда вы покупаете подержанный автомобиль, вы получаете именно это — автомобиль, владелец которого в субботу после обеда нашел антикварное дело более приятным, чем замена масла или падение поддона трансмиссии. Следовательно, ваш «подержанный» автомобиль, хотя и не является полным хламом, может похвастаться отрывочными данными о техническом обслуживании.
В этих случаях сильнодействующая промывка на основе моющих средств может помочь подготовить двигатель к новому маслу, ослабить заедание клапанов или колец и помочь удалить вредный осадок.
Хотя переход на синтетическое моторное масло AMSOIL не является обязательным шагом, мы все же рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите дать своему автомобилю новый запуск.
5 преимуществ промывки двигателя
1. Готовит двигатель к новому маслу
Промывка двигателя помогает ослабить залипание клапанов или колец и удалить вредный осадок и другие загрязнения.
Очистив двигатель перед установкой свежего масла, вы убедитесь, что новое масло функционирует должным образом и обеспечивает максимальную защиту. Масло не прослужит так долго и не защитит, если ему придется бороться с шламом и отложениями от предыдущего масла.
Между прочим, мы не требуем промывки двигателя и трансмиссии AMSOIL перед переходом на синтетическое моторное масло AMSOIL, но мы рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите запустить его заново.
2. Помогает повысить топливную экономичность
Загрязнения, циркулирующие в двигателе, могут привести к разрушению масла и увеличению вязкости, а для циркуляции масла с более высокой вязкостью требуется больше энергии.
Шлам и отложения на деталях двигателя также могут увеличивать сопротивление, которое требует больших затрат топлива. Очистка двигателя помогает обеспечить эффективное движение деталей и максимальную экономию топлива.
3. Помогает снизить выбросы
Если отложения на контактных площадках поршневых колец вызывают прилипание колец, масло может попасть в камеру сгорания, где оно горит.
Это не только приводит к образованию вредных отложений, но и увеличивает выбросы выхлопных газов, поскольку сгоревшее масло выходит из выхлопной трубы.
Хорошая промывка двигателя помогает освободить застрявшие кольца и снизить расход масла, что, в свою очередь, снижает выбросы.
4. Помогает снизить нагревание
Чрезмерный нагрев вредит двигателю и маслу.
Сильный нагрев снижает эффективность двигателя, увеличивая скорость окисления масла (химического разложения). Шлам и отложения действуют как изоляторы, которые не позволяют двигателю рассеивать тепло, как задумано.
Промывка двигателя помогает обеспечить надлежащий отвод тепла для обеспечения оптимальной эффективности и срока службы масла.
5. Удобство
Это может не относиться к каждой промывке двигателя, но применимо к промывке двигателя и трансмиссии AMSOIL. Результат достигается уже после одного применения. И это займет всего 10-15 минут.
Plus можно смело использовать в бензиновых или дизельных двигателях и автоматических трансмиссиях.
В то время как некоторые промывочные продукты на основе растворителей требуют трудоемкого процесса утилизации, в AMSOIL Engine and Transmission Flush используется состав на основе моющих средств.Таким образом, вы можете легко утилизировать его вместе с отработанным маслом.
Продукты для промывки двигателя: Я использую промывку двигателя и трансмиссии AMSOIL
Для справки, в свое время я использовал AMSOIL Engine and Transmission Flush на трех разных подержанных автомобилях, и это отлично сработало.
Один из них, Honda CR-V 1999 года выпуска, намотал более 220 000 миль, прежде чем ржавчина заставила меня заменить его.
Другой, Oldsmobile Intrigue, работал отлично, пока проблема с компьютером не вынудила меня обменять его… на CR-V.
Третий пробежал отлично, но я его продал после того, как он тоже заржавел.
В общем, промойте двигатель, если хотите дать своему автомобилю новую жизнь.
AMSOIL Engine and Transmission Flush, как следует из названия, также отлично подходит для очистки автоматических трансмиссий.
Прочтите этот пост, чтобы определить, подходит ли вам промывка трансмиссии или опускание поддона.
Но если у вас есть какие-либо сомнения по поводу вредного осадка или отложений, которые могут удерживать ваш старый двигатель с большим пробегом, подумайте о том, чтобы пропустить его.Тебе решать.
Как выполнить промывку двигателя
Если вы ищете лучший способ промыть двигатель в эти выходные, вот короткое видео, которое проведет вас через этот процесс.
Первоначально опубликовано 30 января 2017 г. .
Реальный ущерб, нанесенный вашему двигателю
Этот пост старый, но полезный. Изначально написанное еще в 2014 году, то, что мы должны сказать в этой статье, сегодня так же актуально, как и два года назад — те же самые вещи все еще применимы.
