Замена тормозного цилиндра переднего ваз 2107: Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Содержание

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Передний тормозной цилиндр – это название к нему пришло из народа, на самом деле это рабочий тормозной цилиндр но к сожалению не все люди это знают и тем самым называют вещи не своими именами, но всё же это не особо важно, поэтому давайте вернёмся к теме и первое что вам нужно будет узнать, так это то что со временем данный либо же данные (Их несколько штук стоит на колесе, поэтому они могут выйти из строя как один, либо же как сразу несколько) цилиндры изнашиваются, и их приходиться менять, но как это сделать знает не каждый, поэтому мы сегодня вас и познакомим со всеми тонкостями в замене переднего тормозного цилиндра, а так же объясним где он располагается и в каких случаях он подлежит замене, в общём приступим к делу.

Примечание!
Для того чтобы заменить рабочий тормозной цилиндр, вам нужно будет запастись: Гаечным ключом примерно где то «на 10», а так же запаситесь ещё отвёрткой, монтажной лопаткой и резиновым молотком для того чтобы снять и установит тормозной цилиндр, но всё же если у вас нет резинового молотка и нет монтажной лопатки, то вместо них можно будет использовать либо толстую отвёртку, либо же лом, в общём читайте статью и что нужно использовать для замены вы поймёте!

Краткое содержание:

Где находится передний тормозной цилиндр?
Как вы уже поняли данный цилиндр находиться в передней части, но чуть ранее мы упомянули то что их стоит сразу несколько на одном колесе, а именно два, поэтому чтобы вы более подробно понимали это, мы специально для вас подготовили фотографию на которой показали местонахождение данных цилиндров красными стрелками.

Примечание!
Увидя первый раз фото выше, многие не поймут что за место указано на этом фото в автомобиле, в общём объясним этот момент, это фото было сделано сразу после снятия переднего колеса с автомобиля а стрелками указаны те самым цилиндры, просто из-за неудобного ракурса действительно трудно понять что это за место в автомобиле!

Когда нужно менять передний тормозной цилиндр?
Он подлежит замене, если данный рабочий тормозной цилиндр заклинил, а именно при его заклинивание он может остаться в разных положения, иногда данный цилиндр заклинивает при торможение и соответственно когда вы уберёте ногу с педали в своё обратное положение он не вернётся, тем самым он будет постоянно тормозить ваш автомобиль в независимости от того нужно вам это или же нет, а так же данный цилиндр может заклинить когда на педаль тормоза вы вообще нажимать не будете, в следствие чего после этого данный цилиндр работать не будет и тем самым эффективность тормозов у вас станет во много раз хуже, чем это было ранее с исправным тормозным цилиндром.

Ещё данный цилиндр нужно будет поменять если через уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) начнёт вытекать жидкость, это недопустимо и такой цилиндр требует срочной замены, а иначе со временем он так же может заклинить и тем самым перестанет работать вообщё.

Как заменить передний тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после снятия колеса, сразу же снять сам тормозной суппорт. (О том как снять колесо и сам суппорт, см. в статье под названием: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ»)

2) Затем вам нужно будет установить снятый суппорт в тиски, но если же их у вас не будет, тогда подыщите какое либо место где его можно будет зажать или же просто производите работу на земле, хотя это будет не удобно, но куда деваться.

Примечание!
Если вы будете зажимать суппорт в тиски, то всегда помните, слишком сильно зажимать его в тисках нельзя да и не имеет смысла так как он и на средней зажатости тоже будет хорошо держаться, а сильно зажимать нельзя только потому что он из-за этого может деформироваться и тогда вы потом поедите покупать и после чего менять весь суппорт а не тормозные цилиндры!

3) Затем когда суппорт будет у вас лежать на земле, либо же всё же установлен в тиски, тогда после этого выверните гаечным ключом две гайки которые крепят соединительную трубку у обоим тормозным цилиндрам и после чего снимите её со своего установочного места.

4) После чего в боковой части самого суппорта разыщите небольшой паз, так вот в данном пазу будет подпружиненный фиксатор (Он ещё указан стрелкой на маленьком фото ниже), так вот при помощи отвёртки вам нужно будет нажать на данный фиксатор а иначе без его нажатия тормозной цилиндр вы никогда не вынете.

5) Когда подпружиненный фиксатор у вас будет нажат, то удерживайте его до того пока не снимите полностью рабочий тормозной цилиндр, а снимать данный цилиндр нужно при помощи того самого резинового молотка о котором шла речь выше, но если данного молотка у вас нет и после снятия старого цилиндра вы его хотите просто взять и выбросить, тогда возьмите в руки обычный молоток и им аккуратно выбейте данный цилиндр, только при выбивании не ударьте по самому суппорту, а то он может у вас поломаться.

Примечание!
Тормозной цилиндр как вы уже поняли устанавливается на направляющие и там он ходит в зад и в перёд, поэтому чтобы его снять вы должны по нему бить не сверху, не снизу а именно с боку и чтобы он тем самым шёл по не многу по направляющим и в конечном итоге снялся с суппорта!

Ах да мы же ещё упоминали о том что вместо резинового молотка, можно будет воспользоваться большой и прочной отвёрткой, так вот если у вас нет резинового молотка и цилиндр ломать вам как то не хочется, тогда возьмите в руки толстую плоскую отвёртку и действуя ей как рычагом, снимите рабочий цилиндр с тормозного суппорта, как показано на фото ниже:

6) Далее когда отвёртка уже закончиться и будет слишком короткой для того чтобы дальше сдвигать рабочий цилиндр, или же если ударам молотка рабочий тормозной цилиндр тоже не будет поддаваться, тогда возьмите в свои руки монтажную лопатку, либо же лом, либо же прочную палку которая будет лежать поблизости, и с их помощью точно так же пользуясь инструментом как рычагом, снимите тормозной цилиндр с суппорта вашего автомобиля.

Примечание!
Оба тормозных цилиндра снимаются аналогично, поэтому если вам нужно будет снять противоположный цилиндр тогда его снимайте точно так же, как и было показано на примере снятия внутреннего цилиндра!

Установка:
Новый цилиндр устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, только перед его установкой нужно знать кой какие детали, а именно:

1) Перед там как начать устанавливать новый тормозной цилиндр, сперва нажмите отверткой на фиксатор, после чего вставьте новый тормозной цилиндр в направляющие пазы и тем самым протолкните его до того, пока фиксатор не зафиксируется.

Примечание!
Если же данный цилиндр будет вставляться с трудом, то попробуйте приложить к нему небольшую деревяшку и затем постукайте по ней молотком, до того пока тормозной цилиндр не установиться до конца на своё место!

2) Ещё кстати бывает такое что тормозной цилиндр не встаёт на своё место из-за слишком большой заходной фаски которая будет мешать его установки, для того чтобы её уменьшить возьмите в руки напильник и уже с помощью него притупите ту самую заходную фаску цилиндра и после этого установиться новый цилиндр на своё место должен по лучше, но не переборщите, а то он вообще в суппорте не будет держаться.

3) Да ещё кой что, каждый цилиндр должен быть оснащён штуцером для так называемой прокачки тормозов, поэтому если в новом цилиндре у вас нет данного штуцера (Хотя это недопустимо если вы вещь брали с магазина), то переставьте со старого цилиндра данный штуцер на ваш и тем самым он у вас будет, а быть он должен обязательно и сверху ещё он должен быть закрыт защитным колпачком который так же должен быть у вас на старом цилиндре.

Примечание!
Для наглядности, данный прокачной штуцер указан на фото выше красной стрелкой, но не всех цилиндрах это будет именно так, а будет именно вот так это только на наружном цилиндре, на внутреннем цилиндре данный прокачной штуцер установлен немного в другом месте, поэтому всё внимательно смотрите!

4) И в завершение вам нужно обязательно тот факт, то что тормозные цилиндры разные хоть и кажутся на первым взгляд идентичными, так вот у них присутствует градация, а именно внутренний тормозной цилиндр и наружный, а так же они соответственно и должны быть установлены как положены, поэтому когда будете ставить данные цилиндры на свои места обратите особое внимание на то что наружный цилиндр имеет штуцер для прокачки (На фото ниже указан буквой А), поэтому он и должен находиться дальше от привалочной поверхности суппорта, которая на фото ниже указана стрелкой Б, поэтому обязательно учтите это при установке.

Примечание!


Все детали ранее снятые устанавливаются на автомобиль в обратном порядке снятию, но только учтите тот момент, то что после завершения всех работ вам нужно будет прокачать тормозную систему автомобиля, а иначе тормоза будут очень плохо работать! (О том как эту систему прокачать, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях классического семейства»)

Важно!
Помните что тормозные цилиндры, как на правой стороне, так и на левой, не одинаковы, поэтому при покупке уточняйте, на какую сторону вы именно будете ставить новый тормозной цилиндр, то есть с наружи он у вас будет заменяться или же внутри!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь заменой переднего тормозного цилиндра, тогда просмотрите ещё в добавок видео-ролик который размещён чуть ниже, там наглядно показано как можно снять цилиндр с суппорта и какими инструментами можно пользоваться если у вас нету тех которые были выше перечислены.

Меняем передний тормозной цилиндр на ВАЗ 2107

Тормозная система на любом авто, выполняет важную роль, которая заключается в безопасности водителя и пассажиров. В этой статье рассмотрим один из механизмов этой системы – передний(рабочий) тормозной цилиндр, который обеспечивает торможение передних колес при нажатии на педаль тормоза.

Рассматриваемое изделие, а точнее, тормозной цилиндр на автомобиле ВАЗ-2107 периодически изнашивается и приходит в нерабочее состояние, собственно как и множество других деталей. Неисправный механизм может спровоцировать аварийную обстановку на дороге, потому, чтобы этого не случилось, следует периодически контролировать работоспособность этого изделия. В данном материале узнаем, где он располагается, а также особенности его замены для автомобиля ВАЗ 2107.

Расположение переднего цилиндра

Передний тормозной цилиндр располагается на ступицах передних колес, рядом с колесным диском. На каждое переднее колесо приходится по два тормозных устройства, которые при нажатии на педаль, прижимают с двух сторон колодки к тормозному диску, чем обеспечивают эффективное торможение автомобиля. Для наглядности ниже представлено фото, на которой стрелками указаны оба устройства.

После снятия переднего колеса семерки, сразу за ним можно увидеть данные устройства. Отыскав их, необходимо убедится в их исправности, а точнее, неисправности. Ведь зачем менять рабочую деталь?

