Ваз 2107 как поменять задние колодки: Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — колодки тормозные задние ваз, замена задних колодок ваз 2107 | Школа авторемонта

Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.

Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…

Необходимые инструменты

1. Пассатижи, отвертка, молоток
2. Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые

Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.

Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.

Когда стоит менять задние колодки

Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.

После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.

Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Снятие

Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.

Важно! Чтобы поменять задние колодки нужно снять барабан, а чтобы это сделать, нельзя автомобиль ставить на ручной тормоз, поднимать рычаг ручника в верхнее положение. В этом случае они разведутся в разные стороны, прижмутся к стенкам барабана и снять его не получиться.

Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью. В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.

1. Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.

Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.

2. Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
3. Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.

Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.

4. Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.

Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?

Существует народный метод. Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.

Переходим ко второму этапу снятия. Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.

Первый вариант – более жесткий, есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.

Второй вариант – болты, как съемники. При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу. Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.

Важно! Второй вариант можно применять, если в барабане есть люфт и он свободно вращается вокруг полуоси. В противном случае, можно «свернуть» голову болтам, не добившись результата.

Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 — тяжелый случай:

Видео, как снять «прикипевший» барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):

5. Снимаем шайбы опорных чашек.

Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.

Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка. Придерживаем руками их, и будет вам счастье.

6. Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.

7. Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
8. Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.

Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.

Важно! При демонтаже колодок рекомендуется придерживать пальцем или другим подручным средство штифты опорных чашек. В противном случае они могут выпасть из посадочных мест. Вернуть их на место, особенно ту, которая находится со стороны поперечной тяги задней подвески, будет проблематично.

Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.

Видео, снятие и установка задних тормозных колодок на классике:

Установка

1. Переносим рычаг ручного тормоза со старых колодок на новые. Для этого расшплинтовываем его и устанавливаем на новые, не забывая зафиксировать его.

2. Сводим рабочий тормозной цилиндр, чтобы можно было без проблем надеть барабан.

Используем либо слесарный ключ, чтобы сжать их, либо небольшими ударами подручных средств, сводим поршня. Полностью утапливать их не нужно, достаточно на пару миллиметров.

3. Первой устанавливаем заднюю колодку с рычагом ручника. Вставляем нижний край рычага в ухо троса стояночного тормоза.

4. В отверстие для опорных чашек вставляем штифт, поддерживая его пальцем или отверткой.

Надеваем на него шайбу с одной прорезью, пружину, и фиксируем все шайбой с одной сквозной прорезью и глухой (на вид она похожа на головку болта под крестовую отвертку). Проворачиваем ее на 90 градусов, чтобы сплюснутый конец штифта зашел в паз шайбы. Перепутать их невозможно. Иначе не сможете зафиксировать пружину, шайба с одним разрезом будет проворачиваться, срывая ее.

Важно! Нижний край колодки должен попасть в специальный паз механизма, верхний – в паз поршня цилиндра.

5. Вставляем распорную планку ручника. Двойной вырез на ней упирается в рычаг ручного тормоза, одинарный – в противоположную колодку.

6. Надеваем верхнюю пружину. Сначала, на ранее установленную тормозную колодку с рычагом, цепляем один край пружины, второй – за соседнюю.

7. Устанавливаем колодку на место, поправляем распорную планку, чтобы она села ровно, держим руками штифт опорной чашки и вставляем его в посадочное отверстие.
8. Нижнюю пружину одним краем цепляем за колодку с ручником, а второй край, при помощи тонкой отвертки, надеваем на ухо второй. Как это просто сделать показано в видео выше.
9. Фиксируем опорную чашку шайбами, как говорилось выше.

Если произведена замена задних тормозных колодок ВАЗ на новые, то рекомендуется после монтажа слегка простучать по накладкам руками или резиновым молотком. Тем самым вы «усадите» их на место.

Важно! Перед установкой барабана нужно очистить поверхность полуоси от грязи и ржавчины, смазать ее смазкой, желательно «графиткой». Внешний край барабана обработать напильником, чтобы убрать кромку, образовавшуюся в результате выработки. Она может помешать одеванию барабана на задние тормозные колодки.

10. Совмещаем большие отверстия полуоси с отверстиями в барабане и надеваем его, слегка постукивая по нему. Он должен равномерно сесть, избегайте перекоса. Закручиваем направляющие, предварительно смазав их.

 Заключение

После всех манипуляций, рекомендуется сесть за руль авто, нажать несколько раз на педаль тормоза. Это разведет задние колодки, они примут рабочее положение. Не стоит забывать, что они притираются в течение 100 км, поэтому в это время эффективность торможения может быть ниже. Не превышайте скоростной режим в этот период.

А вообще, замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107, 2106 и всей классики стоит проводить сразу, после появления первых признаков неисправности. На крайний случай, это даст повод лишний раз снять тормозные барабаны, провести визуальный осмотр и дефектацию элементов. Может, кроме накладок пришли в негодности цилиндры с их слабыми пыльниками, пружины могут порваться или соскочить, рычаг ручника заклинить и т.д. Следите за тормозами – это ваша безопасность и окружающих.

Видео по теме

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2107 своими руками

Всем привет! На моей старенькой «жучке» зимой возникли проблемы с биением педали тормоза и странными шумами сзади при торможении, так как в задние тормоза не лазили уже лет так пять, то решил там все заменить. Ну, и не долго думая, заказал новые колодки, все пришло как обычно оперативно и в срок. Рисковать не стал и заказал проверенные заводские колодки, заодно и новый трос ручного тормоза, но о нем в следующий раз.

Итак, вывешиваем задний мост автомобиля, снимаем колесо, ослабляем натяжение ручного тормоза. Откручиваем два фиксирующих барабан штифта и вкручиваем в специальные отверстия с реьбой два болта М8, отжимая барабан от ступицы.

С помошью киянки и небольшого усилия снимаем барабан, затем поочередно снимаем пружины, фиксаторы колодок и разбираем механизм, запоминая что где стояло. Очищаем все от грязи и продуктов износа, зачищаем хорошо фланец ступицы под новый барабан.

Как мы видим, тормозной барабан повело и его следует заменить, колодки, хоть и с приличной остаточной толщиной накладки, но лучше все же тоже заменить.

Новые колодки упакованы в стандартной расцветки картонную коробку, имеется защитная голограмма и указаны все необходимые данные производителя.

Внешне новые колодки выполнены качественно, металлическая основа покрыта защитным лаком, накладки графитового цвета с приместью металлической крошки, изначальная толщина 5 мм.

На колодках также имеется заводская лазерная маркировка.

Устанавливаем новые колодки на место в обратном порядке, проблем возникнуть не должно.

Необходимо удостовериться что верхние и нижние концы колодок вошли в пазы, иначе барабаны могут не встать на место. Одеваем барабан на место, ту же самую операцию проводим и на другой стороне. Регулируем натяжение ручного тормоза и можно выезжать.

После замены вибрация в педаль полностью пропала, тормоза стали очень мягкими и плавными, больше никаких скрипов и посторонних звуков. В общем, дерзайте! Прилагаю небольшое видео процесса:

Удачи в ремонте!

Замена задних тормозных колодок ВАЗ

Помимо передних тормозных колодок, на автомобилях ВАЗ также необходимо регулярно менять задние. На всем модельном ряду ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115 и т.д.) сзади стоят барабанные тормоза – поменять задние тормозные колодки на них можно своими руками. Порядок действий для всех автомобилей LADA практически идентичен.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ выполняется так:

1. Поддомкратить автомобиль, снять заднее колесо.

2. Открутить 2 направляющих штифта.

3. Ввернуть 2 болта М8 в резьбовые отверстия, чтобы снять тормозной барабан. 

4. Снять верхнюю и нижнюю пружины, а затем – направляющую пружину по центру передней колодки.

5. После этого можно снимать саму переднюю тормозную колодку. 

6. Демонтировать разжимную колодку (планку).

7. Снять направляющую пружину по центру задней колодки.

8. Снять саму заднюю колодку и фиксатор ручника.

9. Плоскогубцами вытащить из задней колодки фиксирующий шплинт (тонкую проволоку) и убрать опорную шайбу.

10. Нажать на палец, снять приводной рычаг с колодки, извлечь палец.

11. Установить новые тормозные колодки и собрать все в обратном порядке. 

12. Прежде чем надевать тормозной барабан, колодки следует сжать с помощью двух монтировок. 

Задние тормозные колодки на ВАЗ, как и передние, меняются с обеих сторон одновременно. В противном случае могут возникнуть проблемы с торможением: машина будет неравномерно тормозить.  

Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 видео

Тормоза автомобиля ВАЗ 2107 — как задние, так и передние — требуют повышенного внимания, так как от них напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Изношенные или поврежденные колодки, независимо от того, дисковые они или барабанные, увеличивают тормозной путь автомобиля и могут стать причиной аварии.

У классических моделей автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, передние и задние тормоза имеют разную конструкцию: передние — дисковые, задние – барабанные. Больше трудностей у автолюбителей вызывает замена не передних, а задних тормозных колодок, поэтому рассмотрим этот процесс в первую очередь.

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

•  Плоскогубцы;
•  Круглогубцы;
•  Отвертка плоская с узким жалом;
•  Отвертка крестовая;
•  Монтировка – если придется менять дисковые.

Некоторые автолюбители для установки пружин задних колодок используют старый напильник без ручки. Его узкий и длинный хвостовик идеально подходит для этой задачи. Приготовив необходимые инструменты и новые тормозные колодки, можно приступать к работе.