Как человек, у которого было много-много автомобилей 2002 года и старше с более чем десятилетним опытом работы в автомобилестроении, я всегда знал, что интервалы замены масла соответствуют старому правилу 3 месяца и 3000 миль — держу пари, что вы наверное слышал то же самое. Большинство современных автомобилей в настоящее время рекомендуют интервал замены масла 7500 миль, а некоторые, например BMW, проходят интервал 15000 миль . Несмотря на то, что было проведено много исследований, и многие инженеры потратили много времени на продление срока службы наших двигателей, мне невероятно трудно согласовать эту концепцию со старым «Меняйте масло каждые 3000 миль или еще раз». мышление, особенно с учетом того, кто находится на крючке, когда проблемы из жизни с интервалом в 15 000 миль проявляются на 110 или 120 000 миль.К сожалению, это не просто автомобильная ипохондрия. Сервисные центры видят, что двигатели, которые несколько лет назад успешно пробегали 300 000 миль с более короткими интервалами, теперь едва доживают до 150 км. Более того, производители начинают признавать, что ошибаются в отношении таких длительных интервалов замены масла, поскольку прошло время, а автомобили, работающие с такими длительными интервалами, имеют проблемы, ломаются, а это означает, что производители должны отправлять отзыв за отзывом, чтобы сократить интервалы после огромный рост претензий по гарантии.
Почему у меня такая проблема с этой длинной рекомендацией по замене масла?
Для таких производителей, как BMW, Ford и Mercedes, которые предлагают услуги планового технического обслуживания с предоплатой, для них имеет финансовый смысл увеличить интервалы как можно дольше, чтобы они платили как можно меньше. В то время как сегодняшние масла значительно улучшены по сравнению с нефтепродуктами всего десять лет назад — с некоторыми даже гарантированным пробегом 15000 миль, существует так много переменных, которые могут изнашиваться, и загрязняющих веществ, которые могут оказаться в вашем масле, что такая рекомендация может вызвать много преждевременного износа и взрыва двигателя внутри.По истечении гарантийного срока производитель полностью снимает с крючка ваш двигатель, но дело в том, что долгосрочный вред этих коротких интервалов, вероятно, не поднимет свою уродливую голову до тех пор, пока не пройдет 100000 миль — в этот момент вам может понадобиться двигатель или очень дорогой ремонт. Это почти запланированное устаревание из-за механической поломки, вызванной преднамеренной конструкцией.
Результат ожидания 60к между заменами масла. Фотографии DaneWilson77 через BimmerForums
Нам неизвестно, как работал двигатель.Еще один снимок того, что 60k между заменами масла сделают с внутренней частью вашего двигателя, даже с синтетическим маслом. Фото DaneWilson77 через BimmerForums
В июле 2013 года BMW (и Mini) разослали письмо, уведомляющее владельцев о том, что их интервалы замены масла сокращаются с каждых 15 000 миль до каждых 10 000 миль, не объясняя, почему этот интервал был установлен слишком длинным. первое место — и не говоря уже о любом повреждении / образовании отложений, нанесенных двигателями, которые за это время работали с интервалами в 15 000 миль.
И BMW не единственный. Фактически, General Motors недавно пришлось отозвать 800 000 автомобилей, чтобы сократить интервал замены масла по сравнению с показателями мониторов замены масла из-за высокой частоты отказов механических частей при малом пробеге. Так что, хотя да, сегодняшние масла с радостью проедут намного больше, чем 3000 миль, интервал в 15000 миль действительно раздвигает границы. Помните, что большинство мониторов срока службы масла на самом деле не проверяют ваше масло, и что многие переменные, от качества наружного воздуха до того, насколько усердно вы работаете с двигателем, влияют на скорость «загрязнения» масла или загрязнения твердыми частицами.
Итак, реальный вопрос заключается в том, насколько безопасно для вас доверять производителю? Для меня, зная, что любой ремонт двигателя после 60k производится из моего кармана, а не производителя, все дело в душевном спокойствии. Лично я не доверяю рекомендациям производителя, особенно в отношении замены масла для обкатки, и сам заменил масло на 1000 миль после завершения обкатки, потому что дилер отказался. Я по-прежнему буду отвозить машину к дилеру на интервал 7500 миль, просто для того, чтобы зарегистрировать у производителя, что изменение было внесено в указанное производителем время и все соответствующие мониторы сбрасываются.Интервал в 7500 миль является разумным, ЕСЛИ вы используете качественное полностью синтетическое моторное масло, такое как Motul, с высококачественным масляным фильтром, безусловно, более безопасный вариант, чем ждать 10 000 миль, чтобы заменить масло и фильтр.
