Ваз 2110 заводится и глохнет инжектор 16 клапанов причины: ВАЗ-2110 заводится и глохнет (инжектор 8 или 16 клапанов): причины

Не Заводится Ваз 2110 16 Клапанов Причины

Патриоты отечественного автопрома нередко сталкиваются с проблемой: долго заводится ВАЗ 2110 инжектор. Сразу оговоримся – в большинстве случаев это вызвано не конструктивными особенностями автомобиля, а низким уровнем профилактики со стороны автовладельцев.
Как говорится, «гром не грянет…», другими словами – наши соотечественники предпочитают героически и самоотверженно устранять поломки, а не профилактировать их.

Возникновение проблемы

Проблемы с двигателем у ВАЗ-2110 возникают по разным причинам. Результатом неисправности одного из узлов, связанных с движком, станет нестабильная работа всего узла. Самостоятельно выявить причину, почему машина заглохла, могут не все, поэтому стоит обратить внимание на некоторые мелочи. Одна из главных проблем машин с большим пробегом — загрязнение системы продуктами сгорания топлива, поэтому простое отсутствие чистки может со временем стать причиной того, что мотор глохнет.

забитым трубкам топливо в малых количествах попадает в камеру сгорания, его не хватает для нормальной работы движка. Решение такой проблемы простое — проверьте все топливные каналы, прочистите их, замените распылители топлива. Для карбюраторных типов ВАЗ это не только решит проблему, но и улучшит производительность мотора.

Вторая причина, по которой может глохнуть движок, — некачественный бензин. Неправильно подобранная марка бензина может очень пагубно сказаться на многих системах автомобиля, в том числе и на моторе. Нужно заменить горючее, это поможет решить проблему.

Эти варианты решения проблемы просты и требуют минимум навыков и затрат от водителя.

Прочие неисправности ВАЗ-2110

Также, если не заводится ВАЗ 2110, следует проверить сигнализацию автомобиля. Возможно, попросту сработала автоматическая система блокировки, не позволяющая запустить двигатель. Проверьте инструкцию по ее эксплуатации либо выполните общий сброс. Вполне вероятно, не заводится ВАЗ 2110 по причине выхода из строя сигнализации, ведь она тесно связана с основными электрическими схемами и тут уже без помощи специалиста не обойтись.

Откройте боковую консоль отопителя со стороны пассажирского сиденья. Таким образом вы будете иметь возможность проверки работоспособности главного реле, включающего основные механизмы двигателя при повороте ключа зажигания. Проверка осуществляется путем определения уровня напряжения на клеммах № 85 и 86. Отсутствие характерного щелчка при включении реле говорит о залипании основных его контактов либо неисправности электромагнитной катушки.

Некорректная работа мотора на холостом ходу

Больше вопросов возникает, если двигатель внезапно заглох на холостом ходу. Есть несколько вариантов неисправностей, которые могли стать причиной проблемы такого рода. Все их можно проверить самостоятельно в своем гараже.

Первое, что следует проверить — датчик холостого хода. Поскольку он связан с двигателем, его неверные показания могут нарушать систему. Стоит проверить правильность его подсоединения и работоспособность. Устройство необходимо заменить, если присутствуют повреждения на корпусе.

Проверить работоспособность датчика очень легко:

1. Включите зажигание, если стартер не смог разогнать двигатель, нажмите несколько раз на газ.
2. Если движок заработал после нажатия педали, отпустите ее и наблюдайте за работой мотора.
3. Если он заглохнет, можете быть уверены, что нужно заменить регулятор холостого хода.

Не менее проблематичным является узел дроссельной заслонки. Если он заcорен, возникают похожие проблемы, как при загрязнении топливных каналов, двигатель иногда глохнет. Почистите дроссельную заслонку. Если это проблему не решило, проверьте состояние датчика дроссельной заслонки. Его неисправность также приводит к некорректной работе узла двигателя, так что замена или ремонт помогут решить проблему.

Аккумулятор

Первое, на что следует обратить внимание, — АКБ. Откройте капот и посмотрите, хорошо ли затянуты клеммы. Банальная причина того, что ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится, это плохое прилегание плюсовой или минусовой клеммы. Но не стоит исключать разряд самого аккумулятора, особенно в зимнее время или после долгого простоя. Нужно замерить вольтаж АКБ. Если он ниже 12, его следует зарядить. Нормальный пусковой ток аккумулятор выдает при 14-14,5 Вольтах. Полезный совет от опытных автомобилистов — в зимнее время снимайте АКБ на ночь и храните дома. Так у вас больше шансов на успешный запуск мотора. Потратите вы гораздо меньше времени, чем если будете возиться с зарядным устройством (особенно, если машина стоит во дворе, а не в гараже). А когда машина стоит больше недели, снимайте с нее одну из клемм. Некоторые элементы могут работать постоянно и по чуть-чуть снижать напряжение.

Проблемы на ходу

Теперь стоит разобраться с проблемами, которые возникают в дороге. Случается такое, что мотор заглох прямо во время пути. В таком случае лучше всего вызвать эвакуатор или заручиться помощью других водителей, чтобы доставить машину в гараж или ближайший сервис.

Если у вас есть некоторые навыки в обращении с автомобилями, то самостоятельно вы можете проверить несколько предположительных проблемных узлов и деталей:

1. Свечи зажигания — их проверяют практически всегда. Если они нерабочие, замените их на новые.
2. Грязный фильтр для топлива преграждает путь жидкости, в результате чего недостаток горючего вызывает прекращение работы движка. Проверьте фильтр, почистите или замените его.
3. Воздушный фильтр также может засориться. Если проблема именно в нем, вы заметите не только нестабильную работу узла двигателя, но и значительное снижение мощности движка, возникшее из-за того, что не хватает воздуха для создания качественной горючей смеси.
4. Серьезные проблемы могут возникнуть, если неисправен бензонасос. Появляется недостаточное давление в системе, и машина начинает глохнуть из-за плохого поступления горючего в камеру сгорания. Проверьте, отремонтируйте или замените деталь.
5. Аккумулятор — еще один элемент, который очень редко проверяют после остановки мотора. На нем держится работа электронных приборов, как только он разрядится — машина остановится. Также могут быть окислены контакты устройства, но их достаточно просто почистить.
6. После аккумулятора стоит проверить генератор. Именно он может стать причиной того, что аккумулятор разряжен. АКБ придется заряжать, а генератор сдать в ремонт или заменить новым.

Как проще завестись холодною зимой

Совет!

Для того, чтобы запуск двигателя в холодное время года был существенно проще, советуем установить на автомобиль сигнализацию в автозапуском.

Прогрев через каждое определённое время. Расход горючего пострадает, но вероятность завестись в сильный мороз вырастет

Если температура опустится ниже 20 градусов с минусом, то можно настроить автоматический запуск двигателя через каждые три часа. Это позволит не только садиться зимой в тёплый автомобиль, но и не даст сильно густеть маслу во время сильных ночных морозов, что безусловно благоприятно скажется на состояние мотора в целом.

Автомобиль ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) весьма популярен в России. Особых проблем в эксплуатации эта машина не вызывает. Но бывают случаи, когда ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится. Что же делать? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

Симптомы

Примерное время, считающееся долгим и за которое заводится двигатель — 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдается дерганье в первые секунды работы ДВС. Временами кажется, что мотор функционирует всего на двух цилиндрах, а не на четырех.

Если перед заводом нажать акселератор, пуск осуществится быстрее. Зато одновременно увеличится расход горючего и время прогревания мотора до тех пор, пока обороты не спустятся до нормы. Еще один неразлучный спутник подобной ситуации – черный выхлоп.

Очевидно, что черный дым из глушителя прямо свидетельствует о том, что горючее полностью не расходуется, остается в цилиндрах.

Форсунка

Основное отличие инжекторной от карбюраторной системы питания — это отсутствие форсунок у последней. Приготовление смеси происходит под высоким давлением. Если форсунка не вырабатывает его, машина плохо заводится и неустойчиво работает. Из-за некачественного топлива она забивается. Причем, для этого достаточно частицы пыли размером больше 10 микрон. Как проверить? Если мотор еще запускается, прислушайтесь к работе двигателя. Если он троит, а форсунка на этом цилиндре холодная, значит, она пришла в негодность. Очистить ее от грязи можно ультразвуком. Выполняется данная процедура на специализированном стенде.

Температурный датчик

Когда они или даже только один из них неисправен, бортовой компьютер автомобиля не в состоянии надлежащим образом протестировать двигатель и, следовательно, не может подавать необходимый объем горючего в цилиндры. В этой ситуации правильным и наименее дорогостоящим вариантом будет замена пришедшего в негодность контролирующего устройства.

Конечно, существует теоретическая возможность проверить его на пригодность, однако в реальности на дому сделать это трудно, так как необходимо специальное оборудование. Обращение за этим в автосервис потребует достаточно немаленьких денег и времени.

Плохо заводится и кипит

В таком случае причина скрывается в охлаждающей жидкости. Проверьте ее уровень. При необходимости разбавьте дистиллированной водой. Однако смешивать разные марки тосола не нужно. Он может вспениться, что еще сильнее ускорит перегрев.

Может сломаться и термостат. ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов оснащается двухпоршневым элементом. Проверить его очень просто. Для этого необходима конфорка и кастрюля с водой. Помещаем термостат в емкость и ждем, пока вода закипит. Если пошли пузырьки, а поршень не двигается, значит, элемент неисправен. На металлическом корпусе термостата обозначается температура, при которой он должен срабатывать. Элемент не ремонтируется — подлежит только замене. В результате система не в состоянии регулировать рабочую температуру тосола. Охлаждающая жидкость двигается только по малому кругу. А плохо заводиться (через раз) машина может из-за неправильно отрегулированного зажигания. На большинстве «десяток» стоит трабмлерное зажигание. Здесь необходимо выставить правильный угол опережения.

Диагностика

Диагностика почему машина долго заводится инжектор

Итак, для определения конкретной причины длительного запуска инжекторного ДВС, следует начать с качественной диагностики. Обычно, проверяют компрессию в цилиндрах. Ее значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров быть не должно (максимум – 1 атм).

Затем в обязательном порядке заменяются свечи. На двигатель это окажет влияние, и он начнет запускаться теперь намного быстрее. Однако, если с мотором не все в порядке, то нормальное время запуска будет держаться всего 1-2 дня.

Поэтому следует также диагностировать высоковольтные провода. Диагностика позволит выяснить, нет ли у кабелей пробоя, который четко заметен по выходящей искре в ночное время суток. Делается это следующим образом: автомобиль запускается в темноте, одновременно нужно следить за тем, на каком проводе пробивает искра.

Проверке также нужно подвергнуть катушку зажигания. Многие опытные водители делают так: устанавливают вместо родного модуля заведомо исправный и новый, затем проверяют пуск двигателя несколько дней. Если все в норме, запуск не долгий – значит, все дело было в бобине (катушке зажигания).

Если изменений нет, проверку продолжают. На этот раз следует протестировать все фильтры, включая и воздушный. Далее – проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Особенное внимание обращать на ДМРВ.

Следующий этап: тестирование различных соединений, проверка проводки на хорошее контактирование, зачистка масс и промывка дроссельного узла.

Если опять ничего не меняется, то рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС. Нередко из-за него возможны подобные проблемы с запуском на инжекторном ДВС. Протестировать реле удастся, если снять провод с регулятора температуры, установленного на термостате.

Реле вентилятора ДВС

Вентилятор после этих действий должен включиться. Однако после измерения значения сопротивления на прогретом ДВС, система может выдать низкие температурные данные, хотя внутри мотора явно больше 90 градусов. Почему же такая разница? Оказывается, это вполне может глючить ДТОЖ, который по какой-то причине не был проверен раньше. Он должен показывать реальную температуру ОЖ, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго запускается.

Что делать если не заводиться двигатель ваз 2110

На чтение 18 мин. Обновлено 19 ноября, 2020

Не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, стартер крутит: причины

Устройство любого автомобиля сложное. Отечественные модели не исключение. У автомобилей ВАЗ, как и других, могут случиться непредвиденные поломки. Чаще всего они приводят к неправильной работе всех механизмов, а иногда и вообще к их отказу. Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой – не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, стартер крутит. Причины поломки и ремонт будет рассмотрен ниже.

Нередко такая проблема возникает из-за аккумулятора, который пришел в негодность. Однако если аккумулятор полностью заряжен и исправен, то поломка связана не с ним.

Причины

Почему не заводится Ваз 2110? Причиной этому может послужить неисправность:

• Топливного насоса
• Датчиков коленвала и распредвала
• Свечей зажигания
• Катушек зажигания.

Причины рассмотрены, но как их устранить? Об этом ниже.

Топливный насос

Если аккумулятор заряжен и исправен, а мотор плохо заводится, то начать проверку стоит с топливного насоса. Если он перестает работать, то в мотор не поступает бензин в необходимом количестве, поэтому запуск невозможен.

Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить искру у свечей зажигания. Если искра есть, тогда проблема должна решиться после замены топливного насоса.

Замена бензонасоса производится следующим образом:

• Нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

2. Затем открутить крышку бензонасоса.

3. На следующем этапе нужно демонтировать разъемы с насоса.

4. Теперь появился свободный доступ к устройству. Необходимо ослабить хомут топливной магистрали.

5. На данном этапе понадобится ключ. Тут нужно открутить магистрали, но перед этим стравить давление. После демонтажа рекомендуется также заменить уплотнительные кольца на топливных магистралях

6. Открутить болты уплотнительной крышки в количестве 8 шт., а затем снять ее.

7. Теперь нужно снять неисправный бензонасос и установить новый в обратном порядке.

Не заводится на прогретом моторе

Если на горячую плохо заводится ВАЗ 2110, то проблема, скорее всего, связана с форсунками. Для проверки необходимо произвести попытку запуска двигателя. Если при этом стартер крутит, бензонасос исправен, а свечи заливает, то значит, форсунки забились. Их необходимо промыть. Однако сначала нужно снять форсунки. Вот инструкция:

• Сначала нужно демонтировать форсунки. Для этого подождать остывания мотора, затем отсоединить разъемы топливного насоса;
• Запустить мотор и повторять до тех пор, пока на повороты ключа не будет никакой реакции. Так можно снизить давление в системе питания;
• Снять минусовую клемму с аккумулятора, а также с рампы нужно отсоединить патрубки и разъемы;
• Демонтировать впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой и патрубком;
• Теперь уже можно приступить к снятию топливной рампы вместе с форсунками;
• С нее нужно отсоединить крепежные скобы и демонтировать форсунки.

• Первым делом необходимо снять резиновые кольца. Потом лучше всего установить на их место новые;
• Теперь нужно прочистить сопла, а также воронкообразные поверхности;
• Далее необходимо сымитировать работу форсунок в двигателе, подсоединив к ним 2 провода от аккумулятора, а также кнопку;
• Для промывки форсунок нужно подготовить очищающую жидкость, которую можно залить в баллон для чистки карбюраторов. Его необходимо подсоединить к форсункам максимально плотно и герметично;
• Теперь надо подавать средство для промывки и вместе с этим нажимать на кнопочку. Это стоит продолжать до того момента, пока из распылителя средства жидкость будет выходить равномерно. После этого процесс можно считать завершенным.

Непрогретый мотор не заводится

Что же делать, если ВАЗ 2110 холодная плохо заводится? Если при этом стартер крутит, аккумулятор исправен, но запуск все равно не происходит, то необходимо обратить внимание на свечи зажигания.

Что делать? Свечи нужно открутить, а затем новые нагреть и установить. После этого запустить мотор. Если он заведется, то проблема заключалась в неисправных свечах. Если же проблема не уйдет, то необходимо обратиться на СТО, так как самостоятельно такую неисправность устранить не получится. Нужна диагностика.

Мотор запускается и глохнет

Некоторые владельцы ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов также сталкиваются с такой проблемой, что двигатель заводится и сразу глохнет. При этом, как правило, загорается лампочка на панели приборов с восклицательным знаком. Это указывает на то, что необходима замена стартера, так как он пришел в негодность.

• Для удобства демонтажа лучше всего снять корпус воздушного фильтра, а также обязательно нужно отсоединить минусовую клемму с АКБ;
• Теперь есть свободный доступ к стартеру. На нем нужно отсоединить разъем тягового реле
• При помощи ключа на 13 надо открутить провод с плюсовой клеммы стартера, а затем отсоединить провод

Источник

Что делать, если не заводится ВАЗ-2110 8 или 16 клапанов

Ситуации, в которых вращение ключа в замке зажигания 8- или 16-клапанного инжекторного ВАЗ-2110 не приводит к запуску мотора, довольно часты. Чаще машина не заводится на холодную, но бывает, что эта неприятность происходит, даже когда двигатель еще горячий. Сказать однозначно, какая проблема привела к отказу, довольно трудно, так как причин существует немало. Подробнее о них расскажем далее.

Основные причины

Итак, вы повернули ключ, а мотор с инжектором не заводится. Количество клапанов здесь не играет ровным счетом никакой роли. Причиной может стать ненадлежащая работа:

• аккумулятора;
• бензинового насоса;
• свечей;
• датчиков;
• топливно-распределительной системы;
• блока зажигания;
• сигнализации (если имеется).

Далее расскажем о каждой отдельно.

Батарея

Первое, на что следует смотреть – это аккумулятор. И не имеет значения, идет речь о горячем инжекторном двигателе или холодном. Также вовсе не важно, сколько клапанов у него есть. АКБ у всех модификаций рассматриваемой модели ВАЗ однотипные.

Чтобы выяснить, почему Лада не хочет заводиться, откройте ее капот и взгляните на индикатор батареи. При отсутствии последнего измеряйте напряжение тестером – нормальным будет 11,5 вольта. Более низкие показатели говорят о необходимости зарядки. Когда же причина не в этом, то ищите дальше. Обязательно проверьте, не окислились ли клеммы АКБ. Если да, то почистите их мелким наждаком.

Бензонасос ВАЗ

Убедившись, что, невзирая на исправность АКБ, заводиться «десятка» по-прежнему не хочет, выясните, как работает топливный насос. Его отказ приводит к тому, что горючее не поступает в инжектор ВАЗ-2110, следовательно, мотор и невозможно запустить. Такая неприятность происходит нередко и когда двигатель еще горячий.

Попробуйте завестись и прислушайтесь. Если моторчик насоса жужжит, то проблема не в нем. На шумной улице используют другой способ. Убедитесь, что свечи дают искру. Делайте так: выверните одну и приложите ее к корпусу силовой установки, а затем активируйте зажигание.

Датчики

Из-за их неисправности двигатель также может не заводиться. Проблему вызывают те, что отслеживают работу распределительного и коленчатого вала.

На неисправность, в случае с ВАЗ инжектором (вне зависимости от количества клапанов), указывает отсутствие искры при повороте ключа зажигания. Без нее, конечно же, машина не будет заводиться. Уточняющую диагностику лучше доверить специалистам из авторемонтной мастерской.

Свечи

Если машина не заводится, и описанные выше действия не помогли, то обратите внимание на свечи. Они на инжекторном двигателе 2110 загрязняются так же, как и на карбюраторном.

Образующийся нагар мешает нормальному искрообразованию. Кроме того, от вибрации данные элементы иногда отходят. Если есть новые свечи, то просто установите их взамен старых. Когда после этого мотор на 8 или 16 клапанов запустился, то все в порядке. При отсутствии новых свечей почистите старые и докрутите их – это часто помогает.

Сигнализация

Неисправность сигнализации иногда приводит к тому, что ВАЗ перестает заводиться. Попробуйте сбросить ее настройки до заводских брелоком. Больше ничего самостоятельно сделать не получится, а потому придется отправиться в автосервис.

Проблемы с распределяющим топливо механизмом

Если мотор ВАЗ-2110 инжекторный (количество клапанов роли не играет), и он не желает заводиться именно из-за проблем с системой распределения горюче-воздушной смеси, то своими силами здесь что-либо сделать будет сложно. Помощь вам окажут на станции техобслуживания – там имеется диагностирующее оборудование, помогающее точно узнать причину.

Чтобы заводить свой ВАЗ-2110 без проблем со стороны топливной системы, используйте всегда качественный бензин с нормальным октановым числом.

Зажигание

У ВАЗ с большим пробегом иногда сбиваются настройки зажигания. Из-за этого нередко двигатель как на 8, так и на 16 клапанов не заводится. Беда в том, что из-за вибраций крышка трамблера смещается, и в итоге искра (на холодном или горячем) моторе образуется слишком рано или, напротив, запаздывает. В результате часть бензина не сгорает, и силовая установка троит. Если причина в этом, то поможет регулировка зажигания.

Почему еще двигатель не хочет заводиться

Нередко владельцы ВАЗ-2110 говорят, что авто не заводится, но при этом стартер вращается, а свечи оказываются мокрыми от горючего. Замена последних не исправляет проблему. Скорее всего, виноваты забившиеся форсунки. Здесь самый простой вариант – промыть их керосином.

Еще один распространенный случай – бензонасос ВАЗ не обеспечивает достаточное давление в системе. В результате топливо поступает в меньшем объеме, и, соответственно, мотор не запускается. Неисправную помпу придется менять.

Иногда двигатель не реагирует на поворот ключа, потому что горючая смесь поступает неправильная. Здесь виновником может оказаться ДМРВ. Датчик не подлежит ремонту, а значит, его остается только заменить.

Машина заводится после нескольких неудачных попыток. Так бывает, если засоряется заслонка дросселя или датчик холостого хода. Промойте названные элементы в очищающей жидкости. Подойдет та, что предназначена для карбюраторов.

Силовая установка ВАЗ не запускается на морозе, но при этом:

• стартер крутит;
• бак полный;
• батарея разряжается;
• загорелся индикатор уровня масла.

Снимите свечи, проверните стартер несколько раз, чтобы излишек бензина вышел из камер сгорания.

Вы заменили замок зажигания, и позднее оказалось, что мотор не заводится. Скорее всего, новый узел бракованный или произошел обрыв (замыкание) ведущих к нему проводов.

Силовая установка запустилась, но затем вспыхнул индикатор с восклицательным знаком, и она заглохла. Тут проблема возникла из-за того, что на стартер вашего ВАЗ продолжает поступать питание, то есть расцепления с двигателем не произошло. Эта неприятность приводит к поломке упомянутого устройства. Его придется заменить.

Перечисленное выше – это наиболее часто встречаемые неполадки, возникающие в инжекторных «десятках».

Источник

Двигатель крутит но не заводится ваз 2110

Добавлено: 01 Июня 2008 23:12

Доброй ночи всем.
Форум читаю уже около трех лет, но вот как то не удосуживался зарегиться. Кстати, спасибо всем, пару раз находил реально нужные советы.
Пришла беда — теперь вот зарегился =(

Значит к описанию проблемы. У меня десятка, 8кл 2003г. Сегодня приехал, поставил где то на час машину, чтобы пыль протереть в салоне. Протер. Заводиться — а она не заводиться. Двигатель крутит. Начал исследовать проблему. Сигнализация, иммобилайзер (активирован) — вроде срабатывают как обычно. Бензонасос — слышу качает, да и питание на него точно есть, так как с поиска прошлой проблемы так и остался светодиот в его цепь впаяный. Он горит. Проверил — свеча искрит когда кручу стартер. Давление в топливной рампе вроде есть (откручивал колпачек, надавливал на нипель — струя бьет), значит бензонасос должен работать. Выкрутил свечи — сухие и не пахнут бензином. Получается что он не подается? Что может быть? Там есть какие нибудь датчики? Или может какой контакт или предохранитель? Самое худшее что пдозреваю — сигналка или иммобилайзер.

В общем — ай нид хелп. Может кто-нить что-нить подскажет.
Пасиб.

Добавлено: 02 Июня 2008 09:08

Всем спасибо за советы.
Уточнения:
Искра есть — снимал колпак со свечи, крутил стартер и смотрел что искра на голову двигателя пробивает.
Замок зажигания — не знаю, как это проверить, но полагаю если двигатель крутит — значит замок работает =)
Ремень у меня рвался как то, так что я знаю какие у этого симптомы. Заменен тысяч 15000 назад. Думаю что с ремнем должно быть все в порядке. Метки если сбились. Подскажете как это проверить?
Свечи выкручивал, они сухие.
Если газ нажать и покрутить зажигание — насколько я знаю это режим продувки(просушки) свечей. Пробовал.
Давление в топливной рампе есть.

А форсунки то писиют.

Вот это как проверить? я вчера об этом думал, но не знаю как это посмотреть.

Добавлено: 02 Июня 2008 09:12

Т.е. выходит что вечером после работы надо будет проверить следующие вещи:
— совпаденин меток на ремне (как проверить?)
— писают ли форсунки (как проверить?)
— полазить в консоли пошевелить релюхи, так же наверно посмотреть на предохранители наверно надо бы

Что еще проверить?
Да, вот еще вопрос, на каком этапе в цепь включены иммобилайзер и сигналка? Ну в смысле могут ли это быть кто-нибудь из них?

Добавлено: 02 Июня 2008 10:56

Вот кое что навыбирал из мурзилки, буду проверять:
—
Управляющий импульс от датчи- ка положения коленчатого вала при-ходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленчатого вала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива)

Замените демпфер (можно установить чугунный шкив)
—
Неисправен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатого вала (реже – датчик температуры охлаждающей жидкости)

Проверьте, поступает ли напряжение 12 В на блок управления, цепь датчика положения коленчатого вала, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленчатого вала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом.
При обрыве в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения

Замените неисправные блок, датчики, провода
—

Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи

При пуске двигателя слегка нажмите на педаль газа, приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель пускается, но глохнет при отпускании педали – неисправен регулятор

Неисправный регулятор замените
—
Перегорел предохранитель системы впрыска или плавкая вставка

Проверьте плавкую вставку – отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле

Проверьте цепи и приборы системы впрыска, устраните причину перегорания, предохранитель замените
—
Неисправны форсунки или их цепи

Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания). Блок управления диагностируется на СТО

Замените неисправный блок управления, форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
—
Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 бар (3,5 кг/см2), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливоприемника

Очистите сетку топливоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, – замените
—

Не заводиться ваз 2110 инжектор стартер крутит

Ситуация в которой ваш автомобиль не заводится, попадал наверное каждый автомобилист и удовольствия от этого мало, особенно если это случается в пути.

Для начала рекомендуется провести общую диагностику двигателя и попытаться выявить неисправность. В данной ситуации для того, чтобы определить неисправность силовой установки ВАЗ 2110, рекомендуется проверять все рабочие системы двигателя, следую от общего к частному.

Стартер крутит но двигатель не схватывает.

То что при повороте ключа, двигатель под воздействием крутящего момента стартера начинает вращательное движение, является не плохим знаком. Свидетельствует это в первую очередь о том, что неисправность кроется в нарушении работы одной из систем, а именно системы подачи топлива, системы подачи воздуха, либо системы зажигания. (В счет не берутся случаи поломки узлов кривошипно шатунного и газораспределительного механизмов, т. к. данные поломки бывают крайне редко).

Возможные неисправности системы подачи топлива ВАЗ 2110

Одной из крупных неисправностей системы подачи топлива считаются:

-выход из строя топливного насоса.

-засоренность топливной магистрали

-засоренность форсунок распределенного впрыска

Для диагностики работоспособности насоса подачи топлива, необходимо снять шланг с топливной рампы и проверить давление в системе. При необходимости давление замеряется специальным манометром. В случае, когда давление в топливной магистрали отсутствует, необходимо проверить исправность топливного насоса, а также правильность работы электрической цепи.