Снимаем старые

Поддомкрачиваем заднее колесо ВАЗ 2107 и снимаем его. Предварительно необходимо принять необходимые меры безопасности: установить под колеса башмаки, подставить под кузов страховочную подпорку. Эта задача, как правило, не вызывает затруднений. Дальше будет немного сложнее. Случается, тормозной барабан прикипает к полуоси, и снять его стандартными средствами невозможно.

В таком случае барабан «срывают» — выкручивают направляющие, заводят автомобиль, включают передачу и повышают обороты, после чего резко нажимают на тормоз.

Будьте очень осторожны при выполнении этой операции – обеспечьте надежную фиксацию автомобиля ВАЗ 2107, чтобы он не сорвался с домкрата.

•  Снимаем тормозной барабан и проверяем состояние накладок тормозных колодок. Кроме износа может иметь место частичный обрыв накладок, так как в отличие от передних, задние не являются цельными. Определяем, нужна ли замена одной или обеих колодок.
•  При помощи плоской отвертки снимаем нижнюю стягивающую пружину;
•  Плоскогубцами снимаем пружинные фиксаторы с направляющих, проворачивая их до совпадения прорезей;
•  Надавливая отверткой на один из концов верхней пружины, снимаем ее.

Это последнее действие, после которого колодки ничто больше не держит, и они падают.

Ставим новые

Перед установкой новых колодок необходимо отпустить трос стояночного тормоза, так как он может не позволить одеть барабан на новые колодки. Сборка происходит в обратной последовательности. Затруднение могут вызвать пружины, но если действовать не спеша – все должно получиться. Вот здесь очень пригодится напильник, о котором упоминалось ранее. Благодаря заостренному хвостовику, можно легко зацепить петли пружин за посадочные отверстия.

В процессе сборки может оказаться, что, несмотря на полностью отпущенный трос стояночного тормоза и полностью сжатый рабочий тормозной цилиндр, одеть барабан на вновь установленные колодки не получается. Причиной такого явления может стать  толщина накладок, которая зачастую несколько превышает допустимую. В таком случае рекомендуется менять их по одной – сначала замена более изношенной на новую, через некоторое время заменяем вторую.

Замена передних колодок

Как уже упоминалось, передние тормоза у ВАЗ 2107 – дисковые. Их замена намного проще. После вывешивания на домкрате и снятия колеса получаем доступ к суппорту. При помощи большой отвертки или монтировки разжимаем колодки, тем самым вдавливаем тормозные поршни в цилиндры.

Расшплинтовываем и вынимаем направляющие передних колодок, после чего вынимаем сами колодки. Новые устанавливаем после полного разжимания тормозных поршней. Вставляем направляющие и зашплинтовываем. На этом замена заканчивается. Следует отметить, что дисковые колодки изнашиваются  неравномерно, поэтому обычно  меняют одну, более стертую.

Внимание! В том случае, если при выполнении работ обнаруживается, что тормозной барабан или диск имеют поврежденную, неровную рабочую поверхность, с ними нужно обязательно что-то делать – протачивать или менять. В противном случае новые колодки износятся слишком быстро, и все ваши усилия будут неэффективны.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2101-2107 (задних)Secretscar

Причины по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

• толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм
• накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности (тормозные колодки меняются всегда комплектом).
• попадание масла или тормозной жидкости на накладки.

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстро снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Также, будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок . Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но нервов будет потрачено гораздо больше.

А теперь непосредственно сам процесс замены задних тормозных колодок:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника.

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их.

3. Как правило тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси.Зачастую это долгий и не эффективный путь. Второй способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан.

4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, то трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину. Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки . После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя.

7. После подготовки задник колодок к установке, у Вас должна быть примерно такая картина:

Далее процесс установки:

8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем. Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков, задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 21043

Все по теме Замена задних тормозных колодок ВАЗ 21043

Сикора написал(а)
класс,палец в верх

Ваграм написал(а)
а зачем колодки то ручника менять он чего им тормозил?

Ишхан написал(а)
у меня на эластичной муфте оторвалось одно ушко можно ли так ездить иле сразу под замену?

Roel написал(а)
Солдатики обыскался 3. 5см кое как нашел, оказываются они от матиза вот номер 94580430

Олив Баснин написал(а)
Не понимаю зачем такой огород городить? Я поступил намного проще. Поставил Жигулевские фирменные тормозные диски Ферродо + всегда колодки покупаю только фирменные Ферродо, Валео, Техстар. И диски афигенно ходят, в отличии от СНГ-вского говна. И тормоза устраивают… Мало того многих удивляют! При этом не забываем менять жидкость.. ну хотя бы раз в два года. В реалиях жизни раз в 3-4 года. И разница очень заметна!

Назер написал(а)
Офигенно всё узнал?

Леонид написал(а)
У нас минус 20 это тяпло а лютый мороз у нас минимум минус 35 ато и 45 ещё и с ветром частенько это просто …ц.У миня и без завехрителей не хило греет аж руки обжигает на девятине короткокрылой.

Солданов Орест написал(а)
Терминология ужас — ласточка, кулиса… пипец мастер.

Hern написал(а)
Довольно дилетантские рассуждения, особенно по поводу регулировки, планка которую он оттягивает, сама крутит зубчатую гайку при помощи пружинки. Это автоматический механизм регулировки зазора между колодкой и барабаном, который он всё время называет тормозным диском.

Chike написал(а)
Возможно справа тормозной диск запиленный уже, вот и сжирает справа быстрее.

Дит написал(а)
после разборки торпеды перестали зажигаться лампочки в стойках дверей при их открытии. подскажите плиз куда копать? п.с. так же не работала подсветка приборов и бардачка. приборов сразу нашел, бардачек буквально вчера заработал когда я в него свою проводку кидал, наверно в нем где-то провод неконтачил. а вот двери пока для меня загадка

Энди написал(а)
Хотя бы вд-40 брызгаться минуту и легко получило одним ударом.

Шах написал(а)
Андрей! добрый день, посоветуйте пожалуйста какое масло моторное залить на лето toyota caldina zzt241 (передний привод) 2004г.в. мотор 1zz-fe

Ледовский Эндрю написал(а)
Когда я снимал КПП мне пришлось пол салона раскрутить:-D что бы ковролин поднять, резать как то не хотелось бы)

Иосиф написал(а)
Немного рвано, но атмосферно. Сморю и слушаю вас совсем недавно, впервые увидел Мюна :0 Где можно скачать лицо Бъерна?

Keiji написал(а)
ОТОГНУТЬ УПОРНУЮ ШАЙБУ ПРУЖИНЫ СРУБИТЬ ЗУБИЛОМ ДВЕ ПРОХВАТКИ СТОЧИТЬ ШЛЯПКУ БОЛТА НА ПОЛОВИНУ И ПРИХВАТИТЬ БОЛТ

Malcolm написал(а)
Почему вас зовут ‘гоблин’*

Айс написал(а)
у меня такой аккумулятор)

Yukio написал(а)
как выставить вал с рулевой колонкой потому что я не нашол на класике

Каир написал(а)
с секретками на BMW ситуация печальная — в основном доставляют проблемы владельцам, а не ворам. Очень легко срываются. 

Петрос написал(а)
Наиль наверное искра в балон ушла когда тебя …

Бактияр Алялин написал(а)
Кстати я уже продал свою алмерку, а видосы твои продолжаю смотреть. Это нормально?

Оставить комментарий

Советы по замене задних колодок ВАЗ-2107

Тормозные колодки — важный компонент в автомобиле. Основная задача — торможение и остановка автомобиля. В машине их 8 штук, из них 4 сзади и 4 спереди. При выходе из строя этих деталей автомобиль начинает тормозить и хуже останавливаться, появляются посторонние шумы, которые будут мешать водителю и пассажирам. Поэтому нужно не только следить за исправностью этого узла, но и вовремя обновлять элементы. Рассмотрим замену задних колодок ВАЗ-2107 в нашей статье.

Обучение

Для работы потребуются следующие инструменты:

• Пассатижи удлиненные и короткие;
• плоская отвертка и крестовая отвертка;
• колодки новый комплект;
• два средних крепления;
• комплект торцовых головок;
• домкрат.

А также ключи рожковые.

Совет

Перед заменой задних колодок ВАЗ-2107 необходимо отследить несколько важных нюансов:

1. Ручник «семерка» необходимо опустить.
2. Если вы хотите поменять задние колодки, то это нужно делать попарно.

Замена задних колодок ВАЗ-2107 с обеих сторон необходима, даже если они износились только на одном колесе. Если этого не сделать, такие колодки прослужат недолго, так как износ будет неравномерным.

Шаг 1. Снятие деталей

Чтобы добраться до задних колодок ВАЗ, придется полностью демонтировать тормозные барабаны. Поднимите колесо домкратом и осторожно снимите его.Под ним — тормозной барабан. На нем закреплены два направляющих штифта с гайками.

Шаг 2. Демонтаж барабана

Действуют следующим образом. Ослабьте гайки ключом на 17. Потяните барабан на себя по направляющим штифтам. Помните, что делать это нужно очень аккуратно, так как при неаккуратном извлечении довольно легко порвать резьбу на шпильках.