Чистый двигатель от владельца, который меняет масло каждые 5000 км. Фотография Jackcat559 через Bimmerforums
«Но что, если в моей машине есть компьютерный монитор срока службы масла». Вот в чем секрет. Реальность такова, что большинство этих систем (например, в случае GM и Ford) просто используют алгоритм для «расчета» срока службы масла на основе данных двигателя — на самом деле в вашем масляном поддоне нет датчика .Это только программное обеспечение, фактические показания по маслу не снимаются. (Инженеры GM рекламируют отсутствие датчика в масляном поддоне как «особенность»). Хотя некоторые модели BMW и Mercedes Benz действительно имеют датчик в масляном поддоне, сами датчики также могут быть загрязнены.
Для душевного спокойствия, если вы действительно хотите узнать, как интервалы замены масла влияют на ваш двигатель, есть пара надежных научных средств, которые можно проверить. Вы можете отправить образец отработанного моторного масла в стороннюю компанию, например в Blackstone Labs, для недорогого и всестороннего анализа, который точно скажет вам, с научной точки зрения, что содержится в вашем отработанном масле.Для более быстрого результата и лучшего представления о том, насколько грязные вещи, снимите крышку клапана и посмотрите на двигатель. Если вы видите грязную грязь, как на этих фотографиях, у вас настоящая проблема.
В зависимости от условий вождения и конкретного автомобиля безопасный интервал замены масла для современного автомобиля может составлять от 5 000 до 10 000 миль (после обкатки). Однако на это влияет множество факторов — твердые частицы в воздухе сильно различаются от области к области, эффективность ВАШЕГО воздушного фильтра играет роль, и то, используете ли вы моторное масло на нефтяной основе или синтетическое моторное масло, влияет на то, как быстро ваше масло становится загрязненным. и больше не эффективен.Ваше масло может быть хорошим на пробеге 10 000 миль, а может быть потрачено всего на 5 000 — ни одна лаборатория не может на 100% воспроизвести разнообразие реальных условий вождения, поэтому всегда будут какие-то отклонения. Используйте высококачественное синтетическое масло, такое как Motul (которое фактически высвобождает мощность, обычно теряемую при использовании низкокачественных смазочных материалов), и сочетайте его с высококачественным масляным фильтром для достижения наилучших результатов. Для душевного спокойствия большинство энтузиастов выбирают интервал замены масла в 5 000 миль, чтобы проявить осторожность.
Итак, вопрос в том, доверяете ли вы своему интервалу замены масла и контролю, чтобы ваш двигатель работал на 100k, или меняйте его чаще, чтобы машина работала до 250k и выше? Можете ли вы позволить себе доверять производителям?
Можете ли вы позволить этому накапливаться в масляном поддоне? Фотография DaveWilson77 через BimmerForums
Конечно, вы можете доверять производителю, но после 100 000 миль ваша проблема — это автомобиль, а не производитель.Данные еще не показали, что синтетических масел и одной конструкции двигателя достаточно для того, чтобы моторное масло действительно прослужило более 10 000 миль сервисных интервалов. Лучшая страховка — это физически проверять масло самостоятельно каждые несколько недель, чтобы убедиться, что уровень масла находится на должном уровне, и убедиться, что на нем нет видимой грязи или твердых частиц. Если это густая грязь или в ней видны частицы, возможно, пришло время заменить моторное масло.
Независимо от того, кто прав, слишком ранняя замена масла в течение всего срока службы автомобиля ВСЕ ЕЩЕ значительно дешевле, чем устранение проблем, вызванных отказом моторного масла.Как гласит старая пословица: «Унция профилактики стоит фунта лечения».
История Николаса Грегсона
Источники фото: BimmerForums.com, BobIsTheOilGuy.com, E90post.com
Также учтите:
Помимо вреда от увеличенных интервалов замены масла, замена масла производится персоналом, Безразличие к своему автомобилю может быть почти таким же пагубным — ужасные истории о мастерских по быстрой замене масла, затягивающих сливные пробки, отказе от переустановки поддонов / брызговиков / защитных пластин и прочего, почти так же распространены, как рассказы о ненужных дополнительных продажах в магазинах, не особо обученных для работы с современными двигателями с высокими рабочими характеристиками.Если вам нужна замена масла BMW (или любой другой марки или модели, если на то пошло), сделанная в магазине, который сделает это с первого раза с лучшим качеством моторного масла для вашего двигателя, доверьтесь экспертам по модификации. В нашем установочном цехе с полным комплексом услуг в Ла-Хабре можно заменить масло на Motul или другие синтетические моторные масла, правильно установить высококачественные фильтры и обращаться с вашим автомобилем с должной заботой, а наши высококвалифицированные специалисты по установке могут выполнить практически любую установку с высокими эксплуатационными характеристиками или эстетикой. Обновить.Позвоните по телефону 714-582-3330, чтобы поговорить со специалистом по модификации и назначить встречу сегодня.