Когда нужно менять цылиндры

Основная и самая распространенная причина потери работоспособности, которая влечет за собой ремонт или замену, это заклинивание тормозного устройства. Если вы заметили постоянное подтормаживание авто, увод в сторону при отпускании руля при езде по прямой или ненормальный нагрев одного из колес после езды, возможно у вас начал подклинивать один из рабочих цилиндров. Это случается достаточно часто, так как агрессивная и неправильная эксплуатация, а так же качество деталей, приводит к таким последствиям. Подклинивание изделия может произойти в любой режиме эксплуатации – будь это постоянная езда на авто, или же его простаивание на стоянке. Если начал подклинивать хотя бы один из цилиндриков на ВАЗ-2107, то следует немедленно добраться до ближайшего СТО и провести его ремонт. Но СТО – это дорого, особенно для владельцев бюджетных автомобилей, поэтому решить проблему проще самостоятельно, и в домашних условиях.

Замена изделия может потребоваться также в случае, если из-под уплотнительного кольца начнет подтекать жидкость. Уплотнительное кольцо(пыльник) показано ниже на фото.

Если из-под резинки начала подтекать жидкость, значит, в скором времени это приведет к нарушению работы устройства. Избежать последствий можно своевременным реагированием.

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ-2107

Замена начинается непосредственно со снятия старого механизма. Для этого необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля, затем отвинтить и снять колесо, и снять тормозной суппорт. Подробности снятия суппотра можно узнать в соответствующем разделе данного сайта.

Дальнейшие действия по замене рабочего механизма следует проводить следующим образом:

  • Суппорт следует разместить в тисках, но при этом важно зажимать его не сильно. Если его пережать, то часть детали может попросту отколоться, в результате не избежать замены суппорта.
  • Когда суппорт будет демонтирован и зажат в тисках, необходимо провести снятие стальной тормозной трубки. Эта трубка соединяет обе части механизма. Для снятия трубки необходимо вывинтить гаечным ключом две гайки. После вывинчивания гаек можно снять стальную трубку. На фото ниже показан суппорт в тисках, а также трубка, которую следует демонтировать.
  • После этого необходимо на боковой части разыскать паз, в котором расположен пружинный фиксирующий элемент. Чтобы извлечь тормозной цилиндр, потребуется нажать на этот фиксатор отверткой. На фото ниже показано расположение паза красной стрелкой. 
  • Чтобы снять рабочее устройство, необходимо отверткой удерживать пружинный механизм. После нажатия на фиксатор, необходимо осуществить удары резиновым молотком по боковой части рабочего механизма. Бить необходимо не сильно, но при этом обязательно не задеть суппорт. Если задеть суппорт, то он может отколоться. Выше на фото показано, как осуществляются удары молотком по рабочему цилиндру.
  • Если изделие начнет двигаться, то процесс идет. Чтобы демонтировать рассматриваемую деталь, потребуется воспользоваться длинной отверткой или монтировкой. Монтировку следует расположить в образовавшемся отверстии между суппортом и цилиндром. Ниже представлено фото, как это выглядит наглядно. 
  • Второй цилиндр снимается аналогичным образом. После снятия устройств можно приступить к их непосредственной замене на новые.
  • Чтобы установить новое изделие на место снятого, необходимо первоначально нажать на специальный фиксатор. В нажатом виде механизм необходимо установить в направляющие пазы до момента срабатывания этого фиксатора.

Если новая деталь не будет вставляться в направляющие пазы, можно взять напильник, и осуществить удаление нескольких миллиметров слоя металла. Главное при этом не переусердствовать, иначе деталь попросту не будет фиксироваться в суппорте.

На этом замена рабочего цилиндра на ВАЗ 2107 завершена. При установке нового изделия обратите внимание на наличие штуцера для прокачки тормозов. Если он отсутствует, то следует снять его со старого цилиндра, и ввинтить в новое устройство.

Процесс занимает не более 2 часов времени, а если знать очередность действий, то и вовсе потребуется не более 1 часа на замену рабочего цилиндра с одной стороны. Вопросы и предложения вы всегда можете оставлять в комментариях этого сайта в конце каждого материала.

Замена переднего тормозного цилиндра ваз 2107

Содержание статьи:

Продолжаем разбираться с передней тормозной системой ВАЗ классического семейства. В прошлом уроке мы проводили диагностику передних тормозных цилиндров ВАЗ. Сегодня будет показан процесс, как их правильно снимать и менять на новые.

Объясним все трудности, с которыми можно столкнуться при замене тормозного цилиндра. Как правильно установить суппорт на место и минимизировать потери при прокачке тормозов – смотрите в видео в конце статьи.

Инструменты

  1. Ключи на 17 и 14 (накидные и рожковые)
  2. Монтажная лопатка, маленькая монтировка или клещи
  3. Вороток, шило, пассатижи, молоток
  4. Специальные разрезные ключи для откручивания тормозных шланг и трубок

Как заменить передний тормозной цилиндр на классике

  1. Снимаем колесо и вывешиваем ступицу

Выворачиваем колесо в левую сторону, если будем менять цилиндры на правом суппорте, если на левом, то вправо. Не забываем о мерах безопасности — ставим упоры или пенек под рычаг вывешенного колеса — это обезопасит вас от срыва автомобиля с домкрата.

  1. Монтировкой или клещами разводим тормозные колодки

Это нужно для легкого извлечения колодок из суппорта, в противном случае вынуть их не получится.

  1. Расшплинтовываем направляющие и выбиваем их молотком из тормозных цилиндров.

  1. Вынимаем скобы и колодки. Как это правильно сделать и выше описанные пункты, подробно расписаны в статье Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2016. Чтобы не совершить ошибок, рекомендую ознакомиться с этим уроком.

  1. Чтобы не потерять много тормозной жидкости, с бачка снимаем крышку, на горловину надеваем пакет и закручиваем крышку на место. Таким образом, крышка будет герметична и не позволит слиться всей жидкости при снятии шланг с переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107.

Или пережимаем тормозной шланг, чтобы не потерять всю «тормозуху» при его откручивании от суппорта. В таком случае есть большая вероятность нарваться на замену шланга. Он со временем пересыхает и при его принудительном сжатии, он может начать протекать.

  1. Ключами или головкой на «14» откручиваем крепления тормозной шланги

  1. Ключом на «17» откручиваем два болта крепления, снимаем тормозной суппорт со ступицы

  1. Зажимаем суппорт в тиски, специальными ключами откручиваем трубку

Для этого разрезной ключ на «10» надеваем на гайку крепления тормозной трубки. При необходимости можно слегка постучать по нему молотком, чтобы он надежнее зафиксировался на гранях гайки. Зажимаем этот ключ винтом, тем самым его стенки плотно обжимают гайку, срываем ее. Только таким способом вы не «слижете» грани этой гайки.

После того как вы «сорвете» гайку, ее можно открутить обычным рожковым ключом. Делаем это аккуратно, наблюдаем, чтобы тормозная трубка не проворачивалась вместе с гайкой, она может переломиться.

Рекомендуется несколько раз на пол оборота открутить гайку и закрутить ее, чтобы расходить место прилегания гайки к трубке. После этого ее отодвигаем в сторону, сильно не переламывая, следим, чтобы в месте излома не образовалась трещина.

  1. Зажимаем фиксатор и выбиваем старый тормозной цилиндр из посадочного места

Необходимо зафиксировать фиксатор, чтобы он не мешал выбиванию цилиндра из суппорта. Постараться его сохранить, так как в комплекте с новым тормозным цилиндром его может не быть. Если зафиксировать не получается, нужно его вытащить, нет – одной рукой нажимаем на него острым, тонким предметом (гвоздем), второй – аккуратно выбиваем молотком цилиндр.

Рекомендуется это делать через наставку из мягкого металла, но третьей руки может не быть, поэтому сначала постукиваем молоточком, чтобы место, где находится фиксатор, сдвинулось и он спрятался в недрах направляющей. Затем освободившейся рукой держим наставку и выбиваем полностью старую деталь из суппорта.

  1. Очищаем посадочное место для нового тормозного цилиндра.

Он «ходит» по салазкам, на которых может скопиться грязь, ржавчина. Чтобы не возникло проблем с установкой новой детали, нужно их очистить.

  1. Вынимаем старый фиксатор из цилиндра, чтобы установить на новый.

Если это невозможно, то покупаем новые для тормозного суппорта или изготавливаем его самостоятельно. Для этого подойдет предмет из прочного материала, например гвоздь, диаметром, соответствующему диаметру посадочного отверстия в цилиндре.

Важно! При самостоятельном изготовлении таких фиксаторов стоит учесть, что при последующей замене цилиндра «утопить» его в корпус уже не получится, потому что нет пружинок. Во вторых, нужно точно замереть глубину посадочного места и сделать длину самоделки чуть больше на 1,5-2 мм. Это связано с тем, что при очередной смене цилиндра, вам придется его силой выбивать, срезая этот фиксатор, по причине отсутствия в нем пружины, так как вытащить его уже не получится. Чем больше будет его длина, тем тяжелее его срезать, можно повредить корпус суппорта.

  1. Смазываем тонким слоем масла или литола салазки цилиндра, чтобы он лучше скользил в суппорте. Через наставку вбиваем новую деталь в свое посадочное место до тех пор, пока не совместится отверстие для фиксатора с прорезью в корпусе суппорта. Вставляем изготовленный фиксатор и слегка подбиваем цилиндр до упора, чтобы он зафиксировался им.

  1. Прикручиваем тормозную трубку.

Главное, чтобы «попасть» в резьбу, правильно совместить гайку трубки и отверстие для нее. Если при закручивании гайки чувствуется, что туго крутиться – не «попали», лучше вынуть гайку и совместить ее с резьбой отверстия заново. Сильно затягивать не нужно. После установки суппорта на автомобиль и прокачки системы, если в этом месте будет подтекать жидкость, тогда подтянем рожковым ключом.

Установка на авто происходит в обратной последовательности.

Видео замены переднего тормозного цилиндра ВАЗ:

Заключение

После установки на машину, нужно обязательно прокачать тормозную систему, чтобы выпустить воздух. Рекомендуется для упрощения процесса после монтажа суппорта на ступицу, тормозной шланг к нему плотно не прикручивать, дать возможность жидкости самотеком вытеснить воздух. Потекло – затянули шлангу. Откручиваем штуцер для прокачки и ждем, когда из него потечет тормозная жидкость. После этого можно несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить, чтобы из него не шел воздух, а чистая «тормозуха». Затянули его и на этом процесс замены завершен.

Если эта статья была полезна — ставьте лайки, делитесь ей с друзьями. Всем удачи!

Видео по теме


Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-2107 своими руками

В данном фото отчёте подробно показано как произвести своими руками замену заднего тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ моделей начиная с копейки и по семёрку (2101-2107). Причин для замены тут не так уж и много, а именно: подклинивает задниц барабан, или не эффективно выполняет свою функцию. Сама по себе процедура замены не сложная. Единственное что, перед заменой тормозного цилиндра вам необходимо будет:

  1. Поддомкратить автомобиль;
  2. Снять колесо;
  3. Снять тормозные колодки;

Источник: http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnego-tormoznogo-cilindra-na-vaz-2101-2107/

2

Итак, первым делом необходимо выполнить некоторые подготовительные процедуры, которые перечислены ниже:

Поднять заднюю часть автомобиля домкратомСнять колесоСнять тормозные колодки заднего колесаПосле этого задний тормозной цилиндр становится свободным и его местоположение.

