Разбираем двигатель: Ремонт двигателя (ДВС), капитальный ремонт ДВС в Омске

Ремонт двигателя (ДВС), капитальный ремонт ДВС в Омске

К чему приведет несвоевременный ремонт двигателя?

Несвоевременный ремонт двигателя приводит только к одному – убыткам. Капитальный ремонт сильно опустошит ваш кошелек, диагностика – только такой путь позволит сэкономить и сохранить автомобиль.

Двигатель – это основа автомобиля, ухаживать за ним нужно качественно. Наш автосервис предлагает ремонт ДВС, опытные специалисты проведут глубокую диагностику, определят и исправят все поломки. Не стоит ремонтировать двигатель самостоятельно – это сложный механизм, в котором сотни модулей. Одно неправильное действие механика-самоучки может привести к усугублению поломки, а именно:

• Неисправность головки блока цилиндра может перерасти в ее полную деформацию, если деталь сняли на скорую руку;
• Ремонт газораспределительного механизма почти всегда заканчивается растяжением цепки. Также вы можете с легкостью повредить пальцы, если будете снимать ее подручными инструментами;
• Вкладыш коленвала очень проблематично извлечь самостоятельно, для этого необходимо иметь пневматические инструменты. Криворукие мастера пытаются добраться до коленвала, при этом доламывают крепление крышки.

Для качественного ремонта двигателя нужна обширная технологическая база – у нас она есть:

• Рассухариватель;
• Пресс для замены втулок;
• Станки с ЧПУ для обработки ГБЦ;
• Универсальные станки для обработки плоскости;
• Станки для расточки блоков цилиндров;
• Нутромеры и станки для горизонтальной расточки;
• Вертикально-хонинговальные станки и многое другое.

Ремонт двигателя невозможен в домашних условиях – обратитесь за помощью к специалистам.

Почему двигатель ломается?

Причин поломки двигателя очень много, перечислим самые распространенные из них:

• Неаккуратное вождение – проблема новичков, которые получают права и успешно гробят свой автомобиль;
• Ужасное состояние дорог – проблемы с амортизационной системой приводят к поломкам двигателя;
• Ремонт ДВС обязателен по прохождению срока эксплуатации деталей;
• Некачественный уход – забыли налить масло или воду в радиатор, ожидайте скорого износа двигателя.

Самое сложное в ремонте двигателя – определить поломку, ведь это сердце автомобиля, в котором сотни деталей. Наши механики могут разобраться в любой проблеме, ведь за их плечами уже не один отрихтованный железный конь.

Как определить, что пора ремонтировать двигатель?

Проблема диагностики возникает непосредственно во время ремонта ДВС, а определить поломку просто:

• Обратите внимание на производительность ДВС, если она значительно меньше начальной – нужна полная диагностика;
• Повышенный расход топлива;
• Изменение звука на повышенных оборотах;
• Внезапные проблемы с зажиганием;
• Значительный перегрев системы;
• Водитель должен внимательно следить за показателями температуры и расходом топлива, если возникают малейшие сомнения – направляйтесь в центр поддержки.

Мы предоставляем услуги по ремонту ДВС

Наши механики производят ремонт двигателя любой сложности, вплоть до его полной замены или реконструкции. Работы проходят в 3 этапа:

• Диагностируем поломку – разбираем двигатель и проводим тщательный осмотр всех систем;
• Заменяем проблемные участки;
• Собираем двигатель;
• Проводим полное техническое исследование – определяем работоспособность механизмов.

Для нас нет нерешаемых задач, сервис предоставляет лучшие услуги по ремонту двигателя в Омске. Мы всегда найдем нужные детали в кратчайшие сроки и проведем качественную послеремонтную диагностику автомобиля. Цена ремонта двигателя определяется индивидуально, ведь спектр поломок очень широкий.

Закажите ремонт двигателя уже сегодня

Чтобы получить услугу ремонта ДВС в Омске, свяжитесь с нашим менеджером. Мы беремся за любую работу – испытайте наш профессионализм уже сегодня.

Заказывайте ремонт двигателя по выгодным ценам у нас – не доводите автомобиль до «неизлечимого» состояния.

Остались вопросы? Позвоните нам:

Мы подробно проконсультируем Вас об услуге и стоимости работ для Вашего автомобиля.
Либо заполните простую форму обратной связи, мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки и подробно ответим Вам на все вопросы о техническом обслуживании Вашего автомобиля:

Ремонт и переборка двигателей мотоциклов, моторов, коробок передач, сцепления, КПП. Цены

Двигатель каждого мотоцикла, скутера, квадроцикла,  автомобиля и любого другого транспортного средства рассчитан на определенное количество километров пробега. Когда этот ресурс исчерпан, нормальная эксплуатация становится невозможна, возникают определенные проблемы, например, падает мощность, увеличивается расход топлива и масла, ухудшаются пусковые свойства и т. д.

 

И понятно, что простой регулировкой в данном случае дело не ограничится, требуется переборка двигателей мотоциклов, текущий, средний или капитальный (в зависимости от степени износа деталей) ремонт.

 

Как диагностировать необходимость ремонта двигателя мотоцикла, скутера, квадроцикла, снегохода?

 

 

Любые неполадки в конструкции мотора сказываются на «чистоте» его работы.

Следующие признаки предупреждают владельца о неисправностях «движка»:

•    любые посторонние шумы (например, стуки)

•    повышенный расход масла, охлаждающей жидкости

•    недостаточная или, наоборот, избыточная компрессия (это симптом нагара в камере сгорания — такая проблема чаще возникает у 2-х тактных «движков», которые работают на бензино-масляной смеси) 

•    значительная разница давления в цилиндрах

•    сизый дым из глушителя

•    неполадки коробки передач и т. п.

 

Если вы заметили один или сразу несколько из перечисленных симптомов, обратитесь к профессиональным механикам «ПрофМото»!

Мы проводим любые работы по капитальному ремонту двигателей мотоциклов, коробок передач и сцепления.

 

Своевременное обращение и квалифицированная помощь избавляют мотоцикл от более серьезных повреждений, а его владельца от дополнительных расходов.

 

Итак, в какой последовательности будет производиться ремонт двигателя вашего мотоцикла, скутера, квадроцикла или другой техники в «ПрофМото»:

 

1. Специалисты «ПрофМото» принимают мотоцикл. Далее все работы ведутся в мастерской мотосервиса с применением всего необходимого оборудования.

 

2. Мотоцикл разбирается.

 

3. Мотор снимается, проводится его предварительная очистка.

 

4. Производится разборка на основные составные части.

 

5. Переходим к диагностике – дефектовке. Этот процесс заключается в выявлении причин поломок по состоянию деталей.

 

Нельзя просто установить новые комплектующие на место старых деталей! Новые детали, конечно, прослужат какое-то время (это в лучшем случае), но если не выявлена первопричина — почему вообще произошла поломка, можно сразу готовиться к новому ремонту. Поверьте, вскоре он понадобится.

 

6. Полная очистка (от металлической стружки и т. д.).

 

7. Диагностирование зубчатых передач мотора, подшпников.

 

8. Все изношенные, сломанные детали заменяются новыми.

 

9. Двигатель собирается.

 

10. Проверяются зазоры клапанного механизма.

 

11. Мотор возвращается на «место», и мотоцикл собирается.

 

12. Осуществляется пробный запуск двигателя, обкатка.

 

Вы уезжаете на обновленном и полностью исправном мотоцикле!

Ремонт дизельных двигателей в Уфе

Современные дизельные двигатели проектируются с большим запасом прочности, но, как и любой другой механизм, нуждается в регулировке и ремонте. Особенно часто проблемы с дизельным двигателем автомобиля могут возникать при использовании некачественных ГСМ, а так же при не качественном или не своевременном обслуживании силового агрегата.

Современный дизель представляет собой сложный агрегат с большим количеством разных узлов, для его диагностики и ремонта требуются высококлассные специалисты, использующие современное высокоточное оборудование.

Неисправности дизельного двигателя

Выделим несколько признаков неисправной работы дизельного двигателя, при которых следует обратиться в сертифицированный автосервис на Речном: 
1.  Загорелся check engine. Здесь стоит понимать, что данный сигнал показывает о наличии ошибки в работе двигателя, то есть сама неисправность, может быть абсолютно любая. 
2. Отсутствие охлаждающей жидкости на установленном уровне. 

3. Увеличился расход масла. 
4. Появился посторонний шум/стук в двигателе. Любой автовладелец всегда услышит не родной звук от мотора своего авто, не стоит ждать, пока стук двигателя усилится, обратитесь в автомастерскую для выявления причины. 
5. Посторонние запахи. Появление данных факторов свидетельствует о разгерметизации одной из систем дизельного двигателя. Так же причина может быть в пробое выхлопной системы. В любом эксплуатация авто с подобной неисправностью может привести к недомоганию водителя и потери контроля над автомобилем во время движения. 
6. Дым двигателя. Выработка прокладок и герметиков, а также разгерметизация системы охлаждения может привести к попаданию жидкостей на нагретые части двигателя что, в свою очередь приводит к появлению не только запаха, но и дыма.  
7. Пропала тяга. Резонанс в работе двигателя.

Диагностика дизельного двигателя

Попадая в автосервис, автомобиль первым делом проходит диагностику, самый быстрый и верный способ выявить причину сбоя в работе дизельного агрегата. 
1. Первым делом открываем капот и визуально оцениваем состояние мотора. 
2. Подключаем диагностическое оборудование к двигателю авто. 
3. Изучаем код ошибки. 
4. Проводим механическую диагностику дизельного двигателя, локализуя проблему заменой неисправной детали на рабочую. 
5. Проверяем метки ГРМ. 
6. Проверяем компрессию с помощью оборудования BOSCH если была механическая проблема. 
7. Затем диагностируем топливную систему на специальных стендах BOSCH.

Ремонт дизельного двигателя в автосервисе

Затем приступаем к ремонту ДВС: 
1. Снимаем защитную крышку двигателя, если этого требует выявленная проблема. 
2. Снимаем двигатель с помощью подъемника, если требуется капитальный ремонт (поршневая, головка двигателя, шлифовка).  
3. Разбираем двигатель так же при капитальном ремонте. 
При выполнении ремонтных работ нами используются самое современное оборудование: 
— Микрометр. 
— Нутромер. 
— Металлическая пластина для проверки прилегания головки блока.
4. Далее следует сборка. 
5. И в заключении повторная диагностика проблемы. 
6. Подтверждаем, что проблема устранена.

Время диагностики и ремонта автомобиля:

1. Диагностика двигателя: от 60 минут до 2 дней. 
2. Ремонт двигателя: от 1 дня до 7 дней.

В результате вы получаете исправный автомобиль без поломки, с гарантией на ремонт: 
1. Капитальный ремонт двигателя – 6 месяцев или 15 тыс. пробег. 
2. На запчасти, купленные у партнеров сервиса – 1 месяц. 
3. На ремонтные работы – 1 мес.

В конце хотелось бы дать несколько советов владельцам автомобилей с дизельным двигателем. 

Перед каждым сезоном, раз в год, нужно пригнать машину в автоцентр для диагностики. Ведь лучше выявить неисправность на начальном этапе и за минимальные деньги устранить поломку. 
Обязательно при пуске прогревайте дизельный двигатель либо 5 минут, либо до температуры – 20-30Гр Цельсия, особенно в холодную погоду. 
Обязательно вовремя, по истечении определенного пробега проходите техническое обслуживание автомобиля. Меняйте масло, фильтры, ремни ГРМ и другое отходившее свой положенный срок оборудование. Не стоит надеяться, что верой и правдой служившая деталь будет исправно работать сверх положенного ей количества пробега. 
И последнее, помните, что двигатель автомобиля должен быть абсолютно чистым, и любая жидкость, появляющаяся на асфальте на месте стоянки вашего автомобиля, есть серьезный повод задуматься о посещении автосервиса.

Begode Monster Pro. Внешний вид и сразу разбираем. – Ecodrift

В чатах нового монстра в размере 24″ называют “пронстр”, иногда “пронстер”.

Но сначала коробка и комплект моноколеса Begode Monster Pro.

Это что-то необычное. Теперь в комплекте удлинитель ниппеля.

В отдельной коробке лежит зарядное устройство.

Всё стандартно: 100.8В@3А.

Глубже в коробке колесо. Лучше даже не пытаться его доставать. Поворачивайте коробку на бок и вытряхивайте её содержимое.

Ведь вес новинки бьет рекорды серийных моноколес: 41.4кг.

И тут же первая неприятность из коробки: покоцаный обод.

Интересно, что встроенный вольтметр колеса показывает 98.9В.

А приложение при этом сообщает, что заряд полный и составляет 100.5В. При этом раскручивается колесо до 104.8км/ч. Приложение не получает данных от колеса о точном напряжении. Оно лишь получает некоторые цифры, которые потом приложение умножает на 1. 5 и выводит полученный результат. Поэтому тут совершенно невозможно разобраться в том, кто, где и как обманывает.

По внешнему виду. Сразу обращаю внимание на нижние свесы корпуса. Возможно ли ими цеплять за бордюры и лесенки я не знаю, не проверял, но после Begode RS я теперь всегда вижу в этих свесах врага.

Фара сдвоенная.

Светит ярко.

Но мне показалось, что направление пучка уходит слишком вниз и при езде в глаза бьет пятно света буквально в трёх метрах от райдера.

Естественно, добавлены отверстия для охлаждения.

Ручка для перевозки очень напоминает ручку от EX.

Извлекается довольно легко.

И она совершенно не подходит для колеса весом 41кг, но, как говорится, лучше, чем ничего. Везти за нее колесо можно, но нужно делать это максимально внимательно. Фиксации у ручки нет.

Кнопки сна под ручкой для переноски тоже нет.

Заглушка портов мне понравилась. Она немного возвышается над корпусом, так что извлекать ее удобно. Сидит при этом плотно.

Но эта заглушка частично перекрывает индикатор напряжения. Так что во время движения это немного удивляет и раздражает. Под индикатором напряжения (на фото) две очень маленькие прорезиненные кнопки. Верхняя – это кнопка сна, а пониже – включения. Ей же переключается свет и подсветка колеса. Кнопка сна и ее расположение абсолютно не логичны. С таким же успехом ее можно было вообще убрать, чтобы не мешала. Перенести колесо, зажав эту кнопку, нереально. Но у этой кнопки есть важный функционал, поэтому она здесь. Теперь все колеса Begode имеют транспортный режим. Двигатель при этом не активен. И чтобы деактивировать этот режим нам и понадобится кнопка сна. Гениально, что тут сказать. Стиль Begode.

Не очень удачно то, что порты зарядки и USB углублены внутрь корпуса. Может затечь влага. Но самое главное, что здесь два порта, в отличие от EX.

Точно такие же педали стоят в стоке на Begode RS и EX.

Под педалями свес корпуса вполне удволетворителен.

Угол педалей классический. На мой вкус он вполне подходит к такому высокому корпусу.

Кнопкой включения придется очень долго переключать режимы подсветки, чтобы ее выключить совсем. Выбор стиля подсветки очень неудачный.

Кстати, работа анимации подсветки реализована очень плавно и приятно для глаз.

Продолжаю изучение внешнего вида.

Колонки. Теперь динамики расположены на поверхности корпуса в задней его части. Если честно, то работу музыки не проверял. Я итак уже знаю, что орать будет громко, но про качество лучше даже не заикаться.

Задний фонарь выполнен на манер MSP и RS.

Покрышка удивила своим исключительно классическим дорожным рисунком. Никакой елочки или кубиков. Это такой жирный намек, что Monster Pro – это исключительно асфальтовый круизер.

Производитель CST.

Размер мотоциклетный: 2.75-18, что по мнению Begode соответствует 24″ в велосипедном размере. Хотя чисто арифметически будет 23.5″.

Ниппель очень похож на бескамерный, но это надо будет ещё проверить.

В довольно большой просвет корпуса видно крепление стоек к двигателю.

А теперь время разборки.

Сначала снимаем педали. В этот раз проблем не возникло. Ни на одной из винтов педалей не было фиксатора резьбы.

Снимаем боковую крышку. Крепление на винтах.

Но крышка не открывается.

Потому что нужно не забыть отклеить шильдик.

Под ним ещё два винта.

Крышка тонкая, плоская и легко гнется.

В правом отсеке корпуса расположился контроллер и две сборки аккумулятора.

Внушительный пучок проводов прямо над контроллером и в контакте с ним. Непродуманно.
Контроллер по дизайну совершенно новый, ни на что не похож. Силовой каскад усилен и представлен 18-тью полевыми транзисторами.

Отдельная плата преобразователя напряжения и еще один пучок проводов зарядного порта и слаботочки колеса.

Я обратил внимание на то, как припаяна ножка конденсатора. И как близко расположены силовые провода. С таким количеством батарей и суммарной их потенциальной мощностью можно было бы продумать раздельное подключение аккумуляторов и разнести провода подальше.

Вентилятор снабжен миниатюрным кожухом, для направленного обдува.

Кожух крепится к алюминиевому основанию контроллера и промазан герметиком.

Под основанием контроллера – отверстие в арку колеса. Периметр проложен толстой мягкой прокладкой.

В это отверстие уходит радиатор для лучшего охлаждения.

Но здесь есть один сюрприз: сквозное отверстие в основании.

Кожух вентилятора вдет прямо в арку колеса. Если EX воздухообмен был реализован через вывод кабеля двигателя и расположено все было в нижней части корпуса, то здесь отверстие в арку находится наоборот в верхней точке. Такое положение дел меня очень сильно пугает. Смотрите, какое расстояние от кожуха до платы.

Отверстие провода двигателя теперь уже не видится какой-то проблемой. Оно же хотя бы сильно ниже контроллера. И зачем здесь все перепачкано черным герметиком?

Вторая половина корпуса.

Заклеено овальное отверстие. Очевидно, что здесь изначально должны были быть динамики для проигрывания музыки. В EX так же оставлено множество следов эволюции инженерной мысли Begode.

Музыкальный контроллер.

Жиденькое крепление телескопической ручки.

Второй конец ручки уходит куда-то прямо в стойку двигателя. Зато заклеено центральное отверстие в арку.

Кстати, периметр крышек корпуса проложен довольно толстой резиновой прокладкой. Хотя, если честно, при наличии таких вентиляционных отверстий, я бы наоборот просверлил пару отверстий снизу корпуса, чтобы обеспечить дренаж.

Я решил снять дополнительную заглушку, под которой проходят провода к колонкам и заднему фонарю..

Сборки стандартные на LG M50T. Такие же сборки во всех современных колесах Begode с напряжением зарядки 100В. Я каждый раз надеюсь найти сборку на Samsung 50E. Но не везет.

Еще один сюрприз. Это крепление светодиодных блоков. По идее эта проушина должна быть зафиксирована саморезом.

Но нигде ничего не вкручено.

Это немного странно и чуть позже покажу почему.
Следующая задача – это разобрать двигатель. Для этого откручиваем стойки, отключаем кабели и выкатываем двигатель из арки.

А в самой арке обнаруживаются редуцированные отверстия для колонок.

Естественно торчат кончик 5-6 саморезов. На изображении это саморезы, которые держат сигнальную пищалку контроллера.

Стык двух половин корпуса традиционно не промазан.

Зато обнаружен сюрприз в виде герметика на каких-то дополнительных стыках под фарой. Видимо здесь скрываются еще какие-то дополнительные конструктивные сюрпризы. Разбираться в этих особенностях я не буду. Промазали герметиком и ладно.

Меня больше волнует радиатор контроллера.

И пластиковый кожух вентилятора. Дело в том, что кожух поставлен против направления вращения двигателя. Я конечно на колесе не ездил, не знаю, как все здесь работает, но очевидно, что даже после немного влажного асфальта колесо очень опасно класть на правый бок.

А вот и телескопическая ручка, которая действительно упирается в стойку. Еще одна опасная щель прямиком в левую половинку корпуса.

А теперь возвращаюсь к неприкрученным светодиодным блокам. Они легко и просто выщелкиваются из своих пазов. Возможно, что их забыли прикрутить при сборке. А возможно, что производитель решил не пугать пользователей целой россыпью торчащих саморезов.

