Порядок затяжки головки ВАЗ 2110 8 клапанов
Порядок затяжки болтов головки ВАЗ.
затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара Бол…
Замена прокладки головки блока цилиндров.
Замена прокладки головки блока цилиндров.
Снятие и установка головки цилиндров.
Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.
порядок затяжки головки ваз.
Прокладки двигателя у всех ВАЗ.
«Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…
Замена прокладки головки блока цилиндров.
Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускаетс…
Момент затяжки болтов 1471065291.
Схема затяжки болтов гбц приора.
Момент затяжки.
Замена прокладки и чистка клапанной крышки.
порядок затягивания головки.
Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
Renault Sandero — Регулировка клапанов.
Замена гидрокомпенсаторов своими руками
Схема затяжки.
42.Установите головку на предварительно, блок убедившись
Момент затяжки гбц ВАЗ 2110 8 клапанов
Окончательный момент затяжки 90–94 Н·м (9,0- 9,4 кгс·м).
Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.
Замена прокладки головки блока цилиндров.
Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция.
Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов крепления крышек го…
Устоновка ГБЦ на движок.
Маркировка болтов и моменты затяжки — Метрическая резьба.
8.1.17 Головка блока цилиндров — снятие и установка.
Головка блока цилиндров — снятие и установка.
Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2112, 2111 и 2110.
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Лада Приора.
Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170…
Момент затяжки болтов гбц ваз 2112 16 — картинки и фото.
Момент затяжки болтов гбц ваз 2112 16.
Затяжка Болтовых Соединений.
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений.
5.11.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Toyota Camry.
Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.
Прокладки двигателя у всех ВАЗ.
Порядок затяжки болтов распредвала ВАЗ 2110.
порядок затягивания головки.
Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ.
Замена гидрокомпенсаторов своими руками
головки блока, повторное использование прокладки не допускается. смажьте бо…
34 Затяжка гбц.
Схема затяжки.
Замена прокладки головки блока цилиндров.
ВАЗ 1111/11113 Лада Ока.
Схема затяжки болтов гбц приора.
Снятие и установка головки блока цилиндров.
Момент затяжки болтов головки блока цилиндров.
«Головка блока цилиндров.
«Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…
затяжка болтов головки блока цилиндров, имеет и нюансы, которые применимы к…
Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательност…
Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Са…
Момент затяжки.
Наверняка ни для кого не тайна, что наши автомобили гораздо чаще нуждаются в обслуживании, чем иномарки. Это касается в первую очередь автомобилей марки ВАЗ всех поколений. Как правило, эти авто приобретают люди со средним достатком и постоянное обслуживание автомобиля на СТО — это непозволительная роскошь. Чтобы сэкономить необходимо, научиться выполнять некоторые работы самостоятельно. К примеру, необходимо уметь правильно затягивать болты головки блока цилиндров ВАЗ 2110 8 клапанов порядок затяжки, которых строго регламентирован.
Работа эта сложная на первый взгляд, но в реальности автолюбители, столкнувшись с ней впервые, справляются вполне успешно, тем самым экономя свое время и свои деньги. Стоит знать, что затяжка болтов на 8 клапанном и 16 двигателе имеет некоторые сходства и некоторые достаточно важные различия. К примеру, если момент затяжки у них одинаков, то схема, по которой происходит этот процесс, то есть очередность абсолютно разная. Об этом нельзя забывать иначе вся работа окажется перечеркнутой простым несоблюдением порядка затяжки болтов. Если затянуть неправильно, то вполне возможен перекос или передавливание прокладки и как результат разгерметизация конструкции и утрата рабочих характеристик головки блока цилиндров ВАЗ 2110.
Лада 110Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
В каких случаях требуется затяжка блока?
В затягивании болтов возникает необходимость, в случае если производилось снятие ГБЦ для смены прокладки или ремонта каких-то узлов. Также некоторые автовладельцы рекомендуют проводить затяжку по истечении определенного срока эксплуатации авто или после определенного пробега ВАЗ 2110. Важно знать, что перед установкой головки всегда рекомендуется установка новой прокладки.
Повторная установка старой, даже если она в хорошем состоянии может не дать желаемого результата. Новая прокладка стоит недорого и для автомобилей ВАЗ 2110 они продаются практически во всех автомобильных магазинах. Также необходимо знать, что болты которыми закреплена головка блока цилиндров со временем изнашиваются и будучи, под постоянным напряжением могут даже в некоторой степени вытянуться. Повторная установка болтов допустима, но лишь тогда, когда их длина, не более 9,5 сантиметров.
Длина не должна превышать 9,5 сантиметровТакже на них не допускаются повреждения и ржавчина. Но поскольку стоят они недорого, то лучше не скупится и приобрести новый комплект болтов.
Процесс и схема затяжки (на 8 клапанном авто)
Как мы уже говорили, порядок затягивания болтов ГБЦ на 8 клапанном и шестнадцати клапанном агрегате очень похожи. Момент затяжки в обоих случаях одинаков, но откручиваются болты, а потом затягиваются совсем по другой схеме. Важно пред установкой новой или старой головки блока цилиндра ВАЗ 2110 хорошо очистить соприкасающиеся поверхности. Крайне не желательно делать это при помощи наждака, напильника или иных твердых предметов, которые могут повредить эти поверхности.
Грубо выполненная работа по очистке поверхности может привести к разгерметизации системы блока цилиндров с вытекающими отсюда опасными последствиями. Для этой цели в магазине продаются специальные жидкости. Они наносятся на поверхность, на которой возможно имеются остатки старой прокладки или другие загрязнения и оставляются на некоторое время для откисания. Через некоторое время они аккуратно удаляются и поверхность остается идеально чистой.
Необходимые инструменты
Этапы
После установки головки можно переходить к затяжке болтов.
- Вставьте все болты в соответствующие гнезда. Важно! На болтах и в гнездах не должно быть ржавчины, в случае если такая имеется, то обязательно удалите ее с помощью специальных жидкостей. Также чтобы они легче вкручивались их можно смазать.
- Начинаем закручивать болты в четыре круга строго по схеме для ВАЗ 2110 с помощью динамометрического ключа.
Схема по которой проходит затяжка - Первый затягиваем 20 Н-м (2 кгс/м).
- По второму кругу затягиваем 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс/м).
- Далее, придерживаясь схемы, с помощью ключа докручиваем на девяносто градусов.
- Потом идя по четвертому кругу, докручиваем еще на девяносто градусов.