3

Итак, сначала нужно побрызгать проникающей смазкой на тормозную трубку, после чего открутить ее.

4

После этого необходимо открутить два болтика крепления цилиндрика, которые находятся с обратной стороны.

5

Удобнее всего это делать с помощью головки и трещотки.

6

И теперь можно спокойно вынимать тормозной цилиндр ВАЗ 2101-2107 с обратной стороны, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже.При необходимости после замены прокачайте тормоза, если в системе появился воздух.

Замена тормозного цилиндра ваз 2107 переднего колеса – АвтоТоп

Нажав отверткой на подпружиненный фиксатор.

Нагнетая воздух через впускное отверстие для тормозной жидкости, выталкиваем поршни из цилиндров.

У многих нету компрессора. Но можно взять обычный ручной или ножной насос.
берём соединительную трубку рабочего цилиндра и надеваем на сланг насоса.

видим, что поршень совсем не гладкий и блестящий, каковым должен быть, а весь в непонятных, чаще всего светлых с рыжими прожилками наростах.

Вот теперь и наступает самая ответственная часть ремонта. Необходимо аккуратно удалить все лишнее, при этом ничего не испортив. Советую для начала полить будущий объект работы тормозной жидкостью и дать немного постоять (3-5минут). Затем вооружаемся каким-либо металлическим предметом и начинаем потихоньку приводить наш поршень в порядок. Я чистил шкуркой, смоченной пастой ГОИ, вперемежку 50 на 50 с моторным маслом. После ремонта он должен выглядеть как новый, не иметь царапин, задиров и тем более остатков того, от чего его очищали.

Поддев отверткой, извлекаем уплотнительное кольцо, и меняем на новое

Всем привет. Поехал в Ногинск на днях, ничего не предвещало беды, как при обычном торможении появился скрежет и машина стала тормозить рывками, при отпускании педали тормоза, скрежет продолжался до повторного нажатия на педаль. Очень не хотелось застрять в 70км. от гаража, поехал аккуратно, стараясь тормозить ручником.
По приезду и последующей разборке выяснилось, что сорвало колодку с внутренней стороны, а так-же заклинил внутренний цилиндр в разжатом положении.

Потерпевшая, накладки нет, видимо сорвало, ибо до этого тормоза были хорошие. Повезло, что диск почти не пострадал, выработки нет.

Виновник. В начальное положение не отходит.

Нужно было заменить внутренний цилиндр, но при откручивании прокачного штуцера на внешнем цилиндре он обломился, хоть и откручивал накидным ключом и слабо. Если бы вд-шкой прошёлся, такого бы не было.

Выбил цилиндры. Осторожнее, там есть пазы в которых фиксаторы на пружинках, было столько грязи, что один паз вообще не заметил и отломил ухо цилиндра. Была ещё проблема, там грязно и подпружиненный фиксатор заклинил и никак не продавливался, вд-шка и молоток помогли)

Новенькие) Намучился с ними сильно. В магазине вместо внутреннего правого, дали левый внутренний, причём на коробке написано, что правый внутренний, часа два возился пытаясь поставить его по разному. И как мне показалось дали палёнку, коробка чуть отличается, маркировка другая и заходил он легко, от руки.
поменять его оказалось невозможным, пришлось купить в другом магазине.

Фиксатор, кто-то ставит, кто-то нет, я поставил.

Нашёл новую трубку поставил её, старая вся ржавая. Но и тут меня ждала неприятность, в одном цилиндре криво нарезана резьба, и получалось так, что кое-как закрутив «гайку» трубку она прижимала не плотно и пока я накачивал систему (прокачивал один) всё вокруг забрызгало тормозухой. Пришлось опять всё разбирать, захерачил всё герметиком (хотя и понимал, что его разъест) закрутил со всей силы, вроде держит)
Фотка ещё до прокачки.

Колодки поставил старые, подходящие по накладкам на левом колесе. Направляющие смазал графитной смазкой. На фото плохо видно колодки, они ещё хорошие.

Итог: Т.к. гараж в деревне и остался без машины, провозился два дня, если бы не палёный цилиндр. за день всё сделал бы. Вроде бы такой лёгкий ремонт, а доставил столько проблем, что уже ничего делать не хотелось. Сейчас осталось по нормальному прокачать передний контур и посмотреть тормозную трубку, не потекла ли вновь.
Всем хорошего настроения и ровных дорого 😉



скачать фото на мобильник

Содержание:-
руководство технического обслуживания
и ремонту автомобиля ваз 2107

разборка тормозного механизма переднего колеса автомобиля ваз 2107

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля ваз 2107 состоит из тормозного суппорта, рабочих тормозных цилиндров, тормозного диска и тормозных колодок.
Тормозной суппорт переднего тормозного механизма снимаем с автомобиля ваз 2107 для его замены, замены рабочего цилиндра или тормозного диска.
Работа показана на примере тормозного механизма правого колеса автомобиля ваз 2107.
Для выполнения работы по разборке тормозного механизма автомобиля ваз 2107 потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости используемые на автомобилях ваз 2107»).

Снятие тормозного механизма переднего колеса с автомобиля ваз 2107
1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 переднее колесо (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 – замена»).
3. Снимаем тормозные колодки тормозного механизма переднего колеса (см. «Колодки тормозных механизмов передних колес автомобиль ваз 2107 — замена»).
4. Отсоединяем от тормозного суппорта шланг тормозного механизма переднего колеса (см. «Шланг тормозного механизма переднего колеса автомобиля ваз 2107 — замена»).
5. Зубилом отгибаем стопорную пластину болта нижнего крепления тормозного суппорта (болт нижнего крепления тормозного суппорта отличается от болта верхнего крепления тормозного суппорта наличием сферической части).
6. Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт нижнего крепления тормозного суппорта.
7. Снимаем болт тормозного суппорта вместе со стопорной пластиной.
8. Аналогично отворачиваем болт верхнего крепления и снимаем с автомобиля ваз 2107 тормозной суппорт в сборе с рабочими тормозными цилиндрами. Рабочий тормозной цилиндр автомобиля ваз 2107 необходимо заменить при заклинивании поршня или при утечке тормозной жидкости через уплотнительное кольцо.
9. Закрепляем тормозной суппорт в тисках.
10. Ключом на 10 мм отворачиваем два штуцера крепления соединительной трубки рабочих тормозных цилиндров.
11. Снимаем тормозную трубку.
12. Выколоткой нажимаем на подпружиненный фиксатор, одновременно выбивая тормозной цилиндр из тормозного суппорта по направляющим.

Установка тормозного механизма переднего колеса на автомобиль ваз 2107
1. Установку тормозного цилиндра и тормозного суппорта на автомобиль ваз 2107 проводим в обратной последовательности.

Внимание
Тормозные цилиндры тормозных механизмов передних колес автомобиля ваз 2107 не взаимозаменяемы. Не перепутайте тормозные цилиндры при установке.

2. Перед установкой нового тормозного цилиндра нажимаем на фиксатор и устанавливаем тормозной цилиндр в направляющие пазы тормозного суппорта.

Внимание
При затрудненной установке нового тормозного цилиндра в тормозной суппорт притупите напильником заходную кромку установочной направляющей тормозного цилиндра.

3. Тормозной цилиндр запрессовываем до момента срабатывания фиксатора.
4. Заменяем медные уплотнительные шайбы новыми (см. «Шланг тормозного механизма переднего колеса автомобиля ваз 2107 — замена»).
5. После установки на автомобиль ваз 2107 тормозного суппорта и подсоединения тормозного шланга прокачиваем тормоза со стороны замененного тормозного цилиндра (см. «Гидропривод тормозов автомобиля ваз 2107 — прокачка и замена тормозной жидкости»).

Внимание
Тормозные диски заменяем попарно с обеих сторон автомобиля ваз 2107. Периодически проверяйте состояние тормозных дисков (см. «Тормозная система автомобиля ваз 2107 — проверка технического состояния») и заменяйте тормозные диски износе, не допуская износа тормозных дисков до толщины менее 9,5 мм, при повышенном боковом биении или в случае глубоких рисок на рабочей поверхности.

устройство, ремонт, как снять, почему клинит, инструкции с фото и видео

Если у машины во время движения откажут тормоза, ни к чему хорошему это не приведёт. Правило справедливо для всех автомобилей, и ВАЗ 2107 исключением не является. Эта машина, при всей её популярности на просторах нашей необъятной страны, никогда не могла похвастаться надёжными тормозами. Чаще всего на «семёрках» выходит из строя тормозной суппорт, который приходится срочно менять. Можно ли самостоятельно произвести такую замену? Да. Попробуем разобраться в том, как это делается.

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Тормозные суппорты стоят только на передней оси «семёрки». На задней оси — тормозные барабаны с внутренними колодками

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Суппорт ВАЗ 2107. Стрелками показано расположение гидравлических цилиндров

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Устройство заднего тормозного барабана серьёзно отличается от гидравлических тормозов на передних колёсах

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

  • автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
  • постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
  • скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.

Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:

  • рожковые ключи, комплект;
  • новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
  • отвёртка плоская;
  • обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
  • домкрат;
  • бородок.

Последовательность действий

Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.

  1. К суппорту подключён тормозной шланг. Он установлен на кронштейне, который крепится к суппорту болтом. Болт отворачивается рожковым ключом на 10, кронштейн слегка приподнимается и снимается.

    Гайка тормозного кронштейна откручивается рожковым ключом на 10

  2. После снятия кронштейна откроется доступ к болту, находящемуся под ним. Именно этот болт удерживает на суппорте тормозной шланг. Болт выворачивается вместе с уплотнительной шайбой, установленной под ним (на фото эта шайба показана красной стрелкой).

    Под тормозным шлангом есть тонкая шайба, показанная на фото стрелкой

  3. После снятия тормозного шланга из него начнёт вытекать тормозная жидкость. Чтобы устранить утечку, в отверстие следует вставить кусочек резинового шланга диаметром 8 мм.

    Чтобы тормозная жидкость не вытекала, отверстие затыкается обрезком тонкого резинового шланга

  4. Теперь необходимо снять тормозные колодки, поскольку они мешают снятию суппорта. Колодки держатся на крепёжных пальцах, зафиксированных шплинтами. Эти шплинты извлекаются с помощью плоскогубцев.

    Шплинты на тормозных колодках не удастся извлечь без плоскогубцев

  5. После извлечения шплинтов крепёжные пальцы аккуратно выбиваются с помощью молотка и тонкого бородка (а если бородка под рукой не оказалось, сгодится и обычная крестовая отвёртка, но бить по ней нужно очень аккуратно, чтобы не расколоть ручку).