Засоренность топливных форсунок инжектора можно проверить путем снятия топливной рампы. Исправная топливная форсунка должна распылять топливо в парообразное состояние. Неисправная или засоренная форсунка, не распыляет, бензин может вообще не течь, или стекать ручьем.

Не пропускаемость всех форсунок впрыска, также может свидетельствовать о неправильной работе Электронного Блока управления автомобилем.

Характерные неисправности системы зажигания ВАЗ 2110

При полной работоспособности системы подачи топлива и распределенного впрыска, следует проверять исправность систему зажигания автомобиля.

В данной системе возможны нарушения в работе следующих узлов:

1. Неисправность свечь зажигания. Как правило при выходе 1-2 свеч зажигания автомобиль будет заводится, но тяжело или будут слышны схватывания мотора.

2. Пробой высоковольтных проводов, при несвоевременной замене бронепроводов они могут выйти из строя. Соответственно напряжение к свечам поступать не будут.

3. Выход из строя модуля зажигания. Преобразователь электрического тока в момент подачи искры, может выйти из строя в такой ситуации необходимо проверять напряжение на выходе.

Возможные неисправности в ГРМ

-проскок ремня ГРМ через зубцы шкива на 1-2 положения. Из-за чего положение фаз газораспределения меняется и двигатель может не завестись вовсе.

-Проскальзывание шкива на распредвале, или повреждение вала.

-неисправность или неправильная работа датчика положения коленчатого вала.

В ситуации, когда выявить неисправность, с технической стороны, при помощи общей диагностики не является возможным, необходимо провести общую компьютерную диагностику двигателя с подключением к ЭБУ

Основные причины вибрации.

Киа Рио болячки.

Чем Датсун Он До лучше.

Не заводится двигатель автомобиля ВАЗ 2110: методы борьбы с проблемой

Когда автолюбитель в своей практической деятельности сталкивается с проблемой, при которой не заводится ВАЗ 2110, начинать необходимо с проверки функционала датчиков. В техническом описании к транспортному средству указывается периодичность замены датчиков, которая должна проводиться точно в указанные сроки. При неработоспособных контрольных приборах автомобиль не подлежит запуску мотора.

Не исключено, что причина дефекта может быть связана с ременной передачей газораспределительного механизма при несвоевременной его замене. Также причиной того, что машина не заводится, может стать неисправность проводов высокого напряжения. Также могут быт другие неисправности, не позволяющие завести транспортное средство «на холодный» или прогретый двигатель.

Почему не заводится двигатель на «холодную»

Если рассуждать, почему не заводится ВАЗ 2110 «на холодную», то дело, скорее всего, в дефекте температурного датчика. В данной ситуации ЭБУ автомобиля не в состоянии определить температурный режим силовой установки и дать команду, какой необходимый объем горючего требуется подать для оптимизации воздушно-капельной смеси. Причин дефектов, по которым не заводится двигатель, может быть предостаточно.

Чтобы точно установить неисправность в автомобиле, необходимо провести диагностические мероприятия на СТО или лично. Для осознания причин, почему в ВАЗ 2110 инжектор не заводится двигатель в не прогретом состоянии, требуется выкрутить свечи зажигания и провести их тщательный осмотр. При наличии на накаливающем элементе следов ГСМ эти изделия будут мокрыми и искру выдавать не будут. Поэтому свечные элементы, либо подлежат замене, либо их прокаливают с помощью горелки на газе или лампы для производства пайки изделий.

В случае монтажа другого комплекта свечей на автомобиль требуется протестировать их на наличие искры, для чего свечу элементом накаливания подносят на небольшое расстояние к блоку двигателя, выполняющему роль «массы» и ключом зажигания делают операцию по запуску силовой установки. Если искра не проскакивает между накаливающим элементом и корпусом мотора, то дефект заключается в проводах высокого напряжения.

Если не заводится автомобиль и после смены свечных элементов, при том, что они снова мокрые, то причина, с большой долей вероятности, в температурном датчике. Если отсутствует возможность проведения теста на функционал, то требуется его замена на новый образец. Для уверенности, что ВАЗ 2110 инжектор не заводится по причине дефекта температурного датчика, делается попытка запустить силовую установку с полностью вдавленной в пол акселераторной педалью. Запуск инжекторного мотора означает обязательность замены данного датчика.

Иногда случается так, что не сразу заводится ВАЗ 2110 или работает неустойчиво по причине засорения фильтров очистки топлива. Это приводит к отсутствию в системе подачи топлива необходимых значений давления для создания нужной степени распыления из форсунок. Из-за этого качественный состав смеси становится низким и автомобиль начинает «дергаться», «чихать», теряется сила тяги и т.п.

Рекомендуется при замене фильтрующих элементов для топлива заодно провести аналогичную операцию и с фильтрами для очистки воздушных масс. Если не заводится ВАЗ 2110 карбюратор или работает неустойчиво в не прогретом состоянии после замены температурного датчика, значит, это может происходить по причине загрязнения заслонок карбюратора. Это мешает оптимальному поступлению воздушных масс в силовую установку. Поэтому требуется особенной промывочной жидкостью повести клининг заслонок.

Проверка электрооборудования

Если ВАЗ 2110 не заводится, причины могут заключаться в работоспособности стартера. Наиболее явные признаки неработоспособности – при включении стартера раздается характерное щелканье и не прокручивает маховик двигателя, находящегося в зацеплении. Возможно, дело в загрязнившейся клемме либо в слабом контакте клеммы АКБ со стартером. После устранения этих дефектов транспортное средство должно завестись.

Проблемы катушки зажигания могут быть в следующем: ток на «бобину» либо проходит, либо нет тока в цепи. Если ток в цепи есть – то проблема в ней – пробой цепи или КЗ, что бывает нечасто. В этом случае этот компонент системы зажигания требует замены. Наиболее распространенным случаем является неустойчивый контакт в месте подсоединения электропроводки к изделию. Также, когда в ВАЗ 2110 двигатель не заводится, причиной могут являться грязевые потеки, неплохо проводящие электрический ток.

После проверки работоспособности катушки зажигания остается важный элемент системы, в случае, если не заводится ВАЗ 2110 карбюратор – распределитель или коммутатор, в зависимости от системы. Сняв крышку, можно протестировать контакты, почистить и проверить на подвижность.

Другие дефекты этого электронного прибора лучше устранять в специализированном ремонтном органе. Это связано со сложностью диагностики, которую могут провести только квалифицированные специалисты-электронщики. Кроме этого, необходимо иметь специализированные электронные приборы измерения.

Источник

Ваз 2110 16 Клапанов Заводится И Глохнет

Довольно часто в процессе эксплуатации автомобиля встречается такая проблема, когда ВАЗ 2110 заводится и глохнет почти моментально, а иногда двигатель перестает работать и при небольшой скорости движения. С такой проблемой, конечно, сталкиваются не только владельцы отечественных автомобилей, но и иномарок. Этому подвержены любые модели.

Многие водители не знают, как действовать в такой ситуации, начинают паниковать, ощущая беспомощность. Не нужно бессмысленно дергать за провода и патрубки, а тем более пинать колесо. Подобные действия в определении причины неисправности и в ее устранении точно не помогут.

Другая ситуация складывается, когда большинство автовладельцев успокаивается, если автомобиль все-таки заводится спустя какое-то время, и считает: машина завелась — значит, все в порядке! Но проблема остается, она не решена, и подобная ситуация повторяется. И опять начинается паника, к которой добавляется негодование из-за того, что неисправность не была устранена при самом первом возникновении похожей картины.

Возможные причины

Причины того, что автомобиль глохнет на холостых сразу после того, как заводится, возможны разные, и зависят они чаще всего от модели или поколения разных марок автомобилей. Это может быть и засорение клапана в системе газораспределения, и подгоревшие контакты реле в бензонасосе.

Некоторые автолюбители способны осуществить простые работы, чтобы выявить неисправность и устранить ее впоследствии. Тем, кто к данной категории не относится, рекомендуется отправиться в автосервис или вызвать эвакуатор, если завестись все-таки не получается.

Способы диагностики регулятора холостого хода (РХХ)

Наиболее распространенной причиной описанной проблемы, а также того, что автомобиль невозможно завести совсем, является нарушение в работе такой детали двигателя, как регулятор холостого хода.

Именно на автомобилях отечественного производства такое встречается чаще всего. Здесь возможно несколько ситуаций проявления неисправности РХХ. Во время движения автомобиля осуществляется кратковременная остановка, в результате которой двигатель глохнет на горячую сразу после того, как заведется, либо отказывается заводиться совсем.

После того как двигатель завелся, восстановление нормального холостого хода происходит только тогда, когда было нажатие на педаль газа хотя бы один раз. Наблюдение аналогичного поведения возможно и с холодным двигателем. Первоначальная попытка завести двигатель оказывается неудачной, нормальная работа восстанавливается только после нажатия на педаль газа.

В разных ситуациях может быть достаточно либо единожды нажать на педаль, либо удерживать ее до прогрева двигателя. Неисправность РХХ может проявляться при резком торможении, когда двигатель глохнет неожиданно, а повторный запуск показывает нормальное состояние холостого хода свыше 1500 и в пределах 2000 оборотов.

Если с автомобилем наблюдается такая картина, можно попробовать промыть РХХ и дроссельный узел при помощи специального раствора. Если неполадки не уходят, регулятор холостого хода придется менять. Со временем некоторые составляющие детали могут изнашиваться естественным образом.

Проблема с инжектором: особенности

Современные автомобили в большинстве своем имеют систему впрыска топлива в принудительном режиме. Поэтому такая ситуация, когда автомобиль глохнет на ходу, достаточно распространена и вызвана она может быть ошибочным использованием инжекторного двигателя. Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.

Если автомобиль в схеме имеет нейтрализатор, то при попытке завести транспортное средство лучше избегать буксировки или движения с горки. Так происходит образование топлива, которое не использовалось, а это может привести к самовозгоранию при попадании в нейтрализатор. Следует избегать попадания воды в двигатель. Для этого следует своевременно заменять топливные фильтры и заливать качественный бензин. В целом с системой питания лучше проявлять максимальную осторожность. Подобные действия могут пагубно сказаться на чувствительном инжекторе. По возможности лучше оставлять включенной массу. В противном случае данные в компьютере могут быть утрачены. Желательно дать поработать двигателю порядка трех минут в режиме холостого хода. В случае использования зарядно-пусковых устройств при инжекторе может перегореть электронный блок управления.

Инжектор заводится и глохнет

Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправности топливного насоса. Он находится в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, будет слышно как насос работает, нагнетая бензин в систему.

Сильное загрязнение топливного фильтра тонкой очистки также может приводить к тому, что машина глохнет после старта. Фильтр просто не успевает пропускать необходимое количество бензина.

Ошибки ЭБУ достаточно часто приводят к проблемам с запуском двигателя, не получая сигналов от тех или иных датчиков, ил получая их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше всего производить в специализированных сервисах.

Статья в тему: Особенности эксплуатации автомобиля в мороз

Если двигатель не заводится: способы определения неисправностей

Если произошло самое неприятное, не стоит совершать бесполезные попытки и только разряжать аккумулятор с помощью вращения коленвала. Заряд электроэнергии может еще понадобиться, если починить автомобиль все-таки получится. Хотя бы для работы стартера.

Прежде всего необходимо проверить, исправен ли бензонасос, достаточно ли топлива, работает ли зажигание. Может быть, проблема в форсунках, вышедших из строя, но это бывает очень редко. Чаще изнашиваются их уплотнительные кольца, вакуумные шланги, а также прокладки. То же самое касается электронного блока управления (ЭБУ), по большей части он работает исправно длительное время.

Бензонасос и его работа контролируются по звуку. При его отсутствии важно убедиться в исправности проводки. Достаточное напряжение, которое подается на бензонасос, составляет 12 B. Давление, создаваемое в процессе его работы системой подачи топлива, должно быть порядка 2-3 бар.

Когда топливо перестает подаваться, падение давления происходит через какое-то время, а не моментально. Если это произошло практически сразу, то необходимо проверить регулятор топлива, если, конечно, оно не протекает. Можно произвести отключение регулятора топливного давления на непродолжительное время, чтобы удостовериться в работоспособности системы.

Для проверки зажигания свеча соединяется с массой максимально аккуратно, чтобы не произошло выгорания ЭБУ. Состояние свеч может стать причиной того, что автомобиль глохнет на ходу, но это случается достаточно редко. Сохранность проводки и экранирование играют большую роль для работоспособности датчика синхронизации и при его проверке.

Следует проверить все соединения, которые могут влиять на ход работы ЭБУ. Велика вероятность того, что в каком-то месте произошло отсоединение. При этом хорошим сигналом работоспособности является подсветка индикатора Check Engine. Если она имеется, то надежда еще есть. Однако автомобили производства «ВАЗа» не позволяют определить код ошибки и, соответственно, локализовать неисправность, не используя при этом тестер.

Большое количество ошибок, скорее всего, свидетельствует о полностью отошедшей детали. Далее следует замерить напряжение, подающееся в сеть. Обычно работающий двигатель потребляет 14 B, его завод приводит к напряжению в 8 B, а неработающий — 12,5 B. Непременно следует удостовериться в целостности приводного ремня и распредвала, что не составит большой сложности.

Наконец, следует полностью отключить от ЭБУ все, кроме датчика синхронизации коленвала, но если нет понимания в выполняемых действиях, лучше не рисковать. Если ВАЗ 2110 глохнет после проделанных выше работ, необходимо проверить, насколько засорен воздушный фильтр. Если его замена или очистка давно не производились, лучше это выполнить прямо сейчас.

Не помешает проверить бензонасос, как это было указано раньше, сравнить реальную температуру охлаждающей жидкости с показаниями датчика (допускается отклонение в 5 °С), а также напряжение. Кроме того, стоит пошевелить различные разъемы. Это может показаться смешным и нелепым, но бывает, что причина состоит именно в плохом соединении. Наконец, следует осмотреть ремень распределительного вала.

Перечень описанных действий могут выполнить практически все водители. Причин, почему ВАЗ 2110 глохнет на ходу, может быть несколько, и не все они выявляются просто. Может помочь банальное шевеление проводов, а в каких-то случаях потребуется отправиться в автосервис, если простые действия не помогают решить проблему и предотвратить ее дальнейшие проявления.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Почему глохнет двигатель. Основные причины остановки двигателя автомобиля

Давайте представим ситуацию, когда вы куда то опаздываете, заводите автомобиль, выезжаете и через несколько метров глохнет двигатель. Что делать в такой ситуации, и какие первоочередные действия необходимо выполнить, чтобы попробовать снова запустить мотор. Но прежде чем рассказать о том, как запустить внезапно остановившийся мотор разберемся с причинами, по которым глохнет двигатель автомобиля.

Существует несколько причин, по которым возможна остановка двигателя, как на холостых оборотах, так и во время движения автомобиля.

Двигатель глохнет на холостых оборотах

Если после запуска глохнет холодный двигатель или работа его нестабильна, в первую очередь следует проверить свечи зажигания и высоковольтные провода. Дело в том, что недостаточное искрообразование или его отсутствие на электродах свечей может существенно нарушать работу силового агрегата и как следствие этого глохнет двигатель на холостых оборотах. Решением проблемы является проверка, а при необходимости замена вышедших из строя деталей.

Если двигатель заводится и сразу же глохнет

Если после запуска двигатель сразу же глохнет, как правило, в современных автомобилях это происходит по вине датчика холостого хода, скорей всего он не исправен и придется его заменить. Также хочется отметить, что причин остановки мотора, сразу же после его запуска может быть несколько, это и неисправность системы управления двигателем, если установлен инжектор, и неисправность карбюратора, поврежден датчик синхронизации коленчатого вала двигателя, неисправен бензонасос и т.д. В любом случае ели холодный двигатель снова и снова глохнет, необходима комплексная диагностика.

Если двигатель заглох на горячую

В принципе, причины по которым двигатель может глохнуть на горячую могут быть те же что и остановка мотора во время движения. Однако иногда, вследствие нагревания элементов силового агрегата, происходит их расширение, что может послужить нарушением стабильной работы, но как правило, такое возможно на моторах после капремонта, когда детали еще не притерлись как следует.

Почему глохнет двигатель на ходу

Одной из самых распространенных причин, почему глохнет двигатель на ходу, может быть, как бы банально это не звучало, отсутствие топлива в баке, которое имеет свойство заканчиваться. В старых автомобилях, где установлен механический распределитель зажигания, случается что бегунок, раздающий искру, попросту рассыпается на ходу. Также может, отойти центральный провод на катушке или перегореть конденсатор блока зажигания. На автомобилях ВАЗ, которые оборудованы механическим бензонасосом, не редкость, когда глохнет двигатель вследствие его перегрева, обычно такое случается в жаркую погоду. Помимо этого следует обратить на фильтр тонкой очистки топлива, так как вследствие увеличения оборотов мотору требуется большее количество топлива, а если фильтрующий элемент забит бензин не сможет в достаточном количестве поступать в карбюратор и автомобиль будет ехать рывками и в итоге двигатель может заглохнуть.

На современных автомобилях работу силового агрегата контролирует электронный блок управления (ЭБУ), и выход его из строя также может стать причиной остановки мотора на ходу. Кстати, обнаружить причину поломки автомобилей с ЭБУ намного проще, для этого достаточно подключить компьютер и система выдаст всю информацию по имеющимся проблемам, а установка бортового компьютера, позволяет отслеживать работу двигателя в реальном времени.

Случается, что двигатель может заглохнуть на ходу вследствие обрыва ремня ГРМ, в этом случае без капитального ремонта двигателя вам не обойтись, так как во время обрыва происходит повреждение клапанов, поршней и других деталей силового агрегата.

Помимо внутренних неисправностей, вследствие, которых глохнет двигатель, есть ряд причин напрямую зависящих от самого водителя.

Если двигатель заглох во время езды под проливным дождем

Следствием этого может стать вода павшая вовнутрь двигателя и осевшая на элементах системы зажигания. Решением проблемы может быть удаление влаги. Также можно просто, не открывая капот посидеть некоторое время в машине, после чего попытаться запустить заглохший двигатель

Двигатель заглох после проезда через глубокую лужу

В этом случае причиной остановки двигателя может стать гидроудар. Это когда вода через воздухозаборник попадает в впускной коллектор и далее во внутрь двигателя, что приводит к выходу из строя поршневой группы и клапанов. После гидроудара необходим капитальный ремонт двигателя. Следовательно, водителю необходимо аккуратно преодолевать лужи, а лучше, по возможности, их объезжать.

Если глохнет двигатель во время движения на подъем

Такое может случиться, если в баке совсем мало топлива. При затяжном подъеме бак наклоняется, и часть бензина сосредотачивается в одном месте, далеко от топливозаборника, и пока в топливной системе бензин будет присутствовать, автомобиль будет ехать, но через некоторое время в виду отсутствия подачи топлива двигатель заглохнет.

Ключевые слова: глохнет двигатель, почему глохнет двигатель, глохнет двигатель на ходу, глохнет двигатель на горячую, глохнет двигатель на холостых, глохнет холодный двигатель, двигатель заводится и глохнет, двигатель глохнет причины

remontauto-vaz.ru

Ваз-2110 заводится и глохнет (инжектор 8 или 16 клапанов): причины

Ситуации, когда ВАЗ инжектор сразу заводится, после чего тут же глохнет, возникают достаточно часто. И все из-за системы впрыска топлива (принудительного типа). Для исправления такой ситуации владельцы авто часто используют подогревающую свечу, однако это не решение проблемы, а лишь временная мера.

Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу же после проворачивания ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это указывает на проблему в доставке топлива (забит или работает неправильно бензонасос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего, и форсунки попросту забились.

А заводится автомобиль исключительно на остатках горючего в цилиндрах.

Поиск неисправного компонента

Итак, что же нужно делать, если двигатель легко запускается, но после этого сразу сбрасывает обороты и глохнет? Первым делом нужно проверить наличие нагара на свечах.

Если некоторые из них покрыты слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать.

Он сперва заводится за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не могут выдержать всю нагрузку от коленчатого вала. Карбюратор, кстати, тоже может выходить из строя из-за такой проблемы.

Так в чем же заключается причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то, как минимум, с искрой все нормально. То есть электрика работает как положено. Не лишним будет раскрутить головки и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Отчистить их можно при помощи выжигания над газовой конфоркой и чисткой спирта (делать это можно только когда контакты холодные).

Сам инжектор тоже может засориться. В этом случае попросту не работает подача топлива в камеру сгорания. Следует произвести такие действия:

• снять блоки и проверить заслонки;
• проверить работу датчиков;
• проверить, работает ли нормально двигатель при температуре свыше 80ºС.

Естественно, что сбоить может и сам бензонасос. В инжектор на момент запуска мотора он проворачивается автоматом за счет стартера, а далее идет тяга от генератора.

Если один из этих компонентов работает неправильно, машина попросту будет глохнуть.

Здесь снова речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах.

Если же мотор сразу глохнет, а вместе с ним неравномерно работает и стартер, то, вероятнее всего, проблема или в нем, или в замке зажигания.

Следует попробовать его заменить на заведомо исправный и повторно протестировать работу двигателя. На крайний случай, просто зажимаются контакты.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может неправильно работать, если сбоит бортовой компьютер. В ВАЗ именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки инжектора и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, то это указывает на несовпадение момента подачи топлива и зажигания топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может попросту потребоваться регулировка цикла подачи топлива, а также насыщенности смеси. В крайних случаях на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменять весь блок ЭБУ или отключать его, переводя двигатель в режим работы только от механики.

Следует заметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и связка датчиков, которыми регулируется давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить и их работу. Хотя, при выявлении неисправности одного из них, должен подаваться сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, происходит, когда ВАЗ 2110 заводится.

Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ попросту не получает сигналов от датчиков. Стоит заметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, но инжектор без него не работает.

Схожие проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под инжектор, но при этом оставляется прежний бортовой компьютер.

В нем просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально он не рассчитан на подобную работу.

Таким образом, если карбюратор переделывается, то вместе с ним нужно менять и ЭБУ на совместимую модель. Благо, ВАЗ позаботился об их выпуске.

Итак, если инжектор заводится и тут же глохнет, то основные причины такой неисправности — нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрованием бензина.

Выявить основную причину не составляет проблем. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО.

Но стоит помнить, что любые коррективы в работу бортового компьютера могут вноситься лишь при полностью исправном двигателе.

Источник: https://korchim.ru/biblioteka/dvigatel/vaz-inzhektor-srazu-zavoditsya.html

Почему Ваз 2112 заводится и глохнет

Неисправность, при которой легковой автомобиль ВАЗ-2112 глохнет через пару секунд после запуска двигателя, доставляет водителю много отрицательных эмоций.

А вот, чтобы найти причину этой неисправности самостоятельно, нужно знать, от чего это может произойти.

Если Вы не владеете этими знаниями, то выход только один, ехать к хорошим специалистам, которые могут провести диагностику двигателя.

Первой причиной этой неисправности может стать регулятор холостого хода

(РХХ), который находится на дроссельном узле. Убедится в том, что именно он является виновником неисправности можно следующим образом. Открываете капот своего ВАЗ-2112, ищите воздушный фильтр, вот межу им и шлангом впускной трубы, установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Снимаете с него клемму и пытаетесь завести двигатель своего автомобиля.

Если двигатель заведётся, и при отпущенной педали газа, будет держать обороты коленчатого вала в районе полутора тысяч, то это будет означать, что регулятор холостого хода в рабочем состоянии.

Так как именно он поддерживает такие обороты при снятой клемме с датчика массового расхода воздуха. Аналогичную проверку можно провести и при снятии клеммы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он располагается сбоку патрубка дроссельного узла.

Если двигатель, при этих двух проверках, также заводится , а затем сразу же глохнет, то возможно виноват в этом регулятор холостого хода или провода идущие к нему.

Но чтобы вынести ему окончательный приговор, нужно будет проверить состояние дроссельного узла, так как у него есть склонность к загрязнению, которая не даёт перемещаться штоку.

В этом случае, даже исправный регулятор холостого хода, не сможет выполнять предназначенную для него функцию по регулированию оборотов коленчатого вала двигателя.

Если оказалось, что в этой неисправности виноват всё-таки регулятор холостого хода, а Вы приобрели новый РХХ, то прежде чем устанавливать его вместо неисправного регулятора, Вам необходимо будет отключить аккумуляторную батарею, путём снятия минусовой клеммы. Засеките время снятия этой клеммы и начинайте установку нового РХХ.

Если сделали эту работу быстро, то обратно минусовую клемму поставите на место не ранее 20 минут с момента её снятия. Далее, включаете зажигание и держите его включенным секунд двадцать. Затем зажигание выключаете и только после этих действий пытаетесь завести двигатель Вашего автомобиля.

Делается это для того, чтобы сбросить настройки электронного блока управления (ЭБУ), иначе он снова будет выдавать эту ошибку.

Поделитесь статьей с друзьями:

Источник: https://helping-auto.ru/vaz/2112/pochemu-vaz-2112-zavoditsya-i-glokhnet/

Инжектор заводится и глохнет сразу – Двигатель завелся и сразу заглох (причины и устранение)

• Машина завелась и заглохла — в чём причины?
• Ваз 2110 заводится и глохнет: причины и решение проблемы
• Ваз 21099 Инжектор Заводится И Сразу Глохнет ~ AUTOTEXNIKA.RU
• Машина заводится и глохнет
• Ваз 2109 Инжектор Заводится И Сразу Глохнет ~ AUTORUSERVIS.RU
• Заводится И Глохнет Ваз 2114 Инжектор 8 ~ SIS26.RU

Представим ситуацию: Вы в очередной раз вышли к автомобилю, чтобы отправиться по привычному маршруту, однако, при попытке завести машина заводится и глохнет практически сразу же после схватывания.

Может пройти от 2 до 5-7 секунд между стартом и остановкой работы двигателя. Перед тем, как заглохнуть, машина чаще всего сначала начинает «кашлять», трястись. Это происходит из-за падающих оборотов двигателя и резонансного действия коленвала.

Не стоит отчаиваться, если Ваша машина завелась и заглохла сразу после этого — такая ситуация, хотя и требует времени для диагностики, однако, в большинстве случаев не сильно сложно диагностируема, поправима и не дорогостоящая. Нужно просто знать, как определить, почему это происходит, и на что в первую очередь обращать внимание.

Итак, для корректной работы двигателя при старте нужно небольшое число общих факторов:

1. Топливо.
2. Кислород (воздух).
3. Напряжение (для воспламенения, если у Вас бензиновый двигатель).
4. Корректная работа бортового компьютера, датчиков (скорости, оборотов, включенных дополнительных приборов и агрегатов и т.п.).

Итак, если Ваша машина завелась и заглохла сразу же после этого, то исправить и диагностировать эту проблему нужно по нижеследующим шагам.

Машина завелась и заглохла — что проверить в первую очередь?

Существуют глобальные, простые и наиболее очевидные вещи, которые нужно проверить, если с Вами случилась такая неприятность. Шаги ниже нужно выполнить в первую очередь, чтобы сразу определить или отсечь эти простые причины того, что автомобиль глохнет.