- Осматриваем проделанную работу. В местах соприкосновения головки блока цилиндров с блоком ВАЗ 2110 не должно быть перекосов. Прокладка не должна нигде выдавливаться.
Схема по которой проходит затяжкаНа данном процесс затяжки ГБ цилиндров можно считать оконченным, как вы сами убедились сложно ничего нет и выполнив работу один раз, в следующий вы сможете это все сделать буквально с закрытыми глазами. Предлагаемое нами видео поможет вам лучше разобраться в процессе.
Загрузка …Видео «Ремонт ГБЦ ВАЗ»
В этом видео показано не только как затягиваются болты головки блока цилиндров на ВАЗ 2110, но и другие работы по восстановлению этого узла.
Протяжка гбц ВАЗ 2110 8 клапанов
Лада 2114 Дроссельный Снежок vol.2. Бортжурнал. пиленая гбц+128 ресивер = н…
Lada 2112 Сar Wife — Авто Жены).
механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянны…
Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.
Разборка головки цилиндров Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2.
Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.
«Головка блока цилиндров.
Схема закручивания крышки клапанов на жигулях.
4.9. Снятие распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111.
головки блока цилиндpов после обкатки автомобиля и чеpез 1000 км пpобега по…
«Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…
протяжка болтов ГБЦ на ВАЗ 2121 Нива.
3.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя.
Замена прокладки ГБЦ в автомобилях ВАЗ.
«Головка цилиндров».
4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2111, -2110.
Порядок затяжки болтов головки.
…0.35мм Делал так: 1 Вывешиваешь переднее колесо и включаешь пятую скорос…
Протяжка головки блока цилиндров своими руками.
…в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала д…
Порядок протяжки головки блока цилиндров в домашних условиях.
Lada Kalina wagon 1.4 DOHC MT.
Фото частичной разборки ГБЦ, kindavto.ru.
Снятие и разборка ГБЦ Ваз-2110-3.
661 авио двигатель гбц. двигатель 661.
Ключ протяжки головки блока ВАЗ 08-099.
Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.
Переборка головки блока цилиндров.
Устоновка ГБЦ на движок.
4.25. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.
Снятие и установка головки блока цилиндров ваз 2112 и 21124 (16V) .
Вернуться к. Просмотров: 12126. списку альбомов.
Регулировка клапанов ВАЗ 2109 не требует снятия ГБЦ.
прокладка под головку на ваз 2107. киа масло мкпп.
Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.
5.11.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Toyota Camry.
Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.
Сборка двигателя
2108-1009156. 2110-1009010.
Винт М8х55 874403-П29.
Порядок затяжки болтов головки ВАЗ.
Автопогрузчик.
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Двигатель | ||
| Болт крепления головки цилиндров (болт ГБЦ) | М12х1,25 | смотрите примечание 2 внизу страницы |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления натяжного ролика | М10×1,25 | 33,23–41,16 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,38–22,64 (1,87–2,31) |
| Болт крепления шкива распределительного вала | М10 | 67,42–83,3 (6,88–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | М6 | 6,66–8,23 (0,68–0,84) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,15–8,23 (0,52–0,84) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32–53,51 (4,42–5,46) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 7,64–8,01 (0,78–0,82) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | M12х1,25 | 97,9–108,78 (9,9–11,1) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,17–5,15 (0,425–0,525) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8×1,25 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8×1,25 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя | М12х1 | 14,7–19,6 (1,5–2,0) |
| Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя | М10х1,25 | 32,2–51,9 (3,3–5,5) |
| Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя | М10 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата | М10 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата | М10 | 31,85–51,45 (3,25–5,25) |
| Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата | М10х1,25 | 27,44–34 (2,8–3,47) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата | М12 | 60,7–98 (6,2–10) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу | М6 | 6,86–8,23 (0,7–0,84) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,2–9,2 (0,735–0,94) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5–73,5 (4,64–7,5) |
| Штуцер масляного фильтра | М20×1,5 | 37,48–87,47 (3,8–8,9) |
| Датчик контрольной лампы давления масла | М14х1,5 | 24–27 (2,45–2,75) |
| Гайка крепления карбюратора | М8 | 12,8–15,9 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96–4,6 (0,2–0,47) |
Сцепление | ||
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 54,2–87,6 (5,53–8,93) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 54,2–87,6 (5,53–8,93) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления | М6 | 3,8–6,2 (0,39–0,63) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику | М8 | 19,13–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления | М6 | 3,8–6,2 (0,4–0,6) |
Коробка передач | ||
| Винт конический крепления шарнира тяги привода | М8 | 16,3–20,1 (1,66–2,05) |
| Болт крепления механизма выбора передач | М6 | 6,4–10,3 (0,65–1,05) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8–149,2 (12,3–15,2) |
| Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) |
| Болт крепления вилок к штоку | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала | М10х1,25 | 63,5–82,5 (6,5–8,4) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра | М6 | 4,5–7,2 (0,45–0,73) |
| Болт крепления оси рычага выбора передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора вилки заднего хода | М16×1,5 | 28,4–45,3 (2,89–4,6) |
| Винт конический крепления рычага штока выбора передач | М8 | 28,4–35 (2,89–3,57) |
| Болт крепления картера сцепления и коробки передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Пробка сливного отверстия | М22х1,5 | 28,7–46,3 (2,9–4,7) |
Передняя подвеска | ||
| Гайка крепления верхней опоры к кузову | М8 | 19,6–24,2 (2–2,47) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу | М12х1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Гайка крепления растяжки | М16х1,25 | 160–176,4 (16,3–18) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу | М10х1,25 | 42,1–52,0 (4,29–5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову | М8 | 12,9–16,0 (1,32–1,63) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову | М10х1,25 | 42,14–51,94 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | М14х1,5 | 65,86–81,2 (6,72–8,29) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–61,74 (5,0–6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес | М20х1,5 | 186,3–225,6 (19–23) |
| Гайка подшипников ступиц передних колес | М20х1,5 | 225,6–247,2 (23–25,2) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 65,2–92,6 (6,65–9,45) |
Задняя подвеска | ||
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М12х1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески | М12х1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески | М10х1,25 | 27,4–34 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
Тормоза | ||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту | М12х1,25 | 115–150 (11,72–15,3) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру | М8 | 31–38 (3,16–3,88) |
| Болт крепления тормоза к поворотному кулаку | М10х1,25 | 29,1–36 (2,97–3,67) |
| Болт крепления заднего тормоза к оси | М10х1,25 | 34,3–42,63 (3,5–4,35) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | М10 | 26,5–32,3 (2,7–3,3) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М10 | 26,5–32,3 (2,7–3,3) |
| Гайка соединений тормозных трубопроводов | М10 | 14,7–18,16 (1,5–1,9) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза | М10х1,25 | 29,4–33,4 (3,0–3,4) |
Рулевое управление | ||
| Гайка крепления картера рулевого механизма | М8 | 15–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | М8 | 15–18,6 (1,53–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления | М6 | Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4–51 (3,2–5,2) |
| Болт стяжной наконечника рулевой тяги | М10 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги | М12х1,25 | 27,05–33,42 (2,76–3,41) |
| Болт крепления тяги рулевого привода к рейке | М10х1 | 70–86 (7,13–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма | М38х1,5 | 45–55 (4,6–5,6) |
Электрооборудование | ||
| Свеча зажигания | М14х1,25 | 30,67–39 (3,13–3,99) |
| Гайка болта крепления генератора | М12х1,25 | 58,3–72 (5,95–7,35) |
| Гайка шпильки крепления генератора | М10х1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
Как протянуть головку блока ВАЗ 2110
Порядок затягивания болтов головки цилиндров.
Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.
Вернуться к. Просмотров: 12126. списку альбомов.
Прокладка головки блока цилиндров.
Схема протяжки головки ваз 2109.
Схема затяжки болтов гбц приора.
Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов крепления крышек го…
Замена гидрокомпенсаторов своими руками
Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.
замените болты новыми. обязательно установите новую прокладку головки блока
Порядок затяжки болтов головки.
Порядок затяжки болтов распредвала ВАЗ 2110.
Снятие и установка головки цилиндров.
Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.
Момент затяжки болтов 1471065291.
Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара Болты крепления головки блока ци…
головки блока цилиндpов после обкатки автомобиля и чеpез 1000 км пpобега по…
Прокладка головки блока цилиндров.
Автопогрузчик.
Схема затяжки.
Порядок затяжки болтов головки ВАЗ.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
Подтяжка крепления головки цилиндров.
5.11.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Toyota Camry.
Рассухариваем клапан.
Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ.
порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109-2108.
протяжка болтов ГБЦ на ВАЗ 2121 Нива.
Схема протяжки клапанной крышки.
35. Установите корпус подшипников распредвала.
Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.
Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.
Лада 2112 vaz112 1.5 16.
«Головка блока цилиндров.
Прокладки двигателя у всех ВАЗ.
42.Установите головку на предварительно, блок убедившись
Замена прокладки гбц ваз 2112 16 клапанов.
«Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…
4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2111, -2110.
«Головка цилиндров».
Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…
Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.
Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.
Снятие и разборка головки блока цилиндров.
Разборка головки цилиндров Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2.
Меняем прокладку ГБЦ на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ-2110
Некоторые владельцы отечественных автомобилей не знают, что прокладку ГБЦ нужно менять при каждом демонтаже головы блока цилиндров. Никогда не стоит устанавливать старую деталь, так как эта запчасть одноразовая.
Замена прокладки ГБЦ на 8-клапанном двигателе ВАЗ практически аналогична тем же работам для 16-клапанного двигателя, поэтому данная статья будет полезна и владельцам автомобилей с более современными двигателями.
Интервалы замены прокладки ГБЦ на Ваз-2110
Предсказать точный срок службы прокладки весьма затруднительно.
Самое главное, что интересует владельцев – это интервал замены данной детали.
Очень сложно сказать, какое время прослужит та либо иная прокладка.
Это зависит от:
- Фирмы-изготовителя детали.
- Качества материала, из которого изготовлена прокладка.
- Условий, в которых хранились данные детали.
Так как прокладка сделана из резины, условия хранения напрямую влияют на срок её службы. Например, деталь, купленная на рынке, которая долгое время хранилась в сыром и неотапливаемом контейнере, будет хуже такой же запчасти, купленной в магазине.
Главной функцией является обеспечение максимальной герметизации блока цилиндров с ГБЦ. Если не следить за состоянием, то ресурс двигателя существенно сократится.
Признаки пробитой прокладки
Пена вокруг крышки расширительного бачка – один из признаков пробоя прокладки ГБЦ.
Узнать, что герметизация соединения нарушена, можно по следующим причинам:
- В выхлопных газах появляется белый пар.
- В тосоле можно заметить масляные пятна.
- Течь в соединениях ГБЦ.
- В поддоне находится большое количество масла.
- Вокруг заливной крышки можно заметить пену.
Хотя, кажется, что пары в тосоле заметить очень сложно, это можно сделать, надев пакет на горловину открытого расширительного бачка. Если в тосоле присутствуют газы, то пакет надуется.
Артикулы
Прокладка стоит копейки в сравнении с работой по её замене.
Прежде чем приступать к замене прокладки, следует эту прокладку приобрести. Хотя в любой автомобильном магазине вам подберут подходящую запчасть, лучше знать её артикул. Наиболее подходящие прокладки для ВАЗ-2110 это:
- Оригинальная прокладка ВАТИ, которая имеет артикул 21083100302020.
- Деталь VICTOR REINZ. Данная деталь более качественная, чем оригинал. Её артикул 613666000.
- Прокладки TRIALLI, которые имеют артикул GZ.
Лучше сразу купить более качественную запчасть, чем возиться потом с разборкой ещё раз.
Инструменты
Менять прокладку лучше в гараже.
Хотя данную деталь можно заменить прямо возле дома, лучше проводить все операции по замене на смотровой яме. Для замены понадобятся следующие инструменты:
- Комплект головок на трещотку. Головки должны быть от 10 до 19;
- Ключ «Торкс»;
- Несколько отвёрток;
- Свечной ключ;
- Динамометрический ключ.
Не лишней окажется и специальная жидкость WD-40, которая поможет при откручивании закисших болтов. Как свидетельствует практика подобных ремонтов, при разборке часто приходится применять и другие инструменты, поэтому их наличие никогда не помешает.
Процедура замены
Процесс замены происходит следующим образом:
- Сначала нужно отключить аккумулятор, для этого снимается минусовая клемма.
- Нужно отсоединить приёмную трубу глушителя.
Откручиваем 4 гайки крепления глушителя к выпускному коллектору.
- Демонтируем карбюратор.
- Далее нужно отсоединить все клеммы датчиков, а от свечей отсоединяются все провода.
- Следующим этапом станет отсоединение вакуумного усилителя от впускного коллектора.