СвязанныеСемь самых распространенных ошибок гидравлического оборудования
За два десятилетия работы в гидравлической отрасли мне повезло: я мог наблюдать и извлекать уроки из ошибок и упущений, которые допускают пользователи гидравлики при обслуживании своего оборудования.
Основываясь на этом долгом наблюдении, вот семь наиболее распространенных ошибок, которые делают пользователи гидравлического оборудования — так что вы можете их избежать!
Ошибка нет.1 –Замена масла
Есть только два условия, которые требуют замены гидравлического масла: деградация базового масла или истощение пакета присадок. Поскольку существует так много переменных, которые определяют скорость деградации масла и израсходования присадок, замена гидравлического масла в зависимости от часов работы, без какой-либо привязки к фактическому состоянию масла, подобна съемке в темноте.
Учитывая текущую высокую цену на нефть, демпинг нефти, которую не нужно менять, — это последнее, что вы хотите делать.С другой стороны, если вы продолжаете работать с ухудшенным базовым маслом или с истощенными присадками, вы снижаете срок службы всех остальных компонентов гидравлической системы. Единственный способ узнать, когда нужно заменить масло, — это провести анализ масла.
Ошибка № 2 — Замена фильтров
Аналогичная ситуация и с гидравлическими фильтрами. Если вы меняете их по расписанию, вы меняете их либо слишком рано, либо слишком поздно. Если вы меняете их раньше, чем вся их грязеемкость будет израсходована, вы тратите деньги на ненужную замену фильтров.Если вы меняете их поздно, после того, как фильтр перешел на байпас, увеличение количества частиц в масле незаметно сокращает срок службы каждого компонента в гидравлической системе, что в конечном итоге обходится намного дороже.
Решение состоит в том, чтобы заменить фильтры, когда вся их грязеемкость израсходована, но до открытия перепускного клапана. Для этого требуется механизм, отслеживающий ограничение потока (падение давления) через фильтрующий элемент и предупреждающий вас, когда эта точка будет достигнута.Индикатор засорения — самая грубая форма этого устройства. Лучшее решение — постоянный мониторинг перепада давления на фильтре.
Ошибка № 3 — Работа слишком горячая
Некоторые владельцы или операторы оборудования продолжают эксплуатировать перегретый двигатель. К сожалению, этого нельзя сказать, когда гидравлическая система становится слишком горячей. Но, как и в случае с двигателем, самый быстрый способ разрушить гидравлические компоненты, уплотнения, шланги и само масло — это работа при высоких температурах.
Насколько жарко для гидравлической системы? Это зависит в основном от вязкости и индекса вязкости (скорости изменения вязкости в зависимости от температуры) масла, а также от типа гидравлических компонентов в системе.
По мере увеличения температуры масла его вязкость уменьшается. Следовательно, гидравлическая система работает слишком горячо, когда достигает температуры, при которой вязкость масла падает ниже требуемой для адекватной смазки.
Для лопастного насоса требуется более высокая минимальная вязкость, чем, например, для поршневого насоса.Вот почему тип компонентов, используемых в системе, также влияет на ее максимальную безопасную рабочую температуру.
Помимо проблемы адекватной смазки, важность которой невозможно переоценить, рабочие температуры выше 82 градусов по Цельсию повреждают большинство уплотнительных и шланговых соединений и ускоряют разложение масла. Но по причинам, которые уже были объяснены, гидравлическая система может работать слишком горячо, намного ниже этой температуры.
Ошибка № 4 — Использование неподходящего масла
Масло — важнейший компонент любой гидравлической системы.Гидравлическое масло является не только смазкой, но и средством передачи мощности по гидравлической системе. Именно эта двойная роль делает вязкость наиболее важным свойством масла, поскольку она влияет как на производительность машины, так и на срок ее службы.
Вязкость масла в значительной степени определяет максимальную и минимальную температуру масла, при которой гидравлическая система может безопасно работать. Если вы используете масло с вязкостью, слишком высокой для климата, в котором должна работать машина, масло не будет течь должным образом и не будет смазывать должным образом во время холодного запуска.
Если вы используете масло со слишком низкой вязкостью для преобладающего климата, оно не будет поддерживать требуемую минимальную вязкость и, следовательно, адекватную смазку в самые жаркие дни года.
Но это еще не все. В пределах допустимых пределов вязкости, необходимых для адекватной смазки, существует более узкий диапазон вязкости, в котором потери мощности сведены к минимуму. Если вязкость рабочего масла выше идеальной, больше мощности теряется на трение жидкости. Если рабочая вязкость ниже идеальной, больше мощности теряется на трение и внутреннюю утечку.