Я только один раз выкатил колесо на улицу, чтобы сделать фотографии и вот нахожу капельку воды прямо в щели крышки там, где спрятан подшипник.

Двигатель со стойками. Каждая зафиксирована четырьмя винтами. На статоре двигателя еще остается не занято 4 резьбовых отверстия.

Маркировка отсылает нас к двигателю Begode EX. Это QJ Motor.

Сердцевина двигателя без стоек.

Сравниваю с двигателем HB от RS. Очевидно, что это два совершенно разных двигателя. RS-ный статор меньше, хотя само отверстие такого же размера.

А теперь сравниваю с QJ двигателем от EX. Диаметр боковых крышек одинаковый.

Чтобы снять крышку пришлось снова повозиться с герметиком, на который крышки приклеены.

Внешний вид крышки.

Остатки герметика.

Подшипник 6824 2RS.

Это точно такой же по параметрам подшипник, что и в RS с внутренним диаметром в 12см.

Хорошо видно, что подшипник посажен в крышку через какой-то клеевой состав, остатки которого видны на внешней обойме.

Общее фото статора с одной стороны.

И с другой.

Машинная намотка.

Ротор двигателя с неодимовыми магнитами.

Магниты выглядят не очень, никелевая поверхность затерта.

Ширина магнитов – 40мм. Всего их 64штуки. И статор у нас на 72 зуба. В точности как у EX.

Ширина статора вместе с текстолитом около 35мм. Т.е. двигатель по конфигурации точно такой же, как на EX. Отличие только в размере подшипника и диаметре покрышки.

Интересно, зачем статор так обточен по краям?

Выводы делайте сами. А мне напишите, пожалуйста, что еще надо проверить, или что я забыл запечатлеть на фото?

Как разобрать пылесос LG — журнал LG MAGAZINE Россия

Бытовая техника LG славится своей долговечностью и надежностью. Разработчики предусмотрели защиту от множества внештатных ситуаций, а также увеличили срок износа деталей до максимума. 

В ассортименте LG представлено несколько линеек пылесосов: беспроводных пылесосов, роботов-пылесосов, а также Kompressor и Simple Bin. Все они обладают неоспоримыми преимуществами: высокой мощностью всасывания, компактными габаритами, отсутствием пылевых мешков и сравнительно малым весом, что очень облегчает использование и повышает эффективность домашней уборки. 

Если вы заметили неисправность в вашем пылесосе LG, например, появились посторонние шумы или сильная вибрация при работе, изменился звук, пылесос начал работать с перебоями или вовсе не включается, то не стоит пытаться починить его самостоятельно. Обратитесь в Официальный сервисный центр LG, где квалифицированные специалисты найдут причину неисправности и устранят ее.

В том случае, если вы попытаетесь устранить поломку самостоятельно и разберете корпус пылесоса, велик риск, что вы повредите детали и приведете устройства в негодность. В любом случае, если вы вскроете корпус пылесоса в домашних условиях, вы автоматически лишитесь права на гарантийное обслуживание и ремонт вашего пылесоса LG.

Если вы осознаете все риски и все же решили разобрать ваш пылесос LG самостоятельно в домашних условиях, то вот как это можно сделать.

Разборка пылесоса LG: пошаговая инструкция

1. Убедитесь, что ваш пылесос не включен в сеть. 
2. Внимательно осмотрите корпус пылесоса и найдите крышку отсека пылесборника. Ее необходимо снять. Так как крышка пылесборника в пылесосе LG крепится при помощи двух шурупов, вам понадобится отвертка. 
3. После успешного отсоединения крышки пылесборника выньте из пылесоса уплотняющую сетку. 
4. Следующее действие, которое необходимо предпринять, — отсоединить электронный блок. 
5. Затем отсоедините пылесборник. Обратите внимание, в зависимости от модели пылесоса LG пылесборник может как вытягиваться, так и откручиваться. Поэтому перед началом действия внимательно осмотрите ваш пылесос. Помните: все детали должны отсоединяться без усилия. Ни в коем случае не применяйте физическую силу, если деталь не поддается, иначе есть риск повреждения крепежа или самой детали, что приведет к выходу пылесоса из строя. 
6. После того, как вы успешно вынули пылесборник, вы увидите отсек для сбора мусора. В этом месте корпус пылесоса LG соединен шурупами с отсеком, в котором находится мотор. 
7. Открутите все шурупы, а затем снимите верхнюю крышку. Обратите внимание, в некоторых моделях пылесосов LG один из шурупов может находиться под ручкой. 
8. Мотор пылесоса закрыт защитной прокладкой. Она располагается напротив отверстия, к которому подсоединяется шланг пылесоса. Когда будете собирать пылесос, не забудьте надеть ее на мотор, предварительно очистив (или используйте новую). 
9. Отсоедините от мотора сетевой провод, зажатый винтовыми клеммами. 
10. После этого вы получите доступ к мотору пылесоса LG. Не торопитесь отсоединять его. Для начала проведите визуальный осмотр. Иногда этого бывает достаточно, чтобы определить характер неисправности пылесоса. 
11. Если при осмотре вы не заметили никаких поломок, выньте двигатель пылесоса, соблюдая максимальную осторожность. 
12. Обратите особое внимание на состояние коллектора якоря. Если медные токовыводящие пластины сильно загрязнены, удалить загрязнение можно, аккуратно зачистив их мелкозернистой наждачной бумагой (нулевкой). Стертые щетки можно заменить на новые. 
13. Внимательно осмотрите подшипники, убедитесь в целостности сепаратора, смажьте их.

Разборка водного пылесоса LG

Если у вас водный пылесос LG, то ко всем вышеперечисленным пунктам добавляется еще одна деталь. Вам понадобится отсоединить водяную помпу, находящуюся снаружи пылесоса рядом с местом крепления шланга. 

Как разобрать мотор пылесоса LG

Разбирать мотор пылесоса LG без специальных знаний и в домашних условиях крайне не рекомендуется. 

Если вы все же решили пойти на этот риск, предпримите следующие шаги:

• Извлеките щетки. Для этого отвинтите клеммы или откройте зажимы на пружинах (в зависимости от модели пылесоса LG). 
• Снимите защитный кожух крыльчатки, поддев его отверткой. 
• Открутите гайку, которой крепится крыльчатка на валу якоря. Обратите внимание, что это гайка с левой резьбой, то есть откручивать ее нужно по часовой стрелке (слева направо). На этом этапе могут возникнуть сложности, так как гайка сильно затянута.
• После успешного раскручивания гайки крыльчатка соскочит с вала без дополнительных усилий. 
• Затем следует снять воздушный сепаратор, отвинтить стяжные болты корпуса и вынуть якорь вместе с подшипниками из статора. 

Типовые поломки и ремонт двигателя «Субару Форестер»

На протяжении последних лет Subaru Forester попадает в десятку самых надежных авто, причем в американских и европейских рейтингах.

На протяжении последних лет Subaru Forester попадает в десятку самых надежных авто, причем в американских и европейских рейтингах. При аккуратной эксплуатации и регулярном обслуживании серьезные неполадки в работе двигателей «Субару Форестер» возникают не на первой и даже не на второй сотне тысяч километров пробега. Но у двигателей, которыми оснащаются различные модели этой линейки, есть свои слабые места.

Особенности двигателей Subaru Forester

Первые Subaru Forester появились на рынке в 1997 г., за 20 лет сменилось 4 поколения этих авто. «Субару Форестер» комплектовались бензиновыми и дизельными горизонтально-оппозитными четырехцилиндровыми двигателями объемом 2 и 2,5 л, с атмосферным и турбонаддувом. В разные годы на Subaru Forester устанавливались двигатели мощностью от 122 до 263 л. с.

Модификация авто	Модель двигателя	Объем, л	Мощность, л. с.	Особенности	Годы выпуска
1 поколение
2.0 SF5	EJ20J	2	122	атмосферный	1997–1998
2. 0 SF5	EJ202	2	125	атмосферный	1998–2002
2.0 S Turbo SF5	EJ205	2	170	турбированный	1998–2000
2.0 S Turbo SF5	EJ205	2	177	турбированный	2000–2002,
2. 0 Turbo SF5	EJ205 (рынок Японии)	2	250	турбированный	1998–2002
2.5 SF6	EJ251, EJ253, EJ25D, EJ25DZ (рынок США)	2.5	165	атмосферный	1997–2002
2 поколение
2.0 SG5	EJ201	2	125	атмосферный	2002–2005
2. 0 SG5	EJ204	2	158	атмосферный	2005–2007
2.0 Turbo SG5	EJ205	2	177	турбированный	2002–2005
2.5 (GL) SG9	EJ251	2.5	152	атмосферный	2002–2005
2. 5 (GL) SG9	EJ253	2.5	156	атмосферный	2004–2007
2.5 XT SG9	EJ255	2.5	230	турбированный	2005–2007
2.5 XT (US) SG6	EJ255	2.5	211	турбированный	2003–2005
2. 5 XT (US) SG6	EJ255	2.5	232	турбированный	2005–2007
2.5 (US) SG6	EJ251	2.5	165	атмосферный	2002–2004
2.5 (US) SG6	EJ253	2.5	173	атмосферный	2003–2007
3 поколение
2. 0 SHJ	FB20B	2	150	атмосферный	2010–2012
2.0 SH	EJ204	2	150	атмосферный	2007–2010
2.0 (Япония) SH5	EJ204	2	148	атмосферный	2007–2010
2. 0 Boxer Diesel SH	EE20Z	2	147	дизельный турбированный	2007–2012
2.5 SHM	FB25B	2.5	173	атмосферный	2010–2012
2.5 SH9L	EJ253	2.5	171	атмосферный	2007–2010
2. 5 (US)	EJ253	2.5	170	атмосферный	2007–2010
2.5 (US)	FB25B	2.5	171	атмосферный	2010–2012
2.5 Turbo (Европа) SH9L	EJ255	2.5	230	турбированный	2007–2012
2. 5 Turbo(US)	EJ255	2.5	224	турбированный	2007–2012
2.5 Turbo S SH9LV	EJ255	2.5	263	турбированный	2009–2012
4 поколение
2.0 SJ5	FB20B	2	150	атмосферный	c 2012
2. 0 D SJD	FB20Z	2	147	дизельный турбированный	c 2013
2.0 Turbo SJG	FA20F	2	241	турбированный	c 2012
2.5 SJ9	FB25B	2.5	171	атмосферный	c 2012

В дизельных двигателях используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией, благодаря которому удалось преодолеть эффект турбоямы – отсроченной реакции турбины на команды водителя. В них реализована система впрыска Common Rail, которая обеспечивает уменьшение расхода топлива, снижение шума и содержания токсичных веществ в выхлопе.

С 2011 г. на смену двигателям поколения EJ пришли моторы семейства FB и FA. Они отличаются уменьшенным диаметром цилиндров, увеличенным ходом поршня. Контуры системы охлаждения блока цилиндров и его головки разделили, изменили угол развала клапанов. За счет усовершенствования конструкции масляного насоса и газораспределительного механизма (ГРМ) уменьшилось трение деталей. Двигатели стали не только мощнее, но и экономичнее своих предшественников на 10 %¸ снижена и токсичность выбросов.

Теоретически ресурс оппозитных двигателей в силу их высокой прочности достигает миллиона километров. Как показывает практика, двигателям EJ капремонт требуется после нескольких сотен тысяч км пробега, а двигатели FB и FA эксплуатируются недостаточно долго, чтоб можно было оценить их ресурс. Но производители заявляют, что он на 30 % больше, чем у оппозитных двигателей предыдущего поколения.

Распространенные проблемы двигателей «Субару Форестер»

Первые оппозитные двигатели были созданы инженерами компании Volkswagen в 30-х годах прошлого века, а с 60-х эту конструкцию активно использует Subaru. Двигатели для нее производит компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI). Цилиндры такого двигателя располагаются друг напротив друга в горизонтальной плоскости, угол их развала составляет 180 °. Субару использует оппозитные двигатели типа боксер (Boxer) – название объясняется сходством движения поршней с движениями боксеров во время поединка. Каждый поршень с шатуном установлен на отдельной шатунной шейке коленвала, соседние поршни всегда занимают одинаковое положение.

Наглядно о принципе действия оппозитного двигателя

Оппозитные двигатели хорошо сбалансированы, обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля, отличаются высокой прочностью и жесткостью, их работа сопровождается минимальной вибрацией. К недостаткам конструкции относятся высокие затраты на производство, обслуживание и ремонт, сложность доступа к узлам, повышенный расход масла. Доступ к оппозитным двигателям «Субару» серии FB и FA стал удобнее, что облегчает их ремонт и обслуживание.

Горизонтальные оппозитные двигатели плоские, но широкие, это обуславливает специфику их расположения в подкапотном пространстве

Несмотря на значительный ресурс оппозитных двигателей в целом, их отдельные узлы и детали выходят из строя и нуждаются в ремонте или замене. К распространенным неполадкам двигателей «Субару Форестер» относятся:

• в бензиновых двигателях – протечки прокладок клапанных крышек и головки блока цилиндров, ее повреждения;
• в дизельных 2008–2010 годов выпуска – малый ресурс форсунок, сажевого фильтра (засоряется при пробеге до 150 тыс. км), коленвала (может лопнуть на первой сотне тысяч км), а также сцепления. В последующих версиях дизельных моторов эти недоработки устранили;
• в турбированных – поломки турбокомпрессора, в турбодвигателях объемом 2,5 л – пробой прокладки ГБЦ;
• в старых моделях – разрушение передних катализаторов, задних банок системы выпуска, поломки заднего лямбда-зонда, в 2-литровых бензиновых двигателях часто горят выпускные клапаны ГБЦ;
• в новых моделях – загрязнение клапана системы рециркуляции (EGR), поломка датчика на впуске системы изменения фаз газораспределения;

ГБЦ в основном страдает из-за перегрева, который можно предотвратить, если регулярно прочищать радиатор и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Турбированные двигатели объемом 2,5 л еще чувствительней к перегреву в сравнении с атмосферными. Уже после 50 тыс. км пробега в них страдает блок цилиндров, разрушаются перегородки поршневых колец, на стенках цилиндров появляются задиры, деформируется ГБЦ. К слабым местам двигателей Subaru Forester относится натяжитель цепи ГРМ. Цепной привод ГРМ, который используется в двигателях последнего поколения, считается более надежным.

На поломку двигателя могут указывать такие признаки:

• запуск «на холодную» затруднен;
• на холостых оборотах двигатель работает нестабильно;
• под нагрузкой возникают ощутимые «провалы» мощности;
• теряется динамика, слабеет тяга;
• работа двигателя сопровождается дымообразованием, дым может быть белым, черным или сизым;
• посторонние шумы при работе – глухой или звонкий стук, свист, шипение.

Стук двигателя «Субару Форестер» – типичная болезнь моторов серии EJ, которые выпускались до 1999 г. Чаще всего он объясняется 2 причинами:

• засорен гидрокомпенсатор;
• стучит поршень 4 цилиндра, пока двигатель не прогрелся (до 4 цилиндра масло доходит в последнюю очередь).

Гидрокомпенсатор можно заменить, иногда достаточно замены масла. Стук поршня неопасен, он исчезает после прогрева двигателя. Но если водитель не хочет с этим стуком мириться, придется менять поршень и комплект прокладок. Поскольку такие работы требуют сборки-разборки двигателя, обходятся они достаточно дорого. Но причиной стука может быть и износ шатунных или коренных вкладышей подшипников, это уже опасно.

Некоторые поломки связаны с несовершенством конструкции двигателей. Наиболее надежны атмосферные бензиновые двигатели, самые проблематичные – турбированные двигатели объемом 2,5 л мощностью 230 л. с. и дизельные двигатели 2008–2010 годов выпуска. ДВС «Субару Форестер» собираются на герметике, поэтому в них часто возникают дополнительные утечки масла через технологические отверстия с заглушками в блоке цилиндров и передний сальник коленвала. Приводит к поломкам и некорректная эксплуатация:

• в 2-литровых двигателях важно правильно регулировать газовое оборудование, иначе пострадает ГБЦ;
• турбированные двигатели в период обкатки (первые 3 тыс. км пробега) нужно эксплуатировать в щадящем режиме, не перегружать;
• двигатели, особенно ГБЦ, чувствительны к перегреву, поэтому нужно регулярно прочищать патрубки охлаждающей системы, радиатор, контролировать уровень охлаждающей жидкости и масла;
• крайне важен постоянный контроль уровня и своевременная замена масла в двигателе «Субару Форестер», причем имеет значение, какое масло заливать. Рекомендуется менять масло и масляные фильтры каждые 10 тыс. км, а при пробеге свыше 100 тыс. км – еще чаще. В жару лучше использовать масло с большей вязкостью, оно защитит двигатель от перегрева;
• на российских дорогах велик риск механических повреждений картера двигателя, поэтому в дополнение к штатному пыльнику рекомендуется приобрести и установить защиту картера.

Повышенный расход масла – характерная болезнь двигателей Subaru Forester

Распространенные виды ремонтных работ

Профессиональный ремонт двигателя «Субару Форестер» 2.0 или 2.5 в Москве востребован. Из-за специфической компоновки моторного отсека обслуживать и ремонтировать оппозитные двигатели своими руками крайне сложно. Даже замена свечей превращается в проблему, еще сложней замена клапанных прокладок, а прокладки ГБЦ без снятия двигателя поменять вообще невозможно. Чаще всего нуждаются в замене различные прокладки (ГБЦ, коллекторов, крышек, масляного поддона), сальник коленвала, зубчатый ремень или цепь привода ГРМ, масляный насос.

Сколько стоит ремонт двигателя «Субару Форестер» и его обслуживание, зависит от того, какие детали и узлы нуждаются в ремонте или замене. Замена свечей зажигания обойдется в 36–40$, примерно столько же стоит датчик кислорода (лямбда-зонд). Для замены ремня ГРМ, которую рекомендуется осуществлять после 100 тыс. км пробега, а затем каждые 60–80 тыс. км, потребуется 120–230$. Более существенных затрат потребует ремонт ГБЦ, работа с учетом стоимости запчастей может обойтись в 300–700$.

К наиболее трудоемким и дорогостоящим работам относятся работы по ремонту:

• блока цилиндров;
• шатунно-поршневой группы;
• коленвала.

Выполняется расточка и хонингование цилиндров, замена поршневых колец и поршней, коренных и шатунных вкладышей, шлифовка головок блока цилиндров и коленчатого вала. При ремонте и переборке турбированных двигателей объемом 2,5 л рекомендуется устанавливать усиленные поршни, болты ГБЦ, более толстые прокладки. Обычно меняются отдельные запчасти, возможно приобретение блока цилиндров неполной комплектации, в который уже установлены кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа. А клапанный механизм, распределительный вал используют старые. ГБЦ нередко подлежит шлифовке, но еще может эксплуатироваться. В более сложных случаях блок цилиндров и коленвал меняют целиком, в полной комплектации.

Если двигатель сильно изношен, для капитального ремонта необходим блок цилиндров в полной комплектации и ряд других узлов. Замена двигателя может оказаться рентабельней. Расценки на ремонт оппозитных двигателей довольно высокие, к стоимости работ прибавляется стоимость запчастей. Если сумма, которую назвали в сервисе, прикинув затраты на капитальный ремонт, окажется слишком внушительной, стоит поинтересоваться ценами на контрактные двигатели Subaru.

Снять и заменить двигатель целиком значительно проще и быстрее, чем перебирать старый, менять, растачивать, шлифовать детали. Обычно при установке контрактного двигателя рекомендуется менять ГРМ, комплект сцепления, сальник первичного вала КПП, водяной насос. Если устанавливается мотор большей мощности, стоит купить и заменить интеркулер.

Ресурс двигателей Subaru Forester позволяет долго эксплуатировать их без ремонта, но сам ремонт является сложным и затратным. Замену силового агрегата многие автовладельцы могут выполнить своими руками, в отличие от капитального ремонта, который требует высокой квалификации. Так что покупка контрактного двигателя нередко позволяет сэкономить время и деньги.