- Отсоединяется датчик-распределитель.
- Отсоединяем высоковольтные провода.
- Откручиваем гайки и снимаем датчик.
- Демонтируется топливный насос и корпус вспомогательных устройств.
Отсоединив шланги, отворачиваем гайки крепления топливного насоса и снимаем его.
Снимается ролик и ремень ГРМ.
Перед этим устанавливаем первый цилиндр в ВМТ и стопорим маховик коленвала зубчатым фиксатором.
- Демонтируется шкив, после чего нужно снять крышку ГРМ.
- Отсоединяем шланги и выкручиваем гайки крышки.
После этого останется открутить болты и снять голову блока. После снятия старой прокладки, нужно тщательно осмотреть поверхности соприкосновения головы и блока цилиндров. На них не должно быть грязи или остатков от старой прокладки. Вся явные признаки загрязнений нужно устранить.
Блок цилиндров со старой прокладкой.
Блок цилиндров со старой прокладкой.
Установка новой детали
Новая деталь, которую планируется установить, должна быть неповреждённой, сухой и чистой.
При установке нужно проконтролировать, чтобы отверстие, предназначенное для прохождения масла, находилось между третьим и четвёртым цилиндрами.
Перед установкой ГБЦ нужно обязательно проследить, чтобы клапаны первого цилиндра были закрыты. Болты нужно закручивать по определенной схеме, в четыре этапа.
Последовательность затяжки болтов ГБЦ.
Моменты затяжки для 8-ми клапанного двигателя
Момент затяжки болтов следующий:
- Сначала они затягиваются до 20 Н·м.
- Потом до 69,4–85,7 Н·м.
- На третьем этапе болты доворачиваются на 90 градусов.
- На последнем этапе требуется провернуть болты окончательно на 90 градусов.
- Остальной процесс сборки идёт в обратной последовательности разборки.
Обязательным условие является проверка зазоров на клапанах и регулировка натяжения ремня ГРМ.
Выводы
замена прокладки ГБЦ своими руками процедура достаточно сложная, но она по силам любому человеку, который не боится взять в руки гаечный ключ.
Если двигатель начал «кушать» масло, то это не значит, что пора проводить капитальный ремонт. Возможно, потребуется замена сальников клапанов ВАЗ-2110. В системе газораспределения 8 клапанов, на них установлены специальные маслоотражатели. Они не позволяют смазке проникать в камеры сгорания на ножках клапанов. И когда сальники разрушаются, масло начинает просачиваться в цилиндры.
Что такое тюлени?
Изготовлен из резиновых элементов и необходим для того, чтобы удалить масло с ножек клапанов. Кроме того, резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры. Когда масло попадает в цилиндры, оно начинает гореть, из выхлопной трубы выходит черный дым (явный признак того, что двигатель требует капитального ремонта). В некоторых случаях причиной этих симптомов могут быть направляющие клапана.
На ножках клапанов, на внутренних поверхностях камер сгорания, выпускного коллектора, имеется осадок.Это значительно снижает мощность двигателя, так как меньшее количество топливно-воздушной смеси поступает в цилиндры. Ресурс двигателя значительно уменьшается, увеличивается расход бензина. Поэтому, если вы заметили первые признаки разрушения сальников, смените их срочно — последствия могут быть плачевными. В автосервисах цены на замену масляных отражателей высоки, что можно сказать о капитальном ремонте двигателя или головки блока цилиндров.
Характерные признаки поломок
Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо убедиться, что поломка действительно есть.Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходима в тех случаях, когда имеются такие симптомы:
- Увеличение расхода масла.
- Дым во время пуска двигателя холодного автомобиля.
- Нижний край резьбы свечи зажигания смазан маслом.
- Когда головка цилиндра открыта, вы можете увидеть жирные черные полосы на распределительном валу.
Все эти признаки выдают неисправности масляных съемных колпачков (сальников) клапанов. Край, на котором расположена пружина, не выполняет свою функцию — масло не удаляется из клапанов.В случае полного отказа сальника, расход масла увеличится во много раз. Количество углерода также станет больше.
Каковы лучшие сальники?
Для того, чтобы заменить сальниковые клапаны ВАЗ-2110 (8 клапанов), необходимо купить запчасти. На полках магазинов вы можете найти детали продукции многих компаний. Но самые качественные пломбы изготавливаются такими производителями:
- «Ellring». Производятся в Германии, это мультибрендовые элементы (могут быть установлены на двигателях любых автомобилей, в том числе и отечественных «партитур»).
- «Резерв» — выпускаются в Самаре, отлично показывают себя при работе на отечественных автомобилях.
- «Гетц» — производится в Германии, но на российском рынке много подделок.
- «Victor Rains» также является немецким производителем, элементы имеют хорошие эксплуатационные качества.
Обратите внимание, что установка нестандартных или поддельных элементов повлечет за собой их быстрый выход из строя. Компания «Гетц» занимается производством сальников клапанов, они имеют только красный цвет.И если вы встречали на прилавке элементы этого производителя, кроме зелёных, это явный подлог.
Подготовительные работы
Перед заменой сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) вам необходимо выполнить несколько простых манипуляций для подготовки автомобиля к ремонту:
- Отсоедините отрицательный вывод от аккумулятора.
- Демонтировать корпус воздушного фильтра.
- Снимите крышку, которая закрывает механизм газораспределения.
- Отсоедините кабель всасывания воздуха (на моделях карбюратора).
- Открутите две гайки, которыми крепится крышка, закрывающая распределительный вал.
- Установите распределительный шкив и шкивы коленвала вдоль меток.
- Закрепите шкив распределительного вала, вставив кусок трубы в паз. Необходимо, чтобы он был надет на шпильку в головке цилиндров.
- Ослабьте болт, которым крепится шкив распределительного вала, с помощью гаечного ключа на 17.
Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. В случае, если работа выполняется на карбюраторном двигателе, необходимо будет снять насос (топливо) и распределитель зажигания.Аналогичным образом ведутся работы по замене направляющих клапанов.
Замена сальников
Обязательно снимите шкив распределительного вала и скрутите пастели, на которых он расположен. Обязательно откручиваем болты от центра к краям. Рокер и пастель убираются и откладываются в сторону (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:
- Демонтировать пружины коромысла.
- Выкрути свечи.
- Высушите клапаны на первом и четвертом цилиндрах.Для этой работы рекомендуется использовать съемник.
- Удалите старые стропы с помощью двух отверток или съемника. Старайтесь не разрушать керметные части направляющих втулок.