Использование масла неправильной вязкости не только приводит к повреждению смазки и преждевременному выходу из строя основных компонентов, но также увеличивает потребление энергии (дизельное топливо или электричество) — две вещи, которые вам не нужны.
И, несмотря на то, что вы думаете, вам не обязательно получить масло нужной вязкости, слепо следуя общим рекомендациям производителя машины. Как узнать, правильно ли вы используете гидравлическое масло? предоставит вам дополнительную информацию о выборе подходящего масла.
Ошибка № 5 — Неправильное расположение фильтров
Любой фильтр — это хороший фильтр, верно? Неправильный! Есть два места для гидравлических фильтров, которые приносят больше вреда, чем пользы, и могут быстро разрушить те самые компоненты, для защиты которых они были установлены. Следует избегать таких мест фильтра, как впускной и сливной трубопроводы от корпусов поршневых насосов и двигателей.
Это противоречит общепринятому мнению: на входе насоса необходимо установить сетчатый фильтр, чтобы защитить его от «мусора».Во-первых, насос забирает масло из специального резервуара, а не из мусорного бака. Во-вторых, если вы считаете, что попадание мусора в гидравлический бак — это нормально или допустимо, то вы, вероятно, зря тратите время, читая эту статью.
Если ваша главная задача — добиться максимального срока службы насоса (а так и должно быть), то гораздо важнее, чтобы масло свободно и полностью заполняло насосные камеры во время каждого всасывания, чем защищать насос от гаек, болтов и 9/16 -дюймовые комбинированные ключи.
Они не представляют опасности в правильно спроектированном резервуаре, где входное отверстие насоса находится на расстоянии не менее 2 дюймов от дна.
Исследования показали, что ограниченная подача может сократить срок службы шестеренчатого насоса на 56 процентов. И это еще хуже для лопастных и поршневых насосов, потому что эти конструкции менее способны выдерживать силы, вызванные вакуумом, вызванные ограниченным всасыванием. Гидравлические насосы не предназначены для «всасывания».
Другой набор проблем возникает из-за фильтров, установленных на сливных линиях поршневых насосов и двигателей, но результат такой же, как и у всасывающих сетчатых фильтров.Они могут сократить срок службы и вызвать катастрофические отказы этих дорогостоящих компонентов. Прежде чем заняться этим, вы захотите прочитать плюсы и минусы расположения гидравлического фильтра.
Ошибка № 6 — Считается, что гидравлические компоненты являются самовсасывающими и самосмазывающимися
Без масла в картере вы бы не запустили двигатель — по крайней мере, сознательно. И все же я видел то же самое со многими дорогими гидравлическими компонентами.
Дело в том, что при несоблюдении правильных действий при первом запуске гидравлические компоненты могут быть серьезно повреждены.В некоторых случаях они могут некоторое время работать нормально, но ущерб, нанесенный при запуске, обрекает их на преждевременный отказ.
Чтобы решить эту дилемму, нужно две части: знать, что делать, и не забывать делать это. Не знать, что делать — это одно. Однако если вы знаете, но забываете сделать это, это губительно для души.
Нельзя похлопать себя по спине за заливку корпуса насоса чистым маслом, если вы забыли открыть запорный впускной клапан перед запуском двигателя!
Ошибка нет.7 — Без гидравлического образования
Цель этой статьи — показать, что если вы владеете, эксплуатируете, ремонтируете или обслуживаете гидравлическое оборудование и не знакомы с новейшими методами обслуживания гидравлического оборудования, большие деньги могут ускользнуть из ваших пальцев.
Подробнее о том, как повысить надежность гидравлики:
Симптомы общих гидравлических проблем и их первопричины
Преимущества гидравлических жидкостей с максимальным КПД
Как определить и добиться чистоты гидравлической жидкости
Три пути к более чистой топливной системе
Со временем внутренности вашего двигателя забиваются всевозможными неприятностями.Внутри картера, где находится масло, на поверхностях поршней, колец, подъемников и в масляных камбузах, по которым масло подается ко всем компонентам, накапливается лак и смола. Это снижает способность двигателя к охлаждению и смазке, снижая эффективность, производительность и срок службы двигателя.
То же самое происходит и внутри топливной системы, забивая форсунки или жиклеры карбюратора, забивая впускные клапаны и верхнюю часть поршней. Если клапаны не двигаются свободно, дыхание вашего двигателя значительно затрудняется.Отложения нагара на поршнях и клапанах могут привести к возникновению горячих точек, вызывающих детонацию, что снижает производительность вашего двигателя. Уловка в том, как вы чистите? Практически каждый двигатель, от двухтактных газонокосилок до больших дизельных двигателей, сталкивается с одной и той же проблемой.