Ремонт двигателя Infiniti FX37, недостаточно масла в двигателе Инфинити ФХ 37

Диагностика электрики Infiniti FX37

Современная электроника нередко подкидывает вопросы электрикам-диагностам. В этот раз тоже «грешили» на неё. Симптомы очевидны: со слов владельца, никаких проблем с машиной не было. Заводилась, ездила без нареканий. Правда ТО одно очередное пропустил, но из-за этого же не заглохнет машина. Да, еще лампочка с масленкой моргнула — масла долили.  После этого еще ездили. «Конечно, из-за ТО не заглохнет» — поддакивали мы, убедившись, что масло в двигателе все-таки есть — «Вероятно, проблема с электрикой. Будем диагностировать…»,

Два дня автомобиль «перекапывали» электрики. Для верности даже демонтировали спутниковую сигнализацию. Результат нулевой. В момент пуска проскакивает одна искра. Всё.

Прошлись от бензонасоса до блока управления двигателем.

Осциллограф, подключенный к датчику коленвала (красные импульсы) и распредвалов (синие импульсы) выдал странную картинку:

Такая картинка бывает, если неправильно установлена цепь ГРМ, Но мотор никто не вскрывал до нас. Вот как должно быть. На эталоне все импульсы «стартуют» одновременно, сразу после паузы:

У нас на экране четкой картинки не получилось. Даже между собой распредвалы вращались несинхронно — начала импульсов должны совпадать (красный — распредвал по левой головке, синий — по правой):

Разбираем двигатель

Рассогласование меток приводило к тому, что блок управления двигателем не видел момента, когда подавать искру. В этом и крылась причина отсутствия искры. Осталось найти «виновника».

После проверки датчиков, маховика и прочей  периферии, было принято серьезное, взвешенное, но рисковое решение: снимать и разбирать двигатель. Мы предположили, что поломка имеет механическую природу и кроется она внутри мотора. 

Мотор Infiniti FX37 (VQ37VHR) подготовили к съему:

И аккуратно сняли с автомобиля вместе с АКПП и подрамником:

Бригада из нескольких человек, слаженно разбирает двигатель. Каждый знает, что и как ему нужно снять. Нам ведь еще собирать его 🙂

Снятие впускного коллектора ничем не удивило, даже насторожило: а правильное ли решение мы приняли. Внутри все относительно чисто:

Есть, конечно, масляные подтеки, но таким двигатель не остановишь. Продолжаем разбирать:

 

Отцепляем АКПП и перемещаем мотор на стен:

Снятая клапанная крышка развеяла сомнения: проблема внутри двигателя есть…

Для сравнения, мотор автомобиля Infiniti FX45 2005 года (больше 10 лет машине) выглядит вот так:

Для контраста, фото без вспышки:

Почему надо вовремя менять масло

Вместо моторного масла — мазут и это, несмотря на то, что мы доливали свежего масла в попытках завести двигатель FX37.

Дальше все еще нагляднее:

Вот эта муфта работает благодаря моторному маслу. Работать на мазуте такой механизм не может:

Разобрали низ двигателя. Неприятно даже смотреть на «это»:

 

Масло в двигателе Инфинити ФХ 37, как выяснилось позже, не меняли 30000 км:

Механизм ГРМ:

Передняя крышка мотора вся в мазуте:

Здесь стоит механизм VVEL — прецизионный сервопривод, который отвечает за высоту подъема клапанов:

Вот этот сервопривод. В таком состоянии он уже ни за что корректно не отвечает:

Чтобы продолжить разбирать двигатель, пришлось его помыть из керхера. Иначе просто не видно головок болтов. Не понятно, что открутили, а что нет:

Мойка снаружи помогла разбирать мотор, но из-под каждой открученной детали вываливался наружу мазут. Вот, например, на этом месте стоял натяжитель цепи ГРМ, который управляется давлением масла: Все забито мазутом.

Масляное голодание двигателя Инфинити ФХ 37 (помните, клиент говорил, моргала лампочка масла) оставило свои следы: постели распредвалов имеют выработку.

Слева царапины:

Снятие головок блока, обнажило новые сюрпризы:

Моторное масло, вернее то, что от него осталось, горело в цилиндрах. По краю цилиндра видна сажа, точнее короста.

Вторая головка блока не лучше:

На самом деле клиенту повезло, что двигатель заглох. Налицо износ вкладышей. Еще немного и ремонт был бы куда дороже: добавился бы коленвал и т.п.

Маслосъемные кольца «залегли» (на фото самое правое). Кольца потеряли эластичность из-за масляного нагара:

Видно, что компрессионные кольца разжались, а маслосъемное не шелохнулось:

Еще один протертый вкладыш:

А вот этот, коренной протерся до меди:

Почему Infiniti FX37 заглох и не заводится

На этом ужастики закончились. Причина поломки автомобиля в неисправности муфт распредвалов, которые тоже управляются моторным маслом. Их каналы были забиты мазутом. Из-за этих муфт возникло рассогласование распредвалов и коленвала. Отсюда и картинка на осциллографе, как будто цепь перескочила на зуб. Муфты пришлось поменять. Ремонт Infiniti FX37 свелся к тщательной промывке масляных каналов и самого двигателя. Хон на стенках цилиндров сохранился, так что блок отмыли и отставили до сборки:

Мелкие царапины крест-накрест — это хон. Он позволяет маслу удерживаться на стенках цилиндров:

Поршни не новые, они отмыты до заводского состояния:

Головки блока также отмыты, клапана притерты, маслосъемные колпачки заменены:

Вот тот самый механизм VVEL:

Было вот так, если помните:

Крышки двигателя отмыты. Красить не стали — и так прилично выглядят:

Сборка двигателя Инфинити ФХ 37

Дальше отверточная сборка:

Мотор готов к установке:

Как и следовало ожидать, двигатель завелся сразу и без нареканий. Работает ровно, как новый.

Почему стоит доверить ремонт Инфинити именно нам?

В Инфинити Партс обращаются немало владельцев Infiniti. Люди с разным достатком и требованиями к техцентру. Конечно всем не угодишь, но мы поставили во главу угла честный ремонт, а не жалкие попытки любым способом завлечь клиента. Этот способ работает много лет. Нас рекомендуют друзьям. Мы не стесняемся своей работы.

Ремонт двигателя отснят на фотоаппарат (около 2 Гб фотографий). Фотографии передаются владельцу вместе с отремонтированным автомобилем.

Бесплатная консультация по телефону +7 (495) 662 47 47.

Стоимость, диагностика и причины поломки

Разборка двигателя (автомобиль)

20.2.

Разборка двигателя

Коробка передач и сцепление сняты. Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все остальные аксессуары снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его также можно проводить на блоках на чистом полу.Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и подъемной камеры, а также любые утечки через прокладку головки можно заметить при снятых головках (рис. 20.2). Эти условия следует отметить. На этом этапе следует проверить конусность цилиндра и его овальность чуть ниже гребня и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают на объем необходимых работ на стенке цилиндра.Если цилиндры изношены сверх пределов, они требуют повторного растачивания, чтобы вернуть их в удовлетворительное состояние с рекомендуемыми допусками.

Рис. 20.3. Место износа расточки цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа расточки цилиндра сразу после снятия головки.
Перевернуть двигатель и снять масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова указывают на состояние двигателя.Тяжелый осадок указывает на нечастую замену масла. Твердый нагар указывает на перегрев. Следует проверить приемную сетку масляного насоса, чтобы узнать, сколько существует засорений. Необходимо проверить шатуны, крышки и крышки коренных подшипников, чтобы убедиться, что они пронумерованы. В противном случае их следует пронумеровать, используя номерные штампы или пробойник. Маркировка деталей помогает собрать их точно в таком же положении. Маркировочные штампы должны быть нанесены на стыковочной линии (рис. 20.5).

Фиг.20.5. Крышки шатунов и подшипников обозначены, чтобы показать их положение. А. Числа. B. Следы от пробивки.
20.2.1.

Снятие головки

Обычная процедура выполнения обслуживания только верхнего уровня двигателя — оставить двигатель в шасси и удалить компоненты, необходимые для обслуживания. Желательно очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде чем взяться за любую работу. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайное повреждение из-за соскальзывания инструментов.
Работать над двигателем становится легко, если снять капот. Когда крышки крыльев установлены, капот отсоединяется от петель, удаляя два или три винта с головкой под ключ с каждой стороны. С людьми, стоящими с каждой стороны вытяжки, чтобы поддержать ее, колпак снимается после удаления болтов. Капот обычно хранится на крышках крыльев, размещенных на верхней части автомобиля, где он наиболее защищен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока двигателя, чтобы избежать попадания охлаждающей жидкости в цилиндры при снятии головки. Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопная труба легко снимается с коллектора. В других случаях проще отделить коллектор от головки и оставить присоединенным к выхлопной трубе. На двигателях V-образного типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор. В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо удалить ряд проводов, принадлежностей, шлангов и трубок. Если двигатель незнаком, рекомендуется наклеить изолентой каждый из этих снятых элементов (рис.20.6). Ленту можно пометить, чтобы указать расположение, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Соединительные шланги и провода помечаются перед снятием их с двигателя.
Следующая процедура разборки применима в первую очередь к двигателям с толкателем. При работе с двигателями с верхним расположением распредвала процедура должна быть до некоторой степени изменена.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность заглянуть внутрь части двигателя.Необходимо провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы определить и выяснить причину аномального состояния, если таковое имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству вкладов. Коромысла, пружины клапанов и наконечники клапанов проверяются на наличие дефектов.
Прижимные болты и гайки коллектора удалены. Если прокладки застряли, их можно ослабить плоским лезвием, например, шпателем. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки.Когда коллектор и крышка выемки подъемника отключены на двигателях V-образного типа, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. И здесь желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники доступны для визуального осмотра. На некоторых V-образных двигателях можно наблюдать за состоянием кулачка в нижней части выемки подъемника (рис. 20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность обнаружить аномальные условия в их источниках.Кроме того, это также позволяет собрать рабочие части так же, как они работали до обслуживания.
Есть два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только части двигателя. Согласно одной точке зрения, отложения не должны нарушаться на любой части двигателя, не участвующей непосредственно в ремонте. Это подтверждается тем, что трудно удалить рыхлые отложения, и это требует дополнительного времени. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта как можно дольше служил лучше.Однако это увеличивает стоимость ремонта для клиента.
Когда коллектор снят с V-образного двигателя, выявляются любые наблюдаемые аномальные условия, затем коромысла ослабляются и толкающие штанги снимаются. При ремонте клапанов обычно оставляют подъемники на месте. Их можно удалить на этом этапе, только если они являются причиной проблемы или если требуется обслуживание всей арматуры.

Рис. 20.8. Обычные отложения в камере сгорания.
Последней крупной разборкой является снятие головки.Винты с головкой под головку снимаются, и головка снимается с блочной платформы. Если прокладки головки застряли, осторожное поддевание головки
ослабит прокладку. Следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головы, не повредив ее. Поверхности разъема не должны царапаться. Поцарапанные или зазубренные поверхности приводят к негерметичности отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открыта при снятии головки. Карман камеры сгорания в головке и в верхней части поршня следует тщательно осмотреть.Наиболее частым условием является наличие отложений, как показано на рис. 20.8. Обычная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые грязные черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно. Сильные влажные отложения возникают из-за попадания масла в камеру сгорания. Если расход масла чрезмерный, большое количество масла, попадающего в камеру сгорания, смывает нагар с места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается для снятия замков клапана.

Рис. 20.10. Перед снятием клапана с направляющей удалите заусенцы в канавках фиксатора клапана.
После снятия головок и их размещения на столе клапаны снимаются. Компрессор пружины клапана C-типа (рис. 20.9) обычно используется для освобождения замков клапана или держателей. Компрессор клапанной пружины приводится в действие пневматическим приводом в производственных цехах, где клапанные работы выполняются регулярно. Компрессоры с механической клапанной пружиной используются там, где время от времени выполняется клапанная работа. После снятия блокировки клапана компрессор отпускается, чтобы освободить фиксатор клапана и пружину.Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также необходимо расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой обнаруженной неисправности. Кромку наконечника клапана и зону блокировки следует слегка подпилить или забить камнями (рис. 20.10), чтобы удалить заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, клапаны, пружины, фиксаторы, фиксаторы, направляющие и седла должны быть осмотрены визуально и отмечены все очевидные неисправности.Детали, которые не подлежат ремонту, следует пометить и отложить для дальнейшего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Снятие поршня и шатуна

Перед снятием поршня и шатуна в сборе необходимо удалить гребень над ходом верхнего кольца. Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Если не удалить гребень, вероятно, сломается площадка второго поршня при работающем двигателе после сборки с новыми кольцами (рис.20.11). Гребень снимается режущим инструментом, который вводится в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайный разрез ниже гребня. Работу по развертыванию гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один из типов гребневого расширителя показан на рис. 20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй площадки, если перед снятием поршней не снять кромку цилиндра.
Для демонтажа штока снимаются гайки шатуна и снимается крышка штока с половиной подшипника.Болты шатуна закрыты протекторами из алюминия или короткими отрезками резинового шланга (рис. 20.13), чтобы болты шатуна не касались поверхностей шейки подшипников коленчатого вала. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко врезается в поверхность, как показано на рис. 20.14, тем самым повреждая новый подшипник. Шатун осторожно подталкивают вверх, пока поршневые кольца не выйдут из колодки блока, поскольку поршневое кольцо останавливается, когда кольца освобождаются от отверстия цилиндра.Избыточное усилие на шток приводит к тому, что поршень
выскакивает из отверстия, когда кольцо выходит за пределы колодки. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не задеть нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15. Здесь заусенец царапает юбку поршня. После снятия колпачок штока и подшипник следует снова положить на шток, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру разборки следует повторить со всеми остальными поршнями.Никаких дополнительных деталей из блока снимать не нужно, когда нужно выполнять только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленчатого вала на шатунных болтах.

20.2.3.

Снятие вала

Двигатель должен быть снят с шасси, если коленчатый вал подлежит разборке. Распределительный вал можно снять вместе с двигателем в шасси на большинстве автомобилей, но необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Цапфа коленчатого вала надрезана болтом шатуна.

Рис. 20.15. Удар шатуна о низ юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом разборки является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью съемника с резьбой (рис. 20.16). Если использовать съемник крючкового типа по краю демпфера, он может вытащить демпферное кольцо из ступицы. В этом случае необходимо установить новый узел демпфера.При выключенном демпфере крышку привода газораспределительного механизма можно снять, открывая зубчатую передачу или цепь привода газораспределительного механизма. Эти детали проверяются на предмет чрезмерного износа и ослабления крепления. Прикрепленные болтами звездочки кулачка можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Нажимные звездочки снимаются только в том случае, если они неисправны. Их снимают с распредвала после вытаскивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала. Необходимо снять тягу пластинчатые винты, когда они используются. Подробности привода распредвала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытаскивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Поднятие распредвала с блока.
На этом этапе можно снять распредвал; в противном случае его также можно снять после того, как коленчатый вал выйдет из строя. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки, и для этого передняя часть двигателя должна быть направлена ​​вверх (рис. 20.17). Поскольку опорные поверхности мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Перед снятием крышки коренных подшипников необходимо пометить их положение. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят для любого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленчатый вал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются заново, чтобы снизить вероятность повреждения.

Как разобрать и собрать распредвалы

При разборке и сборке распределительного вала всегда необходимо строго следовать инструкциям производителя для конкретного типа двигателя (например,грамм. в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по ремонту). Особенно важно следующее (в зависимости от типа двигателя):

Разборка распредвала

1. Пометьте кронштейны коромысел так, чтобы их нельзя было переключить.
2. Убедитесь, что вы точно соблюдаете процедуру откручивания, а затем затяжки болтов коромысла (болт A) предписанным динамометрическим ключом. Убедитесь, что вы вставили болты в той же конфигурации, что и снятые, чтобы избежать путаницы. Осмотрите крепежные отверстия для болтов и удалите остатки масла и грязи.
3. Следуйте предписанной процедуре разборки и последующей установки крышек подшипников, чтобы избежать путаницы с исходным заказом. Осмотрите болты крышки подшипника (болт B) на предмет повреждений (в случае повреждения замените их).
4. Проверьте все компоненты, непосредственно связанные с распределительным валом.
5. Если вы обнаружите, что моторное масло содержит повышенную концентрацию металлических частиц, необходимо провести тщательную очистку системы подачи масла и заменить не только масло и масляный фильтр, но и масляный радиатор. Проверьте давление масла в соответствии с инструкциями производителя двигателя.

Сборка распредвала

1. Перед сборкой распределительного вала (особенно с той же головкой блока цилиндров) необходимо выполнить контроль плоскостности (деформации) головки блока цилиндров. Обратите особое внимание на совмещение отдельных положений распределительного вала. При укладке и затяжке кулачка в головке блока цилиндров, которая не находится в идеальном положении; более или менее очевидно, что у вас будут осложнения.Смотрите картинку.
2. Проверьте осевой и радиальный зазоры распределительного вала, которые должны соответствовать значениям, указанным производителем двигателя. Измерьте осевой зазор, например, указав щуп. Радиальный зазор необходимо измерять во всех положениях, например. с пластиковым датчиком (его можно заказать по номеру заказа 50009880) см. рисунок ниже. При затяжке с требуемым крутящим моментом кулачок должен оказывать адекватное и равномерное сопротивление. Выполните измерение в соответствии с процедурой, указанной производителем двигателя.
3. При сборке подшипников очистите контактные поверхности в головке цилиндров и крышках подшипников.
4. При установке смажьте маслом поверхности вкладышей подшипников и кулачки.
5. При сборке строго следите за точной регулировкой кулачка.
6. Проверить блок насоса / форсунки, при необходимости отрегулировать.
7. Затяните болт ступицы кулачка до указанного момента и убедитесь, что резьба чистая. Мы всегда рекомендуем заменять болт на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если одна из этих процедур не будет выполнена или не будет выполнена, кулачок и другие детали двигателя могут быть повреждены. В случае рекламации по гарантии на кулачок необходимо предоставить доказанные доказательства значений измерения, указанных в пунктах 1 и 2 данной инструкции по монтажу. Если размеры недоступны, необходимо предоставить головку блока цилиндров для осмотра.

2,5PD — ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• При сборке кулачка установите поршни почти равномерно ниже верхней мертвой точки (ВМТ). Клапан не должен нажиматься.
• Убедитесь, что фиксаторы вкладышей подшипников скольжения правильно установлены в крышке подшипника и головке цилиндра.
• Строго соблюдайте процедуру установки, разборки и сборки кулачкового ведущего колеса в соответствии с инструкциями производителя двигателя. Осмотрите зубчатую передачу на предмет повреждений и потенциально свободного зазора. Перед повторной сборкой распределительного вала правильно установите шайбу на вал. Смажьте всю поверхность шестерни распределительного вала. Установите колесо правильно, как показано.Используйте новый крепежный болт.
• При сборке и разборке кулачка мы рекомендуем использовать изделия, указанные производителем двигателя.

Несоблюдение рекомендованной производителем процедуры сборки может привести к повреждению кулачка.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки гидравлических толкателей необходимо оставить двигатель выключенным (НЕ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ) как минимум на 30 минут. Это связано с тем, что отдельные элементы гидравлической центровки должны «осесть».После того, как все работы с клапанным механизмом будут выполнены, необходимо осторожно повернуть двигатель на два оборота, чтобы убедиться, что после запуска двигателя не происходит столкновения поршневых клапанов. Всегда используйте моторное масло, указанное производителем.

training.gov.au — MEA392 — Разборка поршневых двигателей самолетов

MEA392 — Разборка поршневых двигателей самолетов (выпуск 2)

Сводка

Сопутствующие объемы:

Единица компетенции Требования к оценке

Учебные пакеты, которые включают этот модуль

Квалификации, которые включают этот модуль

Наборы навыков, которые включают этот модуль

Классификации

История классификации

Отображаемый контент создан третьей стороной, хотя были предприняты все попытки сделать этот контент максимально доступным, это не может быть гарантировано.Если вы столкнулись с проблемами, связанными с содержанием на этой странице, рассмотрите возможность загрузки содержания в его исходной форме

История изменений

Выпуск 2. Эквивалент MEA392. Разберите поршневые двигатели самолетов с исправленными кодами предварительных требований.