• Как бы это глупо ни звучало, но, в первую очередь, проверьте уровень топлива — возможно, у Вас закончился бензин или дизельное топливо. Человеческий мозг — удивительная вещь, и порой ему свойственно забывать даже такие очевидные вещи, особенно, если он погружен в будничную суматоху. Это не значит, что Вы «блондинка» (даже в мужском роде)!
• Причиной того, что автомобиль заглох после запуска, может стать и попросту некачественный бензин — например, с излишним содержанием воды в нём. В это случае, если бензина в баке мало, то Вам нужно просто залить к нему новую порцию бензина (чем больше, тем лучше). Если много, то придётся его слить. Для определения этой причины — слейте немного бензина из бака в пластиковую прозрачную бутылку и оставьте её отстаиваться на время не менее пары часов. Если в бензине окажется вода, то она спустится на дно, так как тяжелее бензина, и Вы непременно увидите её осадок (а также осадок твёрдых частиц при наличии). В конце концов, какой-нибудь злоумышленник мог попросту положить сахар Вам в бензобак.Кроме того, если у Вас дизельный двигатель, и машина завелась и сразу заглохла зимой в сильный (или даже не очень сильный) мороз, то причиной тому могло послужить просто замёрзшее дизельное топливо.
• Проверьте заряд аккумулятора — в машине есть ряд электроприборов и узлов, которые не просто недостаточно хорошо работают при низком заряде аккумулятора, но вообще требуют определённого минимального его заряда. Так, топливный насос и реле зажигания, которые как раз и могут стать причиной того, что машина заводится и сразу глохнет, работают именно таким образом и не приемлят недостаточной «подкормки» аккумулятором. Впрочем, неуверенная и тяжёлая работа стартера при запуске мотора авто должна была Вас уже насторожить.

Это самые простые для выявления причины, которые, тем не менее, довольно часто становятся проблемой внезапной остановки двигателя после запуска. А теперь давайте немного углубимся в органы нашей машины и выясним, почему ещё автомобиль может глохнуть сразу после запуска двигателя.

Машина завелась и заглохла — другие причины

• Топливный насос нередко становится причиной вышеописанной проблемы. Он находится в топливном баке. Чтобы проверить его работоспособность, призовите кого-либо себе на помощь, открутите крышку горловины топливного бака при выключенном зажигании и попросите помощника повернуть ключ в режим «ACC» (включенного зажигания, когда начинается тест приборной панели), а сами в это время внимательно слушайте, приставив ухо к открытой горловине. На большинстве моделей автомобилей Вы определённо услышите, как в первые секунды включения зажигания в течение короткого времени (1-2 секунды) начал свою работу топливный насос. Попробуйте послушать несколько раз, выключая и снова включая зажигание поворотом ключа.Компьютер выключает питание на насос, если не видит сигнал от датчика коленчатого вала. Если Вы не услышали, что он начал свою работу, то либо Вы плохо слушали, либо Вам следует открыть капот и проверить сохранность предохранителя топливного насоса. Если предохранитель сгорел, то Вам следует заменить его и далее отправиться в сервис для установления причины сгорания.Если датчик в порядке, то проверьте наличие топлива в системе (уверенность в том, что топливный насос закачивает бензин в систему): Вам нужно найти клапан Шредера на топливной направляющей в верхней части форсунки и снять колпачок с него. Затем возьмите небольшую отвертку и ткните на клапан Шредера, чтобы увидеть, поступает ли топливо с необходимым напором. Если топливо не брызнуло, то снова позовите помощника, чтобы тот повернул ключ зажигания (но не завёл двигатель). Будьте готовы быстро убрать с клапана отвёртку, если начнёт брызгать под давлением топливо. Если в нём нет давления, то в этом случае Вам будет лучше отправиться к специализированному механику для устранения причины и, возможно, замены топливного насоса.
• Топливный фильтр — ещё одна возможная причина того, что машина заводится и глохнет. Загрязнённый фильтр имеет свойство пропускать топливо очень медленно — так, что при находящемся в покое двигателе топливо поступает в цилиндры, но после запуска, дополнительного топлива подаётся недостаточно для нормальной работы мотора и потому он глохнет через некоторое время после запуска. Просто вспомните, как давно Вы меняли свой топливный фильтр. Замените его, если это было давно, и подумайте о смене АЗС, на которой Вы чаше всего заправляетесь.

Засорённый (слева) и новый (справа) топливный фильтр

• Проблема может быть в том числе и в старых свечах или изношенных проводах. Действительно, если проблема возникает, в основном, во влажную погоду, то, вероятнее, всего это из-за замыкания напряжения в проводах либо нестабильного напряжения из-за проводов.
• Ремень или цепь ГРМ также может стать причиной такой неисправности машины — со временем его(её) регулировка нарушается, да и сам(а) он(а) изнашивается. Проблема также может возникать не сразу по мере износа, а, например, при запуске в очень морозную погоду.
• Ошибка в работе ЭБУ двигателем и смежными системами — это также достаточно распространённая причина того, что машина завелась и заглохла через несколько секунд после этого. И не всегда такие ошибки непременно ведут к отображению соответствующего индикатора на приборной панели.  Не будем обсуждать причины возникновения таких ошибок, так как их может быть превеликое множество. А вот для обнаружения этой причины неисправности Вам потребуется специальный считыватель ошибок, который необходимо найти. Но лучше в этом случае отправиться в специализированный сервис, так как перенастройка (перепрошивка) компьютера автомобиля — это тоже не лучшая работа, которую нужно делать самому.
• В карбюраторных автомобилях причиной такой поломки может быть неисправный дроссельный клапан, который как раз влияет на запуск холодного двигателя.
• Кислородный датчик мог выйти из строя. В этом случае поможет только замена датчика.

Отсоединившийся провод кислородного датчика

• Самая неприятная проблема, которая может стать причиной неисправности — это плохая компрессия в цилиндрах двигателя, что может быть следствием исчерпания ресурса двигателя и предстоящего дорогостоящего его капремонта. Диагностика компрессии делается также в автосервисе специальным манометром.

howcarworks.ru

Ваз 2110 заводится и глохнет: причины и решение проблемы

Многие водители не знают, как действовать в такой ситуации, начинают паниковать, ощущая беспомощность. Не нужно бессмысленно дергать за провода и патрубки, а тем более пинать колесо. Подобные действия в определении причины неисправности и в ее устранении точно не помогут.

https://www.youtube.com/watch?v=d5RNBEPmW18

Другая ситуация складывается, когда большинство автовладельцев успокаивается, если автомобиль все-таки заводится спустя какое-то время, и считает: машина завелась — значит, все в порядке! Но проблема остается, она не решена, и подобная ситуация повторяется. И опять начинается паника, к которой добавляется негодование из-за того, что неисправность не была устранена при самом первом возникновении похожей картины.

Причины того, что автомобиль глохнет на холостых сразу после того, как заводится, возможны разные, и зависят они чаще всего от модели или поколения разных марок автомобилей. Это может быть и засорение клапана в системе газораспределения, и подгоревшие контакты реле в бензонасосе.

Некоторые автолюбители способны осуществить простые работы, чтобы выявить неисправность и устранить ее впоследствии. Тем, кто к данной категории не относится, рекомендуется отправиться в автосервис или вызвать эвакуатор, если завестись все-таки не получается.

Источник: https://ford-sun.ru/raznoe/inzhektor-zavoditsya-i-gloxnet-srazu-dvigatel-zavelsya-i-srazu-zaglox-prichiny-i-ustranenie.html

Двигатель заводится и сразу глохнет, причины, поиск неисправностей

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

• Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.
• Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.
• Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

• Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
• Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
• Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
• Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Оценка ремонта автомобиля, как это происходит

Плата ЭБУ.

• Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
• Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

• Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
2. Есть ли зажигание.
3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

• Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
• Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
• При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
• Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
• Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

• Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
• Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
• А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
• Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
• И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Оппозитный двигатель, достоинства и недостатки

Двигатель все же заводится, но проблематично:

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Если машина не заводится, про другие причины читайте тут https://autotopik. ru/sovet/506-ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

1. Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.
2. Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.
3. Что делать если двигатель не заводится.
4. Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Источник: https://AutoTopik.ru/remont/462-dvigatel-zavoditsya-i-srazu-glohnet.html

Двигатель заводится и сразу глохнет, причины, поиск неисправностей

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

• Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
• Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
• Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
• Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Плата ЭБУ.

• Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
• Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

• Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
2. Есть ли зажигание.
3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

• Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
• Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
• При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
• Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
• Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

• Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
• Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
• А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
• Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
• И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
8. Смотрим ремень привода распредвала.

Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Если машина не заводится, про другие причины читайте тут https://autotopik. ru/sovet/506-ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

ВАЗ- 2110, 8 клапанов (инжектор) не заводится — почему?

Автомобиль ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) весьма популярен в России. Особых проблем в эксплуатации эта машина не вызывает. Но бывают случаи, когда ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится. Что же делать? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

Аккумулятор

Первое, на что следует обратить внимание, – АКБ. Откройте капот и посмотрите, хорошо ли затянуты клеммы. Банальная причина того, что ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится, это плохое прилегание плюсовой или минусовой клеммы. Но не стоит исключать разряд самого аккумулятора, особенно в зимнее время или после долгого простоя. Нужно замерить вольтаж АКБ. Если он ниже 12, его следует зарядить. Нормальный пусковой ток аккумулятор выдает при 14-14,5 Вольтах. Полезный совет от опытных автомобилистов – в зимнее время снимайте АКБ на ночь и храните дома. Так у вас больше шансов на успешный запуск мотора. Потратите вы гораздо меньше времени, чем если будете возиться с зарядным устройством (особенно, если машина стоит во дворе, а не в гараже). А когда машина стоит больше недели, снимайте с нее одну из клемм. Некоторые элементы могут работать постоянно и по чуть-чуть снижать напряжение.

Стартер не крутит

Что делать, если аккумулятор на ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) в норме, но стартер не крутит?

Одна из причин такого явления – реле. При запуске прислушайтесь к щелчкам. Если их нет, реле вышло из строя. Иногда оно коротит «на массу» — пошевелите его, и проблема решится сама собой.

Предохранитель

Не лишним будет проверка таких деталей, как предохранители. ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов может не завестись из-за сгоревших элементов. Откройте блок предохранителей и посмотрите их целостность. По центру идет тонкая проволока – если сила тока выше определенного значения (5,15,20 Ампер), она прогорает.

В нашем случае это может быть предохранитель бензонасоса. Если он не гудит, однозначно, проблема в нем. Часто замена предохранителя возобновляет его работу.

Свечи

Если включено зажигание (ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов в том числе), батарея заряжена и целые предохранители, нужно проверить свечи. Это одна из частых проблем, которая случается на инжекторных моторах. По какой-то причине машина не заводится, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания. В результате свечи заливает топливом. И вместо того, чтобы выработать искру, горючая смесь тушит свечи. Они становятся мокрыми.

Искра пробивает мимо электрода и воспламенение не происходит. Совет от опытных автомобилистов: при повороте ключа зажигания нужно нажать акселератор «в пол». Так вы просушите камеру сгорания — в нее попадет больше воздуха. Если после трех-пяти попыток у вас не получилось завести мотор, не стоит разряжать аккумулятор. Для проверки нам нужно выкрутить свечи. Здесь понадобится специальный шестигранный ключ. Под каждую модель свечи он имеет разный диаметр. Сперва снимаем высоковольтный провод. Делать это нужно очень аккуратно. Если тянуть его силой, он оборвется и отремонтировать его будет невозможно. Вращайте его за и против часовой стрелки и слегка тяните на себя (за основание). Выкручиваем элемент и смотрим на электрод. Если конец свечи мокрый, а сама она имеет характерный запах бензина, значит, ее «залило».

Как просушить свечу?

Как мы уже сказали ранее, можно завестись на выжатой педали газа. Но это не всегда работает. На них может быть масляный налет или нагар. Итак, выкрученные свечи относим в теплое помещение. Обязательно обратите внимание на цвет электрода. Если он красный, значит, вы использовали топливо с большим количеством присадок. Они не только убивают свечи, но и кислородные датчики. ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов с черным налетом свечей говорит о том, что в камеру сгорания попадает масло. Это могут быть прогоревшие кольца или маслосъемные колпачки.

Но какой бы налет ни был, свечу нужно просушить и обработать в кислоте. Она не разъест электроды – наоборот, так даже лучше. Если нет времени, протираем ее от налета и бензина и устанавливаем на место. Часто искра не попадает на электрод из-за нагара. Поэтому ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится.

Смотрим на датчики

Иногда машина не может завестись из-за неправильно работающей электроники. Если в автомобиле неисправен датчик коленвала, это серьезная проблема. При такой неисправности машину не завести, ни при каких обстоятельствах. Электроника не может зафиксировать положение вала и дает отказ в работе двигателя.

Как его проверить?

Для этого нам нужен мультиметр. Измеряем сопротивление катушки датчика коленвала. Оно должно составлять от 500 до 700 Ом. На самом мультиметре ставим предел в 200 милливольт и крепим щупы к выходам датчика.

Стальным предметом несколько раз проводим перед сердечником. Если элемент рабочий, он должен распознать его, и на мультиметре будут вышеописанные показания. Если таковых нет, датчик пришел в негодность. Он не ремонтируется – только замена.

Фильтры

Случается, что машина перестает заводиться из-за загрязненного фильтра. Их всего два. Это топливный и воздушный. Проверять нужно оба, но сначала последний (так как он проще снимается). Если его состояние оставляет желать лучшего, его нужно заменить.

В таком случае воздух не в состоянии попасть в цилиндры, из-за чего в камере много бензина и заливает свечи на ВАЗ 2110 8 клапанов. Инжектор может дать сбой и из-за плохой подачи самого топлива. В таком случае нужно заменить бензиновый фильтр. При покупке обратите внимание, что существуют карбюраторные и инжекторные фильтры. Их легко спутать, а рассчитаны они на разное давление.

Форсунка

Основное отличие инжекторной от карбюраторной системы питания – это отсутствие форсунок у последней. Приготовление смеси происходит под высоким давлением. Если форсунка не вырабатывает его, машина плохо заводится и неустойчиво работает. Из-за некачественного топлива она забивается. Причем, для этого достаточно частицы пыли размером больше 10 микрон. Как проверить? Если мотор еще запускается, прислушайтесь к работе двигателя. Если он троит, а форсунка на этом цилиндре холодная, значит, она пришла в негодность. Очистить ее от грязи можно ультразвуком. Выполняется данная процедура на специализированном стенде.

Плохо заводится и кипит

В таком случае причина скрывается в охлаждающей жидкости. Проверьте ее уровень. При необходимости разбавьте дистиллированной водой. Однако смешивать разные марки тосола не нужно. Он может вспениться, что еще сильнее ускорит перегрев.

Может сломаться и термостат. ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов оснащается двухпоршневым элементом. Проверить его очень просто. Для этого необходима конфорка и кастрюля с водой. Помещаем термостат в емкость и ждем, пока вода закипит. Если пошли пузырьки, а поршень не двигается, значит, элемент неисправен. На металлическом корпусе термостата обозначается температура, при которой он должен срабатывать. Элемент не ремонтируется – подлежит только замене. В результате система не в состоянии регулировать рабочую температуру тосола. Охлаждающая жидкость двигается только по малому кругу. А плохо заводиться (через раз) машина может из-за неправильно отрегулированного зажигания. На большинстве «десяток» стоит трабмлерное зажигание. Здесь необходимо выставить правильный угол опережения.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ 2110 инжектор. При эксплуатации следуйте регламенту замены расходных элементов. Топливный и воздушный фильтр необходимо менять через 40 и 10 тысяч километров соответственно. Свечи зажигания служат от 20 до 40 тысяч. Аккумулятор рекомендуется менять раз в пять лет, и, по возможности, «скидывать» клеммы и хранить в тепле. А тосол следует менять раз в два года. Со временем он вырабатывает соли и выпадает в осадок, который оседает на стенках и препятствует нормальному теплоотводу. Если вы содержите машину в исправном техническом состоянии, проблемы с запуском мотора вам не страшны.

Ситуации, в которых вращение ключа в замке зажигания 8- или 16-клапанного инжекторного ВАЗ-2110 не приводит к запуску мотора, довольно часты. Чаще машина не заводится на холодную, но бывает, что эта неприятность происходит, даже когда двигатель еще горячий. Сказать однозначно, какая проблема привела к отказу, довольно трудно, так как причин существует немало. Подробнее о них расскажем далее.

Основные причины

Итак, вы повернули ключ, а мотор с инжектором не заводится. Количество клапанов здесь не играет ровным счетом никакой роли. Причиной может стать ненадлежащая работа:

• аккумулятора;
• бензинового насоса;
• свечей;
• датчиков;
• топливно-распределительной системы;
• блока зажигания;
• сигнализации (если имеется).

Далее расскажем о каждой отдельно.

Батарея

Первое, на что следует смотреть – это аккумулятор. И не имеет значения, идет речь о горячем инжекторном двигателе или холодном. Также вовсе не важно, сколько клапанов у него есть. АКБ у всех модификаций рассматриваемой модели ВАЗ однотипные.

Чтобы выяснить, почему Лада не хочет заводиться, откройте ее капот и взгляните на индикатор батареи. При отсутствии последнего измеряйте напряжение тестером – нормальным будет 11,5 вольта. Более низкие показатели говорят о необходимости зарядки. Когда же причина не в этом, то ищите дальше. Обязательно проверьте, не окислились ли клеммы АКБ. Если да, то почистите их мелким наждаком.

Бензонасос ВАЗ

Убедившись, что, невзирая на исправность АКБ, заводиться «десятка» по-прежнему не хочет, выясните, как работает топливный насос. Его отказ приводит к тому, что горючее не поступает в инжектор ВАЗ-2110, следовательно, мотор и невозможно запустить. Такая неприятность происходит нередко и когда двигатель еще горячий.

Попробуйте завестись и прислушайтесь. Если моторчик насоса жужжит, то проблема не в нем. На шумной улице используют другой способ. Убедитесь, что свечи дают искру. Делайте так: выверните одну и приложите ее к корпусу силовой установки, а затем активируйте зажигание.

Датчики

Из-за их неисправности двигатель также может не заводиться. Проблему вызывают те, что отслеживают работу распределительного и коленчатого вала.

На неисправность, в случае с ВАЗ инжектором (вне зависимости от количества клапанов), указывает отсутствие искры при повороте ключа зажигания. Без нее, конечно же, машина не будет заводиться. Уточняющую диагностику лучше доверить специалистам из авторемонтной мастерской.

Свечи

Если машина не заводится, и описанные выше действия не помогли, то обратите внимание на свечи. Они на инжекторном двигателе 2110 загрязняются так же, как и на карбюраторном.

Образующийся нагар мешает нормальному искрообразованию. Кроме того, от вибрации данные элементы иногда отходят. Если есть новые свечи, то просто установите их взамен старых. Когда после этого мотор на 8 или 16 клапанов запустился, то все в порядке. При отсутствии новых свечей почистите старые и докрутите их – это часто помогает.

Сигнализация

Неисправность сигнализации иногда приводит к тому, что ВАЗ перестает заводиться. Попробуйте сбросить ее настройки до заводских брелоком. Больше ничего самостоятельно сделать не получится, а потому придется отправиться в автосервис.

Проблемы с распределяющим топливо механизмом

Если мотор ВАЗ-2110 инжекторный (количество клапанов роли не играет), и он не желает заводиться именно из-за проблем с системой распределения горюче-воздушной смеси, то своими силами здесь что-либо сделать будет сложно. Помощь вам окажут на станции техобслуживания – там имеется диагностирующее оборудование, помогающее точно узнать причину.

Чтобы заводить свой ВАЗ-2110 без проблем со стороны топливной системы, используйте всегда качественный бензин с нормальным октановым числом.

Зажигание

У ВАЗ с большим пробегом иногда сбиваются настройки зажигания. Из-за этого нередко двигатель как на 8, так и на 16 клапанов не заводится. Беда в том, что из-за вибраций крышка трамблера смещается, и в итоге искра (на холодном или горячем) моторе образуется слишком рано или, напротив, запаздывает. В результате часть бензина не сгорает, и силовая установка троит. Если причина в этом, то поможет регулировка зажигания.

Почему еще двигатель не хочет заводиться

Нередко владельцы ВАЗ-2110 говорят, что авто не заводится, но при этом стартер вращается, а свечи оказываются мокрыми от горючего. Замена последних не исправляет проблему. Скорее всего, виноваты забившиеся форсунки. Здесь самый простой вариант – промыть их керосином.

Еще один распространенный случай – бензонасос ВАЗ не обеспечивает достаточное давление в системе. В результате топливо поступает в меньшем объеме, и, соответственно, мотор не запускается. Неисправную помпу придется менять.

Иногда двигатель не реагирует на поворот ключа, потому что горючая смесь поступает неправильная. Здесь виновником может оказаться ДМРВ. Датчик не подлежит ремонту, а значит, его остается только заменить.

Машина заводится после нескольких неудачных попыток. Так бывает, если засоряется заслонка дросселя или датчик холостого хода. Промойте названные элементы в очищающей жидкости. Подойдет та, что предназначена для карбюраторов.

Силовая установка ВАЗ не запускается на морозе, но при этом:

• стартер крутит;
• бак полный;
• батарея разряжается;
• загорелся индикатор уровня масла.

Снимите свечи, проверните стартер несколько раз, чтобы излишек бензина вышел из камер сгорания.

Вы заменили замок зажигания, и позднее оказалось, что мотор не заводится. Скорее всего, новый узел бракованный или произошел обрыв (замыкание) ведущих к нему проводов.

Силовая установка запустилась, но затем вспыхнул индикатор с восклицательным знаком, и она заглохла. Тут проблема возникла из-за того, что на стартер вашего ВАЗ продолжает поступать питание, то есть расцепления с двигателем не произошло. Эта неприятность приводит к поломке упомянутого устройства. Его придется заменить.

Перечисленное выше – это наиболее часто встречаемые неполадки, возникающие в инжекторных «десятках».

Владельцы автомобиля Ваз 2110 очень часто сталкиваться с проблемой – стартер крутиться, а машина не заводиться. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать вам о всех причинах данной неисправности, на что обратить внимание в первую очередь и самостоятельно исправить данную поломку.

Вообще, причин, по которым двигатель может не запускаться, существует очень много и рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Их мы сейчас и обсудим.

Почему стартер крутит, но автомобиль не заводится

Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.

Подгоревший контакт втягивающиго реле стартера Ваз 2110

Трудности с пуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

1. Неисправности топливной системы для всех типов моторов;
2. Проблемы в электрооборудовании машины.

Следует учитывать и тот факт, что пуск мотора в холодное время значительно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Не будем касаться проблем с аккумуляторной батареей и стартером, будем считать, что с ними всё в порядке, поэтому остановимся только на проблемах силового агрегата.

Почему Ваз 2110 не заводиться – 3 основные причины

Проблемы с аккумуляторной батареей

Первым делом, если не заводится ВАЗ 2110, но стартер крутит стоит проверить работу АКБ. Напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению в 12,6 В. При полном разрядке, оно падает до уровня в 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения АКБ на холостом ходу не гарантирует его стабильную работу, о чем подробнее будет рассказано чуть ниже.

Исправная аккумуляторная батарея

Стоит понимать, что свинцовые аккумуляторы не терпят полного разряда. Кроме того, их емкость может существенно уменьшатся от количества рабочих циклов и общего срока эксплуатации. Таким образом, АКБ с высоким уровнем напряжения холостого хода, с отключенными электроприемниками, может оказаться неспособным выдать необходимую мощность для работы стартера. Как это проверить?

Определить факт того, что у аккумулятора не осталось запаса необходимой емкости (Амперчасов) можно при помощи все того же мультиметра, считывающего уровень напряжения на клеммах АКБ в момент запуска двигателя. Если напряжение падает ниже 10,5 В — значит аккумулятор полностью разряжен либо вышел из строя и не способен запустить стартер ВАЗ-2110.

Проверка замены плотности АКБ

Среди основных причин саморазряда АКБ можно выделить следующие:

1. вышел из строя генератор либо не работает регулятор напряжения;
2. оставленный надолго включенным ключ зажигания;
3. неправильная эксплуатация аккумулятора, выход из строя по причине физического износа и исчерпания своего рабочего ресурса;
4. неисправности электропроводки.

Для того, чтобы предупредить проблемы с аккумулятором и работой генератора, на приборной панели ВАЗ существует специальная индикация. Она сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводящего вала к генератору либо неисправностью АКБ. Если вы не хотите преждевременно покупать новую аккумуляторную батарею — проблемы с генератором стоит решать в ближайшие 50-100 км. пробега после появления соответствующей индикации на приборной панели.

Проверка свечей и искры

Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.

Чистые рабочие свечи Ваз 2110

Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра.

Проверка искры в свечах зажигания ваз 2110

Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, значит, существуют глобальные проблемы в системе зажигания.

Проверка бензонасоса и подача топлива

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях моторов отличаются, но периодически возникающие неисправности во многом схожи. Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод, в инжекторных моделях это электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к отказам при попытках запуска двигателя.

Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит с подачей топлива все в порядке. Однако лучше убедиться в этом более достоверно.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия на его клеммах напряжения питания. Виновником такой ситуации может стать перегоревший предохранитель или обрыв проводов. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, засорившиеся жиклёры не позволят произвести пуск двигателя. Но больше всего неполадок в топливной системой присуще инжекторам. В таких системах имеется несколько датчиков, которые контролируют и регулируют работу силового агрегата. Отказ ДПКВ сделает пуск мотора невозможным. Подобные неполадки могут возникнуть по вине регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключить из организаторов плохого пуска форсунки двигателя.

Бензонасос Ваз 2110

На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе при помощи специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время обязан заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.

Если же насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин говорит о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгает и вообще не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратную магистраль в бак) или некой пробке в главной топливной магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

Порвался ремень ГРМ

ВАЗ 2110 не заводится стартер крутит – возможна причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

Газораспределительный механизм двигателя приводится в действие от шестерни коленчатого вала. Изначально для этой цели применялись цепи, и зубчатые ремни, которые начали массово применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременного привода перед цепным, является его простая конструкция, небольшая масса и малая шумность. Однако не лишен он и недостатков, главный из которых – сравнительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

Конечно, неисправный, порванный либо сошедший с направляющей ремень ГРМ также становится причиной того, что не заводится ВАЗ 2110. К слову, на стоковых недефорсированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также становится причиной деформации клапанов и требует дополнительного ремонта. В данном случае езда даже после замены ремня без восстановления клапанов невозможна.

Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110

Проверку наличия искры в свечах производите визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи к металлическому неокрашенному корпусу автомобиля либо к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, потому работу лучше производить в изоляционных перчатках. Если искры нет только на одной свечи — обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Последствия обрыва ремня ГРМ целиком зависят от конструкции силового агрегата. Чтобы представить себе, что произойдет в этот момент, нужно обратиться к механике работы двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно движутся из одной мертвой точки в другую. Во время такта впуска поршень движется вниз, и открывается впускной клапан, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, поршень при этом движется вверх. В тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапана должны быть закрыты. Если происходит обрыв ремня ГРМ, распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал при этом продолжает вращаться по инерции, и поршни устремляются навстречу открытым клапанам.

Ремень ГРМ ВАЗ 2110 ОБРЫВ

В некоторых двигателях, например, 8-клапанном ВАЗ-2111, поршни имеют специальные выточки, чтобы в случае обрыва избежать контакта с клапанами. В этом случае никаких последствий не будет, за исключением того, что добраться своим ходом до гаража или мастерской автомобиль не сможет.

Как проверить топливо – воздушную систему Ваз 2110

Еще одной причиной по которой не заводиться Ваз 2110 может стать неисправная подача топливо воздушной смеси в двигатель автомобиля. В системе подачи воздуха неисправности случаются крайне редко и сводятся или к забитому наглухо воздушному фильтру или к блокировке воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут на хорошо обслуживаемом личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно куплена, не лишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.

Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха по показаниям датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика положения дроссельной заслонки. Если оба они неисправны — ничего удивительного, что не заводится ВАЗ 2110.

Схема топливо воздушной системы Ваз 2110

Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, поскольку это делается проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, — необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливным насосом. Подключите манометр к диагностическому штуцеру топливной рампы и замерьте давление. Его низкий уровень говорит о засоренном фильтре насоса, а высокий — о неисправности редуктора.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа установленного в автомобиле ВАЗ 2110 двигателя:

1. предел от 284 до 325 кПа является нормальным для двигателей типа 2111, 2112;
2. предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типа 21114, 21124.

Кстати, исправность топливного насоса можно также определить, отключив магистральный шланг подачи бензина на рампу и перекачав через него бензин в чистую емкость. Исправный насос накачает за минуту не менее 1,5 л. топлива.

Прислушайтесь также к работе стартера. Включается ли главное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод блока. Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, на нем запросто может потеряться электрический контакт либо выйти из строя редуктор. В последнем случае будет слышен характерный скрипящий либо свистящий звук.

Если стартер не вращается — следует демонтировать его из под капота авто. Процесс этот не займет много времени, как, собственно, и разборка самого блока. Стоит проверить исправность электрической части при помощи мультиметра, “прозвонив” обмотки, и разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает возможности вращаться стартеру.

Проверка электрооборудования Ваз 2110

Если в рабочих цилиндрах имеется чему гореть, значит нужно искать, что заставит смесь гореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

Такого не бывает, чтобы одновременно все устройства вышли из строя, поэтому поговорить о них следует по отдельности. Будем считать, что распределитель установлен правильно, в таком случае отказ может произойти через пробой крышки или бегунка, отказе датчика Холла.

Однако чаще всего причина оказывается в плохом контакте в разъёме питания распределителя зажигания. Создать проблемы способны модуль или катушки зажигания, которые не вырабатывают высокое напряжение для образования искры на свечах. Инжектора работают совместно с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндрам.

В этих системах проблемным может оказаться электронный блок управления, который формирует управляющие импульсы для всех систем, в том числе и зажигания. Проверить этот блок можно только его заменой. Тоже самое можно проделать и с модулями зажигания.

Схема электрооборудования Ваз 2110

Иногда неисправность может исходить от высоковольтной катушки, она не вырабатывает напряжение, которое сможет образовать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить её работу можно, если вывернуть свечу из цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечить её контакт с массой мотора. В это время нужно прокрутить стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания. Нельзя не остановиться на таких элементах системах зажигания, как свечи.

Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы происходит выгорание металлических частей их электродов, после чего зазор увеличивается, пуск мотора осложняется, а то и вовсе становится невозможным. Проверяйте состояние свечей регулярно, особенно их зазор, тогда проблем удастся избежать. Можно ещё продолжить обзор ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

Абсолютно все случаи учесть просто невозможно, но чтобы избежать подобных ситуаций, своевременно выполняйте регламентные работы по обслуживанию машины, применяйте только качественные эксплуатационные жидкости.

Причин, по которым после ночной стоянки плохо заводится инжекторный ВАЗ-2110 на 8 клапанов, достаточно много. Особо распространенная ситуация, когда с вечера все было нормально, а утром обнаруживается неприятный сюрприз в виде нерабочего автомобиля. Далее рассмотрим, какие причины могут привести к затруднениям запуска инжекторного ВАЗ-2110 и что предпринять для устранения проблемы.

Чтобы определить, почему проблемно заводится автомобиль, нужно знать принцип его работы. За запуск двигателя отвечает искра, которая, в свою очередь, полностью зависима от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, поступающей в четко дозированных пропорциях.

В случае когда одна составляющая из этой цепи нарушена, то запуск происходит проблематично или вовсе невозможен.

Причины некорректного запуска

Среди существующих причин, из-за которых плохо заводится двигатель, надо выделить несколько:

1. Разряженный аккумулятор. Эта распространенная причина и встречается обычно зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый аккумулятор автомобиля очень динамично теряет остаточный заряд. Решить данную проблему можно достаточно быстро. Нужно поменять АКБ на новый или хорошо зарядить старый.
2. Топливный насос. При нормальном пусковом питании от аккумулятора автомобиль по-прежнему не заводится. Вторая причина появления проблемы, вероятно, кроется в топливном насосе. Двигатель вашего автомобиля может не запускаться из-за отсутствия бензина в топливной системе. Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность достаточно просто. Если в свечах есть искра, но при этом двигатель не заводится, то причиной простоя является бензонасос.
3. Датчики. Следующей, не менее распространенной причиной могут стать датчики коленчатого или распределительного вала. Данные устройства похожи, но расположены они в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков. Диагностировать состояние датчиков можно на СТО либо самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах при включении зажигания. Если искры нет, причина может быть в нерабочем датчике.
4. Свечи. Они отвечают за подачу искры, которая необходима для зажигания топливовоздушной смеси. Свечи при постоянных нагрузках выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть. Но лучше в момент проверки заменить их на новые. Если двигатель завелся, то оставляйте их на месте. Если нет, продолжайте поиск проблемного участка.
5. Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания. Если в предыдущих элементах автомобиля причина поломки не обнаружена, нужно проверить этот вариант. Причина, по которой плохо заводится автомобиль, редко связана с сигнализацией, но все же стоит проверить.
6. Газораспределительный механизм. Самостоятельно произвести диагностику инжекторного ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эту работу выполнят специалисты СТО на необходимом оборудовании. Для предотвращения неисправностей газораспределительного механизма не заливайте в бензобак топливо с низким октановым числом. Наилучший вариант для ВАЗ-2110 с инжектором – это АИ-95, в крайнем случае АИ-92.
7. Зажигание. Возможно, в вашем автомобиле просто сбилось зажигание, из-за чего он плохо заводится. В этом случае виной будет раннее или позднее зажигание, появляющееся из-за вибрации. Со временем крышка трамблера на автомобиле немного поворачивается, вследствие чего неравномерно подается искра. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает троить. Избавиться от данной проблемы можно путем вращения крышки трамблера против часовой стрелки.

Распространенные поломки

Иногда бывает ситуация, когда стартер крутит, щелчок хорошо слышен, но при этом заливает свечи, а их замена новыми приводит к повторному заливу. Поможет обычная промывка свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то, чтобы завести автомобиль, нужно проверить форсунки, возможно, они забились, и это стало основной причиной залива свечей.

Также топливный насос может не создавать приемлемого для работы автомобиля давления. Дополнительно необходимо проверить ДМРВ. Возможно, датчик переедает неверную информацию, из-за которой в двигатель поступает больше топлива. Устранить проблему поможет ремонт или замена датчика.

Автомобиль заводится со второй попытки. Скорее всего, засорилась дроссельная заслонка или ДХХ. Для устранения неисправности нужно промыть устройства.

Невозможно завести авто в зимний период, хотя стартер крутит нормально. При столкновении с данной ситуацией необходимо окрутить свечи и провернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива. Нагрейте новый комплект свечей, и пока они теплые, закрутите в блок двигателя. Заведите мотор.

Двигатель плохо заводится, а на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего он глохнет. Лампа с таким обозначением говорит о том, что на стартер все еще подается напряжение, хотя двигатель завелся. Скорее всего, не произошло расцепление с двигателем, и стартер поломался. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.

«>

Почему Ваз 2112 заводится и глохнет

Неисправность, при которой легковой автомобиль ВАЗ-2112 глохнет через пару секунд после запуска двигателя, доставляет водителю много отрицательных эмоций. А вот, чтобы найти причину этой неисправности самостоятельно, нужно знать, от чего это может произойти. Если Вы не владеете этими знаниями, то выход только один, ехать к хорошим специалистам, которые могут провести диагностику двигателя.

Первой причиной этой неисправности может стать регулятор холостого хода (РХХ), который находится на дроссельном узле. Убедится в том, что именно он является виновником неисправности можно следующим образом. Открываете капот своего ВАЗ-2112, ищите воздушный фильтр, вот межу им и шлангом впускной трубы, установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Снимаете с него клемму и пытаетесь завести двигатель своего автомобиля. Если двигатель заведётся, и при отпущенной педали газа, будет держать обороты коленчатого вала в районе полутора тысяч, то это будет означать, что регулятор холостого хода в рабочем состоянии. Так как именно он поддерживает такие обороты при снятой клемме с датчика массового расхода воздуха. Аналогичную проверку можно провести и при снятии клеммы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он располагается сбоку патрубка дроссельного узла.

Если двигатель, при этих двух проверках, также заводится , а затем сразу же глохнет, то возможно виноват в этом регулятор холостого хода или провода идущие к нему. Но чтобы вынести ему окончательный приговор, нужно будет проверить состояние дроссельного узла, так как у него есть склонность к загрязнению, которая не даёт перемещаться штоку. В этом случае, даже исправный регулятор холостого хода, не сможет выполнять предназначенную для него функцию по регулированию оборотов коленчатого вала двигателя.

Если оказалось, что в этой неисправности виноват всё-таки регулятор холостого хода, а Вы приобрели новый РХХ, то прежде чем устанавливать его вместо неисправного регулятора, Вам необходимо будет отключить аккумуляторную батарею, путём снятия минусовой клеммы. Засеките время снятия этой клеммы и начинайте установку нового РХХ. Если сделали эту работу быстро, то обратно минусовую клемму поставите на место не ранее 20 минут с момента её снятия. Далее, включаете зажигание и держите его включенным секунд двадцать. Затем зажигание выключаете и только после этих действий пытаетесь завести двигатель Вашего автомобиля. Делается это для того, чтобы сбросить настройки электронного блока управления (ЭБУ), иначе он снова будет выдавать эту ошибку.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Снятие бензонасоса форсунка ваз 2110. Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя, который находится на

Ситуация, когда глохнет двигатель и не качает бензонасос на ВАЗ 2110, может поставить начинающего автомобилиста в затруднительное положение. Особенно, если он новенький на с системой подачи топлива и ее комплектацией, а также с перечнем оборудования, обеспечивающего исправное функционирование этой системы.

Отсутствие топлива на выходе из насоса еще не является фактом его выхода из строя.

Бензонасос на ВАЗ 2110 не качает не только из-за своей поломки, так как причин такого поведения может быть несколько.

Теперь главное не паниковать, а в первую очередь вспомнить, когда в последний раз заправляли машину . Индикатор-индикатор на приборной панели все равно ничего не значит. Датчик уровня в баке может «залипнуть», как стрелка на индикаторе (см.).

Если автомобилю уже больше 3-х лет и он на своих шинах имеет пробег более 100 тысяч километров, то от его систем и оборудования можно ожидать каких-либо сюрпризов с точки зрения отказов.

Порядок проверки причин отказа

Следующее подозрение — это электрическая разводка питания помпы. В цепи питания от бортовой сети автомобиля до электродвигателя помпы находится предохранитель и релейная вставка. Устанавливаются они не на главном щитке предохранителей, а на дополнительном, который находится на «десятке» под передней панелью справа от блока рулевого управления.

Если вы посмотрите на этот дополнительный блок, реле и предохранительная вставка двигателя насоса будут слева (есть только три комплекта реле и предохранителей).

Проверка проводки не требует специальных знаний и не занимает много времени. Но если с блоком питания все в норме, то для дальнейшей проверки потребуется демонтаж корпуса помпы.

Причины, присущие насосу

Насос не может подавать топливо полностью только по двум причинам:

• перегорание обмоток двигателя;
,
• до такой степени, что оставшегося диаметра их отверстий в поперечном сечении недостаточно, чтобы насос откачал топливо из бака.

И первая, и вторая причины равновероятны, они взаимосвязаны . При загрязнении фильтров, когда их не только долго не меняли, но и не чистили, их пропускная способность резко снижается.

К этому можно добавить процессы осаждения на стенках топливопровода различных примесей и присадок, которые в большом количестве присутствуют в нашем бензине. В результате нагрузка на бензонасос увеличивается, он доходит до предела и начинает перегреваться.

Охлаждение Топливный насос обеспечивает циркуляцию топлива через него, так как он имеет более низкую температуру, чем вода, и является отличным охладителем. Но это определение верно только для качественного бензина (большая редкость в наше время). Следовательно, некачественный бензин не может достаточно охладить насос, работающий с перегрузками, и обмотки его электродвигателя перегорают.

Чтобы не приступать сразу к разбору бензонасоса, необходимо убедиться в достаточном уровне участка топливопровода , проложенного от входа до бензобака.

Перед началом любых работ, связанных с проверкой или ремонтом топливной аппаратуры, в первую очередь необходимо сбросить давление в магистрали. Для этого из цепи питания помпы снимается предохранитель, а двигателю дается время на образование остатков бензина, после чего он глохнет сам по себе.

Вечером заехал в гараж, но утром не смог завести. Я обычно включаю зажигание, при этом слышу щелчок реле и жужжание помпы и где-то через 3-5 сек, снова слышен щелчок реле и насос останавливается и я поворачиваю ключ до конца, стартер работает, но двигатель не запускается из-за отсутствия давления в системе питания, помпа не качает.

Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя, в котором находится

Под боковиной в недрах находятся блок предохранителей , реле и ЭБУ .

Блок реле и предохранителей увеличенный

Сначала проверил предохранитель под номером 3, вынул из розетки, осмотрел состояние контактов и проверил целостность с прибором, предохранитель оказался цел (кстати 15 ампер )

это не помогло, потом проверил реле под номером 4 .Для этого отверните гайки, указанные стрелками, чтобы снять реле и привести в заведомо исправное состояние. Где взять рабочее реле? Снимается на время теста в блоке крепления реле « дальний свет » он точно такой же, как и реле бензонасоса. Не помогло, снял заднее сиденье, под которым бензобак с погружным насос расположен.

Перед выполнением вышеуказанных действий проверил цепь питания (+) (-) тех.масса бензонасоса на разъеме под номер 5 прибор может и контрольная лампа результат положительный, проверена целостность цепи на пигтейле на разъемах под номера 4.6

Может случиться так, что отсутствует силовая цепь ( + ) или ( — ) на разъеме под номером 5 . Если ( — ) т.е. масса не доходит до разъема, нужно проверить связь с корпусом.Зазвонили мои силовые цепи.

Место подключения массы недоступно, для получения необходимо разобрать верхнюю и нижнюю облицовку напольного тоннеля.

Проверил, что силовые цепи подходят к разъему под номер 4 , а бензонасос не работает, затем выполнил вышеописанные действия как показано на рисунке, снял топливный модуль с бензонасосом из топливного бака. Снял зажимное кольцо и прокладку

Аккуратно вытащил топливный модуль из бака, слегка наклонив его к правой боковой двери салона, чтобы не погнуть поводок поплавка датчика уровня топлива (ДУТ)

Демонтировал топливный модуль.Отдельно проверил помпу прямо от АКБ. Насос работает. Проверил разъемы и нашел причину выхода из строя, оказывается, плюсовой контакт разъема (в виде штыря) снизу под кожухом немного подгорел. Почистил контакт (в виде штыря) разъема, а вот другую сторону разъема сделать не смог.

Штатный топливный насос ВАЗ 2110 — один из основных узлов топливной системы автомобиля. Его основное назначение — обеспечить правильную транспортировку бензина к распределительному или впрыскивающему элементу (то есть к форсунке или карбюратору) под создаваемым давлением.В топливной системе десятки различают бензонасосы механического типа и электронасосы.

Насос топливоподающий, принцип действия механический, его параметры и конструктивные особенности

На десятки с карбюраторными моторами устанавливается механический топливный насос. Он приводится в движение распредвалом силовой установки, на блоке которого он установлен. Конструктивно он классифицируется как изделие поршневого типа, а его элементы включают:

,
• — элемент корпуса, содержащий 2 смежных отсека и крышки верхнего крепления;
• диафрагма, расположенная между частями корпуса;
• реверсивная пружина;
• амортизатор, связанный с жесткой диафрагмой;
• — клапан слива и всасывания топлива, расположенный в верхнем сегменте топливного насоса;
• механический привод;
• сетка фильтра.

Ранее было установлено, что бензонасос ВАЗ десятой модели, цена которого относительно невысокая, приводится в движение эксцентриком распределительного вала двигателя. При круговом движении эксцентрика наблюдается нижнее движение диафрагмы и штока с преодолением влияния сжимающей силы пружины.

В этом случае освободившееся пространство расширяется, и топливо заполняет выгружаемую плоскость, поступая через пусковой клапан, при этом нагнетательный элемент находится в закрытом состоянии. Диафрагма, состоящая из 2 мембранных компонентов с прокладками, является основным функциональным элементом насоса. Он соединен стержнем, соединенным непосредственно с элементами механизма механического привода.

Разница в параметрах ТНВД связана с величиной давления и габаритами кузовной части. Следует обратить внимание на топливный насос Bosch, в котором давление топлива находится в пределах 2,8-3,8 Бар. Параметры изделия не всегда зависят от радиуса корпуса, здесь, как правило, определяющим показателем является длина.Эти габариты разные, среди экземпляров есть запчасти 65, 90 или 105 мм. Кроме того, эти компоненты системы подачи топлива различаются расположением разрезной стружки.

Способность элемента выполнять свои функции при малом содержании топлива в бензобаке зависит от длины топливного насоса.

Топливный насос электрический

Бензонасос для форсунок ВАЗ 2110 электротехнический устанавливается на автомобили с регулируемой системой впрыска. Топливный насос TENS расположен в системе топливопровода в бензобаке автомобиля. Такое смещение элемента значительно снижает возможность потери топлива из-за использования схемы без участия трубопроводов, работающих на всасывание топлива.

В состав данного элемента системы подачи топлива входят:

• насос с металлическим корпусом;
• датчик уровня топлива;
• топливозаборник;
Сетка фильтровальная
• ;
• клапаны обратные и редукционные.

Клапан обратного принципа действия останавливает топливораспределительный комплекс при остановке силовой установки. Редукционный элемент давления контролирует давление, действуя как перепускной клапан.

Конструкций бензонасосов:

• роликового типа;
• зубчатого типа;
• центробежного типа.

Роликовый насос электрического типа всасывает топливо и отводит его за счет функциональности роторного элемента и движения специальных роликов. Шестеренчатый электронасос всасывает топливо и прогоняет его, перекачивая его за счет перемещения внутренних шестерен относительно элемента статора, который играет роль внешней шестерни. При движении ротора роторного типа боковые зубчатые элементы создают в своих сегментах камеру, изменяющую степень разрежения, с помощью которой создается эффект всасывания и забора топлива.

При этом топливный насос центробежного типа монтируется непосредственно в топливопроводе. Такие элементы позволяют обеспечить равномерную подачу топлива и работать практически бесшумно.У них есть одна существенная особенность — ограничение по параметрам давления и функциональности.

Выбор насоса для подачи топлива на ВАЗ 2110

Несмотря на надежность элемента, топливный насос иногда выходит из строя. Обычно дефект — это выход из строя щеток электронасоса. Топливный насос выбирается по следующим критериям: надежность и бесшумность, ведь чем тише работает насос, тем комфортнее пользоваться.

При выборе топливного насоса требуется покупка того же товара с тем же номером позиции. Нередко автолюбители среди множества аналогов выделяют топливный насос Bosch, который используется на автомобилях объемом 1,6 литра и оборудован регулятором давления уровня топлива.

Бензонасос ВАЗ 2110 , выполняющий роль нагнетателя бензина, без этого небольшого, но очень важного агрегата вряд ли сможет передвигаться самостоятельно. Сразу скажем, что бензонасос карбюратора «десятки» механический, а на инжектор ВАЗ 2110 — бензонасос электрический.Сегодня мы подробно поговорим об обоих.

Так, газовый насос механический для карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 установлен между клапанной крышкой и распределителем зажигания, в подкапотном пространстве. Собственно такое расположение позволяет получить от вала возвратно-поступательный момент, который идет от распределительного вала к распределителю зажигания. Благодаря эксцентрику на этом валу движения через шток передаются на рычаг топливного насоса. Сам рычаг возвратно-поступательным движением всасывает топливо через мембрану.Кстати, этот насос, как и все насосы начиная с модели ВАЗ-2101, имеет ручной рычаг подкачки топлива. Это довольно удобно, ведь позволяет быстро проверить работоспособность механизма буквально голыми руками. Фото механического насоса ВАЗ 2110 Далее.

Так выглядит механический насос в разрезе, смотрим схематический чертеж.

Топливный насос механический ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов —

• 1 — напорный патрубок
• 2 — фильтр
• 3 — корпус
• 4 — всасывающий патрубок
• 5 — крышка бензонасоса
• 6 — всасывающий клапан
• 7 — складской
• 8 — рычаг ручной подкачки топлива
• 9 — пружина
• 10 — кулачок
• 11 — балансир
• 12 — рычаг механической подкачки топлива
• 13 — нижняя крышка топливного насоса
• 14 — внутренняя выносная прокладка
• 15 — выносная панель наружная
• 16 — нагнетательный клапан

Снятие и установка механического насоса ВАЗ 2110 не вызывает больших затруднений. Достаточно снять воздушный фильтр, ослабить хомуты входной и выходной топливных трубок, снять эти шланги, затем открутить две гайки крепления самого насоса и можно будет снять механизм с двух шпилек, на которых болтается топливный насос. При установке желательно заменить прокладки, которые находятся на изоляционной вставке.

ВАЗ 2110 топливный насос форсунка

Электро-топливный насос-форсунка «Десятка» устанавливается непосредственно в бензобак. Снятие и замена этого агрегата также не доставляет проблем владельцам ВАЗ 2110.Достаточно поднять диван заднего сиденья, открутить люк и топливопроводы … главное не забыть сбросить давление в системе.

Сама система впрыска топлива отличается от карбюраторного варианта способом подачи топлива. Если карбюраторный двигатель самостоятельно всасывает топливо из карбюратора, то в инжекторном двигателе топливо впрыскивается под давлением через форсунки. Поэтому задача электронасоса в баке — постоянно поддерживать высокое давление во всей системе. Насос включается и выключается автоматически (с помощью реле), отвечая на команды с датчиков давления. Собственно сама помпа выглядит примерно так, как на фото ниже.

Определите , в порядке ли электронасос? у себя в машине можно довольно просто. Включите зажигание (но не запускайте двигатель), и вы услышите характерное жужжание электронасоса в баке, таким образом он накачивает необходимое давление. Если это гудение отсутствует и двигатель не запускается, то, скорее всего, неисправна помпа.Либо реле помпы, которое находится в салоне под центральной консолью панели, обычно рядом с ногами пассажира, неисправно.

Часто бывает, что помпа не в состоянии создать необходимое давление, хотя гудит, то и его нужно менять. Насос-форсунка ВАЗ 2110 очень чувствительна к разному мусору, поэтому обязательно периодически меняйте топливный фильтр.

Замена бензонасоса на инжектор ВАЗ 2110

Очень полезное видео снятия бензонасоса на «десятку».

Для снятия электрического топливного насоса необходимо сделать следующее —

• 1 — снизить давление в топливной системе
• 2 — снять люк под заднее сиденье
• 3 — отсоединить по очереди 2 шланга подачи топлива
• 4 — откручиваем 8 гаек по окружности кольца и вытаскиваем
• 5 — вытаскиваем блок насоса из топливного бака, не повредив рычаг датчика указателя уровня топлива
• 6 — снять резиновое уплотнительное кольцо

Не забывайте, что при установке нового электрогидравлического инжекторного бензонасоса ВАЗ 2110 стрелка установки на крышке электронасоса должна указывать направление на заднюю часть автомобиля. Кроме того, при установке топливных шлангов учитывайте направление стрелок.

Ошибки датчика положения дроссельной заслонки. Датчик дроссельной заслонки. Диагностика и ремонт датчика Проверка работы датчика дроссельной заслонки

Бывает, что машина начинает нестабильно работать или глохнет на холостом ходу. Причин такого поведения двигателя много, но одна из них — неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗ). В принципе, это явление достаточно распространенное, и вам сначала может показаться, что с двигателем какая-то очень серьезная проблема.Для того чтобы убедиться, что серьезной поломки нет, а все дело в датчике дроссельной заслонки, нужно перед тем, как куда-то ехать, проверить его исправность.

TPS и проблемы с ним

Датчик — это устройство, определяющее угол поворота дроссельной заслонки. Это датчик, без которого ваш двигатель не мог бы нормально работать. Проще говоря, можно сказать, что это показывает, открыта заслонка или нет.

Кроме того, следует учитывать, что датчик во многом зависит от того, в какой момент произойдет возгорание, а если у вас есть шестерни АКПП — насколько хорошо он будет работать.Вот почему вам нужно следить за этим датчиком.

Проблема с датчиком в том, что при неисправности датчика он может быть закрыт, и «мозги» считают его открытым, соответственно начинают подавать больше топлива, которое будет соответствовать подходящей воздушно-топливной смеси … В результате двигатель начинает переливаться, и он глохнет.

Конечно, мало приятного в том, что двигатель постоянно глохнет. Кроме того, есть еще одна проблема.Когда двигатель работает в этом режиме, это может вызвать отказ двигателя. Если это произойдет, поломка может стоить очень дорого. Но даже если неисправность дроссельной заслонки не вызовет более серьезных проблем, она все равно ударит по вашему карману, поскольку двигатель начнет потреблять намного больше топлива, чем ему нужно.

Если вы хотите проверить, в порядке ли датчик, вы должны знать, где он находится. Чтобы найти его, сначала проследите за дроссельной трубкой. Именно на нем расположен датчик, связанный с осью демпфера.

Симптомы неисправности датчика

Для того, чтобы вы могли определить неисправность датчика, вам необходимо знать все симптомы, которые могут указывать на наличие этой проблемы:

• Двигатель начинает глохнуть в момент переключения передачи. А точнее в тот момент, когда выключаешь трансмиссию во время движения.
• Нестабильность холостого хода вне зависимости от того, в каком режиме работает двигатель.
• Наличие рывков при наборе скорости, даже если стараться делать это плавно.
• Двигатель начинает глохнуть, если вы внезапно убираете ногу с газа.
• Мощность двигателя заметно снижена.

Бывают случаи, когда на приборной панели может ненадолго загореться значок «проверьте движок», об этой функции вы узнаете чуть дальше в статье. Как бы то ни было, если вы заметили один или несколько таких признаков, то лучше не медлить и проверить состояние датчика.

Как проверить

В проверке нет ничего сложного, но стоит отметить, что нужно строго придерживаться определенной последовательности, кроме того, понадобится дополнительное устройство — тестер.

Небольшая подсказка по индикатору «проверьте двигатель»: он напоминает вам, что в двигателе возникла какая-то неисправность, и вам необходимо проверить или отремонтировать двигатель. По идее он должен загореться при включении зажигания а потом сразу погаснуть. Если он не гаснет, значит, компьютер обнаружил какие-то проблемы. ВО в этом случае, скорее всего, нужно обратиться к специалисту.

• Сначала выключите зажигание. Еще раз убедитесь, что индикатор проверки двигателя на приборной панели не горит.
• Если свет погас, можно смело открывать капот и начинать проверку датчика.
• Сначала проверьте, есть ли минус.
• Далее проверяем, запитан ли датчик (учтите, что значения могут отличаться в зависимости от того, какое напряжение используется в автомобиле).
• Не снимая датчик с места подключить минус к «массе», а плюс к выходному контакту, идущему на ЭБУ.
• Ни в коем случае не прикасаясь к заслонке, включить зажигание.В этом случае прибор должен показывать напряжение до 0,7 вольт.
• Затем поверните ручку, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. В этом положении прибор должен показывать не менее 4 вольт.
• Выключите зажигание.
• При выключенном зажигании необходимо переподключить к датчику.
• Затем плавно и без рывков поверните сектор, при этом посмотрите, какие показания дает прибор.
• Если они растут медленно, без резких рывков и колебаний, то все в порядке.
• А если нет, то это говорит о том, что на дорожке резистора образовались потертые места.