    Пальцы на тормозных колодках можно выбить обычной крестовой отвёрткой

  6. Как только крепёжные пальцы выбиты, колодки извлекаются из суппорта вручную.
  7. Теперь осталось отвернуть пару болтов, удерживающих суппорт на поворотном кулаке. Но прежде чем их отворачивать, следует плоской отвёрткой отжать стопорные пластинки на болтах. Без этого крепёжные болты извлечь не получится.

    Стопорные пластинки лучше отгибать тонкой плоской отвёрткой

  8. После выкручивания болтов суппорт снимается с поворотного кулака и заменяется новым. Затем производится обратная сборка тормозной системы ВАЗ 2107.

    Тормозной суппорт «семёрки» снят, осталось установить на его место новый

Видео: меняем суппорт на ВАЗ 2107

Здесь нельзя не рассказать один случай, связанный с предотвращением утечки тормозной жидкости из шланга «семёрки». Один знакомый водитель, у которого не оказалось под рукой вышеуказанной резиновой затычки, вышел из положения просто: он затолкал в проушину тормозного шланга обыкновенный болт на 19, лежавший неподалёку. Как оказалось, болт подходит к отверстию в проушине идеально, и «тормозуха» не вытекает. Проблема только одна: достать такой болт из проушины получается только плоскогубцами. Тот же человек уверял меня, что другой идеальной затычкой для тормозного шланга является огрызок старого химического карандаша «Конструктор». Это толстый советский карандаш круглого сечения, его водитель с тех пор так и возит в бардачке.

Важные моменты

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

  • на поздних моделях ВАЗ 2107 под крепёжными болтами тормозных кронштейнов начали устанавливать пружинные шайбы. Они тонкие, и их очень легко потерять, снимая кронштейн. Чтобы этого не произошло, под суппортом целесообразно расстелить какую-нибудь газету или тряпку. Если шайба всё-таки выскочит, отыскать её будет гораздо легче;
  • если водитель при замене суппорта не планирует менять тормозные колодки, то их перед извлечением следует пометить маркером или мелом, чтобы при сборке установить их на то же место. Если изменить первоначальное расположение колодок, то в негодность они придут гораздо быстрее;
  • если водитель решил оставить суппорт на месте и планирует поменять в нём только тормозные колодки, то покупать ему придётся не один, а два комплекта колодок, поскольку эти детали всегда меняются на двух колёсах, а не на одном. Если оставить на одном из колёс старые колодки, это неизбежно приведёт к быстрому износу и к новым нарушениям в работе тормозной системы;

    При замене колодок на ВАЗ 2107 придётся покупать сразу два комплекта

  • после извлечения колодок ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза. Поршни на гидравлических цилиндрах, установленных в суппорте, выдвинутся наружу и не позволят установить новую пару колодок. А задвинуть поршни обратно будет очень непросто: в некоторых случаях для этого приходится полностью сливать из системы тормозную жидкость;
  • выкручивая крепёжные болты на суппорте, следует помнить: они отличаются по форме головки. Головка верхнего болта меньше, головка нижнего болта больше (на фотографии она помечена буквой «а»). Если поменять болты местами, установить тормозные колодки будет невозможно;

    Буквой «а» обозначен нижний крепёжный болт суппорта с толстой головкой

  • покупая в магазине новый суппорт, обязательно следует сообщить продавцу, на какую сторону он будет установлен, поскольку на ВАЗ 2107 в конструкции левого и правого суппорта есть различия. Например, отверстия для крепёжных болтов расположены по-разному, так что левый суппорт не подойдёт к правому колесу и наоборот;
  • наконец, после установки суппорта следует обязательно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы проверить, работает новый суппорт или нет. Кроме того, после нажатия на педаль следует обязательно осмотреть суппорт и асфальт под машиной на предмет утечек тормозной жидкости.

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Собственно, причиной для совершения данной процедуры послужила течь тормозной жидкости (далее — ТЖ) в месте крепления циллиндра (ГТЦ) к вакуумному усилителю (ВУ), что сами понимаете чревато возможным отказом тормозной системы и непредсказуемыми последствиями. Итак, что понадобится для замены:
1. Ключ на 8/10 (специальный, для тормозных трубок). Ооочень желательная вещь, ибо обычными рожковыми ключами гайки на тормозных трубках слизываются «на ура» и приходится менять еще и сами трубки, а это лишние трудо и финансовые затраты.

2. ключ на 10 (рожок, торцовый — все равно, как удобно).
3. Ключ на 13.
4. Отвертка (зависит от того, какие хомуты стоят у Вас на резиновых шлангах).
5. Шприц. Лучше кубов на 5 или даже 10. У меня был под рукой на 2 кубика – часто заполнять приходилось.
6. Собственно, новый главный тормозной циллиндр:



  

При покупке убедитесь, что все отверстия и штуцеры хорошо закрыты пробками:



7. Хомуты на 10-16мм. На всякий пожарный, чтоб были под рукой. Вдруг при снятии старые придут в негодность.
8. Тормозная жидкость.
9. Помощник.
п.8 и п.9 потребуются по окончании процедуры замены для увлекательной процедуры с названием «прокачка тормозов»…
10. Если резиновые шланги от бачка с тормозной старые и дубовые, можно их заодно поменять, опять же, купив заблаговременно.
Итак, начинаем. Сначала снимаем ремень с расширительного бачка системы охлаждения и убираем его в сторонку. Так же я снял высоковольтный провод с катушки зажигания. Так будет проще работать с ГТЦ. Далее откручиваем крепление бачка с ТЖ (ключ на 10). Откручиваем крышку и, переворачивая бачок, сливаем с него жидкость в какую-то тару. У меня жидкость была свежая, посему сливал в пустую бутылку от нее же, дабы потом залить назад. Бачок опускаем НИЖЕ уровня оси ГТЦ, дабы ТЖ стекла и из резиновых шлангочек — потом меньше будет течь, когда их снимите.
ТЖ слита. Теперь советую подложить какую-то тряпку под циллиндр, дабы ТЖ не капала в моторный отсек. Ослабляем хомуты, затягивающие шланги от бачка на штуцерах ГТЦ и снимаем их:

Затем хитрым ключом для тормозных трубок/штуцеров откручиваем все 3 трубки (на фото — красные стрелки) и слегка отодвигаем их в стороны, дабы при снятии старого циллиндра не зацепить их хвосты (желательно оставить их без пыли-грязи) при проведении замены…
И ключом на 13 откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к ВУ (на фото — синие стрелки):



Снимаем старый ГТЦ:


Хорошо вытираем остатки ТЖ на ВУ, особенно в полости, куда вставляется ГТЦ.
Снимаем защитную пробку с нового ГТЦ и ставим вместо нее сальник, снятый со старого, либо новый — тут уж смотреть на состояние старого. Ставим новый циллиндр на место и затягиваем крепежные гайки:



Теперь берем шприц (без иглы), наполняем его ТЖ, удаляем 2 защитные резиновые пробки с мест крепления передних тормозных трубок (третью пробку пока не трогаем, дабы туда не попал мусор при затягивании передних трубок) и «капаем» туда ТЖ :

Капаем до тех, пор, пока ТЖ не перестанет «уходить» в отверстия. Т.е. она должна быть видна (полость внутри циллиндра заполнена ТЖ):



Теперь ставим на место передние трубки и закручиваем их все тем же хитрым ключом. Ту же процедуру делаем и с трубкой задних тормозов.



Берем бачок с резиновыми шлангами. У меня после слива ТЖ в нем на дне оказался жуткий осадок серого цвета с явным присутствием бог знает чего. Посему я его вместе с шлангами вечером снял, забрал домой, выдраил, высушил, а утром уже менял ГТЦ. Вот так он у меня стал выглядеть после данной процедуры:



Крепим бачок на свое место. Теперь снимаем по очереди защитные колпачки со штуцеров на ГТЦ и тоже наполняем их ТЖ шприцем с иглой:

Теперь одеваем резиновые шланги на штуцера и затягиваем хомуты:

Заливаем ТЖ в бачок и подключаем контакты к датчику уровня ТЖ на его крышке. Все, процедура замены ГТЦ закончена.



Не забываем вернуть на место провод к катушке и бачок с ОЖ!!!

Теперь берем помощника и выполняем прокачку тормозов. Процедура весьма стандартна, посему описывать тут нечего.

Спасибо за материал пользователю нашего форума Randall
Обсудить статью можно на форуме:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=69277#69277


Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107: снятие и установка

Безопасность автомобиля — это не только ремни и подушки. Если автомобильные тормоза неисправны, последствия могут быть гораздо печальнее. Эта система одна из самых надежных в автомобиле. Однако со временем дает сбои. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 проводится самостоятельно.

Характеристики ГТЦ

Что это за предмет? ГТЦ — это механизм, создающий высокое давление в трубопроводах и магистралях при нажатии соответствующей педали.Находится в моторном отсеке, рядом с вакуумным усилителем.

Устройство этого элемента достаточно простое. В состав механизма входят:

  • Стальной корпус.
  • Пружина с поршнем, создающим давление в системе.
  • Отверстия для соединительных трубок.
  • Емкость с жидкостью (устанавливается сверху элемента).

Безопасность движения зависит от правильной работы этого элемента. Поэтому при малейшем признаке острой необходимости его менять.

Как определить неисправность?

Есть несколько причин, по которым этот элемент не работает. Первый — это нарушение целостности системы. Если протек главный тормозной цилиндр, эксплуатировать ВАЗ-2107 запрещено.

При любой утечке жидкости и при наличии следов капель необходимо принять. Часто бывает, что трубы «потеют». В этом случае на автомобиле необходимо заменить штуцер главного тормозного цилиндра. ВАЗ-2107, в котором постоянно падает уровень жидкости, эксплуатировать нельзя.В один прекрасный момент можно остаться без тормозов. Следующая причина — характер работы педали. Если он стал «ватным» и медленно возвращается, это означает, что в усилителе нет вакуума. В этом случае проверьте все манжеты и трубки. Если они целы, необходимо заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Цена новинки достигает тысячи рублей.

Необходимые инструменты

Итак, какие инструменты нам нужны для работы? Для успешной замены главного цилиндра (ВАЗ-2107) нам необходимо:

  • Ключ — «8» и «10».Нужен инструмент для тормозных трубок, потому что рожковое дерево часто облизывает края.
  • Головка «10» и «13».
  • Отвертка. Это необходимо при наличии фиксаторов на резиновых трубках и манжетах.
  • Медицинский шприц (хватит на пять или десять кубиков).
  • Новые хомуты на 10-16 миллиметров.
  • Пустая бутылка или любой другой контейнер.
  • Тормозная жидкость (в отечественной «классике» используется продукция РосДОТТ четвертого сорта, как показано на фото ниже).