Cleaner Is Better
Sea Foam существует уже более 70 лет и является одним из наиболее надежных средств для обработки всех двигателей. В то время как Sea Foam производит ряд превосходных продуктов, главным из них является Sea Foam Motor Treatment. Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения камеди, шлама, лака и нагара с твердых деталей двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.
Sea Foam помогает смазывать движущиеся части, особенно в топливной системе. Присадки этанола сушат уплотнения и оставляют лак, который затрудняет смазывание деталей маслом. Удаление этого лака возвращает двигатель в рабочее состояние. Внутри топливного бака Sea Foam абсорбирует воду, позволяя без проблем сгорать в камере сгорания.
Как использовать Sea Foam
При принятии решения о применении Sea Foam Motor Treatment есть три варианта: в картере, в топливном баке и в фильтре дизельного топлива.Для очистки верхней части используйте спрей Sea Foam Spray, как указано.
В картере
При добавлении в масло Sea Foam очищает от шлама, бесшумно шумит подъемниками и удаляет масляный лак. Можно обработать 16 литров масла, так что вы получите 2 обработки в одной банке для большинства транспортных средств. Лучший метод — добавить очистку за 500-1000 миль до следующей замены масла, а затем добавить остаток после замены масла. Это удалит большое количество лака и шлама, а вторая обработка сохранит чистоту.
Откройте крышку маслозаливной горловины. Вы можете добавить Sea Foam до или после замены масла. Залейте в двигатель до 1 унции Sea Foam на литр масла. Мы использовали около ½ бутылки.В топливном баке
Можно обработать до 16 галлонов топлива. Это удалит отложения из топливного насоса, форсунок или форсунок карбюратора, снизит влажность и стабилизирует топливо. В дизельных двигателях он удаляет лед и обладает антигелевыми свойствами.
Одна бутылка обрабатывает до 16 галлонов топлива.Мы налили 1/2 бутылки, чтобы получилась работа с одной бутылкой.On The Top-End
Для очистки от нагара в системах впуска воздуха, впускных клапанах и камерах сгорания внутри двигателя, включая двигатели GDI, Sea Foam рекомендует использовать очиститель и смазку Sea Foam Spray Top Engine (Деталь № SS-14). Sea Foam Spray — такая же отличная Sea Foam только в виде аэрозоля, а не в жидкой форме. Sea Foam Spray используется путем вставки прилагаемого шланга для нанесения и запатентованного «HOOK TOOL» в воздухозаборник прямо перед дроссельными пластинами в корпусе дроссельной заслонки.Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте скорость холостого хода до 2000 об / мин и распылите содержимое контейнера в двигатель. Выключите двигатель и дайте ему впитаться в горячем состоянии в течение 15 минут. После периода горячего замачивания перезапустите двигатель и проведите агрессивные дорожные испытания автомобиля, пока выхлоп не станет чистым (дорожное испытание обычно занимает от 5 до 10 миль езды). Простые инструкции также доступны прямо на контейнере Sea Foam Spray.
Подобные процедуры могут показаться сложными, но после небольшой подготовительной работы вы можете сделать это самостоятельно и восстановить мощность и производительность вашего автомобиля.Если у вас возникнут какие-либо проблемы, зайдите в местный магазин автозапчастей NAPA или в центр NAPA AutoCare.
Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами
Сброс индикатора технического обслуживания масла Honda
Сброс индикатора технического обслуживания масла Honda | Смарт Хонда Сохраненные автомобилиСОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Открыто сегодня! Обслуживание: с 7 до 19 | Позвоните нам по телефону: 515-253-3014
Как сбросить индикатор технического обслуживания масла Honda
Когда загорится индикатор технического обслуживания или вы заменили масло и фильтр в своем автомобиле Honda, необходимо сбросить систему наблюдения за техобслуживанием.
Авторизованные дилеры Honda автоматически сбросят вашу систему наблюдения за техобслуживанием в рамках обслуживания, но если вы меняли масло самостоятельно или выполняли обслуживание в другом месте, вы можете вручную сбросить индикатор обслуживания масла, выполнив несколько простых шагов.
Вот инструкции по сбросу индикатора обслуживания масла на Honda 2007 года выпуска или новее.
Сброс индикатора технического обслуживания масла Honda за 4 шага
Шаг 1:
- Включите зажигание в положение запуска (одно нажатие перед запуском двигателя).
Шаг 2:
- Нажмите кнопку выбора / сброса, расположенную на рулевом колесе или в виде ручки на приборной панели. В зависимости от модели прокрутите список или нажмите ручку несколько раз, пока не отобразится «Срок службы моторного масла» или «Индикатор моторного масла%».
Шаг 3:
- Нажмите и удерживайте кнопку выбора / сброса в течение 10 секунд. Индикатор моторного масла начнет мигать.