Обратите внимание, что эти показатели очень важны, потому что они влияют на то, будет ли правильно работать блок управления, который отвечает за уровень подачи топлива к форсункам. Ведь могут быть ситуации, когда дроссельная заслонка закрыта, а компьютер воспринимает ее как полностью открытую, или наоборот. И то, и другое отрицательно сказывается на двигателе.

Если вы наблюдаете серьезные рывки, вам необходимо заменить датчик.

Если вы меняли датчик положения дроссельной заслонки, то регулировка датчика после этого не требуется. Для контроллера исходное положение — когда заслонка полностью закрыта.

Причины поломки датчика

К сожалению, избавиться от всех поломок каких-либо механизмов и деталей или датчиков в автомобиле невозможно. Что касается датчика, то есть несколько причин, по которым он может выйти из строя:

1. Ползунок с резистивным слоем теряет контакт.Это может быть вызвано сломанным наконечником, который защелкивается на подложке, в результате чего ломаются все остальные. Следует отметить, что в этом случае датчик может продолжать работать, пока на нем еще есть резистивный слой. В результате сердечник необратимо поврежден. Если у вас есть неисправность этого датчика, то выявить его будет сложнее, так как в нестабильной работе двигателя у вас могут быть или другие причины.
2. Линейное напряжение выходного сигнала не повышается. Это может быть из-за того, что базовый спрей стирается до основания, где начинается ползунок.

Обращаем ваше внимание, что если у вас неисправность TPS, то на приборной панели не должно появляться никаких дополнительных сигналов, так как самодиагностика автомобиля эту проблему не обнаруживает, ее можно определить только по признакам, которые были указаны выше.

Наконец, выберите датчик качества, если его все же нужно поменять. Недорогой пленочно-резистивный датчик лучше не устанавливать, ведь это может привести к тому, что он скоро перестанет корректно работать, и вы снова начнете замечать симптомы неисправности датчика во время движения.Но еще хуже то, что очередная поломка ДТП может, в свою очередь, повредить двигатель.

Лучшим вариантом будет датчик приближения. Естественно, его цена намного выше, но вы можете быть уверены, что он прослужит вам долго и стабильно.

Подводя итог, можно сделать вывод, что если вы заметили какие-либо симптомы, указывающие на проблему с датчиком положения дроссельной заслонки, то проверка его состояния не будет слишком сложной операцией. Если все же при проверке вы обнаружили, что датчик неисправен, то замените его.В этом случае все же лучше не экономить, ведь на качестве комплектующих для двигателя не сэкономить. Любите свою машину и тогда она вернет вам долгую службу и надежность.

Видео

Система впрыска топлива самая распространенная и надежная. Работа двигателя внутреннего сгорания стабильна за счет использования нескольких датчиков: холостого хода, оборотов, положения дроссельной заслонки или распределительного вала … В отличие от карбюраторных систем, здесь нет распределителя (распределителя зажигания), а блок микроконтроллера выполняет всю работу по распределению искр по свечи зажигания.

Этому агрегату необходимо «знать» множество параметров, чтобы вовремя произвести искру и подать точную дозу топливной смеси в цилиндры. Для этого понадобится датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ). С его помощью электронный блок управления «понимает», насколько открыта заслонка. Как самостоятельно проверить датчик положения дроссельной заслонки, если он вышел из строя? Давайте обсудим.

Основная информация о TPS

Среди всего многообразия устройств можно выделить два типа TPS:

На отечественных автомобилях широко используются датчики резистивного типа, которые отличаются прочностью и удобством использования.Свой ресурс они развивают с интересом, а очень низкая цена объясняет предпочтения автовладельцев в их сторону. Конструкция устройства точно такая же, как и у обычного переменного резистора. Ось TPS соединена с демпфером и перемещается вместе с ним. Это изменяет сопротивление между входом и выходом. Из-за этого изменяется напряжение питания (5 В), проходящее через резистор — этим управляет ЭБУ автомобиля.

У резистивных устройств

есть один большой недостаток: сам резистивный слой со временем изнашивается. Это происходит в крайнем положении, соответствующем холостому ходу. В результате работа двигателя становится нестабильной, обороты «скачут», иногда двигатель вообще останавливается. Бесконтактные ДПДЗ лишены этого недостатка, так как действуют на эффекте Холла.

Диагностика ДПС

Зная принцип работы ДПД и его устройство, можно понять, как проверить датчик положения дроссельной заслонки. Для диагностики вам потребуется:

• отвертка
• мультиметр
• контрольная лампа.

Алгоритм работы при диагностике:

1. Включите зажигание и подключите мультиметр к сигнальной клемме.
2. В первом крайнем положении, которое соответствует ХХ, напряжение не должно превышать 0,7 В.
3. Повернуть во второе крайнее положение (максимальное открытие), при этом напряжение не должно превышать 4 В.

Для диагностики удобно использовать циферблатный вольтметр. Медленно вращайте заслонку и наблюдайте за изменением напряжения. Если есть скачки, а напряжение меняется неравномерно, то можно говорить о пробое ДПС. Ремонту не подлежит, нужна только замена.

Датчик можно снять с автомобиля и проверить омметром. Для этого соедините клеммы измерительного прибора между клеммой «+» и сигнальной клеммой (диагностику удобно проводить стрелочным омметром). Поворачивая ротор датчика, вы можете убедиться, что резистивный слой не поврежден.

Практически любое транспортное средство имеет большое количество всевозможных механизмов и агрегатов.Поэтому, когда неисправность касается даже небольшого агрегата, все это сулит серьезные проблемы для всей машины. Датчик положения дроссельной заслонки — один из таких маленьких и в то же время очень значимых узлов в автомобиле. Рассмотрим его предназначение, принцип действия и основные причины неисправностей, а также способы их устранения.

В автомобильные двигатели внутреннего сгорания на бензине, неотъемлемой частью системы впуска является дроссельная заслонка. Основная задача этого механизма — регулировать количество воздуха, поступающего в камеры.Таким образом, он обеспечивает пропорциональное смешивание воздуха и топлива для достижения максимальных результатов сгорания. Как и многие другие, в автомобилях Kia марки Spectra это устройство устанавливается в зоне между воздушным фильтром и впускным коллектором. Можно сказать, что его действие сродни воздушному клапану: в открытом состоянии достигается давление, равное атмосферному давлению, а в закрытом — снижается до вакуума.

Компоненты передатчика включают переменные, фиксированные и одновитковые резисторы с общим сопротивлением примерно 8 кОм.Датчик положения дроссельной заслонки имеет два крайних вывода, на один из которых поступает напряжение, подаваемое контроллером.

В то же время второй выход запитывается на массу. Сигнал поступает на контроллер через резистор, который передает фактическое положение заслонки в текущий момент. В зависимости от положения передается сигнал, импульс которого варьируется в пределах 0,7 — 4 В.

Типы TPS

Как правило, различают два типа ДЗ: электрические и механические.Последний обычно используется в недорогих автомобилях … Он состоит из следующих узлов: регулятора холостого хода, корпуса, датчика, дроссельной заслонки. Что касается корпуса, то он является частью системы охлаждения. Для вентиляции картера и фильтрации паров бензина предусмотрена система, которая соединяется с датчиком патрубками. Когда дроссельная заслонка находится в закрытом положении, когда двигатель запускается или прогревается, регулировка холостого хода обеспечивает необходимую частоту вращения коленчатого вала … IAC подает воздух в систему впуска мимо закрытой заслонки.

Электрический датчик дроссельной заслонки более популярен и используется в автомобилях последнего поколения … Этот вид является наиболее производительным и имеет электронную систему управления, которая достигает наиболее идеального значения крутящего момента, увеличения мощности и снижения расхода топлива. В отличие от механической, между педалью газа и демпфером прямого взаимодействия нет, а частота вращения холостого хода регулируется путем изменения его положения. Кроме того, электроника сама может рассчитать оптимальный крутящий момент. Этот процесс осуществляется благодаря работе блока управления и датчиков ввода.Именно благодаря датчикам и блоку управления выполняются многие процессы, в конечном итоге связанные с регулированием подачи воздуха.

Этот модуль состоит из дроссельной заслонки, пружинного механизма, электродвигателя, редуктора, ДТП и корпуса. Существует практика установки двух датчиков положения дроссельной заслонки одновременно. Это сделано исключительно из меры предосторожности, поскольку позволяет в случае выхода из строя одного из них переключить работу на другую. В этом случае различают бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки и скользящий контакт.Пружинный механизм обеспечивает возвратное положение демпфера в аварийном режиме.

Признаки неисправностей

Как и любой механизм, TPS склонен к сбоям. Проверка его состояния позволит определить поломку. В случае серьезной поломки его необходимо будет заменить.

Для начала следует обратить внимание на количество оборотов, совершаемых двигателем на холостом ходу. Если их значение подскакивает, то следует проверить правильность работы датчика.Возможно, потребуется его замена. Еще одна точка неисправности — при резком падении газа глохнет двигатель. Или при разгоне скорость скачет, на нажатие педали газа нет реакции, обороты двигателя в пределах полутора-трех тысяч. Все это свидетельствует о необходимости проверки работоспособности ТПС и при необходимости замене всего узла или его компонентов.

Диагностика

Диагностика для любого автомобиля, как и для Киа, проводится одинаково.Все, что требуется от инструментов, — это мультиметр. Далее нужно завести машину и посмотреть, горит ли Check Engine. Если все в порядке, заглушите двигатель, найдите массу под капотом и снова запустите двигатель. Начинаем искать минус. Находим провод блока питания. Проверьте, течет ли ток к датчику. Затем нужно убедиться, что расцепитель холостого хода исправен. Для этого подключаем один из проводов нашего измерительного прибора к разъему датчика, а вторым меняем положение заслонки.Если все верно, то стоимость устройства изменится. Если значение не изменилось, это указывает на неисправность переменного резистора и, возможно, его необходимо заменить.

Скважина №

Датчик дроссельной заслонки — важная деталь в любом автомобиле — этот механизм является связующим звеном между контроллером и дроссельной заслонкой. Он начинает свою работу сразу после нажатия на педаль газа. Неисправность датчика дроссельной заслонки вызывает сбои в работе двигателя, поскольку взаимодействующий с ним контроллер регулирует подачу топлива из бака.Каждый водитель знает, что такие проблемы могут спровоцировать увеличение или уменьшение количества подаваемого топлива. В худшем случае машина может выйти из строя, но если проблемы выявить и вовремя устранить, то проблем с двигателем можно избежать.

Где найти датчик заслонки?

Для устранения неполадок необходимо точно знать, где находится нужный датчик дроссельной заслонки. Датчик находится в моторном отсеке машины, открыв капот, вы легко найдете это место. Вал дроссельной заслонки соединяет трубу с прямым механизмом.Причины для беспокойства включают:

• увеличение холостого хода в основе двигателя;
• Свеча двигателя на нейтральной передаче работает;
• плавание на холостом ходу;
• отказов в динамике;
• активация кнопки «Проверить двигатель».

Такие признаки могут появиться при выходе из строя одного из движущихся сердечников, что спровоцировало неисправность двигателя. При осмотре также обратите внимание на состояние спрея в бегунке. Если пыль исчезла или побелела, то это может указывать на неисправность двигателя.Есть и другие причины проблем с контролем топлива, их можно диагностировать только с помощью специального оборудования, получив которое, вы сами сможете справиться с этой работой.

Многие автомобилисты задаются вопросом, как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Для этого нужно выделить немного времени и выполнить следующие операции:

• после включения зажигания необходимо подключить к механизму вольтметр для проверки напряжения между ползунком и индикатором минуса.Показание, соответствующее 0,7 В, является нормальным;
• то необходимо полностью открыть заслонку. Для этого нужно повернуть пластиковый сектор, в этой области показатель должен быть равен 4 В;
• проверьте сопротивление между контактом бегунка и какой-либо клеммой, перед этим необходимо включить зажигание и вытащить разъем;
• медленно и плавно крутите сектор, наблюдая за показателем вольтметра, стрелка должна двигаться ровно и плавно, сбои в стрелке говорят о поломке дроссельной заслонки.

Во избежание поломок необходимо выбирать подходящие датчики дроссельной заслонки. Чаще всего используются пленочные резистивные дроссельные заслонки. Именно такие датчики устанавливают на заводах, но не всегда подходят. Универсальный вариант — бесконтактный датчик дроссельной заслонки, этот механизм отлично справляется со своей работой и практически никогда не выходит из строя. Преимущество этого устройства в том, что в нем используется магниторезистивная технология, которая помогает снизить вероятность поломки. Магнитные поля действуют на ось демпфера, изменяя сопротивление, за счет этого происходят изменения показаний датчика.Этот тип корпуса дроссельной заслонки имеет высокую цену, но, воспользовавшись им, вы поймете, что цена полностью оправдывает качество. Срок службы такого механизма намного больше, чем у других типов. Многие проблемы можно устранить, используя бесконтактный дроссельный самописец. Современные технологии позволяют упростить уход за автомобилем, поэтому автомеханики советуют использовать магниторезистивные системы для регулирования подачи топлива в двигатель.

Принцип работы и устройство

Датчик имеет в своей структуре три выхода:

• первый для подачи напряжения на другие уровни;
,
• второй выполняет функцию соединения с навальным;
• третий считывает сигнал с блока управления двигателем.

Закрытая дроссельная заслонка указывает минимальное напряжение на показаниях датчика. Механизм работает как потенциометр.

Важным показателем дроссельной заслонки является размер воздуховода, именно эта величина определяет основную роль при выборе того или иного датчика. Большой диаметр дроссельного канала поможет снизить сопротивление в механизме, воздух будет в меньшей степени поступать в двигатель, а значит, мотор будет работать намного лучше. В профилактических целях необходимо периодически чистить каналы и саму заслонку во избежание неприятностей.

На рисунке схематически показано подключение датчика положения дроссельной заслонки к центру управления двигателем. Как видите, у механизма есть три выхода, каждый из которых предназначен для определенной цели.

Любые нарушения в этих соединениях могут привести к поломке, которая в результате отобразится на двигателе. Именно по такой схеме должны быть соединены все элементы системы.

Выполнение нормативных процедур

Помните, что процедура регулировки проводится исключительно на среднем уровне разъема при включенном зажигании:

Общие проблемы датчика

Очень часто со временем датчик дроссельной заслонки выходит из строя из-за неисправности. неисправность подложки, которая покрыта резистивным слоем.Когда этот слой стирается или теряет свои свойства, сенсор начинает разрушаться. В этом случае необходимо заменить подложку, чтобы датчик мог без проблем считывать линейные перемещения внутри механизма.

Еще одна важная деталь — слайдер. Неисправности могут быть вызваны нарушением контактов между ползунком и резистивным слоем. В результате на поверхности слоя образуются потертости, которые мешают работе механизма.

Оптимальный вариант — полная замена старого датчика дроссельной заслонки на новый.Менять отдельные детали нет смысла, так как через определенный промежуток времени проблемы могут вернуться и исправить их будет сложнее. На таких моделях автомобилей как ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, 2112 без проблем можно переустановить ДПДЗ.

Контактное окисление — обычная проблема. В этом случае может помочь специальная жидкость, которой нужно обработать все имеющиеся контакты.

Также бывает, что заслонка не закрывается полностью, в результате чего подача топлива может распределяться неравномерно и неправильно. С этой трудностью легко справиться, если крайние части механизма слегка подпилить, чтобы створка плотно закрывалась с обеих сторон.

Многие автомобилисты, обнаружив разрывы контактов или трещины в этой области, прибегают к использованию токопроводящего клея. Конечно, на какое-то время работа механизма восстанавливается, но сам датчик уже никогда не будет прежним, поэтому целесообразнее просто приобрести новый прибор, чтобы избежать проблем в будущем.

Большинство автомехаников используют дроссели с пленочными резисторами, поскольку они относительно недороги и доступны во всех магазинах. Замена датчика — простая процедура, но требует внимания и осторожности.

Порядок замены механизма

К операции по замене датчика дроссельной заслонки нужно подходить осторожно и осознанно. Подготовьте все необходимые материалы и оборудование. Рассмотрим этапы замены датчика дроссельной заслонки:

Никогда не забывайте, что каждая машина требует ухода. Периодически очищайте двигатель, проверяйте контактное сопротивление и уровень вибрации в необходимых местах. Всегда имейте в своем гараже все необходимое измерительное оборудование. Изучив некоторые конструктивные особенности своего автомобиля, вы всегда можете вовремя прийти ему на помощь, если что-то пойдет не так. Лучше вовремя провести профилактическое обслуживание, чем потом тратить много денег на ремонт автомобиля.

Датчик дроссельной заслонки — очень тонкий и уязвимый механизм, поэтому требует большого внимания, но если систематически проверять его состояние и чистить контакты, то ваша машина прослужит вам долгую и верную службу.

Никто не хочет терять ценное топливо, поэтому всегда следует следить за работой датчика заслонки. На СТО чек может стоить копейки, а все необходимые процедуры вы сами можете провести в своем гараже.

Купить датчик дроссельной заслонки не составит труда. В любом специализированном магазине есть большой выбор подобных механизмов. По мнению специалистов, проблемы с ДПДЗ встречаются довольно часто, именно поломка этого механизма приводит к застреванию автомобиля посреди дороги.Чтобы этого не случилось, внимательно относитесь к своему автомобилю и вовремя проводите профилактическое обслуживание.

Как известно, автомобиль ВАЗ 2110 выпускался с инжекторным и карбюраторным двигателями. Форсунки оснащены внушительным количеством датчиков, функциональность которых зависит от функциональности важных узлов. Поэтому при их выходе из строя могут возникнуть проблемы в работе движения, снижении мощности, повышении расхода топлива и многом другом.

Ярким примером важного датчика является датчик положения дроссельной заслонки.Сегодня мы поговорим об этом более подробно.

Зачем это нужно

Датчик положения дроссельной заслонки отвечает за определение текущего положения дроссельной заслонки. В зависимости от этого система подачи топлива меняет количество подаваемого топлива для того или иного режима работы силового агрегата.

Если у вас с ним возникнут проблемы, вы можете обратиться на СТО, чтобы не тратить силы и нервы. Но на практике сменить TPS самостоятельно довольно просто, плюс вы сэкономите приличную сумму денег.

Нужный регулятор расположен сбоку от дроссельной трубки на оси дроссельной заслонки.

Особенности работы

TPS — это, по сути, переменный резистор, на один выход которого подается напряжение 5 вольт. Второй контакт заземлен, а третий подключен к контроллеру.

Когда вы нажимаете на педаль газа, напряжение меняется. Датчик контролирует выходное напряжение на контроллере, тем самым регулируя и контролируя качество подаваемой воздушно-топливной смеси.Это напрямую зависит от угла открытия самой заслонки.

Если по каким-либо причинам этот регулятор выйдет из строя, катастрофы не произойдет, так как временно его функции возьмет на себя другой датчик — массовый расход воздуха.

Это вовсе не означает, что TPS изменить нельзя. У каждого регулятора свои функции, поэтому перекладывать задачи ДПС на ДМРВ не стоит.

Неисправности

Есть несколько общих симптомов, которые могут привести к обнаружению проблемы с управлением дроссельной заслонкой.

• Высокая работа на холостом ходу;
• При выключении трансмиссии двигатель может заглохнуть;
• Когда машина набирает скорость, машина дергается, ощущаются рывки;
• Существенно ухудшается динамика разгона;
• Происходит плавающий холостой ход.

Следует отметить, что подобные признаки могут быть характерны и в случае выхода из строя других агрегатов — регулятора холостого хода или модуля зажигания, например. Поэтому сначала нужно проверить TPS.

Проверка состояния регулятора

Далее поговорим о том, как можно проверить этот датчик дроссельной заслонки. Событие необходимо, потому что позволяет понять, действительно ли все неприятности связаны с ним, или проблемы возникли из-за выхода из строя других элементов вашего авто.

Начинающие автовладельцы нередко делают поспешные выводы по первичным признакам поломки. Отсюда и лишние ремонтные работы, расходы.

Для проверки текущего состояния датчика положения дроссельной заслонки необходимо:

• Замерить указатели напряжения на выходе ползуна, при включении зажигания и размыкании холостых контактов;
• Если проверка показывает, что напряжение больше 0.7 вольт, значит датчик действительно вышел из строя;
• Полностью открыть заслонку. В нормальном состоянии показатели напряжения должны быть не более 4 вольт;
• Измерить переменным резистором на сопротивление;
• Для этого подключите омметр или мультиметр в режиме омметра для питания и выхода;
• Медленно поверните дроссельную заслонку;
• Параллельно следите за показаниями на приборе;
• Если при открытии заслонки сопротивление также изменяется медленно, значит, установка работает нормально.

Если во время проверки вы обнаружите, что датчик неисправен, его нужно только заменить. Ремонту не подлежит.

Резистивный слой, по которому движется слайдер, со временем стирается трением. Из-за этого регулятор начинает выдавать неверные данные, меняются характеристики подаваемой смеси, ухудшаются характеристики двигателя.

Замена

На самом деле заменить этот датчик очень просто. Так что не спешите отправлять машину на СТО… Все можно сделать своими руками, качество от этого не пострадает.

1. Чтобы снять датчик положения дроссельной заслонки, необходимо сначала его найти.
2. Как мы уже отметили, искомый узел находится сбоку от дроссельной трубки на оси дроссельной заслонки.
3. Найдя элемент, подберите фигурную отвертку.
4. С помощью этого простого инструмента открутите пару болтов, которые удерживают устройство на месте.
5. Обратите особое внимание на прокладку под старым регулятором.Повторно пользоваться не рекомендуем, лучше сразу купить новый. Часто прокладка идет в комплекте с самим датчиком дроссельной заслонки.
6. Сняв старый датчик, можно немного зачистить место его установки, если там грязь.
7. Далее устанавливается новый датчик с новой прокладкой из пенопласта и затягиваются болты.
8. Постарайтесь затянуть крепеж до упора, иначе новый датчик дроссельной заслонки быстро потеряет свою эффективность.Придется переделать работу.
9. После замены никаких настроек не требуется.
10. Нулевая отметка на контроллере будет указывать на то, что дроссельная заслонка полностью закрыта.

Что выбрать?

При замене у многих уже более-менее опытных автовладельцев возникает вопрос, какой регулятор лучше установить. Есть два типа.

Тип датчика	Характеристики:
Пленочно-резистивная	Эти датчики обычно устанавливаются на заводе.Ресурс такого датчика положения дроссельной заслонки составляет, по заявлениям, около 55 тысяч километров, но на практике менять нужно чаще
Бесконтактный	Принцип действия такого устройства основан на магниторезистивном явлении, использован элемент Холла. По стоимости она заметно выше первого варианта, но менять ее вряд ли придется. Ресурс огромный, надежность высокая

В погоне за экономией многие забывают о важности качества.Но это должно быть на первом месте при выборе запчастей при ремонте авто.

DPDZ — важное, но легко заменяемое устройство. Операция по ремонту займет у вас не более часа, даже если вы только начинаете постигать прелести самостоятельного ремонта автомобиля.

Но ни в коем случае не откладывайте ремонт датчика, иначе это может негативно сказаться на работе двигателя, его ресурсе и стоимости топлива, которое вы перерасходуете из-за неверных данных с датчика на ЭБУ.

в чем может быть причина

Многие владельцы автомобилей, как отечественных, так и зарубежных, часто сталкиваются с проблемой рывков автомобиля при нажатии на педаль газа. Причин такого поведения машины много. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться с наиболее частыми неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии на педаль газа является неисправность ДПС, особенно это часто бывает в моделях «ВАЗ».Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность довольно просто, благодаря характерному симптому — автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если педаль акселератора нажимается очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал на компьютер. В результате двигатель изначально не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме.В результате двигатель начинает «задыхаться» и работать рывками, а иногда и глохнуть.

Есть только один способ решить проблему — поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллеров. Но, как показывает практика, отремонтированный ТЭЦ служит не более одного-двух месяцев. Поэтому лучше сразу покупать новую деталь. На фото выше вы можете увидеть расположение ДПС в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который вызывает рывки автомобиля при выходе из строя, — это датчик расхода воздуха (DFID).В случае поломки двигатель начинает нестабильно работать при каждом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае, проблема решается заменой датчика. Иногда проблема не в самом датчике, а в воздуховоде (гофре), идущем от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации может происходить утечка воздуха в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

В некоторых автомобилях рывки при разгоне на холостом ходу могут возникать в результате выхода из строя датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который находится рядом с масляным насосом.На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Для проверки работы этого контроллера необходимо подключить к нему осциллограф. Нечеткие или едва заметные импульсы указывают на то, что датчик действительно работает некорректно. Учтите, что при полном выходе из строя автомобиль вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Часто автомобиль начинает дергаться при трогании с места и набора скорости в результате нехватки топлива в поплавковой камере.Чаще всего неисправность проявляется при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сгорает в двигателе намного быстрее, чем попадает в поплавковую камеру.

Такая ситуация может возникнуть по нескольким причинам. Обычно перебои с подачей топлива происходят из-за неисправного топливного насоса. Чтобы решить эту проблему, вы можете выполнить следующие действия:

1. Снимите крышку насоса.
2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, изношенные детали необходимо заменить.

Чаще всего топливный насос находится под капотом. Однако на некоторых автомобилях он может располагаться сзади. Например, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальна — забит топливный фильтр.Если вовремя не заменить его, он может настолько засориться, что подача топлива вообще прекратится, и завести машину будет невозможно.

3 Неисправность в блоке приготовления смеси

Если автомобиль тупит при разгоне и начинает дергаться при резком нажатии на педаль газа, вполне возможно, что неисправность кроется в блоке приготовления смеси, т.е. карбюраторе или форсунке. Чаще всего это происходит в результате засорения жиклеров, воздушных каналов или форсунок.С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заправки некачественным топливом.

В некоторых карбюраторных автомобилях, например ВАЗ 2109, исправить ситуацию можно даже не снимая карбюратор. Для этого нужно просто демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, а затем продуть все каналы ручным насосом с коническим наконечником. Работу желательно проводить вместе, чтобы один человек подставлял наконечник в каналы и держал его, а второй резкими и мощными движениями работал с помпой.

Конечно, такие манипуляции не дадут стопроцентного результата, тем более что надолго ситуация не улучшится. Но если проблема случилась в дороге, действительно может выручить продувка насосом. Для нормальной чистки нужно обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно такая же ситуация и с инжектором: единственный способ устранить засоры — промыть. Причем для этого необходимо использовать специальный инструмент для форсунок.

Следует проводить на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно выполнить его невозможно.

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной рывков и медленного разгона автомобиля является «подтрика» двигателя из-за неисправностей в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема часто вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как бы «задыхается». На высоких оборотах «подтренировки» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных скоростях или при движении автомобиля в гору.

Чаще всего в этой ситуации помогает замена свечей. Однако свечи — не всегда проблема. Часто «подтрэнг» возникает из-за проблем с высоковольтными проводами, идущими от трамблера к свечам. Вы можете определить неисправный провод, просто послушав проводку при работающем двигателе. Проволока, имеющая «пробой», издает характерный щелкающий звук.Вы даже можете увидеть искру в темноте. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только поочередной заменой проводов.