Приложение

Эта единица компетенции требует применения ручных навыков, теоретических знаний и процедур публикации технического обслуживания для разборки авиационных поршневых двигателей во время ремонта и / или капитального ремонта в мастерской.

Применения включают в себя поршневые двигатели и компоненты самолетов с неподвижным и вращающимся крылом, и работа может выполняться индивидуально или в составе группы.

Устройство является частью учебного курса «Сертификат механики IV» (Программа обслуживания мастерских компонентов). Он используется на рабочих местах, которые работают в соответствии с системами регулирования летной годности Сил обороны Австралии (ADF) и Управления по безопасности гражданской авиации (CASA).

Необходимая единица

Идентификатор модуля / подразделения ASCED области образования

031503

Техническое обслуживание самолетов

14 мая 2015 г.

MEA107	Толкование и использование руководств и спецификаций для авиационной отрасли
MEA154	Применять методы охраны труда и техники безопасности при обслуживании авиации
MEA155	Планирование и организация работ по техническому обслуживанию авиации
MEA156	Применение стандартов качества при проведении работ по техническому обслуживанию авиации
MEA157	Полная отраслевая документация по техническому обслуживанию авиации
MEA158	Выполнение основных ручных навыков, стандартных торговых практик и основ авиационного обслуживания

Область компетенции

Авиационное обслуживание

Единичный сектор

Элементы и критерии эффективности

Элементы описывают основные результаты.		Критерии эффективности описывают характеристики, необходимые для демонстрации достижения элемента.
1.	Определить требования	1,1	Отчеты о дефектах двигателя (бирки для снятия) или заказы клиента правильно интерпретируются и соответствуют номерам деталей и серийным номерам
		1.2	Поршневой двигатель осматривается в соответствии с публикациями по техническому обслуживанию для установления работоспособности и, при необходимости, подтверждения дефектов.
		1,3	Состояние сборки поршневого двигателя определяется, и компоненты для быстрой замены двигателя (QEC) регистрируются в соответствии со стандартными корпоративными процедурами
		1. 4	Статус модификации и часы работы двигателя четко указаны в журнале учета двигателя, чтобы помочь в определении требований к ремонту или капитальному ремонту двигателя
		1,5	Объем капитального ремонта или ремонта определяется и документируется в соответствии со стандартными процедурами предприятия
2.	Разобрать поршневой двигатель	2,1	Там, где это применимо, компоненты QEC снимаются с двигателя, определяются требования к техническому обслуживанию, а необходимая документация создается и упаковывается вместе с компонентами
		2. 2	Любые удаленные компоненты QEC, не требующие обслуживания, правильно помечены и хранятся для повторной установки.
		2,3	Двигатель установлен на рабочий стенд и двигатель очищен
		2.4	Двигатель разбирается в соответствии с публикацией по техническому обслуживанию и / или процедурами предприятия с соблюдением всех соответствующих процедур по охране труда и технике безопасности (WHS), включая использование паспортов безопасности материалов (MSDS) и средств индивидуальной защиты (PPE)
		2. 5	Удаленные компоненты очищаются, маркируются и проверяются на исправность в соответствии с процедурами предприятия
		2,6	Компоненты, которые не подлежат повторной установке, утилизируются в соответствии с процедурами предприятия, и принимаются меры для получения заменяемых компонентов
		2.7	Компоненты, подлежащие повторной установке, обрабатываются для детального осмотра, ремонта / капитального ремонта и / или модификации по мере необходимости

Базовые навыки

Базовые навыки, необходимые для достижения результатов, явным образом указаны в критериях эффективности данной единицы компетенции.

Диапазон условий

В этом поле учитываются различные рабочие среды и условия, которые могут повлиять на производительность.Включены основные рабочие условия, которые могут присутствовать (в зависимости от рабочей ситуации, потребностей кандидата, доступности объекта, а также местной промышленности и регионального контекста).
Поршневые двигатели включают:	Узел двигателя и компоненты, составляющие блок QEC. Типы двигателей включают все варианты расположения цилиндров и типы топлива (авиационный бензин, двухтактный или дизельный)
Процедуры и требования включают:	Отраслевые стандартные процедуры, установленные производителями, регулирующими органами или предприятием

Отображение информации о единицах

Выпуск 2. Эквивалент MEA392 Разборка поршневых двигателей самолетов

Ссылки

Руководства по реализации сопутствующего тома

можно найти в VETNet — https://vetnet.gov.au/Pages/TrainingDocs.aspx?q=ce216c9c-04d5-4b3b-9bcf-4e81d0950371

---

История изменений

Выпуск 2. Эквивалент MEA392. Разберите поршневые двигатели самолетов с исправленными кодами предварительных требований.

Доказательства эффективности

Доказательства, необходимые для демонстрации компетентности в этом подразделении, должны соответствовать и удовлетворять всем требованиям элементов и критериев эффективности в указанных условиях оценки и должны включать:

• , применяющие соответствующие процедуры WHS, включая использование MSDS и СИЗ
• , используя соответствующую документацию по техническому обслуживанию, корпоративные процедуры, спецификации и руководства по воздушным судам / компонентам, чтобы:

• признать состояние пригодности к эксплуатации и требованиям к капитальному ремонту или ремонту поршневых двигателей
• точно и эффективно выявляет неисправности и документирует причины неисправностей поршневых двигателей и компонентов
• демонтировать и проверить детали поршневого двигателя на исправность
• определить и начать закупку компонентов / оборудования поршневого двигателя, которые выбрасываются
• идентифицирует и обрабатывает компоненты двигателя, которые требуют детального осмотра, ремонта, капитального ремонта или модификации.

Необходимо подтверждение возможности передачи навыков и знаний, связанных с ремонтом и капитальным ремонтом. Это должно быть продемонстрировано в применении к ряду различных поршневых двигателей. Способность оценивать работоспособность компонентов и интерпретировать требования к частям будет необходима для дополнения необходимых доказательств. Умение интерпретировать процедуры и спецификации проверки (допустимые пределы) и применять их на практике имеет решающее значение.

Свидетельства знаний

Доказательства, необходимые для демонстрации компетентности в этом подразделении, должны соответствовать и удовлетворять всем требованиям элементов и критериев эффективности и включать знание:

• , как получить соответствующий паспорт безопасности материала
• использование соответствующих предметов СИЗ
• Процедуры WHS
• методы диагностики неисправностей
• Операция системы и компонентов
• Процедуры очистки и разборки двигателя и проверка компонентов на предмет работоспособности, включая определение компонентов с истекшим сроком службы
• требований к документации предприятия.

Условия оценки

• Компетентность должна оцениваться в рабочей или смоделированной рабочей среде с использованием инструментов и оборудования, указанных в документации по техническому обслуживанию. Также ожидается, что там, где это необходимо, будут использоваться универсальные инструменты и испытательное оборудование, используемые в большинстве обычных ситуаций.
• Знания о работе системы и взаимосвязи отдельных компонентов будут необходимы для дополнения свидетельств способности устранять неисправности компонентов перед тем, как предпринимать какие-либо действия.
• В плане работы должны быть учтены применимые требования безопасности и качества в соответствии с отраслевыми и нормативными стандартами.
• Следующие условия оценки представляют собой требования регулирующих органов (ADF и CASA) и заинтересованных сторон по техническому обслуживанию и должны строго соблюдаться.
• Лицо не может быть оценено как компетентное до тех пор, пока оценщику на рабочем месте не будет продемонстрировано, что соответствующие элементы и критерии эффективности единицы компетенции достигаются под обычным контролем на репрезентативном диапазоне типов двигателей, обслуживаемых предприятием .
• Это должно быть установлено посредством записей в Журнале производственного опыта и достижений или, при необходимости, в эквивалентном Руководстве по отраслевым свидетельствам (подробности см. В Руководстве по оценке сопутствующих объемов).
• Оценщики должны соответствовать требованиям Национального регулятора профессионального образования и обучения (Австралийского управления качества профессиональных навыков или его преемников).

Ссылки

Руководства по внедрению

Companion Volume можно найти в VETNet — https: // vetnet.gov.au/Pages/TrainingDocs.aspx?q=ce216c9c-04d5-4b3b-9bcf-4e81d0950371

Как восстановить двигатель автомобиля

Будь то вдохновение новой жизни в пригородном или рабочем транспортном средстве, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя может быть отличной альтернативой его замене. Вообще говоря, восстановление двигателя может быть сложной задачей, но она вполне возможна при надлежащих исследованиях, планировании и подготовке.

Поскольку точная сложность такой работы может сильно различаться в зависимости от конкретной модели двигателя, а количество различных типов двигателей велико, мы сосредоточимся на том, как восстановить классический двигатель типа толкателя. В конструкции толкателя используется блок цилиндров в форме буквы «V», распределительный вал размещается в блоке и используются толкатели для приведения в действие головок цилиндров.

Толкатель используется в течение многих десятилетий и остается популярным по сей день благодаря своей надежности, простоте и легкому доступу к деталям по сравнению с двигателями других конструкций.В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что повлечет за собой типичная перестройка двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1. Изучите и просмотрите процедуру удаления . Перед тем, как начать, тщательно изучите процедуры снятия и восстановления для вашего конкретного автомобиля и двигателя и соберите все необходимые инструменты для работы.

Большинство двигателей V8 с толкателем имеют очень похожую конструкцию, однако всегда полезно знать специфику автомобиля или двигателя, над которым вы работаете.

При необходимости приобретите руководство по обслуживанию или найдите его в Интернете, чтобы соблюдались точные процедуры для тщательного и качественного восстановления.

Часть 2 из 9: Слив жидкости из автомобиля

Шаг 1. Поднимите переднюю часть автомобиля . Поднимите переднюю часть автомобиля над землей и опустите на домкрат. Включите стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Шаг 2: Слейте моторное масло в поддон .Установите крышки крыльев на оба крыла, а затем приступите к сливу моторного масла и охлаждающей жидкости в сливные поддоны.

Примите меры предосторожности, чтобы слить масло и охлаждающую жидкость в отдельные поддоны, так как их смешивание иногда может затруднить надлежащую утилизацию и переработку.

Часть 3 из 9: Подготовьте двигатель к снятию

Шаг 1: Снимите все пластиковые крышки . Пока жидкость сливается, приступайте к снятию любых пластиковых крышек двигателя, а также любых воздухозаборных трубок или корпусов фильтров, которые необходимо снять, прежде чем двигатель сможет выйти.

Поместите все оборудование, которое вы снимаете, в пакеты для сэндвичей, а затем промаркируйте пакеты, используя малярную ленту и маркер, чтобы оборудование не потерялось или не осталось во время повторной сборки.

Шаг 2: Снимите радиатор . После слива жидкости и снятия крышек приступайте к снятию радиатора с автомобиля.

Снимите кронштейны радиатора, отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также, если необходимо, все линии передачи, а затем снимите радиатор с автомобиля.

Удаление радиатора предотвратит его возможное повреждение при подъеме двигателя из автомобиля.

Кроме того, потратьте это время, чтобы отсоединить все шланги обогревателя, идущие к брандмауэру, у большинства автомобилей обычно есть два из них, которые необходимо удалить.

Шаг 3: Отсоедините аккумулятор и стартер . Затем отсоедините аккумулятор, а затем все различные жгуты и разъемы двигателя.

Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть весь двигатель, включая его нижнюю часть и около брандмауэра, чтобы убедиться, что все разъемы не пропущены.

Также не забудьте отсоединить стартер, который будет расположен на нижней стороне двигателя. После того, как все электрические разъемы будут отсоединены, отложите жгут в сторону, в сторону.

Шаг 4: Снимите стартовый и выпускной коллекторы . Убрав ремни безопасности, приступайте к снятию стартера и откручиванию выпускных коллекторов двигателя от соответствующих водосточных труб и, если необходимо, от головок цилиндров двигателя.

Некоторые двигатели можно снимать, оставив на болтах выпускные коллекторы, в то время как другие требуют окончательного снятия. Подробности см. В руководстве по обслуживанию, если вы не уверены.

Шаг 5: Снимите воздушный компрессор и ремни . Затем, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, снимите ремни, открутите компрессор кондиционера от двигателя и отложите его в сторону.

Если возможно, оставьте линии кондиционирования воздуха подключенными к компрессору, так как в случае вскрытия системы позже потребуется долить хладагент.

Шаг 6: Открутите двигатель от коробки передач . Приступите к откручиванию двигателя от картера коробки передач.

Поддержите трансмиссию домкратом, если на автомобиле нет поперечины или кронштейна, фиксирующего ее, а затем снимите все болты колоколообразной коробки.

Поместите все снятые детали в пластиковый пакет и пометьте его для облегчения идентификации при повторной сборке.

Часть 4 из 9: Снятие двигателя с автомобиля

Шаг 1: Подготовьте подъемник двигателя .На этом этапе поместите подъемник двигателя над двигателем и надежно и надежно прикрепите цепи к двигателю.

Некоторые двигатели имеют крюки или кронштейны, специально предназначенные для крепления подъемного механизма двигателя, в то время как для других потребуется ввинтить болт и шайбу в одно из звеньев цепи.

Если вы проденьте болт через одно из звеньев цепи, убедитесь, что болт имеет высокое качество и правильно ввинчивается в отверстие для болта, чтобы гарантировать, что он не сломается или не повредит резьбу вес двигателя.

Шаг 2: Открутите двигатель от опор двигателя . После того, как подъемник двигателя будет надежно закреплен на двигателе и все болты трансмиссии удалены, приступайте к откручиванию двигателя от опор двигателя, оставив опоры двигателя прикрепленными к транспортному средству, если это возможно.

Шаг 3: Осторожно поднимите двигатель из автомобиля . Теперь двигатель должен быть готов к выходу. Тщательно проверьте еще раз, чтобы убедиться, что электрические разъемы или шланги не остались подключенными, и что все необходимое оборудование удалено, а затем приступайте к снятию двигателя.

Медленно поднимите его и осторожно переместите вверх и в сторону от автомобиля. Если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам с этим шагом, так как двигатели очень тяжелые, и может быть неудобно пытаться маневрировать самостоятельно.

Часть 5 из 9: Установка двигателя на подставку для двигателя

Шаг 1. Установите двигатель на подставку для двигателя . После снятия двигателя пора установить его на моторный отсек.

Установите подъемник над подставкой для двигателя и закрепите двигатель на подставке с помощью гаек, болтов и шайб.

Опять же, обязательно используйте высококачественные болты, чтобы они не сломались под весом двигателя.

Часть 6 из 9: Разборка двигателя

Шаг 1: Снимите все ремни и аксессуары После того, как двигатель установлен, мы можем начать разборку.

Сначала снимите все ремни двигателя и аксессуары, если они еще не были сняты.

Снимите распределитель и провода, шкив коленчатого вала, масляный насос, водяной насос, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и любые другие аксессуары или шкивы, которые могут присутствовать.

Не забудьте правильно хранить и маркировать все оборудование и детали, которые вы снимаете, чтобы облегчить повторную сборку в будущем.

Шаг 2: Снимите неизолированные компоненты двигателя . Как только двигатель будет оголенным, приступите к снятию с двигателя впускного коллектора, масляного поддона, крышки привода ГРМ, гибкой пластины или маховика, задней крышки двигателя и крышек клапанов.

Установите сливной поддон под двигатель, чтобы уловить оставшееся масло или охлаждающую жидкость, которые могут выпасть из двигателя при снятии этих компонентов.Опять же, обязательно храните и маркируйте все оборудование соответствующим образом, чтобы облегчить сборку в дальнейшем.

Шаг 3: Снимите коромысла и толкатели . Разберите клапанный механизм головок цилиндров. Начните с удаления коромысел и толкателей, которые теперь должны быть открыты.

Снимите, а затем внимательно осмотрите коромысла и толкатели, чтобы убедиться, что они не изогнуты или чрезмерно изношены в точках контакта. После снятия толкателей снимите фиксаторы подъемника и подъемники.

После снятия всех компонентов клапанного механизма внимательно осмотрите их все. Если вы обнаружите, что какой-либо из компонентов поврежден, замените их новыми.

Поскольку эти типы двигателей очень распространены, эти детали обычно легко доступны на полке в большинстве магазинов запчастей.

Шаг 4: Снимите головку блока цилиндров . Сняв толкатели и коромысла, приступите к снятию болтов головки блока цилиндров.

Открутите болты поочередно, снаружи внутрь, чтобы предотвратить деформацию головки при отпускании крутящего момента, а затем снимите головки цилиндров с блока.

Этап 5: Снимите приводную цепь и распределительный вал . Снимите цепь привода ГРМ и звездочки, которые соединяют коленчатый вал с распределительным валом, а затем осторожно снимите распределительный вал с двигателя.

Если какая-либо из звездочек снимается с трудом, снимите их с помощью съемника распределительного механизма.

Шаг 6: Снимите крышки штока поршня . Переверните двигатель вверх дном и начните снимать крышки штока поршня одну за другой, удерживая все крышки с тем же крепежом, который вы сняли с них в комплекте.

После снятия всех крышек поместите протекторы шейки шатуна на каждую шпильку шатуна, чтобы они не поцарапали или не поцарапали стенки цилиндра при снятии.

Шаг 7: Очистите верхнюю часть каждого цилиндра . После снятия всех торцевых крышек шатунов используйте расширитель гребней цилиндра, чтобы удалить нагар с верхних частей каждого цилиндра, а затем вытяните каждый поршень, один за другим.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить стенки цилиндра при снятии поршней.

Этап 8: Осмотрите коленчатый вал . Теперь двигатель следует разобрать, за исключением коленчатого вала.

Переверните двигатель вверх дном и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала, а затем коленчатый вал и коренные подшипники.

Тщательно осмотрите все шейки коленчатого вала (опорные поверхности) на наличие любых признаков повреждений, таких как царапины, задиров, признаков возможного перегрева или масляного голодания.

Если коленчатый вал имеет видимые повреждения, может быть разумной идеей поручить механической мастерской дважды проверить его и при необходимости обработать или заменить.

Часть 7 из 9: Подготовка двигателя и компонентов к повторной сборке

Шаг 1: Очистите все снятые компоненты . На этом этапе двигатель следует полностью разобрать.

Положите все детали, которые будут использоваться повторно, такие как коленчатый вал, распределительный вал, поршни, штоки, клапанные крышки, переднюю и заднюю крышки, на стол и тщательно очистите каждый компонент.

Удалите весь старый уплотнительный материал, который может присутствовать, и промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством.Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок двигателя . Подготовьте блок и головки к повторной сборке, тщательно очистив их. Как и в случае с деталями, удалите весь старый прокладочный материал, который может присутствовать, и очистите блок теплой водой с водорастворимым моющим средством, насколько это возможно. Во время очистки осмотрите блок и головки на предмет возможных повреждений. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 3: Осмотрите стенки цилиндра .Когда блок высохнет, внимательно осмотрите стенки цилиндра на предмет наличия царапин или задиров.

Если обнаружены какие-либо признаки серьезных повреждений, рассмотрите возможность двойной проверки в механическом цехе и, при необходимости, обработайте стенки цилиндра.

Если стенки в порядке, установите инструмент для хонингования цилиндров на сверло и слегка заточите стенки каждого цилиндра.

Хонингование стенок упростит приработку и посадку поршневых колец при запуске двигателя. После шлифовки стен нанесите тонкий слой водоотталкивающей смазки, чтобы стены не ржавели.

Этап 4: Заменить стопорные свечи двигателя . Действуйте, чтобы удалить и заменить каждый из замораживающих зажигания двигателя.

Используйте медный удар и молоток, чтобы водопроводная одного края сублимационной пробки внутрь. Противоположный край пробки замораживания должен подняться, и вы сможете вытащить ее плоскогубцами.