Шаг 4:
- Если на дисплее отображается «Срок службы моторного масла», выберите режим сброса, нажав кнопку «Информация» на рулевом колесе. Затем нажмите кнопку выбора / сброса, чтобы восстановить 100% срок службы масла.
Если на дисплее отображается «Индикатор масла в двигателе%», нажмите и удерживайте ручку выбора / сброса более 5 секунд.Индикатор срока службы масла% изменится на 100%.
Что такое система учета технического обслуживания Honda?
Лампа для техобслуживания масла является частью системы Maintenance Minder. Honda представила систему Maintenance Minder в 2006 году, чтобы помочь водителям узнать, когда их автомобили подлежат плановому техническому обслуживанию. Система работает, определяя, как используется ваша Honda, и рассчитывает, когда следует проводить регулярное техническое обслуживание.
От чего зависит срок службы моего моторного масла?
Основными факторами, влияющими на срок службы моторного масла, являются температура двигателя, нагрузка на двигатель, пройденный пробег, продолжительность поездки, скорость автомобиля и частота вращения двигателя.Если индикатор технического обслуживания двигателя загорелся до того, как будет рекомендована плановая замена масла на 5000 миль, система Maintenance Minder предсказала ранний выход присадок в вашем масле в зависимости от использования и условий двигателя.
Действия по ручному сбросу индикатора технического обслуживания масла варьируются от модели к модели, поэтому обязательно обратитесь к руководству пользователя для получения точных инструкций.
Smart Honda находится по адресу: 11206 Hickman Rd.• Де-Мойн, IA 50325
Поиск
Поиск по ключевому слову
Поиск по фильтрам
Год изготовления модели
ИДТИ
Сохранено
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Смарт Хонда 41.614830, -93,774920.
Jeep JK 3.6L Pentastar Engine Oil Change
Замена моторного масла — необходимая часть регулярного технического обслуживания Jeep, и на самом деле это под силу каждому. Фактически, благодаря конструкции 3,6-литрового двигателя V6 Pentastar в Wrangler JK это сделать проще, чем когда-либо прежде.
В новом двигателе Pentastar не используется традиционный масляный фильтр в виде банки, а используется одноразовый фильтрующий материал, который устанавливается в верхней части двигателя.Это упрощает замену моторного масла и устраняет большую часть беспорядка.
В этом кратком обзоре подробно объясняется, что происходит в процессе замены моторного масла Jeep JK 3.6L Pentastar и как мало вам нужно будет сделать. Весь проект занимает около 30 минут. И после того, как вы сделаете это самостоятельно, я могу почти гарантировать, что вы никогда не вернете свой Jeep дилеру или в магазин, чтобы он сделал это за вас снова.
Сроки замены масла в настоящее время не являются точной наукой.Хотя многие по-прежнему придерживаются старого правила 3000 миль, современные двигатели и смеси масел допускают более длительный интервал между заменами. Фактически, руководство владельца Jeep не говорит вам, когда именно менять масло, в нем просто упоминается, что в зависимости от условий эксплуатации сообщение «замените масло» может появиться уже через 3500 миль с момента последнего сброса. Однако он говорит, что вы никогда не должны превышать 8000 миль или шесть месяцев между заменами масла.
Я лично считаю, что вам следует перейти с обычного масла на синтетическое, как только у вас появится такая возможность.Есть много мнений по этому поводу, но я переключился после первых двух замен масла, а с тех пор, как третий начал использовать только синтетическое масло. Однако многие автомобили поставляются с синтетическим маслом с завода, поэтому нет необходимости ждать, чтобы переключиться.
С тех пор, как я начал использовать синтетическое масло, я проехал около 10 000 миль между заменами масла, и мой Jeep отлично работает даже в жарком климате Аризоны. Мой джип водит каждый день, но не для путешествий, поэтому замена масла происходит примерно раз в год.
Заявление об ограничении ответственности : Как я всегда упоминал, я не профессиональный механик, я просто стараюсь как можно больше поработать на своем Jeep. Это помогает мне больше узнать о моем автомобиле и сэкономить деньги, которые можно потратить на запчасти и обновления.
Я не несу ответственности за травмы или поломки, которые могут произойти, если вы решите выполнить эти действия. Вы должны решить, комфортно ли вам работать на своем джипе. Если нет, попросите профессионала заменить масло за вас.
Как партнер Amazon я получаю комиссию от соответствующих покупок.Это позволяет мне предлагать содержимое этого веб-сайта бесплатно каждому.