Шаг 3. Работа с барабаном

Часто бывают случаи, когда барабан очень плотно сидит на рельсах. Вручную сдвинуть его вряд ли получится.Чтобы это исправить, нужно взять два болта на 8 и вкрутить их в противоположные отверстия на тормозном барабане. Делать это нужно равномерно. То есть сначала включите два оборота на одном, затем два оборота на другом. Делать это нужно до тех пор, пока они полностью не вкрутятся в барабан. Это позволит убрать «застрявшее» устройство с рельсов. Далее аккуратно снимаем сборку вручную. Строго запрещается передвигать барабан молотком. Это приведет только к нарушению резьбы на шпильках, после чего их потребуется полностью заменить.

Шаг 4. Осмотр задних подушек

Доступ к этим устройствам будет открыт после того, как вы полностью удалите барабан. Перед заменой задних колодок ВАЗ-2107 важно их тщательно очистить от грязи тряпкой и тщательно осмотреть. В некоторых случаях торможение ухудшается из-за того, что поверхность колодок очень маслянистая, а колодки целы. Что делать в этой ситуации? Скорее всего, в этом случае толщина колодок будет больше 2 мм.Замена задних колодок ВАЗ-2107 не требуется. Чтобы улучшить процесс торможения, нужно только тщательно очистить колодки металлической щеткой. Торможение снова станет эффективным за счет увеличения их коэффициента трения.

Шаг 5.

Если после осмотра вы приняли решение о замене задних колодок ВАЗ-2107, то вам придется сначала их собрать. Без этого их невозможно удалить. Установите монтажные ножи так, чтобы они хорошо прилегали к заднему щитку тормозного барабана.Осторожно сдвиньте подушки вместе, используя монтировку в качестве рычага. Для этого могут потребоваться значительные усилия.

Шаг 6. Снятие пружины

Вверху подключаются колодки с помощью возвратной пружины. Снимите эту деталь с механизма с помощью отвертки. Если вам удобно, то можно воспользоваться плоскогубцами.

Шаг 7. Отвинчивание болта

Также удалите маленький болт, который находится в середине каждой задней колодки. Легко и быстро открутить не получится.Чтобы снять его, просто поверните на 90 градусов по часовой стрелке.

Шаг 8. Удаление первой задней подушки

Теперь вы можете осторожно снять одну из подушек. Выполняя это действие, следует помнить, что в нижней части находится еще одна возвратная пружина. Она подключает колодки. Эту пружину тоже нужно убрать.

Шаг 9. Снятие второй задней колодки

Вам необходимо вручную удалить распорную рейку, которая находится в верхней части тормозной заслонки, но только после того, как вы удалите первую заднюю колодку.Затем, демонтировав второй длинный болт, снимите сдвоенную деталь.

Шаг 10. Установка новых деталей

Далее необходимо снять задние колодки ВАЗ-2107 и заменить их новыми. Обязательно соберите колодочную систему обратно, заменив при этом тормозной барабан и колеса автомобиля. После того, как вы установили новые задние блоки, снимите машину с домкрата. Перед тем, как управлять автомобилем, нажмите несколько раз на ручной тормоз, чтобы убедиться, что он работает исправно.

Важный момент

Перед заменой задних колодок на ВАЗ-2107 важно проверить тормозной барабан.Если при осмотре его внутренней части были обнаружены дефекты, например, царапины или вмятины, то важно их устранить. Устанавливать новые детали в поврежденный барабан категорически запрещается.

Вы должны знать, что такие повреждения можно устранить только растачиванием. Это значит, что нужно установить барабан на токарном станке и отшлифовать его внутреннюю поверхность на глубину дефекта. Чаще всего это не более 2 мм. Даже самый опытный токарь не сможет помочь, если царапина на барабане намного глубже.В этой ситуации потребуется замена устройства.

Ремонт и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107

Требуется главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107 для создания давления в системе, чтобы колодки зажали диски и автомобиль остановился. За состоянием этого механизма следует внимательно следить, поскольку от него зависит не только удобство использования автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Если вы вдруг заметили обрыв тормозной системы, нужно как можно скорее ее устранить.

Основные поломки ГТЦ

В главном тормозном цилиндре ВАЗ-2107 постоянно находится жидкость, которая при поломке может вытечь. Всего две неисправности — это истечение жидкости из ГТЦ, а также значительное падение КПД тормозной системы. Обычно все поломки устраняются ремонтом (заменой) главного цилиндра и прокачкой системы.

Для ремонта цилиндра необходимо заменить все его компоненты: пыльники, манжеты, при необходимости поршни.Но иногда ремонт проводить нецелесообразно, поэтому механизм лучше полностью заменить. Если на внутренних стенках цилиндра наблюдается значительная деформация, это приведет к потере герметичности даже при установке новых уплотнительных колец.

Инструменты для ремонта

Для ремонта главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107 необходимо подготовить такие инструменты как:

1. Ключи на «10» и «13». Желательно, чтобы было и кольцо, и рожковое дерево.
2. Ключ обжимной для тормозных трубок.
3. Отвертка плоская.
4. Емкость для сбора жидкости.

Находится в моторном отсеке под капотом, непосредственно на усилителе вакуума.

Снятие главного цилиндра

Перед разборкой необходимо слить расширительный бачок и снять патрубки. Затем нужно сделать следующее:

1. Специальным ключом на «10» ослабить все трубки.
2. Выкручиваем всю трубку обычным ключом на «10». Желательно внизу положить тряпку, чтобы тормозная жидкость не попала на элементы кузова.
3. После отключения ГТЦ от системы необходимо открутить гайки, которыми крепеж крепится к корпусу вакуумного усилителя.

На этом демонтаж закончен. Тормозной цилиндр необходимо заменять в обратном порядке. Но если есть возможность сделать ремонт, разберите цилиндр.

Как разобрать ГТЦ?

Точный ответ на вопрос, можно ли производить ремонт, можно дать только после разборки главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107.Для этого достаточно произвести несложные манипуляции:

1. Откручиваем первый стопорный винт и снимаем поршень с пружиной.
2. Выкрутите второй стопорный винт, отверстие нужно закрыть пальцем, так как поршень может выскочить.

Если вдруг заклинило поршень, его необходимо выбить — для этого небольшой деревянной планкой постучать по корпусу главного цилиндра. Обязательно осмотрите:

1. На внутренней поверхности зеркала не должно быть царапин, раковин, других повреждений.
2. В отверстиях под стопорные винты резьба должна быть цельной.
3. В цилиндре не должно быть отверстия в форме эллипса.

В случае отсутствия повреждений можно произвести ремонт. Для этого используйте специальный комплект для тормозного цилиндра. Цена его намного ниже, чем у механизма в коллекции — порядка 80-100 рублей в зависимости от производителя. Стоимость нового ГТЦ не менее 700 рублей.

Необходимо снять все уплотнительные кольца, протереть детали — корпус, пружины и поршни.После этого надеть манжеты и собрать главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Производится в обратном порядке, затягивать трубку нужно с большим усилием, но без фанатизма. После заливки жидкости выполните прокачку и проверку на герметичность. Если есть, то нужно подтянуть фурнитуру. Если жидкость вытекает из-под отверстия рядом с вакуумом, необходимо полностью заменить баллон.

Что будет, если долго ехать на ручнике? Эффекты

Многие водители с большим стажем хоть раз в жизни забывали снять ручной тормоз, когда машина тронулась.Это случилось почти со всеми. Большинство водителей винят себя в такой забывчивости и невнимательности, потому что знают, что будет, если поехать на ручной тормоз. Длительная поездка с ручным тормозом может повредить автомобиль.

Конечно, ручник в некоторых случаях помогает и не дает машине скатиться с уклона. Особенно важно использовать его в автомобилях с автоматической коробкой передач, ведь оставлять такую ​​машину на склоне с активным режимом «Парковка» не рекомендуется. Но что будет, если невнимательный водитель забыл снять стояночный тормоз и так долго ехал? Давайте с этим разберемся.

Будет ли машина ездить на ручнике?

Поедет практически любая машина, даже если поставить на ручник. С горки, конечно, не скатится, но усилий двигателя хватит, чтобы сдвинуть машину с места и успешно проехать десятки метров, а то и километров. Конечно, это во многом зависит от степени затяжки стояночного тормоза, мощности двигателя, состояния колодок и других факторов. И любой более-менее опытный водитель сможет заметить, что машина стала тесноватой и не хочет активно набирать тягу.

Итак, если водитель долгое время управлял ручным тормозом, могут быть последствия. Но какие? Подробнее об этом.

Подушечки стертые

Самое первое и очевидное следствие — стертые задние колодки. Учитывая то, что в большинстве машин ручник блокирует задние колеса, то при движении стираются колодки. Если водитель не дёрнул рычаг до конца, или сам ручник слабый и не держит «плотно» колеса, то колеса могут вращаться во время движения.В результате между колодками и задними колесами автомобиля возникнет сильное трение, в результате которого оба этих элемента будут изнашиваться.

Если перейти на ручник, какой в ​​этом случае будет машина? Если в таком положении проехать пару десятков метров, то с колодками ничего страшного не произойдет. Они нагреются, но не более того. Но при длительной езде на слабо затянутом ручнике колеса на машине будут вращаться с сильным трением между дисками и колодками.Последний быстро придет в негодность. В результате колодки быстро изнашиваются и перестают держать машину при включении ручного тормоза. То есть ручник банально может не удержать машину даже на небольшом уклоне. Конечно, это неприятная новость, ведь не всегда уместно выходить из машины на скорости даже на подъеме — она ​​может поскользнуться и съехать даже на передаче.