Иногда проблема даже не в самих проводах, а в наконечниках катушек и свечей. Соответственно легко решается заменой наконечников.

Это все общие причины, по которым автомобиль начинает дергаться, когда вы нажимаете педаль газа резко или даже плавно. Если после выполнения всех вышеперечисленных действий вам не удалось решить проблему, обратитесь в сервисный центр, где специалисты проведут компьютерную диагностику и определят точную причину неисправности. Часто от рывков избавляешься только после перепрошивки бортового компьютера.

Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонний шум, например, стук или скрип. Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, автомобиль может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости. В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно, почему машина дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

Все эксплуатируемые в настоящее время автомобили с бензиновыми двигателями оснащены инжекторными или карбюраторными силовыми агрегатами. Второй тип двигателя внутреннего сгорания сейчас считается практически «редким», но в России (особенно в провинции) такой техники на ходу еще очень много. Поэтому, учитывая возможные причины, по которым легковые автомобили могут дергаться и ускоряться рывками, есть смысл начать именно с них.

Карбюраторные двигатели

Эти силовые агрегаты, по сравнению с более современными, инжекторными, имеют более простую конструкцию, все их «слабые места» хорошо изучены, а потому найти причину их нестабильной работы на этапе пуска и разгона не так уж и сложно. машина.Опытные механики со знанием дела говорят, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за проблем типа:

• Загрязнен топливный или воздушный фильтр;
• Проблемы в работе ТНВД;
• Неисправен регулятор давления топлива.

Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, у которых автомобили начали дергаться при запуске двигателя и разгоне, следует, прежде всего, проверить именно те детали, узлы и агрегаты, которые указаны выше.

Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправности тоже нередко становятся причиной рывков. Практика показывает, что в случаях, когда автомобиль отказывается ускоряться при нажатии на педаль акселератора (как говорят водители на профессиональном сленге, «выходит из строя»), имеет смысл проверить катушку зажигания и подсоединенные к ней высоковольтные провода. .

На самом деле часто оказывается, что эти детали начинают «протыкать», а значит двигатель «троит». Решение проблемы в этом случае — замена неисправной детали.

Еще одна довольно частая проблема — банальная копоть в свечах. Это приводит к тому, что искра не возникает тогда, когда должна (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации — очистить или заменить свечи зажигания.

Инжекторные двигатели

Бензиновые силовые агрегаты этого типа имеют значительно лучшие эксплуатационные и технические характеристики, чем карбюраторные, но их конструкция намного сложнее.Соответственно причин, из-за которых автомобиль может дергаться при разгоне, намного больше.

Главной особенностью инжекторного двигателя является то, что специальный электронный блок участвует в регулировке подачи топливной смеси в его камеры сгорания. В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

• Положения дроссельной заслонки;
• Массовый расход воздуха;
• Положения коленвала.

Отказ любого из них может быть причиной того, что автомобиль дергается при запуске двигателя и разгоне. В то же время интересно, что при серьезных проблемах с датчиком положения коленчатого вала часто полностью отключается система впрыска, и тогда запустить двигатель вообще невозможно.

Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и для карбюраторных двигателей, то есть засорение фильтров, проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также топливной системой элементы (в т.ч. и забитые топливные форсунки).

Также следует отметить, что одной из частых причин рывков автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате образуется обедненная топливная смесь, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности, появляются рывки при разгоне. В равной степени это касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

Что делать, если автомобиль дергается при разгоне?

Для того чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового ДВС, выражающейся в рывках при трогании с места и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться, что используется качественное топливо. Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят довольно недорого). Если выяснится, что причина рывков при разгоне именно в плохом топливе, то использовать его просто не нужно.

Также необходимо проверить воздушный и топливный фильтры. То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Лекарство — замена этих расходников на новые.

Для проверки свечей их достаточно снять и подвергнуть визуальному осмотру.Если выяснится, что на них есть нагар, то его следует удалить или просто заменить на новые свечи. Что касается катушек и высоковольтных проводов, то наиболее частой причиной их неисправности является окисление контактов. Чтобы обнаружить его, проще всего использовать мультиметр и прозвонить цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не подлежат ремонту, а заменяются новыми.

Что касается датчиков в двигателях с впрыском, то их проверяют обычным осциллографом. Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, указывающие на работу форсунки. В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить на новые.

Видео о рывках при разгоне

Автомобиль может столкнуться с тем, что двигатель дергается при разгоне. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-отказ, набор оборотов происходит рывками и т. Д.

Эти рывки представляют собой быстрые изменения частоты вращения коленчатого вала независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Обычно эти рывки следуют последовательно, вызывая рывки двигателя.

Что касается выхода из строя, то есть когда двигатель «тупит» при разгоне, наблюдается заметная задержка реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуем.

Совершенно очевидно, что эксплуатация транспортного средства с такими неисправностями не только сложна, но и опасна. Во время движения нет возможности обгонять, быстро менять полосу движения и т. Д. Для решения проблемы двигателю необходима углубленная диагностика, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читайте в этой статье

Почему дергается двигатель при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин таких отклонений в работе ДВС часто связано со следующими системами:

Утечки воздуха и датчики

Как известно, оборудован инжекторный двигатель, полностью контролирующий работу силового агрегата.Указанная система — это фактически многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). По показаниям датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, подготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для конкретного режима работы двигателя и т. Д.

Значит, двигатель может дёргаться в том случае, если есть проблемы с. Обычно при резком нажатии на педаль акселератора датчик посылает в компьютер сигнал о том, что заслонка широко открыта и необходимо увеличить подачу топлива.

Если сигнал неправильный, то подача топлива может быть осуществлена ​​неправильно. В этом случае появляется неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть неисправность. Учтите, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого подключения к дроссельной заслонке.

Еще добавим, что дроссельную заслонку нужно периодически чистить, а на многих автомобилях требуется проводить процедуру после очистки этого элемента.Чтобы избежать проблем, опытные водители очищают дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Эта процедура проводится в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут вызвать рывки двигателя во время разгона, находятся датчик положения распределительного вала DPRV и датчик массового расхода воздуха, известный как. Для точного определения рекомендуется провести автомобиль, что во многих случаях позволяет считывать ошибки из памяти ЭБУ и выявлять неисправности в датчиках.

В гаражных условиях при отсутствии диагностического оборудования электронные датчики проверяются методом исключения; для диагностики используется тестер-мультиметр.

• Что касается утечки воздуха, то это явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если куда-то засасывается лишний воздух, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, попадающее в мотор.

В результате будет некорректно приготовлена ​​топливно-воздушная смесь, вместо силовой «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Может произойти утечка, а также возможны проблемы в системе подачи топлива.В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного места.

Что в результате

Как видите, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные рутинные процедуры (чистка форсунки, регулировка карбюратора, установка УОЗ и т. Д.) Не дали результата, то либо следует цепочка. , то есть установка фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель ревет, при этом машина не разгоняется, ощущаются толчки, рывки или удары.Как правило, такого рода неисправности связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Часто именно так проявляются неисправности АКПП, но не стоит исключать проблемное сцепление на обычной «механике».

В такой ситуации необходима срочная диагностика трансмиссии. С МКПП проще разобраться, заменив диск сцепления, корзину или весь узел. На автомобилях с классическим гидротрансформатором АКПП или МКПП (роботизированная коробка передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию транспортного средства.

Далее нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее необходимо провести диагностику электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. Д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается автоматических трансмиссий) во многих случаях потребуется разобрать для поиска неисправностей и последующего дорогостоящего ремонта. .

Читайте также

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, на переходных режимах машина дергается в движении. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива ТНВД. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Для них характерно следующее:

• Отказ от 2 до 9 секунд;
• Рывок за 1-2 секунды;
• Jerking — серия рывков;
• Swinging — это череда неудач.

Причины отказа при разгоне

1. 
   

Если приведенный выше совет не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже если двигатель работает нормально, при ускорении автомобиль может двигаться с рывками. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Он нелинейный для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

«>

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Для них характерно следующее:

• Отказ от 2 до 9 секунд;
• Рывок за 1-2 секунды;
• Jerking — серия рывков;
• Swinging — это череда неудач.

Мало кому нравится такое поведение машины. Если при разгоне машина тупит, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это также вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон требуется быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть завершить маневр. При такой продуманности педали газа ехать становится некомфортно.

Причины отказа при разгоне

Вы можете использовать диагностику, чтобы определить причину рывков автомобиля.Возможные проблемы:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

• Неисправен блок управления LPG;
• Помехи в жгуте, к которому подсоединены топливные форсунки;
• Газовая разводка;
• Плохая масса.

Как исправить провалы разгона

1. Проверить провода и катушки зажигания. В случае поломки провода свечи зажигания искры и светятся в темноте. Двигатель троит, появляются подергивания. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами.Проблема может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы меняются вместе, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
   Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь разрушат их. Выкрутите и проверьте каждую свечу зажигания как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам зажигания», где мы приводили примеры неисправных свечей зажигания.
3. Проверить топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они забиваются, что приводит к ухудшению динамики, повышенному расходу топлива и периодическим сбоям. Вы можете заменить их самостоятельно, они недорогие и просты в установке.

Если приведенный выше совет не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже если двигатель работает нормально, при ускорении автомобиль может двигаться с рывками. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Он нелинейный для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

Чип-тюнинг под стандарты Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд других преимуществ:

• Улучшает общую динамику, холостой ход и тягу на малых оборотах;
• Автомобиль не тускнеет при включенном кондиционере;
• Более мягкое переключение передач;
• Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с отказами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Next:

Свяжитесь с партнерами ADACT в вашем городе для настройки микросхемы. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и товар, если вам не понравится прошивка.

9 оценок, среднее: 4,33 из 5

Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, — это резкие «рывки» автомобиля в разных ситуациях. Например, при разгоне, на небольшой скорости или в самом начале движения.Те, кто водит машину не один десяток лет, совершенно не зацикливаются на этом. Объясняется это тем, что эти «симптомы» могут быть выражены в любом автомобиле, причем неважно, сколько ему лет, какой марки, сколько у водителя опыта.

Лада Тен, Хендай Солярис и любая другая машина умеют «рвать» с места. Но это, в любом случае, отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы.Потому что чем дольше вы игнорируете такое движение, тем дороже вам будет стоить ремонт.

Дергающаяся машина — не самый желанный участник дорожного движения. В таком случае вы обязательно соберете пару аварий в свою копилку. Фото: desertoasisautorepair.com

Кстати, не стоит пытаться решить проблему самостоятельно, если вы не уверены в своих силах и способностях. Доверьте машину знающему и опытному мастеру на СТО … Сделайте это как можно скорее.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваша машина стала совершать «рваные» движения, которые ей не свойственны и не проявлялись раньше, вам следует сделать:

1. Подумайте о свечах. Проверьте их работоспособность. При необходимости заменить.
2. Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
3. Проверить форсунки на предмет засорения и рывков.
4. Не забывайте про воздушный и топливный фильтры.
5. Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания.
6. Проверьте топливный насос.Возможно, из-за этого бензин подается неравномерно.
7. Проверить давление топлива. Может просто не хватило мощности

Возможные причины, зависящие от типа двигателя автомобиля, и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

Если у вас есть инжектор

Рывки — обычное дело, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111. urall2.ru

Проблема возникает из-за того, что при холодном двигателе или только начинающем прогреваться происходит резкое «падение» оборотов, а разница отклонения от нормы составляет доли секунды.Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере того, как двигатель нагревается больше, количество оборотов нормализуется, провалы и падения исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова будет запущен. Подобные «уловки» могут отпугнуть даже самого бывалого автолюбителя. И причина этого действия — просто датчик. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: покупка нового и замена старого.

На форсунке такие проблемы могут возникнуть еще из-за того, что на двигателе установлена ​​электронная система впрыска топлива. А причина кроется в неправильном подаче воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрелся, и бензина нужно расходовать меньше.У компьютера «шок», он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль дергается вперед, то проблема кроется в забитых форсунках форсунок. Лечится промыванием их специальным средством под высоким давлением, либо ультразвуком.

• Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
• Другой причиной может быть заедание клапана вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Рывки карбюратора без каких-либо подозрительных и непонятных звуков и дребезжания могут сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя рвутся именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не своевольный и не делай сам ! Обратитесь к мастеру.Он прочистит каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист правильно проверит карбюратор, при наличии каких-либо механических повреждений, которые могут вызвать рывки автомобиля, быстро их устранит. Одно из таких повреждений — заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать необходимую мощность, и автомобиль просто начинает дергаться.

Не забудьте про топливный фильтр. Если его меняли долго или вообще не меняли, то на малых оборотах машина дергается из-за того, что в систему подачи топлива попадает мало или практически не поступает бензин.

Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, плохая помпа перекачка бензина. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении скорости. Решение проблемы элементарно: выдуть из грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизелем все предельно ясно. Во-первых, такие автомобили будут дергаться только на холостом ходу.Во-вторых, причина рывков одна — заклинивание подвижных лопастей в подающем насосе. И это связано с распространенным в автомобилях заболеванием — ржавчиной. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда это взялось? С улицы! Возможно, машина верно защищала дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить машины на зиму в гаражи или хотя бы под навесы.

Но, если это невозможно, и дизельный автомобиль все равно должен стоять на улице, в топливо необходимо добавить специальные присадки.А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

Итог

Даже самый бережливый и бережливый водитель не застрахован от поломки машины. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, продолжительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен содержать машину в исправном состоянии.И если вы упорно игнорируете его «жалобу» и продолжить движение, вы можете, наконец, «убить» его.

Конечно, можно будет попробовать «оживить», но это может стоить довольно кругленькую сумму. Причем причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, муфта, фильтры — мелкие детали, которые приводят к большим проблемам. Найдите время и деньги, чтобы сдать машину на диагностику.

Он ей нужен регулярно, так как человек ходит в больницу. За правильный уход за автомобилем спасибо за долгие годы верной службы!

Реле генератора ваз 2110 форсунка

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомобиля разряжается при парковке и не может прокрутить стартер.Но эта проблема может возникнуть на любой другой машине. Какие причины приводят к столь печальному результату?

Почему не крутится стартер

Контакты

Клеммы АКБ ВАЗ 2110 необходимо снять, очистить от грязи, обработать контактную поверхность мелкой наждачной бумагой, аккуратно надеть контакты АКБ без перекосов и затянуть ключом. Проверяет провода от АКБ к корпусу, генератору, стартеру, а также соединение с «массой» генератора и стартера.Контакты зачищены, гайки и болты их крепления затянуты.

Аккумулятор

Самая очевидная причина — выход из строя аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или пару раз полностью разряжали (например, в салоне забыли выключить габариты или лампочки, оставив машину надолго), то это вполне естественно.

Такая батарея будет заряжаться извне (быстро из-за резко уменьшенной емкости), но не сможет дать необходимый для обмотки пусковой ток.С ним можно кататься, заводить холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При выходе из строя банка или внутренней цепи выходное напряжение уменьшается, что легко определяется мультиметром. Выход один — замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая скрытая причина — большой ток утечки. При выключении всех потребителей в машине аккумулятор еще медленно разряжается, это ток саморазряда, что обусловлено конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительная утечка тока вызвана неправильно подключенными устройствами, поврежденной проводкой и, как ни странно, грязью на корпусе аккумулятора. Зачищаем аккум снаружи тряпкой, особенно верхнюю плоскость и возле клемм, отсоединяем минусовой провод, вставляем мультиметр в разрыв в режиме измерения тока до предела.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 отличным показателем будет ток 3-5 миллиампер (мА), до 15 мА нормальный (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 мА (для форсунки 50 мА) , надо искать «злостную» трату электроэнергии.

Проще всего это сделать, удалив предохранители по одному, чтобы найти цепь, в которой прячется неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно вместо него включить контрольную лампу на 12 вольт, при большом токе утечки она сгорит. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе предохранителями не защищены, их проверяют отключением самих проводов.

Заниженная цена

Наверное, самой частой причиной ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора.Затем следует восполнить энергию, затраченную на запуск двигателя.

Генерируемый генератором ток, величина которого увеличивается с увеличением оборотов двигателя, питает систему зажигания и других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение салона и багажника, музыку, обогрев сидений, прикуриватель, и т. д.), а остальное идет на зарядку аккумуляторной батареи.

В случае выхода из строя генератора или реле-контроллера тока на зарядку не хватит, об этой неисправности сообщит лампа на панели приборов.

Бесплатно

Показатель

На карбюраторных и инжекторных вазах Лампа 2110 на панели приборов, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, через реле подключена к выходу генератора.

В штатном режиме загорается при включении зажигания, после пуска двигателя гаснет при исправном генераторе.

Если лампа горит постоянно, но с аккумулятором проблем нет, то проверяют реле контрольной лампы и проводку генератора — реле приборной панели.Если лампочка не загорается при включении зажигания, то, скорее всего, вышла из строя.

При одновременной индикации неисправности и недозарядки АКБ причину нужно искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание приводного ремня из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На движущемся автомобиле отключение минусовой батареи при неисправном генераторе приведет к остановке двигателя. Такой осмотр форсунки проводить нельзя, только «старые» восьмиклапанные.Реле-регулятор («таблетка») обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в диапазоне 13,2-14,7 вольт.

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работе двигателя с разными оборотами не должно выходить за пределы этого диапазона (допустимо проседание при запуске). Конструктивно в двигателях как с карбюратором, так и с инжектором регулятор находится в генераторе; в случае неисправности он полностью заменяется.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к недостатку выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров, либо после неправильного подключения полярности аккумулятора терминалы.

Замена диодного моста

Для замены релейного контроллера и выпрямительного блока (другое название — диодный мост) необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего потребуются ключи 13, 10 и крестовая отвертка.

Для снятия генератора необходимо:

• Отсоединить клеммы АКБ;
• На генераторе снимаем резиновую заглушку и откручиваем ключом на 10 гайку крепления проводов ключом;
• Вытащить разъем;
• Ослабьте гайку натяжного механизма, отверните натяжной болт и снимите скобу;
• Сдвинув генератор, ослабьте ремень и снимите его;
• Откручиваем 3 болта с головкой 13 снизу и снимаем генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, держится на 3 пластиковых защелках. Два винта откручиваются отверткой Phillips, и реле, совмещенное со щеточным узлом, снимается. Чтобы снять блок выпрямителя, открутите 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно заменить только полностью; в продаже есть несколько моделей, даже с переключателем лето-зима для выбора выходного напряжения. Также лучше заменить диодный мост в сборе.

Подшипники, щетки и обмотки статора и ротора также проверяются на обрыв и замыкание. Перемотку генератора при необходимости лучше доверить профессиональному сервису. Сборка производится в обратной последовательности.

Если на форсунке ВАЗ 2110 садится аккумулятор, даже после непродолжительной остановки не спешите его выбрасывать. Очистка контактов, отключение «неправильных» потребителей может решить эту проблему.

А если дополнительно горит лампа контроля заряда, то неисправность нужно искать в генераторе.Следите за своей машиной, и она вас не подведет.

Замена реле генератора ВАЗ 2110 может быть воспроизведена двумя способами: со снятием генератора и без его снятия. Оба варианта можно выполнить в домашних условиях, хотя второй сопровождается меньшим количеством манипуляций с автомобилем.
Но, несмотря на это, первый вариант для кого-то может оказаться проще. Заменить релейный регулятор генератора ВАЗ 2110 может каждый желающий, если прочитает и изучит приведенную ниже инструкцию.

Проверка реле генератора в автомобиле

Однако, прежде чем приступить к замене, необходимо проверить, не связана ли проблема с неисправным реле.В этом случае он будет проверен прямо на машине.
Для этого необходимо:

• Возьмите вольтметр со шкалой 15-30.
• Включите двигатель.
• Включите фары (см.).
• Двигатель должен работать не менее 15 минут.

Примечание: вы можете включить 2 скорости, но лучше всего включить 3 скорости, так как при этом останется немного меньше бензина. И результат будет достигнут намного быстрее.

• Напряжение необходимо измерять между клеммой «B +» и массой генератора.Причем оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
• Замена реле необходима, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

Проверка снятого реле

Реле рекомендуется проверять вместе с щеткодержателем, так как в некоторых случаях проблемы возникают из-за плохого контакта между реле и щетками.
Для проверки регулятора после его снятия необходимо:

• Включите лампу на 12 В между ее щетками.
• Сначала подключите источник питания 12 В к релейному выходу «D +». При выходе из строя реле загорится лампа.
• Тогда нужно взять более мощный источник тока — 15-16 В. Если реле работает некорректно, то лампочка гаснет.

Примечание: лампа может быть включена или выключена в обоих случаях. Если горит там-то там, значит в контроллере поломки. При этом, если лампочка не горит, значит, между щетками нет контакта, что может привести к обрыву провода.

Проверка конденсатора

Кстати, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором (см.), Так как «симптомы» довольно схожи. Таким образом, если проверить реле, видно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от скачков напряжения.
Для проверки его работы вам необходимо:

• Включите радио. Если в его работе наблюдаются помехи, значит с конденсатором не все в порядке.Двигатель тоже должен быть включен.
• Проверить его исправность можно с помощью мегомметра или тестера. При подключении к конденсатору стрелка должна быстро отклониться в сторону, а затем медленно вернуться в исходное положение.

Как узнать, что именно сломано реле, а не сам генератор

Многие думают, что если аккумулятор не держит заряд, значит проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может быть неисправное реле-регулятор.
Чтобы проверить, что именно не работает, нужно сделать следующее:

• Открыть капот автомобиля.
• Запустить двигатель. Ставим на коробку 2 или 3 скорости.
• Снимите клемму аккумулятора.

Примечание: это необходимо для того, чтобы в системе не произошло замыкание.

• Если после этого машина еще работает, значит реле неисправно. Но если машина заглохла, то причина все-таки в генераторе.

Преимущества трехуровневого реле

Регулятор напряжения установлен на машине, а панель — непосредственно в генераторе.Благодаря этим трем уровням аккумулятор будет долгое время находиться в заряженном состоянии, а срок его полезного использования значительно увеличится.
Это следующие уровни:

• Минимальный уровень. Это необходимо, чтобы машина работала даже в самых жарких условиях.
  То есть не заглохнет даже там, где температура воздуха превышает +20 градусов. К тому же машина выдерживает даже самые высокие уклоны.

Примечание: этот уровень требуется летом.

• Уровень «норма».Позволяет машине работать в нормальных условиях.
• Максимальный уровень. Машину нужно использовать даже при низких температурах. При этом автомобиль сможет завестись даже с разряженным аккумулятором.

Причины замены

Замена реле необходима в таких случаях:

• Щетки изношены. Кстати, это основная причина. Дело в том, что из-за их износа пропадает контакт с реле, следовательно, из-за недостатка мощности генератор перестанет работать.
• В цепи наблюдается пробой, что приводит к увеличению напряжения в системе.
• Обрывы проводов, из-за которых ослабли контакты.
• Повреждение корпуса или опор. С этим шутки плохи, так как это может привести к нежелательному закрытию.

Замена реле

Чтобы снять реле, демонтировать генератор не нужно.
Для этого вам понадобится:

Примечание: обычно он черный и крепится к генератору с помощью желтого провода.

• Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
• Выверните два болта крепления генератора.
• Снимите желтый провод идущий к реле с генератора.
• Снимите реле. Внимательно осмотрите его. Если щетки изношены, замены не избежать.
• Если какой-либо из проводов сломан или на его поверхности есть дыры, то сделать можно, только заменив их.

Примечание: их можно просто заизолировать, даже не меняя на новые.Хотя реле недорогое — всего 70 руб.

• Проверьте новый регулятор напряжения, а затем закрепите его на генераторе.
• Подсоедините желтый провод к клемме аккумулятора.

Как уже было отмечено ранее, реле можно заменить своими руками. Главное, заранее ознакомиться с рабочим процессом, чтобы потом не возникало вопросов.
Для этого можно найти фото в различных журналах по ремонту автомобилей.Гораздо проще использовать видео, которых много в Интернете.
Наша инструкция тоже поможет в этом нелегком деле. Но цена ремонта дома не превышает 100 рублей.

Тенденции в автомобильной инженерии вращаются вокруг электрической тяги: автомобили, работающие на электричестве, становятся все более активными. О том, что мы все одним махом перейдем на электромобили, пока не верится. Там все упирается в аккумулятор, а вот со стартерным аккумулятором пока не разобраться.Для этого придумывают все новые устройства, продлевающие ей жизнь. Одной из таких ступеней было реле зарядного напряжения с тремя ступенями.

Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110

Откуда собственно все претензии к аккумулятору? Хорошая батарея в хорошем состоянии прослужит от пяти до семи долгих зим, и никаких вопросов не возникнет, если она правильно заряжена, правильно разряжена и хотя бы немного контролируется. В том случае, когда аккумулятор заряжается прямо на борту автомобиля, что чаще всего случается, зарядный ток сильно зависит от количества потребителей на борту.

Чем их больше, тем скуплее становится генератор и все меньше и меньше внимания уделяется батарее. Еще ему нужно кормить прожорливые противотуманки, мощную аудиосистему, дополнительные средства комфорта, холодильники, обогреватели стекол, зеркал и сидений, ну а что еще тюнеры придумали. А генератор спроектирован с учетом номинального зарядного тока, без учета дополнительной нагрузки. В результате аккумулятор сидит на голодном рационе, постоянно недозаряжается, особенно зимой, пластины крошатся и после двух лет изнурительной работы просятся на свалку.Виноват, конечно, аккумулятор. Только напрасно.

Как стабилизировать напряжение

Мы сами виноваты, но к штатному стабилизатору напряжения есть определенные претензии. Он, бедный, не может учесть ту массу задач, которые мы возлагаем на его маленькую голову в процессе улучшения машины и добавления различных устройств. Появилось свежее решение, особенно актуальное в автомобилях ВАЗ десятого семейства и выше. Не потому, что эти самые автомобили чаще всего забиты дополнительными устройствами, а потому, что генератор и реле-регулятор сконструированы близкими к номинальному потреблению тока.

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110 работает в тесной связке с генератором. Не нужно напоминать, что генератор вырабатывает электрический постоянный ток. значение переменной. То есть чем выше частота вращения двигателя, тем большее выходное напряжение будет выдавать генератор, а это полезно не для всех устройств. Не было бы регулятора напряжения, он бы в бортовой сети скакал с 10 до 16 вольт и выше, а это для большинства приборов и устройств неприемлемо.

Для этого установлен регулятор напряжения. Не будем вдаваться в тонкости, но реле привязано к щеточному узлу и регулирует выходное напряжение путем ограничения и стабилизации токов обмоток генератора. Нормальная работа реле-контроллера на ВАЗ 2110 подразумевает наличие на выходе 13-14 вольт, а этого достаточно АКБ для нормальной подзарядки в рабочем режиме.

Достаточно, если не добавлять дополнительных потребителей электроэнергии.Это грубая ошибка инженеров, хотя, скорее всего, они используют конструкцию генератора полувековой давности, когда самым мощным потребителем на борту мог бы быть магнитофон с кассетами. Именно в этот момент на сцену должны выйти трехуровневые регуляторы напряжения и предложить свою помощь.

Трехуровневые регуляторы способны выполнить практически любые условия, которые необходимы АКБ для качественной зарядки, при этом общее сетевое напряжение не падает, а только стабилизируется.В его устройстве нет ничего сложного, так как это тот же регулятор, всего три штуки, со специальным электронным механизмом управления, который может учитывать очень важные вещи:

1. Состояние батареи
2. Уровень заряда.
3. Аккумуляторная нагрузка.
4. Температура окружающей среды.
5. Число оборотов двигателя.