Установите новые заглушки, осторожно вставив их на место, убедившись, что они устанавливаются на блок заподлицо и ровно.На этом этапе сам блок двигателя должен быть готов к повторной сборке.

Шаг 5: Установите новые поршневые кольца . Перед началом сборки подготовьте свои поршни, установив новые поршневые кольца, если они входят в состав вашего ремонтного комплекта.

• Совет : Строго следуйте прилагаемым инструкциям по установке, поскольку поршневые кольца предназначены для установки и функционируют очень специфическим образом. Неправильная установка может привести к проблемам с двигателем в будущем.

Шаг 6: Установите новые подшипники распределительного вала . Установите новые подшипники распределительного вала с помощью приспособления для установки подшипников распределительного вала. После установки нанесите обильный слой монтажной смазки на каждый из них.

Часть 8 из 9: Сборка двигателя

Шаг 1: Установите на место коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки . Переверните двигатель вверх дном, а затем установите коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки.

Обязательно смажьте каждый подшипник и шейку сборочной смазкой, а затем вручную установите каждую крышку коренного подшипника.

Крышка заднего подшипника может также иметь уплотнение, которое необходимо установить. Если это так, сделайте это сейчас.

После установки всех крышек затяните каждую крышку в соответствии со спецификацией и в правильной последовательности, чтобы избежать возможности повреждения коленчатого вала из-за неправильных процедур установки.

После установки коленчатого вала проверните его рукой, чтобы убедиться, что он вращается плавно и не заедает. Обратитесь к руководству по обслуживанию, если вы не уверены в деталях установки коленчатого вала.

Шаг 2: Установите поршни . На этом этапе вы готовы к установке поршней. Подготовьте поршни к установке, установив новые подшипники на шатуны, а затем установив поршни в двигатель.

Поскольку поршневые кольца предназначены для расширения наружу, как пружины, используйте инструмент для сжатия колец цилиндра, чтобы сжать их, а затем опустите поршень вниз в цилиндр и на соответствующую шейку коленчатого вала.

После того, как поршень опущен в цилиндр и подшипник на шейке коленчатого вала, переверните двигатель вверх дном и установите соответствующую торцевую крышку шатуна на поршень.

Повторите эту процедуру для каждого поршня, пока не будут установлены все поршни.

Этап 3. Установите распределительный вал . Нанесите обильный слой монтажной смазки на каждую шейку распредвалов и кулачки, а затем осторожно установите ее в блок двигателя, стараясь не поцарапать и не задеть подшипники при установке распредвала.

Шаг 4: Установите компоненты синхронизации . После установки кулачка и кривошипа мы готовы к установке компонентов привода ГРМ, звездочек кулачка и кривошипа, а также цепи привода ГРМ.

Установите новые звездочки и синхронизируйте их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту синхронизации или в руководстве по обслуживанию.

Для большинства двигателей с толкателем достаточно просто повернуть кулачок и коленчатый вал до тех пор, пока нужный цилиндр или цилиндры не окажутся в ВМТ, а метки на звездочках определенным образом не совпадут или не будут указывать в определенном направлении. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 5: Проверить коленчатый вал . На этом этапе вращающийся узел должен быть полностью собран.

Проверните коленчатый вал вручную несколько раз, чтобы убедиться, что кулачковые и кривошипные звездочки установлены правильно, а затем установите крышку цепи привода ГРМ и заднюю крышку двигателя.

Обязательно замените все уплотнения или прокладки, запрессованные в крышки двигателя, на новые.

Шаг 6: Установите масляный поддон . Переверните двигатель вверх дном и установите масляный поддон. Используйте прокладку, входящую в комплект для восстановления, или сделайте свою собственную, используя силиконовую прокладку.

Не забудьте положить тонкую полоску силиконовой прокладки вдоль всех углов или краев, где соприкасаются поддон и прокладки.

Шаг 7: Установите прокладки головки и головку . Теперь, когда нижняя часть собрана, мы можем приступить к сборке верхней части двигателя.

Установите новые прокладки головки блока цилиндров, которые должны быть включены в комплект для восстановления, при этом убедитесь, что они установлены правильной стороной вверх.

После установки прокладок головки установите головки, а затем все болты головки, затянув их вручную.Затем выполните надлежащую процедуру затяжки болтов головки.

Обычно необходимо соблюдать спецификацию крутящего момента и последовательность, которые часто повторяются более одного раза. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 8: Установите на место клапанный механизм . После установки головок вы можете переустановить остальную часть клапанного механизма. Начните с установки подъемников, фиксатора направляющей, затем толкателей и коромысел.

• Совет : Не забудьте покрыть все компоненты сборочной смазкой при их установке, чтобы защитить их от ускоренного износа при первом запуске двигателя.

Шаг 9: Установите крышки и впускной коллектор . Установите клапанные крышки, заднюю крышку двигателя, а затем впускной коллектор.

Используйте новые прокладки, которые должны быть предоставлены в вашем ремонтном комплекте, не забудьте уложить полоску силикона вокруг всех углов или краев стыковочных поверхностей, а также вокруг водяной рубашки.

Шаг 10: Установите водяной насос, выпускные коллекторы и маховик . На этом этапе двигатель должен быть почти полностью собран, оставив для установки только водяной насос, выпускные коллекторы, гибкую пластину или маховик и аксессуары.

Установите водяной насос и коллекторы, используя новые прокладки, входящие в комплект для восстановления, а затем приступите к установке остальных аксессуаров в порядке, обратном порядку их снятия.

Часть 9 из 9: Установка двигателя на автомобиль

Шаг 1: Установите двигатель обратно на подъемник . Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к установке в автомобиль.

Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль в порядке, обратном порядку его снятия, как показано на этапах 6–12 части 3.

Шаг 2: Подсоедините двигатель и залейте масло и охлаждающую жидкость . После того, как двигатель установлен, повторно подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты в порядке, обратном тому, в котором вы их снимали, а затем залейте двигатель до уровня маслом и антифризом.

Шаг 3. Проверьте двигатель . На этом этапе двигатель должен быть готов к запуску. Сделайте последние проверки, а затем обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о точных процедурах запуска и обкатки двигателя, чтобы обеспечить оптимальную производительность и срок службы восстановленного двигателя.

Учитывая все обстоятельства, восстановление двигателя — задача не из легких, однако при наличии подходящих инструментов, знаний и времени эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Хотя YourMechanic в настоящее время не предлагает восстановление двигателя как часть своих услуг, всегда полезно получить второе мнение, прежде чем браться за такую ​​интенсивную работу, как эта. Если вам необходимо провести осмотр вашего автомобиля, YourMechanic проведет всесторонний осмотр, чтобы убедиться, что вы производите правильный ремонт вашего автомобиля.

Как разобрать двигатели Ford 4.6L и 5.4L — шаг за шагом

Поскольку Modular V-8 имеет очень много различных применений, невозможно подробно описать здесь все особенности снятия и установки. Тем не менее, я могу коснуться того, чего вы можете ожидать от широкого спектра приложений Ford, Lincoln и Mercury. Прошли те времена, когда можно было потратить полдня на то, чтобы тянуть это и дергать, а затем поднимать 1-тонный подъемник и снимать двигатель. Поскольку модульный двигатель такой же большой, как классический большой блок Boss 429 или 427 FE SOHC, его огромные размеры создают всевозможные проблемы для механиков выходного дня.

---

Этот технический совет взят из полной книги ДВИГАТЕЛИ FORD 4.6 Л И 5,4 Л: КАК ВОССТАНОВИТЬ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.diyford.com/disassemble -форд-4-6л-5-4л-двигатели-степ-степ /

---

Основываясь на том, что я узнал от технических специалистов дилеров Ford, которые делают это каждый день, несколько профессиональных приемов упрощают снятие и установку модульного двигателя. Хотя собрать двигатель Ford с малым или большим блоком вместе с трансмиссией как единый узел несложно, это редко возможно с модульным двигателем V-8.

4,6-литровый двигатель SOHC High Output от Mustang GT 1996 года используется для иллюстрации надлежащих процедур в этой книге. Компания JGM Performance Engineering из Южной Калифорнии приобрела этот двигатель как экспериментальный, чтобы узнать больше о 4,6-литровом двигателе SOHC V-8. Райану Пирту из JGM Performance Engineering было поручено демонтировать и осмотреть этот двигатель.JGM построит его на складе, проверит на динамометре и разобьет, чтобы оценить, что произошло. JGM также попробует другие головки и кулачки, а также карбюраторный индукционный, чтобы посмотреть, как работает этот двигатель.

Будьте осторожны при разборке двигателя. Когда деталь не выходит из строя, всегда есть причина. Иногда это просто липкая, упрямая прокладка. В других случаях это застежка, которую вы упустили. Закройте все основания и дважды проверьте процесс удаления. Никогда не применяйте силу.

Снятие двигателя

Если вы собираетесь тянуть двигатель обычным способом, помните о предметах, которые могут оказаться на вашем пути и легко повредить. Конденсаторы кондиционера могут препятствовать снятию двигателя. То же самое можно сказать и о других узлах, таких как компрессор, насос гидроусилителя рулевого управления, усилитель тормозов, резервуар для сбора охлаждающей жидкости и другие аксессуары. Всегда отключайте аккумулятор перед началом работы. По возможности держите систему кондиционирования герметичной. Если это невозможно, обратитесь в мастерскую по кондиционированию воздуха к удалению хладагента.Не просто выбрасывайте хладагент в атмосферу.

При разборке двигателя необходимо подходить организованно. Это не двигатель, который вы просто разваливаете, бросаете все детали в коробку и тащите их в механический цех. Каталогизируйте все детали и храните их в маркированных контейнерах. Подчеркните свою механическую мастерскую, насколько важна организация. Детали, которые вы собираетесь использовать повторно, должны вернуться в исходное положение.

Всегда надлежащим образом утилизируйте смазочные и охлаждающие жидкости на свалках вторичного мусора.Не выбрасывайте старые детали в мусорное ведро; утилизируйте их в местном магазине автозапчастей или на складе. Времена бездумного выбрасывания старых автомобильных запчастей прошли. Поступайте правильно и утилизируйте.

1996–2009 Mustang GT, Cobra & Shelby

Двигатель можно снять обычным способом через верх, при этом капот снимается или закручивается булавками. К сожалению, снять двигатель и трансмиссию в сборе практически невозможно. Подсказка: эти двигатели и трансмиссии устанавливались на заводе через нижнюю часть люльки.Вы можете поднять автомобиль и снять двигатель / трансмиссию через днище с помощью напольного или трансмиссионного домкрата. Конечно, это означает отказ от всей сборки K-образных элементов, включая многие компоненты передней подвески.

1991–2009 Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Continental

Двигатель снимается обычным способом, сверху.

Ford Thunderbird, Lincoln Mark VIII

Двигатель можно снять сверху или снизу, подняв автомобиль.

Ford F-Series Trucks, Expedition, Excursion and Mercury Navigator

Техники дилера Ford снимают кузов с шасси и снимают двигатель и трансмиссию обычным способом с помощью подъемника. У вас должен быть доступ к лифту, чтобы поднять тело. Обязательно отсоедините электрические и топливные магистрали перед тем, как снимать корпус с рамы. Если вы не можете поднять кузов, двигатель можно снять сверху, сняв капот, но двигатель и трансмиссию нельзя снять в сборе.

Ford Explorer, Mercury Mountaineer и Aviator

Применяется та же стратегия, что и в случае с серией F и крупными спортивными утилитами: поднимите кузов или вытяните двигатель (только) через верх.

Коэффициент шума

Несколько лет назад этот 4,6-литровый двигатель был снят с Mustang GT 1996 года из-за проблем с шумом. Во время разборки я искал источники шума, но иногда их невозможно определить, потому что никакие измерения не могут их найти.Шум двигателя возникает по разным причинам, поскольку в двигателе много движущихся частей. Одним из наиболее распространенных источников шума в кулачке верхнего расположения Modular V-8 является клапанный механизм.

Если вам нравится шум двигателя, модульный двигатель издает отличный звук благодаря конструкции верхнего кулачка. Когда этот двигатель набирает обороты, его клапанный механизм воспроизводит музыку наравне с высокопроизводительным гоночным двигателем. Звук исходит от роликовых коромысел, движущихся на чрезвычайно больших композитных кулачках.

На протяжении многих лет Форд тщетно пытался заглушить большую часть шума модульного двигателя, экспериментируя с нейлоновыми звездочками распредвала. Ford даже заказал у одного поставщика резиновое покрытие для звездочек распределительных валов, чтобы заглушить проблемы с клапанами; это было неудачно. Итак, Ford пробовал другие способы сдерживания шума двигателя: причудливые капоты двигателя, покрывала капота, различные типы кожухов кулачков и т. Д. Несмотря на шум клапанного механизма, модульный двигатель работает исключительно плавно и относительно тихо на обычных скоростях.

Гидравлические толкатели (регуляторы зазора), коромысла и незакрепленные зазоры между поршнями и цилиндрами являются основными источниками шума при холодном пуске.Хотя модульные двигатели оснащены заэвтектическими поршнями, они все же имеют большие зазоры из-за высоких рабочих температур, что делает их неаккуратными в холодном состоянии. Эти свободные зазоры позволяют поршню расширяться при нагревании двигателя.

Поршневые зазоры в сочетании с шумом толкателя гидравлических кулачков делают модульный двигатель довольно шумным в холодном состоянии. Некоторые из них остаются шумными в горячем состоянии по тем же причинам. Шум двигателя — не повод для беспокойства, потому что это нормальная рабочая характеристика этих двигателей.

На основании того, что я обнаружил в этом двигателе, я убежден, что его тянули из-за нормального рабочего шума. Я не смог определить, почему он работает шумнее, чем на складе. Все детали измерены в пределах нормы, что говорит о полностью исправном двигателе.

Имея все это в виду, вы должны сначала проанализировать, почему необходимо демонтировать двигатель перед запуском. Перед прыжком в глубокую часть бассейна рекомендуется определить источники шума (если таковые имеются).

Документирование разборки

Когда вы сносите 4.6L SOHC, легко почувствовать себя ошеломленным и запуганным, потому что этот двигатель кажется очень сложным. Однако модульный движок легко понять, если брать по одному компоненту за раз. Создание модульного двигателя следует рассматривать как поездку от побережья к побережью, которую вы совершаете за 200 миль по три часа. Не позволяйте этому двигателю перегружать вас. Делайте много заметок и снимайте много фотографий. Внимательно прочтите эту книгу перед тем, как начать.

Для начала сфотографируйте двигатель, пока он еще находится в машине.Отметьте и сфотографируйте электрические соединения, шланги, кронштейны и аксессуары. Как только он выйдет из машины, сделайте много снимков и запишите, как все складывается.

При разборке двигателя вы должны проштамповать ссылочные буквы на каждой отливке: «L» и «R» для левого и правого. Сделайте это со всеми деталями, имеющими левую и правую стороны, такими как распределительные валы и цилиндр. Глава 2 33-50_ SA155 CH 2_Acura-Honda_5.QXD 23.01.15 11:59 AM Page 34 головок. Если вы разбираете двигатель DOHC, отметьте слева и справа, а также впускной («I») и выпускной («E»).

Я делаю акцент на маркировке головок цилиндров, чтобы вам не приходилось гадать слева и справа, когда придет время сборки. Также неплохо отметить места на камбузе и водяной рубашке, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Ошибка установки заглушки может стоить вам значительного количества масла и / или охлаждающей жидкости на полу гаража, если вы перевернете ее. Пометьте предметы, в том числе жгуты проводов, малярной лентой на тот случай, если фотографии потеряются или станут неразборчивыми. Делайте много фотографий и заметок, каким бы навязчивым это ни казалось.

При разборке двигателя внимательно осмотрите шейки шатуна и коренных подшипников (и подшипники) на предмет аномального износа, который может указывать на неправильные шатуны (т.е. штоки не прямые или могут быть перекручены). Шатуны могут поступать с завода неправильной формы, изгибаться или перекручиваться из-за неправильной техники обработки во время предыдущего ремонта.

Ненормальный износ возникает в результате чрезмерного износа одной стороны подшипника или шейки. Это указывает на то, что зазоры были слишком малы с одной стороны, что привело к выбиванию масляного клина, необходимого для предотвращения износа.У вас должен быть достаточный зазор между подшипником и шейкой, чтобы обеспечить надлежащий поток масла (клин). Когда зазоры слишком малы, поток масла через подшипник становится ограниченным, что приводит к более высоким температурам, разрушению масла (из-за нагрева) и контакту металла с металлом. Вот почему все компоненты должны быть квадратными в их браке с другими компонентами. Шатун должен стоять ровно на шейке шатуна, чтобы обеспечить надежное соединение с подшипником и шейкой. То же самое можно сказать и о коленчатом валу. Если кривошип деформирован (погнут), ничто не выходит из квадрата, что приводит к неравномерному износу и сокращению срока службы двигателя.

Разборка Разборка двигателя

— это отличный учебный опыт и возможность узнать, как двигатель работал в течение его срока службы. Вы также узнаете, как он поддерживался и как функционировали многие его компоненты. Кованые стержневые подшипники указывают на интенсивное использование и неправильное обращение. Поцарапанные стенки цилиндров указывают на проблемы с масляным голоданием и высокие рабочие температуры. Износ клапанов глубоко в седла означает, что работа клапана выполняется некачественно или используется в тяжелых условиях. Выдутые прокладки головки блока цилиндров указывают на перегрев или крайне тяжелую эксплуатацию.Загрязнение свечей зажигания свидетельствует о неправильной топливной смеси, плохой посадке колец или чрезмерном износе направляющих клапанов и уплотнений (расход масла). Причины аномального износа восходят к тому времени, когда двигатель был обработан и собран.

Когда вы, например, исследуете коренные и стержневые подшипники, вы узнаете, насколько точны блок, кривошип и шатуны. Вы видите, какой масляный клин и поток масла возник в двигателе через его подшипники и шейки. Узкий масляный клин показывает износ подшипника. Чистая картина износа свидетельствует о хорошем масляном клине и потоке.Хороший масляный клин позволяет избежать износа металла по металлу. Когда масляный клин становится слишком узким, возникает сильный нагрев и износ. Помните, что тепло вредит. Моторное масло начинает разрушаться при температуре 260 градусов по Фаренгейту. Синтетическое моторное масло начинает разрушаться при температуре 300 градусов по Фаренгейту. Когда масло разлагается, оно не может смазывать и не может охлаждаться.

Область, о которой вам следует беспокоиться больше всего, — это блок цилиндров. В идеале вы найдете блок со стандартными отверстиями, который никогда не перестраивался и никогда не страдал от перегрева.Блок 4,6 л, который был просверлен увеличенным размером 0,020 дюйма, может превратиться в увеличенный размер 0,030 дюйма, но это все из-за расстояния между отверстиями и методов литья сверхтонких стенок.

Шаг 1. Знакомство с 4,6-литровым SOHC

Мы рассматриваем двигатель 4.6L SOHC 1996 года от Mustang GT. Это двигатель Romeo с индукционным двигателем для легковых автомобилей и двухкатушечным зажиганием. В системах зажигания с катушкой зажигания есть провода свечей зажигания, а в системах зажигания с катушкой на свече нет. После 1998 года производство катушечных систем зажигания было прекращено, чтобы упростить модульную систему зажигания двигателя. Все, начиная с 1999-го, имеет зажигание от катушки на свече. Ранние двигатели V-10 также имеют катушку зажигания с проводами зажигания.

Каждая сборка модульного двигателя должна включать ультразвуковую проверку блока перед началом работы машины. По словам всех производителей модульных двигателей, с которыми я разговаривал, увеличение диаметра цилиндра больше 0,030 дюйма вызывает проблемы. В идеале у вас должен быть блок со стандартным отверстием и расточить его на 0,020 дюйма больше, чем нужно. Увеличивая размер отверстия до размера 0,030 дюйма, вы увеличиваете сжатие, что приводит к повышению рабочих температур и давлений.Поскольку толщина стенок цилиндра при таком увеличении в лучшем случае является минимальной, вы также рискуете попасть в водяные рубашки. Так что поверьте мне: не превышайте габариты 0,030 дюйма с любым Ford объемом 4,6 или 5,4 л с SOHC / DOHC.