Важный момент — перед покупкой нового тормозного цилиндра проверьте состояние трубок (как металлических, так и резиновых).На них не должно быть мокрых следов. Что касается конкретно резины, то трещины и потертости исключены. Эти трубки не должны быть твердыми на ощупь. Если так, лучше обзавестись новыми. Благо цена на них до 200 рублей за штуку.

Итак, когда мы подготовили необходимый набор инструментов и новые детали, главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107 заменен.

Инструкция

Итак, первым делом снимаем крепления расширительного бачка. Для этого используйте клавишу «10». Далее снимаем крышку и в подготовленную емкость выливаем излишки антифриза.Затем подкладываем под главный цилиндр кусок чистой тряпки. Это необходимо для предотвращения попадания тормозной жидкости в двигатель. Далее берем отвертку в руки и откручиваем хомуты, идущие к главному цилиндру. Вытащить всю фурнитуру. После этого вытрите остатки жидкости на вакуумном усилителе тормозов. Снимите с нового цилиндра защитную пробку. Вместо этого поставил сальник. Последний можно взять от старого ГТЦ, либо купить новый в магазине (в зависимости от состояния детали).

Как дальше идет замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107? Далее при помощи ключа откручиваем сами трубки (их будет 3).Помните, что вы не можете использовать гаечные ключи. В крайнем случае, будьте осторожны, чтобы не зализать края. Стыки трубок могут сильно заржаветь — будьте готовы к трудностям. После использования ключа «13» отверните пару гаек крепления, которые идут от главного цилиндра к вакуумному усилителю. Старый ГТЦ теперь может вылезти.

Теперь устанавливаем на его место новую и затягиваем болты. Далее нам понадобится шприц. В нем набираем небольшое количество тормозной жидкости РосДот и наносим на места крепления трубок.Перед этим нужно снять с них резиновые заглушки. Всего отверстий три. Следите за тем, чтобы внутрь не попала грязь. Убрать его оттуда уже будет невозможно. Заполняйте отверстия до тех пор, пока оттуда не потечет сама жидкость. После этого установите переднюю фурнитуру и затяните ее специальным ключом (не рожковым). Проделайте ту же процедуру с задними шлангами.

Что дальше

Теперь на линии расширительный бачок. Перед установкой внимательно осмотрите его состояние. Внутри резервуара не должно быть отложений или осадков.Новое покупать не обязательно — достаточно удалить старую грязь с помощью моющего средства. После этого надеваем на бак резиновые шланги и подключаем к системе. Все аккуратно крепим на хомуты. Процедура ремонта успешно завершена. В конце концов он будет только прокачивать систему, удаляя лишний воздух.

Цена за ГТЦ

За сколько можно купить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107?

Цена от 400 руб. Самые дорогие стоят до полутора тысяч рублей.Следует отметить, что ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 также продается в магазинах. В него входит набор из нескольких резинок. Продается по цене 100-200 рублей.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить такой элемент, как ГТЦ на автомобиле ВАЗ-2107 и как определить его неисправность. Тормозная система — пожалуй, самый ответственный узел в любой машине. Поэтому не откладывайте ремонт, если в его работе были перебои. Замените предмет на новый с минимальным набором инструментов.Всего на работу уйдет не более часа.

Ремонт и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107

Требуется главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107 для создания давления в системе, чтобы колодки зажали диски и автомобиль остановился. За состоянием этого механизма следует внимательно следить, поскольку от него зависит не только удобство использования автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Если вы вдруг заметили обрыв тормозной системы, нужно как можно скорее ее устранить.

Основные поломки ГТЦ

В главном тормозном цилиндре ВАЗ-2107 постоянно находится жидкость, которая при поломке может вытечь. Всего две неисправности — это истечение жидкости из ГТЦ, а также значительное падение КПД тормозной системы. Обычно все поломки устраняются ремонтом (заменой) главного цилиндра и прокачкой системы.

Для ремонта цилиндра необходимо заменить все его компоненты: пыльники, манжеты, при необходимости поршни.Но иногда ремонт проводить нецелесообразно, поэтому механизм лучше полностью заменить. Если на внутренних стенках цилиндра наблюдается значительная деформация, это приведет к потере герметичности даже при установке новых уплотнительных колец.

Инструменты для ремонта

Для ремонта главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107 необходимо подготовить такие инструменты как:

  1. Ключи на «10» и «13». Желательно, чтобы было и кольцо, и рожковое дерево.
  2. Ключ обжимной для тормозных трубок.
  3. Отвертка плоская.
  4. Емкость для сбора жидкости.

Находится в моторном отсеке под капотом, непосредственно на усилителе вакуума.

Снятие главного цилиндра

Перед разборкой необходимо слить расширительный бачок и снять патрубки. Затем нужно сделать следующее:

  1. Специальным ключом на «10» ослабить все трубки.
  2. Выкручиваем всю трубку обычным ключом на «10». Желательно внизу положить тряпку, чтобы тормозная жидкость не попала на элементы кузова.
  3. После отключения ГТЦ от системы необходимо открутить гайки, которыми крепеж крепится к корпусу вакуумного усилителя.

На этом демонтаж закончен. Тормозной цилиндр необходимо заменять в обратном порядке. Но если есть возможность сделать ремонт, разберите цилиндр.

Как разобрать ГТЦ?

Точный ответ на вопрос, можно ли производить ремонт, можно дать только после разборки главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107.Для этого достаточно проделать несложные манипуляции:

  1. Откручиваем первый стопорный винт и снимаем поршень с пружиной.
  2. Выкрутите второй стопорный винт, отверстие нужно закрыть пальцем, так как поршень может выскочить.

Если вдруг заклинило поршень, его необходимо выбить — для этого деревянным бруском постучать по корпусу главного цилиндра. Обязательно осмотрите:

  1. На внутренней поверхности зеркала не должно быть царапин, раковин, других повреждений.
  2. В отверстиях под стопорные винты резьба должна быть цельной.
  3. В цилиндре не должно быть отверстия в форме эллипса.

В случае отсутствия повреждений можно произвести ремонт. Для этого используйте специальный комплект для тормозного цилиндра. Цена его намного ниже, чем у механизма в коллекции — порядка 80-100 рублей в зависимости от производителя. Стоимость нового ГТЦ не менее 700 рублей.

Необходимо снять все уплотнительные кольца, протереть детали — корпус, пружины и поршни.После этого надеть манжеты и собрать главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Производится в обратном порядке, затягивать трубку нужно с большим усилием, но без фанатизма. После заливки жидкости выполните прокачку и проверку на герметичность. Если есть, то нужно подтянуть фурнитуру. Если жидкость вытекает из-под отверстия рядом с вакуумом, необходимо полностью заменить баллон.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107: снятие и установка

Безопасность в автомобиле — это не только ремни и подушки.Если в машине неисправны тормоза, последствия могут быть гораздо печальнее. Эта система одна из самых надежных в автомобиле. Однако со временем это выходит из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 самостоятельно.

Характеристика ГТЦ

Что это за элемент? ГТЦ — это механизм, создающий высокое давление в трубопроводах и магистралях путем нажатия соответствующей педали. Расположен в подкапотном пространстве, рядом с вакуумным усилителем.

Устройство этого элемента достаточно простое.В состав механизма входят:

  • Стальной корпус.
  • Пружина с поршнем, создающим давление в системе.
  • Отверстия для соединительных трубок.
  • Емкость с жидкостью (устанавливается сверху элемента).

Безопасная работа этого элемента зависит от безопасности движения. Поэтому при малейших признаках его необходимо срочно менять.

Как определить неисправность?

Этот элемент не работает по нескольким причинам. Первый — это нарушение целостности системы.Если протек главный тормозной цилиндр, эксплуатировать ВАЗ-2107 запрещено.

В случае утечки жидкости и при наличии следов следует удалить каплю. Часто бывает, что трубы «потеют». В этом случае на автомобиле требуется замена соединения главного тормозного цилиндра. ВАЗ-2107, в котором постоянно падает уровень жидкости, эксплуатировать невозможно. Одно мгновение ты можешь остаться без тормозов. Следующая причина — природа самой педали. Если он становится «ватным» и медленно возвращается, значит в усилителе нет вакуума.В этом случае нужно проверить все манжеты и трубки. Если они целые, необходимо заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Цена новинки исчисляется тысячами рублей.

Необходимые инструменты

Итак, какие инструменты нам нужны для работы? Чтобы замена главного тормозного цилиндра (ВАЗ-2107) прошла успешно, нам потребуется:

  • Ключи на «8» и «10». Для тормозных трубок нужен инструмент, рожковое дерево часто облизывает лица.
  • Голова на «10» и «13».
  • Отвертка.Нужен в том случае, если резиновые трубки и манжеты у вас есть фиксаторами.
  • Медицинский шприц (достаточно пяти- или десяти кубика).
  • Новые коромысла на 10-16 миллиметров.
  • Пустая бутылка или любой другой контейнер.
  • Жидкость тормозная (на отечественной «классике» используется продукция марки «РосДОТ» четвертого класса, как показано на фото ниже).

Важный момент — перед покупкой нового тормозного цилиндра проверьте состояние трубок (как металлических, так и резиновых).На них не должно быть мокрых следов. Что касается именно резины, то здесь исключаются трещины и потертости. К этим трубкам должно быть легко прикоснуться. Если да, то лучше купить новые. Благо цена на них до 200 рублей за штуку.

Итак, когда мы подготовили необходимый набор инструментов и новые детали, идет замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107.

Инструкция

Итак, первым делом снимаем крепежную фурнитуру бака. Для этого нужно использовать клавишу «10».Далее снимаем крышку и сливаем излишки антифриза в заранее подготовленную емкость. Затем подкладываем под главный цилиндр кусок чистой тряпки. Это необходимо для того, чтобы тормозная жидкость не попала в мотор. Далее берем отвертку и откручиваем хомуты, которые идут к главному цилиндру. Вытащена вся фурнитура. После этого протираем оставшуюся жидкость на вакуумном усилителе тормозов. Снимите защитную заглушку с нового цилиндра. Вместо него устанавливаем сальник.Последний можно взять от старого ГТЦ, либо купить новый в магазине (зависит от состояния детали).

Как заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107? Далее ключом откручиваем сами трубки (их будет 3). Помните, что нельзя пользоваться ключами от машины. В крайнем случае, будьте осторожны, чтобы не зализать края. Места подключения труб могут сильно заржаветь — будьте готовы к трудностям. После использования ключа «на 13» откручиваем пару крепежных гаек, идущих от главного цилиндра к вакуумному усилителю.В старый GTZ теперь можно попасть снаружи.