На основании этих данных прибор может самостоятельно определить оптимальное напряжение зарядки аккумуляторов, не обделяя других потребителей, что очень важно зимой и в темное время суток.

Режимы работы регулятора ВАЗ 2110

Увеличить ресурс аккумулятора при сохранении его надежности — заветная мечта каждого автомобилиста. Их можно понять — это дорогая вещь, и при отсутствии должного ухода быстро выходит из строя. Но дело не только в правильной эксплуатации. Батарея теряет большую часть «здоровья» по причине, которая, казалось бы, нам не подвластна, мы объясним.Дело в том, что в разных режимах работы автомобиля аккумулятор требует для зарядки разное напряжение. Штатный регулятор напряжения почти всегда поддерживает постоянное напряжение в бортовой сети, а при этом температура воздуха, скорость и количество потребителей постоянно меняются. Здесь для коррекции напряжения, а значит, оптимизации режима заряда также служит трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114.

Рассмотрим простой и достаточно распространенный пример: запуск двигателя в сильный мороз.Нет сомнений, что аккумулятор в этом случае теряет гораздо больше заряда, чем летом, да и напряжение в бортовой сети тоже почти такое же. Мы говорим почти, потому что справедливости ради стоит отметить, что в штатном стабилизаторе напряжения есть термокомпенсация и работает он довольно неплохо. Только у него есть один существенный недостаток — он находится в генераторе. Нагревается он одним из первых и до довольно приличной температуры. То есть в генераторе уже теплый термокомпенсационный прибор снизил напряжение, а аккумулятор как был холодным, так и остался.Если вы используете трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114, то это довольно просто, установите переключатель в соответствующее положение и бортовой компьютер фиксирует повышение сетевого напряжения, небольшое, но вполне достаточное для компенсации холода. Начните. Это лишь один из десятков возможных при эксплуатации автомобиля.

Как подключить трехступенчатый регулятор напряжения к генератору ВАЗ

Как следует из названия, это устройство имеет три положения переключателя. Этого вполне достаточно для большинства режимов работы двигателя, так как напряжение колеблется в пределах 13.6 -14,7 В. Состоит из щеточного узла и встроенного регулятора напряжения. Первый устанавливается на генераторе, а сам регулятор в удобном для вас месте. Это не большая (67х41х23) прямоугольная коробка с выключателем и соединительными проводами.

Установить трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114 на автомобиль несложно, достаточно иметь минимальные навыки. Таким образом вы не только с меньшей вероятностью будете посещать пункт сбора старых аккумуляторов, но и избежите многих неприятностей, связанных с внезапной разрядкой аккумулятора, и не оцените это деньгами.

Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, вне зависимости от скорости вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, позволяющими водителю контролировать их работу.

Стабилизатор напряжения ВАЗ-2110

РВ «Десятка» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики ВАЗ-2110

Релейный регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Напряжение стабилизации с аккумулятором при температуре 25 ° С и нагрузке до 3А, В
Напряжение стабилизации с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке более 3 А, В
Диапазон рабочих температур, о С
Максимальное значение тока выходной цепи: стандартное / согласованное с производителем, А
Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В
Допустимое воздействие высокого напряжения до 5 мин., В

Признаки неисправности pH

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя достаточно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

• Отказ подсветки панели управления.
• Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
• Недостаточное напряжение аккумулятора.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если при включении зажигания не загорается подсветка, есть вероятность, что в этом виноват РН.

То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.

Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

Если вы обнаружите хоть один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на вашем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

1. Запускаем двигатель машины и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
3. Просим ассистента включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
4. Замеряем напряжение прибором.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышла из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
2. Найдите место крепления pH к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
4. Демонтировать pH.

Для диагностики прибора вам понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

1. Собираем «контрольную» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
3. К выводу «D +» контроллера подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус».
4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это купить новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не торопитесь покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива — трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

• 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 о С;
• 14,2 В (нормальное) — от 0 ° С до +20 ° С;
• 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0 ° С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генераторе и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

Как установить LPG на ВАЗ 110 16 КЛ часть 2

Вчера выложил первую часть инструкции по установке ГБО ВАЗ 110
Кому интересно-ловите вторую!
Еще раз инструкция по эксплуатации делал самостоятельно))) То есть это ее первое появление в сети!
ЧАСТЬ 2
Трасса проходит от мультиклапана под автомобилем, закрепляем нейлоновыми стяжками 200х4 так, чтобы он не касался выхлопной системы и движущихся частей автомобиля.По запросу также может быть уложен в гофру.

Установка специального оборудования

Снимите впускной коллектор и сделайте отверстие диаметром 5 мм на уровне разъемов бензиновых форсунок под углом, чтобы они не мешали между собой при установке газовых труб, и ни в коем случае не против попадания всасываемого воздуха в коллектор.

Просверлить отверстие метчиком М6, не забывая продувать стружку внутри коллектора. Затем установите впускной газ, применяя «фиксатор резьбы», и дайте некоторое время схватиться за резьбу.

Заранее подготовленный фитинг газовой трубки обязательно такой же длины, чтобы их хватило для подключения к газовым форсункам, которые в данном случае мы ставим в удобное место резервуара.

Подсоедините газовые шланги от коллектора к газовым форсункам и установите впускной коллектор.

Попробуйте установить форсунку на коллектор с помощью подготовленного кронштейна.

Выберите место для установки блока управления, для которого снимите аккумулятор и закрепите его сбоку болтом M8 предварительно просверленным отверстием. После монтажа блока управления подключаем к разъему проводку и начинаем раздавать изолирующий их провод изолентой и гофреем по другим узлам.

Выберите место для установки газового редуктора, в данном случае у нас есть подушка крепления сиденья двигателя автомобиля.Затем с помощью кронштейна, идущего в комплекте с редуктором, установите его на место и выгебом нужной конфигурации, после чего произведите крепеж редуктора газового фильтра наверх.

Установите датчик температуры на редуктор.

Подключаются к редуктору тосолини с шлангами диаметром 16мм, предварительно отрезав нужную длину (ближашее и удобное место для нарезки шланга автомобиля, подходящего для охлаждения дроссельной заслонки двигателя). Ко вторым концам тосолиновых шлангов, идущих от КПП, наденьте 16мм с переходником на 10мм, зажимая их хомутами.

Продолжение следует …

раскрываем причины, по которым стартер крутится, а карбюратор не запускается

4 Если стартер поворачивается резво, но машина не хочет заводиться, значит, неисправна топливная система или система зажигания. Для начала нужно определить, в чем именно проблема.
С зажиганием все просто.
откручиваем свечу, на нее снова надеваем высоковольтный провод, ставим свечу на металл двигателя (чтобы был контакт), напарник крутит двигатель стартером…
на инжекторной машине, проверьте, горит ли лампочка CHEK при включении зажигания. если он не горит, значит, от ЭБУ нет ответа. Надо на него проверить силовую цепь. Возможно, перегорел предохранитель.
На двигателе 16 клапанов отсоединить контакт от одной катушки зажигания, открутить болт и снять катушку. Выкрутите свечу зажигания, подсоедините контакт к катушке, вставьте в нее свечу зажигания, наденьте свечу зажигания на корпус двигателя (чтобы был контакт), включите двигатель стартером…
Если нет, проверьте искру на другой паре (пары -1 + 4,2 + 3 проверка на 1 и 2 цилиндрах или 3 и 4 ..).
При отсутствии искры в полевых условиях проверьте наличие и целостность ремня ГРМ, целостность контактов и соединений.
При выходе из строя датчиков системы автомобиль в большинстве случаев может заводиться и подъехать к месту ремонта в аварийном режиме. (Кроме выхода из строя датчика положения коленчатого вала, в случае неисправности искры не будет) (рис.)
На карбюраторных автомобилях за искру отвечают выключатель, катушка зажигания, датчик холла-бегунок-контакты в крышке (трамлере).
при отсутствии искры неисправность диагностируется только заменой их на заведомо исправные (например, взятые в аренду у соседа по гаражу).
Топливная система.
первым делом откручиваем свечи и смотрим, засохли они или залиты.
со свечами, залитыми свечами, машина не заводится. протереть, обсушить, по возможности прогреть.
если сухой
Карбюраторный автомобиль.
Снимаем выпускной шланг бензонасоса (отсоединив его от карбюратора) и опускаем в пустую чистую бутыль, делая несколько оборотов двигателя стартером за 3-5 секунд. Струя должна бить равномерно и сильно.
Если топливный насос работает исправно, необходимо проверить карбюратор, вручную потянув за трос (тягу) акселератора (газа) номер 7 на рисунке. В карбюратор должна попасть струйка бензола.
Так же можно снять верхнюю часть карбюратора и посмотреть, есть ли запас бензина в поплавковой камере) если топливный насос работает исправно, а бензин не поступает в карбюратор, необходимо снять карбюратор и промыть это (продуть сильной струей воздуха).
Проблема может быть в забитом сопле или сетке фильтра (цифра 4 на картинке).

Инжекционная машина.
При включении ключом зажигания послушайте гудение бензонасоса.
Если топливный насос не гудит, проверьте исправность предохранителей. (У некоторых моделей ВАЗ часть из них находится в панели в ногах переднего пассажира под щитком за пепельницей).
Также по возможности снимите топливный насос и попробуйте подключить его напрямую к АКБ двумя проводами.
Работоспособность и герметичность остальной топливной системы можно проверить, нажав на клапан давления в топливной рампе.(Рис.)
Если струйка слабая (давление должно быть не менее 2,5 бар), возможно, засорился топливный фильтр или сетка топливного насоса (снимите, замените).

И возможные причины. Ни для кого не секрет, что подобные трудности всегда являются неприятным и непредвиденным сюрпризом для любого водителя. Наверняка каждому из нас приходилось быть свидетелем ситуации, когда машина не заводится, стартер крутится, но не хватает. Попробуем разобраться, почему это происходит, чтобы иметь представление, как себя вести в такой ситуации.Тот факт, что стартер хорошо крутится, уже означает, что ваш аккумулятор здоров. Прочтите, как проверить состояние аккумулятора.

От такой ситуации не застрахован ни один автомобильный двигатель. И не важно, какая температура за пределами салона. Разберем последовательно, что делать для разных типов силовых агрегатов.

В случае карбюраторного двигателя несколько легче определить причины затрудненного запуска. Для начала попробуем вытащить рукоятку воздушной заслонки.Если это не помогает, переходите к поиску искры. Плохой контакт, окисленные или обгоревшие клеммы могут затруднить запуск двигателя. То же самое и с плохим контактом заземления катушки. Если с искрой все в порядке и в бензобаке есть топливо, то есть проблемы с регулировкой пускового устройства.

Порядок действий следующий:

Форсунка имеет свои особенности, которые проявляются при проблемах с запуском. При этих симптомах нужно начинать с проверки бензонасоса.Это может быть связано с окислением клемм питания. После этого необходимо проверить уровень давления топлива в топливной рампе. Найдите сторону, к которой подключена подача топлива. На противоположной стороне под колпачком находится вентиль. Нажмите на нее и ожидайте, что оттуда пойдет топливо. Если этого не произошло, начинаем проверять работоспособность редукционного клапана топливного насоса и состояние топливного фильтра.

В чем может быть причина того, что я закручиваю стартер, но не запускается инжекторный мотор — часто спрашивают меня читатели блога? Одна из возможных неприятностей связана с затоплением.Часто такое бывает в морозную погоду. Требуется подождать, пока они достаточно высохнут. Двигатель можно запустить стартером, предварительно сняв разъемы форсунки.

Дизель

Самый сложный для запуска дизельный двигатель. Топливо в нем воспламеняется по несколько иному принципу. Камеры, в которых догорает дизельное топливо, нагреваются до очень высоких температур, после чего в них подается дизельное топливо вместе с воздухом, который воспламеняется от сжатия.В холодную погоду воздух в цилиндрах желательно подогревать свечами накаливания. Если этого не сделать, то машина может завестись, но сразу глохнет или работает нестабильно, пока не прогреется.

Даже малейшего мороза или минусовой температуры может хватить для проблем с запуском. В дизельном двигателе начните с проверки состояния свечей накаливания. Начнем с проверки блока управления свечами накаливания. Для этого нам понадобится контрольная лампа. Подключаем его к массе и силе свечей, а затем поворачиваем ключ в замке зажигания.В случае исправного агрегата загорится контрольная лампа.

Другие проблемы запуска дизельного двигателя

Еще одна причина, по которой стартер долго крутится, но двигатель не запускается, может быть из-за проветривания насоса высокого давления. Сначала необходимо проверить, есть ли питание на запорный клапан. Включаем зажигание и используем для этого уже знакомую контрольную лампу. При подключении клапан должен издавать щелчки, а их отсутствие может сигнализировать о неисправности.

Осталось проверить топливопровод — откручиваем либо обратку форсунок, либо пробку. Если есть вариант ручной подкачки, то ее нужно проводить до тех пор, пока не потечет солярка и не перестанет поступать воздух. Если прокачка не удалась, то есть смысл проверить топливный фильтр, который часто забивается парафином от топлива или обычной грязью.

Многие автолюбители попадают в ситуацию, когда стартер крутится, но машина не заводится. Причин может быть несколько.это влажные свечи и неисправная катушка зажигания, отсутствие подачи топлива в цилиндры двигателя и слабый аккумулятор, выход из строя самой детали и тд.

Устранить поломку, на самом деле , намного проще, чем выяснить, что к ней привело.

Что делать, если стартер проворачивается без заедания

В первую очередь следует убедиться, что стартер не сломан. При неисправен стартер, при попытке запустить двигатель , Из-под капота раздастся необычных звука: треск, стук, гул, щелчки.

При исправной работе стартера будет слышно характерное жужжание электродвигателя самого стартера. Таким образом, вам нужно действовать путем исключения.

Если с компонентами все в порядке, неисправность в другом.

Вне зависимости от того, работает ли в автомобиле бензин или дизель , подача топлива в цилиндры осуществляется через карбюратор или инжектор. Двигатель автомобиля может не завестись при исправном стартере из-за проблем с этим агрегатом.

Если автомобиль с карбюратором

Определить исправен ли карбюратор , можно таким образом. При резком открытии дроссельной заслонки следует впрыснуть порцию топлива в диффузор от распылителя ускорительного насоса. Если это не так, значит, бензин в камеры сгорания не попадает. Может быть неисправен как карбюратор, так и другие элементы топливной системы.

Модели с карбюраторами страдают от этого. ВАЗ 2106, 2107, 2109, 21099, 2114, 2115, Нива, УАЗ.

Если на инжекторной машине стартер крутится, но ДВС не запускается, можно предположить поломку в системе подачи топлива.

Проверить, есть ли топливо в рампе (рампе). Оснащен специальным регулирующим клапаном … На него нужно нажать. Если топливо поступает в форсунки, система подачи топлива работает нормально. В противном случае нужно проверить фильтр на предмет засорения .

Эта проблема часто встречается в автомобилях. ВАЗ 2110, 2112, Калина, Приора, Гранта, Дэу Нексия и Матиз … А вот форсунки современных иномарок Опель Астра, Шевроле Лачетти, Хендай Солярис и Акцент, Тойота, Форд, Пежо и Киа таких болезней не имеют .

Что делать с дизелем

Автовладелец с дизельным силовым агрегатом, в первую очередь, если стартер крутится, но двигатель не запускается, следует проверить , нет ли утечки воздуха в систему … Это особенно важно зимой. Дело в том, что под воздействием низких температур солярий покрывается воском (замерзает). В таком состоянии топливо просто физически не попадет в камеры сгорания ДВС.

Поиск возможных причин

Если описанные выше действия не принесли результата, вам придется перейти к для дальнейшей диагностики автомобилей. Проверяем систему зажигания, подачу топлива, реле стартера, при необходимости — меняем , в случае выхода из строя продолжаем поиск других возможных причин.

Диагностика системы зажигания

Следует понимать, что такие элементы, как высоковольтные провода и свечи зажигания, просто не могут выйти из строя одновременно.

Для проверки первых на исправность нужно проделать следующие манипуляции:

1. Выкрутите одну свечу зажигания из головки двигателя;
2. Надеть на него высоковольтный провод;
3. Приложите свечу с юбкой к поверхности блока цилиндров;
4. Попробуйте провернуть мотор стартером.

Если есть искра, система зажигания работает исправно … В противном случае нужно использовать другую свечу, заведомо исправную. Если искра со временем отсутствует, возможна поломка катушки зажигания двигателя с карбюратором, либо модуля зажигания, если двигатель с инжектором.

Змеевик карбюраторного ДВС проверяется следующим образом:

1. Вынимаем центральную проволоку, ее конец подводим к металлу (расстояние между ними должно быть примерно 5-7 м миллиметра).
2. Двигатель проворачивается стартером.

Отсутствие искры в данном случае свидетельствует о неисправности катушки.

Проверка топливной системы

Один из элементов системы подачи топлива — ТНВД … У карбюраторных и дизельных автомобилей он расположен рядом с блоком двигателя или его головкой. У инжекторных двигателей внутреннего сгорания, насос расположен в топливном баке. В последнем случае о его правильной работе свидетельствует короткое гудение, которое слышно в момент пуска двигателя.Диафрагма насоса дизельно-карбюраторного силового агрегата приводится в движение кулачком на распределительном валу.

Проверить, насос сломан достаточно просто. Для этого:

1. Шланг снимается с впускного патрубка карбюратора и опускается в заранее подготовленную подходящую емкость.
2. Топливо подается с помощью ручного рычага заливки или стартера.

Если результат отрицательный, проверьте , пропускающий топлива по топливопроводу, а также очистите сетку, которая находится в верхней крышке насоса.Если проведенные манипуляции не помогли исправить ситуацию, придется осмотреть клапаны помпы и мембрану.

Наличие повреждений на этих элементах предполагает их замену, которая может решить имеющуюся проблему.

Диагностика реле стартера

Одной из причин, почему не запускается двигатель при включении автозапуска стартера, может быть реле обрыва … Для проверки этого элемента на работоспособность необходимо:

1. Снимите стартер, очистите его от грязи, мусора, пыли, а также обработайте контакты наждачной бумагой;
2. Подготовьте пару проводов необходимой длины и поместите стартер рядом с аккумулятором;
3. Используйте один из кабелей для подключения «плюс» источника питания с аналогичным контактом на электромагнитном реле;
4. Подключите аналогично «минусов» .

Если в момент контакта с проводом слышен характерный щелчок, реле исправно. В противном случае его необходимо заменить или отремонтировать.

Ремонт реле

Пошаговый процесс ремонта Реле своими руками выглядит так:

1. Аккумулятор отключает питание
2. Контакт удаляется из болта тяги.
3. Откручены винты крепления реле с массой.
4. Реле снято.
5. Ядро удалено и установлено новое.
6. В обратной последовательности устанавливают стартер на автомобиль.

Последний этап — проверка работоспособности узла.

Другие возможные причины

Среди других возможных причин следует выделить, в первую очередь, вероятность того, что может быть разряженный аккумулятор … В этом случае энергии источника питания будет просто не хватить, чтобы повернуть маховик через стартер .

Другая вероятная причина того, что стартер проворачивается, щелкает, но не захватывает окисление выводов и контактов … При обнаружении подобной проблемы их следует тщательно очистить.

Так называемый « человеческий фактор» … Например, задним ходом можно заехать в сугроб, что приведет к засорению выхлопной трубы. К тому же причиной может быть банальная блокировка бензонасоса, из-за включенной сигнализации.

На видео показаны возможные причины того, что двигатель автомобиля не заводится, хотя стартер крутится.

Автор

Вот уже 15 лет я ремонтирую все виды автомобилей, в том числе таких марок, как ВАЗ, Уаз, Шевроле, Мазда, Киа и многих других. Все, что касается коробки передач, двигателя или ходовой части. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях, и я постараюсь на него подробно ответить.

Автовладельцы сталкиваются с ситуацией, при которой после поворота ключа в замке зажигания стартер не крутится, а только щелкает, а машина не заводится. Однако бывает и другая ситуация: стартер крутится (это слышно по характерному жужжанию), но машина все равно не заводится.Что делать в такой ситуации?

Если стартер поворачивается, а двигатель не запускается, первым делом проверьте систему питания и зажигания.

Обратите внимание, что все эти проверки следует проводить только тогда, когда стартер вращается плавно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного гудения) проблему следует искать, прежде всего, в самом стартере.

Проверку топливной системы производить последовательно — от топливного насоса до форсунки (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электробензонасоса.Если гула нет, значит, либо перегорел мотор бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Поэтому необходимо проверить сам бензонасос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все немного сложнее: бензонасос приводится в действие от распредвала, поэтому для его проверки придется отсоединить конец шланга от входа в карбюратор или выхода бензонасоса. Если несколько раз повернуть рычаг ручной подкачки топливного насоса, бензин должен идти из штуцера или шланга.
3. Для проверки наличия бензина в рампе форсунок необходимо нажать на вентиль штуцера для подключения помпы: бензин должен идти оттуда.
4. Обязательно проверьте, не забит ли топливный фильтр. Возможно, в двигателе просто не хватает топлива, поэтому он не запускается.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутится, а машина не заводится, — это засоренная дроссельная заслонка.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов вы можете снова попробовать завести машину. Если стартер все равно крутится, но машина не заводится, то нужно переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала нужно открутить свечу и проверить, нет ли на ней искры. Для этого на выключенную свечу наденьте высоковольтный провод, коснитесь юбкой свечи металлической части двигателя и включите двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если есть искра, значит свеча рабочая.
2. Если искра в автомобиле с впрыском отсутствует, значит проблема в модуле зажигания.
3. Если в карбюраторном двигателе нет искры, то следует проверить катушку зажигания.Вытащите центральный провод из крышки распределителя, поместите его на конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если есть искра и катушка зажигания исправна, снимите крышку распределителя и посмотрите, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т. Д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более тщательные проверки, чтобы определить причину, по которой стартер крутится, а двигатель не запускается.Среди причин, почему это может быть, также есть:

1. Перегорел предохранитель. Это нечасто, но все же стоит проверить целостность предохранителей в блоках.
2. Коррозия любой из электрических частей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за чрезмерной влажности под капотом.

Поворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз видит одну и ту же картинку. Сначала загораются индикаторы на приборной панели, указывающие на наличие топлива и заряд аккумулятора.В крайнем положении стартер включается и начинает крутить коленвал. Несколько оборотов коленчатого вала достаточно, чтобы начать рабочий двигатель, но что делать, если, когда стартер работает, но машина упорно не хочет, чтобы начать? Виновником такой ситуации могут быть самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивают сразу несколько автомобильных систем.

Запуск двигателя внутреннего сгорания. Как это произошло?

Двигатель автомобиля работает только при соблюдении нескольких условий:

1. В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
2. В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча зажигания вырабатывает необходимую мощность.
3. Коленчатый вал и распределительный вал вращаются с жестким взаимодействием, обеспечивая своевременное заполнение цилиндров горючей смесью, правильную работу газораспределительной системы и работу газового насоса в карбюраторных ДВС.

Поворачивая ключ зажигания, водитель подает питание на реле втягивающего устройства стартера, которое включает электродвигатель и обеспечивает зацепление с венцом маховика коленчатого вала.При вращении коленчатый вал преобразует угловой момент в возвратно-поступательные поршни и приводит в движение распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания заполняются топливной смесью в нужный момент.

За его подготовку и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь воспламеняется от искры, образовавшейся на свече зажигания (в дизельных агрегатах воспламенение происходит из-за сильного сжатия воздуха).После этого микровзрыв воздействует на поршень, который движется вниз и заставляет вращаться коленчатый вал — так выглядит схема запуска двигателя.

Почему стартер нормально крутится, а двигатель не захватывает, не запускается?

В половине случаев, когда машина отказывается заводиться, виноват стартер. При этом другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно проворачивает коленчатый вал, а двигатель запускается только после многократных попыток, либо полностью бесшумно.Это может быть связано с множеством причин.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявиться самым неожиданным образом. Например, банальная нехватка топлива или сигнализация, блокирующая бензонасос. А еще бывает, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или нерадивый водитель, дав задний ход, застрял в куче земли или сугробе. Такие причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако можно попортить немало нервов.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый более или менее опытный водитель отличит звук стартера, который регулярно вращает двигатель, от бесполезного гудения его электродвигателя без взаимодействия с маховиком. Приступая к поиску неисправности, обязательно следует убедиться, что стартер работает нормально, а в процессе его работы отсутствуют посторонние стуки, щелчки и отказы.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

1. Шестерня изгиба не зацепляется с зубчатым венцом маховика.Это проявляется в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого — износ сопрягаемых поверхностей, сколы зубьев и т.д. Решение проблемы — установка нового маховика или коронки. Последний можно поворачивать на 180 °, и поэтому не нужно покупать новую деталь.
2. Механизм обгонной муфты или электромагнитного реле заедает. Это заставляет стартер гудеть, но он не пытается запустить двигатель. В некоторых случаях помогают повторные попытки включить стартер, но это лишь на некоторое время откладывает необходимость его ремонта или замены.
3. Коронка ослаблена. Похожая неисправность случилась на автомобиле конца прошлого — начала нынешнего века, в том числе и у популярных «девяток». В этом случае стартер входит в зацепление с заводной головкой и начинает ее вращать, однако вращается со скрежетом о маховик. Поможет только замена последнего.

Видео: Следите за всеми, у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет автоэлектрика.

Проблемы с топливной системой

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не сможет завести машину, если возникнут проблемы с подачей топлива в цилиндры.По этой причине следующее, что нужно проверить, — это система питания двигателя.

1. Топливный насос

В карбюраторных и дизельных двигателях этот агрегат располагается непосредственно рядом с головкой блока цилиндров или блоком. Инжекторные силовые установки оснащены электронасосом, который установлен в топливном баке. Об их работе судят по кратковременному гудению, появляющемуся после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работу ТНВД несложно — для этого снимите шланг с впускного отверстия карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого нужно подкачать топливо рычагом ручной подкачки или включив стартер. При отрицательном результате проверяем прохождение бензина по топливопроводу и зачищаем сетку, расположенную в верхней крышке насоса. Если это не помогает, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей устройство снова сможет работать.

2. Топливные фильтры

По пути прохождения топлива от бака к двигателю расположено несколько фильтрующих узлов — крупноячеистые, расположенные на топливном ресивере, в топливном насосе и карбюраторе, а также бумажные. фильтры, расположенные в срезе топливопровода. От их чистоты зависит интенсивность и даже возможность подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. При обнаружении засора очистите или замените фильтрующие элементы.

3.Дроссель и форсунки

Бензиновые двигатели внутреннего сгорания работают на топливной смеси, приготовленной в карбюраторе или впускном коллекторе (для автомобилей с инжекторным двигателем). В первом случае топливо проходит через целую систему каналов, форсунок и форсунок, которые расположены в карбюраторе. Во втором — от форсунок по сигналам электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется с помощью дроссельной заслонки, которая, в зависимости от конструкции двигателя, может иметь механический или электрический привод.Очистите детали этого устройства и саму заслонку. Также проверьте, поступает ли топливо в цилиндры. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на штуцер, расположенный внизу топливной рампы — при этом бензин должен идти оттуда под давлением. Если струйка слишком слабая, то проверьте фильтры, топливопровод и предохранительный клапан топливного насоса.