Если вы найдете блок с отверстием 0,020 или 0,030 дюйма, я предлагаю вам найти другой использованный блок со стандартным отверстием или купить новый блок. Блоки Romeo и Windsor по-прежнему доступны в продаже в Ford. Вы также можете купить его на вторичном рынке, например, у Summit Racing Equipment или Mustangs Plus.Если вы разбираете двигатель Romeo, закажите блок Romeo. Если это виндзорский двигатель, закажите виндзорский блок.

Когда дело доходит до выбора лучшего блока, это вопрос личных предпочтений и того, какое оборудование установлено в двигателе. Помимо боковых опор коренных подшипников, есть несколько различий между литыми блоками Romeo и Windsor. Блоки Romeo имеют винты с главной головкой и поперечные болты. Блоки Windsor имеют забитые дюбели главной крышки, сборка которых занимает меньше времени. Помимо этих предметов, мало что отличается.

Начиная проект, будьте очень внимательны и детализированы в своих усилиях по очистке и проверке блока и головки. Нефтяные камбузы следует тщательно очистить длинной щеткой из крысиного хвоста с большим количеством мыла и воды. Я подчеркиваю это, потому что вы удивитесь, сколько мусора остается в этих проходах даже на заводе. Все, что нужно, — это случайный металлический фрагмент, чтобы разбить подшипник и нанести непоправимый ущерб двигателю. Технологии литья и производства Ford значительно улучшились за 100 лет; тем не менее, ошибки все еще совершаются, и плохие детали все еще попадают в новые автомобили.

Модульные двигатели иногда создают больше вопросов, чем дают ответов. К тому же Ford не очень эффективно передавал техническую информацию об этих двигателях, поэтому сеть энтузиастов должна передавать информацию, когда это возможно. В Интернете можно найти массу полезной информации об этих двигателях, как и профессионалы в области двигателестроения, такие как Шон Хайланд, Скотт Салливан, PowerHeads, JGM Performance Engineering, Modular Racing и другие.

По мере прохождения вашего проекта модульного движка вы многое узнаете об этом движке.Со временем вы начнете понимать модульный двигатель и осознаете чудо инженерной мысли, которое Форд внедряет в легковые и грузовые автомобили на протяжении почти двух десятилетий.

Шаг 2: Разборка снаружи внутрь (профессиональный механический наконечник)

Сначала снимите выпускные коллекторы. Все детали следует каталогизировать, маркировать и бережно хранить. Делайте заметки, снимайте фотографии и помечайте детали стикерами. Рекомендуется размещать застежки в сумках с этикетками, в которых четко указано, где они находятся.С помощью фломастера четко отметьте расположение каждой застежки. Если возникла путаница, сделайте снимки, показывающие, как вышла каждая застежка. Для крепления выпускного коллектора, например, требуется торцевая головка на 9/16 дюйма. Будьте готовы к использованию как крепежных элементов SAE, так и метрических креплений в этом проекте двигателя.

Электрические компоненты

Меня часто спрашивают, заменить или оставить электрические компоненты во время ремонта двигателя. Я рекомендую начинать со всех новых датчиков и других электрических компонентов.Когда электронное управление двигателем не выполняет свою работу эффективно, это может привести к отказу двигателя. «Проверьте двигатель» или «Скоро выполните техническое обслуживание двигателя» может означать что угодно, от низкого давления масла до перегрева и неисправного датчика до неплотной крышки заливной горловины.

Электронные компоненты двигателя — одни из самых хрупких. Будьте особенно осторожны при снятии этих деталей, даже если вы собираетесь их заменить. Отключить вилки бывает непросто. Быть нежным. Внимательно осмотрите каждую вилку, чтобы определить, как она соединяется.Если вы запутались, посмотрите руководство по обслуживанию Ford. Если вы начнете дергать и тянуть без предусмотрительности, ущерб будет дорогим.

Когда датчики выходят из строя, они ограничивают способность электронного модуля управления двигателем (ЕСМ) управлять топливной смесью и синхронизацией зажигания. Бедная топливная смесь (короткая длительность импульса форсунки) вызывает повышение температуры сгорания. Раннее зажигание может вызвать детонацию (звон). Эти условия могут быть вызваны неисправностью контроллера ЭСУД в любом месте сети. Вот почему ваш ECM следует проверять во время восстановления на предмет правильной работы и почему вы должны использовать все новые датчики. Поскольку датчики недешевы, у вас может возникнуть соблазн срезать углы и избежать замены. Но подумайте вот о чем: сколько стоит отказ двигателя? Это безусловно стоит больше, чем замена всей электроники.

При замене датчиков подумайте также о замене жгута проводов. Тепло двигателя под капотом и озон из-за загрязнения воздуха вызывают износ резиновых и пластиковых деталей. Это способствует ухудшению изоляции и медно-алюминиевой проводки.Слабые соединения создают те же проблемы, что и при неработающих или неустойчивых датчиках. Из всех датчиков двигателя датчики кислорода, положения дроссельной заслонки и давления воздуха в коллекторе (MAP) являются одними из самых уязвимых и подверженных сбоям.

Датчики — это не что иное, как переменные резисторы (потенциометры) или простые переключатели включения / выключения. Кислородные датчики (четыре из них) контролируют уровень кислорода в выхлопных газах и помогают ECM контролировать топливно-воздушную смесь. Топливная смесь и активность горения определяют уровень кислорода в выхлопных газах, и чем больше кислорода в выхлопных газах, тем меньше топлива вы сожгли.Контроллер ЭСУД в ответ изменяет топливную кривую. Но если в системе есть еще одна проблема, обеднение смеси может принести больше вреда, чем пользы.

Шаг 3: Отсоедините датчик кулачка

Отсоедините датчик кулачка и снимите вспомогательный кронштейн, используя 8-миллиметровую головку для глубокого углубления на 3/8 дюйма. Хотя выпускные коллекторы имели крепежные детали диаметром 9/16 дюйма, кронштейны переднего платья имели крепежные элементы диаметром 13 и 18 мм (фланцевые гайки). Сначала необходимо снять пакет катушек, а затем датчик кулачка.

Шаг 4: Снимите крышки кулачков

Снимите крышки кулачков с помощью 8-миллиметрового углубленного ключа и трещотки на 3/8 дюйма. Двигатели Romeo имеют 11 болтов крышки распредвала; У Windsors 14. Крышки кулачков имеют установленные на заводе резиновые прокладки, которые практически герметичны, но вам необходимо заменить их, когда придет время переустановки. Они доступны отдельно или в комплекте прокладок двигателя Fel-Pro.

Шаг 5: Отсоедините топливные форсунки (экономия денег)

Осторожно отсоединить топливные форсунки.Хотя этот техник JGM Motorsports использует отвертку, в этом нет необходимости. Топливные форсунки имеют практически неограниченный срок службы, если их содержать в чистоте. Топливные форсунки можно чистить, тестировать и повторно использовать, что сэкономит вам не менее 100 долларов на замене каждой. Топливные рейки во всех случаях крепятся к впускному коллектору с помощью 8-миллиметровых креплений.

Шаг 6: Отсоедините и снимите датчик кривошипа

Инструменты не требуются для отсоединения провода датчика. Используйте 8-миллиметровую головку, чтобы снять датчик с крышки привода ГРМ.Будьте осторожны, чтобы не повредить этот датчик, если вы собираетесь использовать его повторно. Когда придет время установки, вам понадобится новое уплотнительное кольцо.

Шаг 7: Снимите датчик кулачка

Используйте 10-мм торцевой ключ, чтобы снять датчик кулачка. Это аналог датчика кривошипа, связанный с электронным модулем управления двигателем для точного определения времени искры и впрыска топлива. Высокая точка на кулачковой передаче запускает срабатывание магнитного датчика.Поскольку срок службы датчика кулачка неизвестен, вы можете переустановить старый датчик и по-прежнему наслаждаться удовлетворительной работой.

Шаг 8: Определите датчик / датчик температуры (критическая проверка)

Датчики и датчики температуры легко спутать, потому что они похожи друг на друга. Вот самый простой способ запомнить 4,6-литровые модульные датчики V-8: когда вы смотрите на двигатель, датчик температуры охлаждающей жидкости (к датчику температуры охлаждающей жидкости) находится слева, а датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления двигателем) — справа. .Датчик температуры охлаждающей жидкости (для манометра) расположен рядом с корпусом термостата, где охлаждающая жидкость будет наиболее горячей. Датчик температуры головки блока цилиндров (если имеется) также находится справа под впускным коллектором. Поскольку модульные двигатели V-8 используются в самых разных областях, я рекомендую вам приобрести руководство по обслуживанию Ford для вашего конкретного автомобиля, поскольку расположение датчиков зависит от типа автомобиля.

Шаг 9: Датчик температуры головки цилиндров (критическая проверка)

На двигателях с таким оборудованием датчик температуры головки цилиндров находится в этом месте.Ожидайте увидеть этот датчик в первую очередь на грузовиках и внедорожниках. Он служит резервным для датчика температуры охлаждающей жидкости, который расположен во впускном коллекторе. Температура охлаждающей жидкости включает датчики температуры впуска и головки цилиндров, которые представляют собой простые переключатели. Первичный датчик, расположенный во впускном коллекторе, замыкается, когда температура охлаждающей жидкости двигателя достигает 195 градусов по Фаренгейту, замыкая цепь, переводя электронную систему управления двигателем в замкнутый контур и нормальную работу. Датчик температуры головки блока цилиндров замыкается, когда температура головки блока цилиндров достигает заданной точки перегрева, в результате чего ECM переходит в режим «бездомного» для предотвращения сильного перегрева.Датчик температуры головки цилиндров защищает двигатель от сильного перегрева и повреждения двигателя.

Два датчика кислорода перед каталитическими нейтрализаторами и два датчика ниже по потоку регулируют уровень кислорода по обе стороны от кошек. Замени их все. Поскольку компания Bosch производит большую часть кислородных датчиков Ford, они легко доступны в магазинах AutoZone или NAPA Auto Parts по цене меньше, чем вы обычно платите в отделе запчастей дилера Ford.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) — это переменный резистор, подобный регулятору громкости вашей аудиосистемы. Увеличьте его, и вы уменьшите сопротивление, пропустив больше мощности. Уменьшите его, и вы увеличите сопротивление, пропустив меньше энергии. То же самое можно сказать и о датчиках MAP и MAF двигателя. Оба являются переменными резисторами.

Датчик температуры охлаждающей жидкости — это не более чем выключатель. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 195 градусов по Фаренгейту, датчик температуры охлаждающей жидкости замыкается, переводя ECM в нормальный режим работы с замкнутым контуром. Контроллер ЭСУД подтверждает все датчики, и ваш двигатель возобновляет нормальную работу с обратной связью.

Не каждый модульный двигатель 4,6 л SOHC имеет полный набор датчиков. Например, не все модульные двигатели имеют датчики детонации. Не у всех есть датчик температуры ГБЦ. При разборке обратите внимание на пустые пробки датчика.

Важно понимать, как работает ECM вашего двигателя. Контроллер ЭСУД не только управляет электронной функцией вашего двигателя, но и программирует кривую топлива и искры в зависимости от того, как и где вы едете. Он «запоминает» стиль вождения.Отсоедините аккумулятор на длительный период времени, и ECM придется запускать заново. Ожидайте грубой, непоследовательной работы, пока контроллер ЭСУД не установит закономерность.

Если контроллер ЭСУД обнаруживает неисправность любого из датчиков, включая пропуски зажигания, он включает лампочку «проверьте двигатель». Этот свет может исходить от множества источников. Его запускает любая неисправность, которая влияет на выбросы выхлопных газов, что означает неисправность датчика или пропуск зажигания в свече зажигания. Когда технический специалист взаимодействует с контроллером ЭСУД, можно быстро определить причину неисправности, вплоть до пропусков зажигания в цилиндре.Это большое преимущество сегодняшней бортовой диагностики.

Топливная система

Другая очень важная часть электрической системы вашего двигателя также является частью топливной системы: топливные форсунки. Топливные форсунки покрываются лаком и нагаром в процессе нормальной эксплуатации. Когда это происходит, это отрицательно сказывается на форме распыления форсунки. Равномерное распыление вентилятора важно для плавной, экономичной и мощной работы. Топливные форсунки с неправильным рисунком вызывают грубую работу и плохую работу.Пока они работают, мастерская по впрыску топлива может почистить и отремонтировать форсунки за вас.

Топливные форсунки — это не более чем низковольтный электромагнитный клапан, срабатывающий по времени от ECM вашего автомобиля. Они не работают, когда становятся грязными или выходит из строя электромагнит (соленоид) внутри. В противном случае топливные форсунки могут прослужить бесконечно, а

Я видел, как они проехали более 200 000 миль в эксплуатации без обслуживания. Хотя это впечатляющие характеристики, я предлагаю регулярное обслуживание впрыска топлива (чистка и осмотр) каждые 100 000 миль.В услугу входит чистка, электрические испытания и многое другое. Внимательный осмотр и тестовая эксплуатация показывают, нужно ли их заменять. Периодическая чистка и осмотр обходятся дешевле, чем замена. Новый комплект из восьми топливных форсунок может стоить более 800 долларов.

Регуляторы давления топлива, такие как топливные форсунки, имеют неизвестный срок службы. Опять же, я видел, как регуляторы давления прослужили более 200 000 миль, но я предлагаю установить новый регулятор давления топлива при выполнении ремонта.Регулятор давления топлива контролирует давление топлива с помощью сигнала разрежения и регулирует обратный поток в бак. Опираясь на дроссельную заслонку, сигнал вакуума падает. На холостом ходу сигнал вакуума увеличивается.

Хотя устройства контроля выбросов не пользуются популярностью у автолюбителей, они необходимы для эффективной работы и снижения выбросов. Для начала замените клапан рециркуляции отработавших газов, потому что он может заклиниваться из-за нагара и чрезмерного нагрева. Кроме того, диафрагма, которая также подвергается чрезмерному нагреву, имеет тенденцию к разрыву, в результате чего клапан рециркуляции ОГ выходит из строя. Если клапан системы рециркуляции ОГ заедает в положении рециркуляции, вы испытываете резкую работу на холостом ходу или двигатель вообще не работает на холостом ходу.

Шаг 10: Снимите корпус дроссельной заслонки

Выкрутите болты с помощью 8-мм торца и удлинителя, чтобы снять корпус дроссельной заслонки. Ожидайте, что корпус дроссельной заслонки будет выглядеть так на автомобилях и в приложениях Explorer / Mountaineer, с расположением бокового входа, аналогичным 5,0-литровым толкателям SEFI V-8. Серия F, Экспедиции и Экскурсии совершенно разные, с корпусом дроссельной заслонки, направленным к передней части двигателя.На двигателях грузовиков нет необходимости снимать корпус дроссельной заслонки, если вы не собираетесь полностью снимать коллектор.

Клапан рециркуляции ОГ получает сигнал разрежения от электромагнитного клапана, о котором сигнализирует контроллер ЭСУД. Система рециркуляции ОГ обычно работает во время замедления, когда имеется сигнал высокого вакуума и повышенные выбросы углеводородов. Рециркуляция снижает выбросы углеводородов.

Электромагнитные вакуумные клапаны находятся на двигателе и на брандмауэре. На брандмауэре работают два электромагнитных вакуумных клапана, которые обслуживают выбросы паров.Для вас важно определить надлежащую работу этих клапанов и ваших канистр с выбросами паров во время ремонта. Их следует заменять во время ремонта вашего двигателя.

Шаг 11: Снимите впускной коллектор (профессиональный механический наконечник)

Хотя существуют вариации, это основной неразъемный впускной коллектор для автомобилей и автомобилей Explorer / Mountaineer. F-Series, E-Series, Expeditions и Excursions имеют впускной коллектор, состоящий из двух частей, с литым алюминиевым верхом и пластиковым нижним.Грузовики и фургоны имеют двухкомпонентный коллектор с более длинными направляющими для лучшего крутящего момента на низких оборотах. Всегда проверяйте впускной коллектор на предмет трещин и других дефектов. Пластиковые коллекторы печально известны растрескиванием, особенно в ранних моделях. Внимательно осмотрите их на предмет проблем, которые в дальнейшем вызовут грубую работу (вакуум или утечки охлаждающей жидкости). Любая электроника должна быть проверена и проверена на правильность работы. При снятии впускного коллектора используйте торцевой ключ на 10 мм и проявляйте особую осторожность. Ослабьте болты изнутри, чтобы предотвратить деформацию или растрескивание.Сохраните болты на своих местах для последующей установки. Не используйте повторно впускную прокладку

.

Шаг 12: Идентификация головы, не относящейся к PI

Это головка SOHC, выпущенная до 1999 г., не относящаяся к PI, которая не имеет конструктивных элементов с высоким расходом, характерных для головок PI 1999 и более поздних версий. Обратите внимание на впускной порт в форме запятой. Головка PI имеет каплевидную форму для улучшенного воздушного потока в сочетании с улучшенной камерой меньшего размера. Если ваш бюджет позволяет, рассмотрите возможность модернизации головок PI, для чего требуется впускной коллектор PI и выпускные коллекторы / коллекторы.

Шаг 13: Снимите шланг / трубку нагревателя Valley (профессиональный механический наконечник)

Romeo 4.6L SOHC имеет шланг нагревателя, расположенный в долине (показано). В грузовых автомобилях используется сплошная труба без шланга из-за сложной природы больших двухкомпонентных индукционных систем. Используйте в этом месте только армированный шланг отопителя Ford. Вы также можете использовать прочный шланг с оплеткой (его никогда не придется заменять).Для снятия хомутов используйте плоскогубцы. Я предлагаю использовать только хомуты Ford из-за очень точного зажимного усилия, требуемого Ford.

Шаг 14: Снимите ремни крышки привода ГРМ (требуется документация)

Снимите болты крышки привода ГРМ, используя при необходимости торцевые головки 13 и 18 мм, и запишите их расположение. Не забудьте сделать снимки и пометить детали для правильной установки позже. Доступны два типа болтов крышки привода ГРМ: Болты с шпильками (18 мм) предназначены для дополнительного монтажа и в большинстве случаев устанавливаются по периметру крышки привода ГРМ.Болты с головкой (13 мм) устанавливаются с внутренней стороны рядом с водяным насосом. Например, шпильки удерживают катушки зажигания на двигателях с катушками.

Шаг 15: Снимите натяжитель ремня

Используйте головку 13 мм для снятия натяжителя ремня и натяжного ролика. Натяжитель ремня подпружинен и сохраняет натяжение серпантинного ремня. Заменяйте его при каждом восстановлении двигателя. Для правильного измерения меняйте натяжитель и холостой шкивы каждые 75 000 миль, потому что холостые шкивы вращаются на очень высоких скоростях, а износ подшипников значительный на 75 000 миль.

Шаг 16: Снимите шкив водяного насоса (Важно!)

В Mustang GT используется этот специальный шкив водяного насоса, который предотвращает сход ремня с рельсов на высоких оборотах. Не все модульные двигатели оснащены этим шкивом. В остальном, используйте специальный комбинированный ключ для шкива вентилятора (для двигателей с вентиляторами сцепления) для снятия вентилятора. Вам потребуется удерживающий инструмент муфты вентилятора 303-239 (T84T-6312-C) и ключ муфты вентилятора 303-454 (T93T-6312-B). С помощью пневматического гайковерта легко снять болт шкива. Я предлагаю снять болт с установленным змеевиком, чтобы удерживать шкив.Затем снимите ремень и натяжитель.