Так что после долгой езды на ручнике желательно сразу следить за авторынком, покупать задние колодки для своей машины, а потом сразу ехать на СТО, где опытные мастера оперативно заменят колодки.Но что будет, если ненадолго поехать на ручник? Вообще ничего. За пару минут колодки могут немного стереться, но они все равно будут держать машину на подъеме или спуске. Так что не беспокойтесь об этом слишком сильно. Однако вполне возможно, что из-за повышенных нагрузок подшипники выйдут из строя, хотя вероятность этого мала. Но даже они не очень дорогие.

Шины

Если водитель при остановке затянул ручник до упора и колодки «схватились» за диски максимально плотно, то при движении с активным ручным тормозом колеса могут вообще не крутиться.В этом случае даже трогаться будет сложно (скорее всего, двигатель просто заглохнет), но если удастся трогаться, то машина будет сильно ехать и слабо разгоняться. Когда набираешь скорость, слышен запах горящей резины — это означает, что задние уши трутся об асфальт. Но даже если это не вызовет подозрений у водителя, и он продолжит движение, резина будет протираться до тех пор, пока шины полностью не лопнут. Это непременно почувствует водитель. Однако стереть шины до такого состояния довольно сложно.

Крайне редкие случаи, когда это происходит. Но если это случилось, придется менять заднюю «резину». Это будет дороже стоимости задних колодок с заменой. Однако все зависит от машины и стоимости комплектующих.

Двигатель

Говоря о том, какой будет машина, если ехать на ручнике, нельзя забывать о таком важном элементе системы, как двигатель. Силовая установка будет воспринимать большие нагрузки при трогании с места с заблокированными колесами.Автомобиль будет трястись, и двигателю потребуется гораздо больше мощности, чтобы оторваться от земли. Часто при включенном стояночном тормозе водители вообще не могут завестись, потому что двигатель просто не тянет нагрузку и задыхается. Это довольно серьезное испытание для двигателя, поэтому лучше этого не допускать. Конечно, испортить мотор таким образом вряд ли получится, но большие нагрузки он точно подвергнет.

Также страдают другие элементы системы автомобиля, включая подвеску, трансмиссию и т. Д.

Диск сцепления

Маловероятно, но диск сцепления также может пострадать в результате движения автомобиля с заблокированными колесами. На отечественной машине заменить диск сцепления не очень сложно, да и стоит не очень дорого. Но за ремонт все равно придется заплатить определенную сумму.

Расход топлива

Теперь более точно понимаем, что будет, если поехать на ручник. Также стоит упомянуть расход бензина, который значительно увеличится при движении на ручном тормозе.Это логично, потому что нагрузка на двигатель увеличивается, а это, естественно, влечет за собой повышенный расход, так как двигателю потребуется больше топлива, чтобы преодолеть силу трения задних колес.

Заключение

Итак, вот что будет, если долго ехать на ручнике:

1. Самое простое последствие — изношенные задние колодки. Это недорогой расходный материал, который продается в любом автомагазине. Опытный водитель сможет заменить их даже самостоятельно, но чаще всего за заменой обращаются на СТО.
2. Изношенные шины. Если машина переднеприводная, то при движении по асфальту в течение трех-пяти минут водитель почти наверняка сотрет шины. В итоге их придется менять, а это довольно дорого. К сожалению, «резина» сегодня дорога. Ехать на изношенных колесах нельзя не только по правилам, но и в целях личной безопасности.
3. Износ двигателя, который будет подвергаться большим нагрузкам. В принципе мотора ничего не будет, просто потому что быстрее изнашивается, но это не страшно.
4. Диск сцепления. Вряд ли диск пострадает. Однако если он уже изношен, то дополнительные большие нагрузки могут привести к его полному износу. Езда с задействованным ручным тормозом просто приблизит время его замены, не более того.

Теперь вы понимаете, что будет, если перейти на ручник. Чаще всего это не заканчивается чем-то катастрофическим, ведь водители на две-три минуты замечают плохую динамику машины и снимают ручник.К тому же на приборной панели досадно мигает лампочка в виде восклицательного знака, и водитель почти наверняка обращает на это внимание. Таким образом, мы выяснили последствия того, если бы водитель управлял ручным тормозом на машине. Что будет в этом случае, известно. Поэтому будьте осторожны за рулем.

Поменять тягу ВАЗ 2107. Замена задних упорных втулок на ВАЗ классик

Но очень часто приходится попотеть — основная сложность демонтажа старых стержней.

Как снять старую реактивную тягу ВАЗ 2107

Очень часто меняют не всю тягу, а только резиновые и металлические втулки, но эта работа немного сложнее — легче старую тягу поменять на новую .
Машину ставят в яму или эстакаду, ремонтируют. Сами точки крепления тоже очищаются от грязи (обычная металлическая щетка плюс тряпка). Заполните все резьбовые соединения WD-40 и дайте им «подкормку» (иногда помогает).
Открутить планку со стороны корпуса можно двумя ключами на 19.Для облегчения процесса иногда для увеличения рычага используют надетую на ключ трубку. Некоторые используют молоток и зубило, чтобы сдвинуть гайку с места — все зависит от ситуации. Но чаще всего соединение прилипает плотно и используют именно эти «грубые», но эффективные методы. Затем выбивается болт, снимается тяга вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Сложнее снять тягу со стороны моста. Часто не получается открутить болт со стороны моста и приходится его отрезать болгаркой.Причем необходимо прорезать в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт будет отрезан, стержень можно вынуть из кронштейна, а оставшуюся головку болта и гайку выбить.

Установка реактивной тяги ВАЗ 2107

Второй этап замены реактивной тяги ВАЗ 2107 — установка новой. Сначала в упорные проушины вдавливаются резиновые втулки, смазанные мыльным раствором. Затем вставляют металлические втулки. Вставьте тягу в кронштейны и закрепите новыми болтами и гайками.Если резиновые и металлические втулки смазываются водой с мылом, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз облегчит демонтаж тяги.

В этой статье речь пойдет о замене рулевых тяг на ВАЗ 2107, что приводит к их несвоевременной замене и как определить, что пора менять тягу.
Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 — процесс, который можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервис.Хоть эта процедура не элементарная, с которой справится даже ребенок, но вполне реально справиться с ней самостоятельно, обладая некоторыми навыками ремонта авто.

Как определить, что рулевые тяги никуда не годятся

В процессе эксплуатации автомобиля детали подвески подвергаются чрезмерным нагрузкам, в результате чего они впоследствии приходят в негодность и становятся неспособными обеспечить безопасную и комфортную езду.

Определить, что некоторые детали подвески пришли в негодность, можно по следующим признакам:

• Кулон при движении издает странные удары;
• При движении по трассе подрагивает руль;
• Увеличить люфт руля;
• Неравномерный износ резины;
• Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой.

Диагностика трапеции рулевого управления

Если вам необходимо провести диагностику подвески самостоятельно, то для этого нам понадобится смотровая яма или эстакада. Самый идеальный вариант — лифт, но такая роскошь есть не у каждого автомобилиста.Рассмотрим диагностику подвески на примере смотровой ямы.

Итак, устанавливаем машину на смотровую яму. Чтобы определить неисправность рулевых тяг, нужно знать их устройство. Некоторые автомобилисты проверяют его на биение на кручение и ошибочно думают, что он не работает. Проверьте его на сердцебиение, перемещая его вверх и вниз. Она не должна болтаться и стучать.

Также при диагностике рулевых тяг обратите внимание на сошки маятника рулевой колонки.Так как если он завис, а вы, не обращая на это внимания, ошибочно считаете рулевые наконечники неисправными. Также обратите внимание на сошки рулевого механизма.
Если в процессе диагностики выяснилось, что элементы подвески пришли в негодность, их необходимо заменить.

Как самому поменять рулевые тяги

Если вашему автомобилю требуется немедленная замена рулевых тяг, то в случае равномерного износа вы можете заменить как одну, так и обе тяги. Но все же рекомендуется сразу поменять всю трапецию, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу.

Для замены трапеции нам понадобится:

• Набор необходимого инструмента;
• Съемник шариковых подшипников;
• Запчасти новые;
• Немного терпения и свободного времени.

Перед тем, как приступить к демонтажу рулевой тяги, тщательно очистите ее от грязи и при необходимости нанесите WD-40 на резьбовые соединения, чтобы еще больше облегчить ее работу.Затем измерьте рулеткой и зафиксируйте длину поперечного звена на листе бумаги, чтобы не нарушить схождение. Осторожно извлеките шплинт плоскогубцами и закрутите гайку. Отверните гайку крепления от пальца, который крепится к сошке маятника или рулевого механизма.

Затем специальным съемником выдавливаем пальцы. Если нужного нам съемника нет в наличии, можно воспользоваться подручными средствами. Для этого возьмите молоток и аккуратно четкими и резкими движениями нанесите удары по ушку рычага поворотного кулака (место соединения пальца рулевой тяги).Выбив палец из глаза, делаем то же самое с другой стороны тяги. Вытолкнув пальцы, тяга свободно снимается.

Откручиваем хомуты и в зависимости от того, сколько нам нужно, закручиваем или закручиваем наконечник.Установив нужную нам длину, ставим на место и собираем в обратном порядке.