- Новые сальники необходимо пропитать маслом.
- В верхней части клапана (где расположены прорези под печеньем) установите специальную полиэтиленовую втулку.
- Установите новый сальник и снимите заглушку. Нажать на сальниковую коробку можно с помощью гаечного ключа на 10 труб.
После выполнения всех манипуляций с сменным уплотнением, установите пружины, тарелки и печенье на клапан.В автосервисах цены на такие услуги достаточно высоки — около 1500 рублей. И это в случае замены клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных двигателей эта услуга дороже.
Завершение работы
После того, как они поставили все новое, вы можете начать сборку. Вполне реально заменить сальники клапанов, не снимая головки. После демонтажа головки блока цилиндров это трудоемкий процесс, который потребует замены прокладки и слива антифриза.Сборка двигателя:
- Установите крышку, используйте только новую прокладку.
- Установите шкив распределительного вала и затяните болт.
- Установите распределительный шкив и шкивы коленвала, установите ремень ГРМ и натяните его.
- Установите все навесное оборудование.
После проведения ремонта обязательно убедитесь, что работа двигателя нормализовалась, признаков поломки больше нет. При необходимости ремонта клапанов ВАЗ-2110 необходима простая замена масляных отражателей.Надо будет разобрать головку цилиндров и поменять, почистить все клапаны.
,Как снять болты головки цилиндров
Снятие головки является важным шагом в снятии головки цилиндров. Эти болты крепления головки удерживают головку цилиндров на блоке цилиндров. Болты головки — это длинные болты, которые проходят через головку цилиндров и прокладку головки, и при правильном затягивании создают уплотнение между всеми 3 компонентами. Это уплотнение позволяет компрессии встраивать цилиндры и запускать двигатель.
Головки цилиндровбывают разных конфигураций, для каждой из которых необходимо выполнить определенные действия.Существует два типа удаления: болты с головкой от двигателя толкающего типа и двигателя с верхним кулачком. У каждого есть свои отличия, но используемые инструменты будут схожими, а меры предосторожности одинаковыми. Если вы чувствуете себя некомфортно или на усовершенствованном двигателе, обратитесь к квалифицированному механику.
Часть 1 из 3: Получение к головке болтов
Необходимые материалы
- Защита глаз
- Перчатки
- Слив масла и охлаждающей жидкости
- Очиститель деталей или тормозов
- Магазин тряпок
- Набор головок и трещоток
Шаг 1: Слить масло и охлаждающую жидкость .Наденьте защитные очки и перчатки и слейте масло из автомобиля.
Убедитесь, что автомобиль нельзя запустить, отсоединив отрицательный кабель от аккумулятора. Затем необходимо слить охлаждающую жидкость, чтобы она не протекала при ослаблении болтов головки.
Шаг 2: Очистить крышку клапана . Используйте очиститель некоторых деталей или тормозов для очистки крышки клапана и головки цилиндров, насколько это возможно.
Шаг 3: Снять крышку клапана .Если необходимо, удалите другие компоненты, чтобы сделать крышки клапанов доступными, и начните снимать болты с крышки клапана.
После того, как все болты будут удалены, осторожно снимите крышку клапана с головки цилиндров. Если какой-либо материал прокладки крышки клапана остается, удалите его и удалите излишки масла с краев. Осторожно отложите крышку клапана, так как она будет использоваться с новой прокладкой после завершения ремонта.
Часть 2 из 3: Снятие болта головки двигателя толкателя
Необходимые материалы
- Головка под болт (при необходимости)
- Нумерованный картон
- Резиновый молоток
- Набор головок и трещоток
Шаг 1: Снятие рычага и коромысла .В двигателе с толкателем имеются длинные толкатели, которые выступают через головку цилиндров и прикрепляются к направляющей.
Ракетный рычаг нужно сначала ослабить. Многие производители имеют специальную последовательность для снятия болтов коромысла. После того, как рычаг коромысла снят, коромысла открутятся.
Отложите все кулисы в порядке, в котором они были удалены, поскольку они должны вернуться к цилиндру, из которого они были удалены.
Шаг 2: Снять толкатели .Снимите толкатели по одному с головки цилиндров.
Положите их в пронумерованный кусок картона, так как толкатели вернутся в то же гнездо, откуда они пришли.
Шаг 3: Ослабить болты головки . С помощью трещотки начните ломать болты головки цилиндров.
Каждый болт будет ослаблен, но не удален. Ослабьте все болты перед тем, как полностью выкрутить все болты.
Шаг 4: Снять болты .Поместите каждый болт через пронумерованное отверстие в картоне на случай, если болты с головкой имеют разную длину, чтобы их можно было установить обратно в соответствующее отверстие.
Для болтов может потребоваться специальное гнездо в зависимости от производства.
Шаг 5: Снять головку цилиндров . После того, как все болты будут удалены, осторожно поднимите головку цилиндров; голова должна легко освободиться.
Если головка цилиндра залипла, слегка постучите мертвым ударом или резиновым молотком, чтобы постучать по головке цилиндра, чтобы можно было ее снять.Установите в сторону в безопасном месте.
- Предупреждение : Болты с цилиндрической головкой имеют особую последовательность, которая используется при их снятии. Обратитесь к спецификациям производителя для правильной последовательности демонтажа для работающего двигателя.
Часть 3 из 3: Снятие болта головки кулачковой головки
Необходимый материал
Шаг 1: Снимите крышку привода ГРМ . Чтобы получить доступ к ремню ГРМ или цепи, необходимо снять крышку привода ГРМ.
Это необходимо, поскольку кулачковый вал находится в головке цилиндров и прикреплен к коленчатому валу с помощью ремня ГРМ или цепи ГРМ.
Шаг 2: Время двигателя снять ремень . Двигатель должен быть рассчитан во избежание повреждения при снятии ремня ГРМ.
Каждый двигатель отличается и будет иметь свои процедуры для времени. На распределительном валу и коленвале должны быть отметки, которые будут выровнены, чтобы установить синхронизацию в верхней мертвой точке (ВМТ).
Шаг 3: Снимите ремень ГРМ . Натяжитель ремня ГРМ будет снят или отпущен, чтобы снять натяжение ремня.
После того, как ремень ослаблен, он должен быть в состоянии соскользнуть с распределительного вала в головке цилиндров.
Шаг 4: Снимите болты с головкой . Каждый двигатель будет иметь свои собственные процедуры для заказа, чтобы болты головки были удалены или затянуты.