Теперь на его место устанавливаем новый и затягиваем болты. Далее нам понадобится шприц. В него набираем небольшой объем тормозной жидкости «РосДот» и наносим его на место крепления трубок. Перед этим нужно снять с них резиновые заглушки. Всего три дырки. Следите за тем, чтобы внутрь не попала грязь. Вытащить его оттуда будет невозможно. Заполняйте отверстия, пока не вытечет жидкость. После этого установите переднюю фурнитуру и закрутите их специальным ключом (не рожком).Та же процедура проделывается с задними шлангами.

Что дальше?

Теперь расширительный бачок на очереди. Перед установкой внимательно осмотрите его состояние. Внутри бака не должно быть отложений или отложений. Новое покупать не обязательно — просто удалите старую грязь с помощью моющего средства. После этого надеваем на бачок резиновые шланги и подключаем к системе. Все аккуратно закрепляем на коромыслах. На этом процедура ремонта завершена. В конце концов, останется только прокачать систему, удалив лишний воздух.

Цена на ГТЦ

Сколько можно купить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107?

Цена от 400 руб. Самые дорогие стоят до полутора тысяч рублей. Следует отметить, что ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 также продается в магазинах. В него входит набор из нескольких резинок. Продается по цене 100-200 руб.

Вывод

Итак, мы разобрались, как заменить такой элемент как ГТЦ на автомобиле ВАЗ-2107 и как определить его неисправность.Тормозная система — пожалуй, самый главный узел в любой машине. Поэтому не откладывайте ремонт, если в его работе были перебои. Замените элемент на новый, если у вас минимальный набор инструментов. Всего на работу уйдет не более часа.

p>

2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки Диаметр 325 мм Запчасти и аксессуары Автомобильная промышленность

2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки Диаметр 325 мм Запчасти и аксессуары Авто

Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки диаметром 325 мм по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : Proforce , Развязка Номер детали: : 55079 : Материал: : Железо , Размещение на транспортном средстве: : Передний левый, передний правый, Задний левый, задний правый : Номер детали производителя: : Ротор дискового тормоза 55079PKF-2006 -18653 , Гарантия: : Пожизненная : Тип установки: : Прямая замена , UPC: : Не применяется ,。

2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки диаметром 325 мм








2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки диаметром 325 мм

US Large = Китай X-Large: Длина: 27.Во-вторых: разные экраны компьютеров могут отображать разные цвета, даже если они одного цвета. Внутренняя доставка: товар может быть доставлен в пределах U, а также лучшие варианты дизайна для автомобилей и автомобилей (новые и подержанные). пожалуйста, свяжитесь с нами в первый раз, 2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки диаметром 325 мм . Это делает работу с заклинателем еще проще для пользователя. Короткие рукава предназначены для улучшения формы тела и делают вас более одухотворенным.Kenney продолжает предлагать отличные решения для жалюзи и штор в широком диапазоне вертикальных размеров. Описание продукта Деревянный игрушечный поезд, 2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки 325 мм, диаметр , тщательно отобранная женская мода с последними штрихами. Этот продукт имеет официальную лицензию dc Comics. Набор кабошонов из натурального родонита Размер: 34x18x3 мм. Конг всегда помнит учение своего учителя: «Вырезать кусок печати — это как быть мужчиной». 2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки диаметром 325 мм .♥ Мгновенная цифровая загрузка: включены 4 файла PDF. Чем выше содержание полиэстера в вашей ткани. Мы всегда стараемся свести их к минимуму, но это часть красоты продукта. Возможность профессиональной печати благодарственных открыток с белыми конвертами или загружаемых файлов для самостоятельной печати. ​​ 2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки диаметром 325 мм , • Символ кадуцей с глубоким тиснением, заполненный цветной твердой эмалью. Контейнер для соли маргариты Jose Cuervo емкостью 25 унций, система переноса влаги отводит пот от тела к поверхности, где он может испариться, Last Of Stock — Reduced To Clear. 2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки диаметром 325 мм . ЭТО ПОДЛИННЫЙ ПРОДУКТ DELONGHI. Идеальный подарок, чтобы побаловать себя или кого-то особенного.


2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки Диаметр 325 мм


Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки диаметром 325 мм по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Крупные онлайн-продажи 100% гарантия соответствия Модный флагманский магазин Наслаждайтесь ОТЛИЧНЫМИ ЦЕНАМИ и БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ! hankjobenhavn.com
2006 2007 2008 Chevrolet Trailblazer Передние и задние тормозные диски и колодки 325 мм Диаметр hankjobenhavn.com

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107.

Образец простоты и надежности сегодня и предмет роскоши 30 лет назад ВАЗ 2107, похоже, никогда не состарится. Он из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалочкой, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса и за 30 лет производства не думают подешеветь.В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог сравниться только Москвич 2140, а по комфорту ему не было равных. В обслуживании, как и все остальные заднеприводные Lada, это простой и неприхотливый автомобиль … Сегодня мы подробнее рассмотрим, что смог остановить этого короля скорости 80-х — его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ехала на Москвич и Волгу с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читайте только в рубрике «Их нравы» журнал За рулем.Капиталисты используют роскошные охлаждаемые и вентилируемые дисковые тормоза с 1930-х годов, но это конструктивное новшество дошло до нас только во второй половине 1960-х, а затем по предложению Fiat. Более того, на семёрку был установлен пневматический усилитель тормозов, что в целом делало машину почти линкольном на фоне автомобильного кошмара, который продавался частным владельцам в то время.

Правда, на рабочую тормозную систему это никак не повлияло. Она была и надежной, и нерушимой, и осталась с усилителем.И все работало нормально, кроме случаев износа диафрагмы. Двухконтурная тормозная система была новинкой для отечественного автомобилиста. Москвичи первых 408 лет выпуска хоть и производились с гидравликой, но все же имели допотопные барабанные тормоза, а контур был только один, как на ГАЗ 53. Это значит, что при выходе из строя какого-либо рабочего цилиндра колеса весь система выходит из строя и разгерметизируется. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, поскольку тормоза были разделены на две цепи — переднюю и заднюю.Следовательно, в случае протечки одного из колес еще как минимум два могли затормозить. Это не сильно, но повлияло на процесс прокачки тормозов, о котором мы сегодня поговорим более подробно.

Устройства для прокачки тормозов


Завод официально признал только один способ прокачать тормоза — тот, который описан в руководстве пользователя. Но изобретательные автомобилисты находили все больше и больше вариантов, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. Прокачивать тормоза в принципе надо было вместе.По старой привычке, когда магистральные системы были ненадежными, тормозные цилиндры были громоздкими и громоздкими. В семёрке можно было полностью заменить тормозную жидкость за 15 минут, без особых трудностей даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником


Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что за рулем сидит помощник и по команде производившего замену слесаря ​​ответил на крики «качели!» активно нагнетая давление в системе, чтобы удалить из нее воздух.»Ну вот!» — означало, что слесарь открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубку. Педаль должна была быть в самом низу перед командой «Отпусти!» При этом из специальных устройств для откачки необходимо было иметь:

Позже в продаже уже даже появились, в период расцвета кооперативной торговли, специальные крышки бачка тормозной жидкости, в которые встраивалась ниппель от бескамерной шины. Хит конца 80-х.Мы расскажем, как им пользоваться прямо сейчас.


И тормоза накачивались с помощью этого устройства в отличной изоляции, без всяких помощников, и можно было лучше и быстрее прокачивать тормоза. Вместе, конечно, веселее, но если время поджимает, то для прокачки использовался вентиль. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Единственное, что было важно, это следить за уровнем жидкости в баке.Он не должен опускаться ниже минимума. Таким образом, можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107. Вовремя меняю тормозную жидкость, удачи всем дорогам и плавного торможения!

  1. Воздух может оставаться в трубопроводах после каждого ремонта тормозов, при котором система была открыта. В этом случае следует прокачать систему. Воздух находится в системе, если давление плавает при нажатой педали тормоза. В этом случае необходимо устранить утечки и удалить воздух из тормозной системы.
  1. Если был заменен или отремонтирован только один суппорт, обычно достаточно стравить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой открутите крышку расширительного бачка и залейте тормозную жидкость до максимальной отметки.
  1. Тормозная система только с АБС: включите зажигание и нажмите педаль тормоза 4–5 раз. Затем при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов , оставляют зажигание включенным в течение всего цикла прокачки. Открытие выпускного клапана включит гидравлический насос системы aBS и создаст давление.
  1. Попросите помощника качать педаль тормоза до тех пор, пока не будет создано давление, которое ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
  2. Когда будет создано достаточное давление, полностью нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.
  1. Когда давление упадет, немедленно закройте клапан. На моделях с ABS давление жидкости вряд ли упадет из-за работы насоса, и в этом случае закройте спускной клапан через 2 секунды, чтобы предотвратить повреждение гидравлического насоса.
  2. Повторяйте процесс откачки до тех пор, пока не будет повышено давление. Нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении. Откройте спускной винт, когда давление упадет, закройте клапан.
  3. Повторите этот процесс с одним цилиндром, пока пузырьки воздуха не исчезнут в тормозной жидкости, протекающей в баллон.
  4. Затем при нажатой педали затяните болт вентиляционного отверстия 10 Нм .
  5. Снимите шланг, наденьте пыльник на клапан.
  6. Удалите воздух из остальных цилиндров таким же образом.
  7. После удаления воздуха закрутите крышку расширительного бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость до отметки «MAX».

05.03.2015, Рубрика & nbsp |

Во время эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов возникает необходимость прокачать всю тормозную систему. Также раз в два-три года необходимо менять саму тормозную жидкость.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2106 — 2107.

Для работы понадобится рожковый ключ на 8, прозрачный шланг и прозрачная емкость для жидкости.Эту операцию нужно проделывать сообща, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет внизу и сливать жидкость из штуцера тормозного цилиндра … Во-первых, нужно попробуйте открутить штуцер рабочих тормозных цилиндров. Снятие грязезащитного колпачка

попробуйте повернуть штуцер ключом на 8 против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, возьмите гаечный ключ или головку на 8. После этого штуцер нужно прикрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку нужно проводить в определенной последовательности, так как тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Чтобы создать давление в системе, второй человек начинает его накачивать педалью тормоза. После того, как педаль станет «жесткой», он должен нажать на нее и не отпускать. Второй человек, находящийся под машиной, должен опустить шланг в прозрачную емкость с тормозной жидкостью и примерно на 1/3 оборота открутить штуцер рабочего тормозного цилиндра.


По шлангу пойдет тормозная жидкость с пузырьками воздуха, при этом педаль тормоза должна «упасть» в пол. Не отпуская педаль, затяните штуцер и повторяйте операцию до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут в жидкости, вытекающей из тормозного цилиндра. После этого затяните штуцер цилиндра и наденьте грязезащитный колпачок. Проделайте те же действия с передним левым и передним правым цилиндрами. Все это время необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой, как накачка тормозов на своей машине, ВАЗ 2105 классика, не важно какой у тебя модели, с 2101 на 2107, все абсолютно одинаково.