При сборке желательно смазать все резьбовые соединения. Для смазки резьбовых соединений используйте нигрол. Смазывать составы литолом не нужно, так как он используется только в закрытых составах. Нигрол идеален для открытых соединений, так как хорошо отталкивает воду.

После замены рулевых тяг на ВАЗ 2107 лучше всего обратиться в ближайший автосервис для проверки углов установки колес. Как ни пытайтесь замерить тягу, устанавливая новые, некоторый перекос колес на машине все равно появится.

Применение реактивных штанг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость автомобиля при движении, особенно по неровным дорогам. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных штанг или с поврежденными штангами автомобиль начинает вести себя опасно при больших нагрузках на подвеску. Именно реактивная тяга предотвращает раскачивание машины и не дает ей опрокинуться при резком маневре.Их состояние имеет решающее значение для безопасности вождения.

Поэтому необходимо периодически контролировать состояние реактивных штанг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Отказ реактивных штанг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузку, направленную на смещение или раскачивание заднего моста. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза резкого изменения траектории или опрокидывания автомобиля. Какие факторы вызывают поломку или износ рулевых тяг?

1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить, не перегружая машину.
2. Крутильные нагрузки. Чаще всего они возникают при наезде на препятствие. Вы можете уменьшить их, снизив скорость перед препятствием.
3. Химическое воздействие воды связано с химическими веществами, которые разбрызгиваются на дороги зимой.

Поэтому важно регулярно проверять состояние стержней и своевременно обнаруживать деформации, сколы и трещины.Появление таких знаков свидетельствует о необходимости замены запчастей.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места — сварные швы, которыми крепятся проушины к упорам и сайлентблокам. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфта, который не позволяет стержням выполнять стабилизирующую функцию. Что касается пробоя сварного шва, то это может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных штанг проявляется характерным стуком в задней подвеске при движении. Такой стук свидетельствует о необходимости немедленно проверить состояние задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, и для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей — довольно простая операция, которую можно выполнить самостоятельно, даже не имея большого опыта ремонтных работ.

Последствия неисправности реактивных штанг

Как упоминалось выше, выход из строя реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Кузов автомобиля теряет устойчивость, траектория движения становится неустойчивой.

Не слишком хорошая аэродинамика «семерки» дополняет нестабильное поведение кузова, превращая машину на большой скорости в жестко управляемую машину. Поэтому необходимо устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивной тяги

В зависимости от производителя цены на реактивную тягу ВАЗ 2107 различаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготовлены из пружинной стали. Обычно брак можно обнаружить даже при покупке. Перед приобретением тяги необходимо осмотреть на предмет сколов и трещин, особенно в местах сварки. Лучше покупать их в проверенном магазине, но не забывайте брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак не появится сразу.

Что нужно для замены жиклеров ВАЗ 2107

Если вы решили отремонтировать жиклеры ВАЗ 2107, вам потребуются:

• комплект гаечных ключей;
• металлическая щетка;
• лопатка монтажная;
• WD-40 Инструмент для отвинчивания ржавых резьбовых соединений.

Снятие жиклеров

Замена жиклеров ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и установка новых. Снятие тяги происходит следующим образом:

Примечание: если гайка не откручивается, необходимо срезать болт.

• Используя монтажную площадку, снимите жиклер.
• Если болт порезан, снимите оставшуюся часть рулевой тяги.
№

Примечание: на трещинной тяге пытаться заваривать трещины недопустимо — шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие стержни необходимо заменить.

Ремонт и установка струйных стержней

Если металлическая часть стержня в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого снимаем с глаз старые детали и вдавливаем новые.Для облегчения запрессовки смазать поверхность средством для мытья посуды (не разъедает резину).

Установка новых тяг осуществляется следующим образом:

• установить тяговую проушину в передний кронштейн;
• смазать крепежный болт нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
• установить тяговую проушину заднего кронштейна;
• вставить крепежный болт, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

Из-за смещения задней оси отверстия в кронштейне и ушке тяги могут не совпадать.В этом случае необходимо откорректировать положение штанги с помощью монтажного ножа.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Снятие рулевых тяг с автомобиля ВАЗ 2107
1. Установить автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Очищаем от грязи гайки и крышки рулевой тяги.
3. Нанесите проникающую смазку на резьбу шаровых шарниров рулевых тяг.

4. С помощью плоскогубцев снимаем шплинт с гайки, крепящей рулевой палец к рычагу поворотного кулака.

5. Рожковым ключом на 22 мм откручиваем гайку крепления рулевого пальца шарового шарнира к поворотному кулаку.

6. Сверху из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107 торцевым ключом на 22 мм с удлинителем откручиваем гайки (предварительно сняв шплинты) крепления рулевых штифтов боковых тяг к маятниковому рычагу (для правая рулевая тяга) и рулевой тяги (левой рулевой тяги).

7. Съемником выдавливаем пальцы рулевых наконечников и снимаем боковые рулевые тяги.

8. Перед разборкой рулевой тяги измерьте и запишите ее длину. Это нужно для того, чтобы при сборке не изменить имеющийся размер схождения колес на ВАЗ 2107. Откручиваем болты стяжных хомутов муфты и откручиваем рулевые наконечники.
Аналогичным образом снимите и разберите поперечную рулевую тягу.
9. Для снятия средней рулевой тяги отстегиваем и торцевым ключом на 22 мм с насадкой из моторного отсека ВАЗ 2107 откручиваем гайки.
10. Если пальцы шарниров боковых рулевых тяг отсоединены от маятникового рычага и сошки редуктора рулевого механизма, то съемником выдавливаем пальцы шаровых опор рулевой тяги и снимаем стержень.

Внимание
При выполнении следующей операции (чтобы не повредить резьбу) отворачиваем гайки до совпадения их концов с концами рулевых пальцев.

11. Если боковые поперечные рулевые тяги не отсоединены от проушин сошки и маятникового рычага, то пальцы шаровых шарниров средней рулевой тяги можно выдавить, выбив их с помощью подходящей тяги A. Предварительно поместите упор B под внутренний конец поперечной рулевой тяги.

12. Выжав рулевые пальцы, отверните гайки и снимите среднюю тягу рулевого управления.

Установка рулевых тяг на автомобиль ВАЗ 2107
1. Установите рулевые тяги на автомобиль ВАЗ 2107 в обратной последовательности. После сборки и регулировки рулевой тяги по длине затяните стяжные тяги.
2. После установки рулевых тяг на автомобиль ВАЗ 2107 необходимо самостоятельно проверить и при необходимости отрегулировать углы схождения (см. «Углы схождения на автомобиле ВАЗ-2107 — регулировка развала, схождения. «) или в специализированной мастерской.

Приветствую вас друзья на сайте по ремонту автомобилей своими руками. Реактивные тяги — важные элементы конструкции подвески автомобиля. Их задача — обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Такие изделия всегда изготавливаются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химикатов с дороги, а также действия скручивающих сил изделие может не выдержать.

В этом случае чаще всего выходят из строя втулки реактивного звена, которые время от времени требуют замены.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Как мы уже говорили, при изготовлении стержней используется только качественный металл (как правило, это сталь). Последний способен выдерживать огромную нагрузку на протяжении многих лет эксплуатации.

«Слабым звеном» детали являются проушины, которые не являются продолжением стержней, а только приварены к ним. Не секрет, что сварка имеет свой срок службы. Со временем суставы могут быть повреждены или даже полностью разрушены.

Для исключения проблем с перемещением и предотвращения поломки стержней необходимо время от времени проверять состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и других неисправностей требуется замена жиклеров ВАЗ 2107.

При этом особое внимание уделите сайлентблокам — они часто не выдерживают нагрузки и ломаются. В результате ухудшается фиксация стержней, они перемещаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

При этом не стоит ждать, пока выйдут из строя резинки. Если стук происходит во время движения, осмотра и обнаружения трещин в стержнях, немедленно замените их.Вам не нужно для этого ехать на СТО — вы все сделаете сами, так как это совсем не сложно.

Особенности замены жиклеров: пошагово

Перед тем, как менять реактивную тягу на ВАЗ 2107, найдите подходящее место. Работы необходимо производить на яме или эстакаде. В крайнем случае найдите ровный участок, приподнимите и заблокируйте нужную часть автомобиля.

Для работы подготовьте:

• необходимый набор ключей;
• щетка по металлу;
• WD-40.

Алгоритм замены реактивного звена следующий:

1. Очистите места соединения струйных стержней специальной щеткой. После обработки обязательно опрыскайте болтовое соединение WD-40 и дайте ему пропитаться.

Примечание! То, что процесс замены стержней идентичен; поэтому нет смысла описывать, как меняется каждая тяга в отдельности.

2. Бывает, что с первого раза не откручивается. Повторите процесс с клинком и подождите еще немного.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и открутить гайку (конечно, если вы работаете лежа под станком, то такой вариант вряд ли сработает).

3. Как только гайка совместится с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сдвинуть болт с «затвердевшего» места, так как он обычно плотно входит в втулку.

4. Гаечным ключом полностью открутите гайку и снимите болт, если он не поддается, воспользуйтесь пробойником.

5. Если стержень вытащили «живьем», то нужно достать остальную часть крепления. Это можно сделать с помощью небольшой монтажной лопасти.

6. Теперь переходим ко второй части крепления. Здесь еще нужно открутить нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести в сторону, это делается для того, чтобы получить доступ к болту реактивной тяги фото 1.