Ослабьте болты с головкой ¼ поверните каждый в указанном порядке, для чего может потребоваться специальное гнездо.Как только все болты будут ослаблены, они могут быть удалены по одному. Болты должны быть организованы или маркированы, если они имеют разную длину.
Шаг 5: Снять головку цилиндров . После того, как все болты будут удалены, головку цилиндров можно снять с двигателя. Если он застрял, слегка постучите по боковой части головки резиновым молотком, чтобы ослабить головку цилиндров.
- Предупреждение : большинство болтов с головкой имеют момент затяжки. Эти болты с головкой предназначены только для одноразового использования, и после снятия их необходимо заменить.Болты головки с моментом затяжки растягиваются, когда они затягиваются, чтобы дать им возможность затянуть должным образом, и повторное применение может привести к поломке болта головки.
Снятие болтов с головкой может показаться сложным процессом, но с осторожностью, выполнив все вышеперечисленные шаги, это можно сделать. Большую часть времени головку цилиндров следует снимать только при замене прокладки головки цилиндра или восстановлении двигателя. В любой момент во время снятия болтов с головкой, если возникнут вопросы, обратитесь к механику за полезным и быстрым советом.
,Как я сорвал прокладку головки блока цилиндров
После прогрева двигателя я обнаружил, что выхлопная труба моего Аккорда выдувает белый дым, а охлаждающая жидкость барботаж в резервуаре с охлаждающей жидкостью. Я добавил охлаждающую жидкость в мой радиатор и завел машину со снятой крышкой радиатора. Затем охлаждающая жидкость сразу же вылетела из заливной горловины радиатора — явный признак отказа прокладки головки. Позже я нашел трещину в радиаторе.Моя система охлаждения перегрелась до отказа прокладки головки блока цилиндров.
Это или что-то подобное случилось с вами? Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Honda F23 2.3L I4 Engine
Ремонт, показанный ниже, был сделан на двигателе Honda F23 2.3L I4 — двигатель, также используемый в ’98 -99 Acura CL, ’98 Odyssey и ’98 -’99 Oasis ,
Прежде чем вы решите заменить прокладку головки блока цилиндров
Прежде чем вы решите заменить прокладку головки блока цилиндров, обратите внимание на следующее:
- Замена прокладки головки занимает много времени.Поэтому после снятия головки блока цилиндров вы должны определить, деформируется ли сопряженная поверхность блока двигателя более, чем на 0,002 дюйма. Если это так, установка новой прокладки может не решить проблему. Попробуйте вместо этого выполнить полную замену двигателя или заменить блок.
- Поршни должны быть проверены на наличие трещин. Если есть трещины, подумайте о замене двигателя или замене блока.
- После того, как головка цилиндра будет снята, обратитесь в автомобильную мастерскую, чтобы проверить ее на наличие трещин, хорошее уплотнение клапана и деформацию сопряженной поверхности и деки блока.К счастью, голова, которую я снял, была только слегка искажена. Машинист фрезеровал (выбрил) головку на .001, чтобы сделать поверхность сопряжения плоской.
- Если вы решите потратить время и усилия на замену головки блока цилиндров, рассмотрите возможность замены водяного насоса, термостата, ремня ГРМ, прокладок впускного и выпускного коллектора, шкивов натяжителя ремня ГРМ, прокладки крышки клапана, уплотнений свечей зажигания и аксессуаров. ремни. Сделайте это сейчас и сэкономьте время и средства на необходимость сделать это в будущем.
- Выделите около 16 часов своего времени, чтобы завершить работу, возможно, даже больше. Это включает в себя время, потраченное на работу с автомобилем, а также время, затраченное на чистку деталей, приобретение специальных инструментов и запасных частей, а также на снятие и сборку головки блока цилиндров в механическом цехе. Но имейте в виду, что выполнение этого самостоятельно вместо того, чтобы доставить всю работу в ремонтную мастерскую, может привести к лучшим качественным результатам. Некоторые ремонтные мастерские сделают все возможное, чтобы закончить работу как можно скорее.
- Вы когда-нибудь заменяли ремень ГРМ и водяной насос на автомобиле с верхним расположением кулачков? На этих автомобилях замена головки прокладки головки цилиндров — это работа ремня ГРМ, за исключением того, что в три-четыре раза сложнее.
Необходимые инструменты
Я предполагаю, что у вас есть полный набор метрических инструментов с гнездами, которые подходят для торцевых ключей 1/4 «, 3/8» и 1/2 «с удлинителями, торцевыми и торцевыми ключами, отвертками и и т. д. Все, что у вас нет, придется покупать у местного поставщика инструмента или через Интернет.
Просто для того, чтобы дать вам серьезное преимущество, вам также понадобится:
- Метрическая шлицевая муфта ½ ”14 мм для головных болтов,
- (возможно) датчик угла поворота,
- 3/8 «динамометрический ключ привода
- электрический или пневматический ударный двигатель
- 2 ½ ”выключатели
- хотя бы один гидравлический домкрат
- хорошее проникающее масло
- силиконовый спрей для резиновых компонентов
Запчасти для покупки
- Новые болты с моментом кручения (TTY), подобные этому
- Многослойная стальная прокладка (MLS) или подобный комплект
- Прокладка клапанной крышки
- Уплотнения клапанной крышки / свечи зажигания
- Прокладка впускного коллектора
- Прокладка выпускного коллектора
- Прокладка выпускного коллектора к выпускной трубе
- Термостат
- Новые шланги, в зависимости от состояния
- Различные другие прокладки, связанные с охлаждающей жидкостью, в зависимости от состояния
- Герметик и прокладка на силиконовой основе
- Ремень ГРМ или комплект ремня ГРМ, как этот
- ГРМ подшипник
- Ремень балансировочного вала
- Подшипник натяжителя вала баланса
Я также настоятельно рекомендую вам получить руководство по техническому ремонту — от Haynes, Bentley или производителя — для перекрестной ссылки на то, что я сделал.Когда пришло время затягивать гайки и болты для головки цилиндров и впускного и выпускного коллекторов, я обратился к техническому руководству для уточнения характеристик крутящего момента, а также последовательности крутящих моментов.
На фотографиях ниже представлены комбинации до и после этапов разборки и повторной сборки. Если бы я пропустил фотографию во время разборки, я бы использовал фотографию во время процесса сборки, чтобы объяснить шаг разборки. Временами бывает трудно остановить то, что вы делаете, чтобы сделать фотографию.