Шаг 17: Снимите водяной насос (профессиональный механический наконечник)

Модульные водяные насосы двигателя не имеют обычной прокладки; они имеют уплотнительное кольцо (входит в комплект водяного насоса, PN 8501). Чтобы освободить насос, необходимо осторожно постучать по нему из-за отсутствия прокладки. Для всех компонентов переднего платья, включая водяной насос, требуется головка на 14 мм для снятия болта. Обратите особое внимание на размещение болтов и при необходимости сделайте снимки.Замените водяной насос, пока вы его используете, и используйте только оригинальные запчасти Ford. Медленно снимите болты и поищите коррозию в отверстиях для болтов. Не давите на упорный болт: Залейте место WD-40 и дайте ему время впитаться. Вращайте болт несколько раз, чтобы распределить WD-40. Затем дайте ему впитаться в течение часа или двух.

В полости водяного насоса, как видите, нет прокладки. Скорее, он оснащен прецизионным уплотнительным кольцом, обеспечивающим герметичное уплотнение при правильной установке.Двигатель Mustang GT 1996 года — это малогабаритный двигатель, работающий из-за шума двигателя. Обратите внимание, что охлаждающие каналы не подвержены коррозии. Ожидайте покупки нового водяного насоса, который будет оснащен уплотнительным кольцом.

Системы смазки и охлаждения

Модульный двигатель отличается от своих предков Ford из-за того, что окружность болтов масляного поддона составляет 360 градусов. Это означает, что это конструкция блока с юбкой без торцевых прокладок и потенциальных источников утечки, что отличает модульный двигатель от большинства двигателей Ford V-8.На первый взгляд рисунки прокладок масляного поддона модульного двигателя напоминают более старые большие блоки серии FE и V-8 Y-Block. Все старое снова становится новым с Modular V-8.

Во время демонтажа вы узнаете, что технология прокладок прошла большой путь за 40 лет. Ушли в прошлое скромные, архаичные пробковые или резиновые прокладки, замененные уретановыми, резиновыми и силиконовыми прокладками, которые облегают обработанные с высокой точностью поверхности и удерживают жидкости внутри. Модульный двигатель имеет цельное заднее основное уплотнение, которое при правильной установке исключает утечку.Эта конструкция аналогична переднему сальнику коленчатого вала, за исключением размера. Канатного уплотнения или резиновых полумуфт нет. Ford пошёл дальше, выпустив фиксатор заднего уплотнения, который крепится болтами к задней части блока, что делает этот двигатель практически герметичным.

Зачем нужна такая технология уплотнения? Окружающая среда. Утечка жидкости из автомобилей серьезно сказывается на окружающей среде, заставляя автомобили не протекать. Изучите любое углубление на дороге, особенно бетонное, и вы поймете, что я имею в виду.Ямы на дороге часто обесцвечиваются моторным маслом, трансмиссионной жидкостью или смазкой дифференциала, потому что жидкость выливается снизу, когда вы опускаетесь на дно в ямах. Строительство негерметичного двигателя больше не приемлемо.

Вот почему вы должны для начала определить, почему в вашем двигателе были утечки. Утечки могут указывать на плохие уплотнения. Но иногда виной всему есть задир коленвала или неровная поверхность прокладок. Вы несете ответственность за то, чтобы новые уплотнения и прокладки не протекали. Поскольку модульные двигатели оснащены передовой технологией прокладок, утечки не имеют значения.

Когда вы снимаете блок и головы, не оставляйте камня на камне. Снимите каждую пробку сердечника и каждую пробку масляного камбуза. Снимите все отливки до костей, потому что никогда не знаете, что скрывается внутри, например, шальная пробка сердечника, выбитая внутри блока ремонтной мастерской или заводом, или частицы железа, застрявшие в масляных гранках, которые могут повредить двигатель. Отметьте каждую пробку масляного камбуза для повторной сборки.

Используйте тонкий слой The Right Stuff от Permatex для этих заглушек, когда придет время для установки.Используйте заглушки из нержавеющей стали для защиты от коррозии. В железном блоке можно использовать заглушки из латуни или нержавеющей стали. Алюминиевые головки должны иметь заглушки из нержавеющей стали. Ввинчиваемые пробки камбуза должны иметь на резьбе тефлоновую ленту.

Шаг 18: открутите масляный поддон

После слива масла из масляного поддона пора снимать. Поскольку это конструкция блока с юбкой, 15 болтов масляного поддона проходят по всей длине поддона. Это квадратная установка заподлицо, предназначенная для достижения идеального уплотнения.Для снятия масляного поддона используйте торцевой ключ на 13 мм и скребок для прокладок. Осторожно проведите скребком для прокладки между поддоном и блоком, чтобы поддон выдвинулся, но не прилагайте усилий.

Шаг 19: Снимите крышку привода ГРМ

Пятнадцать болтов удерживают крышку привода ГРМ SOHC. Для этого шага используйте торцевую головку диаметром 13 или 18 мм с углублением на 3/8 дюйма. Для фиксации крышки привода ГРМ используются два типа болтов: болты с шпильками (18 мм) удерживают аксессуары, и они расположены по направлению к верхней части и снаружи крышки.Стандартные головки болтов (13 мм) расположены глубоко в ложбине и ближе к дну. С обеих сторон снизу находятся два шпильки.

Шаг 20: Снимите систему синхронизации

Со снятой крышкой ГРМ все может выглядеть немного устрашающе. 4,6-литровый SOHC на самом деле представляет собой простую конструкцию SOHC с двумя кулачковыми звездочками, двумя цепями ГРМ, четырьмя направляющими, двумя натяжителями цепи, заслонкой (для датчика кривошипа) и масляным насосом (внизу в центре). Установка проста, если следовать инструкции.

Водяные рубашки — это быстрый индикатор исправности двигателя. Если у вашего двигателя взорвана прокладка головки блока цилиндров или потрескалась литая деталь, это обычно проявляется в цвете водяной рубашки. Выдувная прокладка головки блока цилиндров или трещина отливки приводят к обесцвечиванию каналов системы охлаждения. Плохое обслуживание системы охлаждения становится очевидным, когда серый алюминий становится ржаво-коричневым.

Компоненты клапанного механизма

Меня часто спрашивают, что следует заменить при ремонте двигателя.Ford спроектировал и построил модульный двигатель таким образом, чтобы он был чрезвычайно надежным, поэтому вы удивитесь, что не нужно заменять. Во время разборки внимательно осмотрите все компоненты клапанного механизма, включая распределительные валы, коромысла, клапанные пружины, держатели, фиксаторы, звездочки кулачка, цепи, натяжители и направляющие.

Я видел двигатели с пробегом в 200 000 миль, которые не нуждались в замене направляющих цепи. То же самое могу сказать о натяжителях, кулачках и звездочках. Если не было масляного голодания или сильного перегрева (электроника последнего никогда не допускает этого), распредвалы служат практически вечно.Я предлагаю новые цепи, звездочки, направляющие и натяжители для двигателей с большим пробегом, потому что всегда разумно начинать с новых компонентов, которые, как вы уверены, прослужат 200 000 миль или более. В любом случае всегда заменяйте клапаны, клапанные пружины и уплотнения.

Шаг 21: Снимите натяжители цепи привода ГРМ

Натяжители цепи удерживаются двумя болтами каждый. Для снятия обоих натяжителей потребуется торцевая головка на 10 мм. Натяжители создают давление только тогда, когда двигатель работает и есть давление масла.

При снятии масляного насоса осмотрите ротор насоса на предмет ненормальных признаков износа, поскольку балансир гармоник иногда нагружает ротор насоса на модульных двигателях. Я видел это в некоторых разборках, но не во всех. Это наиболее распространено в двигателях DOHC. Если вы видите ненормальный износ, я предлагаю заменить гармонический балансир или, по крайней мере, проверить зазоры на шатуне и спусковом колесе.

Индукционный погрузчик из двух частей

Важно отметить, что у внедорожников серии F и больших внедорожников система впуска отличается от системы впуска в легковые автомобили, в которых используется цельный пластиковый коллектор.В грузовиках и больших внедорожниках у вас есть верхний впускной коллектор из литого алюминия и нижний впускной коллектор из пластика с регулирующим клапаном, предназначенным для регулирования длины рабочего колеса. Это дает вам короткие бегуны для широко открытой дроссельной заслонки и длинные бегуны для хорошего крутящего момента на низких оборотах. Клапан настройки коллектора управляется контроллером ЭСУД, регулируя длину рабочего колеса в зависимости от нагрузки и положения дроссельной заслонки.

Проверка и обслуживание балансиров

Гармонический балансир двигателя предназначен для поглощения или гашения скручивания коленчатого вала.По мере того, как каждый цилиндр срабатывает и отбивает удары в кривошипе вашего двигателя, кривошип поворачивается на определенную величину. Гармонический балансир смягчает скручивание, позволяя рукоятке плавно отскакивать назад. Поскольку гармонический балансир представляет собой стальное кольцо, обернутое вокруг железной ступицы, разделенное резиной, вам нужна хорошая резина. Поскольку резина гниет и затвердевает, гармонический балансир с трудом выполняет свою работу, поэтому тщательный осмотр так важен. При необходимости замените балансир.

Гармонический балансир 4,6 л установлен иначе, чем на более старых автомобилях Ford, с небольшим натягом на шатуне.Осмотрите контактные поверхности уплотнения на предмет задиров. Вы можете втулку или заменить, если контактные поверхности изношены.

Натяжители цепи и направляющие

Конструкция верхнего кулачка 4,6-литрового двигателя SOHC автоматически регулирует натяжение цепи привода ГРМ во время движения и, следовательно, поддерживает себя. Это происходит так же, как гидравлические подъемники поддерживают регулировку клапана: за счет гидравлического давления и механического воздействия. Двигатель объемом 4,6 л создает гидравлическое давление с помощью системы смазки.По мере износа цепей и звездочек натяжители сохраняют натяжение относительно направляющих и цепей благодаря давлению масла в двигателе. При восстановлении замените натяжители и направляющие.

Удалите всю грязь, жир и мусор из впадины между двумя насадками. Вы можете использовать обезжириватель двигателя и промышленный пылесос, чтобы очистить эту область.

До 2000 года модульные двигатели имели железные натяжители и стальные направляющие цепи. Стальные направляющие цепи весят больше, но кажутся более прочными, чем пластиковые направляющие цепи.К сожалению, пластиковые версии пока не зарекомендовали себя.

Композитные натяжители обеспечивают лучшее натяжение цепи, чем железные. Типы железа имеют тенденцию к более сильному натяжению без учета припусков, что может привести к ненужному натяжению цепи и выходу из строя. У опытных производителей модульных конструкций есть свои фавориты: некоторым нравится железный натяжитель, а другим понравились новые композитные натяжители.

Долина Круд

Во время разборки помните, что вы найдете в долине.Хотя блоки Romeo оснащены сливом в задней части блока, который уносит влагу и мусор, другие — нет. В грузовом блоке 4,6 л SOHC Windsor 1998 года нет слива, и я обнаружил охлаждающую жидкость и даже червей от некоторых животных, которые там гнездились. Каждый раз, когда вы поливаете установленный Modular V-8 из шланга, убедитесь, что долина не заполняется жидкостью, поскольку она может вызвать коррозию. При необходимости используйте пылесос для влажной или сухой уборки, чтобы удалить всю жидкость. Это датчик детонации в середине долины.Некоторые блоки оснащены двумя датчиками детонации (двигатели DOHC) с каждой стороны долины, а другие, такие как двигатель Mustang GT 4.6L, ​​не имеют датчика детонации.

Шаг 22: Снимите звездочку кулачка

Затем снимите обе звездочки кулачка с помощью 18-миллиметрового ключа и трещотки. Ford упрощает их идентификацию. На звездочке кулачка со стороны водителя имеется выступ датчика. Звездочка со стороны пассажира — нет.

Шаг 23: Определите направляющие цепи (требуется документация)

Отметьте направляющие цепи для справки.Оба они будут переустановлены, потому что они мало использовались. Для снятия направляющих цепи необходимо использовать 10-миллиметровую головку.

Шаг 24: Снимите масляный насос (требуется документация)

Когда Форд разработал модульный двигатель V-8, некоторые основные недостатки были устранены. Вместо того, чтобы приводить масляный насос от распредвала, как вы видите в большинстве двигателей Ford, он приводится от коленчатого вала.Снимите стопорные гайки с помощью 10-миллиметрового ключа, обращая внимание на то, куда идет крепеж, и снимите насос с монтажных шпилек.

Шаг 25: Снимите болты головки цилиндров (важно!)

Выверните болты крепления головки блока цилиндров с помощью торцевого ключа на 15 мм и трещотки. Поскольку модульный двигатель является двигателем с предельным крутящим моментом, все болты головки блока цилиндров необходимо заменить. Не используйте их повторно.

Шаг 26: пометьте левую и правую головки цилиндров

Все модульные двигатели, за исключением трехклапанного двигателя 2004 г. и выше, имеют всенаправленную головку, что обеспечивает определенную гибкость при установке.Тем не менее, я рекомендую пометить «левый» и «правый» для повторной сборки, потому что со временем отливки соответствуют месту, где они были установлены. Другими словами, для достижения наилучших результатов переустановите головы в те же банки, из которых они были получены.

Шаг 27: Определите характер износа (критический осмотр)

Этот двигатель 4,6 л SOHC Mustang GT был снят из-за проблем с шумом, но он выглядит исправным двигателем без аномального износа или особенностей сгорания. При нормальных условиях и при пробеге 100 000 миль вы можете ожидать выступов и зеркальных стенок цилиндров.Это двигатель с небольшим пробегом, снятый по гарантии. Вы видите штриховку?

Когда мы перевернули этот двигатель, мы были ошеломлены его состоянием, как новым. Обратите внимание на болт с головкой и шатуны с трещинами из порошкового металла. Хотя эти удилища можно отремонтировать, я рекомендую заменить их хорошими послепродажными спортивными удилищами. Эти стержни из порошкового металла — единственное слабое звено в Modular V-8, и они не на самом деле слабое звено при нормальных условиях вождения.Если вы собираетесь провести гонку в субботу вечером, обновите их до чего-то более сильного.

Шаг 28: Отсоедините насадку масляного фильтра

Отсоедините насадку масляного фильтра при помощи 13-миллиметрового глубокого гнезда. Поскольку Modular V-8 подходит для многих приложений, ожидайте больших вариаций. Например, грузовики серии F имеют соединения масляного радиатора. У легковых автомобилей и исследователей / альпинистов есть еще другие типы насадок для масляных фильтров. Сохраните насадку масляного фильтра от вашего Ford или Mercury на всякий случай.

Шаг 29: Проверьте журналы кривошипа (критическая проверка)

Эти шейки кривошипа выглядят здоровыми и практически не имеют задиров. Масляные отверстия необходимо модифицировать и снимать фаски для улучшения потока масла.

Шаг 30: Снимите поршень и шатун

После снятия крышки штока осторожно снимите поршень и шток. Для болтов шатуна требуется торцевая головка 13 мм. Не используйте повторно болты шатуна.Будьте особенно осторожны, чтобы инструмент и стержень не ударялись о стенку цилиндра.

Шаг 31: Проверьте шатуны (наконечник профессионального механика)

Эти стержневые подшипники выглядят хорошо, с минимальным износом. Даже если подшипники выглядят здоровыми, никогда не используйте их повторно. Всегда выбрасывайте их и устанавливайте новый набор.

Шаг 32: Снятие и замена датчика уровня масла (совет профессионального механика)

Датчик уровня масла находится в масляном поддоне.Когда уровень масла становится низким, загорается сигнальная лампа. Замените этот датчик вместе с другими.

Шаг 33: Снимите поперечные болты главной крышки

Удалите поперечные болты главной крышки с помощью торцевого ключа 13 мм (1999 г. — верх) или 10 мм (1998 г. — зад). Ожидайте увидеть различия в размере головки болта между двигателями Romeo и Windsor. Не откручивайте сначала основные болты крышки.

Шаг 34: Удалите винтовые домкраты (двигатели Romeo)

Используйте шестигранный ключ, чтобы удалить винты главной крышки.Эти винтовые домкраты обеспечивают надлежащее натяжение и устойчивость к юбкам блока только на двигателях Romeo. Вверните их по часовой стрелке (внутрь), чтобы ослабить, или против часовой стрелки (наружу), чтобы затянуть. Вкрутите поперечные болты в эти винтовые домкраты для дополнительной безопасности

Шаг 35: Снимите основные крышки (требуется документация)

В последнюю очередь снимайте основные болты крышки; начните работу наружу, используя головку 13 мм. Ожидайте, что основные колпачки будут плотно прилегающими, и их будет сложно снять.

Шаг 36: Обратите внимание на тип упорного подшипника (Важно!)

Модульные V-8 не имеют типичный упорный подшипник.В отличие от большинства Ford V-8, упорный подшипник расположен на главной крышке номер 5. Вместо обычных два частей подшипника тяги, мы ожидаем увидеть четыре цельное дело в котором тяговые половинах различной толщины для облегчения регулировки люфта.

Шаг 37: Проверьте и определите действие для коленчатого вала (прецизионное измерение)

Снимите коленчатый вал из чугуна с шаровидным графитом, чтобы проверить допуски и осмотреть шейки. Диаметр основной шейки должен составлять 2,650: 2.657 дюймов. Диаметр шейки стержня должен составлять от 2,087 до 2,867 дюйма. Перед динамической балансировкой этот шатун будет отполирован и скошен.

Шаг 38: Снимите коренные подшипники

Это двигатель с небольшим пробегом в хорошем состоянии, поэтому основные подшипники выглядят превосходно. Поскольку коренные и стержневые подшипники никогда не подлежат повторному использованию, их необходимо выбросить и заменить новыми стандартными подшипниками с алюминиевым корпусом.

Шаг 39: Различия в упорных подшипниках Romeo / Windsor

Это упорный подшипник Romeo №5.Обратите внимание на конструкцию из шести частей с четырьмя полумесяцами для упора и двумя обычными половинами для коренных подшипников.

Шаг 40: Снимите все заглушки сердечника / камбуза (Важно!)

Удалите все заглушки из сердечника, чтобы вы могли заглянуть внутрь водяных рубашек на предмет препятствий, которые могут вызвать перегрев. В водяных рубашках не должно быть мусора, заглушек и прочего, в противном случае вы столкнетесь с перегревом и перегревом.

Шаг 41: Ничего не принимайте как должное — всегда проверяйте (критическая проверка)

Посмотрите, что мы нашли! Эта шальная пробка сердечника находилась внутри нового блока Ford, отлитого на литейном заводе в Кливленде.Когда мы выбили все заглушки на этом блоке, мы обнаружили одну, которая осталась внутри во время сборки на заводе. Он никогда не снимался и мог вызвать перегрев.