8. Гайки могут затянуться слишком сильно — это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка.Его особенность — наличие капроновой «бортики» по краю, что делает соединение более плотным.

11. Дальше — посложнее. Особенность конструкции в том, что болт крепится со стороны коробки передач. В итоге бить по болту не очень удобно — для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, проводить такую ​​работу — серьезная трата времени и сил, поэтому нет смысла заниматься такой работой.Попробуйте почистить стык, обработав WD-40, а потом попробуйте открутить фото 2.

Если опять ничего не выходит, значит без болгарки не обойтись. Вырезать головку болта в зазоре между сайлентблоком и кронштейном. Проделайте ту же манипуляцию с другой стороной.

12. Используя монтажную лопатку, вытяните стержень из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не заваривайте и не пытайтесь отремонтировать другим способом — это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не беспокоиться о возможном выходе из строя узла.

Установка тяги осуществляется по этому алгоритму

1. Сначала установите тягу в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в подготовленное место, обязательно смажьте его нигролом.

2. Вставьте реактивный стержень в задний кронштейн. В этом случае не удивляйтесь, если отверстия не совпадут.

Если тяга сломалась, то под действием нагрузок мост постоянно перемещался.Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Для совмещения отверстий нужно взять монтажный нож, положить его на кронштейн и откручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия отверстий станут на один уровень, вставьте болт и затяните гайку.

Путем несложных манипуляций можно самостоятельно заменить реактивную тягу и немного сэкономить на посещении СТО.

Главное не упустить момент выхода из строя тяги или гильзы.Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Панель приборов ВАЗ-2107: тюнинг, схема, цена. Как заменить приборную панель своими руками — общество

Панель управления ВАЗ-2107 i оборудована всем важным запальным устройством и контроллером, контролирующим нормальную работу основных узлов автомобиля. Зная все нюансы, хорошо подошла кепка

Содержимое

Панель приборов ВАЗ-2107 оснащена всеми важными приборами сигнализации и контроллерами, контролирующими нормальную работу основных узлов автомобиля.Зная все нюансы, а также возможности датчиков и устройств, можно своевременно выявить определенную неисправность, предотвратив более серьезную поломку. Рассмотрим функциональность этого элемента, его улучшение, а также способ замены.

Индикаторы масла и АКБ

Если загорелся сигнализатор давления масла на панели приборов ВАЗ-2107, необходимо остановить автомобиль и заглушить двигатель. Обязательно проверьте уровень масла, при необходимости долейте запас до нужной отметки и только после этого запускайте двигатель.Если аварийная лампа продолжает гореть, выключите блок питания и отбуксируйте машину в ближайшую мастерскую. Дальнейшее движение при горящем индикаторе приведет к проворачиванию шатунов, в результате чего двигатель начнет «стучать». Это может стать причиной заклинивания мотора и его последующего капитального ремонта.

Когда загорается контрольная лампа АКБ, первое, что нужно проверить, это клеммы на предмет окисления и потери контакта. Если устранение этих точек не помогает, причина неисправности в генераторе.Скорее всего, он не вырабатывает достаточного тока, необходимого для подзарядки аккумулятора. Желательно выключить все электроприборы и проследовать до ближайшей станции техобслуживания. Качественный аккумулятор проедет не менее 100 километров, питая только систему зажигания. В основном в таких случаях выходит из строя регулятор напряжения.

Датчики уровня топлива, тормозов и охлаждающей жидкости

Контрольная лампа контроля топлива указывает на наличие топлива в баке. Нулевая отметка говорит о том, что осталось менее 5 литров бензина и пора ехать на заправку.

Подсветка на панели приборов датчика аварийной тормозной жидкости ВАЗ-2107 требует немедленной остановки. Затем проверьте уровень жидкости, долейте ее до необходимого индикатора. Кроме того, необходимо убедиться, что автомобиль способен тормозить. Если механизм сработал, доберитесь своим ходом в автосервис. Если реакции нет, вызовите эвакуатор, слесаря ​​или сделайте сами.

Индикатор температуры хладагента находится в красной зоне.Начинающий водитель может не заметить «закипание» двигателя до появления пара из-под капота, так как в этой модели отсутствует сигнализация, сигнализирующая о перегреве двигателя. В этой ситуации следует остановиться и дать силовому блоку остыть. При отсутствии обрыва соединительных труб нужно постараться добраться до гаража или СТО, чтобы выяснить причину неисправности. Чаще всего эта проблема возникает из-за выхода из строя термостата или вентилятора радиатора.

Схема панели приборов ВАЗ-2107

Рассмотрим основные приборы и индикаторы, включенные в схему «семерки» панели приборов:

• Вольтметр.
• Спидометр (указатель скорости).
• Одометр. Вычисляет пройденное расстояние.
• Тахометр. Служит для определения частоты вращения коленчатого вала. Красная зона показывает, что максимально допустимое значение (6 тысяч оборотов в минуту) было превышено.
• Датчик температуры хладагента. Зеленая область — норма, красная — перегрев мотора. Эксплуатация автомобиля запрещена, когда температура охлаждающей смеси превышает 118 ^о ° С.
• Экономометр.Устройство позволяет выбрать оптимальный режим движения, на что указывает расположение стрелки в зеленой зоне.

Контрольные лампы

Блок контрольных ламп щитка приборов ВАЗ-2107, настройку которого мы рассмотрим ниже, включает в себя следующие индикаторы и датчики:

• Включение указателей поворота, о чем свидетельствует мигающий зеленый индикатор.
• Контрольная лампа заряда аккумулятора. При запуске двигателя индикатор загорается красным и гаснет.Если свечение продолжается, необходимо проверить заряд аккумулятора. Среди основных причин неисправности: плохое натяжение ремня ГРМ, неисправность цепи или генератора.
• Выключатель габаритных огней.
• Индикатор включения дальнего света (в активном режиме горит синим).
• Регулятор давления масла. Недостаточный индикатор обозначается постоянно горящей красной лампой.
• Индикатор неисправности механизма управления трансмиссией. Датчик в штатном режиме горит оранжевым светом, после запуска гаснет.Мигающая или стабильно горящая лампа свидетельствует о неисправности в системе. Данная функция используется на панели приборов ВАЗ-2107 (инжектор).
• Стояночный тормоз включен — датчик красный.
• Также есть индикаторы пройденного расстояния, запаса топлива, уровня топлива.

Клавиатурное управление

Панель приборов ВАЗ-2107, цена которой в современной версии колеблется в пределах 4 тысяч рублей, оснащена клавишными переключателями. Основными элементами этого типа являются:

• Выключатель наружного освещения.Работает в трех положениях, сигнализируя включение подсветки приборов и габаритных огней, дополнительное включение ближнего света, выключенное внешнее освещение.
• Регулятор обогрева заднего стекла. Активируется при включенном зажигании.
• Контроллер задней противотуманной фары. Активация режима с активным ближним светом осуществляется нажатием соответствующей клавиши.
• Выключатель вентилятора отопления. Устройство работает на низких и высоких оборотах.

Дополнительные сигнальные лампы:

• Индикатор, предупреждающий о непристегнутых ремнях безопасности (красный цвет).
• Выключатель обогрева заднего стекла (горит оранжевым).
• Лампа контроля аварийного состояния тормозной системы.

Модернизация

Тюнинг приборной панели ВАЗ-2107 позволяет кардинально изменить интерьер салона, так как материалов и приспособлений для этого на рынке предостаточно. Доработку панели рекомендуется начать с установки оригинальной подсветки. Это не только эстетично улучшит узел, но и позволит не напрягать глаза в ночное время.Другие варианты тюнинга панели включают установку белой шкалы приборов, доработку стрелок, установку современной аудиосистемы, облицовку корпуса инновационными материалами и многое другое, на что хватает денег и фантазии. Чтобы получить 100% эффект, лучше доверить работу профессионалам.

Светодиодная подсветка панели приборов ВАЗ-2107

Такое оборудование придает торпеде автомобиля современный и оригинальный вид. Для настройки понадобится 8 или 10 светодиодов по 3 вольта, специальный соединительный шлейф и пара резисторных элементов на 680 Ом.

Этапы работы:

1. Сначала с помощью напильника вырезаются головки светодиодов. Затем вся поверхность шлифуется, очищается и разрезается на кусочки молексной проволоки толщиной 30 мм. Их сгибают в форме буквы «Г», впаивают в места, где будут монтироваться светодиоды. К ним пайкой крепится одна ветвь светового элемента.
2. На втором этапе монтажа светодиодной подсветки приборной панели ВАЗ-2107 вырезают диоды. Затем режется шлейф и формируется проводка.Четыре элемента впаяны последовательно в одну цепь, а боковой светодиод подключен через резистор. Минус и плюс взяты от контактов старой подвески.
3. На завершающем этапе регулируется яркость в двух средних цепях, оснащенных четырьмя диодами.

Стрелки с подсветкой

Еще один вариант модернизации электронной панели приборов ВАЗ-2107 — подсветка стрелок. Операция выполняется следующим образом:

• Определяются по длине стрелок и аккуратно шлифуют оргстекло острым концом внизу.
• Противоположный конец стрелки обтачивается под углом 45 градусов, после чего крепится клеем. Элемент окрашен красным лаком в несколько слоев; мебельная заглушка используется как фиксатор.
• Вам нужно будет взвесить старую и новую руки. Разница не должна превышать 100 миллиграммов. Демонтировать белые шкалы, установить пару светодиодов, которые по бокам тонированы черной краской.
• При пропускании света из-под стрелки нужно сделать кольцо, покрыть лаком и поставить на весы.Диоды закреплены по габаритам. Правильно изготовленный прибор обеспечит яркость даже в дневное время.