Перед началом работы
Выделите участок в вашем гараже, чтобы расположить снятые детали в порядке их удаления.Это включает в себя гайки и болты. Хотя это добавит времени к вашим рабочим усилиям, сборка ваших деталей будет проходить гораздо быстрее. Устранить догадки о том, что гайка или болт идет с какой частью. Не смешивайте их в банке для кофе!
Кроме того, рассмотрите возможность делать фотографии «до» и «после». Картина имеет большое значение при попытке выяснить, что и где происходит в процессе повторной сборки.
1. Настройте задание
Поднимите боковое колесо водителя и поддержите автомобиль с помощью домкрата.Отсоедините положительную клемму аккумулятора и слейте охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора. Выделите область, в которой вы можете расположить снятые детали в порядке их удаления.
2. Снимите болт шкива коленвала.
Снимите колесо, чтобы открыть шкив коленвала. Снимите болт шкива с помощью ударного привода или инструмента для удержания шкива — я рекомендую инструмент для крепления шкива, указанный здесь.
3. Подготовка к снятию болта шкива
Вставьте инструмент держателя шкива в шкив коленчатого вала и прикрепите длинную ½ «перемычку привода (как показано ниже) к держателю.Затем поверните шкив коленчатого вала с помощью другого ½-дюймового гаечного ключа с прикрепленным ½-дюймовым удлинителем и гнездом до тех пор, пока перемычка не зафиксируется от земли. Поскольку болт коленчатого вала может быть затянут до 180 фунтов, используйте подставку домкрата для поддержки удлинителя привода ½ «для другой перемычки при приложении усилия для извлечения болта коленвала. Я обнаружил, что моя подставка домкрата была недостаточно высокой, поэтому я добавил деревянный блок для увеличения высоты
4. Снимите ремни
Ослабьте натяжение ремня на насосе гидроусилителя рулевого управления и генераторе, затем снимите ремни.
На насосе гидроусилителя рулевого управления есть два болта — один справа вверху, а другой внизу слева. Ослабив их, нажмите на насос, чтобы снять напряжение.
Ослабьте верхний болт, на котором вращается генератор, а затем гайку в нижней части болта кронштейна генератора. При ослаблении поверните регулировочный болт (который превращается в болт кронштейна) против часовой стрелки и нажмите на генератор, чтобы ослабить натяжение ремня.
5. Снимите боковую опору двигателя.
При снятии боковой опоры двигателя зафиксируйте двигатель с помощью гидравлического домкрата.Чтобы предотвратить повреждение масляного поддона, поместите плоский кусок дерева между масляным поддоном и гидравлическим домкратом.
Снимите ремень заземления, а затем две гайки и один болт. Кроме того, вам нужно ослабить гайку, которая находится в середине кронштейна, так как внизу имеется небольшая вращающаяся металлическая скоба, которую необходимо повернуть перед снятием крепления.
7. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ
Теперь нужно снять только два болта. Отсоедините провода генератора, утопленные в крышке, затем потяните вверх и наружу, чтобы снять крышку.Снимите также масляный щуп.
8. Выровняйте и снимите шкив коленвала
Установите цилиндр номер один в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и снимите шкив коленвала.
Вы должны повернуть его против часовой стрелки. Если свечи зажигания были сняты, вы можете взять шкив коленчатого вала обеими руками и повернуть его. Другой метод заключается в том, чтобы снова вставить болт шкива коленчатого вала обратно в коленчатый вал и вращать его по часовой стрелке до тех пор, пока не выровняется. Затем, быстро щелкнув торцевым ключом, ослабьте болт.Совместите крайнюю правую выемку на шкиве с V-образным индикатором выравнивания на крышке ремня ГРМ. Вы можете использовать зубочистку, смоченную в белой краске, чтобы отметить выемку на шкиве.
9. Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ
Обойдите по периметру нижней крышки, затем снимите каждый из стопорных болтов. Кроме того, отсоедините проводной корпус, утопленный в правую канавку крышки ремня.
10. Метки выравнивания краски на всех шкивах
Нанесите метки краски на шкивы распределительного вала, коленчатый вал и шкивы балансировочного вала для выравнивания сборки.Если распределительный вал выключен одним зубцом, когда вы соединяете вещи, это полностью испортит замену ремня ГРМ. На звездочке шкива распределительного вала будет стоять отметка «вверх». Нанесите белые точки краски на другие шкивы, совместив их с блоком цилиндров.
11. Снимите болт натяжителя ремня ГРМ, ремень ГРМ и ремень балансировочного вала.
После того, как болт натяжителя шкива был снят, снимите пружину с подшипника натяжителя ремня ГРМ и кронштейна натяжителя балансира / рычага.Я снял боковую подвеску двигателя для удобства просмотра.
Момент натяжитель ремня подшипник и уравновешивающего вала натяжного подшипника соединены друг с другом на одном опорном валу. Подшипник натяжителя уравновешивающего вала закрыт кронштейном натяжителя.
12. Снимите блок гидроусилителя рулевого управления, генератор переменного тока, кронштейн генератора и кронштейн гидроусилителя руля
Затем снимите блок гидроусилителя рулевого управления, генератор переменного тока, кронштейн генератора и кронштейн гидроусилителя руля — в указанном порядке.
Кронштейн гидроусилителя рулевого управления не может быть удален, если сначала не снят кронштейн генератора, поскольку болт, удерживающий нижнюю часть кронштейна гидроусилителя, закрыт кронштейном генератора.
13. Снимите выпускной коллектор
Теперь вам нужно снять выпускной коллектор.
Отсоедините датчик O 2 , выходящий из коллектора. Затем снимите три болта, крепящих теплозащитный экран к коллектору. Снять коллектор с головки цилиндров и выпускной водосточной трубы.
14. Снимите распределитель и все остальные подключенные компоненты.
Снимите распределитель, корпус воздушного фильтра с трубки корпуса дроссельной заслонки, верхний шланг радиатора, сердечник верхнего нагревателя к шлангу головки цилиндров, кабели дроссельной заслонки, корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор, топливный соединитель и различные электрические фитинги, а также вакуумные шланги.
15. Снимите направляющую топливных форсунок и форсунки.
Затем снимите направляющую топливных форсунок и форсунки.
Две гайки прикрепляют направляющую к инжекторам. Сняв эти гайки, начните покачиваться и тянуть за рейку. Не тяните рельс на угол — попробуйте вытянуть прямо. Либо инжектор (ы) останутся прикрепленными к направляющей, либо утоплены в головку цилиндров. Не потеряйте уплотнительные кольца инжектора.