А причиной стала замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу как это сделать на примере ВАЗ 2105.

Перед тем, как начать, вам нужен второй человек, который нажмет на педаль тормоза. А если есть возможность, то перекачай в яму, чтобы не снимать задние колеса.

Устройства, которые нам нужны для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Банка пустая, будем в нее заливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине — ключ, он нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а также для размотки сапунов для прокачки тормозов, если они сухие , обычным рожковым ключом , можно края облизывать.

4.Шланг желательно прозрачный, чтобы было видно, как выходит воздух при прокачке тормозов.

5. Не зря на фото две бутылки, потому что с одной наливаем в расширительный бачок, а в другую бутылку из самой системы, потом та же жидкость, которая была слита, заливается обратно в тормозную систему для экономии жидкости , но лучше залить новый.

6. В качестве сита используем марлевую салфетку, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если не используете новый тормоз).

7. Ключ на 8 (колпачок, это важно), для откручивания дренажных сапунов.

Процесс прокачки тормозов на классических автомобилях ВАЗ

Этот процесс начинается со снятия колес (кроме задних колес, если вы находитесь на эстакаде), второй человек сидит за рулем, готовый нажать на педаль тормоза, чтобы прокачать их по вашей команде.

Важно знать, что на классических ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, затем заднего левого, затем заднего передний правый и заканчиваться передним левым.

Когда откручиваешь сапун и надеваешь на него шланг, окунаешь его в пустую банку, то даешь команду накачать тормоза педалью.



Важно знать, что нажатие должно быть плавным, без резких ударов, до самого конца накачки тормозов, так как при нажатии на педаль скопившийся воздух разорвется на маленькие воздушные шарики, которые потом будет сложно удалить из тормозная система.

Качайте, пока жидкость не начнет литься без пузырьков воздуха, когда наступит этот момент, скажите оппоненту прижать педаль к полу и удерживать, пока не затянете сапун.Не забывайте доливать тормозную жидкость после каждого прокачанного колеса, если есть новое, если нет, то при помощи марлевой тряпки, процеживая через нее, слейте ее в бачок.

После первой прокачки тормозов они могут появиться не сразу. Попробуй еще раз, трижды прокачали, чтобы тормоза как были.

Процесс прокачки тормозов на всех ваз с 2101 по 2107 совсем не сложный и абсолютно такой же, как могут представить их владельцы.

Видео в помощь.

Важность качественных тормозов для автомобиля невозможно переоценить, ведь это одна из важнейших систем автомобиля, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров во время движения.Качество тормозов влияет на расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда содержать в исправном состоянии и регулярно проводить профилактические мероприятия и своевременно устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации транспортного средства.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно протекает тормозная жидкость, необходимо как можно скорее их устранить.Кроме того, после замены части какого-либо агрегата необходимо прокачать всю систему, чтобы в ТД не было пузырьков воздуха. Это очень важно, поскольку находящаяся в воздухе жидкость значительно снижает эффективность тормозов. Это связано с химическими свойствами тормозной жидкости, которая очень несжимаема.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контуров. Такая конструкция позволяет одному контуру оставаться в рабочем состоянии в случае отказа другого в результате разгерметизации или различного рода механических повреждений.

Что нужно для прокачки?

Чтобы процесс прокачки тормозной системы прошел без особых проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое оборудование, которое понадобится для выполнения всех работ. Первым делом нужно найти помощника, который поможет вам прокачать систему, так как самому все сделать будет очень сложно. На выполнение всей работы вместе потребуется несколько часов, поэтому можно только догадываться, сколько времени на это уйдет один человек.Далее нужно сходить в автомобильный магазин и купить баллончик с тормозной жидкостью той же марки, которая сейчас используется в автомобиле. Стоит отметить, что использование разных моделей ТГ крайне нежелательно из-за разницы в химических и физических свойствах жидкости. Также нужно заранее подготовить вместительную емкость, в которую будет сливаться аэрозольная тормозная жидкость, и шланг длиной около полуметра для слива ТГ. Мы рекомендуем использовать шланг из прозрачного материала, так как он облегчит обнаружение пузырьков воздуха.Последнее, что вам понадобится в процессе откачки, — это набор гаечных ключей.

Следует отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, нет необходимости вешать задние колеса, так как это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу. Но передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали процессу работы.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, можно приступать непосредственно к прокачке тормозов.Сделать это на семерке будет очень легко даже неопытным автомобилистам. Прежде всего, мы устанавливаем автомобиль на домкрат, подложив под поперечную балку деревянную доску для смягчения и устранения разного рода повреждений.


Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Сзади идет первое правое колесо … Вашему партнеру нужно будет несколько раз, примерно 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль блокируется в утопленном положении. Как только это будет сделано, второй человек надевает шланг и слегка приоткрывает штуцер.В этот момент по шлангу потечет воздушная жидкость, которую необходимо слить в заранее подготовленную емкость. После полного слива тормозной жидкости штуцер перекручивают и педаль тормоза отпускают.

Аналогичным образом прокачивается заднее левое колесо, после чего можно переходить на передний контур. Следует отметить, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке … Если она упала, ее необходимо долить до указанной отметки.

Когда тормоза всех четырех колес обескровлены, воздух выходит из главного тормозного цилиндра.Эту процедуру также выполняют два человека: один удерживает педаль тормоза, а другой спускает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы завершается, однако для дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проверить качество тормозов. Если обнаружены какие-либо проблемы, следует выполнять описанную выше процедуру, пока не будет достигнута высокая надежность торможения.

Я люблю ВАЗ :: Авто Портал

29 сентября 2018

Сильные и слабые стороны самой популярной «семерки»


Александр Климов, фото rim3.ru и АВТОВАЗ

Самой популярной моделью (около 1,75 миллиона) в пассажирском парке нашей страны по-прежнему остается ВАЗ «классический» седан ВАЗ-2107 2005 года выпуска, известный как LADA 2107, а в народе просто «семерка». От более дешевых «пятерок» и «четверок», «семерки» отличаются зеленотропины обивки потолка, сиденья со встроенными подголовниками и оригинальной комбинацией приборов.

Появившийся в 1982 году в результате рестайлинга, с другими передними и задними крыльями, дверными панелями, решеткой, бамперами и фарами, а также отделкой и панелью приборов, угловатый классический седан второго поколения «Лада» с хромированной решеткой радиатора (в народе известен как «HBM» «) покорил сердца и карманы многих действующих советских автомобилистов.


Однако никто не мог предположить, что эта устаревшая уже при дебюте заднеприводная машина продержится на конвейере более трех десятилетий и пережила большую часть Советского Союза. Хотя производство было прекращено почти шесть лет назад, интерес к характеристикам и работе устройств серии «семерки» не ослабевает.

Приведем список сильных и слабых сторон наиболее популярных моделей ВАЗ (LADA) 2107 выпуска с 2006 года, когда они оснащались двигателями с такой же системой впрыска топлива.


Преимущества:
— Низкие эксплуатационные расходы (ниже, чем у LADA Samara-2, т.е. ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113)
Универсальный сервис и отличная ремонтопригодность
— Дешевизна и повсеместное распространение запчастей (правда, не всегда качественных)
— выносливость кузова к перегрузкам (правда, передернутое от перегрузок или аварий авто с провисшими стойками на рынке слишком короткое)
— моторы достаточно прочные, свободно вязая до 125 000 км , но не редкость и моторы с достигнутым ресурсом 300 000 км!
— Достаточно надежная коробка передач с точным переключением передач
— Низкая чувствительность моторов к качеству топлива
— Чуть более современный экстерьер, последней версии (после 2006 года) по сравнению с автомобилем до 2005 года.
— Высокий клиренс и перегрузка подвески.
Одно из лучших бюджетных предложений на рынке (помимо большинства автомобилей, поставленных самими владельцами или службами звуковой системы, сигнализации и других опций)

Недостатки:
— Возможное внезапное разрушение изношенной передней подвески (отрыв колес при движении)
— Низкая активная и пассивная безопасность (техника последней версии как минимум имеет инерционные ремни и усилители в передних дверях)
— Плохая эргономика салона, особенно передних сидений типа 2105
— относительно высокий расход топлива
— тяжелое рулевое управление (гур не по определению) типа червячный
— слабый головной свет
Кузов (внешний):
— низкая коррозия сопротивление кузова (особенно порогов, крыльев), поэтому необходима регулярная антикоррозийная обработка кузова
Кузов (салон):
— перекос в проемах г lass door
— Скрип панели приборов, обивки салона и сидений
Электрооборудование:
— Химические реагенты окисляют контакты и концевые выключатели.
— Часто перегорающие наружное освещение и двухметровые лампы заднего стоп-сигнала
— Хитрая электрика стеклоочистителя, недолговечный стартер и генератор
Двигатель:
Низкокачественные бытовые комплектующие иногда заставляют за год на одной машине поменять несколько термостатов раз. Поэтому при выходе из строя лучше менять на части иностранного производства, если вы не сделали предыдущий владелец
— Оба двигателя (1,5 и 1,6 л) при открытом клапане ремня ГРМ ударяют по поршням.Замена ремня вместе с роликом натяжения доступна даже новичкам в области
— Плановая замена ремня ГРМ 75 000 км, но рекомендуется после 50-60 000 км.
— Регулярную замену масла рекомендуется делать 15 000 км и 10 000 км
— Клапаны с ручной регулировкой (45-90 000 км), однако звук клапанов на старых моторах из-за слишком неплотного соединения при работе не влияет.
— Утечка в соединении масляного насоса с блок, хотя обычно достаточно нанести прокладку на герметик
— При пробеге 40-60 000 км волокна резинового демпфера шкива коленвала, почему выходит из строя и датчик положения коленвала
— Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки и массовый расход воздуха.Однако нередко эффективность последнего можно восстановить, промыв резьбу фильтра очистителем карбюратора
— Багги блок управления двигателем
— Топливный насос может вывести примерно за 50-60 000 км — для профилактики каждые два года нужно менять сетку фильтра или хотя бы почистить ее
Трансмиссия:
В зависимости от производителя ресурса сцепление может достигать 150-200 000 км и более, но может работать вместе и от 50 до 60 000 км соответственно. средний срок службы 100000 км.Использование диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от признанных производителей (Luk, Sachs или Valeo и др.) значительно увеличивает срок службы
— Качество крестовин карданного вала нареканий не вызывает, но могут возникнуть проблемы. с подшипниками полуосей
Автомобили ижевского производства часто повреждаются подшипники заднего моста (заменить на оси)
Подвеска:
— Шаровые опоры могут развалиться при пробеге 50-60 000 км
— Современные бытовые амортизаторы должны заменены на аналоги зарубежных производителей
— Тормозная система «сопиваса» цилиндров.Лечение — замена импортных комплектующих
Prachee :
— При замене колеса обязательно включать I трансмиссию и стояночный тормоз