Замена панели своими руками

Заменить приборную панель на ВАЗ-2107 можно следующим образом:

• Отсоедините проводку автомобиля от минусовой АКБ.
• Подденьте отверткой и осторожно снимите форсунки с рукояток управления нагревателем.
• Отвинтите гайку крепления ручки сброса счетчика вместе с шайбой, затем вставьте ручку в нишу за приборной панелью.
• С помощью тонкой отвертки снимите колпачки, фиксирующие панель.
• Выкрутите крепежные винты.
• Осторожно демонтировать приборную панель ВАЗ-2107.
• Гамма-трос отключается после откручивания гайки с накаткой привода спидометра.
• Шланг подачи вакуума снят с эконометрического фитинга.
• Осторожно снимите колодки трехцветных проводов, собранных в один жгут.
• Теперь панель можно полностью снять с автомобиля.

При необходимости заменить лампы индикаторов, установить светодиодную подсветку или новую «приборку». Установка производится в порядке, обратном снятию.

проверка и замена, сколько и какое масло заливать

Задний мост ВАЗ-2107 представляет собой сложное устройство, с помощью которого оборот коленчатого вала преобразуется во вращение задних колес. Ведущий мост фиксируется на корпусе машины с помощью тяги.Для надежной работы редуктора предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает в условиях высоких температурных перепадов и постоянной нагрузки. Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Задний мост часто работает при высокой температуре (около 140 градусов). Под воздействием воздуха происходит изменение состава смазочной жидкости, образуются сгустки, выпадение осадка, снижается вязкость.В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушены. Замена масла в заднем мосту ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок службы автомобиля.

Конструкция редуктора ВАЗ-2107 — гипоидная трансмиссия со смещенными осями. Такая конструкция снижает шумовые показатели при снятии деталей механизма. Но при этом дополнительный слайд может вызвать удары. Качественная смазка защищает от появления такого рода неисправностей.

Когда может потребоваться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Менять масло в мосту следует регулярно по инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправности, свидетельствующие о необходимости более быстрой замены отработанной жидкости:

• появляются сбоку от моста;
• при смене нагрузки слышен фуршет;
• На коробке передач имеются подтёки и следы масляной жидкости.

В инструкции по уходу за автомобилем написано, что в ВАЗ-2107 замена масла заднего моста впервые после пробега (2000 км).И тогда его нужно менять каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая тяжелые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в городских пробках, новое масло рекомендуется заливать после 30 — 35 тысяч километров пробега. Внеплановый при покупке подержанной машины капитальный ремонт также сопровождается заменой смазочной жидкости.

Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зима и лето). Зимой масляная подпитка должна быть более жидкой, с пониженной температурой потери температуры.А летом — более вязкие.

Проверка уровня масла

Инструкция по замене масла

Заменить редуктор КПП можно на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Перед тем, как загнать машину на яму, следует немного покататься и прогреть мостовую жидкость. Также заранее следует подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для работы, защитные перчатки, тряпки, специальный шприц или приспособление с заливным шлангом.

Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2107 производится в такой последовательности:

1. Очистить сливную и грязезащитную пробку от грязи.
2. Ключ на 12 Открутите сливную пробку.
3. Слейте старое трансмиссионное масло в приготовленную емкость. Помните, что жидкость после прогрева будет горячей.
4. Затянуть заглушку.
5. Открутите заливную трубку.
6. Залейте туда столько масла, чтобы оно доходило до нижнего края отверстия.
7. Затянуть пробку топливного отверстия. Убедитесь в отсутствии утечек.

Если проверка выхлопной жидкости показывает сильное загрязнение, то перед заливкой необходимо промыть коробку передач.Для этого трансмиссионное или моторное масло смешивают с дизельным топливом в пропорции три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач. Домкрат поднимается на одно колесо. Двигатель заводится, подключается первая передача. Такой процесс длится несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и залить ведущим мостом.

Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям. Привод задних колес осуществляется за счет заднего моста и карданной передачи. Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для переключения крутящего момента с одного значения на другое.Это механизм, в котором вращаются шестерни. Для уменьшения трения этих шестерен используется масло. Какое масло рекомендуется заливать в задний мост заднего моста ВАЗ 2107, и об этом и пойдет речь в этом материале.

Редуктор заднего моста — это механизм, который подвергается ряду различных нагрузок. Из-за этих нагрузок возникают разрушительные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей шестерен, нужно использовать специальную смазку. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе зубчатого механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также проводит очистку зубьев от стружки и металлической пыли.

Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. При трении шестерен друг о друга выделяется тепловая энергия, величина которой снижается за счет смазочной жидкости. Кроме того, при трении зубчатых колес происходит трение зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если долгое время не меняла смазку в коробке передач, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что скажется на ускорении износа трущихся деталей.

Когда менять смазку редуктора

Замена масла в заднем мосту автомобиля ВАЗ 2107 должна выполняться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.

Одним из основных факторов, влияющих на срок замены масла, являются:

1. Характер вождения. Частые и резкие старты не позволяют использовать детали и механизмы автомобиля, в том числе задний мост.
2. Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где есть дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то к замене следует прибегать чаще.
3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специально качественное масло. Если заливать некачественный смазочный редуктор, то к их замене придется прибегать гораздо чаще.
4. Эксплуатация легкового автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.

Особенности выбора смазки

В редуктор заднего моста ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло. Он должен иметь параметры вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в КПП.

Специальное трансмиссионное масло в коробке передач повышает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно залить в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазочного материала для коробки передач — 1.35 литров. Его заливают через специальное отверстие бухты (сбоку) с помощью технического шприца. Необходимо слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.

Замена масла пошагово

Порядок замены масла в КПП от прогрева старой обкладки, для этого надо проехать на 10-15 машин. После этого нужно пройти на смотровую яму, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены предполагает следующие манипуляции:

1. Промывка механизма.Этот шаг не является обязательным, так как существуют разные мнения о необходимости выполнения промывки механизма. Если в жидкости в жидкости есть сколы, то в мостик рекомендуется промывочная жидкость. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать слюнное масло. После промывки или слива жидкости необходимо закрутить сливную пробку.
2. Заливка масла происходит через резьбовую пробку. Эта заглушка находится в средней части моста, сзади. Для того, чтобы через эту пробку залить масло в мост, следует использовать специальный шприц.Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет течь из топливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
3. После остается только затянуть на место заливную пробку.

Наверху моста находится Сапун. После того, как масло попало, необходимо проверить его особенности перемещения. Он должен двигаться легко и без тюрьмы. Если сапун не работает, то при нагревании смазки в редукторе она начнет течь через

Примечание
Если масло fusion из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и хорошо заметны частицы металла, задний мост Редуктор на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть.

Для мытья редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 заливаем примерно литр маловязкого масла (например, шпинделя). Поместив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 — замена»), запустите двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и включите первую передачу. Минут через пять выключаем двигатель, сливаем масло с заднего моста, зачищаем и закручиваем пробку.
6. Залейте в задний мост до уровня крепежного отверстия свежее трансмиссионное масло и заверните пробку.
7. Очистите сапун снаружи кистью или тряпкой. Несколько раз поворачиваем колпачок колпачка, чтобы очистить его канал.

1) Очистите крышку редуктора железной щеткой от наночастиц.

Примерно так.

Из-под грязи показались заводские пластины, в данном случае 3,73 (передаточное число).

Каталожный номер и год выпуска (2004)

2) Откручиваем заливную пробку (3/8 квадрат). Всегда следует начинать с заливной пробки, потому что если она не откручивается — лучше не заводить.

3) Посмотрите, какой мазут.

4) Снимите болты крепления крышки (головка на 17/32 — около 13.5 мм).

5) Снимите крышку и слейте старое масло. Осторожно, не загружайтесь.

6) Подпружините все внутренности моста с помощью очистителя (можно использовать любой автомобильный в аэрозольных баллончиках).

7) Металлической щеткой удаляем остатки старого герметика.

8) Как только все слил уборщиком заново.

9) Собираем остатки очистителя с корпуса дифференциала.

10) Тщательно продуть все внутренности сжатым воздухом (задача полностью высушить остатки очистителя).

11) Перейти к крышке, ее тоже нужно тщательно очистить от герметика и грязи.

12) Промываем и сушим крышку.

Не экономьте на герметиках, берите только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

13) Нанесите герметик.

Герметик необходимо наносить гладким валиком диаметром около 6 мм без разрывов. Отверстия следует обходить изнутри.

14) Осторожно, стараясь не смазывать герметик, установите крышку на место.

15) натянуть крепежные болты динамометрическим ключом (время 41 Н * М). Лишний герметик аккуратно сотрите тряпкой. Не спешите сразу заливать масло, дайте герметику просохнуть.

С задним редуктором все нормально. Единственно крышка у него оказалась более ржавой. Поэтому было решено отказаться от нее.

Засыпано почвой.

И краска.

Вот он еще на своем месте.

Процесс заливки масла опишу словами — довести подвеску автомобиля до рабочего положения (привязать снизу или поставить на колеса), через заливное отверстие налить масло до уровня пробки (пока не начнет литься зад), поставил заглушку на место (простонал тонким слоем герметика). Надеюсь, эта статья вам пригодится.