Необходимые детали и инструменты:
1. 6 квартов масла 5W30 (в зависимости от модели вашего Jeep может использоваться другое масло — проверьте крышку маслозаливной горловины или руководство)
2. Масляный фильтрующий материал (номер детали указан в руководстве пользователя)
3. Головки 13 мм и 24 мм
4. Динамометрический ключ и / или прерыватель
5. Маленькая отвертка с плоским шлицем
6.Поддон маслосборный
7. Воронка
8. Бумажные полотенца
9. Перчатки резиновые
Процедура:
Шаг 1:
Масло можно заменить в гараже или на подъездной дорожке. В зависимости от вашего подъемника и шин вы можете делать это на земле или освободить немного больше места, используя пандусы. Убедитесь, что вы поставили под колеса колодки, прежде чем попасть под автомобиль.
Шаг 2:
Ваш 3.В двигателе 6L Pentastar используется 6 литров моторного масла. Перед сливом старого масла убедитесь, что у вас есть подходящее масло и фильтр. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать правильный тип масла (он также должен быть проштампован на крышке маслозаливной горловины) и номер модели фильтра (вы также можете позвонить дилеру Jeep или выполнить быстрый поиск в Интернете).
Шаг 3:
Снимите пластиковую крышку двигателя, взяв ее за переднюю часть и приподняв, чтобы получить доступ как к масляному фильтру, так и к крышке заливной горловины.
Шаг 4:
Найдите крышку заливной горловины моторного масла и поверните ее против часовой стрелки до упора. Не снимайте колпачок в это время.
Шаг 5:
Заберитесь под автомобиль и поместите поддон для слива масла под масляный поддон вашего Jeep. Затем, используя 13-миллиметровый торцевой ключ, ослабьте, но НЕ выкручивайте сливной болт масляного поддона двигателя.
Пальцами осторожно открутите сливной болт и дайте стечь отработанному маслу.
Чтобы ограничить разбрызгивание масла, вы можете сначала поднести поддон ближе к сливному отверстию, а затем, наблюдая за стеканием масла, поставить поддон на землю.
Шаг 6:
Вернувшись в моторный отсек, найдите крышку масляного фильтра.
Шаг 7:
Используя торцевой ключ на 24 мм и прерыватель или гаечный ключ, открутите крышку масляного фильтра.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если у вас есть JK Wrangler 2012 или 2013 модельного года, у вас старый корпус масляного фильтра.Внутри корпуса картридж масляного фильтра находится на верхней части пластиковой башни с перепускным клапаном масляного фильтра, установленным внутри пластиковой башни, с пружиной под клапаном. После того, как вы удалите фильтр, вам нужно проверить, в хорошем ли состоянии пластиковая башня и клапан внутри нее. Не уходите немедленно.
Примерно после 60 км пробега на вашем Jeep и нескольких замен масла эти пластиковые детали могут стать хрупкими или поврежденными, и как только вы снимете фильтр, клапан выскочит из башни, а некоторые части могут даже упасть в корпус масляного фильтра.Единственный вариант — заменить на этом этапе весь корпус. Сначала посмотрите это видео: https://youtu.be/jjGnEI1HmNY?t=122
Осторожно снимите крышку фильтра с прикрепленным фильтрующим материалом. Используйте бумажные полотенца, чтобы уловить масло, капающее со старого фильтрующего материала.
Снятие крышки фильтра со средой позволит большему количеству масла стечь снизу, поэтому оставьте дренажный поддон на месте.
Шаг 8:
Крепко возьмитесь за фильтрующий материал и вытащите его из крышки фильтра.Используя небольшую отвертку с плоской головкой, осторожно подденьте и снимите резиновое уплотнительное кольцо, установленное на крышке фильтра.
Шаг 9:
Возьмите новое уплотнительное кольцо, поставляемое с новым фильтрующим материалом, и нанесите на него немного моторного масла. Установите новое уплотнительное кольцо на крышку фильтра. Вставьте новый фильтрующий материал в крышку фильтра, вставив его в крышку до щелчка.
Шаг 10:
Осторожно установите крышку фильтра с новым фильтрующим материалом обратно в верхнюю часть двигателя.Используя гаечный ключ с головкой на 24 мм, осторожно затяните крышку фильтра на место. Обратите внимание, что этот колпачок пластиковый и сломается, если его затянуть слишком сильно. Правильный крутящий момент составляет 18 фунт-футов.
Шаг 11:
К этому времени должно слиться все масло. Установите сливной болт на место и затяните его гаечным ключом с головкой на 13 мм. Момент затяжки сливного болта масляного поддона составляет 20 фунт-футов.
Шаг 12:
Снимите крышку заливной горловины двигателя, вставьте воронку и залейте 6 литров масла.Установите на место крышку заливной горловины и затяните ее.
Установите кожух двигателя на место, защелкнув его.
Предполагая, что индикатор на приборной панели «Замените масло» горит, это то, что вам нужно сделать, чтобы выключить его:
1) Включите зажигание, но НЕ запускайте двигатель.
2) Нажмите педаль акселератора до пола 5 раз.
3) Выключите зажигание.