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Модели аэродрома — Как разобрать двигатель модели самолета

Прежде чем вы даже рассмотрите возможность разборки двигателя, вы должны иметь очень хорошая причина.Каждый раз, когда двигатель разбирается, существует риск приносят больше вреда, чем пользы. Аналогично, если у вас нет веских причин разбирать карбюратор тогда оставьте его в покое, даже если вы разбираете остальную часть двигателя. Не удаляйте иглы, потому что вы не хотите менять настройки если вам не нужно. Единственные причины разборки двигателя являются: Внутренний компонент поврежден, например, сломан шатун. Деталь изношена и требует замены, например, подшипники или поршень. и лайнер. Двигатель разбился, внутрь попала грязь (маловероятно). Вам любопытно, и стоит рискнуть повредить его, чтобы посмотреть, что внутри. Вы пишете практическую статью для своего веб-сайта. Примечание: Информация, содержащаяся в инструкции, заменяет информация представлена ​​здесь.Обязательно просмотрите схему деталей и инструкции, прилагаемые к вашему двигателю, прежде чем разбирать его. Снимите двигатель с самолета и используйте щетку с жесткой щетиной и сжатый воздух, если он у вас есть, чтобы удалить как можно больше грязи с внешней стороны двигатель. Соберите необходимые инструменты, пару чистых тряпок, банку масло, емкость для мелких деталей и еще одна емкость, наполненная какой бы чистящий раствор вы ни планировали использовать.Я обычно использую денатурированный спирт . В этой статье не рассматривается очистка двигателя, но если вы хотите то показан хороший метод здесь. Важно! Никогда не используйте металлические предметы инструмент или предмет внутри двигателя. Прежде чем приступить к разборке двигателя, обязательно сделайте небольшую царапину на головке и цилиндре, чтобы вы знали, как это происходит.Сделайте То же самое и с задней панелью. Несколько предметов, необходимых для разборки двигателя. Макет чистой тряпкой и второй тряпкой сотрите масло с деталей. А зубная щетка полезна для удаления лака. Дюбель из твердой древесины полезен для нескольких целей, которые будут обсуждаться позже. Начните с удаления основных предметов, таких как воздушный фильтр, глушитель, карбюратор, гребной винт, гайка и шайба стойки, упорная шайба и накал затыкать. Мелкие предметы кладите в емкость, чтобы они не потерялись. Не кладите предметы из двигателя в контейнер. Ты сделаешь не хочется поцарапать поршень, гильзу, коленчатый вал или что-нибудь еще, что должна иметь гладкую поверхность. Снимите головку и спинку. Обычно болтов больше для головы, чем для спинки. Поместите болты в емкость. Если на головке и спинке одинаковое количество болтов и они разных размеров, затем не забудьте указать, какие из них, чтобы вы могли их обратно в нужное место. Есть большая вероятность, что Прокладка задней панели порвется при разборке двигателя особенно если двигатель отработал много часов. Как сделать прокладка задней панели Если на головке есть прокладка, это обычно делается из тонкого металла. Положите прокладку в безопасное место, чтобы она не погнулась и не погнулась. поврежден. Часто в верхней части цилиндра имеется установочный штифт. используется для ключа лайнера. Если нет, то пометьте гильзу и цилиндр так, чтобы что его можно собрать точно так же. Большинство двигателей рассчитаны на удаление гильзы. прежде, чем поршень сможет выйти. Если лайнер не выскользнет, затем надавите на него снизу дюбелем. Если все равно не выходит то поставить двигатель в печку 300 на около 10 минут. Алюминий будет расширяться от тепла и лайнер выскользнет прямо. Важно! Прежде чем снимать поршень, посмотрите на него сверху и через отверстие в задней панели.Часто шатун имеет масляное отверстие и идет в одну сторону. После запуска двигателя поршень соединяется с цилиндром и должен вернуться в том же направлении. Если его перевернуть, двигатель потеряет компрессию и быстрее изнашивается. Обычно поршень должен быть как можно выше, чтобы удалить.Поверните коленчатый вал, чтобы поршень поднялся. Кому снимите поршень, затем наклоните двигатель назад и потяните за шатун от шатуна. Переверните двигатель вверх дном и дайте поршню попадают в вашу руку. Не снимайте поршневое кольцо, если не планируете его заменять. У некоторых поршней есть маленькие стопорные кольца, удерживающие палец на месте. Если вы хотите удалить штифт, воспользуйтесь иглой . Клещи тщательно удалить стопорное кольцо.Положи это в безопасное место потому что, если он потеряется, двигатель не будет работать, пока он не будет заменены. Если коленвал не выскальзывает, то установите задний двигателя на куске дерева. Положите еще один кусок дерева на коленчатый вал и слегка постучите по нему резиновым молотком. Должно выйти легко. Если этого не произошло, то 10 минут в духовке должны ослабить это. У некоторых двигателей есть ключ удержания тяги Шайба. У этих двигателей сначала необходимо снять упорную шайбу. с помощью съемника подшипников. Затем ключ удаляется, а затем коленчатый вал. Мой O.S. 1.08 такая. Я стучал по коленвалу за за несколько минут до того, как посмотреть на схему деталей и понять, что никакие удары молотком не могли выбить коленчатый вал, пока ключ был удален.Живи и учись. Обычно шариковые подшипники не выходят легко. Найдите деревянный дюбель, который можно вставить через заднюю часть двигатель и вытолкните передний подшипник. Опять прогрев двигателя облегчает удаление. Задний подшипник снимается постукиванием двигатель против куска дерева. Если двигатель прогрет, он должен выпасть прямо. Теперь двигатель готов к очистке, замене деталей или какая бы работа ни была сделана, что необходимо. Вернуться к Модели двигателей самолетов Модели аэродромов На главную Copyright 2003 Пол К.Джонсон

Разборка и осмотр британского двигателя — Moss Motoring

Как гласит старая пословица, всегда легче что-то разобрать, чем собрать обратно. Это, конечно, относится к двигателям, но есть много вещей, которые двигатель может сказать вам, когда вы разбираете его для восстановления, если вы их ищете. Ваша первая задача — получить руководство по ремонту, даже не пытайтесь выполнять эту работу без него.У Моха есть инструкции по эксплуатации вашего автомобиля, и я настоятельно рекомендую вам его приобрести.

Поместить кусок железа на подставку для двигателя
Во-первых, давайте поставим двигатель на подставку для двигателя, звучит достаточно легко, правда, но здесь есть несколько препятствий. Большинство универсальных адаптеров стойки двигателя устанавливаются на заднюю часть блока, и вам нужно будет снять муфту, маховик и заднюю пластину двигателя, прежде чем вы сможете установить двигатель на адаптер, иначе вы не сможете снять коленчатый вал один раз это на стенде двигателя.Следующее, что нужно убедиться, это правильные болты нужной длины, необходимые для крепления адаптера к задней части блока цилиндров. Если вы новичок в британских двигателях, вы сразу же обнаружите, что они используют в основном болты и гайки с мелкой резьбой SAE, которые не всегда легко найти в вашей сети магазинов товаров для дома, поэтому будет хорошо укомплектованный местный хозяйственный магазин или специализированный магазин крепежных изделий. лучшее место для поиска нужных болтов.

Головка блока цилиндров, толкатели и толкатели

Хорошо, приступим к собственно разборке двигателя.Я постоянно говорю людям, что правильная последовательность значительно облегчит эту работу как при разборке, так и при сборке. Хорошее место для начала — снятие головки блока цилиндров.

Сначала снимите все гайки шпилек головки цилиндров и сохраните резьбовые шпильки опоры рычага напоследок. Вы используете узел коромысла, у которого в это время будут открываться некоторые клапаны, чтобы помочь сломать уплотнение головки. из блока. Когда головка ослаблена, но не снята, пора снять узел коромысла.

Теперь, когда коромысло снято, вы можете снять толкатели.

Осмотрите: Толкатели, чтобы убедиться, что они не погнуты, а наконечники не изношены. Если ваши толкатели выглядят хорошо и вы планируете использовать их повторно, расположите их в том порядке, в котором они вышли.

Толкатели с признаками износа и нуждаются в замене

Удаление толкателей перед снятием головки блока цилиндров

Открытые клапаны помогают отделить головку от блока.

Снимите головку блока цилиндров с блока и начните снимать шпильки головки блока цилиндров. Это можно сделать, взяв две гайки шпилек с головкой и навинтив на них резьбу

.

на шпильку и затягивая их друг против друга, а затем повернув нижнюю из двух гаек, чтобы ослабить шпильки. Или вы можете купить недорогой набор головок для шпилек, чтобы сделать эту работу быстрее и проще.

Осмотрите: Я всегда заменяю шпильки головки, но если вы хотите использовать свои повторно, вы должны искать растянутые шпильки.Поврежденные шпильки головки необходимо заменить.

Снятие головки блока цилиндров

Шпилька с растянутой головкой требует замены

С помощью метода двойной гайки снимите шпильки головки.

Снимите толкатели (толкатели). Некоторые двигатели имеют крышку толкателя, если она есть, снимите ее, чтобы получить доступ к подъемникам. Если на вашем двигателе нет крышки толкателя, вы снимите ее одним из нескольких способов в зависимости от двигателя. Например, с Триумфом вы просто достаете блок и снимаете его.На двигателе 1275 перед снятием подъемников необходимо снять кулачок.

Осмотрите: Толкатели на предмет изъязвлений на поверхности, контактирующей с распределительным валом. Это верный признак того, что их нужно заменить.

Если вы планируете повторно использовать толкатели, вы должны держать их в том порядке, в котором они вышли. У каждого выступа кулачка и подъемника будет свой уникальный рисунок износа по отношению друг к другу, и если вы не соблюдаете этот порядок, вы не сможете повторно использовать подъемники.В большинстве случаев этим двигателям 30, 40, 50 лет, и, вероятно, в любом случае потребуются новые подъемники и новый распределительный вал, но пока сохраняйте порядок в правильном порядке, пока вы не узнаете это наверняка.

Изношенный толкатель с выемками слева требует замены вместе с распределительным валом

Вытягивание толкателя вверх и из его отверстия

Удаление толкателей через боковую крышку

Зачистка передней части двигателя
Снимите гайку шкива коленчатого вала и шкив.Лучше всего снять гайку шкива коленчатого вала с помощью ударного ключа, пневматического или электрического. Если у вас нет доступа к ударному ключу, вам понадобится длинная рукоятка выключателя и кусок дерева, чтобы заклинить коленчатый вал.
Снимите передний шкив / противовес коленчатого вала с помощью специального съемника, но две длинные отвертки или монтировки, которые можно использовать осторожно, тоже сделают свое дело, и я всегда так делал.
Проверьте: Шкив кривошипа на предмет трещин на резиновом амортизаторе между внутренним и внешним шкивом.Если резина плохая, вам нужно будет отремонтировать шкив или купить новый.
Снимите крышку ГРМ, цепь и шестерни ГРМ, натяжитель цепи ГРМ (на некоторых двигателях), упорную пластину кулачка, затем переднюю пластину двигателя. Пришло время снять водяной насос, шкивы и масляный поддон.
Проверьте: Упорный диск кулачка на предмет признаков износа и при необходимости замените. Всегда как минимум заменяю цепь ГРМ, шестерни, натяжитель и водяной насос.Эти детали легко доступны и достаточно недороги, поэтому не стоит рисковать и использовать старые детали. Если для вашего автомобиля доступно обновление двухрядной цепи привода ГРМ, сделайте это.

Снятие болта крепления кулачковой шестерни

Снимите и осмотрите стопорную пластину кулачка

Снятие кулачковой шестерни и цепи

Масляный насос
Приступаем к сборке блока цилиндров. Начните с переворота блока цилиндров.
Снимите масляный насос и приводную шестерню масляного насоса, большинство наших двигателей будут иметь масляный насос, есть несколько исключений, например, двигатели MOWOG серии A, используемые в MG Midgets, Austin Healey Sprites и Morris Minors. и многие другие, которые приводят масляный насос в движение с задней стороны распределительного вала.
Осмотр: Я всегда заменяю масляный насос. Осмотрите приемный экран и, если он поврежден, замените его.

Снятие шестерни привода масляного насоса

Снятие болтов крепления масляного насоса. Обратите внимание на повреждение сетчатого фильтра

Снятие корпуса масляного насоса

Шатуны и поршни
Снимите шатуны и поршни. Убедитесь, что вы соблюдаете порядок их также: на некоторых двигателях, таких как двигатели MOWOG A-Series, будут выбиты порядковые номера шатунов, на других, таких как MGB, нет, поэтому вам может потребоваться маркировать их по мере выхода.Начните с удаления болтов или гаек шатуна и отделения крышки шатуна от шатуна, теперь вы можете вытолкнуть шатун и поршень через верхнюю часть блока (для этого хорошо подойдет резиновая рукоятка молотка). Обязательно держите одну руку за верхнюю часть блока, чтобы захватить поршень и шатун при выходе из цилиндра, чтобы они не упали на землю и не повредились.
Осмотр: Я всегда заменяю подшипники штока и болты штока. Цилиндры должны быть проверены в механической мастерской на предмет износа и округлости, чтобы убедиться, что блок цилиндров требует расточки.Большинство моих ремонтов двигателя требуют расточки. Ваша механическая мастерская сможет определить, нужно ли растачивать блок и какие поршни увеличенного размера вам понадобятся.

Выталкивающий шток и поршень из двигателя. Обязательно поймаешь.

Удаление гаек шатуна

Снятие крышки шатунного подшипника

Коленчатый вал
Перед снятием основных болтов и крышек коленчатого вала необходимо измерить концевой зазор, чтобы получить представление о степени износа упорных подшипников.Здесь вам пригодится инструкция по эксплуатации. В некоторых двигателях, таких как двигатель MOWOG серии A, упорные подшипники почти никогда не изнашиваются, если они не соответствуют спецификации. Если в спецификации, вы можете очистить их и оставить для сборки позже. На некоторых двигателях, таких как Spitfire и TR6, они могут сильно изнашивать упорные подшипники, и это покажет вам, какой износ произошел, и эта информация может помочь вам заказать необходимые упорные шайбы увеличенного размера.
Снимите основные болты и крышки коленчатого вала, чтобы снять коленчатый вал.Некоторые двигатели имеют то, что часто называют «оседлыми» главными крышками, этот тип будет чрезвычайно сложно снять вручную. Двигатель MG серии B (MGA, MGB, Magnette и т. Д.) Имеет этот тип основной крышки, и вы обнаружите, что эти двигатели имеют резьбовые отверстия в основных крышках. Я использую скользящий молоток с простыми адаптерами, которые я сделал за многие годы, например, используя гайку размером с концевую резьбу скользящего молотка и болт нужного мне размера, сваренный вместе, что делает простой, но эффективный инструмент для снятия крышки подшипника.В одной из ваших главных крышек также будут размещаться упорные подшипники — обычно это центральная главная крышка на двигателях MG и задняя основная крышка на двигателях Triumph. После снятия всех основных крышек снимите коленчатый вал и коренные подшипники.
Осмотр: Я всегда заменяю коренные подшипники. Попросите вашего механического цеха проверить ваш коленчатый вал на предмет необходимости шлифования меньшего размера. Вы также захотите проверить трещину на коленчатом валу. Не пренебрегайте измерениями коленчатого вала, потому что шейки визуально выглядят нормально.Это нужно измерить. Цапфы коленчатого вала могут выглядеть хорошо, но при этом соответствовать техническим характеристикам. Машинист может также проверить совмещение главного отверстия коленчатого вала в блоке. Вы редко должны растачивать блок, но вы все равно хотите, чтобы он был проверен.

Снятие крышки коренного подшипника

Измерение зазора упорного подшипника до разборки

Снятие болтов крышки коренного подшипника

Коренной подшипник с износом.

Снятие упорных подшипников

Распределительный вал и распределитель
Снимите распределитель, пластину распределителя на блоке и шестерню привода распределителя.Распределительный вал не выйдет из блока, пока не будет снята шестерня привода распределителя. На многих наших двигателях ведущие шестерни распределителя имеют резьбовое отверстие в центре. Вы можете использовать длинный болт подходящего размера и с резьбой, чтобы ввинтить его в отверстие в приводной шестерне распределителя и снять его. Теперь снимите распределительный вал, вынув его к передней части блока цилиндров. На большинстве двигателей шейка заднего распределительного вала будет меньше по размеру, чем другие шейки распределительного вала, поэтому это единственное направление, в котором вы можете снять распределительный вал.При этом будьте осторожны, чтобы не допустить, чтобы выступы и шестерня распредвала поцарапали подшипники кулачка. В некоторых случаях вы можете восстановить двигатель без замены подшипников распределительного вала, хотя я рекомендую их заменить. Некоторые из наших двигателей могут даже не иметь кулачковых подшипников, например Triumph / MG Midget 1500, однако вам все равно нужно проявлять большую осторожность при снятии распределительного вала с блока. Для снятия и установки кулачковых подшипников потребуются специальные инструменты.
Осмотрите: Ваш распредвал, внимательно осмотрев кулачки.Если вы видите изношенные или плоские доли, их необходимо заменить. Я всегда заменяю кулачковые подшипники.

Снятие распределителя базовой плиты

Снятие шестерни привода распределителя

Снятие распредвала

Обратите внимание, что 1-я и 2-я доли изношены и плоские по сравнению с 3-ей. Кулачок требует замены.

Регулятор давления масла
Мы приближаемся к голому блоку, но предстоит еще многое сделать.
Снимите узел регулятора давления масла — сначала болт крышки, затем пружину и поршень / плунжер или чашку.В случае чашки, используемой во многих двигателях MG, пригодится небольшой магнит на ручке, если он не выходит вместе с пружиной. Убедитесь, что вы достали все съемные компоненты регулятора давления масла из блока цилиндров.
Осмотр: Я всегда заменяю пружину давления масла и поршень / чашку.

Снятие крышки пружины давления масла

Снятие пружины давления масла и поршня

Различные резьбовые заглушки и фитинги
Снимите резьбовые заглушки, фитинги и масляные фитинги на блоке.Обязательно сохраните все это, даже заглушки с шестигранной головкой, так как многие из них имеют уникальную британскую резьбу.
Осмотрите: Большинство, если не все, из этих заглушек можно использовать повторно, если резьба и головки в хорошем состоянии.

Удаление различных резьбовых заглушек

Заглушка с шестигранной головкой

Заглушки камбуза
Давайте поговорим о том, какие латунные заглушки нужно снимать с вашего блока, а какие нет. Некоторые латунные заглушки в вашем блоке вообще не являются заглушками для камбуза, а использовались для заглушки различных отверстий, просверленных в блоке во время производства для другой цели.Вам нужно будет изучить свой блок и определить, какие из них являются пробками масляной кухни, а какие нет, и только удалить пробки масляной кухни. Теперь можно спросить, зачем вообще нужно снимать пробки масляного камбуза? Ответ прост. В этих каналах камбуза может скапливаться много масла, и единственный способ правильно очистить эту область — удалить пробки.
Снимите латунные пробки масляной кухни. Я просверливаю их, готовясь к нарезанию резьбы ”-20, затем у меня есть переходник для болтов ¼” -20 для моего ползункового молотка.Я вкручиваю переходник в просверленное отверстие с резьбой в латунной пробке масляного камбуза, а затем просто вытаскиваю его. Попытка высверлить их может повредить круглость отверстия, и теперь обычная новая заглушка может не работать.
Осмотреть: Проверять нечего. Просто купите новые свечки взамен снятых.

Снятие пробки масляного камбуза

Заглушка камбуза для нарезки резьбы

Резьбовая пробка масляного камбуза для снятия

Пробки для замораживания
На самом деле нет ничего, чтобы удалить пробки.Вы легко можете сделать это самостоятельно.
Снимите: С помощью молотка и зубила с острыми краями сделайте прорезь зубилом в середине пробки замораживания, а затем просто вытащите ее из блока с помощью отвертки.
Осмотреть: Проверять нечего. Просто купите новые свечки взамен снятых.

Заглушки для продольной резки для снятия

Удаление заглушки с помощью отвертки

Все по отдельности, теперь что
Теперь вам нужно выяснить, какие детали необходимо заменить.Некоторые детали — это прокладки, уплотнения и детали, которые я назвал на предыдущих страницах. Другие детали необходимо будет тщательно осмотреть, а некоторые компоненты, такие как коленчатый вал, блок двигателя и поршни, необходимо будет измерить в вашей местной механической мастерской.
Заключение и что делать дальше
Вы могли заметить, что я не касался головки блока цилиндров в части разборки. Большинству любителей восстановить головку блока цилиндров лучше всего в ремонтной мастерской. На головке блока цилиндров я обычно заменяю все клапаны (для выпуска я использовал клапаны из нержавеющей стали), клапанные пружины, уплотнения клапанов и направляющие.Для полной замены неэтилированного свинца поручите вашей механической мастерской установить упрочненные седла клапанов.
В следующем выпуске Moss Motoring я расскажу, что нужно делать, чтобы подготовиться к процессу сборки. После того, как вы закончите разборку и пройдете этап измерения в механическом цехе, закажите детали для восстановления, пока у Moss будет их продажа.
Самый главный совет, который я могу дать любому, — это гордиться тем, что вы делаете, уделять пристальное внимание деталям и покупать лучшие детали, которые вы можете себе позволить.Вам нужно проделать эту работу только один раз. Обрезать углы и выполнить эту работу дважды всегда будет дороже, чем сделать это правильно с первого раза.

Ваш британский двигатель на стенде

By Hap Waldrop, Acme Speed ​​Shop

.