В карбюраторных двигателях о подаче топлива можно судить по резкому открытию дроссельной заслонки — в этом случае часть топлива будет впрыскиваться из распылителя ускорительного насоса в диффузор.Кроме того, для бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания — они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует открутить крепление аппарели и отодвинуть его от коллектора, чтобы при запуске двигателя осмотреть форсунки. Отсутствие топливных жиклеров или их низкая интенсивность свидетельствует о необходимости очистки или замены форсунок.

Что касается дизелей, то они подают топливо под высоким давлением, и за это отвечает гораздо более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции.Для ремонта этих агрегатов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалисту.

Еще что вам пригодится:

Видео: Стартер гудит, но двигатель не крутится

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выверните и выньте свечу зажигания из один цилиндр двигателя. Установив наконечник высоковольтного провода на его контактную гайку, свечи зажигания соприкасаются юбкой с головкой блока цилиндров и проворачивают двигатель стартером.В этом случае на контактах должна появиться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее нет вообще), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и распределителя (для ДВС старой конструкции).

Другие причины затруднения запуска при работающем стартере

1. Ремень ГРМ порван, либо слаб и проскочил на несколько зубцов — в этом случае оказывается сбит фаза газораспределения, из-за чего двигатель не запускается . Достаточно заменить и установить ремень по меткам, если такая неприятность не закончится встречей поршней с клапанами — в этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя.
2. Коленчатый вал вращается с заметной силой, причиной которой могут быть различные механические повреждения кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы. Проверьте, проворачивается ли двигатель при попытке завести его на высокой передаче «с буксировки» (для МКПП) или при вращении коленчатого вала за шкив автомобилей с АКПП. Относительно легкое вращение указывает на то, что причина неисправности скрыта в другом месте.
3. Заклинило одно из приспособлений, что создает повышенное сопротивление вращению вала двигателя.Чтобы найти «слабое звено», необходимо ослабить и снять ремень, затем попробовать вручную провернуть насос, генератор, компрессор кондиционера или насос гидроусилителя руля. Если поломка произошла далеко от СТО, то добраться до ближайшего автосервиса можно только на тех автомобилях, насос которых приводится в движение ремнем ГРМ. На других двигателях можно попробовать соединить шкив коленчатого вала с насосом охлаждающей жидкости чем-нибудь подходящим — отрезанным от внутренней трубки тросом с резиновой полосой и т. Д.
4. Отказ датчиков, подключенных к ЭБУ — положение коленчатого вала ( ДПКВ), зал и др.Из-за их поломки или неправильной работы блок управления двигателем неправильно регулирует горючую смесь или впрыскивает и воспламеняет топливо вовсе не в то время, когда это необходимо …
5. Иногда неисправность или неверная интерпретация сигналов того или иного датчика вызвано электромагнитными помехами от стартера и других электрических устройств. В этом случае выявить неисправность сложно, поэтому не исключено, что вам придется обратиться за консультацией к специалистам.

Печать

ищем причину и устраняем. Почему умирают датчики

Очень важно, чтобы все системы трансмиссии работали правильно. В этом случае двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и на холостом ходу.

На практике водители часто сталкиваются с проблемой, когда после отпускания дроссельной заслонки обороты двигателя не падают или падают с большой задержкой. Совершенно очевидно, что чрезмерная частота вращения холостого хода указывает на проблему и является причиной повышенного расхода топлива.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты двигателя, а также рассмотрим основные причины, по которым такие проблемы возникают в автомобилях.

Читайте в этой статье

При отпускании дроссельной заслонки обороты повышаются или «зависают»: общие неисправности

Начнем с того, что на многих машинах с форсункой он увеличивает скорость при прогреве. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления снижает обороты ХХ, доводя их до нормы.На многих автомобилях с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает скорость при прогреве, используя так называемое «всасывание».

Причем после прогрева двигателя обороты холостого хода в среднем 650-950 об / мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны увеличиться, а затем снова упасть до заданных значений.

Также нередко возникает ситуация, когда обороты медленно сбрасывают или постоянно держат на уровне 1,5 тысячи оборотов, 2 тысячи оборотов и т. Д.Естественно, что в таких случаях увеличивается расход и больше изнашивается ДВС, что говорит о необходимости диагностики.

• Итак, начнем с общих проблем карбюратора. Часто частота вращения двигателя не сбрасывается из-за проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель нажимает на газ, дроссельная заслонка должна открываться шире, чтобы больше воздуха могло поступать в цилиндры для сгорания топлива. После отпускания педали газа заслонка закрывается, скорость уменьшается.

Если заслонка не закрывается до конца, повторно обогащенная смесь поступает в цилиндры, скорость увеличивается. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельной заслонки или повреждение самой заслонки (деформация). Для начала нужно очистить заслонку; жидкость для очистки карбюратора подходит в качестве очистителя.

Отметим также, что заслонка закрывается неплотно даже при изношенном приводном тросе. В этом случае кабель необходимо заменить. На карбюраторных машинах обороты двигателя падают не часто, даже если прокладка между карбюратором вышла из строя.Поврежденный впускной коллектор также может быть виновником.

Основная задача — найти правильное соотношение топлива и воздуха. Часто высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора также приводит к увеличению числа оборотов. Тест должен начинаться с игольчатого клапана.

• А теперь перейдем к форсунке. Обратите внимание на многие инжекторные машины. Что касается неисправностей, то сама система впрыска сложнее, то есть причин для высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Как правило, проблемы со скоростью могут быть вызваны неисправностями как механических элементов, так и электронных компонентов. В списке основных неисправностей специалисты выделяют неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, который установлен в.

Простыми словами, если указанный датчик выдает неверный сигнал, ЭБУ считает двигатель холодным и включает режим прогрева. В этом случае блок управления увеличивает скорость, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее достигал рабочей температуры.

Также проблемы со скоростью могут начаться из-за неисправностей и неисправностей (регулятор холостого хода). Также бывает, что трос дроссельной заслонки заедает и заклинивает. Также пружина, закрывающая дроссельную заслонку, может растянуться или повредиться.

Особое внимание следует уделить прокладкам, так как утечка воздуха может привести к нарушению смесеобразования. Это означает, что необходимо отдельно проверить прокладки коллектора, уплотнения форсунок и т. Д.

Плавающие обороты: причины

Обратите внимание, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или остаются на одном уровне, а «плавают».В этом случае двигатель может выйти из строя. сначала падают, потом резко поднимаются и все повторяется. Частая причина этого явления — подача лишнего воздуха, что приводит к «скачкам» скорости на ХХ.

Такие проблемы возникают при выходе из строя датчика подачи воздуха (), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха поступило и сколько топлива подать для приготовления необходимой смеси.

При возникновении неисправностей блок управления не может подготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе двигателя на холостом ходу.

Подведем итоги

Как видите, во многих случаях может потребоваться углубленная диагностика, чтобы точно определить, почему обороты двигателя не сбрасываются. Для карбюраторных двигателей часто требуется чистка и регулировка самого карбюратора, в то время как инжектор будет.

Если проблема не в поверхности (трос демпфера кислый, после стирки или химчистки неправильно поставлен коврик в салоне, что давит на педаль газа и т. Д.), То лучше взять машина в сервис.

Самая сложная ситуация, когда задействовано большое количество датчиков и исполнительных механизмов. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Если диагностика затруднена, оптимально доставить машину в сервис, специализирующийся на ремонте автомобилей той или иной марки. Как правило, это официальные дилерские СТО, реже можно встретить сторонние организации.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить остальные узлы и агрегаты.Другими словами, высокие обороты, плавающие обороты и скачки указывают на проблему с подачей воздуха / топлива или образованием смеси. Игнорирование таких проблем негативно сказывается на двигателе и его сроке службы.

Читайте также

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Основные причины высоких оборотов ХХ на инжекторных двигателях и двигателях с карбюратором.

Двигатель дергается на холостом ходу: почему так происходит. Дергание двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Многие владельцы автомобилей с впрыском могли наблюдать эффекты, когда обороты холостого хода (XX) внезапно падают. Это явление особенно часто возникает при прогреве двигателя до рабочих температур. Иногда обороты падают настолько низко, что двигатель глохнет. Посмотрим, что может спровоцировать низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе, а также выясним, почему они падают. Эта информация будет полезна каждому.

Истоки нестабильной работы двигателя на ХХ

Как будет картина, если блок управления не получит данные о количестве и объеме потребляемого воздуха? Так, например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующая — сначала скорость увеличится, но затем топливная смесь начнет обедняться, в результате чего на горячем двигателе установится низкая скорость.Причина только одна — уменьшилось количество потребляемого мотором воздуха.

Однако бывает и наоборот — топливная смесь обогащается, и двигатель снова начинает набирать обороты. Такие циклы могут чередоваться бесконечно, это плавающие обороты. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

На некоторых автомобилях события могут развиваться по-другому — обороты растут, например, до 2000 об / мин, и остаются таковыми.Причина в том, что инжектор впрыскивает больше топлива. Количество воздуха не увеличивается, иначе двигатель смог бы поднять обороты до 3 тысяч, но тогда все равно начал бы глохнуть.

Качество топлива

При падении холостого хода на прогретом двигателе списывать топливо не следует. Возможно, проблема не связана с электроникой, датчиками или исполнительными механизмами. Возможно, все дело в том, что водитель заправляет бензин с более низким октановым числом, а ЭБУ рассчитан на высокооктановые марки.Отсюда бедная смесь, поэтому блоку управления ничего не остается, кроме как работать вот так.

Возможные причины

Итак, что вызывает эту проблему? Одно из самых уязвимых звеньев инжекторных двигателей — датчики. Одним из элементов, напрямую влияющих на работу и качество двигателя, является датчик холостого хода. Часто можно встретить его возле корпуса дроссельной заслонки. Это шаговый двигатель с конической иглой с фиксатором. При закрытии дроссельной заслонки воздух поступает в обход заслонки через канал холостого хода, который перекрывается иглой.

Еще одна причина очень низких оборотов холостого хода — воздух, вторая по важности топливная смесь после бензина. Поэтому, если смесь достаточно бедная, то большие очереди делать некуда.

При неисправности системы блок управления двигателем не может правильно выбрать и рассчитать пропорции топливной смеси в режиме ХХ. В результате работа двигателя будет нестабильной, скорость начнет падать и подниматься.

Менее распространенной проблемой низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе может быть неисправность системы рециркуляции отработавших газов, а точнее ее клапана.Элемент установлен во впускном коллекторе и предназначен для отвода выхлопных газов. Это не что иное, как Периодически датчик нужно чистить.

Также будет не лишним еще и убедиться в отсутствии утечки воздуха в системе и проверить состояние дроссельной заслонки. Часто проблема низкой скорости может быть связана с грязным демпфером или механическим повреждением, деформацией. Часто бывает, что по тем или иным причинам заслонка заклинивает — отсюда еще одна причина низкой скорости.

Почему умирают датчики?

Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода. Одна из них связана с некачественным топливом. Часто низкое октановое число не только очень сильно загрязняет рабочую поверхность датчика, но и может вызывать различные сбои в работе электронных блоков.

К тому же датчики часто выходят из строя из-за банального брака или превышения срока службы. Недорогие датчики вполне могут быть некачественными или неисправными. Именно поэтому на автомобилях появляются низкие обороты холостого хода.

Как устранить утечку воздуха?

Для исключения или подтверждения утечки лишнего неучтенного воздуха в систему проверьте герметичность системы подачи воздуха.

Для этого можно снять воздуховод и подуть в него от компрессора или насоса. Шланг можно опускать в воду. Это позволит выявить трещины и другие дефекты.

Как проверить датчик холостого хода?

Для проверки работоспособности датчика рекомендуется использовать мультиметр.Процедура проверки очень проста. Заменить сопротивление между контактами в блоке датчиков. Важно, чтобы зажигание было включено. Сопротивление между разными парами контактов должно быть от 39,5 до 81 Ом. Если в процессе измерений мультиметр дает разные показания, то датчик следует заменить.

Проверка ДМРВ

Итак, для начала, для проверки включите зажигание. Вам нужно проверить напряжение мультиметром. Измерьте его между контактами с зеленым и желтым проводами.На разных автомобилях напряжение может колебаться от 0,9 до 1,2 В. Определить выход датчика массового расхода воздуха из строя и по внешнему виду свечей можно — отложения сажи говорят о том, что его лучше заменить.

Как очистить регулятор холостого хода (IAC)?

Когда возникает проблема с низкой частотой вращения холостого хода при прогретом двигателе, в некоторых случаях ее можно исправить, промыв DHX. Для этого автомобиль обесточивают. Регулятор расположен на дроссельной заслонке, под датчиком положения дроссельной заслонки.Подготовьте чистую тряпку, отвертку, жидкость в аэрозольном баллончике — это может быть любой очиститель карбюратора или инжектора.

Очистка начинается с демонтажа — для его снятия достаточно просто открутить крепежные винты. Иногда встречаются и болты. После снятия датчика с места можно начинать процесс очистки. Работа проводится при помощи тряпки, пропитанной жидкостью из баллончика.

Так же нужно распылять из баллончика на иглу. Последние на различных моделях автомобилей могут быть как металлическими, так и пластиковыми.Очиститель не повредит пластик. Но жидкость не должна попасть под пружину. Если это все-таки произойдет, рекомендуется как можно скорее продуть датчик сжатым воздухом. Если этого не сделать, жидкость вымоет внутреннюю смазку, что приведет к полному отказу IAC.

Вывод

Как видите, только несколько датчиков могут спровоцировать низкие обороты двигателя на холостом ходу. Но даже один маленький элемент может существенно испортить жизнь автовладельцу, особенно если скорость не всегда падает.Но это не проблема, потому что этот вопрос решается легко, без больших вложений.

Здравствуйте дорогие друзья! Практически каждый водитель сталкивается с определенными трудностями и проблемами при эксплуатации своего автомобиля. У кого-то закипает антифриз, а у кого-то обороты двигателя на холостом ходу вообще не падают. Именно о последней ситуации мы поговорим с вами сегодня.

Это распространенная проблема, при которой двигатель постоянно набирает обороты. Оставляя мотор на холостом ходу (ХХ), стрелка тахометра все равно не хочет идти вниз.

Подобные ситуации случаются практически у всех, у кого под капотом есть инжектор и карбюратор, дизельные и бензиновые двигатели внутреннего сгорания. При этом причины для форсунок и карбюраторов разные. Рассмотрим их подробнее.

Как определить, есть ли проблема

Для начала нужно понять, как можно самостоятельно определить повышенные или просто аномально высокие обороты на собственном автомобиле. Ведь даже на холостом ходу есть определенный уровень оборотов, и его нужно стабильно поддерживать.

На практике выявить внезапную проблему довольно просто. Даже в тех ситуациях, когда за рулем новичок, и у него нет большого опыта в подобных делах. Первый шаг — просто послушать работу двигателя внутреннего сгорания. Чем ниже частота вращения двигателя, тем тише он будет работать. Но еще проще диагностировать проблему, которая устанавливается на подавляющем большинстве легковых и грузовых автомобилей. Посмотрите на положение стрелки и обратите внимание, какие именно обороты вы видите при движении в размеренном спокойном темпе, и что показывает устройство после прогрева или когда вы отпускаете газ.

В зависимости от двигателя каждый силовой агрегат имеет свои обороты холостого хода. Обычно это от 650 до 950 оборотов в минуту.

Теперь взгляните на инструкцию по эксплуатации. Там обязательно указываются параметры нормы для ХХ. Если текущие значения отличаются от показателей из мануала, это можно считать отклонением. То есть нужно начать искать провоцирующий фактор.

Владельцам инжекторных двигателей очень помогает бортовая электроника.Если скорость на ХХ окажется выше нормативной заводской, вероятно, загорится индикатор двигателя на приборной панели. Здесь советую заглянуть в наш материал, где мы говорили и их значение.

Возможные последствия

Подобные явления встречаются на большом количестве машин. Практически любой современный и достаточно старый мотор способен преподнести своему владельцу такой сюрприз. Это могло быть:

• ВАЗ 2109;
• Рено Логан 1,4;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2110;
• Chevrolet Sens;
• Mitsubishi Lancer 9;
• Нива Шевроле;
• ВАЗ 2114;
• Киа Черато;
• Шевроле Лачетти;
• Шевроле Ланос;
• Toyota Corolla и др.

Вроде бы обороты увеличились, но ничего страшного не происходит.

Фактически в движке могут происходить процессы, изначально невидимые для водителя. Но постепенно последствия станут очевидными, а стоимость их восстановления зачастую устрашающа.

Ни в коем случае нельзя оставлять увеличение холостого хода.

Это можно объяснить несколькими серьезными возможными последствиями.

Вот и речь идет о таких потенциальных проблемах:

• Расход топлива будет постоянно увеличиваться, что отрицательно скажется на вашем бюджете;
• Горячий двигатель приводит к проблемам с системой охлаждения и общему снижению ресурса;
• Часто топливо будет банально лететь в трубу, что также грозит его детонацией в выхлопной системе;
• Общий ресурс энергоблока начнет уменьшаться;
• Узел, с которым связано увеличение скорости, пострадает.

Есть много причин для оперативного принятия мер и устранения провоцирующего фактора.

Падение оборотов на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

Несмотря на новые экологические нормы, в нашей стране количество автомобилей с карбюраторными двигателями впечатляет.

Если вы заметили, что на таком двигателе обороты держатся на достаточно высоком уровне ХХ, причины могут заключаться в следующем:

• Неправильно отрегулирована система холостого хода.Если он недавно был изменен, обязательно проверьте текущую настройку;
• Проблемы с … Увеличение холостого хода может быть связано с его неправильным замыканием. Проверьте клапан на наличие нагара. По-прежнему возможны сколы или трещины. Есть только замена;
• Игольчатый клапан. Причина в его возникновении. Возможно, при попадании в камеру неправильной дозировки топлива;
• Прокладка головки блока. Она банально перегорела. Придется измениться;
• Всасывание открыто.Для проверки нужно оценить работу заслонки в первичной камере. Если есть проблема, проверьте функцию всасывания. Обычно проблема решается смазкой привода и троса.

Именно эти причины чаще всего возникают на автомобилях с карбюраторными двигателями, когда обороты холостого хода остаются на аномально высоком уровне. Они также потенциально рассматриваются в ситуациях, когда двигатель запускается практически сразу.

Есть еще одна опция, актуальная для карбюраторных и инжекторных двигателей внутреннего сгорания.Здесь речь идет о заедании педали газа.

Проблемы с форсунками

Отдельно следует рассмотреть ситуации, из-за которых при ХХ обороты могут увеличиваться именно на инжекторных двигателях.

В отличие от карбюраторных ДВС, где вся проблема заключается в механической части, инжектор имеет высокую вероятность неисправности электроники.

• Неисправность или отказ датчика, контролирующего температуру охлаждающей жидкости.Это привод для непрерывной работы в режиме прогрева двигателя внутреннего сгорания. Нужен диагностический сканер и, возможно, замена контроллера;
• Неисправность или поломка датчика ХХ. Он же датчик массового расхода воздуха. Поможет диагностика с помощью специального оборудования. Устранить обрыв провода мультиметром, при необходимости заменить узел;
• Те же проблемы, но с датчиком положения дроссельной заслонки. Это дроссельная заслонка. Контроллер заклинило или сломался;
• Пружина возврата демпфера.Он может растянуться или упасть, что приведет к работе двигателя на холостом ходу. Узел возвращается на место или заменяется новым;
• Трос дроссельной заслонки Холла. Актуально для старых автомобилей. Решить проблему поможет замена или смазка;
• Прокладки уплотнительные на форсунках. Они реже повреждаются. Диагностировать проблему сложно. Обычно они проверяют это в последнюю очередь.

Будьте осторожны при запуске и наблюдении за поведением тахометра в вашем автомобиле. Если вы видите, что частота вращения колеблется, повышается до ненормального уровня и ведет себя ненормально, не игнорируйте эти симптомы.

Нестабильная частота вращения холостого хода или ее отсутствие — одна из наиболее распространенных проблем двигателя, которую можно решить разными способами.

Двигатель

Одна из наиболее распространенных проблем с двигателем автомобиля — неустойчивый или отсутствие холостого хода. Вождение такой машины становится настоящей проблемой при движении в плотном городском потоке. Помимо того, что водитель может узнать много «лестного» о себе от других участников дорожного движения, он может создать настоящую аварийную ситуацию.

Система холостого хода имеет решающее значение для производительности двигателя от запуска до уровней мощности, поэтому так важно уделять ей внимание.

Система холостого хода имеет решающее значение для общей производительности двигателя, от запуска до мощности, и поэтому так важно уделять ей внимание. Опытные автомобилисты знают, что может вызвать проблемы со скоростью на карбюраторных и инжекторных двигателях, а главное, как «лечить» эти неприятные автомобильные «болезни».

Система холостого хода

Ранние выпуски имели зависимую частоту вращения холостого хода, и по своей конструкции практически не доставляли своим владельцам проблем с холостым ходом.

Однако времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минеральной воды — 10, прошли, экономия топлива стала актуальной. Она, по сути, поспособствовала появлению автономного холостого хода, введенного в основном для снижения расхода топлива.

Появление в конструкции карбюратора автономного холостого хода повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания стали вводить фильтры для очистки топлива, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя.

Если на ранних карбюраторах достаточно было специальным винтом регулировать холостой ход под определенным углом, то теперь все сложнее. Холостой ход был выделен в отдельную систему со своими каналами и форсунками, отвечающими за подачу и дозировку топлива и воздуха. Вдобавок появился электромагнитный клапан холостого хода, который срабатывает только при наличии питания на его обмотке.

Система холостого хода усложнилась, что снизило ее надежность, так как теперь любое пятнышко или волоск в топливе может привести к перебоям в работе двигателя или даже к его полной остановке.

Карбюратор, оборудованный электромагнитным клапаном холостого хода, более экономичен по расходу топлива, но менее надежен с точки зрения стабильности этой скорости холостого хода. Это связано с тем, что в любой момент топливный жиклер, расположенный в клапане, может засориться, а также может пропасть питание электромагнитного клапана.

Неустойчивые обороты и причины их возникновения

Неустойчивые обороты двигателя могут быть вызваны заеданием дроссельной заслонки, в основном из-за того, что она не возвращается в исходное положение.Чаще всего причина кроется в неисправной механике привода клапанов, либо в большом количестве отложений на внутренних стенках нижней части карбюратора.

В этом случае необходимо проверить элементы привода дроссельной заслонки и очистить дроссельный узел. Работу привода лучше проверить с помощником: помощник должен плавно нажимать педаль газа до упора, а водитель — следить за рычагом привода дроссельной заслонки. Заслонка должна занять вертикальное положение и без заклинивания вернуться в исходное положение.Если привод вторичной камеры механический, то по окончании хода заслонки первой камеры заслонка вторичной камеры также должна открыться, а затем также вернуться в исходное положение.

Когда ассистент до конца утопит педаль газа, нужно проверить полный ход рычага привода дроссельной заслонки, пытаясь вручную выжать рычаг до крайнего положения. Если у рычага есть ход, то необходимо добиться его полного хода от педали газа.

При наблюдении неравномерного хода заслонок (они закрываются рывками или не возвращаются полностью в исходное положение) карбюратор необходимо снять, разобрать и очистить корпус дроссельной заслонки.

Если машина эксплуатируется преимущественно в черте города, то заслонка вторичной камеры вообще может заклиниваться, так как в основном движение в городе осуществляется по первой камере. Вы не должны пытаться использовать силу для его развития. Для этих целей есть аэрозоль Carburetor Cleaner, который отлично справляется с этой задачей.

С помощью этого инструмента также очищается дроссельная заслонка на двигателях впрыска. Кроме того, его можно использовать без разборки карбюратора: при снятом воздушном фильтре необходимо ввести небольшую дозу промывки в первичную камеру с одновременным добавлением газа. Мотор как бы «задыхается», сбавляя обороты, сразу реагирует повышением. Повторив эту процедуру 2-3 раза, вы можете быть уверены, что дроссельная заслонка промыта. Однако для того, чтобы основательно «навести порядок» в гидроблоке, все же лучше разобрать карбюратор и детально промыть его.

Плавающая частота вращения двигателя с впрыском

Нестабильная частота вращения холостого хода в большинстве случаев связана с загрязнением дроссельной заслонки или всасыванием постороннего воздуха.

Если дроссельная заслонка загрязнена (при визуальном осмотре масла на наличие загрязнений), то его каналы забиты, а перепускной канал не полностью заблокирован регулятором холостого хода. Дроссельный узел снимается и очищается.

В случае утечки постороннего воздуха датчик массового расхода воздуха дает неверные данные, которые либо добавляют, либо уменьшают количество топлива для выравнивания соотношения компонентов смеси.Обороты соответственно то падают, то растут. Утечка обнаруживается при тщательном осмотре канала подачи воздуха.

Быстрый старт — решение или чрезвычайная ситуация?

Нестабильный запуск двигателя связан с неисправностью либо самого двигателя, либо его систем жизнеобеспечения: топливной системы и системы зажигания (с исправным аккумулятором и маслом, соответствующим сезону).

Многие люди используют инструмент Quick Start для запуска двигателя, но это лишь временное решение проблемы.Его можно использовать только в экстренных случаях, когда задержка действительно подобна смерти, но при первой же возможности необходимо найти и устранить причину нестабильного запуска.

Инструмент «Быстрый запуск» содержит большое количество легковоспламеняющихся фракций и способствует быстрому запуску двигателя, что особенно эффективно при низких температурах.

Используйте инструмент «Быстрый запуск» следующим образом: не запуская двигатель, введите смесь во впускной коллектор или первичную камеру карбюратора, а затем запустите двигатель.При необходимости повторить процедуру.

Quick Start также может использоваться для диагностики энергосистемы. Когда наблюдаются нестабильные обороты, перебои в работе двигателя, необходимо ввести состав во впускной коллектор. Если двигатель работает стабильно, проблема в системе питания. Если никаких изменений не наблюдается, значит неисправна либо система зажигания, либо газораспределение.

Использование эфира для запуска двигателя

Для запуска двигателей также используется пусковая жидкость — диэтиловый эфир.Эфир очень летуч и имеет низкую температуру вспышки (смешанный с воздухом в соотношении от 2 до 48%).

Однако эфир очень коварен; при неправильном использовании (или подделке эфира) катастрофические последствия для двигателя возможны буквально в первые секунды запуска. Это связано с тем, что эфир имеет высокую скорость сгорания, создавая огромные ударные нагрузки на все элементы цилиндро-поршневой группы. Его горение иногда сопровождается взрывным действием, что приводит к мгновенному повреждению деталей двигателя.

Для предотвращения этого в исходную эфирную жидкость вводятся дополнительные компоненты, которые обладают смазывающими, стабилизирующими и снижающими скорость горения и температурным порогом самовоспламенения смеси.

Если это происходит зимой, нужно учитывать, что двигатель необходимо подготовить к зимней эксплуатации. При запуске двигателя на летнем масле в сильный мороз детали двигателя могут просто «прилипнуть» друг к другу и просто сломаться после запуска. К тому же летнее масло не сможет подавать все пары трения после запуска, что значительно увеличит их износ.

Запуск с использованием эфирного пускового аэрозоля лучше всего производить вдвоем: один включает зажигание, а второй впрыскивает во впускной коллектор (снимая гофру с дроссельной заслонки), нажимая на пистолет-распылитель 1-3 раза, и только потом начинается. Это минимизирует ударные нагрузки при запуске двигателя.

Теоретически допускается закачивание смеси в полость воздушного фильтра, но поскольку были случаи возгорания, от этого метода лучше воздержаться.