16. Снимите головку цилиндров с прикрепленным распределительным валом и впускным коллектором.
Снимите нижние крепежные болты, прикрепленные к впускному коллектору.Один болт для многообразия траверсы, а два других предназначены для коммутации кронштейнов. Я решил снять масляный фильтр, чтобы получить лучшее представление о том, что мне пришлось делать ниже впускного коллектора.
Теперь ослабьте и снимите болты головки цилиндров и снимите головку цилиндров с присоединенным впускным коллектором. После того, как головка снята с блока, вы можете снять шкив распределительного вала с помощью ударного привода. В моем случае это было не слишком плотно и без проблем.
Ослабьте болты с головкой в порядке, указанном в руководстве по ремонту.Не ослабляйте болты на ¼ оборота во время первоначального ослабления натяжения болта. Вы должны использовать 14-миллиметровое гнездо сплайна.
Я решил снять головку цилиндров с присоединенным впускным коллектором. Прежде всего, работа под машиной с ограниченным освещением была хлопотной. Кроме того, мысль о том, чтобы опуститься ниже, затем выше, затем ниже автомобиля и т. Д. Во время последовательности затягивания впускных гаек, выглядела очень хлопотно, особенно когда я мог это сделать, когда голова была снята с блока.
Итак, используя подножку, я забрался в моторный отсек и расположился так, чтобы получить как рычаг, так и контроль.Здесь нет фотографий этого шага, так как я сделал весь этот ремонт без посторонней помощи.
Прежде чем пытаться снять головку, отодвиньте пластиковый защитный колпачок для топливных форсунок в сторону. Существуют также различные точки крепления, которые необходимо отключить. Как только это будет сделано, вы можете убрать защитную проволоку, чтобы не было препятствий при снятии головки с прикрепленным коллектором.
17. Отправка головки цилиндров в автомагазин
Я отправил головки цилиндров в автомастерскую для проверки трещин, состояния клапанов и испытаний на деформацию.Крышка клапана, впускной коллектор и камера также были очищены паром и давлением. К счастью, головка была лишь слегка деформирована, что потребовало всего лишь 0,011 фрезерования (бритья) для выравнивания сопрягаемой поверхности.
Стоимость всей этой работы в магазине составила менее 100 долларов.
18. Подготовка к повторной сборке
Поверхность деки блока должна быть ровной (полностью плоской) и свободной от любых загрязнений, прежде чем сопрягать головку с блоком. Не используйте никакие инструменты (например, наждачную бумагу), которые могут поцарапать колодку блока.Хотя средняя шероховатость (RA) должна составлять около 30, что почти зеркально, автомобильный машинист сказал мне, что текущее состояние палубы (оно было с завода) должно быть достаточно хорошим. Просто убедитесь, что на поверхности нет масла и мусора. Я использовал комбинацию стальной шерсти 0000 и ультрадисперсного полирующего состава для очистки колод блоков.
19. Присоедините впускной коллектор к головке цилиндров.
Присоедините впускной коллектор с новой прокладкой к головке цилиндров.Затем затяните каждую гайку в соответствии со спецификациями производителя.
20. Установите головку блока цилиндров.
Смажьте резьбу болтов головки TTY маслом 30 мас., Включая головку с шайбой.
Удалите любое масло как из головки цилиндров, так и из колодки блока цилиндров с помощью ацетона или любого другого не содержащего масла масляного растворителя. Гоняйте резьбу отверстия под болты на предмет каких-либо препятствий. Затем продуйте любой мусор в отверстиях для болтов сжатым воздухом.
Теперь поместите новую прокладку головки блока.Уплотнение, которое я использовал, было FelPro PermaSel MLS.
Убедитесь, что положение распределительного вала установлено на одну верхнюю мертвую точку цилиндра. Канавка в распределительном валу для установки звездочки распределительного вала должна быть направлена вверх, а коромысла впускного и выпускного клапанов должны быть ослаблены.
Чтобы упростить совмещение отверстий болтов TTY в головке цилиндров с прокладкой и отверстиями в блоке цилиндров двигателя, поместите два безмасляных болта в левый и правый углы отверстий под болты головки цилиндров. Наклоните головку на блоке, совместив два выступающих из головки болта с отверстиями в блоке цилиндров.После того, как головка установлена, покачивайте и скручивайте болты TTY, чтобы они очистили прокладку головки. Сделайте это для каждого из десяти отверстий под болты. (В отверстии для болта в задней части головки используется удлиненный болт.)
После выравнивания удалите старые болты и закрутите новые болты, затягивая вручную каждый болт с помощью шлицевого гнезда 14 мм, прикрепленного к удлинителю ½ ”. Возможно, вам придется наклонить головку цилиндров и удерживать ее вперед, чтобы компенсировать вес впускного коллектора.
21. Затяните болты с цилиндрической головкой TTY.
Затяните каждый болт с головкой до 22 фунтов, используя динамометрический ключ с указанным производителем моментом затяжки.Убедитесь, что вы поместили белые точки краски на каждую головку болта, прежде чем повернуть каждый болт под углом 90 градусов или на 1/4 оборота. Повторите эту задачу три раза для каждого болта с головкой в общей сложности на 270 градусов или на ¾ оборота.
22. Повторная установка топливных форсунок
Может быть проще снять каждый инжектор с топливной рампы и вставить их обратно во впускной коллектор по одному. Нанесите небольшое количество силиконового спрея на уплотнительное кольцо инжектора, чтобы облегчить процесс. Затем прижмите направляющую форсунки ко всем форсункам.Теперь можно привинтить две крепежные гайки рельса, а одну резиновую трубку прикрепить к впускному коллектору.
23. Снова установить компоненты системы охлаждения
Снова установить компоненты корпуса термостата, датчик давления масла и клапан EGR.
Замените все уплотнительные кольца, относящиеся к системе охлаждения, если они кажутся изношенными, или нанесите силиконовый материал для изготовления прокладок на внешние края, чтобы получить хорошее уплотнение.
24. Снова подсоедините камеру впускного коллектора
Установите камеру впускного коллектора на впускной коллектор и подсоедините все фитинги.После завершения присоедините корпус дросселя и подключите все фитинги.
25. Присоедините выпускной коллектор
Установите выпускной коллектор с новыми прокладками. Затем прикрепите тепловой экран и затяните его в соответствии со спецификацией. Когда вы закончите, подключите электрическое соединение для датчика O 2 .
,