Предыстория: семейство заднеприводных моделей II группы малого класса Classic LADA (» «Лада»), в которую вошли седаны моделей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также универсал ВАЗ-2104. Прошел глубокий рестайлинг Lada первого поколения моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, выпущенных в 1970-2006 гг. Соответственно, считается роскошным седаном LADA 2107 (ВАЗ-2107, LADA 1500SL, Нова, Рива, Печатка) выпускалась в 1982-2012 годах, и, за исключением Ваза, собиралась в Сызрани (СП «РосЛада»), Аргуне (завод «Пищемаш»), Ижевске (ИжАвто), а также в Украине. заводы ЛАЗ, КрАЗ и ЗАЗ, да еще и в Египте.Базовая модель LADA 2105 (ранее код — ВАЗ-2105, экспортное наименование — LADA 1200S, 1300S, 1500S, Nova, Saloon, Riva) выпускалась в 1979-2010 годах. только на Вазе и используется на рынке. Универсал LADA 2104 собирали на ВАЗе в 1984-2004 годах, затем до 2012 года на ИжАвто. Кстати, на базе кузова и агрегатов 2104 выпускали пикап Vis-2345 в 1995-2010 годах и пикап ИЖ-27175 в 2005-2012 годах.
В процессе производства в «Классике» модернизирован ряд узлов и агрегатов, сохранив прежний внешний вид и интерьер.Самыми большими изменениями стали силовые агрегаты, с лета 2006 года на «семерке» использовались только двигатели с распределенным впрыском экологического класса Евро-2 — 1,5-литровый ВАЗ-2107-20 и 1,6-литровый ВАЗ-21074. -20, 2008 г. — только 1,6-литровый ВАЗ-21074-30 класса Евро-3 и 2011 г. — ВАЗ-21067-40 Евро-4. Трансмиссии на протяжении всего периода производства инжекторной «классики» были только 5-ступенчатой ​​механикой.

Двигатель Index (EQ. Класс) рабочий объем, см 3 Система питания Тип ГРМ / количество клапанов Мощность, л.с. произведено
ВАЗ-2107-20 (Евро 2) 1451 MPI SOHC / 8 В 68 2006-2008 гг.
ВАЗ-21074-20 (Евро 2) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2006-2008 гг.
ВАЗ-21074-30 (Евро 3) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2008-2010
ВАЗ-21074-40 (Евро 4) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2011-2012 гг.

Седан LADA 2107 продается только в комплектации «норма».

Примечание: «АВТО» на портале «Третий Рим» постоянно обновляется и обновляется, так что следите за обновлениями! .



Почему слышно шипение при нажатии на педаль тормоза. Педаль тормоза стала твердой или мягкой

В статье будет обсуждаться, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот — слишком туго. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, она стала жестче или мягче, что беспокойство водителя полностью оправдано.Это означает, что есть какие-то неисправности и требуется ремонт тормозной системы. И откладывать это невозможно.

Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще проводить систематическую диагностику тормозов, чем не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза запрещены в самый неподходящий момент, запомните это.

Педаль тормоза нужно нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

      Воздушный фильтр Забит вакуумный усилитель. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума корпус клапана взят в аренду, выход один — заменить усилитель вакуума;
      может случиться так, что в вакуумных усилителях диафрагма разрушена, тогда усилитель необходимо заменить;
      Неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
      Обратный клапан в усилителе вакуума не работает или снимается, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума.В этом случае необходимо заменить не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
      поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга в штуцере.

Надо будет сменить шланг или потянуть за крепежный хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не нагреется.Тормоза работают нормально. Шланг нагревается после непродолжительной работы двигателя, он станет более эластичным. Если пучок шланга не заметен, то его пропускная способность уменьшится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах возможно вздутие уплотнительных колец. Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на рекомендованные производителем.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. Система создаст разряд. Далее нажимаем на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправен шланг или усилитель. Двигатель надо заглушить и подождать 5 минут, но при этом не давить на тормоза.

Для указания неисправности нужно нажать на педаль. Если он еще более жесткий, в большинстве случаев возникают проблемы с ламповым усилителем вакуума.

Есть другой способ. Двигатель необходимо выключить. Чтобы убрать разряд в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Двигатель заводится, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опущена, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может сразу указывать на несколько неисправностей. Точнее, педаль тормоза может быть мягкой по нескольким причинам. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

Причины мягких тормозов

      Тормозная система «поставлена». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной появления воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
      возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
      последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром. Такие проблемы могут быть из-за усилителя тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до неуправляемого состояния. При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами. В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву. Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как педаль мягкого тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятной фокусировки.

Безупречная работа тормозов очень важна в поездке

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы — вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, — необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр.

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями.Тормоза с неисправностью могут выйти из строя при движении, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую ​​машину, даже на средней скорости можно только столкнуться с каким-то другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не может удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
  • в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
  • возникли неисправности с колодками или дисками;
  • В вакуумном насосе обнаружено
  • дефектов;
  • на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.

Решите проблему педалей софта

Итак, самая частая проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели авто, шланги могут возникать постепенно. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности.Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в сцеплении. Выход здесь один — полная замена. Определить такую ​​неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами — проблема в тяговом усилии однозначно.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется зажимом педали.Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна увеличиваться вдвое — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, настоящее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль. Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

Пробки на дорогах тоже доставляют массу беспокойств, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску.Следует проверить колодки на степень существующей.

Жесткие педальные тормоза — что делать?

Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

  • Ворарий сформирован в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • стреляющий клапан.Починить все можно, заменив усилитель;
  • повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
  • Связь неисправностей в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
  • плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
  • нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
  • дефект шланга идущего от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга.Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
  • ослабление крепления резинового шланга к штуцеру. Лечится вытягиванием зажима крепления.

Педаль тормоза туго затянута, что может быть связано с наличием объемных уплотнительных колец в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности.В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять нужно регулярно, для этого перед запуском силового агрегата нужно нажать на педаль, если педаль тормоза сильно нажата — неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль. Если педаль тормоза подтянулась второй раз — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все-таки подведены, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела, и необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • кольца набухшие;
  • повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо шланг между «Вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак таких повреждений — характерный прессованный корм.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко отходит. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В итоге я свою аудиосистему А6 отогнал на СТО. Мастера, работавшие там, определяли характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего Ваз 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя говорит о том, что« Вакуум »неисправен.«

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации автомобилей как отечественного, так и иностранного производства.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля.Исключение составляет не тот случай, когда слышен тормоз, когда слышно нажатие педали тормоза.

Но впадать в панику не всегда стоит — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — один из основных узлов любой машины. А если при нажатии на педаль тормоза шипит, вышивка выходит из строя сам дизайн или наоборот излишне твердый — нужно срочно поправить положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт.Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствуют более быстрому ее разрешению, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — основные причины

И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

  1. Вышел из строя вакуумный усилитель
  2. Тормозная система поставлена ​​

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Такого не стоит особо прислушиваться и сразу же отправляться в сервисный центр, в котором вы при большом упорстве обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.

Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, на них оказывается разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если оно минимальное, и практически незаметное, то с торможением проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль — не признак поломки этой детали, особенно на сильном морозе, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.

В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Не позволяет полностью выполнять функциональное назначение — качать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.

Усилитель тормозного вакуума — как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — при нажатии на педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение скорости холостого хода при нажатии педалей . Это связано с топливными смесями ниже по потоку, вызванными «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «образец» окажется слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.


Некоторые автовладельцы самостоятельно разбираются с усилителем тормозов — на отечественных авто даже ремкомплекты продаются. Но, в общем, это занятие неблагодарное — корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполную «разрядку» рабочих тормозных цилиндров. .Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов — запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».


Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов, — нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все больше возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:


В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой — поменять испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео


Воздух в тормозах как устранить проблему

Тормозной вакуум — наиболее частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также — плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует уделить вакуумному усилителю как возможной причине Устранение неисправностей

Ну и тугая педаль Конечно, тоже может быть от мороза, например, пока основная не греется. Но повороты и довольно сильное шипение — уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу — еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и неспешном ритме — от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

  1. Двигатель Моаха;
  2. Нажать на тормоз;
  3. Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
  4. Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безупорного хода, то при втором подходе вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.

Как накачать тормоза за 5 минут — видео Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются самые классические дефекты тормозной системы на тормозной системе, которые определяет стенд для проверки тормозов.Такой компонент управления тормозом, как штифт и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения. Первый — штатный, когда нажатие на педаль производится без заметных изменений, без сбоев, скачков, без приложения особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают конкретное волнение.

Говорят, когда педаль тормоза становится жесткой либо перед очень мягкими тормозами.При такой настройке случаев, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, обычном режиме, волнение водителя оправдано. Там написано, что возникли какие-то дефекты, и тормозная система отремонтирована. При этом, не откладывая в долгий ящик.

Причины того, что педаль тормоза вдруг стала туго натянута, может быть пар, и они не обязательно возможны традиционные и характерные для всех типов тормозов. Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве дефектов, из-за которых тормоза становятся тугими и мягкими, «виноваты» педали: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что воздушный фильтр загрязнен.

В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; Включает корпус клапана в криогенный усилитель. Выход — замена криогенного усилителя; Преступный усилитель сломан.

Заменить криогенный усилитель; Неисправный наконечник криогенного усилителя — нужен наконечник; Противоположный клапан в криогенном усилителе не действует, обратный клапан нужен; Неисправен (негерметичен) эталонный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в криогенный усилитель.

Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с обратным клапаном; Обрыв шланга, соединяющего криогенный усилитель с впускным коллектором, или опущенное крепление шланга на штуцере. Шланг меняется, либо зажимной хомут затягивается. Подробнее о шланге криогенного тормозного усилителя.

Это необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не щадят, он остается жестким, а тормоза работают нормально.После непродолжительной работы привод шланга нагревается, становится эластичным, и его пропускная способность снижается. Может появиться педаль тормоза.

В рабочих цилиндрах набухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на ту, что рекомендует производитель.


Несколько методов проверки исправности криогенного усилителя:

Запустите двигатель.В системе есть разрядка. Затем нажимается на тормоз. Жесткая педаль тормоза говорит о неисправности усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите примерно пять минут, не нажимая на тормоз.

Спецификация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль до этого оказалась жесткой, то, скорее, неисправен вентиль криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует нажать педаль тормоза для очистки разряда в тормозной системе.Не отпуская педаль тормоза, нужно запустить двигатель. Если колышек и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) немного проседают, то с усилителем все в порядке.

Педаль мягкого тормоза может говорить о нескольких дефектах. А именно, есть пара причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.

Буксир и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «новейшая» тормозная система. Удалять воздух, конечно же, нужно, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *