Замена резинок реактивных тяг ваз 2107: Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Содержание

Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

Авг 2, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе.

Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект

резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых.

Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать – втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались

СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет – я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок – например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости

заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку.

Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Вот так было:

Вот стало:

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески.

Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая». Итак — диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведени автомобиля, выраженное в вихлянии оного по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порепаны, порваны и т.д.

Итак скажу сразу — замена втулок дело не 5-ти минутное. Вобщем при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, затем снимал следующую. Если все сразу снять — с установкой могут возникнуть сложности, так как мост будет смещаться. Теперь опишу сам процесс — сначала я выбивал металлические втулки, некоторые вследствие высокого износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — дабы не парится с ее выпрессовыванием я брал ножовку по металлу, снимал полотно, продевал его в дырку где была металлическая втулка, прикручивал к ножовке и делал два распила, дабы небольшой кусок втулки вывалился сам, а затем оставшаяся ее часть вытаскивается руками. С запресовкой сложнее…

Можно использовать вот такой вот запрессовщик:

А можной пойти другим путем. Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, дабы «проскочила» а затем: первый способ — запрессовывается в БОЛЬШИХ тисках, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками или молотком запрессовывать бесполезно. И если тисков нет — я использовал тяжесть машины и домкарат, то есть ложил тягу, приставлял к ней смоченную в растворе втулку, далее сверху домкрат на них ставлю и поднимаю им машину. Машина своим весом запрессовывает резиновую втулку в тягу. Такие же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставим шарик на втулку и запресовываем ее в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий. Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшипник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывют случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его от туда ни как не получается… Если выбивать, то там надо пол моста раскидать. Тут выход только один —

болгаркой. Резать именно по втулке. Сначала срезать со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет весь болт за один заход отрезать, затем резать со стороны шляпки, так же поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрезать саму штангу, чтоб не мешала.

При сборке болты рекомендуется смазать солидолом. Литол тоже подойдет. При следующей замене втулок сами себе спасибо скажете, когда удастся избежать работ с болгаркой.

Замена втулки стабилизатора ВАЗ 21013. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена втулки стабилизатора ВАЗ 21013

Боз

Много лишних разговоров не нужных. а про ведет и буксует и как отрегулировать не сказал только про зазор свободного хода вилки и как гайки расконтрогаить…

Западов Тенгиз

Customer: The Labour on fixing those ball joints, how much does that cost? Mechanic: yes.

Соль Чуклинков

Nice work,and explained step by step thanks,would be doing the same job on my 04 yukon this week

Судибор Дитрих

Thanks for the video I would of had the car up in the air then realised I needed special tools.now I can shop around to find some.great help thanks again

Катюшка

mine does the same thing. did you ever find out what was making the squeak?

Баха

05:25 — Чуть мне в глаз не попал!))

Данилка Дак

это не резинки стоек стабилизатора, а втулки стабилизатора.

Микула

How lomg did it take you do do it?

Хот

Awesome video, THANK YOU

Суха

здравствуйте!Хотел спросить у вас Шкода европейская сборка

Алвин

I love you Scotty Kilmer

Рузвельт Шокарев

Добрый день!! Зажимал коллектор без ямы,завел потек антифриз вроде из под коллектора Я только заметил что справа крайний болт с гайкой уперся на 2 мм в двигатель и видимо край не зажался нормально,Я тогда подрезал шайбу и закрутил но течь осталась,Так что теперь менять прокладку или подождать когда она ужмется прокладка? А е сли герметик то серый не пойдет?

Асрор

You see that movement in there? No I don’t. ?I didnt see nuthin move except the prybar.

Чалый Антуан

Огромное спс видио толковое

Нигора

на морозе скрипят, люди оборачиваются, знал бы не брал, за 2 дня нервы мои ушатали в говно, музыку если включить погромче то не слышно, но каждый … подойдет и скажет у тя чета не здорово скрипит, ну их … короче

Кэк

ждем испытаний. я не хейтер но мне кажется такая подвеска если и будет работать то не долго очень быстро разобьет саленблоки или вырвет крепления. мост перемещается назад при загрузке. так как передний конец рессоры закреплен жестко а задний перемещается соответственно и мост уходит назад а твои тяги не дадут мосту ходить. будут возникать силы противодействия. извеняюсь за критику чисто мое мнение

Мовчанова Саргылана

Спасибо за видео!!

Скобелев Мит

Развал в москвиче легко делать! Верхнюю шаровую отстегнул в болтике,рычаг верхний поднял,и занимайся! залил все народной ВД,керосин с маслом,и окручивай два болтика вынимай рычаг с шайбами. Надо под низ завалить убираем шайбы,надо в обоатную добавляем. Всего! Открутить колесо и три болта! Всем удачи!Мастерские зная это хотят сдрючить денег как за иномарку,неберуться типа сложно!

Свобода

Скажите пожалуйста передняя дверь не открывается снаружи, с внутренней стороны открывается. Что это может быть?

Литеров Ахрор

very good job thank you for posting this I have to do one of these on my wife’s ford flex lol I have done plenty of tie rods just not this inner one lol

Прокомментировать

Опубликовать

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

http://www. youtube.com/watch?v=zHZcwe97_wI

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107 самостоятельно

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

Смазываем ВДшкой шарнир

Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
Люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Замена шарниров верхнего рычага

Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
Гаечные ключики.
Слесарный инструмент: молоток и зубило.
Монтировка.

Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
Теперь переходим к извлечению оси.
Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

Замена на нижнем рычаге

Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

Забиваем новый сайлентблок в рычаг

Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
Опустить машину путем ослабления домкрата.
Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

прайс на ВАЗ 2101-2107

Наименование работ	ВАЗ 2101-2107
Капитальный ремонт двигателя (без расточки и шлифовки, без с/у)	от10000
Диагностика двигателя	200/400
Регулировка клапанов	800
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ	2500
Замена вкладышей ДВС	10000
Замена ремня (цепи) ГРМ	3000
Замена распредвала и рычагов	2000
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)	5000
Замена к/вала	4500
Замена блока ДВС	10000
Замена механизма натяжения цепи (1шт. )	500
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)	3000
Замена успокоителя (комплект)	3000
Замена переднего сальника коленвала	800
Замена заднего сальника коленвала	3000
Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)	300
Замена свечей	300
Замена поддона (прокладки поддона)	1500
Замена масляного насоса (приемной трубы)	1500
Замена карбюратора	1000
Замер компрессии	400
Снятие – установка двигателя	5000
Замена трамблера	800
Замена бензонасоса	600
Замена фильтров	150
Замена поршневых колец без с/у ДВС	10000
Замена прокладки приемной трубы	800-1200
Замена прокладки коллектора	2000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена масла в двигателе	350
Замена термостата	600
Замена переднего сальника распредвала	—
Замена радиатора	800
Замена прокладки крышки толкателей	—
Замена оси коромысел	—
Замена топливных форсунок	1200
Установка фаз ГРМ	1200
Замена прокладки клапанной крышки	400
Промывка топливной системы	200
Прокачка тормозов	100
(1 колесо)	100
Прокачка главного тормозного цилиндра	100
Замена тормозных колодок передних	500
Замена тормозных колодок задних	1200
Замена тормозного шланга или тормозной трубки	300
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)	600
Замена тормозного цилиндра заднего	600
Замена главного тормозного цилиндра	800
Замена вакуумного усилителя тормозного	1000
Замена троса ручного тормоза	750
Замена тормозного диска	500
Замена регулятора тормозных сил	600
Замена тормозного барабана	400

Регулировка стояночного тормоза	300
Замена балки	—
Замена шаровой опоры (1 шт. )	500
Ремонт поворотного кулака (сторона)	—
Замена нижнего рычага	от 2500
Замена кронштейна растяжки	—
Замена рычага растяжки	—
Замена верхнего рычага	от 1200
Замена с/блоков (нижних)	1200
Замена подшипника ступицы (1 колесо)	1000
Регулировка подшипника ступицы	200
Замена рулевой колонки (рейки)	1500
Замена пальца рулевой трапеции	350
Замена сайлент-блоков растяжки	—
Замена маятникового рычага	800
Замена пружин передних (стоек), 1 шт.	1500
Замена пружин задних (стоек), 1 шт.	1000
Замена амортизатора переднего (1 шт.)	1500
Замена амортизатора заднего (1 шт.)	800
Замена рессоры (1 шт. )	—
Замена втулок 1 рессоры	—
Замена стремянок	—
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у	1000
Замена стоек стабилизатора 1 шт.	—
Замена пыльника привода (ШРУСа)	—
Замена втулок стабилизатора	2500
Замена поводка стояночного тормоза	900

Замена реактивной тяги (1 шт.)	400
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)	2000
Замена глушителя 1 часть	600
Замена стартера	1000
Замена подушки двигателя (1 шт.)	1000
Замена ремня генератора, вентилятора	300
Замена карданного вала	800
Замена крестовины раздатки
Замена крестовины	1200
С/У раздатки	—
С/У передний мост	—
С/У задний мост в сборе	6000
Замена редуктора заднего моста	3500
Замена полуоси (1 шт. )	1000
Замена подшипника полуоси (1 шт.)	1200
С/У КПП	2500
Замена эластичной муфты	1200
Замена подвесного подшипника	1200
Замена траверсы КПП	—
Замена сцепления	3000
Замена рабочего цилиндра сцепления	600
Замена главного цилиндра сцепления	1000
Замена вилки сцепления	3000
Регулировка сцепления	300
Замена троса сцепления	—
Замена маховика без	3500
Замена сальника полуоси	1200
Замена сальника хвостовика	8000
Замена бензобака	1000
Установка защитных арок (пластик)	1000
Установка защиты поддона картера	400
Замена масла в двигателе без промывки	350
Замена масла в ГУРе
Замена масла в КПП	300
Замена масла в редукторе заднего моста	300
Замена крана отопителя	1500
Замена радиатора отопителя	2000
Замена мотора отопителя	1000
Замена колеса (1 шт. )	100
Ремонт КПП со с/у	5500
Замена помпы охлаждения	1000
Замена ОЖ (тосола)	600
Замена фары	500
Замена троса спидометра	500
Замена привода спидометра	—
Замена троса капота	600
Замена муфты рулевого вала	—
Замена редуктора стеклоочистителя	800

Замена втулок реактивных тяг ваз

В минувшие выходные решил занятся машиной
купил втулки реактивных тяг, резиновые обычные + пальцы (1000тг+1000тг)

процесс замены не слишком сложный, но без приспособлений геморный…
машину нужно (было) закатить задом в гараж с ямой,
Почистил и полил все гайки WD-40,
открутил и снял тяги, (а так-же нижнее крепление заднего аммортизатора) пользуясь:
трещеткой с головкой на 19
ключем на 19
и не без помощи какой-то там матери)).

Сняли лишь 4 тяги (до панары не достали, авто было загнано передом)
Далее можно было конечно купить и поставить новые тяги,
но хотелось попробовать свои силы)) да и дешевле самим втулки менять!

Пошел процесс замены втулок: он занял у нас часа 2 (по незнанию, и тк первый опыт)
Выбивали пальцы с помощью болта с гайкой, кувалды на 2.5 кг, и пня)) Выбили 8 втулок мин за 10
Резиновые втулки поначалу резали, пытались вытащить, около 40 минут потратили))
потом руку набил, быстро все выдернуть удалось благодаря большой плоской отвертки.
Далее почистил наждачной бумагой посадочные места на тягах от остатков стертой резины, пол-часа убили…
Ну тут и началось веселье))
Втулки на малые тяги, обильно смазывая жидким мылом, смог «установить»
с помощью своих 95 кг веса, попрыгав пяткой на резинке)))
А втулки на больших тягах смог поставить лишь благодаря ударам молотка.
Затем с помощью тисов и «набора» сантехника, кое-как вдвоем запрессовали пальцы
(ход тисов еле хватило, тисы не прикручены, все делали на полу)))

Пошли ставить
Поставил тяги довольно быстро,
Но пришлось колдовать с «положением» кузова,
чтобы отверстия на кузове и тягах совпали…
применяли так-же всяческие железные прутки,
чтобы тяги встали на свои места,
через 1 час все тяги оказались на своих местах
затем протянул болты.

На следующий день купил устройство для запрессовки втулок реактивных тяг.
обошлось оно мне в 1200тг.

с планкой панара, мы теперь так не мучались,
Загнал машину задом в гараж
снова: wd-40… откручиваем, снимаем…
сняли.
выпрессовали втулки по выверенной технологии: «кувалды, болта и отвертки»
запрессовали приспособлением довольно легко, и быстро, болт напрявлял втулку, да еще и конус имеется.
Тяга встала довольно быстро на свое место.

Дисклеймер: все фото были наглейшим образом зпыжжены с гугла)) когда делал не до фотоаппарата было.

Итоги:
Некоторые втулки были «средней» разбитости, и после замены
задний мост стал менее «болтливым» управляемость довольно сильно улучшилась,
и машина стала меньше проситься в занос))
Но наваливать бочком стало одно удовольствие, тк. машина стала покорной))

Вчера (09.12.2015) было очень снежно (см 20 за день выпало), я выезжал со второстепенной улицы на главную, главная улица имеет довольно резкий подъем (горка процентов 15), второстепенная примыкает к главной в последней четверти подъема (остается метров 25 в горку)
из правого поворота в 90 градусов в крутую горку я газанул, чтобы не скатиться, начался занос, пара движений рулем, и он был успешно погашен, + я не укатился вниз, лишь мама напугалась.

Так что не ленитесь следить за своими железными конями! они вас если не отблагодарят то обезопасят!

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 15200 км

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 1997

Лада 2107, 2006

Лада 2107, 2011

Смотрите также

Комментарии 22

как по качеству эти резинки?

Хорошее качество, год проездил, пока никаких проблем.
При сборке в тяги, резинки туговато входили, собирал всё с жидким мылом.

Хм, круто. Без болгарки обошелся.
Я, зная про весь гемор, сначала приобрёл б/у тяги, в них полиуретан втыкал. Старые резинки не просто выковыривал, а выжигал газовой горелкой. А потом с кучей матов менял тяги. Одну тягу даже болгарской искрамсать пришлось (в БЖ есть запись)

Да вот как-то без болгарки обошлось)) (хотя у отца их 3 штуки))
WD-40 помогла
ну все-же на одном болту(и гайке) резьбу сорвал
его же назад и поставил(не было в запасе), другую гайку сначала раз 10 прогнал
(с 2-мя гайками теперь сорванная как шайба)
Держит вроде, а тяги в одиночку лучше не ставить, пусть кто-нибудь машину толкает
(чтоб отверстия хоть немного сошлись)

Хочешь — верь, не хочешь — не верь, но я один справился. Стоя в яме одной рукой с помощью молотка или воротка шевелил кузов, второй рукой фиксировал тяги. Как раз из-за этих отверстий очень не хватало второго человека, я в тот вечер много матерился.

Ага одному можно но не очень то удобно…
ну я тоже один в яме был, отец со мной в яму не полез (там и одному тесно), так что верю))
Отец мне только «немного толкал» кузов, до начала совпадения отверстий,
(толкание к слову не дает большого эффекта, но все-же немного помогает)
когда отверстие «наполовину» совпало — брал «ненужный» отцу шестигранник на 6
и им дотягивал, потом болт вставлял на сколько влезет, а влезал он обычно
в одно ухо и во втулку на тяге, дальше упирался,
затем этим же шестигранником добивался уже полного совпадения
болта со вторым ухом на кузове, при этом аккуратно постукивая киянкой по болту))),
ну и в третьей руке у нас конечно-же должна находится лампочка на 220v ватт 60-100))
А если (по какой-то причине) рук у вас только 2 —
то лампочку ложим, и в этот момент то место которое хотелось бы видеть мы не видим
лампа теперь светит нам в глаза а не туда куда хотелось
Делаем все «на память», поднимаем лампочку, смотрим результат, ложим лампу, крутим гайки…

Яма у отца еще не очень глубокая, стоя в яме в прямом положении, плечами можно до днища достать… еще с днища постоянно сыплется грязь с песком в глаза в рот и за шиворот…
Ценители лечебной грязи а так-же йоги позавидовали бы мне))
ведь грязь и занятия йогой в моем случае совершенно бесплатно!))) (не считая стоимости запчастей)

Насчет болтов — вспомнил как я их срывал, полил гайку wd-40,
затем брал «гошу» с головкой на 19, и комбинированный ключ на 19,
гошой держал болт, а накидным срывал гайку, ударяя по краю ключа резиновой киянкой.
как то так)))
все болты довольно легко сорвались и открутились

PS. тот болт что у меня «сорвался» — это отец постарался
(он wd-40 почему-то не любит, на силу полагается),
я же ни одного болта не угробил.

Добрый день уважаемые посетители сайта zerga.ru. В этой статье я расскажу и покажу, как самому сделать замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех Классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ», я показал, как меняются полностью тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только её.

Для начала, нам нужно провести диагностику и узнать, на всех ли реактивных тягах нужно менять втулки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой), рекомендую ознакомиться со специальной статьёй (Позднее поставлю ссылку).

Что бы проделать данную операцию, нам потребуется смотровая яма. Как хорошо, что она у меня есть. Раньше когда её не было, я то и дело бегал к соседям что бы пустили поковыряться в своём автомобиле, но сейчас всё на много проще.

Закатив автомобиль на смотровую яму, я определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Вот теперь и начнем работу.

Первое что нужно сделать, это снять поперечную реактивную тягу. Я взял щётку по металлу и хорошенько вычистил все резьбы на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас всё готово я открутил обе гайки без особого труда.

Перед нами встало следующее испытание, это вытащить болты. Почему испытание? Потому, что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Это всё приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго порой бывает просто не возможно.

В моём случае, мне очень повезло, и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упёрся в нижний стакан пружины.

На фотографии выше видно, куда упирался болт. Что бы вытащить болт, нужно нагрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища придавить немного зад автомобиля. Таким образом, кронштейн опустится немного вниз и болт можно свободно вытаскивать.

Теперь просто извлекаем тягу, здесь трудностей не должно быть. Если реактивная тяга будет идти туго, то можно помочь ей монтировкой.

Далее приступаем к извлечению старой резиновой втулки.

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящую наставку. Не знаю что это такое, но подошло как раз. По-моему это инструмент для пробивания дырок в стене, типа древний перфоратор:).

Дальше я воспользовался тисками как подставкой. После нескольких хороших ударов молотком, втулка пошла на выход.

Ещё несколько ударов и втулка вылетела вместе с наставкой. Здесь будьте осторожны, что бы ни попасть молотком по пальцам при резком выходе втулки.

После всех стараний, получается вот такая картина.

На фотографии выше видно как потрескались резиновые втулки и это ещё не большой износ. При большем износе внутренняя металлическая обойма сама выпадает и резинка тоже.

Следующим шагом, будет выдавливание старой резинки. Нам потребуется стержень для выдавливания и упор под реактивную тягу.

Лень было изготавливать специальный съемник и я, покопавшись в гараже, нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки я использовал держатель для больших плашек (которыми нарезают резьбы), а для выдавливания, применил обычный металлический кругляк с диаметром 25милиметров.

На фотографии выше видно как я установил данную конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавится.

На фотографии выше видно как втулка начала выходить.

Приложив, ещё немного усилия и она выскочила.

Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед тем как установить новую втулку, нужно обязательно вычистить всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы реактивной тяги. Если этого ни сделать, тогда при запрессовке новую втулку может завернуть и повредить, что нам никак не нужно. Да и сама установка втулки будет проблематична.

Внутренние втулки, также подвергаются износу и смотрите, если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если она ещё подойдёт для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.

Это нужно для того, что когда мы будем запрессовывать металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему это говорю, потому что были случаи, когда приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Я заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился купить дорогие и фирменные втулки, потому что и обычные ходят довольно таки долго. Конечно же, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Далее приступаем к запрессовке новых втулок. Опять же оговорюсь, что я не использовал специальный инструмент, а пользовался подручными средствами.

Что бы втулка легко вошла в обойму реактивной тяги, её нужно смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, так как показано на фотографии ниже.

Под воздействием тисков, втулка войдёт на своё место. При сжатии резинку начнёт сгибать в одну сторону и, казалось бы, что она не хочет входить, но Вы не обращайте внимания и сжимайте дальше, у неё просто нет шансов и она, в конце концов, войдёт. Главное в этом деле быстро сжать тиски.

После проделанных выше работ, мы получили вот такой результат.

И вот теперь, осталась самая главная задача. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.

Далее нам нужно изготовить специальное приспособление, потому что без него просто никак. Это вот такая маленькая штучка, которая называется пуля.

Эту пулю я изготовил из обычного болта. У меня случайно оказался токарный станок, и я просто заострил шляпку болта, но можно сточить с помощью точила.

Толщину болта я точно не помню, но, по-моему, 10 миллиметров. Эта пуля вставляется во втулку и выглядит вот так.

Смазываем пулю мылом и потом же, принципу, как и раньше, задавливаем тисками втулку.

Всё спокойно заходит на своё место, но так как в металлической втулке установлена пулька, то она до конца не дойдёт, потому что упрётся в щеку тисков.

Теперь нам понадобится подставка, для того чтобы досадить втулку. Я использовал дюймовую муфту, она как раз подошла по размеру.

Подложив муфту, мы досаживаем втулку.

После всех проделанных выше работ, получился вот такой результат.

Если внутренняя металлическая обойма будет немного выступать с какой-то стороны, нужно поровнять молотком.

И вот нам осталось только установить тягу на своё место. Не забываем смазывать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.

На этом, пожалуй, всё, мы провели замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая». Итак — диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведени автомобиля, выраженное в вихлянии оного по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порепаны, порваны и т.д.

Можно использовать вот такой вот запрессовщик:

При разборке (откручивании) тяг бывют случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его от туда ни как не получается. Если выбивать, то там надо пол моста раскидать. Тут выход только один —

Замена жиклеров, сайлентблоков ваз. Замена втулок задних жиклеров на ваз классика Купить съемник резинок жиклеров

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, , помогающий ограничить движение переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки. Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга создается в основном из литой упругой стали. Но кроме стальной основы в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок (от англ. Сайлентблок) представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны друг с другом с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.

Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой.Одной из причин неисправности струйных стержней является появление трещин в месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных стержней — износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Также не стоит исключать коррозию основания струйной штанги, особенно нужно остерегаться трубчатых.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по детонации в подвеске при движении.При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струи. Лучше всего проводить работы на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

набор ключей,
щетка для обработки металла,
смазочная жидкость wD-40.

Снятие жиклеров

Чтобы снять реактивную тягу, начните с ослабленной стороны. Сначала нужно очистить стык, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока он намокнет. Затем гайку можно открутить. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Для облегчения отвинчивания можно также использовать более длинный гаечный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.

При снятии продольных реактивных штанг, чтобы получить доступ к болту реактивной штанги, необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отвести амортизатор в сторону. Выполните операцию очистки соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если вы не можете вывернуть болт, то ударить по нему не получится, потому что доступ закрыт тормозным диском и полуось.В этом случае лучше всего отрезать болт между сайлентблоком и кронштейном.

Установка новых реактивных штанг

Необходимо сначала установить тягу в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При установке моментной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с отверстиями . Это связано с тем, что при нарушении тяги мост постоянно двигался под действием нагрузок.

Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, прижмите ее к кронштейну и открутите мост до совмещения отверстий.Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене жиклеров выполняются поочередно, заменой, например, двух длинных, а затем коротких или наоборот.

Замена сайлентблоков реактивных штанг автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы увидите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, то можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуются:

купить комплект резиновых и металлических втулок,
желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
два гаечных ключа на «19»,
молоток,
приспособление для выдавливания и запрессовки втулок,
тиски (можно без них)

Инструмент для выдавливания втулки реактивной тяги можно изготовить самому, приобрести или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение, равное размеру наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь этим инструментом нужно выбить металлическую втулку из проушины, затем отверткой поддеть резиновую втулку. Теперь очистите проушину ножом, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльной водой и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в проушину.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслу и бензину.Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

Какая несвоевременная замена может привести к

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будут катать из стороны в сторону. При разрыве звена автомобиль немедленно потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно осмотрите жиклеры.Также стоит делать через каждые 50 км. пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных повернуть автомобиль.

Добрый день уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как самостоятельно произвести замену втулки реактивной тяги ВАЗ 2107. Принцип замены одинаковый для всех моделей ВАЗ Классик.

В прошлой статье «Замена жиклеров автомобилей ВАЗ» я показал, как полностью меняется тяга, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только ее.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех штоках. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой части), рекомендую прочитать специальную статью (ссылку выложу позже).

Для проведения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что она у меня есть. Раньше, когда ее не было, я бегал к соседям, чтобы они разрешили мне покопаться в машине, а теперь все намного проще.

Откатив машину на смотровую яму, определил, что резиновые втулки на поперечной тяге изношены.Теперь приступим к работе.

Первое, что нужно сделать, это снять поперечную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно очистил все резьбы на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Нам предстояло следующее испытание — выдергивание болтов. Зачем тестировать? Ведь если резинка рыхлая, то между болтом и металлической гильзой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прилипает к втулке и вытащить эго иногда просто не получается.

В моем случае мне очень повезло и болты прошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а правый упирался в нижнюю чашку пружины.

На фото выше видно, где упирался болт. Для снятия болта нужно загрузить в багажник металлолом или попросить друга немного придавить заднюю часть машины. Таким образом, кронштейн немного опустится, и болт можно будет свободно вытащить.

Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно.Если реактивная тяга будет жесткой, вы можете помочь ей с помощью штанги.

Замена резиновых втулок реактивных штанг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нужно выбить металлическую внутреннюю втулку (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящее руководство. Я не знаю, что это, но это только что всплыло. На мой взгляд это инструмент для пробивки отверстий в стене, как древний перфоратор :).

Еще несколько ударов и гильза вылетела вместе с направляющей.Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить пальцы молотком, когда втулка внезапно выйдет наружу.

После всех усилий вот картина.

На фото выше видно, как растрескались резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе внутренний металлический зажим выпадает сам по себе, как и резинка.

Следующий шаг — выдавить старую резиновую ленту. Нам понадобится стержень выдавливания и упор.

Поленился сделать специальный съемник и порылся в гараже и нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки, я использовал держатель для больших матриц (с которой нить разрез), а также для экструзии, я использовал обычный металлический круглый лес диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. При небольшом давлении рукав легко выдавится.

На фото выше видно, как гильза стала выходить.

С чуть большим усилием она выпрыгнула.

Подготовка к установке реактивных втулок.

Перед установкой новой втулки обязательно очистить всю грязь и ржавчину внутри металлического корпуса реактивного стержня. Если этого не сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам не нужно. Да и установка самого рукава будет проблематичной.

Внутренние втулки также подвержены износу; проверьте, не сильно ли они изношены, а затем замените их новыми.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.

Это сделано для того, чтобы при вдавливании металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, ведь были случаи, когда приходилось менять резиновые втулки на новые из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Дорогие и брендовые сайлентблоки покупать не пытался, потому что обычные втулки ходят довольно долго. Конечно, можно купить и дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

Приступаем к установке втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

Чтобы втулка легко вошла в держатель реактивного двигателя, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.

Под действием тисков втулка встанет на место. При сжатии резинка начнет гнуться в одну сторону и казалось бы, что не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она со временем войдет. Главное в этом деле — быстро выдавить тиски.

После проделанной работы мы получили следующий результат.

А теперь осталась самая главная задача. Нам нужно вдавить внутреннюю металлическую втулку.

Я сделал эту пулю из штатного болта. У меня оказался токарный станок, и я только что заточил головку болта, но заточить можно и точилкой.

Толщину болта точно не помню, но, по-моему, 10 миллиметров. Эта пуля входит в гильзу и выглядит так.

Смазать пулю мылом и, как и прежде, прижать гильзу тисками.

Все незаметно встает на свои места, но так как в металлической гильзе установлена пуля, то до конца не дойдет, так как упирается в щеку тисков.

Теперь нам нужна подставка, чтобы надоедать втулке. Я использовал дюймовой рукав, он как раз подходит.

Поместив рукав, складываем рукав.

После всей проделанной работы я получил следующий результат.

Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его с помощью молотка.

А теперь осталось установить тягу на место. Не забываем смазать болты нигролом, мало ли, какого качества будут резинки.

Вот и все, заменили втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

До новых публикаций.

| без комментариев

Выпрессовка старых втулок водометного двигателя.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет пригорание.Для этого разожгите огонь и с помощью огня сожгите старую гильзу, также можно сделать это с помощью газовой горелки.

Если у вас мощный захват, можно попробовать выжать.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выдавлены, приступаем к запрессовке новых, перед этим нужно очистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного прочнее стандартных резиновых.Для их вдавливания потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо его хорошенько смазать мыльной водой, чтобы облегчить установку. Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.

Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Съёмник втулок гидроцилиндров ВАЗ-2107. Замена втулок жиклеров ВАЗ.Какая несвоевременная замена может привести к

Если у вашей копейки, шестерки или семерки при трогании с места, езде по неровной дороге появился стук в районе задней оси и вместе с этим задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить втулки задней тяги (жиклеры) … Конечно, можно пойти и более простым путем. И заменить реактивной тяги на целиком. Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый.Вы можете сами сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг с ценой всего комплекта реактивных штанг. Думаю, вы заметите разницу. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга нормальная (не битая, не погнутая, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, — это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить инструменты и принадлежности, необходимые для работы.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок … Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- ВАЗ 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера. Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Так же обязательно купим набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, покупаем этот цвет) смотрите на фото №2. Новые крепежи (болты и гайки), конечно, тоже лучше покупать (особенно если с реактивными удилищами уже давно никто не занимается), а здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .

Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два ключа гаечных на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об устройствах для обжима и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как без них работать будет намного сложнее). Вы можете сделать их самостоятельно (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и отшлифовать до размера наружного диаметра металлической втулки) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (см. Фото # 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Открутите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.

2. Если с одного конца стержня металлическая гильза может выпасть сама (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Очистить ножом внутреннюю часть тракционной проушины (фото №7).

4. С помощью тисков вдавите резиновую втулку в стержень после смазки, а тяговую проушину мыльной водой (фото №8). Только мыльная вода и ни в коем случае не с использованием масла, поскольку втулки НЕ сделаны из маслостойкой резины. А смазав их маслом, вы сократите их жизнь.

5. После этого с помощью «специального инструмента» вдавить металлическую втулку , также смазав ее мыльной водой, см. Фото № 9 и № 10. При отсутствии «специального инструмента» металлическую втулку , как и резина , можно прессовать в тисках.

И все! Проделываем ту же процедуру с другими. задние тяги … При установке жиклеров на автомобиль , болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловать — сайлентблоки тяги (шатуны) SEVI-Extreme к автомобилям ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не боюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из возможных втулок рулевой тяги для Classic … Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (первоначально гильзы назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неверно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Уровень шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов, был значительно снижен. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например на моей машине стабильно отработали почти 30 000 км пробега … И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько еще прослужили, точно сказать не могу, машина была продана.

После испытаний подошла очередь клиентов на их автомобиле. Правда, не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных штанг SEVI-Extreme. Так как цена набора этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена набора этих супервтулок была (и есть) равна цене полного набора реактивных штанг китайского производства.Или -60% от стоимости заводских реактивных штанг (стержней) балаковского производства . .. Есть над чем подумать …

Но, несмотря на цену, я уже успел установить эти ступицы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных купюрах.

Поэтому рекомендую и вам! Ничего сложного в установке упорных втулок SEVI-Extreme нету … Все как со штатными втулками. Но есть небольшие нюансы: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок проушины штоков (шатунов) следует тщательно очистить. И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательными! Проушина и втулка обрабатываем мыльной водой. И потихоньку начинаем вдавливаться.

Вот как это было:

Стало:

Как я уже сказал, здесь нет ничего сложного. Главное, чтобы глаза были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

| нет комментариев

Выпрессовка старых реактивных втулок.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет выгорание.Для этого разожгите огонь и с помощью огня сожгите старую гильзу, также можно сделать это с помощью газовой горелки.

Если у вас мощные тиски, можно попробовать выжать.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выдавлены, приступаем к запрессовке новых, перед этим нужно очистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного прочнее стандартных резиновых.Для их вдавливания потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все выглядит, перед запрессовкой сайлентблока необходимо его хорошенько смазать мыльной водой, чтобы облегчить установку. Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.

Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески.Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас попасть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в шатании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны истираться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу — замена сайлентблоков — дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок сами выпали мне в руки.Далее резинка — чтобы при ее выдавливании не парилось, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел в отверстие, где была металлическая гильза, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так, чтобы небольшой кусок рукава выпал сам, а потом оставшуюся часть вытащили вручную. С установкой посложнее …

Вы можете использовать такой пресс:

А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой, чтобы она «проскользнула», а затем: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, вручную нажимать бесполезно или с молотком.А если тисков нет, я использовал вес машины и домкара, то есть ставил тягу вниз, прикладывал к ней пропитанный в растворе рукав, потом на них сверху ставил домкрат и поднимаю машину для них. Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в штангу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, шарик надеваем на втулку и зажимаем в больших тисках, шарик аккуратно раздвигает резинку, и все нажатия выполняются быстро и без каких-либо усилий.Раздвинул до упора, раздвинул тиски, заменил на что-то по диаметру шире, чем подшипник, применил удлиненные пасатижи, толкнул и шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) шатунов бывают случаи, когда болт проржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда невозможно … Если выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

болгарка. Отрежьте ровно по рукаву.Сначала срежьте со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один раз, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок. Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Во-первых, нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех штоках. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой части), рекомендую прочитать специальную статью (ссылку выложу позже).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма.Хорошо, что она у меня есть. Раньше, когда ее не было, я бегал к соседям, чтобы они разрешили мне покопаться в машине, а теперь все намного проще.

Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

В моем случае мне очень повезло и болты прошли очень легко.Левый болт вышел отлично, а правый упирался в нижнюю чашку пружины.

На фото выше видно, где упирался болт. Для снятия болта нужно загрузить в багажник металлолом или попросить друга немного придавить заднюю часть машины. Таким образом, кронштейн немного опускается, и болт можно свободно вытащить.

Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно. Если реактивная тяга тугая, можно помочь штангой.

Замена резиновых втулок реактивных штанг.

Для того, чтобы вынуть резиновую втулку, необходимо выбить металлическое внутреннее кольцо (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящее руководство. Я не знаю, что это, но это только что всплыло. На мой взгляд это инструмент для пробивки отверстий в стене, как древний перфоратор :).

Еще несколько ударов и втулка вылетела вместе с направляющей. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить пальцы молотком, когда втулка внезапно выйдет наружу.

После всех усилий вот картина.

Следующий шаг — выдавить старую резиновую ленту. Нам понадобится стержень выдавливания и упор.

Поленился сделать специальный съемник и порылся в гараже и нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки, я использовал держатель для больших матриц (с которой нить разрез), а также для экструзии, я использовал регулярный металлический круглый лес диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. При небольшом давлении рукав легко выдавится.

На фото выше видно, как гильза стала выходить.

С чуть большим усилием она выпрыгнула.

Подготовка к установке реактивных втулок.

Перед установкой новой втулки обязательно очистить всю грязь и ржавчину внутри металлического корпуса реактивного стержня. Если этого не сделать, то при запрессовке новая втулка может закрутиться и повредить, что нам не нужно.Да и установка самого рукава будет проблематичной.

Внутренние втулки также подвержены износу; проверьте, не сильно ли они изношены, а затем смените их на новые.

Если он все еще пригоден для дальнейшего использования, обязательно снимите фаски с краев.

Приступаем к установке втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

После проделанной работы мы получили следующий результат.

А теперь осталась самая главная задача. Нам нужно вдавить внутреннюю металлическую втулку.

Толщину болта точно не помню, но, по-моему, 10 миллиметров. Эта пуля входит в гильзу и выглядит так.

Смазать пулю мылом и, как и прежде, прижать гильзу тисками.

Теперь нам нужна подставка, чтобы надоедать втулке. Я использовал дюймовой рукав, он как раз подходит.

Поместив рукав, складываем рукав.

После всей проделанной работы я получил следующий результат.

Вот и все, заменили втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

До новых публикаций.

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, , помогающий ограничить движение переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки. Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном создается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок — это неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлическая внешняя и внутренняя втулки неразъемны друг с другом с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.

Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой. Одна из причин неисправности струйных стержней — появление трещин на месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных стержней — износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Также не стоит исключать коррозию основания струйной штанги, особенно нужно остерегаться трубчатых.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по детонации в подвеске при движении. При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струи. Лучше всего проводить работы на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги вам обязательно понадобятся:

набор ключей,
щетка для обработки металла,
смазочная жидкость wD-40.

Снятие жиклеров

Для облегчения отвинчивания можно также использовать более длинный гаечный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт.Затем перейдите на другую сторону.

Выполните операцию очистки соединения, как в первом случае, и отверните гайку. Если вы не можете вывернуть болт, то ударить по нему не получится, потому что доступ закрыт тормозным диском и полуось. В этом случае лучше всего отрезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

При установке моментной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с . Это связано с тем, что при нарушении тяги мост постоянно перемещается под действием нагрузок.

Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, поместите ее на кронштейн и открутите мост до совмещения отверстий. Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене жиклеров выполняются поочередно, заменой, например, сначала двух длинных, а потом коротких, или наоборот.

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуются:

Инструмент для выдавливания втулки реактивной тяги может быть изготовлен самостоятельно, приобретен или изготовлен на заказ.

Прежде всего, этим инструментом нужно выбить металлическую втулку из проушины, а затем отверткой поддеть резиновую втулку. Теперь очистите проушину ножом, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльной водой и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в проушину.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслу и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будут водить из стороны в сторону. При обрыве звена автомобиль сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности.Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно осмотрите жиклеры. Также стоит делать через каждые 50 км. пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных повернуть автомобиль.

Зачем нужны реактивные тяги на ВАЗ 2107. Как заменить сайлентблоки на задних водометных буксирах на автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья.Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются опорные стержни втулок, которые нужно время от времени менять.

При необходимости замены ВАЗ-2107 на реактивную тягу

Как уже было сказано ранее, упор сделан из качественного металла (в основном из стали). Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабые места тяги — глаза.Эти детали приварены к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем точки пайки могут быть повреждены или разрушены.

Чтобы не было проблем при движении и чтобы не допустить неисправности тяг, необходимо периодически проверять состояние запчастей. При деформации, трещинах, следах разрушения необходима замена реактивных штанг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто ломаются, не выдерживая нагрузки.В результате ослабевает фиксация стержней, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои непосредственные функции.

В этом случае не нужно ждать освобождения резинки. Если в момент движения машины есть стуки, осмотрите и выявите повреждения на тягах, немедленно замените их. Для этого не обязательно идти на СТО, можно сделать самому.

Пошаговая замена жиклеров

Работы ведутся на эстакаде или приямке.Если такой возможности нет, то есть ровная площадка, нужная часть машины поднимается и фиксируется.

Для работы вам понадобится:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена тяговых штанг осуществляется в следующем порядке:

Очищаются специальной щеткой места соединения стержней. После этой процедуры необходимо обработать болтовое соединение WD-40 и дать время намокнуть.
Бывает, что с первого раза открутить не получается, потом обработка повторяется и ждёт какое-то время.

Для максимальной эффективности берется ключ с большим «плечом» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы и лежа под станком.

Когда гайка достигает края болта, к молотку прикладывают несколько ударов, чтобы вывести его из «твердой» зоны, так как этот элемент обычно сильно закипает во втулке.
Ключ полностью откручивает гайку и достает болт, если не вылезает, наносится выбивка.
Если тяга вытягивается живьем, остальные части механизма остаются. Это можно сделать с помощью монтажного полотна.
Тогда переходим ко второму вложению. На этом этапе нижняя часть амортизатора отворачивается, распорная втулка вытаскивается и отодвигается в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
Гайки можно очень туго закрутить, но это нормально.Сложность процесса объясняется использованием контргаек для фиксации. Его отличительной особенностью является наличие по краю капроновой кромки, что делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку на редукторе. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). Для реализации этих мероприятий требуется много времени и усилий.Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а затем попробовать открутить
Если ничего не происходит, то используется болгарка. Головка болта прорезается на участке между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура проделывается и с другой стороны.
Монтажная лопата получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

сначала устанавливаем тягу в передний кронштейн.Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
. Не удивляйтесь, если отверстия в точке крепления не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для регулировки отверстий понадобится монтажная лопата, упирая ее в кронштейн, скручивая мост, чтобы совместить крепеж. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас появится возможность заменить струйные звенья своими руками и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных звеньев. Многие меняют тягу полностью, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Сделать самому несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных звеньев на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно удалить старую реактивную тягу. С одной стороны он прикреплен к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку.Для этого необходимо зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбить металлическую втулку с проставкой.

После того, как она выбита, снять резиновую втулку несложно — достаточно прикрутить ее отверткой. Внутреннюю часть проушины лучше всего очистить напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку — смаживаем внутреннюю часть проушины дышла и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков вдавливаем втулку в проушину.Точно так же нужно поступить с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй петельки.

При установке упорного стержня, то лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку тяги, лучше всего смазать его литолом или. Поскольку реактивная тяга во время работы изменяет угол своего положения, смазка предохранит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного проще удалить.

Рад приветствовать вас, друзья, в блоге «»

Стук задних колес копейки, двойки и очередной серии классических моделей отечественного автопрома возникает от износа втулок шин или как их еще называют — тяги. Практически все классические ВАЗы в своей комплектации содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги и вовсе, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если только сама тяга не погнута или деформирована. Естественно полностью поменять тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом снова прижать новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

На рынке сегодня можно найти много разных ремкомплектов, как штангу целиком, так и сайлентблоки по отдельности. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором есть все элементы одинакового размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания.Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены задних упорных втулок необходимо проводить на смотровой яме. Первым делом необходимо открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снимите болты и отпустите саму тягу.

При длительной эксплуатации станка для выполнения этой операции могут потребоваться специальные инструменты, например металлическая распорка, с помощью которой можно вырезать ржавый болт.После снятия тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше закрепить шток в тисках, а резиновую ленту разорвать той же проставкой и молотком. После того, как втулка отошла на место, ее можно легко снять, потянув за нее отверткой. В крайнем случае, если она уже приросла к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив язычок стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тканью.

При установке новой втулки нужно следить за тем, чтобы внутренняя поверхность проушины была гладкой и без шероховатостей. Затем планку и новую резину обрабатывают мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на проушину дышла и с помощью тисков аккуратно и медленно прижимается. После этого металлическая деталь устанавливается аналогично. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах и гайках.Их тоже желательно поменять, потому что реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места корпуса и мостика станка предварительно очищены и смазаны специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ во многом зависят от обратной реактивной тяги, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более, что решение проблемы не влияет на большие финансовые вливания и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушей, а задний мост «вел» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Интересный способ замены втулки ⇓

Установка заднего стабилизатора ВАЗ 2107. Знаки для замены втулок стабилизатора

Классическая «семерка»

Если вам нужно значительно повысить устойчивость машины, то тюнинг вашего железного коня просто необходим.Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без излишнего увеличения развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ обеспечивает баланс наклона подвески между валами автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях.Обойдется это улучшение за небольшую сумму, но своими полезными качествами порадует обладателей «семерки».

Необходимые комплектующие для установки заднего стабилизатора

Стабилизатор на ВАЗ 2110 (перед).
2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты аналогичной длины.
Труба диаметром 57 мм, необходимая при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
Антигравий из синтетической смолы, который защитит как внешние, так и внутренние части тела от физических повреждений.
Металлические изделия: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
Стальной уголок, используемый для заглушек и зажимов для крепления к мосту.
2 резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
2 хомута для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (надеть резинки).
2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-2
0).
Краска, которая придаст органичности общему виду после завершения работы.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Болгарский.
Ключи и головки.
Сварочный аппарат.
Растворитель.
Электродрель.
Наждачная бумага.
Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
Круги шлифовальные.
Паяльная лампа.
Тиски с хорошей затяжкой.

Все запчасти легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже.Стоит найти только сварочный аппарат на время работы.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь установлена на автомобиль

Все работы можно выполнить самостоятельно, но это очень трудоемко. Легче найти кого-нибудь, кто поможет вам. Экономьте время и силы. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Не забывайте обращаться с болгаркой и дрелью с особой осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшое отклонение дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть более чем на 90 °.

Чтобы починить автомобиль, нужно подложить под передние колеса пару опор. Затем приподнимите заднюю часть домкратом и убедитесь, что она надежно закреплена. Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первый акт

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить крепежом к мосту. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на мелкие кусочки шириной около 30-40 мм. При изготовлении зажимов используем сварку.Готовые детали очищаются специальной насадкой для сверления. Используйте растворитель, чтобы обезжирить их и покрасить антигравийным покрытием.

Второе действие

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорачивается с краев примерно на 5-6 см. Затем его очищают болгаркой, чтобы защитить себя и сохранить в целости резиновые ленты стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и с помощью водогазопроводной трубы согнуть на 90 °. Не охлаждайте изогнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду.Подождите, пока он сам остынет. Как и на первом этапе, обезжирить и закрасить стабилизатор.

Третье действие

Необходимо создать приспособление для крепления заднего стабилизатора к подвеске. Осуществляется отсечение короткой реактивной тяги. Обе детали должны быть одинаковыми, они приварены к стойке стабилизатора ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, после чего следует сборка.

Для повышения устойчивости автомобиля, например ВАЗ 2107 или более известного по прозвищу «семерка», вам необходимо будет провести небольшой тюнинг.Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает устойчивости на дороге, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор. А для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров реализовать По идее, все можно сделать самому, а как — подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для повышения устойчивости является крен автомобиля. Проблема устойчивости дороги известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду начиная с ВАЗ 2101.

Если на автомобиль поставить задний стабилизатор поперечной устойчивости, то в результате будет уменьшено поперечное зацепление с одной стороны автомобиля, а с другой — увеличится сцепление с дорогой. Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
На поворотах стабилизатор улучшает управляемость.
Выравнивание автомобиля относительно дорожного покрытия.

Если не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше спросить об этом у знакомых, кто ездил или ездил на семерке.Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшает сцепление машины с дорогой, но и снижает возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания автомобиля. Стабилизаторы на семерки с завода не устанавливаются, поэтому заменять их на ВАЗ 2107 вообще не придется, а установить новый элемент подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и штатный. Разница между ними не только в дизайне, но и в применении.Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль используется больше для ровных дорог, а одинарный или рядовой — для случаев, когда ВАЗ 2107 едет по неровному сельскому бездорожью. Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале мы рассмотрим процесс установки обычного стабилизатора на семерку.

На данный момент готовый вариант заглушки можно купить, что намного проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но в дальнейшем мы рассмотрим более сложный вариант — самостоятельное изготовление.

Установочные материалы и инструменты

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимым инструментом и материалом. Для начала разберемся, что вам понадобится из инструментов, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

Электроинструмент — угловая шлифовальная машина, сварочный аппарат, дрель.
Инструменты ручные — ключи, головки и трещотки.
Расходные материалы — круг абразивный для болгарки, насадка для сверления для шлифования.
Дополнительные инструменты — наждачная бумага, разбавитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски для фиксации устройства во время его обработки. Прежде чем разбираться, как устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107, нужно разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
Хомуты диаметром 57 мм.
Шпильки 2 штуки, длина которых 25 см.Диаметр шпилек должен составлять 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
Одна реактивная тяга из «десятки» коротка.
Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
Антигравий, предназначенный для защиты кузова автомобиля от агрессивного воздействия.
Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса.Все остальные материалы и инструменты всегда в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 вам также понадобится помощник. Также лучше работать на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать сложно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно гнуть из десятка. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение 5-7 см.Чтобы исключить отклонение, нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм реализации задачи заключается в выполнении таких простых действий:

Машину ставят на ровную поверхность над ямой, а затем фиксируют стояночный тормоз и подкосы на передние колеса. Задняя часть поднимается, после чего снимаются задние колеса.
Процесс гибки осуществляется с помощью паяльной лампы и тисков. Обеспечивает параллельность ветвей стабилизатора.
Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо стандартных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см. Для этого трубу необходимо разрезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепления используется сварочный аппарат, а затем полученные детали нужно отполировать насадкой дрели, обезжирить и покрасить антигравийным покрытием.Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
Укорачивайте прибор на 5-6 см, затем нагрейте его паяльной лампой и согните на 90 градусов, используя кусок трубы. Не охлаждайте деталь водой, так как это негативно скажется на ее параметрах.
Предназначен для крепления устройства к подвесу. Реактивные штанги нарезаются, после чего привариваются к стойке стабилизатора ВАЗ-2107. По окончании работы необходимо не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
На завершающем этапе вам нужно только установить прибор на машину. Хомуты изначально прикрепляются к оси, стараясь не повредить тормозные шланги.
Резинки крепежа должны быть закреплены на стабилизаторе, а хомуты закреплены поверх резинок.
Теперь можно прикрепить устройство к подготовленным зажимам.
Демонтируются штатные штанги, после чего требуется надеть две подкосы на конце заднего стабилизатора вместе с 2-мя заранее приваренными частями реактивной штанги.
Устанавливается стандартная навеска, а модернизированная версия фиксируется в области задних колес.
Стяжка изготовлена на шпильках из прочных материалов.

На данном этапе можно считать, что процесс завершен, и остается только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса. Собрав автомобиль, вы можете выехать и протестировать стабилизатор в действии, испытывая серьезные изменения на поворотах и при резком торможении.

Перед нами стоит задача создать двойной задний стабилизатор для классических ВАЗ — 2101, — 6, — 7.Задний стабилизатор для классической ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростных поворотах. Такой тюнинг классики не требует больших материальных вложений, а эффект от него неописуемо порадует любого обладателя классической модели «Жигули».

Итак, приступим к настройке заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ-2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Передний стабилизатор от десятки (ВАЗ — 2110).
2. Тяга реактивная короткая (ВАЗ — 2110) — 1 шт. №
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и резины.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L = 250 мм, d = 12 мм — 2 шт.
6. Труба d = 57 мм — предназначена для изготовления хомутов, прикрепляемых к мосту.
7. Оборудование.
8.Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стойка стабилизатора на ВАЗ 2110 (кат. № ВАЗ 21110-2

0) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки для крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут для крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых нам инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Кисть.
5. Круг отрезной для болгарки.
6. Дрель.
7. Сверло для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с надежно закрепленными хорошими тисками.

Весь приведенный выше список запчастей можно купить практически на любом «автопарке».
Список инструментов тоже не должен удивлять — это стандартный гаражный комплект для любого автомеханика (ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работы лучше выполнять вдвоем (при желании с этим справится один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Обращайтесь с электроинструментами и электроинструментами осторожно и осторожно, чтобы избежать травм или травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полукруга — около 50 мм, поэтому загибаем левый край стабилизатора чуть более чем на 90 °.

Снимаем оба задних колеса после того, как надежно приподняли машину домкратом. Не забудьте подложить под передние колеса противооткатные упоры!

Этап 1.

Начинаем производство хомутов для крепления к мосту. Наверное, это решающий этап нашей монтажной эпопеи. Режем трубу d = 57 мм на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления зажимов используем сварочный аппарат. Очищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием.Выполнено!

Этап 2.

Откиньте назад задний стабилизатор. Отрезать края стабилизатора (ВАЗ-2110) на 50-60 мм, очистить болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее прогреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90® с помощью трубы ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду. Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап 3.

Крепим стабилизатор к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее — чистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Этап 4.

Сборка стабилизатора.

1. Собранные хомуты (из трубы d = 57 мм) крепим к оси автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются резинки, затем на них наши фиксаторы.При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Прикрепляем стабилизатор к задней оси нашей машины. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтировать штоки жиклеров штока (необходим набор ключей и прямые рычаги).

5. Надеваем (полученные на этапе 3) приваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торце стабилизатора.

6. Фиксируем штатную реактивную тягу на месте, новую — со стороны колеса. Скрепляем шпильками (L = 250 мм, d = 12 мм — 2 шт.) И железо. Шпильки необходимо проверить!

7. Еще раз осматриваем возведенную нами конструкцию и растягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля при маневрах и поворотах. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой.Втулки подвержены износу под действием нагрузок. Особенно это заметно на внешнем, установленном на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о проезжую часть.

Знаки для замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходимо сразу заменить их на новые.

Чтобы проверить состояние сайлентблоков в гараже, нужно энергично потрясти стабилизатор в вертикальном направлении.Развитие сайлентблоков обязательно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. Если втулки в хорошем состоянии, звено «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены внешних втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не требуется. Достаточно снять монтажные кронштейны. Соединения кронштейнов подвергаются воздействию воды и грязи.Поэтому помимо набора ключей и монтировки вам понадобится инструмент, облегчающий работу с проржавевшими нитками. Например, WD-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, средством для предотвращения коррозии.
Отвинтите гайки и снимите кронштейны, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов.В противном случае их придется высверлить и заменить болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, нужно откручивать ее постепенно, перемещая ключ вперед-назад.

Нажмите на стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

Снимите старые втулки.
Осмотрите стабилизатор в точках крепления втулки. Если заметно значительное истощение, замените его новым.
Установить новые втулки.
Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости необходимо для замены внутренних втулок. Для этого вам придется открутить скобы на всех четырех точках крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107.Если требуется дальнейшее повышение устойчивости автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать от переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы понадобится болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и установки заднего стабилизатора следующий:

Приготовьте хомуты для крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
Укоротить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и согнуть на 90 градусов, предварительно нагревая паяльной лампой. Его необходимо охлаждать на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
Сделать два крепления стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их к стойке стабилизатора.
Соберите конструкцию, установив втулки.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля …

Разработка немецких инженеров по обеспечению горизонтальной стабилизации кузова адаптирована к классическим Жигулям и достойно зарекомендовала себя на практике как …

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения кузова при поворотах;

Лучшая обработка льда;

Безопасность при резком изменении направления движения;

Неисправность в течение всего срока службы автомобиля;

Лучший способ повысить устойчивость дороги без изменения конструкции подвески. ..

Как это было и как начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что по устойчивости автомобиль явно уступает даже старому Opel Record 1976 года (почти ровесника). При движении за Opel на шоссе преимущество Opel в поворотах было выражено. Лада сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, что ездить на такой нестабильной машине не очень удобно. Его поведение на дороге напоминает холодец, когда его трясет.Пройдя с одинаковой скоростью такие же повороты в повороте сначала на Опеле, потом на Жигулях, хоть Жигули легче, но местами буксовали и жутко кренились. Opel ведет себя более комфортно и безопасно.

На трассе при скорости 90 км / ч резкий объезд выбоины — опасное занятие. Лучше будет прыгать прямо, ведь вместо того, чтобы менять траекторию движения, машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Резко не маневрировать однозначно лучше, безопаснее будет не обращать внимания на выбоину, замеченную в последний момент.

В Opel ситуация обратная. Опель резво меняет направление движения, минимально наклоняясь. Что случилось? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, его система крепления, тяга, все в принципе очень похоже, за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Самое интересное, что задний стабилизатор не имеет ни резины, ни шаровых опор. Задний стабилизатор прикреплен жестко. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует обслуживания.

Именно эта система стабилизации кузова нас невероятно заинтересовала …

Была поставлена задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает клиренс, не обслуживается и очень чувствителен в эксплуатации, так как нет потерь на резиновых втулках навесного оборудования (при передаче усилия резиновые втулки сырость, в результате чего в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки проявляется потеря передаваемой силы). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения передаваемых усилий по весу, чтобы при поворотах задний мост не управлял автомобилем.Принцип действия остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совсем другой вид … Задний стабилизатор такой же тонкий и не привлекает особого внимания. Эту конструкцию было решено назвать системой «Вираж». Название говорит само за себя … Концепт Виража чужд стандартному классическому автомобилю Ваз, поэтому исполнить этот самый Вираж с этим устройством будет одно удовольствие …

Проверено в боях…

Мы решили не гадать о проблеме долговечности и неработоспособности системы Virage, а проверить ее … В одном рекламном ролике мы показали текущие испытания брендовых дверных замков и дверных петель. Испытание проводилось на специальном испытательном оборудовании, которое долгое время открывало и закрывало дверь много раз в минуту. Было подсчитано, что гарантия правильной работы тестируемых деталей составляет более 25 лет. Но, конечно, они забыли о практике… можно не просто закрыть дверь, а закрыть ее насквозь психом, через ящик. Мы тестируем на практике с полной нагрузкой и незаинтересованным желанием правильно отрегулировать нагрев тестируемой системы, а также взаимодействующих частей подвески и корпуса, чтобы точно гарантировать запас прочности и долговечность всех частей. целое. Задний стабилизатор Virage испытывался одновременно на автомобилях ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год с задним стабилизатором Вираж преодолела 65 тыс. Км.Это с учетом вашего любимого времяпрепровождения — объезжать повороты. Во время испытаний не производилось никакого обслуживания задней подвески, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Вираж» абсолютно не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа и повреждений не обнаружено. Но с подшипником правого полуоси ситуация изменилась. Люфт увеличился. Может из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок.И с загрузкой не постеснялся …

Ваз 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в точки продаж. Ваз 2104 во время тестов и даже после, постоянно загружается по полной. Автомобиль постоянно падает с груза. Он редко уезжает без груза, в этом его предназначение. Груженый ВАЗ 2104 прошел с задним стабилизатором «Вираж» более 80 тыс. Км за год. не требующая обслуживания задняя подвеска. Из практического опыта (1 год и более при перегрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж вышла из строя, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто дракой

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой, кстати, лишили ВАЗ 2101 с завода, изменяла поведение машины на дороге до неузнаваемости.Автомобиль сбился, кузов не гнется и не ломается на кочках. Эффект желе и неровности исчез. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Удары заднего моста ощущаются меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. С нашим задним стабилизатором поперечной устойчивости мы составили конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно потеснили Опель в поворотах. Сейчас чувствуется явное преимущество. Но это и понятно, Жигули меньше весит, а значит, меньше действие центробежных сил.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент больше не проблема, машина быстро меняет направление движения. Конечно, это не значит, что нужно тянуть за руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкого изменения направления движения в текущей экстремальной ситуации. С полной уверенностью могу сказать, что с таким устройством приятно водить машину.Автомобиль острее реагирует на поворот руля, ведь он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения, как будто приседая.

В нашем городе есть участок дороги с несколькими интересными зигзагами. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, в котором зажглась молодая кровь летчика ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался не менее чем на половину скорости. Я прошел первый поворот. Второй поворот около 100 метров. Ваз 2106 начал обгонять.Второй поворот составляет около 150 градусов, а обычное движение в этом повороте — максимум 30-40 км / ч. Я ехал на четвертой передаче со скоростью 70 км / ч. Пройдя поворот, следует ровный участок дороги длиной 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 отставал на втором повороте. Я любитель средней скорости вождения и не люблю переключать передачи. Ехал со скоростью 80 км / ч, ВАЗ 2106 начинал обгон на середине участка, но встречное препятствие мешало обгону.Еще одна попытка, но отсутствие силы или инстинкта самосохранения сработали. Обгон до поворота был отменен. Ваз 2106 движется сзади с равной скоростью, входим в поворот на скорости 80 км / ч. Я, так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что происходило позади, было смехом и грехом. Автомобиль ВАЗ 2106 трясся, скручивался, наклонялся влево и правая ось отрывалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выбрасывался на встречную полосу и даже за ним, что в клубе пылило.

Да, я немного переоценил скорость прохождения поворотов, мне было немного страшновато, но в повороте машина вела себя отлично, чтобы я еще успел взглянуть на пилота скоростной машины ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида. минимальный крен кузова, но при этом уверенно держит машину в своей полосе движения. Кстати, использую исключительно односторонние амортизаторы …

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и едет уверенно.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на автомобиле ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжают со скоростью 40 км / ч. На 60 км / ч машина сильно катится, на 70 — 75 км / ч начинают визжать шины.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот на скорости 80 км / ч без визга резины по собственной полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 отставал, но быстро догонял ровный участок дороги.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость движения по этому зигзагу в сухую погоду составляет 80-90 км / ч. Моя скорость по трассе была 120 км / ч. Не сбавляя скорости, он уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Доехали до места. Он сразу же задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится за углы?» У меня был пенни перед десяткой, и я знаю, что копье по очереди — это кирпич, который нельзя контролировать по сравнению с десятью.Но ведь в первой десятке я не мог с одинаковой скоростью держаться за тебя в поворотах! Машину накренили, бросило …

Я отвез друга в соседний район. Мы проехали буквально 200 метров, после чего он сказал: «У вас такая ветхая машина, кушает хорошо …». Проехав пару поворотов, он сказал: «Классик так не ездит, он как вкопанный в угол. Почему? Что ты сделал? В чем секрет?»

Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной.Пришлось ехать в соседний город. Еще у него ВАЗ 2101. Не проехав и пяти минут, он заметил необычное поведение машины и сказал: «У вас какая-то сбитая машина». Он не знал о новом устройстве. Попутно были повороты, на которые я решил не сбрасывать, как обычно. Подойдя к повороту (обычное движение которого 30 км / ч) на скорости 60-70 км / ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты идешь б … дх!» Но каково же было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не разбившись о твердую, двигаясь по собственной полосе без малейшего намека на опасное экстремальное движение в повороте.»На моем мы не могли этого сделать!» — сказал он …

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классическую Ладу в очень управляемую машину. Раньше моя машина Ваз 2101 болталась на дороге как «Желе», впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват хорошим наклоном корпуса, а не резкой сменой направления.
Теперь, благодаря не обслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на Жигулях можно комфортно обгонять без снижения скорости для прохождения поворотов, в которых раньше на такой скорости терялась бы управляемость и потеря полосы движения .Благодаря отличной маневренности теперь вы можете легко выходить из крутых поворотов, не теряя полосы движения и не срезая угол. Автомобиль менее подвержен заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости машины. Автомобиль менее подвержен заносу.

Как работает система, в трех словах …

Задний стабилизатор «Вираж» представляет собой стальную штангу из специальной пружинящей стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно кузова.Когда одна из осей движется, например, левая ось вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, скручиваясь, действует на правую ось, поднимая ее вслед за левой (в этом примере вверх ) относительно тела. Это стабилизирует горизонтальное положение тела.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Рассмотрите возможность поворота направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться к внешней стороне поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен к левой оси. Левая ось приподнята по отношению к корпусу, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямлена, ось опускается (по отношению к кузову). При дальнейшем крене кузова неизбежно отрыв правой оси от дорожного покрытия. Даже если ось не оторвалась от поверхности дороги, сцепление с поверхностью дороги будет минимальным, что уже небезопасно, особенно в условиях гололеда.
При левом повороте условия такие же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворачивая направо. В момент поворота вправо возникающая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и поднимается вверх (пружина сжимается). Правая сторона наоборот имеет тенденцию к разгрузке (пружина растягивается). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко соединен с обеими осями, то он начинает скручиваться. Задний стабилизатор «Кривая» передает созданную силу (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая ее вверх или, другими словами, нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (в правом повороте это левая ось, в левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). ось). В таких условиях машина начинает приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, транспортное средство снижает дорожный просвет, снижает центр тяжести, что очень благоприятно сказывается на устойчивости транспортного средства.Автомобиль выезжает из поворота с кузовом в максимально горизонтальном положении, жесткость подвески не имеет значения. Автомобиль с односторонними амортизаторами отлично справляется и отлично держит дорогу, особенно на Accordion, сохраняя при этом комфорт езды. .

Устанавливается за пять минут, работает весь срок службы …

Задний стабилизатор Virage установлен над задней осью. Благодаря такому расположению он не виден сзади автомобиля и не снижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.

На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора на левой оси.

Задний стабилизатор Virage жестко закреплен на коротких тягах задней оси.

Задний стабилизатор крепится к тягам специальными стяжками.

Каждый зажим рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Фактор безопасности на первом месте!

Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси . .. Дроссельный механизм не мешает заднему стабилизатору во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.

На изображении слева показана правая сторона. Крепление стабилизатора с правой стороны идентично левой.Труба глушителя проходит через задний стабилизатор поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.

На этом изображении показана правая сторона, вид сзади. Чтобы установить задний стабилизатор Virage, его необходимо установить в точках крепления поперек оси сзади. Просто перекинув через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это займет не более пяти минут.

Стабилизатор задний на ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива «Вираж»

Изготовлен из специальной упругой стали.

Диаметр стержня 21мм.

Опоры заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждая.

Задний стабилизатор не крашеный! Стабилизатор заключен в мягкий пластиковый корпус.

Пластиковая оболочка рассчитана на работу в температурном режиме от -50 до +80 ° С. В отличие от краски не трескается и не трескается.

Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Гнездо» на автомобиле ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины перестанет так сильно наклоняться на поворотах

Маневренность машины значительно улучшится

Машине будет комфортнее ехать

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышена устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет более резко реагировать на поворот руля

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

При прохождении поворотов на высокой скорости автомобиль опускает центр тяжести, приседая

Перестанет крутить и ломать и без того хлипкий кузов, на поворотах и неровностях

Исчезнет шаткость и неповоротливость автомобиля при движении

Автомобиль станет более управляемым и предсказуемым

Возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Вы получите ряд преимуществ по устойчивости, маневренности и т. Д.без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль также будет устойчивым и маневренным.

Система Virage, устанавливаемая на автомобиль, внешне невидима, ничем не отличается от других автомобилей этого класса, преимущество будет вашим

Не создает препятствий при движении по трассе

Не снижает клиренс

Вы будете чувствовать себя увереннее в дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Задний стабилизатор поворота — самый верный способ быстро, а не

дорого и с минимальными усилиями улучшить ходовые качества

качество машины!

Есть и другие способы сделать ВАЗ 2101-07 более устойчивым и маневренным. Вы можете заменить пружины на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин уже не будет маленькой. Время, затраченное на их замену, или стоимость замены пружин, которая уже принесет определенную сумму.И результат?

Практический результат выглядит следующим образом. В итоге получилась жесткая машина, неплохо управляемая в поворотах, но стоит сесть на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, так как она явно проигрывает мягкой подвеске, которая незаметно проглатывает неровности. Проблемы начинаются с жесткой подвески. Машина хуже держит дорогу на неровностях. Жопа тянет в сторону. В повороте с неровностями дорожного покрытия заносит. Уменьшается срок службы деталей подвески и кузова.Для перевозки картошки с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухходовые. Стоимость четырех двусторонних амортизаторов — круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение машины на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему падает на бок. В этом случае центробежные силы не работают. На неровностях комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос на гармошке, ведь двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны.Подмерзают колеса, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, автомобиль тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то вполне устраивает такой вариант. Но зачем выбрасывать зубные пломбы и истощать мозги, когда есть более человеческие способы добиться лучших ходовых качеств? Система стабилизации кузова «Вираж» — яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И бросить его уже не будет реально, только с дураком… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком объезде неровностей и т.п. Мягкая подвеска уже менее подвержена поломкам, поскольку передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар, перераспределяя усилие на две оси (в том случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Virage и как

Оплата / доставка произведена?

Задний стабилизатор Virage стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, начните заказывать)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую вам не нужно обслуживать. Установил один раз и забыл. Никаких скрипов резинок. Никакого усложнения задней подвески. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Оплата через банк .

Для оплаты заказов из других стран. С помощью систем межбанковских быстрых денежных переводов MoneyGram, Anelik, Allure, Migom, Contact, WesternUnion, Unistream .Оплатить заказ можно моментально в кассе ближайшего банка. За перевод денежных средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот способ является наивысшим приоритетом среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и в интернет-банке Приват24.

Используя эту систему, вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Liqpay и пройдите процедуру оплаты

Wallet One — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ как банковским переводом из России и Украины, так и с помощью платежных терминалов, электронных денег, пластиковых карт Visa и др.

Interkassa — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa, Mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUR, USD, UAH, EUR, Privat24 USD, UAH, EUR, NSMEP UAH, MoneyMail RUR, USD, EUR, RBK Money , RUR Unikarta USD, Liberty Reserve USD, EUR, PerfectMoney USD, EUR, WebCreds RUR, Z-платеж RUB, Ukash USD, WMnote WMZ, WME, LVL, MoneXy UAH, PIN-CODE USD, Украинский банк UAH, 9000 Сбербанк РФ руб. , Русский банк руб., Почтовое отделение руб., Банковский перевод руб., Альфа-Банк (Альфаклик) руб., ВТБ 24 (Телебанк) руб., Терминалы России руб., Терминалы Украина грн.

Оплатить заказ можно с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Оплатить заказ можно через систему Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок в Интернете, или вы не решаетесь оплачивать предварительный заказ, существует
возможность разместить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена возможность его осмотра и прикосновения. После осмотра, убедившись, что товар совпадает, Вы можете оплатить его.Для оформления данного метода на странице оплаты выберите раздел «Укрпочта» (КОД ОПЛАТЫ)
и пройдите процедуру оформления заказа. Оформляя заказ, обязательно указывайте номер своего мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте перевозчика. Нова Пошта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылок. На ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение из «Новой почты». В письме будет указан адрес представительства, где вы можете забрать свой заказ.Рекомендуем доставку Новой Почтой. Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется до склада «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру транспортной накладной вы сможете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании.В правом верхнем углу «отслеживать груз» введите номер, который вам подскажет менеджер. Транспортная компания Intime не использует SMS-информирование. Вы должны сами контролировать прибытие заказа … Для получения заказа необходимо иметь паспорт

Срок доставки УкрПочтой — 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все необходимые данные для получения вашего заказа. Когда посылка придет к вам в почтовое отделение, на ваш почтовый ящик будет отправлено уведомление (доставка уведомлений — это ответственность сотрудников УкрПочты).Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка заказа возможна в любую страну мира. Желательно с использованием государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом поступает в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и колеблется в пределах 7-14 дней с момента отправки.В связи с тем, что Государственная почта не оказывает услуги «Наложенный платеж» для посылок, отправляемых из Украины в другие страны, мы вынуждены отправлять ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от удаленности конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на вашу электронную почту (E-mail) мы сообщаем номер посылки, а также отправляем скин квитанции об оплате посылки.По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы разместите заказ на указанный вами адрес электронной почты, система сайта отправит письмо с номером заказа, названием продукта и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае использования метода предоплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и проинформирует вас об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на вашу электронную почту будет отправлено письмо с номером посылки. По этому номеру вы можете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру вы можете отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительские права и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара Вы можете безопасно протестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на вашем автомобиле и сделать свой выбор.

Необходимость замены сайлентблоков на ВАЗ 2107.

ВАЗ-2107 довольно проста. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автомеханик. Достаточно просто обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съёмниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как осуществляется замена резино-металлических петель на семерке.Это же руководство применимо ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

У всех автомобилей, которые называют классикой, есть колеса. Следовательно, она сложнее по сравнению со стойкой Макферсон, применяемой на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно проводить как можно чаще во избежание проблем с управлением. По внешнему виду резино-металлические петли напоминают стакан. Внутри он металлический, сверху резина.

Рычаги подвески — это именно те элементы, в которых установлены сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага — два слева, столько же справа. Крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель. Можно было, конечно, использовать для этой цели шариковые подшипники, но их ресурс был бы намного меньше. И они не смогут сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических соединений

Для проверки состояния сайлентблоков нужно использовать приямок или эстакаду. Без таких удобств провести привод семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. поэтому его можно без проблем отремонтировать вручную. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков дадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резино-металлического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы необходимо заменить. При проведении ремонта постарайтесь сделать как можно больше работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шара, при необходимости заменяете их. Также стоит посмотреть состояние, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы

Вам понадобится хороший домкрат.Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для автомобиля и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине покатиться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. Но чтобы выдавить петлю, понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше, чем у комплекта петель, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.И, конечно же, вам понадобятся стандартные инструменты — рожковые, накидные и торцовые ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены шкворней на верхнем рычаге подвески Seven необходимо его снять. Сделать это несложно; нужно просто поднять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашим глазам будет открываться прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 проводится только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг прикреплен к корпусу болтовым штифтом, а к ступице — шаровым шарниром.

Шаровую опору не нужно выдавливать из отверстия в ступице, достаточно просто открутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью снимать его необходимо только в случае замены. Открутив три шариковых болта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снят, теперь плотно зажимаешь в тисках и съемником демонтируешь старые петли.Используйте тот же съемник для замены новых. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как нет необходимости снимать рычаг. Вместо этого поочередно открутите крепежные гайки (сначала спереди, затем сзади). Установите съемник и выдавите им петлю. Установка новой производится в обратной последовательности … Аналогичным образом меняют резино-металлические петли с левой и правой стороны автомобиля.Но ко всему вышесказанному нужно сделать несколько комментариев.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, при повреждении или деформации рычагов. Если они есть, то подобный обвал никогда не совершишь. Более того, любой мастер, занимающийся этой процедурой, вас просто завернет и посоветует сначала сменить подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске невозможно отрегулировать углы поворота колес. Как бы хорошо ни была сделана регулировка, через несколько километров повороты сломаются, резина начнет разрушаться.

Вывод

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование этих орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Если не помогло, то придется воспользоваться им, которым нужно разогреть нить.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и других резиновых сальников — довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. К тому же здесь понадобится специальный инструмент … Подробнее об этом в статье ниже.

Содержание статьи:

Для начала стоит уточнить, когда требуется замена резиновых сальников подвески на ВАЗ 2107. В первую очередь, если вы начали слышать посторонний стук, который сильнее проявляется при преодолении любых неровностей, особенно мелких ед.Как правило, при наезде на лежачий полицейский или более крупные неровности отсутствие подвески проявляется в меньшей степени, чем при преодолении большого количества мелких, так называемых стиральных досок.

Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала нужно запастись приличным набором ключей. Для того, чтобы провести эту процедуру, вам придется полностью разобрать всю переднюю подвеску, а также часть задней. Рычаги, конечно, не продаются и собираются с сайлентблоками, но они намного дороже перечисленных выше деталей по отдельности.Поэтому мы также рассмотрим замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22 для того, чтобы открутить шар, стяжки, которые помогут снять и переустановить пружины, тиски, без них мы просто не сможем молчать блоки и другие резиновые уплотнения на место.
Кроме смотровой ямы или эстакады, т.к. снятие реактивной тяги без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, так как открутить болты жиклеров становится нереально.Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Все работы разбиты на несколько этапов. Первый этап предполагает разборку, 2 — замену деталей, 3 — сборку.

Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, ведь при снятии рычагов запоминают количество регулировочных шайб, которые устанавливаются для регулировки развала колес. На самом деле это несколько наивное мнение, так как гайки таким же способом не получится.В этом случае правильная геометрия колес очень обманчива, что может привести к потере шин.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителей в штоках гидроцилиндров. Это очень и очень утомительное занятие, которое может занять не один день, так как болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, то их просто нужно отрезать болгаркой, как уже было сказано выше.

Итак, сначала давайте посмотрим, какой инструмент нам может понадобиться для этого.Прежде всего, это тиски с набором оправок для запрессовки резиновых уплотнений. затем клавиша тире для 17, 19, желательно колпачок или голова, потому что сила должна быть приложена довольно большой.

Как правило, реактивные штанги от моста откручиваются довольно легко, но с корпусом придется повозиться. Если болты откручиваются легко, то можно сказать, что вам повезло, и не стоит пренебрегать этой возможностью. Обязательно обратите внимание на состояние втулок, если они заржавели или подверглись сильной коррозии, то такие втулки следует заменить.Перед проведением всех работ мост желательно вывесить, чтобы обеспечить его свободный ход, но не откручивайте амортизаторы, так как пружины полностью разжатся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого вам придется либо надавить на кузов машины, либо, наоборот, поднять.

После снятия жиклеров можно переходить к выдавливанию резиновых уплотнений. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу всю реактивную тягу не рекомендуется, поскольку мост может серьезно отклониться от нормального положения, после чего поставить его на место будет очень и очень сложно.К корпусу прикреплены 4 активных стержня: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется проводить работы парами.

Выдавливание резиновых прокладок можно значительно облегчить, если предварительно их замочить в мыльной воде на 2-3 часа. Нажатие производится в обратном порядке, но стоит отметить, что в Интернете часто можно найти советы, как легче вдавить резинки на место. Эти советы указывают на то, что сиденья следует смазывать моторным маслом. Ни в коем случае нельзя этого делать, так как резина находится под воздействием, моторное масло быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолгой, максимум два-три месяца.Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе ничего сложного нет, поэтому перейдем к следующему шагу. Он предполагает замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, возможно, их тоже придется отрезать болгаркой, а затем открутить верхние болты. Резинка не вдавливается, она состоит из двух частей, которые с двух сторон вставляются в кронштейн на амортизаторе.

Чем вредны износу резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

А теперь поговорим о том, зачем все это делается.Износ резиновых уплотнителей приводит не только к появлению постороннего шума при движении, но и к снижению управляемости автомобиля. В первую очередь, это касается всех резинок, которые предназначены для удержания поперечного стабилизатора, амортизаторов, а также реактивной тяги и тяги Панара.

При износе резиновых лент в этих деталях возникает люфт, который ничем не компенсируется. В общем, резиновые уплотнители нужны для того, чтобы вернуть детали подвески на места; сайлентблоки — яркий пример такой работы.Далее металл начинает контактировать с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, каретка каретки часто выламывает задний амортизатор … Своевременная замена деталей помогает предотвратить дальнейший износ, а значит значительно снизить затраты на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Резино-металлический шарнир или сайлентблок — это особый агрегат, состоящий из пластин из металлического сплава и резиновой вставки, зажатой между ними. В рамках этой статьи мы поговорим о том, как заменить эти детали автомобиля на примере ВАЗ 2107.

Зачем нужны сайлентблоки?

Основная задача сайлентблоков — подавление шума, исходящего от движущихся частей подвески автомобиля. Если вы заметили повышение уровня шума, обязательно проверьте сайлентблоки и при необходимости замените их. Если этого не сделать вовремя, значительно снизится управляемость машины, а также увеличится износ шин на передних колесах.

Инструмент для замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков на «семерку» своими руками необходимо подготовить определенный набор инструментов:

Лом;
— молоток строительный;
— зубило хорошо заточенное;
— ключ диаметром 13 миллиметров;
— ключ диаметром 22 мм;
— домкрат;
— съемник для демонтажа рулевых наконечников;
— съемник сайлентблоков;
— комплект новых сайлентблоков.

Важным моментом является то, что сайлентблок должен быть только оригинальным, так как от его качества напрямую зависит комфорт и безопасность передвижения. В качестве идеального варианта можно взять сайлентблоки из полиуретана, но они очень дороги. Напомним, что в предыдущей статье мы это рассматривали сами.

Замена сайлентблоков передних колес

1. Ослабьте колесные болты и поднимите автомобиль домкратом рядом с колесом, с которым вы работаете.
2. Разберите колесо и открутите гайку крепления вала верхнего рычага. Это делается ключом на 24.
3. Открутите гайку рулевой колонки и выдавите ее.
4. Ослабьте гайку крепления верхнего шарового шарнира. Для этого используйте ключ на 24.
5. Выдавите опорный штифт, расположенный на сошке. Для этого воспользуйтесь подготовленным съемником.
6. Снимите проушины плеча, отвернув стопорную гайку.
7. Зажмите снятый рычаг в тиски и выдавите сайлентблоки подготовленным съемником.
8. Запрессовать новые сайлентблоки и собрать конструкцию в обратном порядке.

Замена верха и шаровой опоры своими руками — видео

Замена сайлентблоков задних колес

1. Снимите колесо машины.
2. Открутите гайки крепления заднего рычага оси ключом 22.
3. Снимите упорные шайбы.
4. Съемником выдавите сайлентблоки из заднего рычага и снимите его.
5. Установите новую втулку и снова установите все крепления и колесо.

Замена сайлентблоков при эксплуатации ВАЗ-2107 необходима, но достаточно сложная. Его частота зависит от многих факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее важных: качество деталей, условия эксплуатации автомобиля, правильный монтаж.

Резина, из которой изготовлен агрегат, не переносит перепадов температуры и попадания моторного масла. Поэтому замену можно производить как через год эксплуатации сайлентблоков, так и через несколько лет.

Внимание! Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2107 может производиться в автомастерских, а также у владельца автомобиля.

Прежде чем решиться на такую работу, следует оценить свои сильные стороны и возможности, поскольку помимо нового набора этих деталей вам понадобится специальный инструмент. Нужно использовать съемник шаровых опор и сайлентблоков. В некоторых случаях потребуется использовать пружины передней подвески. Иногда липкие части приходится сжигать паяльной лампой или газовой горелкой.

Не будем останавливаться на вопросе выбора и закупки запчастей на переднюю подвеску ВАЗ-2107, такой вопрос, тема для отдельного разговора. Если у вас есть все необходимое для работы, поговорим о том, как производится замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107.

верхний

Важно! Во время эксплуатации автомобиль следует поставить на опоры, чтобы он не упал, а задние колеса тормозить ручным тормозом.

Автомобильный домкрат используется для поднятия борта автомобиля, где будет заменен изношенный сайлентблок и снято колесо. Теперь нужно освободить сошку от верхнего шарового шарнира. Отверните опорную гайку ключом на 22 и выдавите ее специальным съемником. Опытные автолюбители для этого применяют тяжелый молоток, которым ударяют по выступу на сошке, после чего палец шарового шарнира выходит из гнезда.

Теперь можно приступать к снятию плеча. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно открутить болт крепления верхнего бампера. Отвернув болт ключами 22 и 24, откручиваем гайку, выбиваем болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съёмником снимаем сайлентблоки с гнезд для запрессовки новых. Если это не работает, их просто выгорают.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 должна производиться на сухой поверхности:

Запрессовываются в гнезда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего занимают свое место.
Не перетягивайте гайку болта рычага; это делается в последнюю очередь.
Теперь установите верхнюю шаровую опору.

Замена сайлентблока верхнего рычага завершена.

Нижний

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 — более сложный цикл. Иногда невозможно заменить резино-металлический шарнир съемником, тогда приходится полностью демонтировать нижний рычаг. Вам нужно будет использовать пружины передней подвески. Также деталь снимается полностью, когда нет съемника для таких петель.

При замене сайлентблоков откручиваются обе гайки от его оси, перед этим их следует очистить от грязи, при необходимости обработать «ведешкой». Гайки снимаются вместе с шайбами с оси нижнего рычага, после чего можно попробовать заменить изношенный сайлентблок. На свободный конец оси навинчивается съемник, петля выдавливается. Здесь нужно приложить определенные усилия. Такая же операция выполняется с другой стороны.

Сейчас приступают к установке новых сайлентблоков.Их также кладут на сухую поверхность. Повторное нажатие потребует силы. Если петли заняли свое место, установите шайбы с гайками и прикрутите их до отказа. Их не следует затягивать.

Теперь вы можете поставить колесо на место и снять домкрат. Специалисты рекомендуют заменять сайлентблоки ВАЗ-2107 одновременно с двух сторон передней подвески. Когда автомобиль стоит на колесах, петли принимают свое положение, после чего гайки на болтах и осях сайлентблоков следует тщательно затянуть гаечным ключом.

Совет! После замены петель обязательно отрегулируйте развал и развал передних колес.

Если заменить сайлентблоки ВАЗ-2107 своими руками без снятия с автомобиля не получается, придется демонтировать нижний рычаг. При этом объем работ значительно увеличится. Чтобы его снять, придется разобрать подвеску. Снимаем передний амортизатор, снимаем опору стабилизатора поперечной устойчивости на нижнем рычаге.Далее вам понадобится передняя распорка пружины. Снять монтировкой можно, но без стяжек установить на место проблематично.

Ось нижнего рычага ВАЗ-2107 прикреплена к балке двумя болтами. Их следует очистить от грязи, обработать «ведешкой», а затем открутить гайки. На болты устанавливаются шайбы регулировки развала колес. Следует помнить, как они устанавливаются, чтобы потом при сборке установить их на место. Когда деталь окажется у вас в руках, можно приступать к демонтажу петель.

Не все «мелочи» такой операции описаны. Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:

Ремонт подвески

Покажем, как заменить верхние сайлентблоки своими руками на классические ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т. Д. Сначала откручиваем колпак, колесо, снимаем его. Снимаем подкрылок и откручиваем верхний болт, удерживающий верхний рычаг, выбиваем его. Стоит отметить, что такой болт устанавливается только на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, на шестерках его не встретишь.Рычаг снимается только сверху, трогается шаровая опора. Выворачиваем и съемником выдавливаем втулки (съемник можно приобрести в автосалоне, недорого). При перемещении сайлентблока достаточно поддеть его креплением и выковырять. Сиденья лучше всего смазать литолом, чтобы сайлентблоки меньше прилипали к рычагу и снимались и в следующий раз было легче. Также при помощи съемника вдавливаем сайлентблок в верхний рычаг.

Сайлентблок должен доходить до выступа на его корпусе.Теперь проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замены верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105:

Резервная видео инструкция:

Вариант 1:

Замена сайлентблоков жиклеров 2107.

Как заменить сайлентблоки на задних жиклерах в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья.Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химикатов с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивной тяги, которые необходимо время от времени менять.

При ВАЗ-2107 требуется замена жиклеров

Как было сказано ранее, стержни изготовлены из высококачественного металла (в основном из стали). Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабое место удилищ — глаза. Эти детали приварены к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы.Со временем пятна припоя могут постепенно повреждаться или разрушаться.

Чтобы избежать проблем при движении и не допустить выхода из строя штоков, нужно периодически проверять состояние запчастей. При деформации, трещинах, признаках разрушения необходимо заменить струйные стержни.

Особенно необходимо следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого ослабевает крепление стержней, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои прямые функции.

При этом не нужно ждать выхода из строя резинок. При возникновении детонации во время движения автомобиля, осмотра и повреждения тяг немедленно их замените. Для этого необязательно ехать на СТО, все можно сделать самостоятельно.

Пошаговая замена жиклеров

Работы проводятся на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то есть плоская площадка, нужная часть машины поднимается и фиксируется.

Для работы вам понадобится:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена жиклеров осуществляется в следующем порядке:

Стыки стержней очищаются специальной щеткой. После этой процедуры болтовое соединение WD-40 обязательно обрабатывается и дается время пропитаться.
Бывает, что с первого раза открутить не получается, потом проводится повторная обработка и еще какое-то время.

Для максимальной эффективности возьмите ключ с большим «плечом» и ослабьте гайку, но этот вариант не подходит, если вы работаете без отверстия, но лежите под станком.

Когда гайка достигает края болта, наносится несколько ударов молотком, чтобы выбить ее из «заштрихованной» области, так как этот элемент обычно сильно вонзается во втулку.
Гайка полностью откручивается ключом и вынимается болт, если не выходит, используется пробойник.
Если тяга оторвана живьем, то забираются остальные части механизма. Это можно сделать с помощью монтажной лопатки.
Далее переходим ко второму креплению. В этот момент нижняя часть амортизатора откручивается, прокладка вытаскивается и отклоняется в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
Гайки могут быть очень тугими при ослаблении, но это нормально. Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной особенностью является оборудование с нейлоновой каймой по краю, которая делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция такова, что болт крепится со стороны коробки передач. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). Выполнение этих действий потребует много времени и усилий. Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а затем попробовать открутить
Если ничего не помогает, используется болгарка. Головка болта срезана в области между кронштейном и сайлентблоком.Аналогичная процедура проделывается и с другой стороны.
Монтажная лопатка получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

Сначала стержень устанавливается в переднем кронштейне. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
Реактивная тяга входит в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не совпадут.

Если реактивная тяга нарушалась, то под нагрузкой мост все время двигался.Это привело к перемещению.

Для регулировки отверстий нужно использовать монтажный шпатель, опираясь на кронштейн, и откручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадают, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете своими руками заменить жиклеры и сэкономить на посещении СТО.

Рад приветствовать вас, друзья, в блоге «»

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома возникает от износа втулок тяги ракеты или, как их еще называют, шатунов.Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют шатуны целиком, но для устранения детонации или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если, конечно, сам шатун не погнулся или не деформировался. Естественно, полностью поменять тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом прижать новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

Сегодня на рынке можно найти множество различных ремкомплектов, как целых штоков, так и втулок по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но полученный результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок заднего водометного двигателя необходимо проводить в смотровой яме. Первым делом нужно открутить гайки на болтах, соединяющих штангу с кузовом автомобиля и осью. Затем снимите болты и отпустите сам стержень.

При длительной эксплуатации станка для проведения данной операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок.Для этого лучше зажать ушко планки в тисках, а тем же проставкой и молотком выбить резиновую ленту. Если втулка окажется не на своем месте, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже приросла к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив выступ стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть сухой тканью.

При установке новой втулки убедитесь, что внутренняя поверхность уха гладкая и не имеет шероховатостей.Затем планка и новая резинка обрабатываются мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на тяговую проушину и с помощью тисков осторожно и медленно вдавливается. После этого аналогично производится установка металлической детали. Такие же действия необходимо произвести со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах и гайках. Их тоже желательно поменять, потому что реактивная тяга — движущийся элемент автомобиля.Сиденья кузова и оси транспортного средства предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и толчки в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных штанг, поэтому на них стоит обратить внимание, тем более что решение проблемы не требует больших финансовых вложений и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задний брус просто лопался в районе проушины, а задний мост «вел» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Еще более интересный способ замены втулки ⇓

Довольно часто причиной появления стука в области задних колес ВАЗ является износ втулок водометной тяги. Многие меняют стержни полностью, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Самостоятельно сделать это несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних жиклеров на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. Он прикреплен к корпусу с одной стороны и к мосту с другой.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем нужно выдавить старую металлическую гильзу.Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбить металлическую втулку с помощью проставки.

После того, как он будет выбит, снять резиновую втулку не составит труда — достаточно поддеть ее отверткой. Внутреннюю часть проушины лучше всего очистить напильником.

Для того, чтобы установить на ВАЗ новые сайлентблоки, нужно использовать тиски. Сначала установите резиновую втулку — смажьте внутреннюю часть проушины тяги и втулку мыльной водой, а затем вдавите втулку в проушину с помощью тисков.То же самое нужно сделать с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй петельки.

При установке поперечной рулевой тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем как вставить болт в втулку водометного двигателя, лучше всего смазать его смазкой — литолом или. Поскольку водометная тяга изменяет угол своего положения во время работы, смазка защитит болт от истирания резьбы. Этот болт будет намного легче удалить позже.

Детали для струйной ленточной пилы на вторичном рынке

Совместимые детали ленточной пилы двигателя

Характеристики

Наши направляющие для струйной ленточной пилы не имеют винтов.Мы усовершенствовали систему Jet Replacement Blade Guide путем роботизированной пайки твердого сплава с использованием индукционного нагрева.
Наши совместимые ленточные колеса изготовлены из термообработанного ковкого чугуна, обработанного на станках с ЧПУ, чтобы продлить срок их службы и при меньших затратах.
Избавьтесь от необходимости связываться с местным дилером Jet и тратить драгоценное время на телефонные разговоры, когда вы можете щелкнуть, и мы отправим!

Преимущества

Наиболее совместимые детали для струйных пил на 30% дешевле, чем оригинальные детали производителя.
Быстрая доставка, мы располагаем большим выбором «быстроизнашивающихся деталей».
Превосходные решения по деталям для ленточных пил для струйных пил, поддерживаемые дисками.com
При поддержке Sawblade.com 100% гарантия соответствия

П К ГАКИТ ДЖЕТ-14

Jet 14 «Комплект для преобразования направляющих

Jet 14″ Комплект для преобразования направляющих

Комплект для переоборудования направляющих для 14-дюймовой ленточной пилы

Комплект для переоборудования 14-дюймовой пилы позволяет повысить производительность вашей пилы за счет использования прецизионных герметизированных роликовых направляющих с шарикоподшипниками.
Это снижает трение полотна пилы. регулируется для ширины полотна от 3/16 «до 1»

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Универсальный
Размер машины	14 «

Всего ^$166.

⁴⁷

12345678

121314151617181920В корзину

П Ц ГАКИТ ДЖЕТ-14 МА

Jet 14 «Micro-Adjust Комплект для преобразования направляющих

Jet 14″ Комплект для преобразования Micro-Adjust

Jet 14 «Micro-Adjust Комплект для переоборудования направляющих

Комплект для переоборудования 14-дюймовых направляющих Jet Micro-Adjust снижает трение пилы.
Повышает точность резки и регулируется для ширины полотна от 3/16 дюйма до 1 дюйма.
Микро-Регулируемые направляющие имеют бесплатный инструмент для регулировки обеих боковых опорных и упорных подшипников в сборе

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	14 «Jet
Комплект стабилизатора
	7/8 «

Всего ^$206.

¹⁸

12345678

121314151617181920В корзину

P C GAKIT JET-14 MA HEX

Jet 14 «Hex с Micro-Adjust
Набор для переоборудования направляющих
Jet 14″ Hex Hex-направляющий для переоборудования

Комплект для переоборудования направляющих с шестигранной микрорегулировкой Jet 14 «

Комплект модернизации Jet 14″ Hex Micro-Adjust повышает производительность ваших пил за счет использования направляющих с микрорегулировкой без использования инструментов
Для использования с пилами Jet 14 » с шестигранной верхней направляющей.
Обеспечивает уменьшенное трение полотна пилы.
Повышенная точность резки и регулируется для ширины полотна от 3/16 дюйма до 1 дюйма.
Микрорегулируемые направляющие имеют регулировку с обеих сторон без использования инструментов поддержка и упорный подшипник в сборе

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	Форсунка 14 дюймов с шестигранной верхней стойкой
Комплект стабилизатора
	7/8 «

Всего ^$ 226.

⁹²

12345678

121314151617181920В корзину

P C GAKIT JET-14 MAHEXR

JET 14-дюймовый подъемный блок с шестигранной стойкой, версия
Комплект для переоборудования направляющих
с микрорегулируемыми направляющими

JET Комплект направляющих для версии 14-дюймового подъемного блока с шестигранной стойкой

Шестигранный подъемный блок Jet 14 дюймов с комплектом для модернизации Micro-Adjust повышает производительность ваших пил за счет использования направляющих с микрорегулировкой без использования инструментов
Для использования с Jet 14-дюймовые пилы с шестигранной верхней направляющей и установленным подъемным блоком.
Это снижает трение пилы.
Повышает точность резки и регулируется для ширины полотна от 1/8 дюйма до 1 дюйма.
он Micro-Регулируемые направляющие имеют бесплатный инструмент для регулировки обеих боковых опорных и упорных подшипников в сборе

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	14 «JET с шестигранной стойкой и подъемным блоком
Комплект стабилизатора	CTR1
	7/8 «

Всего ^$ 245.

⁵²

12345678

121314151617181920В корзину

П К ГАКИТ ДЖЕТ-14Д ПРО

Jet 14 «Pro
Комплект для преобразования направляющей
Jet 14″ Комплект для преобразования направляющей Pro

Комплект для переоборудования направляющей Jet 14 «Pro

Комплект для переоборудования модели Jet 14″ Pro повышает производительность ваших пил за счет использования прецизионных герметичных роликовых направляющих с шарикоподшипниками.
Обеспечивает уменьшенное трение полотна пилы.
Повышает точность резки и регулируется для ширины полотна от 3/16 дюйма до 1 дюйма.

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	14 «Jet
Комплект стабилизатора	CTR1
	7/8 «

Всего ^$194.

³⁷

12345678

121314151617181920В корзину

P C GAKIT JET-14DMA PRO

Jet 14 дюймов Pro с микрорегулируемыми направляющими
Комплект для переоборудования направляющих
Jet 14 дюймов Pro с микрорегулируемыми направляющими

Jet 14 «Pro с микрорегулируемыми направляющими

Модель Jet 14″ Pro с комплектом для модернизации микрорегулируемых направляющих повышает производительность пилы за счет использования регулируемых направляющих с микропроцессором.
Это снижает трение полотна пилы
повышает точность резки и регулируется для лезвий шириной от 3/16″ до 1″
Микро-регулируемые направляющие имеют свободный инструмент регулировки обеих боковых опорных и упорных подшипников в сборе

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	14 «Jet
Комплект стабилизатора	CTR1
	7/8 «

Всего ^$ 226.

⁹²

12345678

121314151617181920В корзину

P C GAKIT JET-14HEX

Jet, 14 «шестигранная стойка Комплект для преобразования направляющей

Jet Комплект для преобразования направляющей с шестигранной стойкой, 14 дюймов

Комплект для переоборудования направляющих с шестигранной стойкой, 14 дюймов

Комплект для переоборудования шестигранных направляющих Jet 14 дюймов предназначен для использования с пилами Jet 14 дюймов, которые имеют шестигранную верхнюю опорную стойку. роликовые направляющие на шариковых подшипниках.
Обеспечивает уменьшенное трение полотна пилы.
Повышает точность резки и регулируется для ширины полотна от 3/16 дюйма до 1 дюйма.

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	Форсунка 14 дюймов с шестигранной верхней стойкой
Комплект стабилизатора	CTR1
	1 7/8 «

Всего ^$194.

³⁷

12345678

121314151617181920В корзину

P C GAKIT JET-14HR

Jet 14 «шестигранная стойка с подъемным блоком
Комплект для переоборудования направляющих
Jet 14″ Hex Conv.Комплект с подъемником

Комплект для переоборудования шестигранника Jet 14 «с подъемным блоком

Комплект для переоборудования шестигранного подъемного блока Jet 14 дюймов предназначен для использования с пилами Jet 14″ с установленными шестигранной верхней направляющей стойкой и подъемным блоком.
производительность пилы за счет использования прецизионных герметичных роликовых направляющих на шарикоподшипниках.
Это обеспечивает вашей пиле сниженное трение полотна, повышенную точность резки и регулируется для ширины полотна от 1/8 «до 1»

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	14-дюймовый водомет с шестигранной верхней стойкой и установленным подъемным блоком
Комплект стабилизатора	CTR1
	7/8 «

Всего ^$ 217.

⁶²

12345678

121314151617181920В корзину

P C GAKIT JET-14MAR

Jet 14 «Micro-Adjust Riser
Комплект для переоборудования направляющих
Jet 14″ Комплект направляющих с микро-регулируемыми направляющими

Комплект для переоборудования направляющих подъемника Jet 14 «с микрорегулировкой

Комплект направляющих Jet 14″ с микрорегулируемыми направляющими для блочных пил с подъемом повышает производительность ваших пил за счет использования направляющих с микрорегулировкой без использования инструментов
Это Комплект предназначен для использования с пилами с установленными подъемными блоками.
Обеспечивает вашу пилу сниженным трением полотна
Повышает точность резки и регулируется для ширины полотна от 3/16 дюйма до 1 дюйма.
Направляющие с микрорегулировкой не требуют инструментов регулировка обеих боковых опорных и упорных подшипников в сборе

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	Форсунка 14 дюймов с установленным стояком
Комплект стабилизатора	CTR1
	7/8 «

Всего ^$ 217.

⁶²

12345678

121314151617181920В корзину

П К ГАКИТ ДЖЕТ-14РИС

Комплект подъема 14-дюймовой направляющей Jet
Комплект для переоборудования направляющих
Комплект для переоборудования 14-дюймовых направляющих с подъемником

Комплект для переоборудования направляющих Jet 14 «с подъемником

Комплект для переоборудования направляющих Jet 14 дюймов с подъемником для использования с пилами Jet 14 дюймов с установленным подъемным блоком
Он повышает производительность пилы за счет использования прецизионных шарикоподшипников с уплотнением роликовые направляющие
Это обеспечивает уменьшенное трение полотна пилы, повышает точность резки и регулируется для ширины полотна от 3/16 дюйма до 1 дюйма.

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	14 «
Машины для	Jet 14 «с установленным райзером
Комплект стабилизатора	CTR1
	7/8 «

Всего ^$185.⁷⁰

12345678

121314151617181920В корзину

П К ГАКИТ ДЖЕТ-14SF

Jet 14 «Стальная рама
Комплект для переоборудования направляющих
Jet 14″ Комплект для переоборудования направляющих для пилы по стальному каркасу

Jet 14 «Комплект для переоборудования направляющих для стальной рамной пилы

Комплект для переоборудования 14″ увеличивает производительность вашей пилы за счет использования прецизионных герметизированных роликовых направляющих с шарикоподшипниками
Это снижает трение пилы
Повышает точность резки , и регулируется для ширины лезвия от 3/16 дюйма до 1 дюйма.
Совместим только с вариантом со стальной рамой.

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1 дюйма

Всего ^$ 212. ⁹⁷

12345678

121314151617181920В корзину

П К ГАКИТ ДЖЕТ-16

Jet 16 «Комплект для преобразования направляющей

Комплект для преобразования направляющей Jet 16″

Комплект для переоборудования направляющих Jet 16 «

Комплект для переоборудования направляющих Jet 16″ повышает производительность ваших пил за счет использования прецизионных герметичных роликовых направляющих с шарикоподшипниками.
Обеспечивает вашу пилу сниженным трением полотна
Повышает точность резки и регулируется для полотна ширина от 1/8 дюйма до 1 1/4 дюйма

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1-1 / 4 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	16 «
Машины для	Струя 16 дюймов
Комплект стабилизатора	CTR3
	1 1/8 дюйма

Всего ^$ 226.

⁹²

12345678

121314151617181920В корзину

П К ГАКИТ ДЖЕТ-18

Jet 18 «Комплект для преобразования направляющей

Комплект для преобразования направляющей Jet 18″

Комплект для переоборудования направляющих Jet 18 дюймов

Комплект для переоборудования направляющих Jet 18 дюймов повышает производительность ваших пил за счет использования прецизионных герметичных роликовых направляющих с шарикоподшипниками
Снижает трение полотна и повышает точность резки
Регулируется для ширины полотна от 3/16 «до 1 1/4»

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1-1 / 4 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	18 «
Машины для	Струя 18 дюймов
Комплект стабилизатора	CTR3
	1 1/8 дюйма

Всего ^$ 226.

⁹²

12345678

121314151617181920В корзину

P C ГАКИТ JET-18X

JET18X
Комплект для переоборудования направляющих

JET18X Комплект для переоборудования направляющих

Комплект для переоборудования Jet 18 «X повышает производительность ваших пил за счет использования прецизионных герметизированных роликовых направляющих с шарикоподшипниками.
Подходит только для моделей JWBS-18X и JWBS-18QT.
Это снижает трение полотна пилы
Повышает точность резки и регулируется для ширины лезвия от 3/16 дюйма до 1 1/4 дюйма

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1-1 / 4 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	18 «
Машины для	Jet (только модели X и QT), JWBS-18X, JWBS-18QT
Комплект стабилизатора
	1 1/8 дюйма

Всего ^$282.

⁷²

12345678

121314151617181920В корзину

П К ГАКИТ ДЖЕТ-20

Jet 20 «Комплект для преобразования направляющей

Комплект для преобразования направляющей Jet 20″

Комплект для переоборудования направляющих Jet 20 «

Комплект для переоборудования направляющих Jet 20″ повышает производительность ваших пил за счет использования прецизионных герметичных роликовых направляющих на шарикоподшипниках.
Это снижает трение пилы.
Повышает точность резки и регулируется ширина лезвия от 3/16 «до 1 1/4»

Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 1-1 / 4 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	20 «
Машины для	Модели JWBS20-1 и JWBS20-3 с 20-дюймовым двигателем
Комплект стабилизатора	CTR3
	1 1/8 дюйма

Всего ^$ 226.⁹²

12345678

121314151617181920В корзину

P C GAKIT JET-20OLD

Jet 20 «Старый комплект для преобразования направляющих

Jet 20″ Старый комплект для преобразования направляющих

Jet 20-дюймовый комплект для переоборудования направляющих старого стиля

В этом полном комплекте подшипников используются прецизионные роликовые направляющие для обеспечения более холодной работы и увеличения срока службы лезвия.

Прочные направляющие идеально подходят для общих работ и повторной распиловки Упорного колесо

Подробнее о продукте
фото ниже
Размер лезвия	от 3/16 дюйма до 3/4 дюйма
Производитель станка	Джет
Размер машины	20 «
Машины для	Jones Superior 20 дюймов
Комплект стабилизатора	CTR5
	1 3/16 «

Всего ^$ 245.⁵²

12345678

121314151617181920В корзину

P C STA JET-1

Jet 16 «-20», Laguna 16 «
Ленточная пила Стабилизатор
Стабилизатор в сборе

Для использования на пилах Jet 16 «, 18», 20 «, а также на Laguna 16» Laguna 1412 и многих других европейских пилах.

Подробнее о продукте
фото ниже
Машины для	Jet 16 «, 18» и 20 «Laguna 16» и многие другие европейские пилы.

Всего ^$ 74.³⁵

12345678

121314151617181920В корзину

P CG JET 14 КЕРАМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Направляющие для 14-струйной и импортной пилы

Запчасть для вторичного рынка

Подробнее о продукте
фото ниже
Ширина отвала	.Отвал 50 дюймов
Модель	125
Система	Пильная головка и ленточное колесо

Всего ^$ 32. ⁰⁰

12345678

121314151617181920В корзину

P JET 1321W-009

Датчик охлаждающей жидкости

Жиклер для вторичного рынка Деталь

Подробнее о продукте
фото ниже

Всего ^$ 30.⁰⁰

12345678

121314151617181920В корзину

P JET 1321W-015

Ручка фиксатора

Aftermarket Jet Деталь

Подробнее о продукте
фото ниже

Всего ^$ 10.⁰⁰

12345678

121314151617181920В корзину

Замена вторичного рынка Jet Детали ленточной пилы Более низкая цена, лучшее качество .Мы внедряем инновации в производственный процесс запасных частей для струйных ленточных пил, используя роботизированные процессы. Это позволяет получить лучшую деталь быстрее.

Sawblade.com — это вертикально интегрированная компания, производящая собственные полотна, запасные части и станки. Мы продаем только напрямую и перекладываем меньшие затраты на наших клиентов.

Заполните форму. Отправленное электронное письмо будет содержать ссылку на продукт и будет приходить с вашего адреса электронной почты.

Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

Читайте также:

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Замена втулки стабилизатора ВАЗ 21013. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена втулки стабилизатора ВАЗ 21013

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107 самостоятельно

Предназначение сайлентблоков

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Замена шарниров верхнего рычага

Замена на нижнем рычаге

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Съемник для сайлентблоков своими руками

прайс на ВАЗ 2101-2107

Замена втулок реактивных тяг ваз

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 1997

Лада 2107, 2006

Лада 2107, 2011

Смотрите также

Комментарии 22

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Замена жиклеров, сайлентблоков ваз. Замена втулок задних жиклеров на ваз классика Купить съемник резинок жиклеров

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Необходимый инструмент

Снятие жиклеров

Установка новых реактивных штанг

Замена сайлентблоков реактивных штанг автомобиля

Какая несвоевременная замена может привести к

Замена резиновых втулок реактивных штанг.

Подготовка к установке реактивных втулок.

Приступаем к установке втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

Выпрессовка старых втулок водометного двигателя.

Запрессовка новых втулок.

Съёмник втулок гидроцилиндров ВАЗ-2107. Замена втулок жиклеров ВАЗ.Какая несвоевременная замена может привести к

Выпрессовка старых реактивных втулок.

Запрессовка новых втулок.

Замена резиновых втулок реактивных штанг.

Подготовка к установке реактивных втулок.

Приступаем к установке втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Необходимый инструмент

Снятие жиклеров

Зачем нужны реактивные тяги на ВАЗ 2107. Как заменить сайлентблоки на задних водометных буксирах на автомобилях ВАЗ (классика)

При необходимости замены ВАЗ-2107 на реактивную тягу

Пошаговая замена жиклеров

Установка тяги производится следующим образом:

Интересный способ замены втулки ⇓

Установка заднего стабилизатора ВАЗ 2107. Знаки для замены втулок стабилизатора

Необходимые комплектующие для установки заднего стабилизатора

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Подготовительные работы перед установкой

Первый акт

Второе действие

Третье действие

Установочные материалы и инструменты

Процесс установки

Знаки для замены втулок стабилизатора

Замена втулок стабилизатора

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

Необходимость замены сайлентблоков на ВАЗ 2107.

Для чего нужны сайлентблоки?

Диагностика резинометаллических соединений

Инструмент для работы

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Вывод

Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Чем вредны износу резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

верхний

Нижний

Замена сайлентблоков жиклеров 2107.

При ВАЗ-2107 требуется замена жиклеров