П.С. Прошу прощения за некачественные снимки, сфотографированные на телефон.

Также сегодня отрегулировал задние колодки, вроде с завода никого не было.И ручник не использовал, как АКПП.

Замена масла в Редукторе ВАЗ 2101-2107. ФИЛЬМ УЖАСОВ!!! на сливной пробке! Мостовой тахахтит. В дальнейшем замена моста на …

Замена масла в КПП и задний мост ВАЗ 2106 классик.

Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2. Решил … Сообщества> ВАЗ: ремонт и доработка> Форум> Какое масло лучше заливать в мост и… Там есть! И на мойку ездить не собираюсь, задний мост субдомроте … 4 литра думал, что и коробка, и коробка перелились.

Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107? | Тема: Татьяна

Анатолий Нормальный Тад-17 и сейчас не найти.
TM5-18 или GL-5. Для гипоидного снаряжения!
Посещаемость лучше 75W90. Большинство полусинтетических веществ именно таковы.

Екатерина Тат17

Станислав теперь удобнее Би 75-90, ОК 300 Ра литр.

Геннадий Тат 17 или любая передача.

Ольга, все предназначено для гепоидной детонации,

Антонин есть в инструкции к ней ..

толи 18-5 или .. как то так. 15-8

Посм штамп в инете

Наталья передача.
Марка особого значения не имеет, но, как правило, чем дороже масло, тем лучше. А еще нужно посмотреть на класс вязкости. Чем больше разница между числами, тем лучше.
Для трансмиссионных масел это, например, 75W-90.Валерия.

Светлана ТАТ17 или ТрансМиссия.

Денис Тад-17 или если найдешь просто «нигрол»

Артур МКПП Отличное трансмиссионное масло

Cyril GL-5 75W90 полусинтетика или синтетика решит тебе.
Cixethythics: BP HT 75W90 — хорошее масло, от нашего — TNK GL-5 75W90 Егор

Артем самый простой ТАД-17 I. Можно импортные аналоги для гипоидной передачи …

Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и …

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:… залить в КПП (коробку передач), поднять домкратом одно заднее колесо, запустить двигатель, включить Первую передачу и дать …

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько заливать масла в основные узлы машины, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по каким-либо другим причинам не знаете, что такое основные заправочные баки важных агрегатов, то эта информация будет предоставлена ​​более подробно.

Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на «классику», имеют одинаковые заправочные бачки. Например, в двигателе масло должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда удается, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала. Поэтому нужно больше ориентироваться и на Щу. На каждом датчике есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе.Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 понадобится канистра объемом 4 литра, так как уйдет практически полностью. Во многих-же сотнях автомеханики при заправке выливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они превышают рекомендуемое значение.

Сколько заливать трансмиссионное масло в КПП «Классика»

Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач.Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.

Конечно, в 5-ти ступной заливке нужно еще немного по понятным по всем причинам.

• КПП 5-ступенчатая — 1,6 л
• КПП 4-х ступенчатая — 1,35 л

Емкость заправки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Вы не поверите, но есть такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в штатной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть такие водители, которые считают, что если масло не ездит и не чувствуется, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и выполнять эту процедуру тоже обязательно, как в FRO, так и в КПП.

Объем смазки должен составлять 1,3 литра. Чтобы налить необходимый уровень, нужно дождаться того момента, пока масло не потечет из заливной горловины, это просто будет считаться оптимальным объемом.

Тормоза для Lada RIVA (2105) 1981-2012 1700 i Classic (VAZ2107) Petrol Saloon 84HP

Афганистан (AF)

Аландские острова (AX)

Албания (AL)

Алжир (DZ)

Американское Самоа (AS)

Андорра (AD)

Ангола (АО)

Антигуа и Барбуда (АГ)

Аргентина (AR)

Армения (AM)

Аруба (AW)

Австралия (AU)

Австрия (AT)

Азербайджан (AZ)

Бахрейн (BH)

Бангладеш (BD)

Барбадос (BB)

Беларусь (BY)

Бельгия (BE)

Белиз (BZ)

Бенин (BJ)

Бермудские острова (BM)

Бутан (BT)

Боливия (BO)

Босния (BA)

Ботсвана (BW)

Бразилия (BR)

Бруней (BN)

Болгария (BG)

Буркина-Фасо (BF)

Бурунди (BI)

Камбоджа (KH)

Камерун (CM)

Канада (CA)

Канарские острова (IC)

Кабо-Верде (CV)

Каймановы острова (KY)

Центральноафриканская Республика (CF)

Чад (TD)

Чили (CL)

Китай (CN)

Колумбия (CO)

Коморские острова (км)

Конго (CG)

Коста-Рика (CR)

Кот-д’Ивуар (CI)

Хорватия (HR)

Куба (CU)

Кюрасао (CW)

Кипр (CY)

Чешская Республика (CZ)

Дания (DK)

Джибути (DJ)

Доминика (DM)

Доминиканская Республика (DO)

Восточный Тимор (TP)

Эквадор (EC)

Египет (EG)

Сальвадор (SV)

Экваториальная Гвинея (GQ)

Эритрея (ER)

Эстония (EE)

Эфиопия (ET)

Фолклендские острова (FK)

Фарерские острова (FO)

Фиджи (FJ)

Финляндия (FI)

Франция (FR)

Французская Гвиана (GF)

Французская Полинезия (PF)

Габон (Джорджия)

Грузия (GE)

Германия (DE)

Гана (GH)

Гибралтар (GI)

Греция (GR)

Гренландия (GL)

Гренада (GD)

Гваделупа (GP)

Гуам (GU)

Гватемала (GT)

Гернси (GG)

Гвинея (GN)

Гвинея-Бисау (GW)

Гайана (GY)

Гаити (HT)

Гондурас (HN)

Гонконг (HK)

Венгрия (HU)

Исландия (IS)

Индия (IN)

Индонезия (ID)

Иран (IR)

Ирак (IQ)

Ирландия (IE)

Израиль (Иллинойс)

Италия (IT)

Ямайка (JM)

Япония (JP)

Джерси (JE)

Иордания (JO)

Казахстан (KZ)

Кения (KE)

Кирибати (KI)

Кувейт (кВт)

Кыргызстан (KG)

Лаос (LA)

Латвия (LV)

Ливан (LB)

Лесото (LS)

Либерия (LR)

Ливия (LY)

Лихтенштейн (LI)

Литва (LT)

Люксембург (LU)

Макао (Миссури)

Македония (MK)

Мадагаскар (MG)

Малави (МВт)

Малайзия (MY)

Мальдивы (MV)

Мали (ML)

Мальта (MT)

Маршалловы Острова (MH)

Мартиника (MQ)

Мавритания (MR)

Маврикий (MU)

Майотта (YT)

Мексика (MX)

Микронезия (FM)

Молдова (MD)

Монако (MC)

Монголия (MN)

Черногория (ME)

Марокко (Массачусетс)

Мозамбик (MZ)

Мьянма (ММ)

Намибия (NA)

Науру (NR)

Непал (NP)

Нидерланды (NL)

Новая Каледония (Северная Каролина)

Новая Зеландия (NZ)

Никарагуа (NI)

Нигер (NE)

Нигерия (NG)

Норвегия (NO)

Оман (OM)

Пакистан (PK)

Палау (PW)

Панама (PA)

Папуа-Новая Гвинея (PG)

Парагвай (PY)

Перу (PE)

Филиппины (PH)

Польша (PL)

Португалия (PT)

Пуэрто-Рико (PR)

Катар (QA)

Реюньон (RE)

Румыния (RO)

Россия (RU)

Руанда (RW)

Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (SH)

Сент-Китс и Невис (KN)

Сент-Люсия (LC)

Сен-Мартен (MF)

Сент-Винсент и Гренадины (VC)

Самоа (WS)

Сан-Марино (SM)

Сан-Томе и Принсипи (ST)

Саудовская Аравия (SA)

Сенегал (SN)

Сербия (RS)

Сейшельские Острова (SC)

Сьерра-Леоне (SL)

Сингапур (SG)

Синт-Мартен (SX)

Словацкая Республика (Словакия)

Словения (SI)

Соломоновы Острова (SB)

Сомали (SO)

Южная Африка (ZA)

Южная Корея (KR)

Испания (ES)

Шри-Ланка (LK)

Судан (SD)

Суринам (SR)

Свазиленд (SZ)

Швеция (SE)

Швейцария (CH)

Сирия (SY)

Тайвань (TW)

Таджикистан (TJ)

Танзания (TZ)

Таиланд (TH)

Багамы (BS)

Гамбия (GM)

Того (TG)

Тонга (TO)

Тринидад и Тобаго (TT)

Тунис (TN)

Турция (TR)

Туркменистан (TM)

Острова Теркс и Кайкос (TC)

Тувалу (ТВ)

Уганда (UG)

Украина (UA)

Объединенные Арабские Эмираты (AE)

Соединенное Королевство (GB)

Соединенные Штаты Америки (США)

Уругвай (UY)

Узбекистан (UZ)

Вануату (VU)

Ватикан (Вирджиния)

Венесуэла (VE)

Вьетнам (VN)

Виргинские острова, Британские (VG)

Виргинские острова, СШАС. (VI)

Йемен (YE)

Замбия (ZM)

Зимбабве (ZW)